Amit leírtál avval egyetértek, kis kiegészítéssel.
Lehet falat építeni hőszigeteléssel és anélkül is.
Új ház építése hőszigetelés mellett döntünk akkor a legolcsóbb minél nagyobb tömegű téglafalazatot érdemes választani, vagy elhagyjuk a hőszigetelést és igényesebb falazatot választunk.
Az ytong Nálam biztosan nem tartozik az EPS hőszigeteléses variációhoz. Az Ytong falazat drágább, de homogén és magában is szigetel eleget. A 0,3-0,25 u érték bőven elég, ilyen keretek mellett a 0,1 u érték javuláshoz százezreket kell rákölteni ami soha nem térül meg.
Ezt az összeget inkább a gépészetre érdemes költeni szerintem. Magyarázatul a 15ft/kw szokásos gázfűtésre értettem, a modern faelgázosító kazánok 10-11ft/kw, a hőszivattyúk 7-10ft/kw, ami még elnyújtja a megtérülés idejét!!!
Nem mondtal ellen, csak nem jol figyeltel a korulmenyekre:
1. ujepites, nem szigeteles
2. a draga tegla draga, es ugyanugy szigetelni kell, tehat me'g dragabb
Tehat sajat magad bebizonyitottad, amit eddig is tudtunk, hogy nem a tegla kell hoszigeteljen, az csak tartson, es legyen pluszban vastag hoszigeteles. Es igen, 0,2 kell a cel legyen, mert a 15Ft tulhaladott (kazan hatasfok es mai arak mellett is), es ez meg csak romlani fog.
2005-ben epult pth30nf teglabol a hazunk, be se vakoltuk, mert eleve szigetelni akartuk (akkor me'g nagyon hulyenek neztek, hogy 8 cm-t akarok ratenni, 2 evvel kesobb lett ra penzunk, es 12 cm lett belole, akkor mar csak tulbiztositasnak neztek, ma ez mar majdnem keves a 0.218 elvi ertekkel).
Az észrevételed helyes, nem voltam egészen pontos.
A 30 n+f tégla +10 cm eps U érték 0,25
A 30 n+f silka +10cm eps érték 0,32.
Abban már kevésbé értek egyet, hogy egy manapság épülő ház esetében a 0,2 u érték a minimálisan követendő. Mindig azt az optimális szigetelés értéket kell megtalálni, ami ár/érték arányban megfelelő!! Ha egy falazatot külön hőszigetelni kell, annak költsége nem biztos hogy valaha is megtérül. Ezt könnyedén ki lehet számolni!! Nem azt mondom, hogy nem éri meg hőszigetelni, de nem eszetlenül kell hallgatni a reklámokra!!!
Ha külső hőszigeteléshez kezd valaki, akkor minél vastagabbat érdemes felrakni (a munkaköltséget ez alig befolyásolja), és még így sem lehet biztos abban hogy valaha is megtérül.
Csak egyszerű példa:
100m2 alapterületű ház 100m2 külső falfelülettel számolva
0,3 u értéknél 1 fűtésidénynél 500w/h számolva 1800kw/év
0,2 u értéknél 1 fűtésidénynél 335w/h számolva 1200kw/év
1,2 u értéknél 1 fűtésidénynél 2000w/h számolva 7200kw/év
Könnyen ki lehet számolni, hogy egy szigeteletlen b30 falazat szigetelése hamar megtérül, de egy jó hőszigetelő,homogén ytong -porotherm HS Profi fal szigetelése a mai árakat figyelembe véve.... pénzkidobás!!!
Nincs még tapasztalat zajjal kapcsolatban mivel még csak most vakolunk belül és nincs beépíve a bejárati ajtó hogy a mesterek ne tegyék tönkre.
A belső elválasztó falak 12,5 cm esek, és végül vakolva lettek. A kivitelezőm nem vállalta csak a sima glettelést hiába akartam spórolni. Az indok: nem vállal garanciát hogy egynesek lesznek a falak mivel vannak egyenetlen betonkoszorúk amiken nem lehet csak glettelni. Talán jobb is így mivel a falazat néhol hézagosra sikerült.
A másik ok a kőzetgyapottas vágyamnak a hangszigetelés, habár valószínű hogy külső fal estén az ablak a mérvadó, meg a födém is mint nálad.
Amint mondod ez nálad valamit tompított a zajokon de nem lényegesen. Mivel viszonylag csendes helyen van a házam (csak a szomszéd sunacok dudálnak csengetés helyett) gondolom ez nem mérvadó.
Letöltöttem a xellatól egy hangszigetelést számító programot hogy szimuláljam a helyzete, de az csak két szoba közti áthallásra jó.
Nálam is a födém könnyüszerkezetes, de 30 cm celulózzal van befújva aminek jobb a hangszigetelése mint a szállas anyagoknak.
Ha már itt tartunk akkor megkérdezném hogy neked nincsenek-e problémáid az ytong ház zajossága tekintetében az utcáról beszűrődő zaj és a szobák közötti áthallásra gondolok mert én ezt az átlagosnál rosszabbnak érzem igaz nálunk csak 10-es ytong válaszfalak vannak simán csak glettelve illetve az lenne még a kérdésem hogy nálad is könnyű szerkezetes-e a födém.
Szia én felraktam az ytong+3cm hungarocellre 8cm kőzetgyapotot egyenlőre nem nagyon tetszik szégyen szemre fűtenem kell mert kifagyunk a házból 18-19fok van bent nagyon kiváncsi leszek nyáron mit mutat majd, tavaly volt 28 fok is a házban remélem az idén nem fog ennyire felmelegedni. A másik ok amiért a gyapot mellett döntöttem a hangszigetelés, de sajnos nem hozta az elvárt szintet egy kicsit tompitott a hangokon többet vártam tőle bár lehet hogy ebbe a könnyűszerkezetes födém a ludas mert nincs a padláson járható réteg kialakitva a szigetelés felett ezért lehet hogy csendesebb lenne a ház ha a födém is meg lenne csinálva rendesen a másik ami nem tetszik hogy ugyanúgy kihül a ház mint a plussz szigetelés felrakása előtt a hétvégén felfűtöttem a házat 23 fokra és azóta lement 18.6 fokra a hőmérséklet ráadásul az ablakokat is cseréltem a szigetelés felrakása előtt 2.8 as volt 0.6.os lett nem érzek sok pozitiv változást kiváncsi leszek hogy 35 fokba és -10 fokba hogy viselkedik a ház lehet hogy túl nagyok voltak az elvárásaim de egyenlőre egy kicsit csalódott vagyok az eredménnyel azt már most elkönyveltem magamnak hogy gazdaságilag biztos nem fog megtérülni a beruházás.
12 cm szigetelés van a tervben. Az alapsávon már rajta van a 10cm XPS, és így az EPS 2cm-rel fog kiállni vízorros sarokvédővel.
Ámbár a garfitos ESP-vel 10cm is elég lenne az U=0,20 W/m2K elérésére. 0,20 volt tervbevéve alacsonyenergiás háznak.
Valóban a szigetelés kivitelező el volt ragadtatva a szép sík és egyeletes falak láttán. Mondta hogy ne is gondoljak dübelezésre, egy jó ragasztó szépen meg fogja tartani magára is az EPS-t az Ytongon.
Én ugyan példát nem akartam mutatni, csak magamnak akartam egy barátságos házikót nekem barátságos anyagokból összerakni.
Már másfél éve áll a ház és csak most következik a külső szigetelés.
A falazat végül 30as Ytong lett. Kisebb falvastagsággal akartam jobb hőszigetelést akkoriban. Akkoriban kőzetgyapottban gondolkodtam páraáteresztése miatt, meg az EPSnél jóval nagyobb tömege miatt is. Ez a lassabb nyári átmelegedés miatt lenne fontos.
Sokat olvasgattam innen a fórumokról is (kösz kedves memorix, neomatik stb)
Most úgy állok hogy megvannak a szigetelés rendszerárak, és bizony az ytongra nem lesz kőzetgyapott a kétszeres ár miatt. Nem csak a gyapott a drágább mint az EPS hanem a hozzávaló ragasztó, vakolat, dübel stb. A házra szánt pénzecske szépen megfogyatkozott időközben.
Így egy picit szomorúan e csapda miatt grafitos EPS fog az ytongomra kerülni. Még ugyan nincs megrendeve, talán árzuhanásra vagy mi a csodára várok.
Uánaszámoltam WinWatt-al. Ez az Ytong - grafitos EPS kombináció is megfelelő vízpára difuzió szempntjából. Úgyahogy a nyári felmelegedés ellen is nagyjából tudja azt mint a kőzetgyapottas változat a jobb hőszigetelés miatt.
Megeszem a kalapom, ha a 30 centis meszhomok tegla szigetel annyit, mint a 30-as pth nf. Az utobbi 10 centivel (nem a profi) 0.239, szoval nem stimmel a 0.3-hoz sem (ezt me'g vakolatok stb. nelkul neztem az eptar retegrend-szerkesztojevel).
Mellesleg a 0.3 reg tulhaladott, fuggetlenul attol, hogy az a magyar szabvany (legfeljebb arra jo, hogy az eladasra epitett minosegbe ne lehessen belekotni). A cel inkabb 0.2 ala vinni, ha mar egyszer epitkezik az ember.
Ausztriában már régóta árulnak ilyen téglát, de nincs túl sok értelme. A tégla szerkezetileg továbbra is hőhidas marad, a külső hőszigetelést nem lehet kiváltani vele!!!
Az én véleményem szerint az ytongot szigetelés nélkül érdemes használni, ha már szigetelünk, akkor inkább Silka. Az ytong falazat esetén a külső hőszigetelés munkadíját is megspórolhatjuk, ami nem is olyan kis költség. A következő költség a falazás munkadíja, mert ebben is van különbség. A méretpontos falazóelemekből sokkal gyorsabban lehet minőségi falazatot építeni, mint a sima N+F téglákból!!!
A kész falazatot a következő tulajdonságokkal érdemes jellemezni:
-hőszigetelés
-páratechnika
-hőtartás
-zajszigetelés
-fagyállóság
-élettartam
Ezek együttesen határozzák meg egy falazat minőségét. Mindig az építettőnek kell eldöntenie,hogy melyik tulajdonság az, ami számára igazán fontos a megfelelő műszaki paraméterek mellett.
Tehát inkább így érdemes a kérdésen vitatkozni u=0,3 w/m2k falazat esetén
Sziasztok én most teszek a falamra (30-as p2-es ytong +3cm eps) 8cm kőzetgyapot szigetelést az itt leirtak miatt gyatra a ház hangszigetelése már kicseréltettem az ablakokat 3 rétegű uveggel ellátott ablakokra ezt mondjuk elsősorban a hőszigetelés miatt léptem meg de a hangszigetelésbe nem hozott változást kiváncsi leszek a gyapot mit eredményez remélem nem lesz rosszabb mint most a hangok tekintetében mert ez nem egy megszokott rétegrend lesz a páraáteresztésben nem lesz igy szerepe mert alatta marad az eps hamár rátették nem akarom levenni +nekunk a párával nem volt gondunk soha nem penészesedett a fal sehol egyedül az ablakok párásodtak nagyon de az a k2.8 hőszig. miatt volt remélem ez megoldodik az uj ablakokkal,ha igy sem javul a haz hangszigetelése akkor még a födém lehet a ludas mert az könnyűszerkezetes a gyapot felett nincs járható padló kialakitva azt még érdemes lehet megcsinálni más okból is.Van esetleg valakinek tapasztalata arról hogy a kőzetgyapot felrakása után csökkentek -e a beszűrődő zajok.
érdeklődnék, hogy a sokak által emlegetett B30-as téglát ki gyárt manapság? létezik belőle NF? sajnos nem egyértelmű számomra a neten talált infók alapján!
Annyit tennék még hozzá, hogy a Porotherm/Leier30 N+F hangszigetelése 20%-al rosszabb, mint a B30-as tégláé. A 38-as, 44-es vázkerámia tégláké még rosszabb.
Az EPS (sima és grafitos sem) semmiféle hangszigetelést nem ad a falhoz, sőt bizonyos tartományt fel is erősit.
Sokan legyintenek a dologra, de nagyon meg fognak lepődni a kész házban, hogy a légfing is behallatszik...
Tehát minél nagyobb tömegű téglát érdemes berakni emiatt, még a B30-as tégla 20 cm EPS-el is igen versenyképes választás.
Nem vagyok kivitelező. Magán személy vagyok... csak építkeztem én is 2006 -ban Ytong + Rockwool -t használtam... a rockwool abba az időbe annnyiba került mint az EPS...
A mészhomok tégla (Silka) jó hangszigetelő jobb mint az Ytong vagy a tégla...
A drága 44 +s téglát nem érdemes választani igy is úgy is hőszigetelni kell és a fal érték el kell, hogy érje a U=0,2 alatti tartományt az alacsony energia igényű házakét...
Igy a vékony fal pl 30 cm vastag fal és vastag hőszigetelés kombinációja a nyerő választás.
A falazatok kiszámításánál sokan elkövetik azt a hibát ,hogy csak a tégla árakat hasonlitgatják listaáron, de a falnál van áthidaló, koszorú és elöbb utobb vakolat is kerül rá...ezek a költségek egy olcsobbnak tünő falazatot is jelentősen megtudnak drágitani...ezért kell rendszerben gondolkodni... és utánna pedig a helyi akciók erősen befolyásolhatják az árakat...a listaáras összehasonlítás értelmetlen...
nézzünk egy példát
1) 2)
fal 1050 FT/nm 1400 Ft/nm
áthidaló 600 Ft /m 500 Ft/m
b. vakolat 600 ft/nm 400 ft/nm
Melyik falazat lesz olcsobb ?
pl 130 nm a fal, 350 nm a vakolandó rész, 30m áthidaló
bármilyen hihetettlen a 2) opció a nyerő...de elég pici a különbbség...
A leier tégla általában olcsóbb mint a porotherm... a profi és társai drágábbak...nem éri meg ...inkább grafitos hőszigetelésre kell költeni a plnzt kb 15-20 cm vastagra...
Bakker... mi mást írnának a saját termékükről ??? :-)))
Sajna már a fizikai jelenléted (ünk) káros a természetre nézve. Mármint ekkora "mennyiségeben". úgy hogy nincs- vagy csak minimális- a természetes szelekció.
csak még egy aprócska észrevétel.... az ember megpróbál környezettudatos lenni, aztán amikor rájön, hogy mekkora élettér szükséges az öttagú családjának egyúttal tudja, hogy miből kell kijönnie...egyszerűen nincs alternatíva...műanyag ablak, olcsó fal, pshab hőszig,...pedig példát szerettem volna mutatni a házammal...ez egy szép kis csapda...
Ha a HS tégla felejtős, akkor véleményetek szerint N+F vagy Profi?
Egy háromszintes lakóháznál, ami teljesen porotherm szerkezetből készült (minősített) 44es profi tégla, profipanel, áthidalók, koszorútégla stb. az a tapasztalat, hogy iszonyatosan vezeti a szerkezet a hangot annak ellenére, hogy az úsztatás, polifoam csík körben, mindenhol szakszerűen elkészült a lépcső szépen el van dilatálva stb...
Megnéztük a kiírást a 6-8 mm-es vakolatvastagságról.
Szerintünk teljes egészében meg tudnák spórolni a vakolóanyagot, ha csomagolópapírt vásárolnak és rajzszegekkel felerősítik a felületekre. Így 6-8 mm helyett akár 1 mm-ben le tudnák vakolni, és "a fele anyagszükséglet miatt feleannyi idő elég a vakoláshoz, ami alacsonyabb munkadíjat eredményez" - megállapításuk alapján fent vázolt eljárással további költségmegtakarítást tudnak elérni. Sajnos mi csak a hazai szabványoknak megfelelően tudunk dolgozni, amelynél a vakolat vastagság 15 mm. Azért van ez így, mert a falazat egyenetlenségeire, a falazati fugákra, az falazatba vésett gépészeti hornyokat átfedő üvegszövet hálóra, takarandó gépészeti szerelvényekre, csak kellő vakolatvastagság felhordásával lehet a felületi egyenetlenségeket kiegyenlítő, ugyanakkor első osztályú felületi minőségű, esztétikus, síkegyenes felületű vakolatot kialakítani. Ezen kívül a vékonyabb vakolatréteg nem tartalmaz annyi nedvességet, amennyi a felhordott vakolóanyag teljes felületén egyenletesen száradva lehetővé tenné a normaidőnek megfelelve is a minőségi bedolgozást, hanem foltokban gyorsan száradva lehetetlenné teszi az I. osztályú esztétikus felület kialakítását, ami viszont a munka átvételénél okozna gondot a szükséges anyagot biztosítani nem szándékozó megrendelőnél. A felvázolt 8 mm-es vakolatvastagsági igény a két évtizedes szakmai gyakorlatunkban tapasztalt átlagos falazati minőségek alapján olyan, mint autószalonban 3 kerékkel kérni az új autót, mert a vásárló spórolni szeretne. Bizonyára megérti, hogy az ilyen vevőt nem lehet komolyan venni. Mi sem tesszük azt."