Írod, hogy 7805.. Azért ennél magasabb feszültségü stabilizátort is lehet választani.
Azt érdemes ilyenkor figyelembe venni, hogy mekkora az akku lagalacsonyabb feszültsége és az alá kb. 0,6-1 Volttal érdemes méretezni a stabilizálást.
Persze ennek megfelelő darabszámu ledet kell sorba kötni ami a rendelkezésre álló stabilizált feszültségről jól működik. A ledeket kicsivel a stab. fesz. alá célszerü méretezni.
Pl ha 9V-ot állítottál be egy stabilizátorral és 3,3V mellett veszi fel 1db led a szükséges áramot akkor a 6,6V és a 9V közötti különbséget ellenálláson fűtöd el.
Ekkor teljesen stabil marad a fényerő.
Ahhoz, hogy 3 fehér ledet sorosan lehessen kötni, már magasabb feszültséget biztosító stab. ic-t kellene használni. Ez viszont azt rejti magában, hogy amikor az akku a végét járja akkor a fényerő is csökken valamelyest. Ezt legfeljebb a fehér első fénynál lehetne megengedni. A féklámpánál nem.
A huzal láb kivezetésü piros ledek kb. 2Volt környékén működnek üzemi áramon.
Ebből 4 db-ot sorosan kötünk akkor a sor feszültség igénye ~8 Volt.
Ebben az esetben a 9V-os stabilizátor után csak 1V-ot kell ejteni ellenálláson.
Persze annak ellenére, hogy én itt feszültség értéket írok, az csak hozzávetőleges.
Ezzel szemben az átfolyó áramot kell mérni mert az a lényeges a ledeknél.
Persze a tervezéshez nem árt a szükséges fesz. értéket ismerni.
Amit múltkor említettem a kapcsolóüzemü tápról, az egy kicsit bonyolultabb és csak nagyobb feszültségről táplálva jelent komolyabb előnyt.
Annak is van létjogosultsága (sőt nagyon is) mert egy csúcsra töltött akkunál jelenlévő magasabb feszültség mellett azzal több áramot takarítunk meg, ugyanis az időarányosan csak annyit vesz ki az akkuból amit a LED önmaga elhasznál.
(Ez nem azonos az áramgenerátorral)
Ezeket az átalakításokat úgy lenne célszerü megvalósítani, hogy szükség esetén út közben egy mozdulattal vissza lehessen tenni a gyári izzót és azzal lehet folytatni az utat tovább. Ez lényeges szempont.
Szerintem lényeges a mechanikus és elektromos kompatibilitás.
|