Nálam ugyanez volt a hiba. A panelon levő IC lábainál elengedett a forrasztás. Nyomásra érintkeztek. Úgy tudtam megjavítani hogy gyantás oldattal bekentem az IC lábait, majd újraforrasztottam. Mindkét kulcsomat sikerült így megjavítanom. Képet is akartam feltenni a panelról, de nem tudok.
Sziasztok egy olyan problémám lenne hogy a 2001-es Thaliam nem ismeri fel a kulcsot viszont pót kulcsom sajnos nincs. Új kulcsot hogyan lehetne az autóhoz hozzá szinkronizálni? A segítséget előre is köszönöm. :)
Nem a lámpa testben az alkatrész hanem alatta van a kasztniban. Gyújtás felől mennek rá tyúkbelek, de mindegy is. Szétugrott de összenyomtam és azóta is megy a kocsi :D
Ám bakot cserélni nem nagy cucc. Csak alá kell támasztani a motort emelővel. A nagyobbik bak jobb oldalt kicsit nehezebb mert én nem szedtem ripityára csak leemeltem(felfelé) róla a motort és kis segitséggel vissza engedtem az új bakra.
Lehet hogy Neked ez újdonság, de nekem szakmám. Az akku töltés közben eléri a cellánkénti 2,75V-ot, amikor eléri a teljesen feltöltött állapotot. Ami nem azt jelenti hogy a töltés lekapcsolása után is annyi marad, hanem rohamosan csökken. De egy óra múlva is 13V fölött lesz. A savas akkuk ilyenek. Önindítózás közben se szabad 12V alá csökkenni a feszültségnek, mert akkor már nem teljes értékű az akku.
Hát az bizony nagyon sok lenne...,a savas akkunak cellánként 2,2 volt a feszültsége, így a 6 cella 13,2 feltöltve... Közvetlen töltés lekapcsolás után lehet, hogy egy ideig efelett van a kapocs feszültség de 16 felett egyszerűen nem lehet.
Aksija meg válogatja melyik meddig jó, nekem a gyári török aksi 2 évet élt, garancia lejárta után 1 hónappal egyszerűen meghalt. Utána egy banner majdnem 10 évet ment, majd varta 6 év után ismét vartára cserélve, de az a csere felesleges volt mert a testkábel harisnya miatt nem indult a motorom..
Mi lehet a jobb első lámpa alatti alkatrész amibe kábelek mennek a motor felől? Véletlen széthúztam mikor bakokat cseréltem de összenyomtam és azóta is ugyan úgy megy a kocsi. Ilyen hengeres alakja van.
Valaki esetleg nem tudja a ködlámpa méreteket? A neten csak képeket találok. Leginkább a külső átmérő érdekelne, ledes ködlámpa/menetfény kombót raknék a helyére. Ill., ha valaki cserélt már ilyet, akkor megköszönném, ha leírná a tapasztalatait. Ez a fajta van benne, 2003as a Thália.
Bakker, most nézem, a wagonr ben volt 22 év alatt 80ekm??? és ette az olajat... A thaliám igaz, csak 21 éves és csak 330ekm van benne, de az nem eszi! Igaz, kellett neki is pár éve egy fűtőradiátor, sőt motortartót is kellett benne cserélni... Viszont bármikor beindíthatom, és elvisz bárhová, olajfogyasztás nélkül... ;-)
Valószínű, erre sem költött az előző "tulaj" ... Cseréld ki őket, mást nem tudsz tenni. Igen, a fűtőradiátor nem csak tháliában, de sok prémium kocsiban is megadja magát, főleg 20 év alatt...
Sziasztok sajnos újra itt elég csalódott vagyok a frissen vasarolt thaliaba.... Ma megcsapott egy fagyálló szag az utastérben és fogy is a futoviz ob 1000-km en 2-3 deci illetve motortarto bak is megadta magát ilyen problémásak ezek? Egy 2001es wagon-r+ t cseréltem le rá de arra 8-ev alatt semmit nem kelett költenem olajon, gumikon, félken kívül :(
Sziasztok tegnap vettem egy 2004-es 1.4 16v thaliat haza úton eszre vettem hogy a fordulatszám ingadozik 7-800 között van ötletetek hol keressem a hibat?
Ha a biztosíték jó, meg kell mérni az akkut, mennyi van benne. Ha ez is oké, az akkuról a kasztnira menő vastag test kábelt kell megnézni, mert az az egyik gyenge pont még...
A Tháliáknak gyakori hibája a csatlakozók kontakt hibája. Nálam is többször előfordult hasonló eset. Először azokat ellenőrizd. Legtöbbször elég az is hogy párszor kihúzom, majd összedugom a csatlakozót.
Sziasztok!! Olyan gonddal fordulok hozzátok hogy adott egy renault thalia 1.4 16 v 2003 k4j motorú autó. Az egyik reggel indításnál nem indult és elkezdett a motortérben jobb felső relé katogni. A műszerfalon a check lámpa illetve a vízhőmérséglet vissza jelzője elkezdett villogni a kattogó relé ritmusára. Én mondom nem nagy dolog vettem bele egy relét mondom biztos az ment tönkre. Hát sajnos nem. Vissza kerestem gyári programmal hogy a relé pontosan mitől is kapja a jelet és az üzemanyag ellátásra vezetett vissza. Azt még hozzá teszem hogy az indításnál az AC sem búgott. Tehát akkor mondom veszek bele egy üzemanyagszivattyút és meg is van. Hát megint nem. Az újjal sem működőtt (pierburgot vettem bele kompletten a szintjelzővel eggyütt),. Nekiálltam végig nézni a test kábeleket a motortérben hátha valami eloxidálódott, a stekkereket a relédoboznál a motorvezérlőnél szinte mindent végignéztam. Majd az egyik pillanatra a relé elhalkult. Ezzel együtt a check lámpa és a vízhőmérséglet vissza jelző lámpa már nem villogott. Viszont utána mikor indítani akarom az autót az AC még mindig nem búg és az a 2db vissza jelző lámpa sem gyúlladt ki mikor gyújtásra teszem az autót. Minden más igen és el is alszanak. Őszintén szólva még soha nem hagyott cserben az autó még ilyen nem volt vele amit nem tudtam volna megcsinálni. Ha bárki járt már így vagy tudja rá a megoldást kérem írjon mert mihamarabb járó képesre kell hoznom mert ez a mindenes autónk. A válaszokat előre is köszönöm és szép napott mindenkinek.
Üdv emberek, kopogásérzékelő hibával molyolt már valaki? Kezdek tőle kissé elmebajos lenni, folyton p0325 hibakódot dob ki a törlés után kb 40km-re, de leginkább egy nagy emelkedő után. Gázadásra enyhe zörgő hangja van, eddig egy benzines renyónál se volt ilyenem.
Mintha valami relé kattogna olyankor marha gyorsan.
Injektorokat cseréltem, nem volt értelme, trafót, kábeleket, gyertyát, na meg kopogásérzékelőt vagy 3-at.
Biztos hogy nem attól mennek tönkre az akkumlátorok, amiről írsz. 14,4V-nál indul be a pezsgés az akkuban, de csak fél óra után. Külső töltővel töltve az akkut 16,5V-ot lehet mérni az akkun, teljesen feltöltött állapotban. Pezsgés lehet, de csak minimális, mert a töltőáram 1/10 A az akku névleges áramának.
Sajnos az akkuk minősége a probléma. A "márkás" akkukat ki tudja hol gyártják? Ami az én kocsimban van azt Szerbiában gyártották (POWER RIDE) no name, de már több mint 10 éve működik.
A világért se akarnék vitát---fölöslegest meg plane nem gerjeszteni....,"Megnyugtatási próbának "megkellene mérni egy pl egy abszolult hagyományos savas akkumlátor feszültségét pl egy régebbi japán akkumlátoron---,ahol 8-10 éves akksik általában még üzemelnek....
Lehet hogy jobb volna az emlitett pl" 13,8 -14,1V" töltés----,ha ez ténylegesn mindig és minden körülmények közt megvan..,viszont 99% hogy minden szabályzó .,ha uj ha utángyártott ennél többet fog tölteni!!! Ezért pénzkidobásnak gondolom a cseréjét...
Ha csak egy vezeték van a generátor két tűs szabályzójában akkor az "L"-----nincs motor ECU felügyelet
Ha mindkét vezeték bevan bekötve akkor L és D..., ez esetben van a motor ECU által vezérelt "smart" töltési rendszered..,
A tényleges szabályzást ez esetben is a beépitett szabályzó végzi , de müködése a motor ECU által vezérelve-felügyelve..,
Nagy márkáknak mint BANNER-BOSCH stb nem kell eleve nagy bizalmat adni-----,szerencse és egy jó AKKU kelhet.....
A sima ólomakkimulátornál a 14,44V az sok.14,4-nél elkezs pezsegni és lehet ez3rt mennek tönkre az akksijaid. Megfőnek. Szerintem túltölt a generátorod. Normál esetben 13,8 -14,1V a jó töltőfeszültség feltöltött akksinál. Ha jól emlékszem van ott egy vezérlő vezeték, ami szabályozza a generátor feszültségét, ami a motorvezérlőre megy.