Minden amit az újra előtérbe kerülő megújuló energiaforrások eltüzelésére alkalmas készülékekről tudni érdemes, hogyan kell kiválasztani, hol lehet kapni, hogy lehet csinálni
Kicsit késve írok ( válaszolok) , de csak ritkán jutok a fórumra időhiány miatt.
Nekünk is KZ3 lengyel öntöttvas kazánunk van. 7 tagos, 32 vagy 35 KW, nem tudom pontosan.
Amikor ide költöztem, akkor csak 4 tagja volt meg, mert egyszer felrobbantották. ( nem nyitották meg a csapot, nem keringett a víz, aztán észrevették és megnyitották rá a hidegvizet).
A négy taggal fűtöttünk, így a legnagyobb hidegben is kb 26 C fokot csinált, igaz az volt a max.
( akkor még szigeteletlen volt a ház) Nagyon nem tetszett, hogy 20-25 centire kellett vágni a fát a kicsi tűztér miatt, ezért kerestem egy jóhírű kazánost, akivel megcsináltattam, eredeti állapotot visszaállítottam.
Bár a kazános ajánlotta, hogy elég lenne egy, max kettő tag, én azért okos voltam, és az eredeti 7 tagot kértem, hogy ne kelljen kicsire vágnom a fát.
Házunk kétszintes, alul kb 60 m2, felül kb 80 m2 van ténylegesen fűtve. Az alsó szinten a garázs ( 25 m2) a veszteséghővel fűtött, 12-14 fok közötti.
B30 tégla, rajta 8 cm nikecell ( igaz majdnem lépésálló, ilyet tudtam szerezni olcsón), a födémen 20 cm ugyanilyen nikecell.
Ablakaink hagyományos kétrétegűek, kb 15 m2.
Amatőr számításom szerint -15 fokban 16-20 KW lehet a max hőigényünk.
A kémény cirka 12 méter magas, 15*25-ös, régi kazánkémény, egyenlőre béleletlenül. ( épült 1986 )
Szóval a lényeg. 3-4 óránál többet ( nagy hidegben 5 óra) nem tudok tüzelni, mert megforr a víz, és/vagy 30 fok fölötti a házban a hőmérséklet. A rendszerben 460 L van+ ami kazánban van. Az alsó levegőztetője a kazánnak éppencsak nyitva van, pontosan 7,9 mm a legnagyobb rés. ( legalul mérve)
A felső ajtón a levegőrostélyt csak annyira nyitottam meg, hogy icipici rés legyen. Így kormol, kátrányol a legkevésbé. ( érdekes, a kátrány csak a tűztér oldalán van, a tetején, füstjáraton csak korom) Ugyanis nekem az a gondom, hogy túl nagy a teljesítménye. Fojtom állandóan.
Ami még a lényeg. A kazán bekötése a kéménybe vízszintes, ha jól emlékszem 180 mm-es cső, de igazi fax módon pont felette megy keresztbe a csatornacső. A bekötőcső így meg lett felezve , így a keresztmetszete kb a fele lett. Akár begyújtás, akár üzemközben vagyunk, a füstcső előtti pillangó szelep a lehető legjobban még így is elzárva.
Ebben az állapotban, ha kinyitom a felső ajtót, szabályosan kanyarodik a füst és a láng a füstjáraton a kémény felé. Most próbáltam ki, hogy a takarítóajtót kinyitottam, ami a füstcső alatt van. ( természetesen be van gyújtva). A nagy szél miatt akkora a huzatom, hogy beszívta, becsukta az ajtót. Ha kitámasztom, akkor is visszafüstölés nélkül ég a tűz a kazánban.
A füstcsövem min. 110 fok kívűlről, ami kb 150 fokos füstgáz lehet. ( infra hőmérővel mérve) Ez a minimum.
A kazánnál nincs vízhőfokmérőm, a felfelé jövő cső külsejét mérem infra hőmérővel a lakótérben. Az 63-67 fok közötti a begyújtás után 45-50 perc múlva. A radiátorokon kb 15-20 fokot esik a vizhőmérséklet
Két éve száradt, fedett helyen tárolt nyár és tölgyfám van. Ha 3-4 hasábnál többet teszek rá a begyújtás utáni parázsra, akkor gyakorlatilag szinte megforr a vizem.
A rendszer nyitott, gravitációs, semmilyen szelep nincs benne.
Meglátásom szerint ez a kazán könnyedén kifűtene még egy ilyen házat, megkoctáztatom még kicsit tartalék is lenne benne.
A száraz fával, főleg a nyárral, igazi gyehenna van benne, még ha csak 3-4 hasábot is teszek bele.
Nem hozzáértő véleményem az, hogy a kéményed nagyon karcsú ehhez a kazánhoz.
Lényegesen több fa fér bele mint a Lignoba, egy rakattal a két puffert vidáman feltölti. A garázsban enyhe fűst szag van, a tömített sége és a zsanér nincs a helyzet magaslatán, pl: az ajtóba 4 külön álló részben rakták be a tömítést így a sarkoknál nem zárnak tökéletesen. (nyitásnál az egyik ki is jött a helyéről) Mind ezek bosszantó apróbb hibák amiket később lehet orvosolni. Egyébként jól dübörög, a teljesítményével is elégedett vagyok, az átlag fűsthő 130°, ezt először a huzat gyengeségének véltem de a teljesítménye és a hangja viszont nem erre utal. A fűst járat (víztáskák) ősz barnás por van kátrány mentesen egyébként fém tisztára le lehet söpörni (a fehéres szürke bevonat már a múlté), a raktérben viszont enyhe kátrányosodás van. Össze rakásnál beraktam egy pillangót de később rájöttem felesleges, ha elfordítom a láng színe átvált mély vörösre kormosra, egyébként /kékes/ sárgás színe van. A primer ablak zárására csak az intenzitása csökken de a színe nem változik, (mire jó a kis kukucskáló csak egy idő után be kormosodik) a leg radikálisabb fojtásra sem pufog mint a régi kazán. Mivel alsó égésű és egyszerre kisebb mennyiségű fa ég és ha elveszem a levegőt azt a kicsi fagázt a huzat kirántja és gondolom ezért nem pufog v. nem köszön vissza. Egyébként fulon jár, fojtásnak akkor lesz szerepe ha minden televan és a kazánvíz 90-95°lesz. (na ez lesz az első tuning a rexivel, a másik csak méri a füstöt és a Laddomatot kapcsolja csak)
A kémény kilépőjénél ritkán kis fehéres fűst látható, és ha utána rárakok ez akkor sem változik a Lignoval ellentétben.
Az soknak tűnik valóban. Nem tudsz a kazánban valamit megtekerni? Mondjuk plussz terelők stb. Nekem is elszínesedett az első ütem után, azért tettem rá egy plussz hőcserélőt. (Részletek: itt.) Nekem ez a 2. lépcső a víz útjában. Nem tudom most mennyi a visszatérőd, de ha nem 60+ fok, akkor ezt a kazán után kötném a víz útjába, nem elé, mert nagyon kozmálni fog, tisztulni meg nem tud. Egy faelgáz kazán után ill. ha saválló anyagból csinálnád, akkor igen, úgy vállalható, mert kevés az elégetlen gáz, így nem lesz kátrány.
Egyszerű eldönteni, hogy kell.e samott a kazánodba, vagy sem. Ha a kazán hőcserélő része száraz, poros, nincs rajta fényes, nedves kátrány, akkor az égés öntvénykazán szinten tökéletesnek mondható. Ettől jobb nem lesz samottal sem, a hatásfokot terelőlemezekkel növelheted csak. Ha van kátrány, fényes trutyi a hőcserélőn, akkor a samott segít, mert jelentősen megemeli az égéstér hőmérsékletét, így az is elég benne, ami eddig nem tudott. Ez azonban csak akkor igaz, ha nem fojtod a kazánt. Ha fojtod és nincs elég levegője, akkor a samott is csak annyi, mint halottnak a csók. A lapokat úgy kell szabni, hogy lehetőleg egymást tartsák, mert ragasztani csak egymáshoz tudod őket, a kazán falához nem. mert órák, napok alatt elelgedi a ragasztó a fémet a különböző hőtágúlás miatt, legyen az bármilyen ragaszt.
A második begyújtáson túlvagyok a B-steel kazánommal. Sok tapasztalatot még nem tudok közölni az üzemelésével kapcsolatban. Hatalmas raktere van ami számomra egy cél kitűzés volt. Mivel másfél napig gáz fűtés volt így a pufferok teljesen kihűltek, három negyed rakattal mind két puffer feltöltődött úgy, hogy a fűtés is ment közben. Pontosítani majd később fogom csak előbb ki kell ismernem. Szinte infra tartományú dübörgő hangja van, a huzat megfelelő lesz neki de még csak a kazán víz hőfokát tudom mérni jelenleg.
Az üzemelése kedvező benyomást tett, a kikivitelezése már kevésbé. Bár ezek olyan dolgok amit kisműszaki vénájú tulaj orvosolni tud (de miért kell erre alapozni?). A látszólag maszivnak tűnő ajtók és zsanérok meg tévesztőek, olyan mint egy 20éves zsiguli ami kinyitásnál le esik párcentit, probléma oka a zsanér csapszege és a furat kb. 1 mm es holtjátéka, a másik az elején jelenős felület hő szigeteletlen, sokkalta gyengébb a szigetelése mint a Lignonak, 5-6 óra alatt 80°ról 30°ra hűl annak ellenére, hogy manuálisan lezártam a huzat ablakot és a pillangót is elfordítottam, a tetejét üzem közben nem lehet megfogni. Tehát bőven ráfér a tuning, a rakodó térben az első begyújtás után vékony kátrány réteg keletkezett a Laddomat ellenére (de állítólag fagázosoknál ez természetes), viszont fele idő alatt érte el a 80°ot mint a Ligno (nagyobb hő átadó felület) a fűst járat kátránymentes kevés összes barnás finom por volt csak, ritkább takarítást igényli felül, alul egyszerű kihamuzni és kevesebb por keletkezik a kazánházban. Lehet, hogy vegyes módban kitudom égetni a raktér kátrányos részét.
Még beépítésre vár két rexi egy belimo meg egy landis, ventilátor tényleg felesleges mivel a huzat járat 10 cm (a Ligno / Totya 5cm) es és a hangja sem egy lefojtott kazánra utal, kíváncsi leszek a fűst hőfokára.
Szeretnék tapasztalaton alapuló segítséget kérni. Tavaly év végén bekötötték vegyes tüzelésű (Hőterm 23), hátsó füstcső kivezetéses, nagy ajtós kazánomat.
Egész jól szuperált, attól eltekintve, hogy ha kinyitottam az ajtót, hogy tegyek rá, ömlött ki a füst belőle, de nagyon! Ha már jobban égett, akkor kevésbé, de még akkor is abnormális módon. Illetve ami a másik nagy hibája lett kb november eleje óta üzemelő kazánomnak, hogy totál kátrányos lett. Aztán egyszer csak nem volt huzatom rendesen, vagyis nem vitte a kémény a füstöt. Kijött a kéményseprő, kéménytisztítás, és meállapította, hogy a falban levő kémény (a konyhán keresztül megy a padlásra, a pincében van a kazán), az a része rossz állapotban van,újra kell rakni majd. Eltömődött, mert vannak bent kiálló tégla darabok, és nem vezeti rendesen a füstöt, lerakódott a korom, és eltömődött.
Kipucolta, meg a füstcsövet is, ami a kazánból jön ki. Namármost ugye visszatette a falba, de nem vakolta körbe. A füst ömlik ki a cső mellett. Én bevakoltam, de most meg a tisztítónyílásom jön ki a füst. Száll felfele ugye a pince tetejébe. A Pince, a könyha és a wc alatt van. Hát fent a lakásban , nagyon dúrva füst szag van, valahol felszivárog.
A kérdésem, hogy valaki tapasztalt hasonlót, esetleg megoldással is tudna szolgálni?
A hőterm kazánnál úgy írja amúgy, hogy legalább 80cm füstcsőnek egyenesen kell kijönni a hátuljából, utána mehet csak rá a könyök. Namármost az én szerelőm úgy kötötte be, hogy rögtön egy könyökkel indít, az belemegy egy másik könyökbe, ahonnan egy kb 50cm-es darab felfele ívelve belemegy a kéménybe. De a füstcső alja és a tisztítónyílás teteje közt kb 5-8cm van. Ez szerintem nem normális, de cáfoljon meg egy hozzáértő! ;)
Most nagyon rossz, mert napközben melózok (7-18:00-ig, majdnem fél 7 van mire hazaérek, este sötétben már a padlásra sem tudok felmenni, hogy ott minden rendben van-e, ott van-e bibi, hogy nincs huzatom. Valami megoldás a problémámra? Bármi érdekel, csak nem akarok megfulladni éjjel. :) A kazán amúgy az elején "jól működött", eltekintve ugye a füstöléstől. Illetve anyira kátrányosodik, hogy a kátrány lefolyt a hamuzó tálba, és totál beleragadt, nem tudom kihúzni, úgyhogy úgy húzogatom ki belőle a hamut... Mindez ugye a novemberben vásárolt kazánomnál van, szóval valami nem kerek... :(
Kérlek segítsetek. Ha bármi infó kell, már írom is.
ui.: Olyan anyag nincs, ami a füstöt mondjuk beszínezi? :) TUdom hülye kérdés, de ha színes lenne a füst (persze csak egy pár percre), akkor megtudnám állapítani hogy honnan jön a füst a lakásba.
A termofejesnaek a tipusát nem tudom (ráírva3/4 F és a tekerenytyű +50 cfokos).Talán egy kicsivel melegebb a visszatérő ,de bent a kazán belsejében nincs változás. Van pufferem ,tulajdon képpen nincs nagy baj csak szeretném ha az a kicsi kátrány is eltünne.Mitévö legyek??Füstgáz temosztát szerint 200-250 cfokos.
Csak most értem haza ezért nem válaszoltam. A hideg visszatérő a puffertatály visszatéröje a szivattyú elött. Eddig az érzékelő a szivattyú utan volt és az elöbb melegedett mint ahová most szereltem az érzékelőt.Arra gondoltam hogyha hidegebb acsö akkor tovább nyitva van a termikus szelep és az a kis kátrány sem keletkezik a kazán belselyében.JÓL gondolóm???
Igen a huzatszabályozo növeli és optimalizálja az égést! Nekem már 2-ik éve van felrakva tehát megalapozott a vélemény.Tavaly egy kétaknás GF-35H kazán volt rákötve,most október óta egy DEMRAD Solitech 35 üzemel.A kéményem 4.5m magas ,6téglás.Korom és a kátrány ismeretlen számomra!!A begyujtás után kb1 órával beáll a 70-75fok előremenő 45viszatérő.Itt zárom a kéményt és primer levegőt is zárja az automata.Gravitációs rendszer ,pufi nincs és nem is lesz mig igy tudom üzemeltetni.A tüzelőm száraz akác és olajfa vegyesen.Tehát elmondhatom ,hogy megérte a Grox-ot feltenni,bár aaaaaz igért megtakaritás csak szvsz 10-15% jó esetben.Remélem segithettem,mert én is sokat tanultam az itt fórumozóktól.A huzatfokozót szerintem sem érdemes vegyestüzeléshez felrakni.Jó tüzelést mindenkinek.
Hát ez érdekes. Eddig a többségnek bevált, aki próbálta a samottozást. Az tény, hogy a lenti hőcsere (ahová a téglák kerültek) nem túl hatékony. A samott lassítja a hőcserét, de visszafelé is igaz, hiszen a víz nem tudja direktben hűteni a tüzet. Ha elég nagy egyébként a kazán hőcserélő felülete ill. ha a samott felett jól meg tudod tekergetni az égésterméket ilyen-olyan terelőlemezekkel, akkor elvileg jobb hatásfokot (kevesebb tüzelő, tisztább üzem) kell elérjél. Hogy pontosan nálad mi lehet a hiba, talán senki nem fogja tudni távolról megmondani. Mindegy is. Alapvetően a kazánok nem samottozottak. Ezt tudjuk. Persze azt is, hogy azok lesznek, ill. nem sok idő múlva már nem fognak olyat gyártani, aminél a víztérben ég a fa. Ez a múlt. A faelgáz meg a jövő. Előbb elégetjük a fát aztán vesszük ki az égéstermékből a hőt.
A vizes rostély viszont határozottan rossz ötletnek tűnik. Szerintem. Legalább egy hely maradna ahol kedvére izzhat a cucc. Te tudod.
A saját samottos tapasztalatomról írtam már, lehet olvastad. Igazából csak próba volt 3cm kővel. Az égés tökéletesebb, minden poros és hamus, sehol korom és kátrány, persze van így is elég hőcserélő felület (a takarás miatt 3,7m2 helyett 2,5). Kicsit lassabb felfűtés, de hosszabb szivattyú működés.
Most, hogy összetört és kiszedtem, gyorsabban reagál a rendszer, de csak addig veszek ki hőt, amíg ég a tűz és újra szutykos minden. Na mindegy. Igazából megint azon vacilálok, mint pár hónapja, hogy telibe öntöm a csőregiszter csöveit vagy két oldalról, kétféle anyaggal feltöltöm, hogy hőátadás is legyen megy a tűztér hőmérséklet is magasabb legyen. Nem lesz ez már tökéletes, de remélem jobb lesz, mint eddig:D Itt olvashat a folyamatról, akit érdekel.
az enyémet úgy kaptam a házzal, hogy ez a rész TELJESEN hiányzott!! még a nyoma sem volt felfedezhető a táskákat elválasztó lemeznek. na a fűtés az kész katasztrófa volt, gondolhatjátok.a komposztban láttam az előző tulaj fűtési vergődésének előző évi termését.
nyoma sem volt annak a jó kis szürke cuccnak. félégett szenes moslék volt.
a kazánban meg folyt a kátrány és a víz begyújtáskor.
nekem mint társasházi gázfűtéses mókusnak elsőre..... :-D (szokjadparaszt...)
lényegalényeg azt találtam ki első mentésnek, hogy egy kellő méretű vaslemezbe hosszú drótokat fűztem és ezeket behúztam a táskákon át. a drótokat megfeszítve nagyrészt elválasztotta a két teret. na ezzel kezdett már használható lenni, és a hamu is hamunak kinéző lenni.
szerintem neked is ezt kell tenni. azzal vagy szerencsésebb, hogy még megvan a keret, így egész jól is meg lehet ezt csinálni erre a fűtési idényre. persze takarítani nehezebb lesz.
a javítás. nos csak bruti módszer van! kazán kiszerel és fejreállít, aljalemez leflexel.
ekkor hozzáférsz a tetthelyhez és kiokoskodhatsz valami tuti újrázást.
nekem nem jött össze a történet, mert mire ide kerültem volna a kazán kilikadt és bár megejtettem ezt a felfordítósat, megcsinálni már nem sikerül lévén teljesen el voltak vékonyodva a lemezek.menthetetlen volt az én hegesztő tudásommal..
egy fórumtárshoz került vasáron tartalékalkatrészbányának
és lett helyette maximus, ami azóta is kiválóan teljesít. ha majd lesz rá egy kis zsém, lehet ráfejlesztek egy kazánvédőt, mert most full gravitációsan megy és néha meg kell takarítani a kazánt. mondjuk nem vészes, inkább a hőcserélő részét szoktam csak tisztogatni...
A kazánhoz kicsi a kémény, szerintem elég szar a huzat.(az előző kazánhoz lett építve,de az megadta magát és újat meg nem akatam, tudtam csináltatni helyette.)
Mivel elég jó a fám nem volt nagy gond,ezért a füst mindig kiment a kéményen, és szerencsére a kátrány is eltűnt belőle mióta szárazabb fával tüzelek.(az első szezon teljes katasztófa volt kis kazánnal és vizes fával)
Erre a szezonra be lett szerelve az új kazán, itt olvasgatva felbuzdultam és szereztem rex-et füstgázt mérni. Egész jó eredményeim voltak (200 körül,de néha ha kicsit több fát tettem bele a full szárazból megvolt a 400 is :-)
Volt 2 hét mikor a kupacban eljutottam a legszárazabb részig, akkor folyamatos volt a 400körüli füst, ezért beszereztem egy pillangót.
Itt jön az értetlenségem:
Egy szereléssel oldottam meg,hogy beépítettem a pillangót és a rex-en kicseréltem a hőérzékelőt egy hosszabbra (a füstcső közepén mér mostmár).
Első begyújtásnál 250 körül elkezdtem óvatosan zárni a pillangót. Az eredmény nem várt lett: Nemhogy elkezdett volna csökkenni a füst vagy stagnálni,hanem mitsem törődve vele ment feljebb. Zártam rajta tuvább,ugyanaz. Teljesen elzárt pillangónál most úgy 300-350között áll meg.
Most a kis hőérzékelő ennyire nem mutatja az igazságot vagy a nagy csal ennyire?
Az is lehet,hogy mivel bentmarad a kazánban a füstgáz, ott keveredik és jobban elég ezért nőtt meg a füstöm hőmérséklete?
(a rex nem lett kalibrálva,mert nem tudom,hogy tudnám kb-ra beállítani,hogy a 2-300-as tartományban mérjen pontosan)
Tehát, 1 éve vettem egy Höterm Vulcanus kazánt 36Kw-os 8tagos öntvényt.
Már volt egy 30 Kw-os Concept-em de kicserélték de ebbe ne menjünk bele.
A rendszer megmaradt csak a kazán változott.
Az előremenő csövem 28-as 5r étegű meg ilyen a visszatérő is kombinálva rézzel .
a kiállások a radiátorokra 18-asok. 13 db radiátor van rajta ebből 3 nem üzemel,2 pedig dupla dkek-s.
Namost a kazán annyira lekondenzál,kicsapódik rajta a kátrány hogy 2 havonta szét kell szednem darabjaira és gázpörkölövel ki kell égetnem mert különben ráfolyik az ajtókkra és megragadnak.Próbáltam eleinte sokmindent kinyitottam a radiátorokat teljesen de akkor meg 28 fok van a szobákban.Ha folyamatosan nyitva van a kazán levegőszabályozó ajtó akkor meg a vizet forralja meg.
Elöször a kazán hátsó bekötési pontjába volt belekötve az előremenő,majd ezt megváltoztattam és bekötöttem előre de ez csak eseti megoldást nyújtott,ugyan úgy kátrányosodott.Észrevettem ,hogy az előremenő és a visszatérő víz közt csak 10-20 fok különbség van,de a visszatérőnél ha 70 fokos a víz a kazán elejébe keverve már csak olyan 40-50 fokos.80-90 fokos vízzel fűttök és
nem értem az egészet .Az igaz hogy a füstcsőkimenet le lett szűkítve 180-ról 150-re ,de ezt megkérdeztem a forgalmazótól,azt mondták ez mégnem probléma.2 éve száradt füzfát,keverve 1éves akáccal tüzelek,mosmár csak akáccal úgyhogy a fa nem lehet probléma,a huzat olyan hogy a 12x30-as öntvény ajtót csapkodja tehát szerintem az sem lehet baj.(az ajt kinyitása után röktön emelkedik a hőfok)
Csak a kazántest belsejében van kátrány kicsapódva meg a kéményben a füstcsőben szinte semmi az tiszta.
Tegnap írtam ,hogy kátrányosodik a kazán visszatérő ágánál.Azt elfelejtettem megírni,hogy a puffer legalsó vissztéröjébe lévö rugos visszacsapot kicseréltem egy nyelves visszacsapóra.A csere egy vélt hiba miatt történt azóta már kiderült,hogy nem kellett volna kicserélnem.Ez nem modtanába volt de igy visszapörgetve az eseményeket a csere után kezdtek el megjeleni foltokba a kátrány lerakódás.Jogos lehet aa hiba feltárás.A kazánvédő is gyanus az egy 3/4 F jelű termofejű szelep,cseéljem nagyobbra?
Újra a segítségeteket szeretném kérni,addig variálltam a barometrikus HSZ-al meg aszekunder levegő adagolásával ,hogy foltokba de mejelent kátrány a kazánba.Amugy a kazán nagyrésze gyönyörü szürkésre kiégve nem tudom mire vélni a dolgot.A kazán visszatéröjénél van kicsit nagyobb kátrány folf.A kazánvédöm egy 50 fokos termófejes szelep ami teljesen nyítva van.Elöre is kössz!
A kazán kilépőcsonknál legyen 150-155 C, a kátrány lobbanáspontja 150 C, így elégetlenül nem juthat a kéménybe, elvileg ezen a hőfokon ott is belobbanhat, eléghet.
Az égés hőfoka természetesen 150 C felett van. Minden égési feltétel megléte esetén.
Még valami eszember jutott. Lehetne samottozni is. Jelenleg túl nagy neked a kazán. A samottal nő a tűztér hőmérséklet,, tisztább lesz az égés, így a pazarlás és a kátrány is. Persze kevesebb cucc fér bele és a samott is felvesz sok hőt, amit le is ad, amikor már nem ég a tűz, tehát simítja a működést. Aztán ha később más lesz a konfig, ki is veheted. Sokaknak bejött. Én is most hoztam 2 zsák tűzálló betont:D
Mikor próbálgattam gravitációsan megy e a kazán, akkor lett kátrány a kazán felétől lefelé, a konix levitte. Én két evőkanállal tettem rá mikor már csak jó sok parázs volt, fém tiszta lett. De ezt gyorsan egy szalvétába csomagolva dobd be mert nagyon büdős.
Szerintem ha azt a kicsi házat leszigeteled még jobban fojtanod kell a kazit,vagy megsültök!Persze kel a szigetelés,csak még nagyobb szükség lesz a pufira!Saját tapasztalat!Nálam nagy volt a kazán,csak füstölt egész nap korom,kátrány hegyek.Mivel annyi pénzem nem volt hogy szigeteljek,meg pufit csináljak,fűteni meg ugye kell így maradt idénre a pufi,jövőre meg a szigetelés.Nem kell fojtogatnom,meg pakolgatnom a kazánt,ha lesz szigetelve akkor meg 2 napot simán kibír!Eddig nagy volt a 25-ös kazán,most az 1000-es pufihoz már viszon
azt írja amikor 45percig nayg lángon fog égni a tűz
én szénnel fűtök
a megrakási technikám
olyan 3/4-1 típusedény szén -8-12Kg- arra hátre 2-3fa -5x5cm-es keresztbe rá szintén kicsit vékonyabb, előre ugyan ez annyi hogy az alsó vastagabba a gyújtós és rá még 2 sor vastagodó.
a port én az első 2 vastagabb alá szoktam berakni, azon elgondolásból hogy így nem gyullad meg rögtön csak amikor a felette lévő fa már rendesen ég és a szén is meggyulladt alatta így elég intenzív tűzben fejtheti ki a hatását. Eredménye szokott látszani a felkunkorodó kátrány/korom réteg illetve a szikrafogó ajtó hamuszürkére ég. De utána jön a lefojtott üzem :(( ami újra kátrányosodást okoz....
A kazán egy totya mintára készült házi gyártású lemezkazán 16éve csinálták
Üzem és parázstartás közben bele kellene nézni a tűztérbe pellet és daraszén tüzelésekor. Amennyiben pelletnél több füst van, rosszul van beállítva a levegőfelesleg, sok illékony füstgáz, kátrány keletkezik, nem ég el. Adagolás leállása után nem elegendő a visszatérő hűtőkapacitás a kazán teljesítményhez viszonyítva.
Újra boldog karácsonyt! Sajnos a tegnap írt üzenetem, mely tartalmazta a problémáim és rendszerem komplett leírását elszállt, így újra kell pötyögnöm. De mindent a cél érdekében... :)
Tehát. Tavaly épített házamban egy SAS ECO automata kazánt helyeztünk be fűtési egységként radiátoros, padló és HMV előállításához. A rendszert puffer nélkül építtettem ki, gondolván arra, hogy a kazán 150 literes víztere elegendő lesz a hirtelen fellépő melegvíz igényhez.
A kazán üzemállapotban 67 foknál leáll és áttér készenléti üzemben (parázson tartás). A probléma ott volt/van, hogy hiába áll le a kazán, készenléti állapotban is tovább melegedett és nem a parázson tartás melegítette, hanem az, hogy üzem közben úgy felmelegedett a kazán, hogy az hiába állt le a beállított 67 foknál. A kazán elektronikájában van egy opció, ami 80 foknál a főszivattyút (tavaly ide volt kötve a radiátoros kör) elindítja ésjáratja addig, míg 78 fokra vissza nem süllyed. Sajnos ahogy elérte a 78 fokot hiába állt le a szivattyú, a kazán hőmérséklete tovább esett és elérte a 67 mínusz 5 fokot (5 fokos hiszterézissel van beállítva a kazán hőfoka). Így a kazán újra üzemállapotba került és kezdődött a folyamat elölről.
A pelletes fórumban tavaly rengeteget beszélgettünk erről, ahol azt tanácsolták sokat, hogy iktassak be egy puffert és a kéménybe agy barotermikus huzatszabályozót, mert valószínű, hogy a kémény huzata is túl nagyra sikeredett.
Nyáron beépítésre került a kéményem huzatszabályozója, egy 1000 literes puffer egy laddomat 21-60 63fokos patronnal. A fő szivattyúkör elektromos megtáplálása átkerült a puffer-laddomat vezérlésére, így ha túlmelegedés van a kazánban, a pufferbe kerül a "fölöslegesen" megtermelődött meleg.
Sajnos a túlmelegedés nem oldódott meg, ugyan úgy van, de a gondom kiegészült azzal, hogy a kazán belseje elkezdett kátrányosodni. Próbáltam több fajta pellettel, de a kátrány ugyan úgy jelen van. Forgalmazói tanácsra (sajnálatos módon) elkezdtem daraszénnel tüzelni. A kátrányosodás megszünt, helyette csak korom van. Napi szinten kell tisztítanom a kazán belsejét a sok korom miatt.
Csináltam egy rajzot (nem a legszebb, de azt hiszem minden rajta van).
A pulzáló égéshez csak annyit, A Totya "szegényember üzemmódban" szalmával tolva csúszdáról, pontosan így működik.
A számolgatós kedvűeknek:
Normál állapotú lemezkazán, semmi tuning, lemezesen leváló száraz szürke korom, kátrány foltokkal a tűztérben,tálcák lehúzóval letisztítva, így indultunk
Totya s33-as, kazántérben és a csövekben a gömbcsapokig, kb.120 liter víz (+,- 2 liter)
A kazán és a csövek tömege 200 kg.
Fűtőanyag szalma, nem vizes, légszáraz, - 7,4 kg.
Fűtési mód,szalmával tolva csúszdáról, az alsó nyitott ajtón keresztül.
indulási vízhőfok 19.
Leállási vízhőfok 98.(a teljes víztér és a csövek is)
Tisztelt forumozók! Segítséget kérek,bele olvasgattam a forumba,de nem világosodtam meg milyen termosztátot használjak a kazánomhoz. Az idén kötöttem be egy Svéd öntöttvas kazánt a régi gravitácios rendszerü központi fütésünkre,nincs keringető,nincs kazántermosztát,viszont a kazán mérete és kialakítása miatt van kátrány és kondenzvíz bőven,mert 50 fok körül szeret dolgozni a kazánom,szeretném a kazánban magasabb fokra vinni a hömérsékletet, Mit vegyek hozzá ,mit keressek?
Egyaknás kazánnál a tüzelő környezetében, a tűzzóna kezdetén van ugye samott bélelés, vagy helyszűkében sima vaslemez. A vízzel hűtött felület elé kerül vaslemez ami felmelegszik, nem csapódik rá a kátrány. Próbaképpen egy 5-ös lemezt állíthatnál mondjuk 5 mm-re a jobb oldalhoz távtartóval a rakat mellé. Elölről bejuthat levegő az ajtóból kazán és a pótlemez közé, ez lehet a szekunder előmelegítő is. Lényeg, hogy az oldal nagyrésze legyen eltakarva egy darab lemezzel.
