Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Ez a legbiztosabb, de nagyon nem megy, nekifuthatsz annak amit a második posztban írtam, annak a módszernek működnie kell, és szervizmenüt se kell buzerálni hozzá. Irigyeltem erősen az Aristonosokat, mikor ezeknek jártam utána bő egy éve... Az aristonnál minden publikus, itt meg küzdeni kell hogy az ember tudja milyen paraméterezéssel működik a kazánja egyáltalán. Persze ha pöccre jól be van állítva, akkor kit érdekel, de ha a beüzemelő nem nagyon nyomogat semmit mikor kimegy beüzemelni, csak megsivíttatja és gázösszetételt mér, akkor az a kazán még nincs a lakás/ház/hőleadók paramétereire hangolva.
Tévedtem, a 83-as a szervizes paraméter, a 31-es az csak simán nem dokumentált. Nyomogasd el addig az előlapon hogy azt a paramétert mutassa, és szerintem 25 lesz az értéke. Csinálhatsz egy tesztet a vezérlőt bekötve. Állíts be ebben az enyhe időben valami olyan belső hőfokot, ami közel van ahhoz ami már most is van a szobában (pl 21 fok van, és 21.5-öt kérj a vezérlőn). El fog kezdeni fűteni, és min(P31,P83) értéknek megfelelő vízzel fog fűteni. Ha ez magasabb, mint a 31-es paraméter értéke, akkor megvan mire van állítva a 83-as paramétered (kb). Ezután told fel a 31-es paramétert (nagy gondot nem csinálhatsz vele, mivel felhasználói menüben van!).
Pl P31-es 25 (mint nálam volt)
P83 = x, amit 10 perc fűtéssel behatárolsz kbra: legyen ez nálad is 40 fok.
Feltolod a P31-est 45-re, és az előremenőnek nőnie kéne. Ha így van, nyert ügyed van, nálad is az a P31 mint nálam. Ezután állítsd be a P83-as kimért értékrére, a példa szerint ez 40 volt. Ha így lovöd be, akkor a folyamatszabályozó nem fog túl alacsony vízzel próbálkozni a tizedfokos beállítás kedvéért, hanem megszakítja a fűtést amikor elvándorolna felfelé a szobahőfok.
Ami még bekavarhat, az a külső hőmérséklet érzékelő. Ha van ilyened, és nagyon emredek a fűtési görbe, akkor esetleg kinti 15 fokban is már a P83 értékénél magasabb előremenővel akar fűteni. A legegyszerűbb ha feljegyzed a karakterisztika számát, amit kiír mikor a fűtési + gombot nyomod, és leveszed a minimumra. Akkor biztos nem a karakterisztika fogja diktálni az előremenőt, hanem a P83-as. Ha nem sikerült érthetően leírnom, kérdezz.
Hát ez baj. Ezeket csak a szervizmenüből lehet elérni, ezért lenne igen célszerű ha a szervizes állítaná be. A 31-es paraméter azt mondja meg, hogy a gyári vezérlő minimum mekkora hőmérsékletű vízzel fűthet. Ennek nem szabad alacsonyabbnak lennie a 83-asnál, ami pedig általánosságban minimálja az előremenő hőfokot (akkor is ha kapcsolós termosztát vezérel). Nálam az volt a helyzet, hogy a vezérlő extrém alacsony, 27 fokos vízzel is próbált volna fűteni (ez a gyári alapbeállítás), de a kazán nem volt hajlandó a (szervizes által beállított) 83-as paraméter szerinti 40 fokos víznél langyosabbal fűteni. A vezérlő leállította a kazánt, de megint megpróbált 27 fokos vizet kérni, aztán 40 fokosat kapott. És kezdődött az egész elölről, 3 perces ciklusidővel. Ne kérdezd mi a logika abban, hogy a vezérlő minimális megendegett előremenőjét a kazánban kell beállítani... És nem a kazán kapcsolgatott, mert az opentherm üzenetváltásokból egyértelműen kiderült, hogy a vezérlő indítgatta és állítgatta le a kazánt pár percenként. Ezt el kell kerülni, és a 31-est arra az értékre állítani minimum, mint ami a 83-asban be van állítva.
A hobbielektronika forumban is feltettem a kérdést és meg is jött az egzakt válasz. Ha az előremenő vizhőmérseklet a beállított minimum alatt van még 5C-kal és a szivattyú több mint 120 perce nem ment, akkor a kazán mindent leellenőriz a gázszelep nyitása előtt. Köztük a gyújtót is. Ha szikra elektróda mikroamperes áramfelvétele is megjelenik akkor jónak minősíti a gyertya elektródákat. Ezután indul csak a tényleges gyújtó folyamat.
Hosszabb állás után nem üzemmeleg az égő környéke és a gáznak is több idő kell egy kiszellőzött hideg térben üjra felldúsulni. Ventillátor ide vagy oda...Talán emiatt...
Egy picit segítséget szeretnék kérni. Nincs hibánk, nem ilyesmi miatt. Csak nem ismerem pontosan a kondenzációs kazánok müködését. Eddig egy régi nyilt égés terű FÉG-ünk volt vizoldali vezerlésés, gyújtólángos. Idén váltottunk egy Bosch kondenzációs kazánra. Szépen indul,csendes,stb. Viszont egy olyanra figyeltem fel, hogy hosszabb időszak után ha áll pl 8-10 óra akkor az alábbi szerint gyújt. Hallani, hogy a gyújtó elektróda szikráztat kb. 5-6 másodpercig. Gázóra fülre hallhatóan nem mozdul nincs lobbanás hang, majd kb. 30 másodperc múlva újra szikráztat hallhatóan, majd alig 1-2 sec múlva belobban a gáz hallhatóan és óra is megindul. Innentől aztán már nincs ilyesmi, akkár az Opentherm vezérlő kéri a gyújtást, akkár az előremenő indikálja egy-két szikra hang és indul szépen. Feleségem szerint csak túl komplikálom és nincs jobb dolgom, mint a magyarázatott keresni a neten "Miért fűt? Nem? Akkor meg?..." :) De mivel még nem volt ilyenünk tudni szeretném az okát :) A ház földelése biztonsan rendben többször átmértem, illetve 3 météres szonda lett leverve minden elosztásig 16 mm2 gerinc PE kábel. Kazán dedikált FI reléje egyből lecsap a próbalámpás terhelnésnél így PE kábel biztos sértetlen. A fázis helyesség is rendben, így az inozációs érzekelőt kizárnám. HMV-nél az első hosszább állásnál is ugyanez a jelenség. Egyik nap direkt azért léptem le a munkahelyről korrábban, hogy hamarabb érjek haza a család előtt és kinyithassam a melegviz csapot :)
Lehet, hogy csak hülységet kérdezek és ezt teljesen természetes de már bezsongok, hogy nem találom az egzakt gyújtási szekvenciát sehol a neten :) Csak ennyit sikerült a témában találni 25. oldal:
Itt azt, írja hogy összesen 6x próbálkozik és csak utánna áll hibára. Igaz, egy angolszáz vizforraló leírása, de nem tudom, hogy megállja-e a helyét. De amennyi rálátásom van a dolgokra, egy-egy gyártó szeret hasonló biztonsági logikát használni a termékeinél. De sajnos a condens család hasonló doksiját nem találtam.
Nem ,de nézzük az előrejelzést, és ha gyanús kihúzunk mindent. Utálom nagyon. Hányszor felkelek még éjszaka is mert dörög az ég. Olyankor kihúz mindent. Még a hűtőt is. A routert intézte el csak eddig kétszer a 10 év alatt, de az a szolgáltatóé és azt nem húzzuk ki(telefonkábelen jött a tulfesz). Tisztában vagyok vele, hogy túlzásba viszem
Nekem szakszervíz kötötte be anno huszonezerért. Pontosabban rá volt kötve minden, csak a kábelt hagytam szabadon, pont az itt olvasottak miatt. Mikor mondom neki mi a helyzet, azt válaszolja hogy tegyem rá a dugvillát nyugodtan, addig ő megírja a papírokat.
5 éve üzembe helyezett Ariston Genus Premium Evo 24 kombi kazánom elkezdett csepegni a váltószelepnél.
Úgy gondoltam, hogy mielőtt szerelőt hívok, megpróbálom én kiszedni a szelepet, hogy szemügyre vegyem, de a tetején lévő mozgató motor leszerelésénél elakadtam. Nincs annyi hely a váltómotor felett, hogy ki tudjam emelni a helyéről, kb. 3mm hiányzik hozzá. Fűtés módban próbáltam, amikor nem nyúlik ki annyira a rúdja, de nem megy.
Esetleg valaki próbálkozott már ezzel, sikerrel? Nagyon hálás lennék, ha megosztaná a tapasztalatait.
