Minden amit az újra előtérbe kerülő megújuló energiaforrások eltüzelésére alkalmas készülékekről tudni érdemes, hogyan kell kiválasztani, hol lehet kapni, hogy lehet csinálni
Ha már itt vagy. Elmesélnéd nekem , hogy szerinted hogyan lehetne Pontos hatásfokot mérni úgy hogy nem rakom teli a kazánomat (féltöltet) mert bármit alakítok a rendszeren a hatásfokom a béka segge alatt.Puffer van 2 m3 .
hétvégén kipróbáltam, h többször teszek a tűzre kevesebbet. eddig nem vettem észre változást kátrányosodás téren, most ezt alkalmazom majd 1 hétig aztán ellenőrzök. óránként raktam rá 5-6kilókat.
annyi viszont feltűnt, h könnyebben tartja a 80fokot, és kb. ugyanannyi fa fogy, mint amikor telepakolom és 70fokra állítom a huzatszabályzót, tehát azonos famennyiséggel nagyobb az előállított hőmennyiségem. megérte változtatni!
most úgy csinálom, h 75fokra állítom, és kicsit kipöcköltem a szekundert, azt kapja folyamatosan, így megvan a 80fok, néha 85is. szombaton reggel 8tól este 8ig fűtöttem így, vasárnap reggel 10től este 8ig. eléggé felmelegítettem a falakat :)
ma reggelre pl. csak 20fokig hűlt a ház, reggel 7kor begyújtottam egy tele rakattal, majd ha fél6 fele hazaérek jön az esti begyújtás, kíváncsi leszek a hőfokra. hétköznap ez a tüzelési fámám, este 6-tól ameddig fent vagyunk, reggel pedig egy rakattal begyújtás. kíváncsi leszek a samot mit fog változtatni, majd beszámolok arról is
Ez tetszik, rendelek 10m3 fát, meghirdetek egy "talit" batyusbulival egybekötve és ingyé felvágják a fámat (a benzint és a fűrészét mindenki hozza maga) közben traccsolunk és még szórakoztatnak is.:-)))))
Ha kiszalad a kéményen a hő (nagy fűsthő 300°felett) az csupán a hatékonyságot rontja de a teljesítményt kevésbé. Tehát egy 18kW os kazánnal (Totyánál vegyünk 50% os hatékonyságot) ahhoz, hogy elérjél 40°Dt ét (1000L. puffer + kazán) 5,6 óra kell úgy, hogy közben a lakás felé nem megy semmi. Tehát nincs itt nagy probléma főleg ha az előremenőd levan keverve 65°alá, tehát az stabil. A kazán előremenője akkor fog megemelkedni ha a puffered is kezd megtelni alul. Tehát semmi esetre ne tegyél bele kisebb patront az ESB-be. Egy 18kW os kazán ennyit tud.
Mindig ezek a piszkos anyagiak, de változnak az idők inkább ebbe fektetem a pénzem mint a bankok jövedelmét növeljem. Még nem döntöttem a 25 v.35 ös közt de mindenkép DPX és prof változat. A fő indok napi egyszeri begyújtás és a hamuzás elég 2-3 naponta. A Lighnonál ezt naponta 2 X kell megtenni a hatékonyságban 10% os javulást remélek. A lényeg, hogy kényelmesebb és ez 70 évesen nagy előny. (bár a család szerint megtámadott egy kazánvirus)
de ha van egy digitális multimétered amihez van hőmérő kábel az is pontos, fursz egy pici lyukat a kéménycsőbe és már tudsz is mérni, ha nem állandóan kell a hőfokot tudni
Az ESBE az annyit csinál, hogy teljesen mindegy mennyi a visszatérő vízhőfokod, a puffer vagy a lakás felől, a kazánba menőt állandó 60 fokon tartja.
Ez, hogy mikor nyit, meg zár, meg mit enged el, itt a fórumon mondogassák, de sokszor nem tudják, mit is mondanak :))))
Gyakorlatilag nem nyit meg zár, hanem szabályoz.
Annyit enged a vissaztérőbe, hogy a puffer felől jövővel legyen meg a 60 fok. A többi megy a puffer felé. Tehát kever.
Ha az előremenőd 65 fok, akkor abból megy a pufferba is.
Több helyen kellene mérned a vizet. Akkor látnád, mi hogy működik.
ESBE előtt, után kazáűn előremenőt.
Az a 4 óra az egy 18 KW-os kazántól reális.
"
Begyújtás után majd másfél órán keresztül nem megy 65 fok fölé a kazánban a víz. És szerintem a Totya S18-ban nincs olyan rettenet mennyiségű víz, hogy azt ne tudná felmelegíteni, főleg hogy még a visszatérő hőfokot is szabályozza az ESBE szelep.."
Ez azért nem így van. Teljesen mindegy mennyi víz van a kazánban. A szivattyú folyamatosan cseréli, áramoltatja. Van egy x méretű hőátadó felülete a kazánnak, és az adott idő alatt x mennyiségű vizet tud felmelegíteni. Nálad a jelenlegi beállítások szerint 5 fokot emel a beérkező víz hőmérsékletén. Tehát 60 fokos visszatérőnél 65 fok lesz az előremenő. 65 fokos vissaztérőnél 70 fokos.
Az esbe addig kever, míg a puffer vagy lakás felől a visszatérő el nem éri a 60 fokot. Ha elérte akkor utána nem kever semmit a visszatérőbe. Tehát nem az előremenő víz hőfoka határozza meg meddig működik az esbe.
A lakás nem folyamatosan veszi el a meleget a pufferből, csak akkor amikor a termosztát jelzi hogy hőigény van, és a radiátoros körön is van egy ESBE 320-as keverő, ami csak annyi meleget vesz ki a pufferből, hogy meglegyen az 55 fokos előremenő. Legalábbis ha jól sakkoztam ki a műszaki leírást erről a keverőről.
A kazán az dübörög, és pont ezen kattogok, hogy lehet túl nagy a huzatom, és a meleg java a kéményen megy ki, ahelyett hogy a puffert fűtené, és ezért melegszik csak másfél óra elteltével 65 fok fölé a kazán hőmérséklet. Nagy hülyeség amin gondolkodok? Villanyszerelő a szakmám amúgy... :D
Begyújtás után majd másfél órán keresztül nem megy 65 fok fölé a kazánban a víz. És szerintem a Totya S18-ban nincs olyan rettenet mennyiségű víz, hogy azt ne tudná felmelegíteni, főleg hogy még a visszatérő hőfokot is szabályozza az ESBE szelep..
Egy Imtepumps 25/6-os fűtési szivattyúm van, 1-es fokozaton használom, és a korábban leírt helyzetet arra az esetre írtam, amikor nincs hőelvét a pufferből. Kb. 4 óra alatt fűti fel az 1000 liternyi vizet úgy, hogy a puffer közepén a hőmérő 70 fokot mutat.
Igazából ami nagyon érdekelne, hogy ha 65 fokos a víz a kazán hőmérője szerint, akkor az ESBE (60 fokos) mit csinál? Továbbra is visszakeveri a vizet a visszatérőhőfok emeléséhez, vagy elengedi a puffer felé?
Azért kérdeztem mert a 18kW os kazán és 1000L puffer mellé még a lakás is kér nem sok marad. De lehet, hogy huzat ill. tüzelő gond is van. De azt látni kell, hogy dübörög e a kazán v. csak pislákol. Én úgy gondolom az utóbbiakkal lehet a gond.
Szombaton voltam a gyártónál(Kis Tamás) salynos a címedet nem találta meg. Ha már így alakul, hogy eladod a kazánodat szeretnék személyesen találkozni veled. A közeledben lakom, ha minden igaz. Szeretném a kazánt hatékonyabbá tenni, mert már manuálisan úgy érzem már numtudok többet kihozni. Persze ha nem gond neked.
Szerelt kémény, az amelyiknek fém a burkolata / általában alumínium, de újabban az is rozsdamentes/ rozsdamented koranyag a belső csöve a kettő között meg szigetelés van.
Általában egy alumínium köpenyes szerelt kéményben a legdrágább elem a belső rozsdamentes füstcső, ha te ezt szeretnéd téglával körberakni, nem lesz olcsóbb, mint egy kész szerelt kémény.
Most 130 as a Lighno, a kémény 8-9m magas 19X14 es. Nagykunsági adott egy jó ötletett a 150 est kicsit összekell nyomni elipszisre de csak a bekötésnél, kb. 50cm en. (hely hiány miatt) A kémény a 180-as nak is megfelelne.
Jó ideje olvasom a fórumot, és elég sok ötletet merítettem a beszélgetésetekből a saját fűtési rendszerünkhöz.
Két ünnep között el is készült, valahogy így néz ki: Totya S18 típusú kazán ESBE511 (60fokos) keverőszeleppel fűt egy 1000 literes puffert, amiből egy VTC 320 (35-60) keverőszeleppel veszem ki a meleget a radiátorok számára. Minden úgy működik, ahogy a nagy könyvben megvan írva, de a kazán mégis nehezen melegszik fel 65 fok fölé, viszont így az 511-es keverőszelep nem nagyon nyit ki, a szivattyú csak a kazánkörben keringteti a vizet.
Szerintetek érdemes a 60 fokos patront kicserélnem egy 50 fokos patronra a VTC-ben, vagy úgy már kondenzálódni fog a Totyám?
Nem csalódtam ebben a kazánban, ég és főld a régi opop kazánhoz képest, egy a gond vele, hogy csak 22kg fa fér bele 86L raktér, Így egy átlag téli napon kétszer kell naponta begyújtani és hamuzni, utána nyugodtan ott tudtam hagyni ez 2X 10-15perc. Az Attack 150L es a raktere ez csaknem 2 X ese a Lighnonak persze az ára is.
Szia! Bélelt kéményed van? Mert én is attackot akartam venni, de nem mertem mert féltem,hogy alacsony lessz a füsthőfok. Ezért én is lignotermet vettem. A kémény miatt.
Közben kiderült,hogy a kéményem 6 téglás,vagyis a belső átmérője 29X29 cm es,11m magas! Vagyis 120kw-300kw os kazánhoz való,nekem pedig 1 totya vr 38 as van! Emiatt iktattam be a pillangó szelepet a füstcsőbe! Tul nagy a huzata igy! Mit tudnék ez ellen tenni? Kérlek segítsetek!
A ház alapterülete kb OPOP H424 tipust kíván, de a szigeteltsége is érdekes lenne. A kazán fával 20 kWh teljesítményű, 160 mm-es füstcsővel a 200-as kémény megfelelő, a huzatigény 22 Pa, a magasság nálam 8,5 m. Kérdezz mailben.
Urak hosszú elmélkedés után úgy döntöttem, hogy eladom az Optima Lighnoterm 25kW os kazánomat, még 2 éves garanciával. Opciósan fűst hőmérséklet szerinti huzat szabályozással (2db Rexi/ 1db belimo pillangó forgató/ 2db ablak mozgató).
Hatékonysága 72-75% (pufferos üzemben) komoly érdeklődésnél erről személyesen is meglehet győződni időpont egyeztetéssel.
Természetesen a kazán még üzemel.
Úgy döntöttem Attack dpx re váltok. Komoly érdeklődőket email en várom.
A jelenlegi vegyestüzeléshez használt téglakéményemet akarom tavasszal újrarakatni.
Nézegettem a neten a szerelt kéményeket(montel, schiedel) de ezek elég drágák.
Viszont utánna néztem, ha vennék saválló kéménycsövet és azt körbe burkolnám téglával vagy falazó blokkal, majd a csövet szigetelném szerintem olcsóbb lenne a kémény, mint készen kapható gyári.
Valaki csinált már ilyenjellegű szigetelt kéményt házilag????????
Kerdeztem amikor csinaltak a futer rendszer atalakitast, de csak annyit mondott hogy a vegyes tuzelesu kazanok nem igazan szeretik a nagy nyomast. Most amikor 50foks volt a viz, akkor volt olyan 0.8-1 bar nyomas, mert visszaengedtem a rendszer nyomasat. A gazkazan 0.8bar alatt be sem indult.
Amúgy a visszakötő ágban lévő szelepet a visszatérő függvényében (figyelve a hőfokát) nyitogatva/zárogatva nem lenne szükséged a keverő (kazánvédő/puffertöltő) szelepre. Csak egy főállású fűtőre.:DDD
Szerintem ha nem változtatok a konfigon már fél cm is lenne rajta. Most tiszta, de mivel kivettem a kőbélést, újra kezd fényesedni. Igaz, a fám is csak 25%-os. Mondjuk kővel az sem volt gond. Még az ajtó is szürkére égett:D
Gyerekek kész vagyok acaso szelep, hogy b_szná meg a hülye anyját aki kitalálta. Megforrt a rendszer mert az a köcsög szelep egy konstrukciós zsákutca az esbe vtc511-hez képest.
Ti mit tennétek ha most nem akarnátok rendszert bombázni meg venni egy esbe szelepet?
Én azon gondolkodtam hogy fentebb tekerek a pufi csőtermóján, és majd csak 40fokig veszem ki a meleget, és kiherélem a acaso szelepet és leszek kazánvédő nélkül, de 40fokig hült pufival, inkább veszítek a delta értékből minthogy szétszedjem a rendszert ja meg megint kifizessek 18-20ezret.
A gond az hogy az acaso előremenő ferdeszelepét ha zárom és még hideg a pufi akkor nem nyit teljesen a termoelem mert kevés a beérkező melegvíz és keveredve elhül és elzár a termo elem, így lassú a tömegáram, ami nem jó mert csak magában forog a kazánban még akkor is ha már 90fokon van, és ha nyitok a ferdeszelepen vagyis teljesen nyitom, akkor a legnagyobb a víz sebessége a pifiból kifele, de akkor meg mikor már meleg azaz kicsi a különbség a kazán előremenője és a pufi visszatérője között, azaz a pufi teteje már fent van 90fokon akkor hama megforr, mert a kazánvédő előremenőjén nagyobb nyomás van mint a pufi visszatérőjén, így vagy ott állok mellette, és ha elhagyta a pufi alja a 61fokot, azaz nincs szükség az acaso előremenő hőjére hogy nyitva maradjon a termo elem, és elzárhatom a termo elemet, mindezt csak azért mert ez a köcsög szelep a visszatérőt nyitja-zárja nem az előremenőt, ha azt zárná semmi gond nem volna.
Igazából akkor van már gond ha a pufi meg van töltve vagy 90-80-70re, innen izgalmas, mert még nemtudom kiszámolni mennyit tegyek a kazánra, igazából 90-80-70nél még bőven férne bele, csak a acaso miatt nem belefele halad hanem egy része az előremenőnek visszaforog a acason keresztül és meg is forralja.
Már annyit rinyáltam ez a b_zi kazántöltő miatt, hogy nincs mese repül, de agyonverem kalapáccsal tuti, de addig még ezt megtehetem kell egy megoldás, ha nem engedem a pufit 40fok alá elméletileg le van tudva a harmatpont nemde???
Mivel szétszedtem, elgyengítettem a rugót, összeraktam és működik, ezért tudom, hogy szét lehet szedni roncsolás nélkül, szakszerűen, és összerakni, hogy működjön.
Igen. Egyedi táblákat öntök belőle, ha lesz egy csepp időm. Bal, jobb, hátlap, tető. Berakom bélésként, de szétszedhető marad. Az enyém nem kazán, hanem alul csőregiszteres, felül víztartályos kandallókályha.
Próbáltam már 3cm vastag márvány/terméskő lappal, de az nem bírta, szétégett. Tegnap kiszedtem, de nagyon kéne a tűzálló bélés, mert máris koszolódnak a csövek és az ablak:(((
Ez elég csúnya:( Vagy csak nekem tűnik annak? Akárhogy is. Ha kátrányt gyártasz, valami nem oké. Az okot kell megszüntetni és nem az okozatot vakarászni. Szerintem.
A kátrány nem jó korrózióvédő. Alatta úgy elrohadhat a cső ill. lemez, hogy észre sem veszed. Persze nem 1-2 év alatt. Ez ugyanis nem bitumen, hanem valami savas szutyok. Amikor az enyémet leégettem, rozsda volt alatta.
de olvastam, én is ugyan így fűtök 12Kg szén +5kg fa ég 4-6órát 50-60 fokos előremenővel a kazánom és a füstcsövem mégse néz így ki, nem is olyan mint egy faelgáz de ezen nem csodálkozok, amíg nem éri el a víz a rendszerbe a 60 fokot addig van csak nyitva a huzatszabályzó utána gyakorlatilag zárva a primmer levegő
ez a héten nem volt se koromtalanítózva se takarítva meg is látszik és az is ha kap egy kis meleget begyújtáskor leég magától a korom alatta a kátrányra nekem sincs ötletem, de jó korrózióvédő
a felső tálca
a kémény cső idén még nem volt takarítva
az alsó tálca
a tűztér az alsótálcával+a hőcserélő csövek amiket lehetetlen megtakarítani
Nem a visszacsapó szelepre gondoltam, amikor azt írtam, hogy szedd szét. Magát a szelepet nem lehet szétszedni. Arra gondoltam, hogy a visszacsapót szedd ki a csövezésből. És akkor már meglátod, hogy van-e valami gondja.
Hát ha rossz májú lennék, azt írnám meg is látszik.
Mondjuk nem a Lamborghini Murciélago -ra gondoltam. :-)
OFF
Nekem olasz gázszettem volt a kocsimban, de nagyon sok minőségi gondom volt vele. Alkatrész szintem. Az olasz csapokról és szerelvényekről nem is beszélve. De én csak júzer vagyok, és nem nagy tömegben használtam olasz cuccot. De mostanában inkább kerülöm én is. Ha lehet inkább nyimeckijt választok (ha az egyáltalán az).
Bár mint tudjuk minden hamisítvány, ami nem kínában készült.
na akkor elugrok, tegnap még volt vagy 5db biztos. ami van elhozom. ha esetleg hiányzik vmelyikből a 3 adapterből akkor is érdekel? mert ezek már sztem ilyen utolsó darabok. én olyat hoztam amiben minden benne van, még a száznyelvű használati utasítás papírok is, de az elsőt amit megnéztem, abban csak 2 adapter volt
Pedig az egyetlen amely ország nem "csájna" alkatrészekkel dolgozik a fűtéstechnikában.
Westen, Baxi, Edilkamin, SIT, Biasi és sorolhatnám!
Negyven év alatt volt egy pár lehetőségem az összehasonlításra, míg minden gyártó el kanyarodott a saját gyártástól, addig az olaszok otthon tartották a munkát, gyártást szerelést.
akárhogy legózok, nem tudom h lehet felszerelni ezt a lidl-ös digitális termot a radiátorra. visszább raktam be képet h milyen szelepem van most fent. ha arról leveszem a tekerőt, akkor csak egy hatlap van, amire a kupak rámegy, lehet h erre nem is tudom feltenni?
Üdv mindenkinek! Tudom, hogy ez nem hírdetési oldal, de hátha érdekel valakit. Eladó egy barometrikus huzatszabályzó kazán csere miatt. 130mm füstcsőre szerelhető. 10-40 pa állíható.
hétközbe reggel is begyújtok ilyen időbe hoyg ne 15 fokra jöjjek haza sokkal több energia onna visszafűteni a házat mint 19-ről az alá sose hagyom hűlni
Leírta. Nyitott és zárt rendszer illesztésére van. A veszteség meg egy nagy butaság. A hőcserélőnek elhanyagolható a vesztesége, viszont van benne hőlépcső, ez igaz, de ez két különböző dolog. Nálam is így van. 2-4 fok a hőlépcső.
Te nem olvastad az előzményeket? Pont az a baj, hogy szabályozhatatlan az égés, sok neki a hirtelen felszabaduló energia. Ennek elkerülésére, simítására kell a kisadagos módszer.
Még valami eszember jutott. Lehetne samottozni is. Jelenleg túl nagy neked a kazán. A samottal nő a tűztér hőmérséklet,, tisztább lesz az égés, így a pazarlás és a kátrány is. Persze kevesebb cucc fér bele és a samott is felvesz sok hőt, amit le is ad, amikor már nem ég a tűz, tehát simítja a működést. Aztán ha később más lesz a konfig, ki is veheted. Sokaknak bejött. Én is most hoztam 2 zsák tűzálló betont:D
Na, akkor csak a fojtàs maradt. Az eredményét látod. Nem tudsz mit csinálni, kisebb adagokat toljál, vegyél fel egy főállású fűtőt, aki 2 óránként megrakja:D
Persze ha majd lesz pufid, meg keverőd, egyből jobban szaladhat a szekér.
Megjött a REX -em . Elég ijesztő volt a programozása elsőre. A beállított hőfok előtt -után több fokkal kapcsolgatot a relé ki -be , de végül mindent 0-ra állítva sikerült elérni hogy ne pid-kén viselkedjen ( ami nem is igazán tudom mit jelent) hanem sima hőfokkacsolóként.
Teszteltem olvadó jeges vízben 0 helyett 5 fok , 50 °-nál (kéziműszerrel mérve) 46°, forralt vízben 100 °helyett 82 fokot mutatott ami elég kiábrándító . Most arra lennék kiváncsi hogy 2-300 fok körül mennyit csalhat , csak nem tudom mivel összehasonlítani.
nekem egyszer szintén sikerült jól begyújtani. Ugye nekem nyitott rendszerem van, és nincs hőcserélő, direktben padlófűtés.
Reggel begyújtottam, pillangó maxira, levegő maxira, és hiába rimánkodtam az asszonynak hogy hagyja ott 2 percre a 9 hónapos gyerkőcöt és menjen le, legalább a pillangót fordítsa el, nem ment.
A füstcsövön a 20 éves ki tudja hány millió fokig hőálló (sok "jó" begyújtást kibírt) rajta lévő festék leégett, a füstcső a hőtágolástól kijjebb jött 1 centit a falból és a kazán fémtiszta lett. Ha nem lenne maszek kazánom 3-4mm vastag lemezből 1x1x1.5m magas, más szerintem nem is lenne házam se'.
2 éves bükkfával volt teli és kb 10m-es a kéményem... :)
Tegnap lehet, kicsit túlzásba vittem a begyújtást. Szétkaptam pár régi pozdorja bútort, teleraktam vele a kazánt úgy, hogy elérte a felső víztereket...
Begyújtás után két perc múlva feltűnt, hogy világos van. A füstcsőben 2 méter magasan lángok voltak, látszott a huzatszabályzóban, ahogy ott csapkodtak. :)
"Ha ennél jobban tartós üzemben megterheled előfordulhat hogy felhullámosodik a gumi, és máris nem tökéletes a zárás."
No, ebben már lehet igazság. Mégpedig azért, mert nemrégen szereltem be (a szakemberek helyett!!!!) a VTA322-t.
Addig ugyanis azt a hőmérsékletű vízet nyomta a szivattyú keverés nélkül, amit akazán előállított. Bizony előfordulhatott, hogy a 70°-ot átlépte, akár többször is. Nem áll a kazán mellett az ember, hogy a 70°-ot figyelje.
Most már persze más a helyzet , mert a keverő szelep 55-60°környékén (ott már nincs hőmérő!!) beállítja a fűtő vizet.
Így aztán úgylátom nem marad csak a visszacsapó cseréje!
tapasztald ki mennyi kell egy begyújtásra amikor elég 6-8 óránként begyújtani
én ezt csinálom reggel begyújtás de nem rakok rá hagyom teljesen leégni ettől a lakásba 19,5-20,5 fokról 23-23,5 lesz majd amikor lemegy 21-re újra begyújtok ez délután 4-5 körül van majd este 11körül újra így a felfűtési időbe a kazán kicist tud tisztulni ilyenkor rakom rá a koromtalanítót is
visszatérőm jó. ha 85fok az előremenőm, akkor 70-75fok a visszatérőm. 60fok alá nem engedem már a visszatérőt sem, erre is figyelek, ezért írtam, h inkább túlfűtök, de legalább ez sem lesz gond. a fojtás a legnagyobb problémám. megpróbálom huzamosabb ideig ezt a kevesebbet rakok rá tüzelést, hátha. egyszer már próbáltam, de akkor azt tapasztaltam, h kevés parázs maradt és nehezen indult be újra, majd most több időt és energiát szánok rá és kitapasztalom h lenne a legoptimálisabb.
Tételezzük fel, hogy a fa száraz. Akkor már csak 2 dolog lehet, ami kátrányt gyárt: alacsony visszatérő és fojtás (oxigénszegény tüzelés). Nálad az egyik biztosan megvan ezek közül. A visszatérőt nem tudom. Méred?
Arra nem gondoltál, hogy kevesebbet teszel rá egyszerre? Ha elég, újra. Akkor nem kell fojtani. A fojtással pazarolsz. A fa nem ég el, csak füstté válik. A füstcső meg olyan, amilyen. Elég durva, ahogy láttam.
de, a kéményem magasságával is van gond, mert nincs megfelelő huzatom. csak vhogy olyan a kazánom, h ezzel a huzattal is tudja produkálni a leírtakat. de minden egyes megrakásnál kifüstöl ha nyitva van az ajtó, meggyújtok egy papírt a felső füsttérben és ég nyugodtan mint ha mi se történne, nem húzza ki a pernyét a huzat, szóval kaka :(
de van szivattyúm, 2 is. egyik a hőcserélőn "erről" a kazán körben, ez egy nyitott rendszer, a másik a hőcserélőn "arról" a radiátorkörben, az pedig egy zárt rendszer.
én felengedem 85fokra a vizet, aztán beállítom 80ra a huzatszabályzót, adok pici szekundert és így vagyok kénytelen üzemeltetni a kazánt. így is 70fokos az előremenőm a hőcserélő után, enyhébb napokon gondolhatod milyen meleget csinál. de én nem fogom most már 60fokon üzemeltetni a kazánom, inkább túlfűtök. és még így fojtok, amint elérte a kívánt hőfokot a kazán
egyébként most is tudja a kazánom a 85fokot minimális huzatnyílással is, de sajnos fojtanom kell, mert nincs még pufferem, sőt akár forralná is a vizet ha hagynám.
De szerintem a gond, gondom azzal volt, hogy rájuk volt írva, melegítsük föl üzemi hőfokra a rendszert, majd .....
Nekem akkor csak annyi volt a kérdésem, hogy hogyan csináljam, hiszen 60 foknál képtelen voltam nagyobb előremenőt gyártani. Az meg közel sem az üzemmeleg állapot. Így kb olyan volt, mint halottnak a beöntés.
Most meg, hogy üzemmeleg állapotban megy a kazán (80-90) nincs szükség ilyen tisztítókra.
Az a baj, hogy az ilyen konix meg egyén csodaszernek nevezett és tartott tisztító hasábok a kátrányt nem fogják leszedni. Legalább is nálam semmi pozitívat nem tettek ennek érdekében. És ezt drótkefével sem lehet leszedni. Kefével max a kormot tudod levakarni a kémény faláról és a kazánbelsődről.
Szerintem ami ilyenkor egyedül működik, az a tüzelési szokásokon való változtatás. Nálam szabályosan levedlett a kazán és a kémény. A lerakódott kátrányos réteg úgy jött le, mint mikor hámlik a bőre az embernek, csak az kb 3-5mm vastag volt.
Ha jól emlékszem nálad huzat problémák vannak, mivel alacsony a kéményed. Próbáld meg minél hamarabb megmagasítani. És mikor már minimális huzattal - nem kitárt primer nyílással - tud a kazánod 80 fok körüli értéken dolgozni, akkor ilyen gondod nem lesz.
este megtörtént a cső és kéménytakarítás. cső kriminális állapot amint a képen is látszódott, kémény nem vészes. ezentúl naponta fél wcpapírguriga konix és minden hétvégén cső ellenőrzés, igény esetén tisztítás. holnap már lesz drótkefém is, kipattintom a kazánbelsőt is, majd csinálok fotókat. így most javult a helyzet, de sajnos a huzatom még így is lófing, mikor átmelegedett a rendszer, akkor rámondom h "kettes alá". ha ezt tudom tartani, akkor talán kihúzom lelkiekben a szezon végéig :)
ez általánosítható a tüzifákra, nyilván van vmennyi különbség fajtánként, rönk meg kugli között is van minimális különbség, de a lényeg a hasításon van. minél kisebb hasábokat csinálasz, annál gyorsabban szárad, meg minél szellősebb meg naposabb helyen van és fedett helyen, akkor is
teljesen reális a súlyvesztés. frissen vágott fa 45-50% nedvességtartalommal, 1évet száradt hasítva kb 20% nedvességtartalom, az általad mért súlykülönbség kb. -28%. 2évet ha szárad, akkor meglehet a 15%, vagy ha apróra van hasítva és napos szellős helyen szárad, akkor akár 1év alatt is.
Sikerült a kis Wilo keringetőmet úgy összekötni egy csőtermosztáttal hogy kb. 85 foknál kettesbe kapcsolja 70 foknál pedig vissza egyesbe a fordulatát. Egy kicsit még finomítanék rajta, hogy kisebb különbséggel dolgozzon, ha jól láttam a tekerő gomb alatt a tengejen van egy kis csavar csak azt nem tudom merre tekerjem (ceval rugós).
2011 augusztusban vettem bükköt.Nedvesség mérőm nincs,de a fa nyers volt,nemrég vághatták ki.Megmértem egy kuglit,11,7kg volt.Széthasítottam 4-be,majd beraktam egy fólia
-sátorba a napos oldalra. Kapta a meleget rendesen.November végén megmértem,akkor
8,4kg volt,március végén újra megmértem,8,3kg volt.Akkor eltüzeltem.
a magyar lignitet 1000Kcal-nak hírdetik a széntelepen
vizes szárítani kell 1 nyarat, szerintem a szén ugyan azon pénzért jobb döntés ötöd annyi kell belőlle mondjuk orosz feketéből ami azt jelenti, hogy nem 150q csak 30q mozgatsz meg
de vannak kollégáim akik esküdnek rá.... :S
szénnél fűtőértéket veszel és azt lehet mondani 1000Kcal=1000huf
haverom most épp ilyennel tüzel totya 4esbe, neki bevált, ugyanaz mint ha fával fűtene, csak koszosabb. zsákolva helybevitte neki vmi ismerős 1400/q árban. nekem is hoztak tavaly 5 mázsát, csicsogott a víztől, elraktam száradni. idén használtam már párszor, szárazon már jó volt
most jövök a lidlből, gazdagabb lettem egy digitális radiátortermosztáttal. 3.990,- akciós árnak a feléért hozzájutottam. van most olyan akció, h a külön akciós árcimkével ellátott termékek félárba kerülnek csak 6napig. sikerült kifogni. ha vki venni akarna ilyet, most érdemes. nekem a konyhában van túlfűtésem, főleg ha a párom főz, oda fogom tenni
Bár nem látom a képen, de ránézésre ez Europa visszacsapó szelep. Nekem is ilyen van beépítve. Ebben nincs gumi tömítés. Egy saválló tányér zár a réz ház fészekbe. Én egy puffert építettem be, és akkor került beépítésre nálam is egy ilyen Európa visszacsapó szelep. Nálam sem zárt, és nem tudtam elképzelni mi lehet vele a gond. Szétszedtem, és egy forrazsanyag volt a tányér alá beszorulva, azért nem zárt. Szerintem szedd szét, lehet, hogy neked is valami hasonló apróság lehet a gond.
Washer in NBR Minimum and maximum working temperatures: -20°C, 100°C
Ez a gyári specifikáció.
Én személy szerint az olaszoknak akkor sem hiszek ha kérdeznek.
Fegyelmezetlen népség.
Más helyen az NBR gumi max. hőterhelhetőségét 70°C-ban szokták megadni.
Ha ennél jobban tartós üzemben megterheled előfordulhat hogy felhullámosodik a gumi, és máris nem tökéletes a zárás.
Ezen fajta visszacsapóban nincs lehetőség a gumi cseréjére. Sajnos ez van.
A lengőnyelvesben én beépítés előtt kicseréltem a tömítő gumit hőállóra. (180°C)
Nem írtad hogy hova építetted be és mekkora volt a tartós üzemi hőmérséklete.
Ha a 70-et meghaladta hullámos lehet a gumi.
De mivel olasz a szerkezet előfordulhat gyártási hiba is. Én spanyol PN25-ös gömbcsappal jártam így. 2 bárnál csöpög a tömszelence. A forgalmazó cseréli, de ugye ürítés, szerelés, feltöltés ami mindenképp engem terhel.
A fene abba az igénytelen, laza dél-eu-i munkatempóba, meg a cégnél működő gyatra minőségbiztosítási rendszerükbe.
Ez van.
Hozz el egy ismerős szerelvény szaküzletből egy méretre pontosan megegyezőt azzal a feltétellel, ha nem kell visszaviszed.
Ha szerencség van lehet hogy csak valami szerelési maradványt kell eltávolítani a tömítőfelület alól.
ÁÁÁ, ez brutál, nekem csak éppen 3-4 mm körül körbe, és ez is rengeteget fojtott le. Valószínúleg a kéményt is meg kell kotortatnom ( onnan ered a hiba), de azt csak tavasszal, mert 7 éve költöztünk be, a kémény kiégetésen és korom kiszedésen kívül mást nem kapott.
Mivel 4 téglás, így kicsi a keresztmetszete és érzékenyabb mint nagyobb testvérei.
Köszönöm a linkeket, nagyon hasznos mindkettő. Főleg az utóbbiból derült némi fény. :-))
A fényképe itt van és ezen csak ennyi látszik:
Tulajdonképpen azt már sejtettem, hogy a DN 20 illetve a PN 25 valami nyomással lehet kapcsolatban, de valami tapasztalati okosságot is szertnék megtudni róla.
Azért kérdezősködöm, mert éppen a fényképen látható átereszt!
Vagyis nem zár le a gázkazán felé, amikor a puffer szivattyú beindul. Ezért gondoltam, hogy kicserélném, ha tudnám, hogy van e jelentősége az említett számoknak.
Isten őrizz a szigetelést levágni. A kép korábban készült, azóta már nekem is le van szigetelve, de most kénytelen voltam kinyitni.
Fényképezd le, töltsd fel, hátha valakinek beugrik valami hasznos.
Engem érdekelnek ezek az apróságnak tűnő dolgok, mert -szerintem- az esetek döntő többségében pont ezek határozzák meg a tervezési alap megfelelőségét.
Nekem is fémtányérosok vannak bent, viszont le vannak szigetelve.
Ha nem haragszol meg a szigetelést nem vágom le róla.
Pillangózás hatására idén már másodjára kotortam a kimenő füst csövét. Azt vettem észre, hogy dobálom a sok fát befelé a tűztérbe, nyitott ajtónál hajlandó égni, víz nem melegszik és a pillangót nem kéri.
köszi, úgy tűnik ez lesz a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás, belerakom a vezérlődobozba meg biggyesztek rá egy tekerőt és hawaii-dizsi :) a csövessel az a legnagyobb bajom, h nem ugyanott kapcsol be mint ki. tehát ha pl. 40fokra állítom, akkor 50-60között kapcsol be attól függ milyen intenzitással melegszik a víz, viszont ki meg lehet elengedi 30-ig is. na szóval egy szónak is száz a vége, szarrr :D
megnézettem itt nálunk a fég hőfokszabályzót, 3200ft. nem szívbajosak :)
ITAP Europa rugós visszacsapó, fém szeleptányérral, 1"
Ilyen típusú visszacsdapó szelepek vannak beépítve a gázkazán után és a puffer szivattyú után.
A visszacsapó oldalán van egy nyíl. Ez természuetesen a beépítés irányát jelenti, de van a nyíl két végén egíy egy szám!
A nyíl induló végénél egy 25-ös a nyíl hegyénél pedig egy 20-as. A másilk visszacsapónál mindkét helyen a 25-ös szám látható (ez van a puffer szivattyúnál.)
Itt azért nem az átszerelhetőség ideje az ami döntő lehet. Sokan emlékezünk még a gáz és olajégő fejekre melyeket szintén "5 perc allatt" lehetett cserélni.
A legrosszabb hatásfokkal működtek, mert ugye itt az összeépítéseknél (utólagos) ezt már nem figyeli senki.
a klingeritlemezből kivágott tömítés lenne a legjobb, de azt már nem kapni. kenj a helyére egy sávban kipufogópasztát és annyi. minden levételnél újrakened, évekig elég lesz egy tubus párszáz ft-ért. az én könyök tisztítónyílásomnál nincs pl. semmi tömítés, épp ma vettem le. ha vki rég látott kátrányos csövet az írjon és elküldöm neki mailben, ide nem merem felrakni :D
NEm kell hekkelni mint a korlátozó bojler hőfokszabályzót !
Amire valaki azt is írta, hogy ugyan ott van egy "lecsippentett" kivezetés és ha ahhoz forrasztod akkor jó, DE az - állítólag - nem érintkezős rész, hanem csak "támasztó" funkciója van..
nem akarok csőtermosztátot, mert egy pontatlan és lassú hoki. most az van, azt szeretném kiváltani, és olvastam vhol h többen bojler hőfokszabályzóval oldották meg olcsón és jól
Kedves uram !! Látom még nem találkozott normális, a szakmáját ismerő és az ügyfelekkel normálisan viselkedő, és bánó Kéményseprővel!! Ha lenne kérdése szívesen fogadom!
Hogy érted ezt a tartományt? Ha be állítod egy adott hőfokra és azt eléri kezd kiadni vezérlő feszt. Minél nagyobb a hőfok túllépés annál nagyobb feszt. ad ki 0- 10V ig (+).
A belimo meg ennek megfelelően fordul el, tehát +10V feszültséget kap elfordul 90°ban.
Szia Blue! Tudsz segíteni abban, hogyan lehet tartományra vezérelni a Sestos CR-t és lehet-e vele fordított működést elérni? A kimenetre tettem egy 470ohmos ellenállást, tanulmányozom, de eddig csak az világos, hogy a hőmérséklet emelkedésével nő a kimeneti feszültség. Vagy a Belimo vezérléshez ez elég? Belimo még nincs, csak tanulmányozom a jövőre való tekintettel.
Tény a kémények elhanyagoltsága is okozhat CO mérgezést, de az esetek többségében más okok idézik elő.
Pl. a készülékkek hőcserélőjének az elkoszolódása , kedvezőtlen légköri/ légnyomás viszonyok, vagy sok más banális véletelen , pl. leveszik a füstcsővet és nem rakják vissza, lefocizzák, vagy pl. tűzhellyel, sűtővel fűtenek, jól berúgnak aztán nem ébrednek fel.
Vagy pl. régen a fatűzeléses kályháknál nem várták meg a teljes leégést, elzárták a füstcső pillangóját , lefeküdtek aztán ők sem ébredtek fel !!
azbesztet nem fogsz kapni, de van helyette más egy rendes vasudvarba méterre árulják különböző vastagságba, de keresheted gázkészülék alkatrésszel foglalkozó boltba is
A Lángőrnél kapsz csőre rakható termosztátot, rugóval lehet felrakni. Pasztát számítógépeseknél lehet kapni. (a CPU és a hűtő közé szokták használni, a fehér a jó ezüst színűt kerüld mert korróziót okoz) És ne bimetálosat vegyél.
Ezt a tömítést én az első tisztításnál hazavágtam, a Bauhaz ban lehet kapni több féle hőálló asztbeszt zsinórra hasonlító tömítéseket. A könyököt bekentem hőálló tömítéssel (de jó a kipufogó jav. paszta is) és ráraktam a zsinórt. Azóta is jó.
Ez nem szalag, hanem olyan formára kivágott vagy kipréselt hőálló lap(nem tudom pontosan miből van!!!) mint a tisztító nyílás dekli. Gondolom új korában nem ilyen merev és törékeny ezért meghajlik ívesre a csőhöz formálódva.
egy ilyenre szeretném cserélni a csőtermosztátot, mert többektől hallottam h pontosabb és gyorsabb is. ennek az érzékelője az egész "rúd" vagy csak a kics pöcs ami a végén van? mert ha a vége, akkor nem tudom hogy tudom a csőhözrögzíteni csak azt a kis részét. ha viszont az egész rúd, akkor 2 kötegelő és áldás rá. vmint milyen anyagot használtok hővezetőnek? vmi zsír vagy paszta vagy akarmi a cső és az érzékelő közé
az hogy az ablak fokozott légzárású a kandaló mellett páraelszívó van, a gázkészülék hőcserélőjén nem megy át az égéstermék és ezen esetek szabad kombinációja már nem foglalkozik :(
Itt felénk 1050 ft .Ez a tömítés hamar szétégett nekem is.Az új tömítést bekentem 1500 c fokot bíró sziloplaszttal -fekete szürke ,ez a hő van ráirva -remélem most nem ég szét 2hó alatt!
Van egy nagy dilemmám: Szeretnék készíteni egy "kazán" égésteret. Egy épületben lenne elhelyezve és azt fűtené /növény szárító/. Csak fával fűteném. A kérdésem a következő lenne: Elég e 3 mm vastag lemez az égéstérnek / ami közvetlenül érintkezik a tűzzel/?
160-as füstcsöve van, 200 cm2. A kéményed 196 cm2, a geometriája kedvező, a magasság a bekötési ponttól mérendő a kémény tetejéig, 8-8,5 m jobb lenne. Az az alkatrész egy füstterelő, rá kell akasztani a 2. víztáskára. Az első kaput a töltőajtó felnytott állapotában a kaparó fogójával lehet helyére igazítani. Írjál mailt, kérdezz.
A gond ott van ha akarnának sem tudnának sokat tenni. A lakások zöménél (most nem családi házról van szó) Meg sem tudják közelíteni a kéményeket, szétvannak rohadva a járó padlók, ezért fel sem mennek mert baleset veszélyes.
A másik oldalról is nézzük meg, hogy miből áll a tevékenységük. Mert szerintem csak papír munkát végeznek, engedélyek de erre sincs túlzottan szükség mer ugye mielőtt a lakhatási engedélyt kiadják az önkormányzat szakembere(?) kijön és átnézi a lakást. Magyarán egy csalás az egész mert el nem végzett munkákért kötelezik az embereket, hogy fizessenek mert a címke felragasztása a tisztító ablakra és a papír kitöltése (ritkább esetben a tükrözés) ez nem munka erre egyikünk sem tart igényt. Az a helyzet nem foglalkozik vele senki mer többségünket nem ver a földhöz az összeg, de hány ilyen összeget szednek be? Vajon mit kérnének ha még dolgoznának is?
Szeretnék venni egy OPOP 24-est,már meg is néztem az előző tulajdonosa azt sem tudta hogyan kell használni,ezért nekem sem tudta elmagyarázni. Nézem a keresztmetszeti képeket van rajta első füstkapu meg hátsó füstkapu a hátsót még értem hogyn lehet szabályozni a kis karral a kazán hátulján, de az első füstkaput hogyan lehet zárni vagy nyitni.
Olvasom,hogy nagyon jó huzat igénye van a kazánnak. Sajnos nekem csak 14×14-es kb 6-7 méter magas meglévő kéményem van ahova betudnám kötni.Vajon megfelelő lesz?
Ez az eszköz ami itt a képen rá van rakva a hőcserélőre nem tudom mire való a tulaj nem tudta megmondani.
sztem nem, mert nekem nem a keresztmetszettel lesz a fő gond. egyébként ha enged nagyobbat a kémény, akkor kap is. a te kazánod hol csinálták? esetleg egy képet tudsz róla mutatni? az enyémet békésen. az is segít majd sztem ha a későbbiekben beöntöm perlittel a maradék helyet, a szigetelés mindig jót tesz
nekem is maszek kazánom van, nagy ajtóval, nagy tűztérrel, olyan kéményem van amit építeni szeretnél, kb. 4,5méter magas, és kevés, de nálam egyéb gondok is vannak ami csökkenti a huzatot. én 150es csővel akarom kibélelni /vagy ha befér akkor nagyobbal/ és 6m-esre magasítani
na ma be kellett látnom, hogy kéménycsere lesz az idén nálam.
a kazán 24kw-os kisipari nagy ajtós, nagy tűzteres. jelenelg a kémény 14x14-es/négy téglás/ kb. 5,5 - 6 méter magas. Ez kevés. Vissza is füstöl a kazán, a parázs sem izzik rendesen. Ma lett elegem.
A probléma annyi, hogy a melléképületben van a kazán, ami alacsony tetejű. Tehát mondjuk 2.2a belmagasság, födém kb 30 centi, a padlástér alacsony kb. 1.6méter és ezen túllóg még a kémény olyan jó 1.5 - 1.8 métert
gondolkodom előre gyárott kéményen is, vagy lehet húznék egy "öttéglásat"
engedélyezés, kéményseprők stb. hercehurcán kívül: egy 24 kw-os kazánnak elég lehet egy 5 - 5.5 méter magas "öttéglás" kémény? egy ilyen kürtőja ha jól tudom 14x28cm
Igen a csatornán van 3cm izolit meg hő tükör, nem melegszik, meg kb. 1,5m re van a kazán kijövőtől, csak ez is helyet foglal. A másikban meg a cirkó van de az bélelve van nem bolygatom. Az a helyzet mikor építkeztünk 30 éve nem gondoltuk, hogy szükség lesz a tartalék kéményre, így amikor a csövezés történ ezt nem vettük figyelembe.
3/8" Whitworth menetes, nem egy gyakori méret nálunk. Mindegy, így törötten is működik, a lényeg, hogy végig megmaradjon a kétféle fémösszetétel, és azzal csatlakozzon az N2006P bemenetére, toldásnál is erre kell ügyelni.
emelkedik, majd 5 perc múlva visszaesik. Kész lutrinak tűnik a felfűtés, van amikor sikerül rekordidő alatt 90/88/85-at bevinni a pufferbe, máskor meg 4-5 óra kell a 80/70/70-hez, hasonlóan megrakva és tüzelve, ház nélkül. Minden módszernek megvan már a cáfolata is, még nem raktam össze a tutit, amikorra sikerülni fog, már más tüzelőm lesz :) kezdhetem előről.
Volt alkalmam lekalibrálni egy profi cuccal (nem reklámozom, de egy jobb autó az ára).
azóta jött még 2 rex és 3 Sestos, hát akkora a szórás, hogy a max. megenegedett 6C hibahatárt jócskán átlépik, amelyik viszonylag pontos 45C-nál (+/-2 fok) az 70C-nél csal 3-4 fokot, 90-nél már 8 fokot, sajnos nem lineárisan csalnak így esély sincs beállítani őket, oda kell kalibrálni ahol fontos a pontossága. Különben 2-3 perc elteltével ugyanazon a hőmérsékleten mást mutatnak... kissé csalódott vagyok. Nem tudom, hogy az Omron vagy a Nivelco termékei mennyire pontosak, de elképzelhető, hogy azért kerülnek sokkal többe, mert ez a modul pontosabb bennük. Hőmérőnek van egy pontos műszerem, 0,04%-ot tud ellenőrízve, ezzel bármikor meg tudom mérni a pontos hőmérsékletet.
"Cégünkhöz érkezett újabb elektronikus levelére az abban pótlólag feltett kérdésére, azaz miért kell kétszer szakvéleményt kérni? az alábbiakat közöljük.
Amint előző levelében Ön is rögzítette a tervezett kialakítás részben, azaz az égéstermék-elvezetés vonatkozásában,
meglévő béléscsövezett kéményt érint, míg az égési levegőellátás oldalfali bevezetés által történik.
Tekintettel arra, hogy a falazott-bélelt kémény jelenlegi műszaki állapotának is megfelelőnek kell lennie ahhoz,
hogy a szükséges további béléscsövezést elvégezhessék, valamint egyéb kéményseprő-ipari szempontoknak is maradéktalanul eleget kell tennie,
úgymint felső ellenőrzési lehetőség, szükséges az előzetes kéményvizsgálat is.
Ez irányú szakvéleményeink felhasználhatósági határideje fél év.
Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét."
Ez mind rendben is lenne. Csakhogy ezeket az általam megbízott kémény bélelő is megtudja állapítani - különben nem bízom meg a munkával !
Vagy olyan hülye az a bélelő , hogy képtelen megállapítani hogy :
milyen a kémény jelenlegi állapota,
fel lehet é jutni oda a magasba - a felső ellenőrzés céljából
akkor ne vállaja el a munkát !!!
( szerényen megjegyzem, hogy a hőtechniakai számítást se fogadják el akárkitől ) csak az általuk kijelőltektől - ezt panaszosan a bélelő mondta , hogy kényszer pályán vannak)
Van egy üveg pezsgőm arra az esetre ha az elmúlt 5 évben a sokat emlegetett baleseteknél egy kéményseprő gyanúba keveredett volna hanyag munkavégzés miatt !
De lehet a jövőre is érvényes az ajánlatom !
A birósági tárgyalások nyilvánosak - megyek a táskámban az igért pezsgővel és ha nem mint gyanúsított, hanem csak mint szakértő ott van egy seprő nyitom a pezsgőt !!
Oldal irányban nem lehet több mint 130mm, jobbról- balról csövek vannak, (csatorna meg felszálóág) de függőleges irányban valóban lehet több. Erre nem is gondoltam, hogy oválisra összenyomni és úgy befalazni, ez nem is lenne szűkítés. Kössz az ötletet sokszor ilyen egyszerű dolgok nem jönnek be. Na most akkor kezdhetem gyűjteni a zsozsot egy igazi fagázosra. Bár a család azt állítja kazánvirus támadott meg.
Természetesen, és mikor baj van és felelősségre kerül sor, a jegyzőkönyvben az lesz, hogy akkor ők mindent rendben találtak és a tulaj aláírta. Mint a vörösiszapnál a repedés:(
Én azért megfigyeltem, ha magasnak találom a füstgázt, / 300 fok felett/ és kicsit zárok a pillangón és a primer levegőn, kevesebb lesz a füstgáz, meg a víz hőfoka is emelkedik.
teszek is, de már csak tavasszal-nyáron tudok. kibélelem a kéményt +magasítok 1métert. 1hete kb kibeszéltük itt a kémény gondom. a fél kéményem a vertfal, csak a másik fele tégla. ezer éves, és amilyen repedések voltak a falakban amikor ledúrtuk a saralást vakolás előtt, sztem olyanok vannak a kéményben is, amik nyilván "tévútra" viszik a füstöt. mindjárt keresek egy képet kívülről a kéményről magasság-elhelyezés megtekeintése végett.
Ez egyértelműen jelzi kevés a huzatod. Én az opop nál csináltam ezt burkolattal, de ott érhető volt hisz iszonyú hosszú utat tesz meg a fűst mire kitalált a kazánból. Csak annál meg az volt a baj, hogy rosszul tömítettek az ajtók és fülin száján jött ki a fűst. Az is igaz soha nem ment 210°fölé a fűst. De ott nem volt szekunder nyílás. Valamit kéne tenned kémény ügyben.
Szerintem ne engedd le egészen . Ha zárt a rendszer , akkor csak a nyomást kell kiengedned , utána ha fenntről nem kap levegőt szinte semmi nem jön ki . Ha nyilt , akkor se lehet olyan hatalmas nyomás , ha elég gyors vagy , és egyböl jól kap a menet , kevés vizzel megúszhatod .
"Emberi életekkel játszani, mert nincs rá pénz???"
Dehat van ra penz! Hiszen nalad 20 perc alatt kassziroztak 1750 forintot. Napi 20 ugyfel, 22 nap az 770ezer/honap. Ebbol mennyi lehet a manusz koltsege? 300ezer max? Ket ember koltsege is kijonne belole siman, csak akkor nem jutna audira a fonoknek.
Igértem hogy szólok, ha jön a kéménysperő, ma jött.
Nem voltam itthon, a kémény tisztítót nem bontotta ki, csak annyit kérdezett az asszonytól, hogy tiszta-e? Igen, mert a férjem kitakarítja. Jó, akkor 1750 ft.
A kérdésre hogy miért januárban jönnek, az volt az elszomorító válasz, hogy mert négyen vagyunk két településre.
Kicsit sajnálom őket, mert ennyien vannak és így örülnek ha nem kell bontani /nyitni/ kotorni/zárni, de egy úttal nem, mert ha ennyit dolgoznak mindenkinél, akkor meg hol voltak eddig???
Lehet hogy valaki nem ért most velem egyet, de elkezdhetnék szeptemberben a mászkálást.
Emberi életekkel játszani, mert nincs rá pénz???
Már mindennapos a hiradóban a gázkészülék okozta CO mérgezés.
ha van csapod az előremenőn és a visszatérőn is, akkor elzárod őket, pár litert leengedsz, mivel a kazán tetején van a csonk, így nem sokat kell leengedni. ezután nyugodtan és szárazon berakhatos a szabályzót. ha nincsenek csapok, akkor marad a gyorsreagálású hadtest csere :)
pozitív a tapasztalatom, begyújtási fázisban követtem el a merényletet, gyorsabban elérte a kívánt hőfokot a víz, de szekundert nem tudok közben adni mert kifüstöl, bár nem is éreztem szükségességét. kb. fél óráig ment a "rendszer" a begyújtástól. sztem alkalmazni fogom
Kétemberes csere. Az egyik úgy csavarja ki, hogy minél kevesebb víz follyon ki, a másik ember pedig arra vár, hogy ki legyen csavarva, és egy egyeztetett pillanatban rögtön belenyomja a készülék végét a menetbe.
Amelyikük kevésbé ázik el, az belecsavarhatja a menetbe.
Ha nyitott rendszered van, akkor nem lehet benne nagy nyomás. Elókészíted a beszerelendő elemet kóccal, v teflonnal, kitekered a vakdugót, tenyérrel befogod a lyukat, amíg a szerelvényt a másik kezedbe veszed, és egy gyors mozdulattal lyukra pászítod.
1-1,5 liter vízzel meg lehet úszni. Én mérőhüvelyt cseréltem a visszatérő ágban a múlt héten.
Van egy régebbi Totya kazánom, de eddig nem volt rajta huzatszabályzó. Vettem egy ilyen láncosat ma. Azt szeretném megkérdezni, hogy a víz leeresztése nélkül sehogyan se lehet beszerelni? Egyetlen elzárója van a vegyesnek azt elzártam. Ha megpróbálom kitekerni a kis végelzárót ahová a huzatszabályzó menne a kazán tetején, akkor spriccel kifele a víz. A másik ágat nem tudom elzárni, mert nincs rajta elzáró...
Van megoldás, vagy csak 2013 nyár végén fogom tudni beszerelni amikor leereszthető a víz a rendszerből? :(
Nekem mindkettő volt/van, mármint metrikus és whitworth menetes is..... A whitworth-os érzékelőn egész egyszerűen átvágtam a menetet M6-ra, egy metszővel. Igaz kicsit lötyögős a menet, de simán(óvatosan) meglehet szorítani egy M6-os anyában.
hetmann64 "Milyen vezetékkel lehet hosszíbbítani a K-hőelemet"
A saját vezetékével célszerű! Amennyiben van több rexed és van olyan "k" érzékelőd amihez 2méternél rövidebb vezeték is elég, abból levághatsz.....
Mondjuk nálam CAT5 kábellel van összekötve két rex egy érzékelővel!
Volt eltérés(7fok), de rex "SC" menüjében összelehet hangolni őket.....
Nekem S38 van (amelyik nem vízrostélyos), nálam az vált be, hogy -nem érdekel a kilépő füstgáz hőmérséklete- jól megrakom és kihajtom, akkor gyorsan felfűti a puffert (1000litert 89/88/82C-re ház igény nélkül, 1ó 40p ma reggel) és még félig marad parázzsal amit ki kellett lapátoljak :(.
Kezd nem érdekelni a kilépő füstgáz által okozott veszteség, mert kevesebb fával és hamarabb tudom elérni ugyanazt az eredményt mint fojtással. Persze ez ellentmond a fizikának, de ezt tapasztaltam. Ha fojtogatva tüzelek, max.300C kilépővel, elnyúlik a teljesítmény leadása és a végén még kell rakjak rá... szóval mindenkine egyénileg kell ezt kitapasztalni. Puffered van-e?
A kéménybe van 1 pillangó szelep,ha az le van folytva,akkor csak a füstgáz hője melegíti a víztáskákat!Gazdaságos ez igy?Köszönöm a válaszokat előre is!
Így ha már meglesz a téglás kémény ára, össze tudom hasonlítani, hogy melyikkel jövök ki olcsóbban. Ezekkel az elemekkel tuti, hogy olcsóbb lenne, csak az én esetemben rámegy még a szállítási költség, ami Karcagról nem lesz kevés. :(
tegnap pedig én is azon gondolkodtam, h egy 8centis számítógép tápegység ventillátorral megpróbálok javítani a "huzatomon" a primernél. ettől függetlenül sztem ma kipróbálom, majd beszámolok mit tapasztaltam :)
M6-os menet van az érzékelőn, a 2-es falú kéménybe simán belevágom a menetet. Behajtom, osz' meglátom mi lesz... Igazából nem is fogom tudni, jól mér-e, nem tudom összehasonlítani az értéket semmivel.
azért kell valamennyi huzat is , szerintem a ventillátor a kazán belső ellenállását leküzdi ( ezért van , meg egyenletes legyen) ha nem jó a kémény azt nem fogja átnyomni
Mivel a hüvely menete nem nálunk járatos méret, belehajtva a füstcsőbe fúrt és menetvágott lyukba szana-szét tört, a kiváló anyagának köszönhetően. A hőelem kb 20 mm-re lóg be, körbetekertem rézdróttal, kiváló lett a reagálási idő, és pontosnak is tűnik.
Az első szondám az a rövid csavaros végű volt, elvágtam a karimáját és kitoltam az érzékelőt belőle, ez így közelebb volt, "csak" -100C-ot csalt, az újjal cserélve gyakorlatilag felezte a valós értéket, a spéci füstcsőbe szánt szonda viszont -15...-20C-ra van 400C felett, 300C-ig 2-3C. És ez is csak 5-7cm-t nyúlik be, az alább idézett még jobb kell legyen, mert hosszabb. A puffernél merülő hüvelyekbe van helyezve a szonda, az nagyjából rendben is van, van ideje átvenni a megfelelő hőmérsékletet. A Rexet még nem kalibráltam, de a Sestosok közük csak 1 mért jól, a többi rendesen csal, sajnos van olyan is, hogy 45C-nél 1C-on belül van, 80c-nál már 7C-t csal.
Áh még csak csüngött a földön. :) Terveim szerint vékony lemezből hajlíttatok neki egy fasza kis dobozt, vagyis kettőnek, mert a kazánhőfokot is ezzel szeretném ellenőrizni. Rohadt drágák a nagy szerelődobozok, nem is értem miért, egy marék granulátumból előállított tucattermék.
100, 180 fokkal csal? Van valakinek hasonló tapasztalata?
Nekem tegnap jött meg a REX, puffer merülőhüvelybe tudtam eddig betolni, de csak a hegyét. A hatlapot meg kell (majd) köszörülnöm, hogy bemenjen tövig. :)
Hőmérő 82 fokot mutatott, a REX 74-et. De ezt akkor felfogtam úgy, hogy azért mutat kevesebbet, mert sok kilógott.
Ügyessen megoldottad ezt a fűst cső szükitést 180-150re.
Ezek szerint nem muszáj aszabájokat tüdőre szívni, gyakorlatilag ez tartott vissza a fagázasok tol. Nálam a kémény 19X14 es ez 266cm2 megfelel 180 as csőnek, csak a bekötést nem lehet hely szüke miatt csak 130 as a magassága pedig 8-9m.
Mivel a fagázasok ventillátórósak nem hiszem, hogy nagy gond volna ha 150-ről 130ra szükiteném hasonlóan mint nálad 45°szögben emelve, mert hely az van. V. nem jól gondolom?
Ez Bosh gyártmányú de a múltkor az Aldiban is volt hasonló. Nem keverendő össze a komposztálóval. Ebben egy nagy nyomatékú bordás kés van 4 cm alatt mindent behúz és kb. 2-3 cm darabokra vádja, könnyű etetni mert csak az elejét kell, hogy bekapja utána behúzza még az egész fát is. Mivel sok karton dobozom van eleinte abban tároltam de nem jó mert bepenészedik, ezután jött a krumplis szák (van ennek egy szak kifejezése is) ebben kiszárad, persze két három havonta illik átpakolni a levegőztetés miatt. Ön állóan is jól el lehet tüzelni, de mivel nincs gyújtósom spórolok vele mert gyújtósnak is kiváló.
A primerre is belimot rakj.Ha keresgèlsz nem vészes árban és fel lehet rakni lánccal csak kiveszed az eredeti szabályzó tengelyèt és befogatod a belimóba.Nekem így van.Esztétikus az.
Neked is van Belimod? Mintha egyszer írtad volna, hogy várod a szállítást. Kéne egy kis gyorstalpaló, van belőle on/off változat (pl. LM 24-F) illetve folyamatosan vezérelhető (pl. SF24A-SR), de annyi féle fellelhető, hogy kéne egy leírás a modelkódok értelmezéséhez (SR, LM, stb.). Tudsz erről valamilyen infót? A füszpillangót csak ilyesmivel tudom elképzeni, a primér ajtót előbb a Regus elektromos huzatszabályzójával próbálom előbb, ha beválik, akkor egyszerűbb, olcsóbb és esztétikusabb :D
Köszönöm a választ! Én is úgy gondolom, hogy egy próbát mindenképpen megér, bár nagy reményeket nem fűzök hozzá. Itt a fórumon tapasztalt, hozzáértők véleménye is lényegében az volt, hogy nincs kizárva, hogy működik, de a biztos az a nagyobb kémény lenne. A próba nem kerül + pénzembe, így tesztelek és ha nem jó, még lesz időm építeni és a télet már biztonságban kezdhetem el.
Rövidebb és vastagabb és drágább :( Most 400C-nál kb -15C, 300C-ig pontos. Valószínűleg a 10cm-es még pontosabb lenne. Amikor én kerestem, ezt nem találtam.
A gyári könyvvét böngészve a kb 160-as kémény, 6 méter magasan 20kW.hoz elegendő. Ezek a gyári értékek. A 30 kW-hoz kb 7,5 m kéménymagasság tartozik. Azt hiszem tehát kisérletezned érdemes lehet, mert valószínűleg a helyi sajátosságok döntenek nálad.
A kéményemet le sem mertem írni, mert hát az itt majd szentségtörésnek tünhet:) Össz magasság (a tanya méreteiből kalkulálom!) kb 6 méter. Belmérete kb olyasmi lehet mint amit Te irtál, kb 15x15 cm. Max 5 téglás kémény. Bekötő cső 110-es, mert az vóót:) Na ne rökönyödjön meg senki. A kéménybe begipszeltem, a kazán csonkba samottal betapasztottam:) Megy. Eddig bármit ráraktam, elégett, ha alul kapott levegőt. Mivel azonban a víz már a 80-as tartományban volt, így túlságosan nem próbálgathattam, mert megszaladt volna.
Hosszabb távon persze egy rendes bekötő csövet kap majd a rendszer, de kéményt nem építek. Ha nagyon fontos, akkor a pontosabb méreteket hétvégén begyűjtöm.
Készítesz egy paypal fiókot, hozzárendelsz egy dombornyomott kártyát (figyelem, lehet, hogy jeleznek kell a bank felé, hogy a payal felé utalnál - ha ezt nem teszik lehetővé, akkor utalhatsz a számládról a paypal számlára és onnal költheted el), utána létrehozol egy ebayes regisztrációt. Kiválasztod a terméket és elindítod a vásárlást, kiválasztod, hogy paypal fizetsz, ekkor átdob az ő oldalukra, bejelentkezel és jóvahogy a kifizetést. Minden műveletről kapsz emailt, nyomon követed a kiszállítást, visszajelzel az eladónak, hogy megkaptad a terméket. Ha elégedett vagy az üzlettel, pipáld be a csillagokat mert ez nekik fontos. Kiszállítani általában a postás illetve az ő csomagküldő szolgálatuk fog (az dudál a ház előtt, neki sokszor derogál, hogy becsengessen).
Rex+K szondák tapasztalat: eddig rövid K-szondám volt, csavaros végű a füstcsőbe, csalt is rendesen (-100...-180C), gyakorlatilag annyit mért amennyi a füstcső (vas) hőmérséklete volt, kb annyit mint az infra. Próbából a tegnap egy újra cseréltem, az még kevesebbet mutatott. Ma sikeresen megérkezett a spéci kéménybe való szondám (másfél hónap alatt), igaz ez sem túl hosszú 5-6cm-t nyúlik be, de ez már elég ahhoz, hogy szinte pontosan azt mérjem a Rexxel, amit az analóg mérő mutat, csak 10x gyorsabb a reakcióideje.
Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad vele a tapasztalatodat! Az eddigi sok válasz között vártam egy ilyet is, aki pont olyan kazánt használ, mint amit kérdeztem. Összeszedem az információkat és megpróbálok okos lenni a végére. Ez a füstöléses dolog is azért vígasztaló, hogy ha fával fűtök és már csak az újabb töltéshez nyitom ki az ajtót, akkor nem füstöl. Ha találok jó árban 3 ajtós kazánt, akkor azért valószinüleg olyat fogok venni.
A kémény méretéről tudnál még információt adni? Tegnapi nap már biztos voltam az új kémény építésében és azóta is azon vagyok, hogy legyen egy új megfelelő méretű kéményem, de azért biztos ami biztos alapon még a nár előtt megveszem a (valamilyen) kazánt, belekötöm a meglevő kéménybe egy teszt erejéig. hátha... :)
Az enyémben egy 10mm-s öntvény lap van és nem "faelgázosításra" van kiképezve. De! Az öntvénylapom 2 szezon alatt eldeformálódott, elégett, eltört, egy része eltünt.
Kíváncsi lennék, hogy ez sima kazánlemezből miért lesz jobb.
Bár én nem vagyok olyan nagy fűtőmester, mint az itt írogató emberek nagy többsége, viszont pont van egy ilyen török kazánom. A tanyámra vettem, amikor bezárt a brico, kemény 116e Ft-ért.
Utána olvastam a neten, akkor kicsit megijedtem, mert szidták, mondván török. Aztán elkezdtük beszerelni, és hát tök jó lett. Nagy teljesítményű, gyorsan felfűt, kicsi a hőtehetetlensége. Minőségre teljesen jónak tünik. Az illeszkedő menetek némelyike kissé elnagyolt volt, na de nyilván a bekötést szakember végzi, és kiigazít mindent (egy menetreszelő mindig jól jön). A peremes kötéseket még egy hónap után is után kell húzni, magyarán a gyári tömítés elég gagyi.
Füstölés tényleg van, de az a kialakítása miatt. Ugyanis a felső ajtó egyben lángterelő is, magyarán a visszafordító része. Tehát ha nyitva az ajtó, akkor a kémény nem tud szívni normálisan. Arra esetleg megoldás, ha az alsó huzatszabályzót lezárod a felső kinyitásának idejére, na de ez macera a huzatszabályozó miatt. Viszont nagyon nagy tűztér van, jó nagy rakodási nyílással, így komolyabb rönkök eltüzelése sem okoz gondot.
Eddig csak tesztelgettem, kivállóan működött. Nekem azért jó, mert a tanyán mindenféle szerves hulladék adódik, amiket mind el akarok égetni. Nyilván nem lesz olyan tökéletes az égés, mint az itt felszólaló égés doktotoknak (szájtátva olvasom írásaikat), na de nem az a cél, hanem hogy minnél kevesebb hulladékot keljen a szeméttelepre vinnem:)
Valószinűleg konszolidált körülmények között (száraz fa) még sokkal tökéletesebb.
Hja, amikor tiszta száraz fa volt az égéstérben, s már csak izzott, parázslott (tehát amikor rakodni kellett) akkor nem füstölt ha kinyitottam az ajtót. A tanulság, hogy ne nyitogassuk az ajtót, amíg van bent fűtőanyag.
Még valami. Hengeres alakú fa brikettel is kipróbáltam, na az veszélyes volt. Egyszerűen nem tudta visszaszabályozni a huzatszabályzó az égést, pik pak 95-ig szaladtam (akkor kicsit kioltottam ijedtemben). Egyszóval fabrikettel legfeljebb a felfűtés stádiumában operáljunk.
Ami még érdekes lehet, megemeltem kb 20 centivel a földtől az egészet, így sokkal könnyebb rakodni.
Hm-hm. Szétégni lassabban fog, deformálódni gyorsabban. Már ha teljesülnek az elgázosítás feltételei, ami ugye nem két fok C. Dakon dor D, Buderus Logano, Bosch, OPOP, Slokov stb. kétaknás kazánok ugyan ezt az elvet követik, ott is van tercier levegő is, csak azok tele vannak tömve samott szűkítésekkel és bélésekkel a kritikus helyeken. Persze ennek a 30 pa körüli kéményhuzat az ára. Acélbence kazánban nincs samott, nincs szűkítés, ezért éri be kevesebb huzattal. Viszont ennek az az ára, hogy túlmelegedhet bizonyos részeken, ami hosszabb távon egészségtelen. Persze ez csak okoskodás a részemről, a gyakorlat majd megmutatja a tutit.
A B-steel korrekt információt adótt kérésemre, hogy van e kerámia a kazánjukban.
A kazánban nincs kerámia nincs elektronika és nincs ventillátor
A v alakot képző rostély és terelőlemez 10 mm es lemezből készül
a terelőlemez benyúlik a tűztér mögötti függőleges huzamba és itt vannak a másodlagos levegő bevezetésére szolgáló furatok amik az egyik fotón jól láthatóak
A függőleges huzamnál a tűztér lemezek 6 mm vastagságúak a tűztér többi lemeze 5mm vastag a köpenylemez 4mm es ezen van 2.5cm szigetelés melyet 0.8 mm es szinterezett lemezburkolat takar.
ezzel a szekundernyitással tegnap sikerült folyamatosan tüzelnem 2es fokozatos szivattyúval. alkalmazom pár napig és megfigyelem a tűzteret és a hőcserélők felületeit. ha 80fokra állítom a huzatszabályzót, akkor max. 85ig ment fel a víz. mikor megpakoltam visszább esett, aztán szépen felkúszott vissza 80-85közé. elvileg így folyamatosan kap egy kis levegőt, remélhetőleg javít majd a helyzeten. mikor begyújtok, akkor teljesen kinyitom, és a huzszabot is feltekerem maxra. így hagyom mig el nem éri a 80fokot, aztán beállítom ezt a feles szekundert és magára hagyhatom. ma kipróbálom 1es szivattyúval is.
attól még korábban megforralhattad a vizet és így mostmár hiába keringeted
én azt próbálnám meg valahogy légteleníteni nekem ez a tippem, ja a nagy fordulat is okozhat buborékosodást bár egy szivatyúnál szerintem ez nem jöhet szóba.
Ha nekem a kazánba sikerül megforralni akkor kell 21-2 hét mire teljesen helyreáll a rend pedig automata légtelenító van mindenhol
Zárt vagy nyitott rendszer?
ja és lehet lejebb kellene venni a szivatyút 2-esre de ezt naygon ki kell tapasztalni mikor ideállis a tömegáram amikor még fel is tudja venni a meleget a víz a kazánból de nem forr fel
Nálam a begyújtás soha nem volt gond. Apriték egy keretes háznál mindig van. Tujától a sövényig vékony faágak stb. ezt én ledarálom és krumplis zsákokban (hálószerű valami) tárolom, jól kiszárad télre. Kevés vékony (keményfa mert nincs más) hasítékot a rakat tetejére és 1-2 szemetes lapát apriték ha van használt étolaj 1dcl el meglocsolom 2db 10X10 hullámpapírt rádobok és kész. Az is igaz ezt előre bekészítem a kazánba, ott legalább 5-8 órát van a 60-80°kazánban, kis gázégővel meg gyújtom és dübörög.
Elviekben tudom, de néha olyan könnyű begyújtani, de van olyan amikor az istenért sem akarja ( időjárás?). Lehet, hogy csinálok wc papír tekercs és egyéb gázolajos forgács gyújtóst és nem vacakolok.
A puffer feltöltésnél szerintem az a jó ha csak a Dt számoljuk egy rakattal (22kg fa)
Nagyon jó amit belinkeltél a puffer méretezése. Itt is a lényeg a Dt és milyen előre menőt használunk. Mert ugye ha 45°os az előremenőm lehet hagyni lehűlni addig ( tartály felül) ez nálam is így van ha ez alámegy átveszi a fűtést a cirkó ha kér fűtést a lakás (de ezt nem várom meg). Ezért van az, hogy én egy rakattal feltudom nyomni az 1000L puffert enyhébb időben de én csak 80°ig nyomatom, tehát ez így csak 35 Dt persze ha ez be áll még jut a kispufferba is.
Feltételezem, hogy hasonlóan mérik a többit. Ebből következik, hogy tud az ember viszonyítani más típusok hoz. Joe képlete is jó ha ua. úgy számoljuk a másikat csak a kétfajta mérés módszert nem szabad egymáshoz viszonyítani. Csak a gond ott van, hogy ebből a Mezőgép tesztből kevés van, Hajdú / Sárkány és hól van a többi? Kár, hogy import ként minden féle vasdarabokat forgalmazhatnak minősítés nélkül, így a vásárlók rákényszerülnek mások tapasztalataira ha esetleg ide látogat, a többi amit a kereskedők megadnak már kozmetikázott.
b30 tégla 4cm vakolat műanyag ablak 1,4K tényező egy netes kalkulátor szerint a 15 nikecel elférne rajta de hát a lehetőségek :(
a gázt a biztos ami biztos alapon gyújtotam be, -kicsit meg vagyok fázva nem akartam 19fokra kellni, de szerintem nem kapcsolt be elfelejtettem levinni a villamos fogyasztásmérőt abból tudnám mennyi ideig ment a gáz kazán keringető szivatyúja
délután hazaérve 16körül 19,8fok volt vödör szén +5kg fa ez 23fokig felvitte majd amikor újra begyújtottam 10 körül akkor 20,5 volt reggel 20 fok volt a termosztát is pont ennyire volt beállítva
ha +5 van akkor a reggeli begyújtást el szoktam hagyni akkor olyan 19fokig hül le a ház este10-es begyújtástól másnap 16-ig, 0 és alatta reggel is begyújtok így 19,5-20,5 körüli hőmérsékletre érünk haza
de így lehet az autók fogyasztása is., csakhogy Én nem laborban használom hanem a közúton, és ha valamit ráírnak és nem úgy van az a vásárlók megtévesztése!!
és akkor , hogy lehet reklamálni,?? HÉÉÉÉ a kazán nem hozza a ráírt paramétereket!!!
( egy nyamvadt 500ft-os papucsra van 1/2-év gari , a kazán teljesítményére/hatásfokára ( mivel a ráírt paraméterű terméket vennéd ) ez nem vonatkozik, ne feledjük amikor vásárol a felhasználó , és netán ez is szempont lenne, akkor ezért is lehetne reklamálni, nem csak a színeltérésért.)
nem pont egy magyar gyártóval akarok kicseszni, de azért ez súlyos forintokat jelent mindenkinek plusszban, és ne jőjenek "a nem rendeltetésszerűen használom" szöveggel, én felhasználó vagyok ( ilyenkor ) és nem kazánkezelő , netán biztosítom a gyártó álltal előírt kéményt, és akkor sem fog megfelelően működni ( hatásfok ) akkor mi van , beesik az esső?
Az autós példa jó, abban könnyebben is döntenék. :)
Mivel már kitárgyaltuk, (99.9%) hogy új kémény lesz, így nem fontos a nyár elején beszerezni a kazánt, hogy ki tudjam próbálni a meglevő kéménybe, így majd csak a nyár végén, kora ősszel veszem meg, így még összejöhet a jobb kazán ára és nem kell félnem az esetleges következményektől.
Én nem lektoráltam , csak fogtam a barátomat és megkértem keressen nekem olyan oldalakat ahol a c*m*Dt szerepel és lelt . Bemásoltam és .
Azt látom 1-2-3 havonta felmerül a hatásfok számítás ,( kiszámoltam nekem 21kg-al fel kellene fűteni az 1000l , ehhez képest 33-35kg, valami csalás van-)))))
sajna max csak gyakorlati tanácsokkal tudok segíteni.
lehet inkább spórolj még egy kicsit ( nem cipő ) és próbálj meg az ITT fellelhető információk alapján összesíteni szempontokat, és az alapján választani.
volt egy cikk a totalcar-on - a lényeg az volt "ha 500e alatt veszel kocsit a külőmbözetet úgy is rá fogod költeni"- na az olcsó kazánnál is ez lessz, tüzellőben, esetleg még az öntvény is elreped ( van ismerősöm használt kazánt árul, van az udvaron demrad sf 3 éves tagrepedt, előélete ismeretlen, de vékony öntvény, ) a kazán súlya is elárul valamit ( 180-220-esetleg 300kg hasonló teljesítményű lemezkazánnál )
Az a legnagyobb bajom, hogy van aki erre esküszik, van aki arra és én meg nem tudom, hogy melyik oldalra álljak...? Viszont amit te írtál, mindenképpen igaz! Csak, mint írtam, pénz... de ha jól végig gondolom az egészet, akkor egy új kéménnyel, ami biztosan el tudja látni bármelyik kazánt megfelelő huzattal és egy jó hatásfokú, jó minőségű kazánnal megoldódna sok kérdéses gondom, max (amit írtam is egy előbbi kommentben) max. az olcsó és drágább/jobb kazán árkülönbségét hitelből meg lehetne oldani.
Szóval a te érvelésed is hozzásegít a végső döntésemhez, köszi!
majd az árkülömbözetet ami van egy olcsó kisebb hatásfokú és egy drágább jobb hatásfokú között , pár szezon alatt odaadod a tüzelőért , és dolgozhatsz töbet.
Mondjuk így kompletten szgeteléssel együtt 8000/m nem hangzik rosszul! Kérdés, hogy hol lehet ezt beszerezni ennyiért, mert lehet a szállítás annyira megdrágítaná, hogy mégsem lenne olyan kedvező a végére. Annyi téglám nincs, mint amennyi kellene az új kéményhez, tehét mindenképpen kellene vennem hozzá és így sem biztos, hogy kevesseb lenne, mint amit írtál. ...és akkor még nincs szigetelve...
Szépen lassan jönnek itt össze infók, mentegetem őket, aztán a végén összeállítom a végleges döntésemet.
Egy darab kályha üzemelt ebben a kéményben, de előfordult, hogy kicsit füstölt, ezért is félek tőle, hogy kazánhoz kicsi lenne. A próbára én is gondoltam, aztán ha nem jó, akkor kémény építés, de mivel nem lenne még napi használatba, max próba fűtést csinálnék, így egy esetleges nyomottabb időben lehet megszívatna akkor, amikor már tényleg fűteni szeretnék benne.
Téglánál olcsóbb kémény? Amiket én találtam szerelt kéményeket, az mindegyik többszázezer pénz vlt... ennél sokkal olcsóbban ki tudnám hozni téglából.
Kerestem valami menetes végződést a hatlapos rész és a fényes esztergált rész között, de nem fedeztem fel. 
