@PurpleNovember Szinte mindig az ilyen szintetikus anyagok, az elavult üzemanyag és a rossz hangolás/sok üresjárat szénlerakódások keletkeznek a kipufogónyíláson. Az 500i-emen több mint 2000 óra van, a 881-en pedig közel ahhoz, és nincs szén-dioxid-lerakódás, az egész kipufogódobot világosbarna hamu borítja az olaj és a gáz teljes elégetése miatt. 32:1 arányban futok 500i motul 800 offroadon. 25:1 a 881-en a malomban. Normál 5%-os etanol gáz, mindig friss. Semmi probléma. Ha 2 hétnél tovább tárolom a fűrészeimet, tárolás előtt mindig alkilezett gázt fújok át rajtuk. Ez az.
Ő is írja, amit én is mondok. Sok üresjárat ( pötyögés) ....
Itt a legajánlottabb olajok közt van láncfűrészbe a Motul800FL:
A videóknál érdemes a hsz-okat is megnézi. A 800 FL-t sokan dícsérik, használják. Ahol az 1.000 üzemórás lerakódásról van videó, ott említik a legtöbben a 710-re visszalépést.
Ami érdekes, nem erőltetik a S-H gyári olajait....
A Motul a versenysportban az észter technológiás olajokkal élvonalban van, az észter olaj tapadó képessége nagyobb, mint akár a valódi PAO olajé.
Ami viszont igaz, hogy hallottam már krosszosoktóll is, hogy kokszosodás terén nem élvonalbeli a Motul800. ( Ugye ott a kipufogó szelep pl.: YPVS tud leragadni, ha kokszol, vagy nem ég el az olaj, mert magas a lobbanáspontja) Viszont itt sem mindenkitől hallani....
Az is igaz, hogy ilyenkor a 710-re lépnek vissza azok, akiknek "sok" a Motul800.
Pedig az nem olyan kicsi az a gép, a Power1 Racinget ismerem, az meg kifejezetten jó.
Az 1:40 arány tökéletes. Nem kell több.
Mennyire terheled le? Mekkora fűben és hogyan használod?
Ezek arra vannak tervezve, hogy nyélgázon húzod neki ( nem pisztolyozol) és a terheléssel ( milyen mélyen tolod a fűbe, milyen hosszú a damil) éred el az üzemi fordulatszámot.
Ha nem melegszik át rendesen az egész ( pl csak fűszegélyt nyírsz a gázkarral pisztolyozva), nagyon pici területet, sokat pötyögtetetd alapjáraton, stb., akkor nem ég el az olaj.
Magyarán minimum egy 10-15 perces nyélgázas üzem kell, hogy rendesen kiégjen a kipu.
Amíg csak olajködös, nem folyik belőle a dzsuva, nincs gond. A probléma onnantól lehet, hogy az összegyült olajsár vissza tud folyni a hengerbe, mert a hamu és az olaj finom csiszolómasszát képez és ez extra kopást fog okozni a dugattyún-hengeren.
A kínai fűkaszák is picit dúsra vannak állítva gyárilag éppúgy, mint a láncosok, de ha letolsz vele egy térdig érő gazban minimum kb 100 négyzetmétert, még a gyári beállításon is ki kell égjen a kipu 1:40, Power1 Racingel.
Amik nálam jártak kínai fűkaszák, picit szegényítettem mindegyiken csak, nincs velük gond, legalábbis nem tudok róla.
Van egy Stihl FS38 fúszegélynyíróm. Max 30-35 méter pázsit fűszegélyt nyírok vele, tehát 5-7 cm magas füvet. Hogy ne tolja a képembe a zöldet, én sem nyélgázon használom, olajos is a kipu, főleg a Motul800-al, hiába 1:45 az arány.
Jóval kevesebb olaj van a kipuban az Elf moto2-el ( sokkal alacsonyabb a lobbanáspontja az Elfnek. Motul :234 C fok, Elf: 110 C fok), így csak kénytelen vagyok 2 féle keveréket használni. ( egyenlőre)
Jelenleg tesztüzemben a Motul710, annak 154C fok a lobbanáspontja, már azzal is jóval kevesebb az olaj a kipuban a pici FS38-ban. Nyírás végén teljesen kiengedett damillal 3-4 mp-ig nyélgázon húzom nek, kifújatom az olajat, úgy teszem le a gépet.
A Stihl HP super, Husi LS+, XP olajak nagyjából 75-95 C fok közöttiek, kivétel a HP ultra, az 216C fok.
Tehát nem az olajjal, nem az 1:40-el van baj. Az a 9.000 rpm nagyjából elég is, ne szegényítsd el nagyon. Adjál neki "rendesen", ki fog égni az a kipufogó! :)
Ha visszakeresel, szerintem írtam róla én is itt. ( Lambda, légfelesleg tényező)
Ahogy változik ez a keverési arány, ahogy szegényíted, úgy nyúlik a hengerben az égés, mert kisebb ( lassabb) lesz a lángfront sebessége. A hosszabb égési idő miatt lesz magasabb a motor belső hőmérséklete, amit legegyszerűbben a gyertya színével ellenőrzünk. ( ha világos, magas a hő, ahogy sötétedik, csökken a hő)
A fűkasza, láncfűrész arra van tervezve, hogy nyélgázon, teljes terhelésen használod, ezeken az ún. egyszerű elemi karburátor van, a részterhelésen nem igazán jó ez a keverési arány.
Ha nem nyélgázon használod, nem éri el azt az üzemi hőfokot, amire tervezték, nem égeti el az olajat.
Ha nyélen használod, de mégis trutyis a kipu, akkor lehet az olaj mennyisége sok, vagy lehet az olaj lobbanáspontja túl magas.
Nem tudom milyen olajat és fűkaszát használsz, majd megírod.
Tippem szerint nem terheled le a gépet rendesen, ez szokott lenni a legsűrűbben előforduló hiba.
Ez egy piaci fékolaj leszívó, 13000-ért vettem, de talán még olcsóbban is lehet találni nagyobb zsibi piacokon. A lényeg, hogy ez tud nyomást és vákuumot is csinálni. Ezt valahogy bele kell vezetni a forgattyús házba úgy, hogy a szívót és a kipufogót lezárod. Ezt úgy szoktam, hogy egy gumilapot beteszek a kipufogó alá, a szívótorokba pedig egy sima dugót. Ezek valamelyikén el lehet helyezni egy csőcsonkot, amire ráállsz a kézi pumpa csövével. Ha van külön impulzuscső, akkor arra is rá lehet dugni (máskülönben ezt is le kell dugózni, lehetőleg a csővel együtt, akkor azt is teszteled) De én nem így oldottam meg. Kibeleztem egy rossz gyertyát, annak a belsejébe dugtam bele a pumpa csövét, ekkor arra kell figyelni, hogy a felömlő nyitva legyen. A gyertya fém tömítését ki kell cserélni egy O-gyűrűre, ezután kézzel behajtod, és kézzel meghúzod.
A nyomást 0.8bárra kell felnyomni, a vákuumot pedug -0.3bárra. Ezek az adatok nekem a Stihl 028 gyári szerelési útmutatóban voltak, meg kell nézni, hogy a te géped gyártója mit ír elő?
Mikor a kívánt nyomást elérted, nézni kell az óra mutatóját, mozog-e? Ha mozog, esik a nyomás ereszt a forgattyús ház. A vákuum teszt a szimmering miatt kell, ha a nyomásnak ellenáll, de a vákuumot beereszti, akkor biztos, hogy szimmering baj van. Ha a nyomást is elereszti, akkor bárhol ereszthet.
Éppen az a kérdés, hogy miért van ott? mit okoz? mire jó az ilyen henger és ,mire nem?
semmilyen más kínai fűkasza hengeren nem láttam még ilyet, ez meg ugye talajfúró hengere. Rövidebb ideig tartó nagyobb nyomatékigényű igénybevétel a fűkaszához képest. csak azt nem tudom, hogy ennek miért felel meg jobban ez a henger a bemarással?
Az én tippjeim a következőek: ha a nyomás egy részét kicsit hamarabb kiengedi, gyorsabb lesz a felömlés, vagy kisebb lesz a berántót terhelő nyomaték.
észrevettem, hogy a míg a jobb kínai fűkaszákon mostanság áttértek egy alacsonyabb teljesítményű de takarékosabb hengerkialakításra ( euro 5:dupla felömlő. majdnem merőleges felömlőfenék, csökkentett szívó és kipufogó portok) addig a kínai talajfúrókon megmaradtak az eredeti kialakításnál, tehát egy csatornás felömlő, meredekebb felömlőfenék, és nagyobb portok, lényegében a piaci henger, ami ugye nem euro5, csak valamivel jobb minőséggel. erre ezzel a bemarással rátettek mégegy lapáttal? miért? hogyan működik ez a bemarás, mit csinál?
Valakinek a husqvarna 45 problemamhoz van konstruktiv javaslata, tippje?
A reszletek a hivatkozott hozzaszolasomban vannak.
Roviden: A blokk kornyeken a gyujtason (ismeretlen allapotu, de valami szikra hidegen es melegen is van) kivul nekem (laikus) minden hibatlannak tunik vagy ujra csereltem. Az alapjarat (nekem) tetszik. Egy emeltebb alapjarat viszont mar egyertelmuen rangat, nagy gaznal mely, morgos hangja lesz de jobban nem igazan porog, illetve fel-felporog mintha turaztatnam.
A masik karbi utangyartott klonja az eredetinek, H2.9/L1.5 tajeki gyari beallitassal vettem ki a dobozbol. A H barmilyen allasara lenyegeben a fentit muveli, L 0.5-0.75 korul optimalis. Hajszalra ugyanazt hozza mint az eredeti.
Mielott veszek hozza szikra/trafo tesztert, masik gyujtast, ... (mar-mar felepitek alkatreszenkent egy uj gepet) vagy szegyenszemre elviszem a pet projektem egy kisgepeshez, szivesen fogadok tippeket. Olyat is hogy van-e egzakt modja pl a fals levego lenyomozasanak. Lehet-e hogy hiaba uj a szimering de felrakaskor valami felrecsuszott. Barmi. Nem remenytelen a dolog, oviban sokat gyurmaztam, csak epp a 2T-vel nincs eleg tapasztalatom.
Ez egy Güde talajfúró hengere, a kipufogó port. Lényegében egy kínai fűkasza motor. Az a félkör keresztmetszetű bemarás a port fölött a hengerfalban mire jó?
Nem tudok rájönni. A terjeszkedés 2/3 részénél kiengedi a füstgáz egy részét, pedig akkor még végezhetne munkát.
A főtengelyről letört a berántó csészét tartó menetes csonk, így vettem meg olcsón, így a henger jó állapotban lekerült a gépről, csakhát ott az a fránya bemarás. Vajon egy fűkaszára, vagy egy rotakapa adapteres fűkaszára érdemes ezt rátenni?
Illetve ha átszerelték, azzal nem is lenne baj. Baj akkor van, ha az eladó csak úgy gondolomformán tette hozzá a lapot, láncot, a gép viszont 3/8-1,3 pico. Szomszéd meg összerakja, aztán hajrá kipróbálja. Annyira nem ért hozzá, hogy összerakásnál észrevegye, gebasz van.
Szomszédom vett egy 250-est a lófogàsról. A dobozban, külön volt a lap és a lánc és 325-1,6. Nem mertem neki feltenni rá, mert alighanem neppertől vette, az meg ki tudja milyen lapot, láncot tett a dobozba. Hátha nem rávaló. Én így ránézésre meg nem mondom, hogy rávaló-e.
