Tizenpár év után újra kicseréltem a hátsó ablakmosó csövet. Korábban a kacsa féle leírás alapján csináltam, most is, csak kicsit korszerűsítve és egyszerűsítve. Csőnek nem a korábbi átlátszó törős, keményedő csövet használtam, hanem alirol rendelt fekete ablakmosó csövet. Ez gumisabb jellegű, nekem jobban tetszik. A nagy egyszerűsítés, hogy nem használtam drótot. A fúvóka után amikor leszedtem az első csatlakozóról a korábbi csövet, mivel az fel volt keményedve, levágtam a toldásnál lévő megvastagodott csövet és ide egy a csőhöz kapott toldóval összetoldottam az új csővel. A másik oldalon utána egyszerűen óvatosan kihúztam a régi csövet és a toldás miatt jott vele az új is. Nekem a harmonikában volt korábban a törések miatt még egy toldó, ott szintén levágtam a vastagodott kemény részt és a toldóval összeraktam. Ezt már nem sikerült végig húzni a nagyobb ellenállás miatt a harmonikában, de mivel a műanyag toldó már majdnem átért, így könnyen at tudtam húzni, utána már csak a kibontott c oszlop utáni burkolatot leszedve, meg a hátsó biztonsági övet rögzítő csavart leszedve össze kellett toldani az ott lévő csatlakozóval. Hagytam rá bőven fent is, lent is hátha így nem feszülne annyira, meg esetleges törésnél legyen toldható. Az egyetlen ami furcsa volt hogy fent a fúvóka szétesett, nem elég masszívan csatlakozott egy kis műanyag rész, így ezt kis ragasztóval megerősítettem. Vagy 5 éve nem mertem használni a törős forrasztott vezetékek miatt a csövet, de nem rég a vezetékeket is megcsinálták lentebbi és fentebbi forrasztott új vezetékekkel, így most már teljes a hátsó rész is.
Visszajelző elkezdett világítani. De az elég pontatlan, tél előtt meg szoktam mérni az akku kapacitását és indító áramát és akkor csinálok egy töltés tesztet.
Kell egy multiméter. Indítsd el az autót, alapjárat ha visszaesett, kapcsolj világítást, rádiót, ventillátort legmagasabb fokozatra, ablakfűtést be. Ha így 13,8V felett van a töltés az akkumulátoron sarukon mérve akkor a töltés rendben van.
Üdv. Szeretném kérdezni a kormányoszlopon lévő burkolat hogyan jön le. Alul lévő csavart kivettem, de ugyan ügy mozgott mint előtte. Feszegetni nem mertem hátha eltörik. Reflektor jó igaz hogy nehezebben működik, de a fénykűrt nem. Lehet ezt javítani vagy csere? SX-es videot láttam ott a kormányt is lekellet venni. A cseréhez itt is le kell venni?
50 év alatt sok akksit cseréltem, de ilyennel nem találkoztam. 3 éve interneten vettem egy 12V 45A-os akksit, előtte is ilyen volt. Beszerelés után az általam beépített feszmérő 16V-ot mutatott. Azt hittem rossz a feszmérő De a töltésjelzöm sem működött. 2-3 hétig minden fogyasztót bekapcsoltam igy lement 12,2-12,4 V-ra, töltés is beindult. Nyár elejéig rendesen működött. Töltésem 14,2 reggeli indulás elött 12,3. 5-10 perces menet után leállítás után 13,2-öt mutat / kézi műszer is ezt mutatja majd lassan 10-40 p múlva vagy ha használom az ablakemelőt lesz 12.3 V. Semmilyen változást nem észleltem reggel is és meleg motornál is simán indul. Eleinte féltem, hogy felrobban. Interneten kértem tanácsot, de nem is válaszoltak. Van valaki aki tapasztalt hasonlót vagy van valami véleménye.
Nemigazán. A túltöltéssel a nyelestengely csapágy kap jobb kenést, amitől hosszabb lehet az élettartama. Egyes 1,3-as Wagonoknak és Igniseknek ez a csapágy szokott tönkremenni. Bár szerintem amelyikben tönkre akart menni, azon már kijött ennyi év alatt. Állítólag volt valami gyenge szériás csapágy és az okozta a gondot. Viszont nem lehetett kötni semmihez a hiba előfordulását, hogy melyeken jön elő, melyeken nem. De csak az 1,3-as M13A motoros verziójú autók váltóját érintette a hiba.
Sziasztok! Rég nem volt hozzászólás, de reméálem nézegeti valaki még az oldalt. Váltóolaj cserém volt. Valahol azt olvastam (csak már nem emlékszem hol), hogy a váltón lévő ellenőrző csavar helyzete rosszul lett megtervezve, ezért kevés olajjal (2,2L) problémásan működik a váltó. Az volt a javaslat, hogy a szuszogón keresztül még 3-4dl-t rá kell tölteni. Hallottatok már erről, vagy van ezzel kapcsolatban valami tapasztalatotok?
A testkábel problémához kapcsolódva ,megosztom ,anno megcsinálta a járgányon.
Testkábel szett - ez is tuning 2008-12-14 18:52 | Kertay Gyuri - Hondaklub Neten, tuning boltokban láthatunk viszonylag borsos árért testkábel szetteket (ground set), melyek autospecifikusak, egyszerűen beépíthetők, de mi is az értelme?
Az autógyárak takarékossági okokból legfőképpen az ún. "egyvezetékes" rendszert alkalmazzák autóink egyenáramu rendszereiben, ahol csak lehet. Mit is jelent ez a gyakorlatban? Annyit, hogy a (-) vezető szinte minden esetben autónk karosszéria elemeiből tevődik össze. Az akkumulátor (-) pólusa legtöbb esetben a doblemezhez csatlakozik, a pólusról más vezető egyéb helyre nem megy el. Az akkumulátor autónk " villamos energia" raktára. Termelője minden esetben a generátor, mely (-) pólusa maga a fém teste, ez fémesen csatlakozik a motor-váltó egységhez, majd ezek általában a váltótól egy sodronnyal szintén a doblemezhez vannak bekötve. Egyéb esetekben elképzelhető, kialakult gyakorlat az is, hogy az egyik motortartó szilentbak van áthidalva rugalmas sodronnyal.
Villamos fogyasztóink a (-) pontot általában előre kialakított központi testpontokról kapják, ilyenek megtalálhatók a váznyúlványnál, a tűzfal utastér felőli oldalán, motortér felőli oldalon, stb. Innen, már szigetelt réz vezetékkel viszik tovább az áramot. Ez rendben is van, de pont itt a probléma forrása. Ugyanis a közbe iktatott vas karosszéria/váz elemeknek a vezetőképessége 4-szer rosszabb mint a rézé, tehát a terhelő áram függvényében jelentős feszültségeséssel kell számolni, pláne a 2000.év előtt gyártott Honda modelleknél (a szerző a Honda Klub tagja,ezért hoz példának Hondát - a szerk) illetve idősebb autóknál, ahol bizony a kötéseknél, fém elemeknél már azért kell némi korrózióval számolni. Az itt átfolyó áram egy része az adott pontokon hővé alakul, ahelyett hogy a megfelelő fogyasztóhoz jutna. Ezzel az a probléma, hogy fontos villamos fogyasztóink 14V névleges feszültségre vannak méretezve ( ECU, világítás, önindító, klíma, ablaktörlő), rossz esetben viszont alig 12 V mérhető terhelés esetén kapcsaikon, mint működtető feszültség. Ez viszont hatásfokukat rontja.
Ebből következik az, hogy mit is nyerhetünk egy testkábel tuninggal?
- korrektebb ECU működés, jobb gázreakciók,ebből következően némi teljesítmény növekedés és fogyasztás csökkenés - könnyebb és gyorsabb indítás ( az önindító és a gyújtásrendszer nagyobb áramot kaphat indításkor, nem törik le annyira a feszültség) - stabil alapjárat nagy teljesítményü fogyasztó bekepcsolásakor is (klíma, index, világítás, ablaktörlő) - nagyobb fényerejü világítás, pláne idősebb modellek esetén, mivel az ízzók a névleges 14V-on tudnak üzemelni - hatékonyabb hűtés, mivel a hűtőventillátor motor is a névleges feszültségén üzemel, tehát nagyobb fordulatra képes.
Aki jelentős teljesítmény növekedést vár el tőle, itt be is fejezheti a cikk olvasását, mert ki kell ábrándítanom őket, ugyanis a mérhető növekmény max. 1-2 le!
Gyakorlati megvalósítás:
Az előbbiek figyelembevételével azt kell mérlegelni, mit is egyszerűsített le a gyártó! A következő pontokat kell mindenképpen összekötni, jó vezetőképességű, sodrott és szigetelt rézvezetékkel:
- Akkumulátor (-) kivezetése ---- motorblokk, vagy szívósor - Motorblokk,vagy szívósor-----tűzfal motortér felőli része - Motorblokk vagy hengerfej----- első zárhíd környéke
Az összekötésekhez min.10 mm2 sodrott és szigetelt réz vezetéket használjunk!
Szükséges anyagok, eszközök:
- kb. 2 fm 10mm2 keresztmetszetü Mkh vezeték
- 6 db ónozott 8-6 os szemes saru ( 6mm a csavarfurat ahová erősítjük)
- gyantázott forrasztó ón
- nagy hőteljesítményü forrasztópáka, hőlégfúvó, esetleg gáz forr. pisztoly
- aki nagyon profin akarja megcsinálni, annak kell még kb. 20 cm hosszú hőre zsugorodó Ryhem, vagy ennek megfelelő cső.
A beépítés, legyártás lépései:
Mérjük fel és szabjuk le a vezetékeket. Itt arra kell vigyázni, hogy a motor menet közben mozdul, tehát ne legyen feszes, hagyjuk hosszabbra, legalább 5-10 cm-el, figyelünk arra, hogy rögzíthető és esztétikus legyen!
Az akkusaru (-) 6-os csavarral van rögzítve, az első saru tehát az anya alá mehet egy alátét közbeiktatásával, keressünk a szívósoron vagy a blokkon (hf-en) egy szintén 6-os csavart, ami alá lehet fogatni.
A másik két kábelnél hasonló képpen kell eljárni, arra vigyázva, hogy a zárhídon és a tűzfalon talált csavar alatti fém részt csiszoljuk, pucoljuk fémtisztára, majd úgy tegyük alá a sarut, és húzzuk meg a csavart. Mivel ezek fényezett felületek (bár nem magas fényűek), a kocsi színével egyező színü javítófestékkel való lefestés nem árt (és esztétikus is), mert a levegőt elzárva megakadályozza a további korróziót.
Készítés: - tisztitsuk le a vezeték szigetelését a saru vezetékbefogadó hüvelyének megfelelően
- a sarut melegítve felülről töltsük fel forrasztóónnal
- kihűlés után melegítsük rá az előre leszabott zsugorcsövet
- szereljük helyére a kész testkábeleket
Az egész művelet kijön kb. 2500 Ft-ból,( 2008 ban ) a hozzávalók szinte bármelyik villamossági szaküzletben beszerezhetők. A megvalósításhoz alapvető műszaki ismeretek szükségesek, vagy egy ismerős, aki már " látott" forrasztópákát, ill. rendelkezik némi villamos gyakorlati ismeretekkel.
Természetesen különféle színű, szigetelésű ( sima műa., teflon, átlátszó..), vezetékeket és sarukat ( pl. aranyozott) lehet használni, kinek-kinek ízlése és pénztárcája szerint, viszont a keresztmetszet és az anyag lényeges:
Hátsó ablakmosó cső belül 5 kívül 7mm ahogy a kacsa oldalon van? Azt a szilkoncsövet nem lehet valami kevésbé törékenyre cserélni? Milyen csövet lehetne a harmonika részre betoldani ami nem torne mindig el?
Sziasztok Nemrég lettem tulajdonosa egy összkerekes 1.3-as Suzuki Ignis-nek. Szépen folyamatosan elkezdtem az apró dolgokat javítani, olajakat cserélni. Ugye a differenciálműben és a váltóban is lecseréltem az olajat és a szuszogón töltöttem fel mivel nem bírtam meglazítani az olajbetöltőt, na mindegy is simán fel tudtam tölteni a váltót szép és jó lett.
A kérdésem a következő lenne, ugye nálam ott van az osztómű is. Abban is ki kellene cserélnem az olajat, betöltőnek a csavarja meg sem moccan. Most a délelőtt folyamán ahogy nézelődtem a neten megláttam hogy annak is van ugye olyan "szuszogója" mint a váltónak. Akkor az osztóműnél is simán működhet úgy az olajfeltöltés mint a váltónál ugye?
Új vagyok itt. Az Ignisemre szeretnék 6jx16 alufelnit tenni 195/50 r16 gumival. Szerintetek használhatóság szempontjából ez még elmegy, vagy nem éri meg az optika a 16os felnit? Menetkomfort szempontjából nincsenek nagy elvárásaim, nem gond a "rázósabb" utazás. Előre is köszi a segítséget!
Beelőztél, igen a testkábel hibánál a műszercsoport kaphat egy pofont. A világítás kapcsolónál lévő hiba is tudja ugyanezt okozni. Óracsere segít a dolgon.
Szia! Köszöntelek, ha már más nem tette, valamiért nem nagy itt az élet mostanság.
Nem egy gyakori hiba szerintem, szóval csak találgatás marad.
Gondolom a biztosíték rendben van: ha jól sejtem a 30-as számú utastéri biztosíték tartozik a műszercsoporthoz de nem 100%.
Ha nem biztosíték, akkor kábelhiba vagy műszercsoport panel hiba (valahol egy megszakadt kábel vagy kontaktus a műszercsoportban)?
Jut szembe Nekem még szinte újonnan vagy alig pár évesen (2003-2005 környékén), volt valami visszahívás, melyen keretében annyit csináltak, hogy a műszerfal alatt, a gázpedál környékén lévő kábelköteget összehúzták és/vagy rögzítették kábelkötegelővel. Azt hiszem az volt a magyarázat, hogy a kábelköteg elmozdulhat és kidörzsölődhet ha rossz helyre ér oda.
Azt most fejből nem tudom honnan és hová mennek azok a kábelek, de érdemes ránézni, hogy ott mi újság.
Rémlik még valami, hogy voltak elsötétedű műszercsoportos autók is egy időben, de azt már nem tudom, hogy csak a műszerfali világítás ment el vagy a műszercsoport is "megállt" olyankor.
Az sem mindegy talán, hogy most vetted az autót ezzel a hibával vagy eddig is Tied volt csak most jelentkezett a hiba.
Előbbi esetben talán csak az előző gazdája tudná milyen előélete volt a hibának (mókoltak benne valamit vagy csak egyszerűen elromlott valami?).
Szeretném kérdezni, hogy tudtok-e egy gépész üzemmérnök vagy technikus szerelőt / szervízt ajánlani dél-Pesten, aki a Suzuki (Ignis 2005) motorját csukott szemmel is fel tudja újítani (azaz már néhánnyal találkozott ilyennel) precízen. Egész pontosan a motorban az előregedés miatt nagy valószínűséggel az összes tömítést végző alkatrész cseréje szükséges, persze ehhez a hengerfejet is síkköszörülni kell, de remélhetőleg a hengereket még nem kell fúrni. (A kipufogó gáz már kinyomja a hűtővizet, de ha már szét van szedve a motor, nem érdemes a többi kopott szimmeringet és hasonlót benne hagyni).
