Sziasztok! Tanácsotokat szeretném kérni azzal kapcsolatban, hogy most tervezzük felújítani házunkat. Erősen gondolkozom azon a megoldáson, hogy a házból megpróbálom minél jobban kiszorítani a vezetékes vizet. Olvasgatva a fórumot láttam, hogy van akinek a házában sok minden megy esővízzel (mosógép,wc stb.). Az én elképzelésem az, hogy leteszek a pincébe 3-4db 1m3-es tartályt a víz gyűjtésére. Ezekbe a tartályokba belekötöm az ereszrendszert és kertben lévő fúrt kutat. A lakásba mindenhova innen menne a víz, de az olyan helyekre ahol tiszta, fogyasztható víz kell oda beépítenék egy víztisztító berendezést. A családunk jelenleg 4 főből áll. Szerintetek megérné kiépíteni ezt a rendszert? Jelenleg 15.000ft-os víz számlát fizetünk havonta. Esetleg van már valakinek tapasztalata ilyen rendszerrel? Válaszotokat előre is köszönöm.
igen, jól értetted. Vesztek egy piaci óccó digitális termosztátot (hétvégi programozás miegymás miatt), pl. computerm, ez max 7-10e ft. A szivattyú áramkörét rákötöd a termosztát vezérlő kimenetére és ennyi...
Amit leírtál az a működési mód elképeszt. Én nem vagyok víz-gáz szerelő csak egy műkedvelő amatőr de azért durva ez a megoldás...
Sürgősen tegyetek be termosztátot. Akkor nincs vita, be kell állítani a kialkudott x fokra, és ha továbbra is fáznak akkor vagy mutogatni a termosztátra meg arra hogy klimaxos hőhullámuk van (sicc, bocsi csajok) vagy feljebb tekerni a termosztátot.
Ismeri valaki a SD Semia C24 kombi kazánt? A hiba a következő: meleg víz engedésekor leáll, a kijelző pirosan villog. Csak akkor ad meleg vizet, ha megy a fűtés. A fűtés pedig csak addig megy amíg eléri a megadott hőfokot. Utána ha leáll nem indul újra. Amikor újra be akar kapcsolni akkor szintén leáll a rendszer és pirosan villog a kijelző. Mi lehet a hiba? Szerelő már volt kint háromszor de egyenlőre ő sem jött rá mi lehet a baj. Ha valaki tud segíteni, előre is köszi!
Am elég drága dolgok ezek, átfolyásmérőből az a lényeg h. olyat vegyél ami 2 szer akk. mint a legnagyobb tömegáram amit még mérni akarsz, a kg/s az liter/s ezt megszorozva 3,6-al kömbéter/órát kapsz, ha pl. 5 köbm./óra a legnagyobb tömegáramod akk. 10köbös órát vegyél (ezen nem lesz köbm./óra hanem csak köbm. ), ha kissebb ennél akk. 0.2 bárnál nagyobb nyomás eshet az órán ami nem csak elpazarolt szivattyú munka de az óra pontosságát is lerontja.
Volt a kezemben már Wilo katalógus, olyan vastag mint a régi telefonykönyvek xD
A nyomástól függ ugyan a tömegáram, de renszerbe kell az egészet beszabályozni, a fölös nyomást lefolythatod bárhol a lényeg h. ne essen túl nagy nyomás a szabályozó szelepen mert hangos lesz és mivel nem tehetsz mindenhova áramlásmérőt nyomásmérőt stb. ezért a szelepnek szabályozhatónak kell lennie, mert azt akarjuk elérni h. ha 50%-al nyitunk a szelepen akk. 50%-al nőjön a tömegáram, ez egy lineáris egyenes, ideális. Ha a rendszer nyomáseséséből túl sok esik egy szelepre akk. ez az egyenes nagyon görbévé torzul pl. 80%-os szelepemelkedésen csak 55%-os tömegáram folyik át, ez az úgynevezett autoritás, szabályozhatóság. De a gyártók megadják a szeleptestjeikre a szabályozási sávot és azt is hogy kell leolvasni, a tömegáramok kívánt szinten tartása a lényeges.
Ha jól értem, akkor csupán annyit kellene csinálnunk, (csináltatnunk egy szakemberrel), hogy a szivattyúnkat, ami jelenleg direkbe van kötve a hálózatba, és egész télen megy, szabályoztatni kellene egy szobatermosztáttal, és ha az lekapcsolja a szivattyút, akkor a kazán is lekapcsil kisvártatva...
Eddig úgy üzemelt, hogy a képen látható barna gombot a munkatársak felcsavarták, pl B és C közé, (mert fázósak) és akkor az folyamatosan tartotta (éjjel, nappal, hétvégén...) a kb 60 fokos vizet a radiátorokban.
Na! Kipróbáltam! Elzártam a szivattyút, és egy pár perc sziszegés, meg nyöszörgés után lekapcsolta magát.
Hali! Ha annyira beljebb esik,érdemes kihozni a leendő fal/csempe síkjáig,mert vannak ugyan csaptoldók/hosszabbítók,de ha most egyszerűen megoldható(gipszet óvatosan kikocogtatod; ha gipszeled vissza,a falikorong mögé is tegyél,hogy fixen fogja) ne tegyél felesleges szivárgási helyet a falba.
Vannak különféle hosszabítok - a szakkifejezés most nem ugrik be - azokkal minden sikon belüli probléma megoldható. Sőt tán az a jó ha beljebb van, ha túlságosan kilóg az a "gázossabb".
Érdeklődni szeretnék vizes ügyben. 50-es években kisméretű téglából épült 9x9-es családiház fürdőjének teljes körű felújítása folyik. Azt szeretném kérdezni, hogy a vízvételi szerelvényeknek mennyire kell kilógniuk a fal síkjából?? Most le vannak dugózva. Az egyik kb. annyira lóg ki a fal síkjából (dugó nélkül), ami kb. a jövőbeni falsíkkal megegyezik. Viszont van 2 hely, ahol jóval a vakolat alá esne 1,5-2cm-el (és akkor még arra jönne a csempe). Nem kéne ezen a 2 helyen kijjebb hozni a csatlakozó szerelvényeket?? Hétvégén vakolás következne, és nem örülnénk ha később le kéne verni. Egyébként szakember csinálta a csövezést is meg a többit. Csak most felmerült a kérdés, az egyik mért lóg kijjebb, a másik 2 miért lóg bejjebb.
Lehet , hogy csak megnyúlt , vagy ellenkezőleg , megkeményedett. Egyébként meg , ha anélkül , hogy megnéznéd , csípőből elutasítod a választ , akkor sajna magadra maradsz!
Köszi minden segítséget neked is és Vajknak is! Azt jól sejtem, hogy a víznyomás nagysága befolyásolja a hőátadást? Mert a szivattyú a hcs előtt van, a szabályzócsap pedig mögötte. Egy vilo-val hajtom. Asszem a legnagyobb átfolyása 400 l/h. Rémlik neked valahonnan, hogy ez mekkora nyomást tud? Egyébként a 4 kw az aluból kijövő víz adataiból jött ki és úgy veszem észre, hogy az alu csak annyira meleg, mint a víz. Ebből az jön le nekem, hogy a víz jó hatásfokkal elviszi az aluban keletkező hőt. Ez fennáll 50 l/h és 200 fölötti l/h átfolyás esetén is. A további mérésekhez vennem kell átfolyásmérőt. Tudsz javasolni egy olcsóbb fajtát? Esetleg ami nyomást és hőfokot is tud, bár lehet, hogy hülyeséget írok :)
Előbb elmesélem a mai napom, majd a segítségeteket kérném:
Ma reggel becsöngetett egy korántsem szimpatikus ember, annyit mondott: jöttem befalazni a kéményt, mert nem szelel rendesen. Megtette.
Eddig névleg életveszélyes volt a átfolyós vízmelegítő, de működött, mi is élünk, és a haverom (akitől bérlem a lakást) nagyanyja is vidáman elvolt az előző vízmelegítővel vagy 35 évig. Igaz, amióta ezek a gyíkok ráragasztották a matricát, azóta kinyitottam az ablakot amikor zuhanyoztam. Most tényleg életveszélyes, mert az a flegma köcsög arra nem vette a fáradtságot, hogy elzárja a melegítőbe vezető gázcsapot, én meg megszokásból kinyitottam a melegvizet.
A lényeg, hogy valami használható villanyboilert szeretnék, meg egy szakit, aki beszereli ASAP. Milyen technológiát és embert javasoltok? Paraméterek: - Bel-Buda, 7. em, - eddig bajok voltak a víznyomással, nem mindig kapcsolt be az átfolyós melegítő - 2-en élünk, reggelente zuhanyzunk, nagyon nem szeretem, ha elfogy a melegvíz zuhany közben - mosogatógép van, azaz csak fürdéshez kell a víz - szeretném költséghatékonyan beszerezni és üzemeltetni. Értem hogy van egy trade-off, mondjuk 10 évre tervezünk
Érdemes éjszakai áramra kötni? Vagy csak szimplán időzítővel? Vagy mit tegyek???
Köszi,
egy amatőr
ui: ugyanitt 3 hónapos AEG elektromos gyújtószikrás átfolyós vízmelegítő eladó 30e-ért, számlával, dobozában, garanciával (eszemmm kukac dzsímél com)
Sziasztok! Van nekünk egy fég átfolyós vízmelegítő amit már párszor savaztam és utána jó is lett de most nem!Kicsi a fésű lángja mikor engedem a meleg vizet és így csak kézmeleg víz jön!Mi lehet a probléma?Le kötöttem már a nyomó ágat is hogy nem e a falban lévő cső vízköves de nem mert akkor is kéz meleg víz jön!Ki lett savazva is!A csuszkán ha állítom a fésű lángját szinte semmi reakció!Vízköves lenne még mindig?
Köszi a választ! Indirekt tároló bármilyen kazánra köthető?
A távolságok nem olyan vészesek azért (nálunk is a két fürdőszoba egymás fölött van), kazán természetesen a szuterénban van. Külön cső lett lehúzva a tetőtéri és a földszinti bojlertől is, de keringetésre nem gondoltunk.
