Sziasztok!Egy barátom nevében szertnék segitséget kérni,aki egy kis faluban lakik! Gázszerelő minimum 30km-re van.Kettő volt is már nála 10-10ezer forintért,de teljesen mást állapitottak meg!A kérdésem a következő lenne:működhet-e a fűtési rendszere kondenzácios kazánnal?A ház alapterülete 100négyzetméter "255 légköbméter",Szigetelés:falak 7cm,mennyezet 15cm,padló 5 és 10cm, nyilászárók 1.1 A fűtésirendszere radiátoros ,réz csövekkel+35 négyzetméteren van padlófűtés. Minden helységben van radiátor,összesen 7 darab.A padlófűtésbe a radiátorokból visszajövő viz megy be!A kazán és a gázbojler teljesen tropa!A fűtéskör felujitása és a ház szigetelése után,anyagilag most jutott el a kazán cseréhez,csak hát a kérdés MILYENRE?Ha valaki tudna velünk foglalkozni,azt nagyon MEGKÖSZÖNNÉM!!!!!
Lenne két kérdésem a kb. 10 éves Vaillant VUW 180/1 gázkazánommal kapcsolatban. A kazán egy padló- és falfűtéses házat fűt télen, ill. a használati melegvizet biztosítja egész évben.
Tavaly az addigi 3 eres, gyári, analóg termosztát helyébe bekötöttem egy 2 eres digitális termosztátot, mivel a ház hőtehetetlensége miatt csak programozható termosztáttal tudtuk megoldani, hogy akkor legyen meleg és annyira, amennyire mi szeretnénk. Ez a megoldás nem volt nyerő, mivel sokszor amint a termosztát jelet adott, a kazán elérte az üzemi hőfokot, majd lekapcsolt. Ez csak akkor nem jelentkezett, ha 70 fok fölé (néha akár 80) állítottuk a kazán hőmérsékletét. Egy ilyen lekapcsolás után várt 5 percet, újragyújtott, majd megint leállt 5 percre. A probléma néha előjött, néha nem. Egy-egy "újraindítás" (van egy programtörlő gomb a kazánon, egy láng a jele) után működött, de sokszor reggelre 3 fokkal hidegebb volt a házban, mert ugye éjjel senki nem indítja újra...
Ezt megelégelve írtam ide a fórumra, ahol azt javasolták, hogy legyen bekötve a 3 eres analóg termosztát és annak az egyik ágát szakítsa meg a digitális termosztát. (azt mondták, hogy ez a verzió több okból is sokkal jobb, mert az analóg így meg úgy kommunikál még a kazánnal, míg a digit. termosztát csak kapcsolgatja? bevallom, ezt nem teljesen értettem) Mindenesetre ezzel a probléma megoldódott.
Idén viszont ismét előjött. A probléma a régi: A termosztát jelet ad a kazánnak, az felmelegszik a beállított ~60 fokra (úgy hallottam, kevesebbre nem szabad állítani, több viszont nem szerencsés a padló és falfűtésnek. Amúgy a probléma 75 fok felett nem jelentkezik, de az nekem már sok.) , majd kikapcsol fél perc után. Ezután 5 percig vár ugyebár, mivel az elektronika csak 5 percenként engedélyez újragyújtást. Majd ismét kezdődik előlről. Kérem, ha valaki tud tanácsot, szaktanácsot adni, jelezzen! (sajnos a legközelebbi szerelőnek csak a kiszállási díja 8000 Ft és már tavaly se nagyon tudtak használható segítséget nyújtani)
(ja, és egy másik, kevésbé jelentős probléma: időnként, ha megnyitjuk a melegvizet, előjön egy érdekes probléma: a kazánon kigyullad a lámpa, miszerint kapcsolt, hogy gyújtani kell, el is kezd gyújtani (kattog a szikráztatója sokáig) majd miután belobban a láng, leáll és újra kattogni, gyújtani kezd. Néha 3-4-ik próbálkozásra mégsem kapcsol le és melegíteni kezd, néha viszont a végtelenségig elszenvedne. Mi lehet ez esetben a probléma?)
Van egy Quadriga Microsystem 21 RI típusú gázkazánom, és azt a jelenséget produkálja, hogy miután bekapcsolom ad szikrát, be is gyullad, de továbbra is folyamatosan szikrázik(gyújt) majd pár másodperc mulva leáll.
Van valami ötletetek, hogy mi lehet a hiba? Tudtok-e jó szerelőt, érdemes-e javítani?
Az nem sok egy kicsit? Nekünk a melegvizet egy régebbi 120 literes őrlángos kémény nélküli bojler csinálja, most osztottam vissza a gázfogyasztást április 21-től, napi 1.5m3. Ebben van főzés is valamennyi. Lehet érdemesebb ezt megtartani, és nem venni indirekt tárolót az új kondis kazánhoz?
Beüzemeltük a 100 l-es Ariston indirekt tárolót és az alábbi a tapasztalatom. Ha a vegyes kazán megy 2-3 órát kb. 70 fokkal, akkor tud elég forró vizet készíteni, de estétől reggelig jelentősen visszahűl. Csak gázkazánról nem éri meg üzemeltetni, majdnem olcsóbb a villanybojler. Egy felfűtés 1,2 m3 gáz volt és akkor még nem számoltam a ráfűtést a visszahülések miatt. (6kwh/nap a villany 27 ft-tal) Ez abból adódhat, hogy gyenge a bojler szigetelése, vagy a fűtés bekötésnél ennyire kivezeti és visszahűti a fűtéskör a belső vizet? Illetve még egy érdekesség. A másik (eddig használatos villanybojlert) csak simán lezártam a bemenő hideg víznél a sarokszeleppel. Ha most engedünk vizet akkor nincs valamiért akkora nyomás. Vagy azért, mert a szuterénból jön fel jelenleg a melegvíz, vagy a lezárt bojlerból a vákum által "szivároghat" víz? A kivezető meleg csatlakozó forró lesz. Több hülye kérdésem nincs...:))
Szétszedtem otthon mindhárom automata légtelenítőt. Nem egy ördöngősség, henger, pici kék izémizécskére van rátéve.
Na igenám de mikor NEM levegős a rendszer, kinyitom a légtelenítőt, víz jön belőle. Ez jó nekem?
A másik hogy a szerelés miatt a padlófűtés rendszeremből le kellett engedni a levegőt, a gázkazánból is (reliance 501 ezer éves). Feltöltöttem esővízzel a rendszert, de a grundfos 100w szivattyú nyomása (láttam korábban) egytizede a korábbinak. Hogyan lehet légteleníteni? Kell-e egyáltalán?
Én kipróbáltam, 1 bar nyomással a padlófűtés visszatérő ágának gyűjtőcsonkjára tettem a víznyomást, és körbenyomta a szivattyún és a kazánon át egészen a bejövő osztóág csonkjáig, tehát a rendszernek elvileg nem kellene levegősnek lennie...
Fontos hogy mind az osztó, mind a gyűjtő 10 centivel lejjebb van mint a főág csonkja, így egy S alakot kellett csinálni a csővel az osztó előtt és a gyűjtő után ahogy a képen is van (S kb 10 centis, két 1'-os 90 fokos könyökelem)
Megszakértenétek a most összerakás alatt álló rendszeremet? Az osztó-gyűjtőt cseréltem le, de még nincs légtelenítve. Elég a visszatérő ágba a jelzett helyre a légtelenítés? Kell a kazánt és a szivattyút külön légteleníteni? A kazán leeresztőjénél a teljes víz leeresztésre került szereléskor. Hogyan csináljam?
Tudtok segíteni? Nagyon megköszönök minden amatőröknek szóló hozzászólást, de most ugye fűtési szezon kezdetén sokunknak vannak ilyen bajaik... (elnézést a béna móricka rajzért)
sziasztok, elég tanácstalan vagyok, ezért gondoltam írok ide, hátha valakinek lesz valami jó ötlete.
van egy vaillant kombi gázkazánunk, és tavaly, mivel eltörött a vaillant tekerős szabályzó, vettünk hozzá egy (nem vaillant) programozható szobai termosztátot (a boltban azt mondták, h jó a kazánhoz). Beszerelte tavaly egy fűtésszerelő csóka, de valahogy azóta sem megy rendesen, mert olyan, mintha a fűtés összevissza kapcsolgatna ki és be, ráadásul amikor megy a kazán, nem jelzi a termosztat, amikor nem megy, akkor kijelzi a "kazán megy" jelet, ilyesmik.
felhívtam egy gázszerelőt, az azt mondta, hogy ő így ezért nem jön ki, ez bekötési probléma, hívjak villanyszerelőt, az majd beköti. Amikor villanyszerelőt kerestem, azt mondták, h nem nem, az nem elég, beszéljek a vaillant márkaszervízzel. Amikor meg őket hívtam, ott meg az lett a válasz, h mivel a termosztát nem vaillant, ők ezzel nem tudnak semmit kezdeni. Szóval ott tartok, ahonnan kiindultam,a fűtés még mindig nem tökéletes, viszont fogalmam sincs, h kit kéne hívnom, aki nem küld el valaki máshoz. Valami ötlet valakinek?
komoly, ezek gyakorlatilag golyóscsapok, csak nincs szép nagy tekerentyűjük! az elzárásnál meg általában nincs ötközés, vagyis az imbusszal lehet körbe-körbe tekerni. jegyezd meg, hogy állt (esetleg egy filccel pontozz oda), aztán visszaszereléskor ugyanúgy fordítsd, és akkor tuti teljesen nyitva lesz.
Találtam egy cikket, ha érdekel. Úgy tűnik, helyesen használtad a "bypass" elnevezést, ha hihetünk egy okleveles épületgépész mérnök, címzetes főiskolai docens, gázvezeték- és készülékszerelő mesternek :-)
Surrogás alatt az áramló víz hangját értem. Ilyen hangja a másiknak is van. De ennek még van egy plusz halk "kerregése" is. És mintha melegebb lenne kb 10 fokkal azonos vízhőmérséklet mellett. Csak azt nem szeretném ha leégne, ezért jutott eszembe hogy elviszem szervízbe. Arra gondoltam hogy a csapágy amit a víz ken? , a szárazonfutáskor károsodott.
Egy másik fórumon egy fűtésszerelő azt mondta hagyjam, menjen, max egyszer majd megáll, de akkor úgyis új kell. Én meg épp arra gondoltam hogy talán egy csapágyv (vagy egyéb) cserével ez megelőzhető töredék áron. Új ára 30 ezer egyébként.
Érdekes egyébként a hang a szivattyúnál alig hallható, de a cső beviszi a fürdőbe(a fal túloldalán van, ott már erősebb a hang. De nem vészes. Csak e miatt nem szerelném le, mert nem zavaró annyira.
Én sem vagyok otthon az elnevezésekben. A by-pass funkció van a szívnél is, amikor a felesleges vért visszavezeti kerülő úton, mintegy áthidalva a valóságos útvonalat. Csak akkor lép működésbe, ha szükség van rá.
Ha jól látom, nem vagyok egyedül a problémával, hogy bár pontosan tudom, hogy egy egycsöves rendszernél a három irányba elágazó radiátorszelep egyik ága az adott radiátor előremenője, a másik ág a visszatérője és a bemenet és a visszatérő között "bypass" funkció valósul meg. Ugyanakkor az is ismert, hogy pl. egy kétcsöves rendszernél, ahol háromjáratú termosztatikus szelep van a radiátorokon, ugyancsak "bypass" funkció valosul meg (az adott radiátor szempontjából). Azon kívül, ha egy rendszerben nem háromjáratú termosztatikus szelepek vannak, akkor is illik a kazán előremenője és a visszatérője közé "bypass" funkciót megvalósító szelepet tenni. Tudom, mi a különbség, de sajnos, a "hivatalos" elnevezést az egyes esetekben nem ismerem. Van itt szakember, aki eligazít engem (és a többieket), hogy egy adott kifejezés alatt mindenki ugyanazt értse?
Miért az a pucuka ha betekerem elzárja a víz útját? Ezt jó tudni! Komoly ez a dolog, csak mert szmájli volt a mondatod végén? De gondolom azért mert láma vagyok és ezt sem tudtam:))).
Aztán állítsd le vagy várd meg amíg kikapcsol a kazán. Majd amikor újból elkezd fűteni, akkor ismételd meg a légtelenítést.
Ez így hülyeség. Helyesen úgy szól, hogy: amikor újból elkezd fűteni és már fel van fűtve a víz, leállítás vagy leállás után ismételd meg a légtelenítést.
(Azért jó, ha magától áll le a fűtés, mert akkor már elérte a beállított hőmérsékletet és ekkor lehet a megszorult levegőt könnyedén kiengedni.)
Igen, jó. De ha már leengeded a vizet, érdemes lenne egy-egy szervízcsapot beépítened a szivattyú elé, hogy bármikor ki tud cserélni a víz leengedése nélkül. Ha van rá helyed...
Nem kéne surrognia. Várj vele szerintem, talán abbahagyja. Nem kell mindent meghallani..:)
Automata légtelenítő: A hengerben van egy úszó, ha levegő van a hengerben az úszó lepottyan a henger aljára és ha a sapkákat meglazítod, akkor felül kijön a levegő. Ha a henger megtelik vízzel, akkor az úszó megemelkedik és elzárja azt a nyílást, amin a levegő kiáramlott. Így működik, nem ördöngősség :-) Légtelenítés után a sapkákat jól zárd vissza.
Amit cucu írt, azzal egyetértek, de, ha nálad nem bypass szelepes rendszer van, akkor némileg más a helyzet (mint nálam is Én a következőképpen szoktam feltölteni/ légteleníteni: -összes radiátorszelep nyitva, automata szelep sapkája kinyitva, keringető áll, víznyomás lassan 2 bar-ra felnyomva (ez nálad 1,5)
-Nálam minden radiátor szelep végén van légtelenítő, körbejárom és mindegyiket légtelenítem.
-a nyomás általában visszaesik, újra fel 2 bar-ra.
-keringető leáll, radiátorokat végiglégtelenítem (van, amelyikben már nem is találok levegőt)
-Keringető újraindul, megvárom, míg minden radiátor meleg lesz (nálam 21 radiátor van) Ha valamelyiknek hideg a távoli (az előremenőtől távolabb eső) vége, akkor abban levegő maradt, az légteleníteni kell, a többit már nem bántom.
Nálam, nem szokott előfordulni, de másnál már tapasztaltam, hogy egy radiátor nem indul meg. Ilyen esetben az összes többi radiátort elzárom, keringetőt a maximumra tekerem és ha jó a keringető, az mindenhonnan kinyomja a levegőt.
Ha jól végignézed, te is így csináltad. Buktató szerintem legfeljebb annyi, hogy az első töltés után, ha rögtön beindítod a keringetőt újratöltés nélkül, elképzelhető, hogy előáll olyan szituáció, hogy a vissztérőn levő automata légtelenítőn levegőt szív be.
