Nehéz ezt meghatározni, mert ezer dologtól függ. A példában a vízszint nem is a hőmérséklet, hanem a hőmérséklet-különbség. A külső meg folyton változik, ráadásul a sugárzási összetevőt nem is lehet hőmérővel mérni. Lehet hogy 0 fokos a levegő, de éppen 600W/négyzetméterrel süti a nap a falat, pl. Tetőnek nem mindegy hogy felhős vagy csillagos az ég, mert egész más a sugárzási egyenleg.
Aztán a vödrös modell is egyszerűsítés, mert nem csak hőellenállás van, de van a falaknak hőkapacitása is. Pl. a nehéz fal azért jó, mert a napsütés hőhulláma csak estére ér be, amikor már lehet szellőztetéssel hűteni.
Ez pl. azt is jelenti, hogy 22 fokról 18-ra lassabban hűl le a lakás, ha előtte három napig pontosan 18 fok volt, mint ha három órája van még csak 18.
Ez azért nehéz mert van egy csomó dolog, amit az elméletben nem tudom mennyire lehet paraméterezni (vagy lehet mondjuk, de helyes-e ?), pl benapozás, légcsere, aztán a Halálosztó álatl leírt dolgok. Mérésből meg ugye egy mérés nem mérés, tehát kb 3-4 mérés átlagát kellene nézni az elmélethez.
De a dolog alapjának jónak kell lenni, mert a radiátor méretezés is fegyelembe veszi a falszerkezetet, külsö-belső hőmérsékletet, stb...
A gyakorlati mérés elvégezhető, meg vannak tapasztalatok, de arra lennék kíváncsi, hogy a mennyinek kellene lenni, tehát mekkora a differencia egy optimális házhoz képest. Pozitív az előjele, vagy negatív.
En is ezt javaslom. Valaki akinek hasonlo a haza, vesz egy kulso/belso homerot, es este 6-kor kikapcsolja a futest. fel vagy negyedorankent felirja a homersekleteket, es mondjuk 19 vagy 20 foknal visszakapcsolja :-)
Én még nem számoltam ilyet, a sima radiátrokiválasztós nem tudja szerintem, csak a a fullos, amit leginkább épületgépészek használnak. Falszerkezeteket nyilván tudni kell, az alapján lesz egy hülési görbéje az épületnek, onnan kapsz egy elméleti értéket...
De minek kell ilyen ? Modellezni szeretnél valamit ? Mert én inkább egy gyakorlati mérést próbálnék, az pontosabb eredményt adhat.
Parapet kivezetés építési engedély köteles (építész kell hogy tervet adjon be az önkorihoz, érdeklődj először ott), legyen szó konvektorról vagy kondenzácisó kazánról.
Az a baj, hogy ez nem csak a hoszigetelestol fugg. A hokapacitastol tan meg jobban.
Vedd ugy hogy a haz egy vodor. A vizszint a homerseklet. A futes tolti. A lyuk az aljan a hoszigeteles tokeletlensege. (szar hoszigetelo: nagy lyuk, ho hoszigetelo kis lyuk)
Azt kerdezed, hogy napi hany centit csokken a vizszint, ha atlagos a lyuk merete. Nagyon fugg attol hogy mekkora a vodor!
Maskeppen: ha a lakast telehordod viztartalyokkal, es azok is mind 23 fokosak, akkor sokkal lassabban fog hulni, mert sok ho van tarolva a vizben. Egy butorokkal, vastag valaszfalakkal telepakolt haz lassabban hul sokkal mint egy ures csarnok.
Kérdés: ki lehet számolni, hogy egy megfelelő hőszigetelési tulajdonságokkal rendelkező ház, belső hőmérséklete, hány fokot hűl 1 nap alatt, ha mondjuk bent 20 fok van, kint meg pl.: -10 fok, és kikapcsolom a fűtést?
"Amennyivel drágább a kondenzációs kazán kb visszanyered a füstgázelvezetésen." Az árakat nézegetve nálam ez nem így van, mivel a kazán közel lesz a kéményhez, nem kell hosszú füstgázelvezetés.
hja és még valami: csak arról olvastam, hogy a kondenzációshoz spéci anyag kell. Vajon használhatom ezt a spéci anyagot (ami olcsóbb) a nem kondenzációsnál is?
Nem muszáj kémény,kidughatod a falon is. Vannak kötöttségek,ha az utcafronton dugod ki elvileg engedélyköteles.Nézd meg a tervezési segédletet az SD oldalán, ha betartod átveszik. Helyi kötöttségeket nem tudok.Meg kell beszélni előre az átvevő szerelővel a lakóhelyeden hogy megy ez.
Ajánlom vegyél egy 80 mm-es koronafúrót és vésés nélkül gyönyörűen kiviheted a csövet ha óvatosan csinálod a vakolat sem sérül.Kb 3500 Ft
Én nem bízok a koncentrikus csőben,mert a belső cső ha szivárog valamiért észre sem veszi az ember.A külső csőben a füstgáz visszatér a kazánhoz és rossz égést eredményez. Ráadásul sokkal drágább az egész.
Egyedüli előnyének azt látom hogy tűzrendészetileg akár éghető anyag hozzá is érhet. A 80/80-as is nekem 40-50 fokos lehet közvetlenül a kazánnál.Gyakorlatilag ez sem tűzveszélyes,de mit lehet tudni.A szabály az szabály és az ördög nem alszik.
Aham, én a 8. fejezetig pörgettem le, és azt hittem megtaláltam amit keresek. De most már látom, hogy a 9. fejezet a kondenzációs fejezet... mea culpa..
Jó, hogy szóba került. Úgy van a kezemben szakvélemény a kéményseprőktől, hogy közben a kazán (Vaillant) fölött közvetlenül, a koncentrikus cső alsó illesztésénél van egy kb. 3 mm-es hézag. Feltételezem hogy a belső (füstgázelvezető) cső a helyén van, mert az lejjebb nyúlik.
Nemrég jöttem rá, hogy ez fütyül, amikor megy a kazán, ott szívja be a levegő egy részét. Ha körbefogom a kezemmel, akkor már nem. :) Majd berakok fotót is, ha nem felejtem el. Bár van egy szép bilincse is, akkor nem látni a hézagot, ezért nem is tűnt föl. Ezt vajon csak így lehet megoldani?
Néztem az árakat, hát a koncentrikus csövek árai elég húzósak... Meg a sima különválasztott sem piskóta.. 5-10e Ft egy méternyi műanyagcsőért?! Csak ezek a spéci csövek jók ide?
Kéményt meg mindenképpen kell építeni nem? Márminthogy nem dughatom csak ki a falon ezt a csövet.. vagy igen?
Más, de hol máshol kérdezzem meg: mi készteti a kazánokat modulációra? Honnan tudja, hogy adott esetben kisebb teljesítmény is elég? Visszatérő vízhőmérsékletből esetleg?
Csak egy csatornacsőhöz hasonló kivitelű átlátszó kemény 80-as PP műanyagcső gumitömítésekkel az alacsony hőmérséklet miatt. És sokkal olcsóbb. 20 m-re lehet vezetni.
