Akkor azért azt is áruld el nekünk, hogy mit csinál a kazánod amikor teljesen átmelegedtek a radiátoraid (megfordult) de a termosztát még nem kapcsolta ki!? Nem megy át kazángyilkoló ki-be kapcsolgatóba?
(Arról nem én tehetek, hogy bőven túlméretezted a kazánodat.) Azért én a helyedben még megpróbálnám felhúzni a visszatérő hőmérsékletedet, hogy ne teljes erővel fűtögessen rá az a buta kazán, hanem eleve minimálisan.
Figyelj: én nem javasoltam, hogy termofej ne legyen. Azt mondom, hogy csak termofej nem megoldás, mert a kazán állandóan próbál meleget tolni -> termofejek nem engedik -> víz pillanatok alatt túllépi a beállított max.-ot -> kazán leáll -> fél perc múlva kazánban a víz bekapcsolási hő alá esik -> kazán beindul -> hőleadástól függően fél-5 perc alatt megint max.-on van -> kazán leáll -> fél perc múlva... Na, innentől kezdve (kazán folyamatosan ki-be kapcsol, ahogy lentebb is írta valaki a csoda "termofejek, no termosztát" rendszeréről) a fűtés nem gazdaságos (mert NEM megy folyamatosan a kazán, pár percenként kapcsol), viszont kazán-gyilkos (mert állandóan kapcsolgat).
Nem hiszem el, hogy nem érted meg: a 81 e pénzt azért írtam, mert Te az én, 11 kW-os kazánomra is ezt a folyamatos üzemet erőlteted. Ami, ha folyamatos üzemről beszélünk, ekkora számlát eredményez. Márpedig nyilvánvalóan a legnagyobb hidegben sincs szükség harmadára sem. Tehát a legnagyobb hidegben is csak a teljes idő harmadában kell mennie a fűtésnek. Ami lehet úgy, hogy a termosztát fél óra fűtés után tart 1 óra szünetet, vagy csinálhatok úgy, hogy a termofej 1 perc fűtés után tart 2 perc szünetet. Mivel nem akarom a kazánt kinyírni, inkább elviselem a hőmérséklet-ingadozást, de nem gyilkolom a kazánt a napi több 100 kapcsolással.
Ajánlottam tavaly is: eljössz, termofejeket felrakjuk, ha a kazán nem kapcsolgat, kifizetem az utazási ktg-edet, kifizetem a napidíjad (legyen 10 e), ha kapcsolgat, a fórumon elismered, hogy a szükségesnél jóval nagyobb kazánnál NEM elég a termofejekre hagyatkozni. Mikor jössz?
Azért preferálom a folyamatos üzemet helyiségenkénti szabályzással, mert sokkal gazdaságosabb/konfortosabb, mint az egy termosztátos rendszer.
Még a Te buta kazánod sem fog soha, sem állandóan 11kW-os teljesitménnyel üzemelni. Hiába ijesztgetsz a 81 e/fó-t számlával. (Valaki az elöbb leírta itt a helyes működést.)
Termosztátos rendszernél a termófej csak a túlfűtést tudja megakadályozni, de amikor hűlni kezd a szoba nemtud elkezdeni fűteni, mert a kazán felől nem kap melegvizet, ezért csak félkarú oriás.
Azoknak meg akik azzal hitegetik magukat, hogy a szuper termosztátjuk csak 0,5 hőingadozást művel javaslom, hogy a termosztáttól távolabb (közelebb a radiátorhoz) rakjanak fel egy hőmérőt és megfognak lepődni. És, ha még ez sem elég, akkor egy a termosztáttól távolabbi szobában is, ahol mondjuk még termófej sincs (mint ahogy javasoltad).
Ezek után meg nézzetek meg egy olyan szobát amiben termófej szabályoz és állandóan kapja a melegvizet is.
Nem gondoltam, hogy bármilyen kinti hőmérsékletnél ugyanannyi (0,2 KW) többletenergia kell 1 foknyi belső hőmérséklet emeléshez. A 0,5K -s (vagy bármilyen más) fal minden hőmérséklet különbségnél ugyanannyi energiát enged át ? Lehet így, csak ezt nem gondoltam.
Ha lentebb engeded egy kicsit a hőmérsékletet, azzal valamennyit megtakarítassz. De ha leengeded mondjuk 4 fokkal nappalra, akkor - sokak véleménye szerint - nem sokat takarítassz meg, mert kihűl a fal és azt is újra kell fűteni. Biztos lenne képlet arra is, hogy x óra távolléthez, y idő alatt felfűtő rendszernél z fokkal engedd lentebb a hőmérsékletet, de én még ilyet nem láttam. Na meg lehet, hogy még kellene a, b, c, d,....... változó is, hogy korrekt legyen a számítás. :o)
Hőtükör jó kérdés, ha tényleg hasznos, engem is érdekelne.
Most, amikor hidegebb volt napi kb 3,5 köbméter gáz ment el az említett 80nm -re állandó 22 fokon, ez alapján nem mondanám, hogy nagyon rossz a hőtartás, bár persze lehetne jobb is, de ez van. Tényleg én sem tudom mi a jobb (takarékosabb), az állandó hőmérséklet, vagy a hüvösebb éjszaka, meg amikor úgyis munkában vagyok és nem otthon, és melegebb amikor kelek, meg este amikor otthon vagyok?
A mi termosztátunk 20.5-nél kapcsol be és 21.5-nél ki, és 21 fok van beállítva.
Ööööö, valahol hallottam vagy itt olvastam, hogy a radiátorok mögé be lehet tenni valami fűtőtükröt, ami javítja a fűtés hatékonyságát.
hallottatok Ti erről?
Viszont még azok a tapasztalatok is érdekelnének, hogy ki hány fokra fűt pl. este, reggell, éjjel, hétvégén etc.?! :-))))
illetve mia helyesebb? pl. éjjel 20 fok, nappal 21 fok, vagy éjjel 18 fok, nappal 22 fok etc. Egyrészt energiatakarékossági szempontból kérdezem, másrészt komfort oldalról.
Az igaz - hátha van tapasztalat - hogy 1 fok különbség 5 százalék energiamegtakarítás?
Valszeg fél fokos a hiszterézise, azaz 21.75-nél bekapcsol, 22.25-nél ki. De mivel a kijelzője fél fokos pontosságú, ezért mindig 22 fokot látsz. Van olyan termosztát, amin állítható, hogy fél vagy 1 fokos hiszterézissel működjön. Egy foknál 21.5-nél kapcsolna és 22.5-nél kapcsolna le. Nézd meg, tudja-e.
Viszont a 10 percenkénti indulás nagyon gyakori, mitnha túlságosan hűlne a lakás/ház.
A 107 % -ot 42-47 fok között tudják az ilyen készülékek. (bár asszem valami olyasmi van írva a spec-re, hogy 30/50). A radiátoros fűtés ennél magasabb 55-65 fok között megy legalább, és abban a tartományban 60/80 kb 97 % -osak, de még ez is jobb hatásfok mint a nem kondenzácoósok, csak tényleg kérdéses, hogy behozná-e a többletbefektetést.
Másik dolog:
Nálam egy Buderus Logomax van, ez is modulációs készülék (80nm terület, kb 320-350 légköbmétert kell fütenie), a hozzá tartozó termosztát 22 fokra van most állítva. A kazán nálam egy órában 5-6 szor bekapcsol pár percre, azután még keringet 6-7 percig. Szerintem ez túl gyakori, node mit csináljak? Termosztát fél fok eltérést is kijelez, de aszerint folyamatosan 22 fok van. Lehet, hogy az a baj, hogy most manuálisra van kapcsolva, és úgy beállítva a 22 fok? Tavaly amikor a program szerint működött (volt napszak amikor hűvösebb, és volt amikor melegebb volt beállítva) akkor ilyen nem volt emlékeim szerint.
Mi a megoldás? (arra is gondoltam, hogy talán mivel enyhe az idő nem nagyonkell fütenie.. doe miért nem ingadozik legalább fél fokot le-föl ? )
Nem olyan forró a radiátor. Ugyanakkor a nagy teljesítmény miatt hátránya is van: nálam pl. a 60 fokot hamar eléri és a nagy teljesítmény miatt nem tudja tartani, állandóan ki-be kapcsol. 65 fok az, amivel már boldogul, azaz éppen csak, de tudja tartani kapcsolgatás nélkül.
Viszont egy kérdés: 65 fok fölé a szerelők szerint nem érdemes venni a kazánt. Mennyi a minimum, ami alá nem szabad (kondenzáció)? És miért engedi vajon a gyár, ha az káros?
Én emlékszem a vitátokra, és én sem értettem, hogyan lehet a termofejek által szinte teljesen lefojtani az átáramló víz útját. Úgy emlékszem, ezáltal leszabályozta a lángot szinte teljes minimumig, amit én azóta sem láttam üzemszerűen egyetlen kazánban sem. Az enyém nem tud olyan apró lángot, sőt egyáltalán nem modulál sajnos, de majd a következő kazánom olyan lesz.
Sajat tapasztalatom szerint alacsonyabb eloremeno -> kisebb teljesitmeny holeado oldalon (radiatorok) -> kazan meg surubben kapcsolgat.. Ugyanis csak kb. 10 Cfok csokkenest enged a futovizben ha ez megvolt visszagyujt fuggetlenul mennyire van allitva az eloremeno.
Nekem is SD Thema Classic van, nemreg estunk tul az eves karbantartason, semmi baja, most a ki-be kapcsolgatasok gyakorisaga miatt felvettem 75 kornyekere az eloremenot, igy lenyegesen kevesebbet kapcsolgat. (igy sem sokkal ritkabban, viszont rovidebb ideig, hamarabb felmelegszik a szobatermosztat lekapcsolasi homersekletere a lakas, osszessegeben kevesebb kapcsolas..) Majd ha hidegebb lesz kint visszabb veszem picit, de akkor is 70 Cfok kornyekere, ezzel a futokorrel ez a homerseklet valt be.. Illetve tervezem egy normalis szobatermosztat beszerzeset, kivancsi leszek azzal mit fog jatszani.
A futokorben nalam a nyomas a +20 Cfokos es a 70Cfokos viznel 1,6-1,9 bar kozott valtozik.
Mindent jól írsz, csak a vita tárgyát nem érted. :o) Pont' ezen ment a vita a kollegával: Ő a folyamatos üzemel preferálta, amikor is termosztátok nélkül, csak a termofejekkel van szabályozva a fűtés. Mivel a 11 kW sok, ezért kapcsolgat a kazán. Max. 5 percenként, de ha már elég meleg a fűtővíz, percenként (és ezt szó szerint értsd!).
Ha termosztáttal oldod meg ( a többi helyiségben lehet termofej), akkor az van, amit Farris kollega írt: megy fél órát, pihen 1.5-2 órát, ez a rövidebb pihenéssel számolva is 12 bekapcsolás, 12 kikapcsolás 1 nap alatt. Ha csak termofejekkel, akkor... rettenetes sok.
A 81 e/fó-t azért írtam, hogy valahogy meggyőzzem, hogy ha tényleg tudna a kazánom folyamatos üzemmódban menni (azaz a fűtőtesteken le tudnék annyi energiét venni), akkor ennyi lenne a gázszámla. Mivel harmadából megvan télen is a fűtés, nyilván nem járható a folyamatos üzem.
Ha ezt végre elismerné, megkérdezném arról a hydro-osztóról, vagy mifenéről. :o)
A 107%-ot a gyártó állítja a működési elvéből eredően az elméleti hatásfoka 100% felett van ideális körülmények mellett. Alacsony hőmérséklet alatt mit értesz (e.víz: 40-50-60 fok)? Kondenzáció már kb. 55-60 fok között már elkezdődik. Jociz
A szerepe az hogy egyensúlyt tartson a rendszerben levő víz hőtágulása okozta térfogatváltozással. A tartályban alul víz, felül levegő van, közte egy membrán. A felső rész nyomását kell a rendszerben levő víz mennyiségéhez állítani (durván ennyi).
Gondolkozz már, miért jobb az 55 fok mint a 65 ! :)
Ugye a 107% nem azt jelenti hogy feltalálták az örökmozgót !
Kizárólag radiátoros (és ezen nem alacsony hőmérsékletű radiátoros fűtés értendő) esetén nincs haszna, sőt merem állítani hogy mint beruházás gazdaságtalan.
Véleményetekre vagyok kíváncsi hogy egy kondenzációs gázkazán valóságban mennyivel fogyaszt kevesebb gázt mint egy hagyományos cirko? Elméletileg ugye a hatásfoka lehet akár 107% is. De ez szerintetek gyakorlatban reálisan elérhető radiátoros fűtést feltételezve?
A tágulási tartály (piros cucc), a kazán mögött van, közvetlenül a falnál, nem tudom, hogy hogy lehet beállítani rajta bármit is... :-((((( Akkor miért megy fel így a nyomás? Mi a szerepe a tágulási tartálynak egyébként? Bocs, de tényleg laikus vagyok....:-)
Az, hogy meg mit eredményezhet az előremenő visszavétele, tényleg f...gom nincs! :)
A tévedés elkerülése végett: nem a 65 fokos előremenő miatt megy föl nálad annyira a nyomás ! Valami a tágulási tartállyal nem stimmel, szerintem nincs megfelelő nyomásra állítva - be kellene állítani a rendszernek megfelelően. Ezt jó lenne ha fűtésszerelő csinálni...
Gondolkodj, mit eredményezhet az előremenő visszavétele ! :)
A kazán 3.0 BAR-ig tartja a nyomást, utána "kinyit" a biztonsági csap.
Hm. Most akkor kérdés a szakikhoz.
Mi történik akkor ha pl. leveszem az előre menő fútőviz hőmérsékletét 55 fokra, ahogy Monyesz kollégánál van beállítva (a vízhőmérsékletet 38 és 87 fok között változtatható, az SD beüzemelő 65 fokot ajánlott), mit érek el? Hamarabb eléri a kazán a kivánt fűtővíz húmérsékletet, de tovább keringtet, nem? Hogy elérje a helyiségben a termosztát által megadott hőmérsékletet....Nyilván a nyomás sem fog felmenni annyira..
Ez mennyit számít gázfogyasztásban?
A kazán egyébként a hivatalos leírás szerint 8.9 kw-tól 23.6-kw-ig tudja szbályozni a teljesítményét.
Még egy kérdés: Jelenleg úgy működik a fűtés, hogy 21 fokra van beálltva a komfort fokozat. (éjjel 19 fok megy) Amikor a hőmérséklet leesik 20.5-re (Siemens RDE 10.1 heti programozású termosztátunk van), akkor a termosztát elinditja a kazánt, kb. 30-35 percig megy, eléri a 21.5 fél fokot, és leállítja a kazánt. Ezek után kb. 1.5-2 órát pihen a kazán, és utána újra fűt.
Nálatok mik a tapasztalatok, milyen sűrün kapcsol be a fűtés?
Adott egy Hermann Habitat kazán (de szerintem ez lényegtelen is a jelenséghez). A kazánnal minden rendben, azonban az egy helyiségben lévő két radiátor közül csak az egyik fűt rendesen, a másik éppen hogy nem hideg. Ha elzárom a meleg radiátor termosztátját, akkor sem melegszik fel a másik. Viszont néha meg mindkét radiátor forró.
Azért kérdeztem, mert korábban kiszámolta valaki, hogy 11kW folyamatosan a nap 24 órájában mennyire magas gázszámlát hozna. De erről szó sincs természetesen.
Ha sok a 11kW , és ez alá már a lángmodulációval sem mehet a kazán, akkor a fűtővizet felmelegíti a beállított maximumig (pl. 60fok ) amikor is lekapcsolja a lángot. A keringés folytatódik, és a radiátorokon keresztül a fűtővíz lehűl, (pl.55fokra) ami újra begyújtja a lángot a kazánban. És ez így folytatódik egészen addig, amíg a szobatermosztáton beállított hőfokot (pl.22fok) eléri a szoba hőmérséklete, ekkor a a kazánt lekapcsolja a szobatermosztát. A kazán majd akkor kapcsol vissza, ha a szoba hőmérséklete eléri az alsó küszöbértéket , ami nálam 21fok, de vannak jobb szobatermosztátok, amiknek kisebb az ún. hiszterézise.
