Nem gondoltam, hogy bármilyen kinti hőmérsékletnél ugyanannyi (0,2 KW) többletenergia kell 1 foknyi belső hőmérséklet emeléshez. A 0,5K -s (vagy bármilyen más) fal minden hőmérséklet különbségnél ugyanannyi energiát enged át ? Lehet így, csak ezt nem gondoltam.
Ha lentebb engeded egy kicsit a hőmérsékletet, azzal valamennyit megtakarítassz. De ha leengeded mondjuk 4 fokkal nappalra, akkor - sokak véleménye szerint - nem sokat takarítassz meg, mert kihűl a fal és azt is újra kell fűteni. Biztos lenne képlet arra is, hogy x óra távolléthez, y idő alatt felfűtő rendszernél z fokkal engedd lentebb a hőmérsékletet, de én még ilyet nem láttam. Na meg lehet, hogy még kellene a, b, c, d,....... változó is, hogy korrekt legyen a számítás. :o)
Hőtükör jó kérdés, ha tényleg hasznos, engem is érdekelne.
Most, amikor hidegebb volt napi kb 3,5 köbméter gáz ment el az említett 80nm -re állandó 22 fokon, ez alapján nem mondanám, hogy nagyon rossz a hőtartás, bár persze lehetne jobb is, de ez van. Tényleg én sem tudom mi a jobb (takarékosabb), az állandó hőmérséklet, vagy a hüvösebb éjszaka, meg amikor úgyis munkában vagyok és nem otthon, és melegebb amikor kelek, meg este amikor otthon vagyok?
A mi termosztátunk 20.5-nél kapcsol be és 21.5-nél ki, és 21 fok van beállítva.
Ööööö, valahol hallottam vagy itt olvastam, hogy a radiátorok mögé be lehet tenni valami fűtőtükröt, ami javítja a fűtés hatékonyságát.
hallottatok Ti erről?
Viszont még azok a tapasztalatok is érdekelnének, hogy ki hány fokra fűt pl. este, reggell, éjjel, hétvégén etc.?! :-))))
illetve mia helyesebb? pl. éjjel 20 fok, nappal 21 fok, vagy éjjel 18 fok, nappal 22 fok etc. Egyrészt energiatakarékossági szempontból kérdezem, másrészt komfort oldalról.
Az igaz - hátha van tapasztalat - hogy 1 fok különbség 5 százalék energiamegtakarítás?
Valszeg fél fokos a hiszterézise, azaz 21.75-nél bekapcsol, 22.25-nél ki. De mivel a kijelzője fél fokos pontosságú, ezért mindig 22 fokot látsz. Van olyan termosztát, amin állítható, hogy fél vagy 1 fokos hiszterézissel működjön. Egy foknál 21.5-nél kapcsolna és 22.5-nél kapcsolna le. Nézd meg, tudja-e.
Viszont a 10 percenkénti indulás nagyon gyakori, mitnha túlságosan hűlne a lakás/ház.
A 107 % -ot 42-47 fok között tudják az ilyen készülékek. (bár asszem valami olyasmi van írva a spec-re, hogy 30/50). A radiátoros fűtés ennél magasabb 55-65 fok között megy legalább, és abban a tartományban 60/80 kb 97 % -osak, de még ez is jobb hatásfok mint a nem kondenzácoósok, csak tényleg kérdéses, hogy behozná-e a többletbefektetést.
Másik dolog:
Nálam egy Buderus Logomax van, ez is modulációs készülék (80nm terület, kb 320-350 légköbmétert kell fütenie), a hozzá tartozó termosztát 22 fokra van most állítva. A kazán nálam egy órában 5-6 szor bekapcsol pár percre, azután még keringet 6-7 percig. Szerintem ez túl gyakori, node mit csináljak? Termosztát fél fok eltérést is kijelez, de aszerint folyamatosan 22 fok van. Lehet, hogy az a baj, hogy most manuálisra van kapcsolva, és úgy beállítva a 22 fok? Tavaly amikor a program szerint működött (volt napszak amikor hűvösebb, és volt amikor melegebb volt beállítva) akkor ilyen nem volt emlékeim szerint.
Mi a megoldás? (arra is gondoltam, hogy talán mivel enyhe az idő nem nagyonkell fütenie.. doe miért nem ingadozik legalább fél fokot le-föl ? )
Nem olyan forró a radiátor. Ugyanakkor a nagy teljesítmény miatt hátránya is van: nálam pl. a 60 fokot hamar eléri és a nagy teljesítmény miatt nem tudja tartani, állandóan ki-be kapcsol. 65 fok az, amivel már boldogul, azaz éppen csak, de tudja tartani kapcsolgatás nélkül.
Viszont egy kérdés: 65 fok fölé a szerelők szerint nem érdemes venni a kazánt. Mennyi a minimum, ami alá nem szabad (kondenzáció)? És miért engedi vajon a gyár, ha az káros?
Én emlékszem a vitátokra, és én sem értettem, hogyan lehet a termofejek által szinte teljesen lefojtani az átáramló víz útját. Úgy emlékszem, ezáltal leszabályozta a lángot szinte teljes minimumig, amit én azóta sem láttam üzemszerűen egyetlen kazánban sem. Az enyém nem tud olyan apró lángot, sőt egyáltalán nem modulál sajnos, de majd a következő kazánom olyan lesz.
Sajat tapasztalatom szerint alacsonyabb eloremeno -> kisebb teljesitmeny holeado oldalon (radiatorok) -> kazan meg surubben kapcsolgat.. Ugyanis csak kb. 10 Cfok csokkenest enged a futovizben ha ez megvolt visszagyujt fuggetlenul mennyire van allitva az eloremeno.
Nekem is SD Thema Classic van, nemreg estunk tul az eves karbantartason, semmi baja, most a ki-be kapcsolgatasok gyakorisaga miatt felvettem 75 kornyekere az eloremenot, igy lenyegesen kevesebbet kapcsolgat. (igy sem sokkal ritkabban, viszont rovidebb ideig, hamarabb felmelegszik a szobatermosztat lekapcsolasi homersekletere a lakas, osszessegeben kevesebb kapcsolas..) Majd ha hidegebb lesz kint visszabb veszem picit, de akkor is 70 Cfok kornyekere, ezzel a futokorrel ez a homerseklet valt be.. Illetve tervezem egy normalis szobatermosztat beszerzeset, kivancsi leszek azzal mit fog jatszani.
A futokorben nalam a nyomas a +20 Cfokos es a 70Cfokos viznel 1,6-1,9 bar kozott valtozik.
Mindent jól írsz, csak a vita tárgyát nem érted. :o) Pont' ezen ment a vita a kollegával: Ő a folyamatos üzemel preferálta, amikor is termosztátok nélkül, csak a termofejekkel van szabályozva a fűtés. Mivel a 11 kW sok, ezért kapcsolgat a kazán. Max. 5 percenként, de ha már elég meleg a fűtővíz, percenként (és ezt szó szerint értsd!).
Ha termosztáttal oldod meg ( a többi helyiségben lehet termofej), akkor az van, amit Farris kollega írt: megy fél órát, pihen 1.5-2 órát, ez a rövidebb pihenéssel számolva is 12 bekapcsolás, 12 kikapcsolás 1 nap alatt. Ha csak termofejekkel, akkor... rettenetes sok.
A 81 e/fó-t azért írtam, hogy valahogy meggyőzzem, hogy ha tényleg tudna a kazánom folyamatos üzemmódban menni (azaz a fűtőtesteken le tudnék annyi energiét venni), akkor ennyi lenne a gázszámla. Mivel harmadából megvan télen is a fűtés, nyilván nem járható a folyamatos üzem.
Ha ezt végre elismerné, megkérdezném arról a hydro-osztóról, vagy mifenéről. :o)
A 107%-ot a gyártó állítja a működési elvéből eredően az elméleti hatásfoka 100% felett van ideális körülmények mellett. Alacsony hőmérséklet alatt mit értesz (e.víz: 40-50-60 fok)? Kondenzáció már kb. 55-60 fok között már elkezdődik. Jociz
A szerepe az hogy egyensúlyt tartson a rendszerben levő víz hőtágulása okozta térfogatváltozással. A tartályban alul víz, felül levegő van, közte egy membrán. A felső rész nyomását kell a rendszerben levő víz mennyiségéhez állítani (durván ennyi).
Gondolkozz már, miért jobb az 55 fok mint a 65 ! :)
Ugye a 107% nem azt jelenti hogy feltalálták az örökmozgót !
Kizárólag radiátoros (és ezen nem alacsony hőmérsékletű radiátoros fűtés értendő) esetén nincs haszna, sőt merem állítani hogy mint beruházás gazdaságtalan.
Véleményetekre vagyok kíváncsi hogy egy kondenzációs gázkazán valóságban mennyivel fogyaszt kevesebb gázt mint egy hagyományos cirko? Elméletileg ugye a hatásfoka lehet akár 107% is. De ez szerintetek gyakorlatban reálisan elérhető radiátoros fűtést feltételezve?
A tágulási tartály (piros cucc), a kazán mögött van, közvetlenül a falnál, nem tudom, hogy hogy lehet beállítani rajta bármit is... :-((((( Akkor miért megy fel így a nyomás? Mi a szerepe a tágulási tartálynak egyébként? Bocs, de tényleg laikus vagyok....:-)
Az, hogy meg mit eredményezhet az előremenő visszavétele, tényleg f...gom nincs! :)
A tévedés elkerülése végett: nem a 65 fokos előremenő miatt megy föl nálad annyira a nyomás ! Valami a tágulási tartállyal nem stimmel, szerintem nincs megfelelő nyomásra állítva - be kellene állítani a rendszernek megfelelően. Ezt jó lenne ha fűtésszerelő csinálni...
Gondolkodj, mit eredményezhet az előremenő visszavétele ! :)
A kazán 3.0 BAR-ig tartja a nyomást, utána "kinyit" a biztonsági csap.
Hm. Most akkor kérdés a szakikhoz.
Mi történik akkor ha pl. leveszem az előre menő fútőviz hőmérsékletét 55 fokra, ahogy Monyesz kollégánál van beállítva (a vízhőmérsékletet 38 és 87 fok között változtatható, az SD beüzemelő 65 fokot ajánlott), mit érek el? Hamarabb eléri a kazán a kivánt fűtővíz húmérsékletet, de tovább keringtet, nem? Hogy elérje a helyiségben a termosztát által megadott hőmérsékletet....Nyilván a nyomás sem fog felmenni annyira..
Ez mennyit számít gázfogyasztásban?
A kazán egyébként a hivatalos leírás szerint 8.9 kw-tól 23.6-kw-ig tudja szbályozni a teljesítményét.
Még egy kérdés: Jelenleg úgy működik a fűtés, hogy 21 fokra van beálltva a komfort fokozat. (éjjel 19 fok megy) Amikor a hőmérséklet leesik 20.5-re (Siemens RDE 10.1 heti programozású termosztátunk van), akkor a termosztát elinditja a kazánt, kb. 30-35 percig megy, eléri a 21.5 fél fokot, és leállítja a kazánt. Ezek után kb. 1.5-2 órát pihen a kazán, és utána újra fűt.
Nálatok mik a tapasztalatok, milyen sűrün kapcsol be a fűtés?
Adott egy Hermann Habitat kazán (de szerintem ez lényegtelen is a jelenséghez). A kazánnal minden rendben, azonban az egy helyiségben lévő két radiátor közül csak az egyik fűt rendesen, a másik éppen hogy nem hideg. Ha elzárom a meleg radiátor termosztátját, akkor sem melegszik fel a másik. Viszont néha meg mindkét radiátor forró.
Azért kérdeztem, mert korábban kiszámolta valaki, hogy 11kW folyamatosan a nap 24 órájában mennyire magas gázszámlát hozna. De erről szó sincs természetesen.
Ha sok a 11kW , és ez alá már a lángmodulációval sem mehet a kazán, akkor a fűtővizet felmelegíti a beállított maximumig (pl. 60fok ) amikor is lekapcsolja a lángot. A keringés folytatódik, és a radiátorokon keresztül a fűtővíz lehűl, (pl.55fokra) ami újra begyújtja a lángot a kazánban. És ez így folytatódik egészen addig, amíg a szobatermosztáton beállított hőfokot (pl.22fok) eléri a szoba hőmérséklete, ekkor a a kazánt lekapcsolja a szobatermosztát. A kazán majd akkor kapcsol vissza, ha a szoba hőmérséklete eléri az alsó küszöbértéket , ami nálam 21fok, de vannak jobb szobatermosztátok, amiknek kisebb az ún. hiszterézise.
Hogyne tudnád megfékezni a termofejekkel - csak a kazán a sűrű be-ki kapcsolással reagál. :o) Az SD-nél, ha a kezelőszervvel veszed le a teljesítményt, az csak a fűtést befolyásolja. Gondolom, a Vailant is tudja ezt. Illetve biztos. Van még egy mód, amikor - talán - a max. lángmagassággal játszik a szerelő, ekkor tényleg érinti a hmv-t is az állítás.
Igazad van, én írtam rosszul, a termofejeket nem kell bántani. Csak egy termosztátot kell felrakni... :)
Ha nem túl nagy a lakás (vagy ház), messze a kazán modulációs képességei alatt lévő átlagos hőigénnyel, szerintem nem igazán tudsz megfékezni 24 kW teljesítményt pusztán termofejekkel. (Részben hasonló okokból beszéltem le végülis magamat a háromeres termosztátról - még a 11 kW is bőven sok.)
Hasonló kérdés: ugye van arra lehetőség, hogy egy Vaillant Turbotop Pro kazánnál levegyem a hőteljesítmény maximumát a modulációs sávban, mondjuk 15 kW-ra? Gondolom, a HMV-teljesítményt is befolyásolni fogja.
Természetes, hogy kapcsolgat a termosztát, csak nagyon nem mind1, hogy enyhe időben naponta 1-2x be- és ki, vagy termosztát nélkül 24 órában 5 percenként... A kollégával tavaly óta ez a vita tárgya, hogy szerinte kössem ki a termosztátot, egyenletesebb lesz a hő. Persze, az lesz, míg a kazán bele nem hal az 5 percenkénti kapcsolgatásba, vagy én meg nem hülyülök az állandó kattogástól.
2 dolog van: 1. A kazánnak (meg a számlának) jót tenne, ha folyamatosan menne, de 2. ezt csak akkor tudja, ha a kazán tud alkalmazkodni a hőigényhez. A 11 kW szinten tartáshoz sok, így nyilván kapcsolgatásba menekül. Vagy termosztáttal szabályozod, hogy fűtsön fél órát, pihenjen 1 órát (vagy akármi az arány).
Nem túl jó megoldás. Legalábbis nem fogod tudni beállítani a ki-be kapcsolás tartamát. Nyilván, ha kint 10 fok van, akkor lehetne mondjuk negyedóra munka, 4 óra pihenés, de -10 foknál már 15 perc munka, 15 perc pihenés. Ez így reménytelen. Ebben az esetben bizony a termosztát a jobb megoldás, mert a termosztát elindítja a kazánt, mikor lehűl a helyiség, de a felmelegedés után békénhagyja a kazánt, mag le nem hűl a levegő. Igaz, hogy így 1-másfél fok hőingadozással múködik a rendszer, de a kazán nem fog hamar beledögleni a sűrű kapcsolgatásba.
