Azért kérdeztem, mert korábban kiszámolta valaki, hogy 11kW folyamatosan a nap 24 órájában mennyire magas gázszámlát hozna. De erről szó sincs természetesen.
Ha sok a 11kW , és ez alá már a lángmodulációval sem mehet a kazán, akkor a fűtővizet felmelegíti a beállított maximumig (pl. 60fok ) amikor is lekapcsolja a lángot. A keringés folytatódik, és a radiátorokon keresztül a fűtővíz lehűl, (pl.55fokra) ami újra begyújtja a lángot a kazánban. És ez így folytatódik egészen addig, amíg a szobatermosztáton beállított hőfokot (pl.22fok) eléri a szoba hőmérséklete, ekkor a a kazánt lekapcsolja a szobatermosztát. A kazán majd akkor kapcsol vissza, ha a szoba hőmérséklete eléri az alsó küszöbértéket , ami nálam 21fok, de vannak jobb szobatermosztátok, amiknek kisebb az ún. hiszterézise.
Hogyne tudnád megfékezni a termofejekkel - csak a kazán a sűrű be-ki kapcsolással reagál. :o) Az SD-nél, ha a kezelőszervvel veszed le a teljesítményt, az csak a fűtést befolyásolja. Gondolom, a Vailant is tudja ezt. Illetve biztos. Van még egy mód, amikor - talán - a max. lángmagassággal játszik a szerelő, ekkor tényleg érinti a hmv-t is az állítás.
Igazad van, én írtam rosszul, a termofejeket nem kell bántani. Csak egy termosztátot kell felrakni... :)
Ha nem túl nagy a lakás (vagy ház), messze a kazán modulációs képességei alatt lévő átlagos hőigénnyel, szerintem nem igazán tudsz megfékezni 24 kW teljesítményt pusztán termofejekkel. (Részben hasonló okokból beszéltem le végülis magamat a háromeres termosztátról - még a 11 kW is bőven sok.)
Hasonló kérdés: ugye van arra lehetőség, hogy egy Vaillant Turbotop Pro kazánnál levegyem a hőteljesítmény maximumát a modulációs sávban, mondjuk 15 kW-ra? Gondolom, a HMV-teljesítményt is befolyásolni fogja.
Természetes, hogy kapcsolgat a termosztát, csak nagyon nem mind1, hogy enyhe időben naponta 1-2x be- és ki, vagy termosztát nélkül 24 órában 5 percenként... A kollégával tavaly óta ez a vita tárgya, hogy szerinte kössem ki a termosztátot, egyenletesebb lesz a hő. Persze, az lesz, míg a kazán bele nem hal az 5 percenkénti kapcsolgatásba, vagy én meg nem hülyülök az állandó kattogástól.
2 dolog van: 1. A kazánnak (meg a számlának) jót tenne, ha folyamatosan menne, de 2. ezt csak akkor tudja, ha a kazán tud alkalmazkodni a hőigényhez. A 11 kW szinten tartáshoz sok, így nyilván kapcsolgatásba menekül. Vagy termosztáttal szabályozod, hogy fűtsön fél órát, pihenjen 1 órát (vagy akármi az arány).
Nem túl jó megoldás. Legalábbis nem fogod tudni beállítani a ki-be kapcsolás tartamát. Nyilván, ha kint 10 fok van, akkor lehetne mondjuk negyedóra munka, 4 óra pihenés, de -10 foknál már 15 perc munka, 15 perc pihenés. Ez így reménytelen. Ebben az esetben bizony a termosztát a jobb megoldás, mert a termosztát elindítja a kazánt, mikor lehűl a helyiség, de a felmelegedés után békénhagyja a kazánt, mag le nem hűl a levegő. Igaz, hogy így 1-másfél fok hőingadozással múködik a rendszer, de a kazán nem fog hamar beledögleni a sűrű kapcsolgatásba.
A 2.1 bar sok ! Nem mehet 2 bar fölé ! A tágulási tartály hivatott szabályozni a nyomást, ezek szerint azzal nem stimmel valami. 1.5-ről 1.7-re mehet fel kb a nyomás szerintem normál esetben.
Az előremenő 65 fokra állítása elég durva, nekem most 55-re van állítva, és vissza van véve a teljesítmény, csak egy fokozat megy (ez egy SD20-as kazán, nincs moduláció). Ha a kazánhoz lenne külső hőmérséklet szabályzó, akkor biztos nem 65 fokra állna be a előremenő !
>Én (laikusként, de műszaki érdeklődéssel és tudással) arra szavaznék, hogy termofejek le, és termosztátot neki.
És akkor hogy oldod meg az egyes helyiségek hőmérséklet szabályzását (mármint leszerelt termofejekkel) ? Egyébként meg a termosztát (ha digitális) is kapcsoltatja a kazánt ki-be.
A kazán kapcsolgatását nagyon nehéz elkerülni, ki kellene számolni hogy 15 fokos külső hőmérsékletnél mekkora hőigény van és -15 esetén mennyi. Mert kb e két érték között kellene a kazánnak modulálni a teljesítményt. De még az alsó hőigénynél is lehet kevesebb, ha több helyiségben elég a benapozás, és kint 15 fok van (nálunk ilyen is előfordul soxor). Szóval olyan nincs hogy nem kapcsolgat. Persze ne percenként...
Nálunk az volt a probléma, hogy amikor beüzemeltük az SD ThemaClassic kazánunkat, szépen feltöltöttük a fűtökört 1.5 BAR nyomásra. Másnap reggelre a nyomás eltünt, maradt a rendszerben 0.3 BAR. Valahol szökött a rendszerben a víz....Három hetet vártunk, mire beázott az alsó előszoba plafonja a fürdőszobához közel. Ott szökött a víz. Az emeleten felbontottuk a burkolatot, és ott volt egy T elágazás, szétrohadva....Kicseréltük, azóta tökéletes....
Bátyáméknál ugyanez volt. 2 hét után jött ki, hol szökik a víz, állandóan utántöltögettek....
Egy gyors kérdés.
A kazánnal ugye feltöltöttük a fűtőkört 1.5 BAR nyomásra, ahogy a "szakkönyve" írta. Amióta fűtünk, ha a fűtővíz eléri a 65 c fokot (ennyit javasolt a beüzemelő, a HMV 42 fokra van állítva), a nyomás felmegy 2.1 BAR-ra. Ez mennyire normális? (hőtágulás?)
A kazán kombi átfolyós cirkó. A ház 124 nm (2x62)
Az SD oldalon láttam indirekt fűtésű tartályokat, amiket - olvasatomban - rá lehet kötni kombi cirkóra? Létezik ez? Mit jelent az indirekt fűtés?
Ha meg volt bontva a rendszer, akkor pár nap kell amíg teljesen 'kilégtelendik'.
Van automata légtelenítő ? Ha nincs akkor a radiátorokat egyesével le kellene járni és légteleníteni. A rendszer állandó töltögetése nem jó, egy jó rendszernél nincs rá szükség.
Mellesleg ha kicsit folyik is valamelyik kötésnél a víz, akkor a meleg hatására el is tud párologni anélkül hogy feltűnő nyoma maradna.
Szoktak csinálni nyomáspróbát a fűtési rendszer vizes részére is és akkor a tömítetlenség jobban kiderül.
>- A felső, "alacsony víznyomás" lednek nem kelett volna sárgán villognia mielőtt pirosra vált az alsó led? Lehet hogy világított, csak akkor aludtál.
>- Pontosan mi a jelentése az alsó "villáskulcsos" lednek? Hívd a szervízt ! Általában erre utal...
>-Hová tűnik a rendszerből a víz, ha nem csepeg egy radiátorszelep sem? A kérdés jó, de ezt távgyógyászattal nem lehet megállapítani.
>-Biztosan vízhiány volt a hiba kiváltó oka? Még ez sem biztos ! Ld. az előző kérdésre a választ.
>Nagyjából másfél bárra lett feltöltve a múltkor, de azóta nem lett lebontva a burkolat, és nem látom a nyomást. És nem tudod lebontani ? Mi alapján mondta a szerelő a telefonba hogy engedj vizet a rendszerbe ?
Hívd ki a szerelőt, mert valami csak nem stimmel a rendszerrel ! Ne várd meg míg hideg lesz és ott fogtok fagyoskodni...
Csak nem neked is 60 m2-es lakásod van? :) Szerintem nem feltétlenül jó a kazánnak. Egy elektromos berendezés halála, ha naponta 100-szor kikapcsolod-bekapcsolod.
Most éppen heves vita folyik arról, hogy ilyenkor mit kell csinálni. Én (laikusként, de műszaki érdeklődéssel és tudással) arra szavaznék, hogy termofejek le, és termosztátot neki. Nálam szintén egy háromszorosan túlméretezett kazán működik a lakásban (termosztátvezérléssel), és bár még nem lakom ott, már jópár órán át szerelgettünk, és nem vettem észre, hogy veszett módjára kapcsolgatna ki-be.
Én egyszerűen nem értem, hogy miért menne egy kazán folyamatosan pl. 11kW-os teljesítménnyel, akár modulálva akár nem. Az egész logikát nem értem, függetlenül attól, hogy termosztáttal, vagy mással szabályozunk.
Üdv, hasonló a problémám (thermofejek, 24KW kombicirkó precenként ki-be kapcsol) Lehet hogy hülyeség, de mi lenne ha a kazán betápvillásdugóját egy kapcsolóórás aljzatba dugnám ami 15 percig adna áramot a kazánnak aztán 15 perc szünet?
Hello Fórumozók Egy kérdésem lenne,aki tud,lécci válaszoljon:átfolyós kombikazán van,és padlófűtés... Most lettek cserélve mindenhol a fűtés-elosztófejek... És ennek ellenére 4 nap alatt kb 0,2 bar nyomáscsökkenést tapasztaltam...mi lehet ennek az oka?víz nem folyik le,legalább is nem veszem észre... Gond e ha hetente fel van töltve a rendszer?vagy töltögessem most fél évig,mert nyáron úgyis újat veszek? csak utálom állandóan figyelgetni... szal ha tud vki mondani ötletet,vagy tanácsot,várom. Előre is köszi
Nem régen költöztünk egy társasházba. A lakásunk fűtését és melegvíz ellátását egy Beretta Ciao kazán végzi. Pár napja fűtünk. A fűtést egy "Computherm" digitális termosztát vezérli. Nagyjából úgy van beállítva hogy nappal és éjszaka 20, este 22 celsius fok legyen a lakásban. Ezt nagyon könnyen eléri a rendszer, 10- 15 percet megy, majd leáll, és szakaszosan üzemel. Ma reggel az alsó piros led világított, amely mellett egy villáskulcs szimbólum található. A fűtés ekkor leállt. Később manuáálisban újraindítottam, miután a gázszerelő aki beállította és kitisztította azt tanácsolta, hogy engedjek vizet a rendszerbe. Pár másodpercre kinyitottam a víztöltő szelepet, azóta rendben van a fűtés, a piros led nem világít.
Kérdéseim:
- A felső, "alacsony víznyomás" lednek nem kelett volna sárgán villognia mielőtt pirosra vált az alsó led?
- Pontosan mi a jelentése az alsó "villáskulcsos" lednek?
-Hová tűnik a rendszerből a víz, ha nem csepeg egy radiátorszelep sem?
-Biztosan vízhiány volt a hiba kiváltó oka?
Nagyjából másfél bárra lett feltöltve a múltkor, de azóta nem lett lebontva a burkolat, és nem látom a nyomást.
Nem lakunk még kint,de ha minden jól megy pénteken költözünk. 100 nm2 házikónk van, 11 radiátorral, padlófűtés nincs. Konyhai csapot is bekötöttük tegnap, és sec perc alatt jött a meleg víz. Párom majdnem sírt, aztán boldogságunkban kifestettük a nappalit este 11-ig. Bocs az off-ért.
Szia! Jajj de jó! Drukkolok, h jó legyen... akkor sokkal nyugodtabbban vesszük meg mi is, ha van vele személyes jó tapasztalat. Laktok már a házban, ahol fűt? Mit lát el, és milyen a fűtés rendszeretek?
Szia! Tegnap 13:00 perckor, Baxi Nuvola kazánunk sikeressen fűtési pályára ált. :))) Minden a legnagyobb rendben ment, és mikor este eljöttünk a lakásból a reggeli 9 fok helyett 16.5 fok volt. Ma reggel is kimentem és 19.5 fokot mutatott a termosztát, és a kazán szép halkan duruzsolt. Meglepően csendes, én sokkal durvább hangokat vártam. Szóval eddig minden rendben, de kop-kop...
Mint már leírtam ezerszer, igen. Ami 11 kW-ig modulál. Most komolyan: fájna, ha elismernéd, hogy téves az az álláspontod, hogy "kidobom a termosztátot, veszek termofejet és ennyi"? Leírtam neked erről (termofejek nélkül is kapcsolgat a kazán, záródó termofejekkel meg nyilván még jobban), leírtam arról (a 11 kW-os folyamatos teljesítmény 81 e ft-os számlát eredményezne, ami nyilván szükségtelen fűtést jelent). Leírtam azt is, hogy a puffer-tárolóval jó (jobb) lehet a rendszer - na de ezt most írtad először, eddig erről nem beszéltél, csak a fenti megoldást erőltetted.
De, aztan egy pici keringetot, hogy legyen tomegaram is.
Es maris ott tartunk, hogy meg lehet csinalni jol, de akkor meg ne megcsavargatasrol beszeljunk, hanem padlofutesrol. Ha valakinek van arra penze, hogy az aljzatban megtekergesen m2-enkent mondjuk 2-3 meter csovet (alul hoszigeteles, vashalo, mifene...) akkor azon a 20-25 ezer forinton amibe egy +keringeto szivattyu, meg egy termofejes 3 jaratu szelep kerul ne sproroljon, es akkor mar normalisan tekergesse ahogy a nagy konyvben meg van irva, es maris nem lesz nagy hokulonbseg a padlo egyes reszei kozott...
Ilyenkor vetődik fel bennem, hogy a szaki az tulajdonképpen csak az acélszerkezeti munkáért kért pénzt vagy a fűtésszerelésért is. Ha a légtelenítés megtörtént , a felső szelep nyitott, akkor szerintem a torlószelepet (alsó) kellene megnézni teljesen ki van-e nyitva. Ugyanis ezek a szelepek a gravitációs rendszerben nagyobb ellenállást képviselnek az áramlással szemben mint a régiek.
A problema ott van,hogy aradiátornak csak a teteje meleg...
Szerintem a probléma a szerelővel van... Ennyi fittinget egymásba tekerni, gyönyörű!
Légtelenítés megvolt korrektül? A régi radiátoron alul nem volt torló szelep, mos van. Meg kéne nézni, teljesen nyitva van-e?
A gravitációs rendszerekél fontos a nagy csőkeresztmeszet. Az itt rendesen le lett szűkítve. Lehet sosenem lesz jó.:-( Egy tizenezer forintért vásárolható szivattyú megoldása lehet a problémának.
Sziasztok!
Segitségre volna szukségem.Mivel kilyukadt az egyik radiátor,elhatároztuk hogy
kicseréljük.A szerelő fel is tette az ujat.A problema ott van,hogy aradiátornak csak a
teteje meleg(kb 10cm)Az also cső is hideg.A fűtési rendszer gravitácios keringésű.
A ház többi radiátora rendesen működik.Mi lehet a hiba oka és mi lehet a megoldás?
Az elő kép az öreg a másik az új radiator,amely KORAD tipusú. A válaszokat előre is
köszönöm.
