Az hogy lehet, hogy a gázkazán digitális kijelzőjén 1,6bar van, a mellette 4m-re lévő pufferen az analóg mérőóra pedig kereken 1 bart mutat. Hol itt az igazság? :)
Ezt az alábbi eszmefuttatást találtam. Logika van benne, de valóban így van? Csak azért kérdem, mert akkor nagyon jól szigetelt a házunk, ami még ráadásul nincs is kész. :-)
"Ha Önnél egy régi hagyományos gázkazán működne, amelynek a maximum teljesítménye 23 kW lenne, akkor ennek a kazánnak a maximális gázfogyasztása 2,6 m3/ó lenne.
Ha Önnél egy ilyen kazán egy téli dermesztő hideg napon 23 kW csúcsteljesítményen működne 24 órán keresztül, akkor a gázmérőn követhető lenne, hogy (24 ó x 2,6 m3/ó =) 62,4 m3 gázt zabálna meg a kazán egyetlen egy nap alatt."
"Ha 15 C-os dermesztő hideg napra vonatkozóan nincs adata a napi gázfogyasztásról, akkor nézze meg a napi gázfogyasztást 5 C napi átlaghőmérséklet mellett, majd válasszon az alábbi táblázatból: Ha 5 C külső átlaghőmérséklet mellett Önnél a napi max. m3 gázfogyasztás 78 m3 gáz/nap, akkor Önnél kell egy 35 kW-os kazán. 63 m3 gáz/nap, akkor Önnél kell egy 28 kW-os kazán. 53 m3 gáz/nap, akkor Önnél kell egy 24 kW-os kazán. 40 m3 gáz/nap, akkor Önnél kell egy 18 kW-os kazán. 27 m3 gáz/nap alatti, akkor Önnél elég egy 12 kW-os kazán is."
Nekem nem jött még össze napi 15 m3-nél több. Tény, hogy a mai telek már nem a régiek.
Vegyestüzelésű kazán mindenféle vezérlés nélkül nem a komfortról szól, hanem a spórolásról. Kondenzációs kazánoknál általában van időjáráskövetésre lehetőség.
Ha vegyestüzelésű kazánhoz van puffer, azon biztosan van keverőszelep, mert enélkül néha 90, néha 40 fokos víz keringene a radiátorban. Amit hirtelen találtam az 160ezer körül van.
Esbe 90C-1A Időjáráskövető vezérlő egység
~15k a háromjáratú szelep, ~140k a vezérlés, motorral. Nyilván ez házilag építve sokkal olcsóbb is lehet, több guglizással lehet mást is találni.
Én magamnak olyat vettem amin egy tekerővel beállítható 45-60 közt a hőfok amire keveri a vizet. Ősszel-tavasszal letekerem, télen feltekerem. Kompromisszum, de nekem megfelel. De nekem radiátoros rendszerem van, padló / fal / menyezet fűtéshez azért finomabb szabályzás illene.
Kazáncserét kell lassan kiviteleznünk, mert bővül a ház és már nem maradhat nyílt égésterű. Mivel "csak" kondenzációsra történő váltás lenne, teljesítményben nem lenne növekedés (24kW), illetve marad a helyén, így nem tudom, hogy megoldható-e az egyszerűsített kazáncsere eljárás.
Mennyi ideig tart egy ilyen procedúra?
Tudnátok olyan megbízható csapatot ajánlani budapesti kivitelezésre, aki A-Z-ig mindent véghezvisz a füstcsőcserével együtt? Saunier duval thema classic C25 kombit cserélnénk thema condens f25 kombira.
Külső hőmérséklet érzékelő: én nem értek hozzá, de nekem az jött le, hogy hasznos. Hiába van öntanuló termosztátod, ha egy fontos változót nem tud figyelembe venni. A ház hővesztesége a külső hőmérséklettel változik. -15 fokban kétszer annyi hőt kell pótolni, mint mondjuk 3 fokban. Ha a termosztát megtanulja, hogy 3 fokban mennyi idővel az adott hőfokra hűlés előtt kell a fűtést indítani és mennyivel hamarabb kell leállítani, hogy ne legyen hőingadozás, akkor egy -15 fokos hét totál elrontja a beállított ütemet. Mire újra megtanulja, megint jön a melegebb, kezdheti előről. Szerintem.
Nem tudom, nekem mi lenne a jobb, a termosztáttal a szivattyút kapcsolgatni, vagy a szivattyú állandóan menne és a motoros keverőszelepet szabályozni. Erről tudna valaki véleményt mondani?
Nekem ez olyan humbuk-nak tűnik, mint a zónázás ami csak addig jó amíg nyitva nem hagyod az ajtót a szobákban ? :)
Hm. Próbáltad már, vagy csak elképzelted? Lehet, hogy csak nálam olyanok a csakrikus viszonyok :) meg a vízerek, de nálam nem így működik. A kevésbé fűtött szoba (egyelőre még csak erősen visszavett áramlással, hamarosan meg zónázva) a fűtött részektől csak minimálisan melegszik, pedig sokszor (majdnem mindig) nyitva a az ajtó. A levegő fajhője és hővezetése is piszok kicsi (plusz a hőmérséklet különbség is kicsi, nem nagyon van hajtóerő), igen komoly légáramlás kell hogy a meleg nappali felfűtse a hűvösebb hálót. A hőveszteség is nagyobb, mint amennyit fűt a melegebb lakrész, ezért kell fűteni valamennyit a hűvösebb szobában is. Ha egyáltalán nem fűtenéd nagyon lehűlne.
Mindenki maga dönti el hogy az ő rendszere neki elég komfortos-e.
Haverom is kifűti egyetlen kályhával a házát, igaz hogy néha 28 fok van néha meg 18, de neki így is jó.
Van aki szerint csak a padlófűtés elég kényelmes, mások meg a klíma által fújt langyos levegőt részesítik előnyben.
Mindenképp növeli a komfortot, ha a külső hőmérséklethez igazodik a fűtővíz hőfoka, felületfűtésnél ez különösen igaz.
Például: -10 -ben a 25 fokos víz nem tudja kifűteni a házat, +10 -ben meg a 40 fokos túl hirtelen fűti fel, emiatt ingadozik a belső hőmérséklet. (a számok nyilván mindenkinél mások)
Van akit ez zavar, van akit nem.
Zónázás se humbug, ha éjszakára becsukod a háló ajtaját, és a nappaliban van a termosztát, akkor reggelre lehet hogy közelében sem lesz a szoba hőfoka a beállítottnak.
Saválló anyag... én is matekoltam rajta, kérdeztem mennyi gari van rá azt mondták bármikor baj van vele nyugodtan vigyem vissza mert saját termékük már régóta forgalmazzák de nem volt baj sose velük. Engem ez győzött meg.
Amúgy annyi hogy az Flexvent ótomata légtelenítő nem olyan eccerű rárakni mert nincs gumitömítés a flexvent-en, loctite-hoz meg elég kevés a menetszám...
Kb ugyanannyi mint bármelyik mezei szelepes osztó. Jöv héten rakják össze a kazánházat nekem is, ezért 0 tapasztalatom van eddig a rendszerrel. Elméletileg értem csak a dógokat. Az áramlásmérőn jól látszik a víz keringése.
Én nem értem ezt az egész külső hőmérséklet mizériát sem...
Egyébként lehet rá kötni ha jól olvastam. A CM927 RF-es az még egyszerűbb csak drágább is cserébe.
A külső hőmérséklet miért fontos?
Nem az a lényeg hogy bent 23 fok legyen -5 de -15 fokba is? Itt max annyit változik hogy nehezebben éri el a 23 fokot vagy sűrűbben kapcsol be. Miért érdekes hány fok van odakint?
Nekem ez olyan humbuk-nak tűnik, mint a zónázás ami csak addig jó amíg nyitva nem hagyod az ajtót a szobákban ? :)
Köszi az aggódást de nem az a szerelgetős vérpistike vagyok :) Csaképp a régi kazán fixen volt bekötve, kazáncserekor a gázosok azt javasolták az újat már hollanderes csappal kössem.
Szia,tágulási leresztve lejött a nyomás,nagyon jól tettem , mivel így kiderült hogy nem a tágulásiban levő levegő áramlik be a rendszerbe.Mondjuk akkor sem okozna túlnyomást, mert akkor levegőmegy be a rendszerbe , így csökken a tágulási nomása, a rendszeré nő és kiegenlítődik.De szerintem ez nem fontos hogy miért azt eresztettem le.
Persze, írtam is. Csak így tudom leválasztani a kazánt a fűtőkörökről. Indirekt tartályom van, úgy gondoltam, hogy az alsó csőkígyóval fűtöm fel a kazánról a vizet, amit felhasználok a padlófűtéshez. (a felső csőkígyón meg áteresztem a villanybojlerbe menő ágat, így előmelegítem azt fűtési szezon alatt.
