Ami rontja a hatásfokot, az a veszteség. Az meg 2 helyen keletkezik: a kéménynél és a padlóban, ahol feleslegesen fűt a cső (ha van ilyen). Illetve a kazánházban, ha azt feleslegesen fűti fel a kazán melege.
A radiátor úgy "termelhet" veszteséget, ha rossz beállítás miatt a kéménynél sok a veszteség.
Az viszont elég hitvita: van, aki arra esküszik, minél gyorsabban fűtsön fel, minél kevesebb ideig eregesse a szabadba a meleget, más meg arra, hogy minél alacsonyabb hőmérséklet menjen a szabadba, még ha 5x annyi ideig is. Én még nem láttam tudományos kísérletet, ami ezt mérte volna.
nyilvan, a teljesitmeny es a tomegaram ismereteben szamithato a visszatero/eloremeno kulonbseg, vagy az elvart visszatero ismereteben a szukseges tomegaram.
Az viszont nem mindegy, hogy egy óra alatt ha átmegy a radiátoron pld. 100 liter 60 fokos víz, akkor az egyiknél 50 fokos a visszatérő, a másiknál meg 40.
elvezet olyan emberrel beszelgetni, aki meg is erti!
a radiatornak a teljesitmenye fugg nagyona viz homersekletetol! a tablazatban egy vagy tobb "szokasos" vizhofokra adjak meg a teljesitmenyt. van hozza keplet, amivel atszamolhato mas hofokra is. a meretezesnel, hogy hova mekkora radiatort tegyunk, ez a teljesitmeny adat a lenyeg, ezert van errol tablazat.
ha levitted az eloremeno hofokot, akkor a radiatoraid leadott teljesitmenye csokkent. logikus, kisebb a kulonbseg a szobahoz. a kazannak meg van egy minimum teljesitmenye, ami ala nem tud modulalni. ha ez nagyobb mint a radiatorok leadott teljesitmenye (az adott hofokon), akkor a vizben benne marad a ho. tehat melegszik. a melegebb vizzel meg no a holeadas. beall egy egyensuly, akkora lesz a vizhofok, amekkora hofokon a radiatorok leadott es a kazan betett teljesitmenye megegyezik. ha ez az egyensulyi homerseklet nagyobb mint amire a kazan eloremenojet allitottad, akkor a kazan az egyensuly elerese elott kikapcsol, aztan ahogy hult a cucc vissza, es igy tovabb, ezt lattad.
Igen, végülis így belegondolva logikus. Akkor a radiátorok teljesítménye és a hőfok amelyen ez a teljesítmény meg van adva, tulajdonképp csak szemléltető adat, de jelentősége nincs?
Ne általánosítsunk, nem lenne helyes. Biztos többet tud főhősünk, mint én. Mindenkinek van egy olyan probléma a munkájában amit egyszerüen nem tud megoldani, mert olyan egyszerű a magyarázat, hogy eszébe sem jut. Ráadásul egy ember miatt szakembeREKet lehúzni nagyon nem fair. Ez nem jött össze és kész. Jó, nem biztos, hogy mégegyszer ki fogom hívni, inkább keresek valakit a szomszédos megyéből.
Meg én végülis nem fizettem neki plusszban sosem. 18 rugó volt a beüzemelés, meg 15 az egy éves szervíz, miért adott még egy év garit. Első éves gariban kicserélte a venturi csövet, másodikban meg a panelt. Neki lehet, hogy jó biznisz volt, de nekem nem volt plussz költségem. Amiért meggyűlöltem faszikámat, az a 3 évnyi idegeskedés és a rengeteg felébredés éjszaka a kazán zajára.
A fogyasztást úgy kell belőni, hogy minél közelebb álljon a gyári leíráshoz. (illetve én így lőttem be és nagyon jól sikerült)
A könyvében írja, hogy mennyi gázt kell egyen óránként max járaton és minimumra modulálva is. Én úgy csináltam, hogy felvittem a hőfokot olyan értékre amit egy óra alatt sem ér el és bekapcsoltam, hadd tomboljon! Egy percen belül eléri a max lángot, mivel felfűtene. Ekkor a gázóránál lemértem egy percet és ezt felszoroztam egy órára. Nem árt többször is elvégezni, mert egy másodperc tévedés viszonylag nagy érték különbségeket ad.
Majd a minimumra modulált teljesítményt úgy csináltam, hogy levittem a hőfokot arra az értékre amit már elért és vártam néhány percet amíg tutira beáll kis lángra. Akár 5 perc is kellhet. Ekkor ugyanazt csináltam, mint a másik mérésnél. Mondjuk nekem nem jött ki a gyárilag megadott minimum, mert akkor nem kapcsol be. Ígyaztán a legkisebb nyomást adtam neki, aminél már bekapcsol és égve is marad. Végeredmény tökéletes lett. Úgy tartja a 65 fokot, hogy öröm nézni.
Kicsit el lehet vele szórakozni, de megéri. Én nagyot csalódtam miután megvettem és 3 éve sokat mérgelődtem, hogy kiadtam majd 200 rugót erre a kazánra és nem jó. Erre most segítettek itt az urak és végre!!!! Csak abból tudom, hogy be van kapcsolva a kazán, hogy mozog a drapéria a radiátor fölött. Tökéletesen dolgozik!
Az enyémnek a kimenő gáz nyomásának beállítása a tizedik oldalon van.
A kazánok szempontjából mindenképp 60 fok fölötti a kedvező fűtési hőmérséklet. Kondenzációsoknál ha jól tudom alacsonyabb hőfok gazdaságosabb. Ez sokmindentől függ, például a radiátoroktól is. Régebben az optimális értékekekt 90 fokra adták meg, manapság már 60-al számolnak, ha jól tudom. Én 65 fokra tettem, az utolsó radiátornál még 60 sem nagyon van, esetleg, ha hosszan megy a kazán, akkor azért eléri. A közelebbieknél is 60-61 fokos a víz. Persze a mérőeszközök csalnak...
Nalam is volt 4 szakember,fogalmuk se volt.Mekem van Vaillant Vuw soe 322/2-5 r3 ,ugy nincs vele gond csak a fogyasztasa eleg nagy(ha oszehasonlitom az ismeroseimel)en is lejeb vetem a langot ugy ful es latasra ezert szetetnek egy u csoves millibar merot.Azert ha ideje lesz kuldje el az utastitast,a neten csak altalanos ismertetot talalok.
Udv
Most nem tudom küldeni, de keress rá: Sigma 845.
Hang alapján, majd fogyasztás és teljesítmény számolás alapján. Nem vagyok fűtés szakember, elektrotechnikában utazom. Nincsenek ilyen eszközeim.
De ha olvastad a kálváriámat, a szakember ennyit sem tett meg.
a tanácsotokat szeretném kérni (és az elnézéseteket, ha téma már ki lett itt vesézve).
Családi házunk tervezésénél már a kezdetekkor kizártuk a hidegburkolatú padlót és a szőnyeget is, ezért a bambusz, laminált padló, svédpadló, parketta család lett előlátva. Az pedig már cask a kivitelezés közben az utolsó pillanatban jutott eszünkbe, hogy papucsot sem szoktunk hordani és télen nem ártana ezt a padlófelületet egy kicsit temperálni. Éppen csak annyira, hogy a lábnak kellemes legyen.
5cm XPS-re, 7 cm esztrihben, 20cm-es osztástávolsággal (hogy a túlfűtést elkerüljük) lett a padló becsövezve. A padlófűtésnek külön osztó-gyűjtője és keringetőszivattyúja van, és egy háromjáratú termosztatikus keverőszelepről kap az egész szezonban megszakítás nélkül 32 fokos vizet.
A szobahőmérsékletet a falfűtés szivattyúját ki-be kapcsoló termosztát szabályozza.
Az elmúlt három évben kitapasztaltuk, hogy a lábunk számára még éppen kellemes laminált padló hőmérsékletet akkor érezzük, amikor 32 fokos előremenő mellett 27 fokos a visszatérő. Ezt a szivattyú sebességének kézi kapcsolagtásával szabályoztuk. Nagy hidegben II-es fokozat, átmeneti időszakban I-es. Ha a külső hőmérséklethez képest a keringetés túl gyors, a padlót túlfűtjük, ha lassú, akkor pedig nem elég meleg, hogy zokniban flangáljunk.
Szintén nem elhanyagolható, hogy a laminált padlót messze nem ideális padlófűtéssel kombinálni és ha figyelembe vesszük a vékony alsó hőszigetelést és a (még sajnos mindíg) szigeteletlen lábazatot, akkor ennek a túlfűtése valószínűleg komoly pazarlás is.
A kézi kapcsolgatást szeretném valahogy automatizálni. Az az ötletem, hogy a helységek padlóköreinek visszatérő ágait kellene leszabályozni (nem ki-be kapcsolgatni), hanem hasonlóan mint ahogy a radiátorok termofejei működnek. Azzal a különbséggel , hogy sosem lenne teljesen elzárva, mert akkor nem lesz infó a visszatérő hőmérsékletről sem.
Példa: a padló fel van fűtve, 27 fokos a visszatérő, a visszatérő ágba kötött szelep csak a legminimálisabb átfolyást engedi. Ha a víz hűl egy kicsit, a szelep is nyit valamelyest, attól függően mennyire hűlt le a visszatérő, és valamennyivel nagyobb átfolyást enged. Természetesen Alpha2-vel hajtanám meg.
Röviden megfogalmazva: egész szezon alatt konstans hőmérsékleten szeretném tartani az esztrichet (nem a felületet).
Éppen azért gyanús, mert a kazánban mért hőmérsékletről ír, ha onnan megy a pufferba és onnan a radiátorba, akkor igaza lehet Vajknak, hogy a radiátorba véletlenül sem 80 fokos víz jut. Éppen mostanában volt itt valaki, aki szivattyú nélkül használt pufferes rendszert és baja is volt vele.
