Ahogyan írod, a bemenetei védettek, de nem az áramkör fizikai értelembe vett belseje! Az ellen nincs védelem! Ezért ajánlottam, hogy lehetőleg mezítláb -minél erősebb galvanikus kapcsolatban a földdel- cseréljünk ilyet! Nincs ebben semmi életveszély! Nem rúg vissza, mint pl. a TV készülék. Ja, persze, ki kell húzni a konnektorból. Ez a szakiknál nyilvánvaló!
De visszatérve a cserére, már a a raktározásnál és a szállításnál, kivételnél -vagyis a kézbe vételtől kezdve- gondolni kell az ESD védelemre! A gyártást most direkt nem említem. Ezek a hibák gyakran nem azonnal, hanem később aktíválódnak, jelentkeznek! Először minden jónak látszik, majd egyszer csak bizonyos funkciókat nem végez el, mert a proci ezen a területen megsérült egy kisülés miatt, amit előre nem lehet meghatározni, mikor áll be. Szóval ez egy nagyon ravasz hiba. Olyasmi, mint a CO mérgezés...
Szóval, ahol van relé, ott azzal érdemes kezdeni. Nem ritka, hogy amikor kiszerelem a relét és megmérem az érintkezőit, a rövidzár helyett (0 Ohm) 40-60 Ohm-ot mérek, ami elégtelen érintkezést jelent. Úgy nyugalmi, mint meghúzott állapotban. A többi csak ezután következik.
Kazán minden ami hőt állít elő. Cirkó szót sosem szerettem.
Gravitációsan működhet egy gázkazán is aminek elég nagy a víztere mivel csekély az ellenállása.
C12 és az összes hasonló felépítésű nem, mivel alig van benne víz és a hőcserélőben elég vékony csövek vannak így elegendően nagy az ellenállása ahhoz, hogy gravitációsan ne működjön--->szivattyú. Nem is beszélve hogy maga a hőcserélő egy hurok mivel az előremenő és visszatérő csonkja a kazán alján van.
ui: Normálisan is le lehet írni azt, ha valamivel nem értesz egyet.
kb. Kėt hete lett kész a fűtésem (nyitott ,vegyes,szivattyúval).Nem volt vele eddig semmi bajom szépen működött ,de két napja folyamatosan tele van levegővel ha 40 fok alá csökken a víz hőfok.Nem győzőm légteleniteni,ha viszont 60 fok fölé emelkedik teljesen elhallgat.Kérdésem mi okozza ezt a jelenséget es mi lehet rá a megoldás?
Minden elektronika érzékeny a statikus elektromosságra nem csak a kazánvezérlők, pont ezért a gyártó betervez ez ellen védelmet, hiszen pl. a külső hőmérő több méter kábele simán összeszedhet zavarokat a normál működés során is. Nem becsülöm le ezeket, de lássuk be sem a feldolgozott paraméterek száma, sem a szükséges számítási sebesség tekintetében nincsen benne semmi komplex, extrém igény. Ipari környezetre ezer éve gyártanak ettől komplexebb vezérléseket amik bemenetei védettek a tranziens zavarok ellen, ráadásul gond nélkül javíthatók. ( Szerintem a kazánvezérlőkben is van védelem )
A vezérlőprogram beszerzése valóban okozhat gondot, de valószínűleg nem lehetetlen, és ahogy írtad is, többnyire perifériák hibásodnak meg, a vezérlő vagy a programja sokkal ritkábban.
50.000 ft sok pénz és a javítás az ebben az országban szokásos munkadíjjakat nézve gazdaságos lehet.
Mezítláb állva a padlón lehetőleg csak Te nyúlkálj elektromos vezérléshez, másnak, ha kérhetlek ne ajánld! Inkább fogd meg egy pillanatra a készülék burkolatát vagy a gázcsövet. Ugyanis életveszélyes amit javasoltál!
2 szintes ház, felső szinten kombinált kazán HMV előállításra is. Lenti szinten konyha és az egyik fürdő. Cirkulációs vezeték nincs.
Probléma szokásos: nagyon soká érkezik le a melegvíz.
Tudok-e oylat csinálni, hogy 5l-es átfolyós vízmelegítőt kötök a mosogató alá a melegvíz ágba? Amikro megnyizom mosogatóhoz a melegvizet, akkor ebből a bojlerből jön a víz, amit idő után a kazánból jövő melegvíz tölt fel. Tehát lehet, hogy nem is kell idő után elektromosan melegíteni.
Nyilván olyan vízmelegítő kell, amihez nem kell saját csaptelep (sosem tudom: ez a nyílt, vagy a zárt?)
Arról nem beszéltünk, hogy a csere sem veszélytelen beavatkozás, mert ezek az áramkörök bármennyire nem atomreaktort vezérelnek, mégis érzékenyek a túlfeszültségre, amit az ember érintéssel rávisz. Meg amúgy sem okos dolog leszólni egy ilyen elektronikát. Csak az teszi, aki nem érti, nem ismeri, mennyi mérnöki munka van benne. Tehát egy felelőtlenül v. szakszerűtlenül elvégzett panelcsere nem fog feltétlenül eredményre vezetni! Hallottam már olyan esetről, amikor a gyári, új panel a behelyezéskor ment tönkre, így egy újabbat kellett betenni. Nem beszélve arról, hogy mire ráeszmél a szerelő, lemegy a nap. Amúgy kb. 50 ezer Ft. egy ilyen panel. Javaslom, hogy egyéb megoldás híján mezítláb állva a padlón fogjunk hozzá a cseréhez! Így a sztatikus töltések levezetődnek a lábunkon keresztül és nem tesszük tönkre a panelt.
Persze, a kuncsaft csak egynek az árát fizette, a másikat a szervíz.
Lehet persze javítani, én is meg tudom csinálni, de vannak korlátok, amiket sajnos nem lehet túllépni az ésszerűség miatt. (Mire beszerzed, ha egyáltalán lehetséges, stb. stb.) Többe kerül a leves mint a hús.
Persze, kondikat meg reléket, ellenállásokat meg még egyes diódákat lehet cserélni persze a szakszerűséget betartva (ESD védelem mellett) de nem csak ebből áll az áramkör. Cél IC-ket vagy eepromot nem kapni hozzá. Bár ezek -ha nem nyúlt előtte bele senki sem- nem szoktak sűrün meghibásodni.
Meglévő termosztátomat (lásd fotó) szeretném kicserélni egy siemens RDE 100.1-esre. Ennek is csatoltam a bekötési lehetőségeit fotózva. Tudnátok, kérlek segíteni, hogy hová kell bekötni a kék és a barna vezetéket? Illetve egyéb fontos tudnivalók, mert nem vagyok szakember. Ebben 220 lehet? Vagy csak kisfeszültség?
Majdnem mindegyik gázkazánt lehet gravitációsan is üzemeltetni,ha gravis a rendszer és van mellé szivattyú is azzal csak energiát lehet megspórolni(nem túl sokat ha az elfogyasztott áramot is számoljuk).
Egy kolléga a meglévő szilárdtüzelésű garvitációs fűtésére szivattyú nélkül kötötte rá az ÉTI kazánt. Na azt nem tudom hogy volt -e termosztátja de most az nem is lényeges. A kazán belső szabályozható hőkorlátozását hasznalta arra hogy amikor a kazánban elérte a viz a beállított hömérsékletet lekapcsolt a fűtés. Na de a vastag csöveken alindult a spontán keringés es visszahűlés után megint fűteni kezdett a kazán. Lehet hogy meg most is igy hasznalja.
Folyamatosan ezen a szivattyucserén rugóztok ami idiótizmus hisz egy imbuszkulccsal majdhogynem megoldható a probléma ha megfelelő csapjai vannak mindenhol.
Tudod azt a fűtést lehet vezérelni ami működik ami nem megy az nem vezérelhető.
Mivel neki feltételezhetően az a szoba tul gyorsan felfűt ahol a termosztát van es sokkal lassabban az ami a legmesszebb van a kazántól, vagy áramlásügyileg a legnagyobb ellenállásk képviseli két megoldás létezik.
Tovább kell mozgatnia a vizet a csörendszerben. Ugy hogy alacsonyabbra veszi az előremenő viz hőmérsékletét. Igy kerengeni fog a csovekben a viz mint állatt sokkal tovább, lassabban melegszik fel a ház de az a radiátor is at fog tudni fordulni mert lesz rá ideje.
Szerintem ez a rosszab megoldás.
A másik hogy ahol a termosztát van csokkenti az odaérkező viz mennyiségét igy megint a termosztáétos szoba melegedik fel lassabban hisz klevesebb forró vizet kap. Több melegviz fog arra menni amerre most nem és megint atfordul a radiátor.
Én az utóbbit valasztottam amikor szigetelve és nyilászárócsrélve lett a hazam csak én a 3 nagyszobai ragiátorból egy darabot simán levettem. Igy 2 fokot emelkedett a tetőtér hőmérséklete.
Leirása alapján félig hideg marad a radiáror nekije ...
Nem kell szégyenkezni a legtöbb embernek nincs tökéletes fűtésrendszere. Miert is lenne hisz ha már utólag nyíilászárótcserél vagy szigetel az egész rendszer meretezése felborul.
Én első körben az előremenő viz hőmérsékletét csökkenteném. Tudtommal van azon a kazánon olyan poti amivel lehet csökkenteni. Ha eléri a kazánhőmérséklet ezt akkor az lekapcsol de a szivattyú menni fog tovább mivel a termosztát hajtani fogja. Alacsonyabb lesz a vizhőfog többet fog menni a szivattyú és el fog jutni oda is a melegviz ahova eddig nem annyira. A masik megoldás azon ágakon ahol elfordul a viz és nem kellene annyira csökkenteni a mennyiséget a korábban leirt módon.
Egyébként a fogorvosomnál láttam egy szobányi Viessmann kazánt meg tartolót meg mindenféle vackot ugy 3 millás méretben. Ehhez képest itt a nagyszájúaknak is csak fürészporos kályhájuk van. :)
