Megnézi a 75/65/20 as BUDERUS radiátor táblázatot azért Buderus mert most azt találtam :)
És azt látja benne, hogy na akkor egy 600*600(Buderus K-plan 33)-asnak a teljesítménye 1390W tökéletes.
Beindul a fűtés, és beállít fixen 50°C-os előremenőt és kb 40°C visszatérője lesz. Aztán mikor kint -13 van azt tapasztalja ,hogy kezd kihűlni a szoba. Mivel a radiátor kicsi lett.
És azért mert a szobának valójában 700W volt a hőigénye.
Viszont a 600*600-s radiátor 50/40/20°C-on csak 540W ot tud.
Szóval látod: 1350W ökölszabály alapján alapján, Az alacsony előremenő miatt csak 540W és a valóság pedig 700W.
Ez olyan cucc, mint amivel 2 KPE csövet kötök össze (KPE cső oldalon szorítógyűrűs megoldással), csak a túloldalán nem a másik KPE csövet fogadja, hanem menetes a csonkja?
A 20 as csövet és idomot véletlenül 16 os pofával préseltem le . Nálunk nem könyű az ilyen anyagot beszerezni es ugy egy év múlva úgy is költözünk. vagyis mire számithatok ha nem javitom ki. A sógorom aki a gépet is kölcsönözte azt allitja. nem lessz semi baj.
Nagyon általánosan is számolva a leírtak alapján, külső fal (b38+10cm grafit) + födém (5 cm beton+24cm gyapot) + padló (10cm kavics+20 cm beton) + ablak (u=1 1,2x1,2m)) alapján legalább 3 külső fallal számolva (É-D-NY) is a 4x4x2,6-os szoba hővesztesége olyan 700 W körülre jön ki. Na most ehhez 50/30-ön kellene DÉG DK 600X1700-es, de pl. 55/35-ön már elég lenne a 600x1200-es radiátor, 70/50-en már a 600x600-as is 800+ W-ot adna le...
De persze, ehhez a számoláshoz tudni kellene minden adatot pontosan, ezért kell minden esetben megterveztetni és nem csak úgy odaba*** egy radiátort azt cső. Ez a 50W/m3 akkor kellett mikor a 38-as tégla bevolt kőporozva kívülről s csókolom. Én is csak annyit tudok mondani, hogy komfortosabb, szebb, jobb hatásfokkal üzemel egy megterveztetett rendszer, nem kell mindent tapasztalati értékek alapján megoldani.
off
Lenne megint egy konvektoros kérdésem az urak felé. Mi lehet a gond olyankor, hogyha a szoba felfűtése után a főégő lekapcsol viszont mikor lehűl a helyiség nem kapcsol vissza. A termoelemet kicseréltem egy ún. kamrában talált darabra (szóval nem biztos hogy jó) és azzal is ugyanezt csinálja. Mit kellene megpróbálnom még ? Venni a boltban egy újjat vagy ? Előre is köszönöm a választ.
egy szoba hoigenye nyilvan fugg a tajolastol is, attol is hogy sarok vagy nem sarok (mennyi a kulso fala), az ablak meretetol, es meg sok mindentol. erre valo egy rendes meretezes, amit a gepeszmernok csinal. meretezes nelkul csak annyit tehetsz hogy mindenhova annyi radiatort teszel, ami boven eleg, ami meg pazarlas.
"Padlófűtésnek külön osztó-gyűjtő, keverőszeleppel! "
Azert lovagolok ezen, mert odaig hogy cso meg szelep menni szokott az atlag futesszerelonek, aztan amikor felteszed a kerdest hogy mi fogja kapcsolni a padlofutes szivattyujat, akkor elkezdenek pingvinezni.
-Megszorzom 18W-al (ha már azt emlegettük - bár nekem nem olyan modern a téglám), de a radiátornál az alacsony hőfokú adatokat nézve (ami mellesleg itt nincs megadva a Dunaferrnél) kijön egy méret.
-Vagy, megszorzom 50W-al de a magasabb hőfokhoz (75/65/20) tartozó teljesítményt nézem (mert általában az mindenhol meg van adva), és kijön ugyanaz a méret, mint az előbb!
-Vagy ahogy mindenhol írják, kiszámolod normál hőfokra, és 20-30%-al túlméretezed, h alacsonyabb hőfokon üzemeljen!
Elvileg mind ugyanaz! :)
Amúgy meg asszony fázós, és egy télen nyáron 25-26 fokos távhős panelból jövünk! :) Egyenlőre amúgy is a két gyerekszomba radiátortermosztátja le lesz tekerve alacsonyabbra, mert még nincs gyerek, vagy addig másra lesz használva a szoba.
Na erre is jó a gépész pl., hogy megmondja melyikkel milyen a hőleadás. 10-es távolsággal ugye pont másfélszer annyi cső fog kelleni mint 15-össel. Én 15-össel raktam, mert úgy terveztettem(!). Egyébként így lehet egyszerűen kábelkötegelővel rögzíteni.
