Ha mégis a biztonságra akarsz törekedni, akkor tömítés nélkül összedugdosod a csöveket és alkoholos filccel körbejelölöd, hogy meddig is ér bele a csővég a tokba.
Aztán amikor a mester csinálja akkor ott álsz mögötte és figyelsz. :-)) Ha jelölés nem a toknál van akkor rászólsz, hogy nyomja még beljebb. :-)
Ezt egy kicsit erősnek tartom:)
Azért ha mögöttem állna vki, aki megmondja hogy csináljam, az azért megalázó, főleg ha hülyegyerek biztos rajzokkal próbál jó munkát csináltatni velem, remélem ezt Te sem gondoltad komolyan:)))
Ha mi ott vagyunk az alapcsövezésnél, akkor kipróbáljuk a rendszert, mondjuk nyomáspróbázunk, dugó a rendszer végére és feltölt vízzel, hamar kiderül ha baj van, nem kell mögöttünk állnia senkinek ahhoz , hogy jó munkát végezzünk, igazából vagy maga csinálja vagy mi, a többi csőnél ugyanez, nyomáspróba, és azonnal kiderül
A semmit nem bizok a véletlenre szerelő, nem fog neked egy órát elvenni a napjából jelölgetésre, ha már egy idomot nem tud rendesen összetolni, ne menjen el szerelni, összerakod a rendszert , csőtípustól függően vizes közeggel adsz neki 10-15 bar-t és ha baj van látod, ennyi, így csinál egy normális szakember, nem jelöl- próbál
Nézd meg a régi termosztátot, hogy melyik két vezetéket zárja. Ha régi mechanikus, akkor hamar rá lehet jönni és azokra kösd rá az új termosztátot.
A sárga nem biztos, hogy föld. Csak gondolom ilyen három eres vezeték volt kéznél a bekötéskor. Nekem régebben úgy magyarázták, hogy azaknek a régi mechanikus termosztátoknak volt egy fűtőellenállása és annak a tápellátásához kellet a harmadik vezeték. Vagyis lényegében az is fázis.
Nálam a Fég C21-et hibátlanul kapcsolgatott próbaüzemben egy Siemens Rev 24 öntanulós termosztát, ami szintén két vezetékes bekötésű. A harmadikra ment egy kis szigszalag és bekötetlenül lógott a fal és a termosztát közötti részen. Nem zavart senkit.
Kompatibilis-e ez a szobatermosztat a FEG C-24-el?
A mostani fali egysegbe harom drot megy a falbol, egy barna, egy kek es egy sarga. Ebbol arra kovetkeztetek, hogy 23o volton megy a vezerlo jel, es tulajdonkeppen ket vezetekes, mert a harmadik sarga vezetek a fold, amit nem kell feltetlenul bekotni az uj fali egysegbe.
Masik kerdesem, hogy szeretnek nehany radiatorra hoszabalyozos szelepet tenni. Olvastam, hogy ez nem biztos, hogy jo otlet, mert visszafojthatja a rendszert. Ha csak nehany radiatorra rakok hoszabalyozos szelepet, azt meg elbirja a rendszer?
Hogy mi volt 50 éve Bécsben, erre még én sem emlékezem. Én gyakorlati ember vagyok, voltam, a gyártónál, és hidd el egysmást meg lehet tapasztalni, mikor alkatrészenként is nap mint nap láthatod a kész művet. Hiszen közületek pl. ki láthatott szétvágott soha nem használt zománcozott bojler testet?
Ettől függetlenül szinte csak ezeket kapni. A HAJDU igen szépen zománcoz, és úgy sincs más normális magyar, mióta a LAMPART becsődölt.
Ezt miből gondolod? Mármint, hogy 50 éve zománcoztak bojler belsőt. Mert megsúgom, nem!
Akkor még csak a X. ker Kőér utcában a LAMPART Vegyipari Gépgyárban autóklávokat zománcoztak, un. púder zománcozásos eljárással. A zománcos bojler különben szerintem sz@rabb mint a horganyzott!
De volt a Quadrigának a kerámiával bevont, és a bevezető vizet pörgetve bevivő csöves bojlere. No az sokáig bírja. A zománcos a legkissebb sérülésen átlyukad, oszt jónapot. És cserélgetheted benne az anódot, akkor is behal.
Ja, 35 évig bojler gyártónál voltam, de ezt talán tudjátok, és nem pisiltük le a sarkunkat a zománcos bevonatrtól.:))))
Nem is kell nagyobb teljesítmény hozzám. A középső fix állásban ia tökéletes, nem kell max-on járatnom. Csak arra panaszkodtunk itt már ketten, hogy "Auto adapt" állásban kicsit gyengécske a szivattyú. Nálam megy így 10W alatt, általában 8 körül. Amivel az a probléma, hogy pl 50-60°C-os előremenőnél tök hideg visszetérő jön vissza. A radiátoroknak is a teteje meleg, az alja hideg. Ha feljebb kapcsolom a szivattyút, akkor ez megszűnik és kb 60/40°C-kal üzemel a rendszer. Érzetre is így komfortosabb.
Mi van akkor, ha a szennyvízcsövet is egy 150-es védőcsőben viszem át a házon keresztbe?
Szerintem ha jól vannak összedugva a csövek akkor tök felesleges még egy plusz védőcsövet tenni, no meg az elágazások miatt nem is lehet. Gondolj arra is, hogy az elágazásokat hogyan oldod meg. Egy 110-es "Y" vagy "T" idomot hogyan teszel bele egy 160-as idomba. Sehogyan. És itt már bukik is a cső a csőben elv. Tehát ha mégis szivárog valahol, akkor az elágazásoknál ugyanúgy kifolyik a szennyvíz.
Ha mégis a biztonságra akarsz törekedni, akkor tömítés nélkül összedugdosod a csöveket és alkoholos filccel körbejelölöd, hogy meddig is ér bele a csővég a tokba.
Aztán amikor a mester csinálja akkor ott álsz mögötte és figyelsz. :-)) Ha jelölés nem a toknál van akkor rászólsz, hogy nyomja még beljebb. :-)
Ha saját magad csinálod akkor meg a jelölés segíti a munkádat.
Azok a mesterek akik nem bíznak semmit a véletlenre mindig így csinálják. Legyen az réz, KPE, vagy ötrétegű alucsöves szerelési technológia.
Kell lenni ott egy a falból kijövő, csappal ellátott csatlakozo merev,vagy flexibilis bekötő csőnek, ami a készülék (ha szemben állunk) jobb oldali alsó részén található. Ezen a képen nem látható, szemben kellene le fotózni.Általában a kivezető,már meleg oldalra nem nagyon szoktak elzárót tenni, de a bekötésnél feltétlenül szükséges. Ezt a csapot kell megjáratni. Ha nincs, akkor az elég komoly probléma. Sőt, még egy szűrővel is ajánlatos ellátni a bekötő csövet, hogy az armatúrát védje az esetleges szennyeződéstől.
Jó napot Kívánok! kellene egy kis segítség szeretnék a konyhába és a fürdőszobába gázkonvektort csináltatni. A gáz is most lessz bekötve szeretném ha segítenének mennyiért tudom ezt megcsináltatni a konvektorok kivezetőcsővel eggyütt kb 90 000 ft ba kerülnek szükségem lessz kb.30 méter csőre +könyökök és golyóscsapok +MUNKADÍJ mennyibe fog ez kerülni cakkum-pakkum légyszíves segítsenek hogy kaphassak választ a gázbekötés csatlakozási díja pedig 60.500 ft+ÁFA a kérdés tehát mennyit fogok cakkum-pakkum ezért fizetni ??
Nem tudom, jól értem? Miközben megy a kazánnal a melegvíz úgy nyissam a fekete csapot a kazán alatt? Mivel van a kék, azzal ráengedünk a feketével meg kinyitjuk?!
Erre az az elképzelése, hogy ahol a KG csővel keresztbe kell menni az épületen (oldalhatáron álló, ezért a hátsó falon pl. nem lehet kilépni vele) a vasalt aljat eleve úgy kell kiképezni (vasalni, zsaluzni, betonozni, vízszigetelni), hogy egy 15-ös horony képződjön benne. Ebbe fekteti a KG csövet homokágyban, erre jön a hőszigetelés, aljzatbeton, burkolat.
Vagyis nem vési, hanem előre úgy betonozza. Erre dobott a statikusom meg a kőművesem egy hátast. Így megállítottuk most az építkezést és tájékozódom.
nem nagyon akarok belemenni ebbe a kenési problémába, de a méretet is célszerű letisztázni, hisz 125-ös csövet, ill. az attól feletti méretet ( főleg a KG-t ), már vidám széthúzni, meg összerakni is mindenféle mosogatószerrel, nem véletlenül találták ki a hozzá való szappanokat, pasztákat
szétszedni nem feltétlenül kell, de ha vmit mégis módosítani kell, vagy áttoló karmantyút használsz vhol, akkor nem egyszerű:)
Valószínüleg a kazán alatti csap van eldugulva, amire a kazánba vezető víz van rákötve. Próbáld meg a csapot nyitni-zárni miközben a melegvízcsap legyen kinyitva. Előfordul,hogy megindúl a melegvíz és elegendő a beavatkozás. Ha nem segít, szerelőt kell hívni.
Valaki tudna segíteni? Renova Star kombikazánunk van, a melegvíz pedig épp csak, hogy csorog. Azaz nem is jön a meleg, csak pillanatokra kapcsol be a kazán, nagyon szenved. Se fürdés, se mosogatás stb. A hidegvíz teljesen jól jön, csak a melegvizes csordogál.
