Kezdd el lehúzogatni sorban az érzékelőket. A vezérlőegység úgy van megcsinálva, ha az érzékelők jele kimarad, akkor táblázatból kezd el dolgozni. Végső soron bármelyik érzékelő jele nélkül elmegy a kocsi vészüzemmódban. Ilyenkor gyenge, de a otor járása egyenletes. Az a hibás érzékelő, amelyik lehúzása után megszűnik a hiba.
A földelési pontok jónak tűnnek, szikra van, és fulladáskor (ahogy a videón is látszik) nem villan a check engine. Kicsit szakaszosan férek hozzá a kocsihoz bütykölési céllal - befogtam a családi autót napközbenre.
Ha lefulladás után indítózol van befecskendezés ? illetve mozog a fordulatszámmérő ? Olyan mintha bedúsúlna a befecskendezés ezt okozhatja lambdaszonda , map szenzor , illetve ami nekem gyanús az a motorhőfok jeladó . Lehet ez van megállva valami alacsony hőfokon és folymatosan azt az infót küldi a motorvezérlőnek , az pedig teszi a dolgát és dúsít . Ellenállást tudsz rajta mérni , a pontos értéket nem tudom megmondani de 0 fok körül 5000-6000 ohm 80 fok kürül 500 ohm . Ezek saccolt értékek viszont ha melegen 1000 ohm felett van akkor tuti rossz a jeladó . Annó adtam körbe gyári könyvet az itt "élőknek" , valaki ki tud segíteni a pontos értékkel . Kedden a műhelyemben leszek kiírom a javításikönyvet aztán valahogy eljuttatom Neked !
Amit beszéltünk telefonon azokból mennyit ellenőriztél ?
A "halmozottan hátrányos helyzetű autóm" legújabb hibajele: hidegen indul és megy, amíg el nem éri a hűtővízszint mutató a közép értéket (üzemmeleg nem lesz, kb 10 perc alatt) na onnan indul, hogy remegve ki-kihagy, egyre gyakrabban majd fulladozás és végül le is áll. Fulladozás közben nem villan ki a check engine lámpa, semmi más hibajel sincs...
Kedves kollégák! Sikerrel megsz*pattam magam, pedig nem szoktam... Szóval kellene egy 4 bordás ékszíjtárcsa a generátorhoz, meg valami praktika, hogy hogyan is lehetne azt levarázsolni, illetve fel úgy, hogy utána ne csússzon meg?
A szituáció: generátorcsere, a cseredarabon 3 bordás tárcsa, a kocsiban 4. A hármasat levettem, mielőtt kiderülne, hogy nincs hozzá szerszámom. Örülés, generátor ki, és pislogás. A 4 bordás tárcsa 2 mm-rel szélesebb, és nem fér oda a csillagkulcs, a dugóval meg ugye nem tudok ellentartani. De ugye próbálkozunk, mert meg kell csinálni. Közben sérült a 4 bordás tárcsa, úgyhogy azt is be kell szerezzek. Lehet még valahol kapni, vagy csak bontóban?
Kinek mi a trükkje ehhez a művelethez?
Igen, balf*sz voltam, ekézzetek nyugodtan, én is tudom. :)
A hátsó fékerő szabályozón is állítottál? Mert ha lejjebb van a kasztni, akkor több fékerőt enged a hátsó fékre, mert azt hiszi, hogy tele a csomagtartó.
Van egy Suzuki Swiftem, cseréltek benne ABS tömböt ( mert elromlott a fék)
A csere után a fék jó lett de cserébe elment a műszer fal világításom, és ha nincs, rá adva a gyújtás vagy ki van, véve a kulcs akkor az autón megy az elakadás jelző. Van valami tippetek mi lehet a gond?
Én is vettem 4WD rugót hátra és abból is 1 menetet csaptam le. Sokkal jobb lett utána. De még így is volt, hogy bal oldalt beleért néha. Vélhetően a futómű sem volt hajszál pontosan a helyén 23 év után. (Vagy a kaszni tudott annyit deformálódni már az évek alatt.)
Felteszed a vezérlést a helyére és úgy tekered a főtengelyt, hogy a kocsi orra felé eső részén ne legyen feszítve a szíj. (egy picit az ellentétes irányba tekered a főtengelyt mint amerre forog alapból a motor)
Ekkor ezen a részen (a leghosszabb szabadon lévő szakasz) ha megpróbálod megtekerni kézzel a szíjat akkor csak 90 fokot szabad elfordúlnia. (vagy annál egy hajszállal kevesebbet, de többet semmiképpen sem)
Sziasztok. Fényszóró magasság állítás beépítésében kérek segítséget. A fényszórónál bent van a stekker a motorhoz, de a műszerfalban nem találtam meg a magasság állítóhoz való stekkert. Ez így normális, vagy kompletten bent van a korbácsban és azért nem látom, mert hozzá van közve valami kábelhez a műszerfalban, azoknál a típusoknál, ahol nincsen gyárialag beépítve a magasság állítás?
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék, hogy suzuki swiften a vezérlés cserénél ti a szíjfeszességet hogy állítottátok be? Ha jól látom a dolgot, csak "érzéssel" vagy szíjfeszssség mérővel lehet, mert a gyártó nem ad meg semmit, csak hogy rakjam össze a feszítőt és a rugós részt, forgassam át a motort, majd húzzam meg, de ugye az nem mindegy melyik állapotban van megállítva, hiszen amíg nincs lehúzva a feszítő feszítése folyamatosan változik.
Ja ami még fontos, hogy eltérő emelésű rugók vannak a swiftekben, színkódokat sose fejtette meg senki akit kérdeztem... Az enyémben elég extrém country edition volt. Szerintem elsőből azóta már 1.3/4-ed -van kivágva, hátul maradt a 3/4-ed karika. Oda bontott 4wd rugó ment, ami érdekesmód vékonyabb mint a sima, mégis sokkal nehezebben ül össze.
Köszönöm a segítségedet. Rugóhoz úgy gondolom értek, mivel ez a második legbonyultabb mechanikai szerkezet a kalapács után. Annyira nem lesz ültetve, hogy a lengőkar bármikor vízszintbe kerülhessen használat közben. Az általam tervezett ültetéstől max. 1,5%-ot fog nőni az erőkar. Természetesen vastagabb stabilizátorokat is kap, úgyhogy nem lesz baj a dőléssel. Mivel a rövidítéssel változik a rugó karakterisztikája, ezért a gátló is keményebb lesz, berugózásra, kirúgózásra egyaránt.
Ültetőrúgót én nem használok, mert az drasztikusan lecsökkenti a rúgózható utat.
Nem versenyzésre készül ezúttal, hanem egy franciásabb futóművet építek alá.
Szia ! Ha a gyári rugó marad tehát nem fog változni a karakterisztika akkor rosszul fog kanyarodni az autó .
Sok versenyzőnél játszik az egy bolond százat csinál elv. Kitalálnak dolgokat azt hiszik jó közben hátrányára változik, de követik egymást . Zsigulis szférában kitalálták , hogy az FSO első csonkállványt kell használni mert nagyobb kerékcsapágy , erősebb kerékagy van rajta . A talpasok jól illeszkednek tehát gyakorlatilag beépíthető . Annyival másabb , hogy magasabb így a felső lengőkar állásszöge megváltozik . Mondom a terv "szülőatyjának" , hogy szarul fog kanyarodni a kocsi , jobban fog dőlni a kaszni ha nem cseréltek rugót , vagy stabilizátort. A válasz , hogy ne mondjam már meg a tutit Ő tudja kipróbálták . Egyik versenyen állunk a gyűjtőben zsigulisok krémjeivel nagy eszmecsere , feljött a futómű kérdés . Tudtam mindenki FSO aggyal megy bedobtam a kérdést ki vette észre , hogy rosszabbul fordul a kocsi . A top pilóták közül sajnos csak egynek tűnt fel , hogy változás van . Elmondtam neki mit érezhet az autón Ő helyeselt a tünetekre , csak nem tudta mi okozza .
A Suzukinál is ha ülteted megváltozik a legnővilla állásszöge ez viszont lejjebb viszi a billenési momentáncentrumot . Ez az a pont ami körül billen a kasztni az az forgáspont . A billentő nyomaték az oldalerő illetve a súlypont-momentáncentrum távolság alkotta erőkar szorzata . Tehát ha ülteted ,a súlypont nem változik (nem a talajhoz viszonyított súlypontot kell nézni) a momentáncentrum lejebb kerül így a billentési nyomaték erőkarja megnő . Ugyanakkora oldalerőnél nagyobb billentő nyomaték jön létre a kaszni jobban dől . Ha dől a kaszni ,átterhelődés jön létre az egy tengelyen lévő kerekek közt ami nem teljesen jó .
Ha ültetni szeretnéd azt ne a gyári rugóval tedd :)
Az RTE kupában az autók többsége így volt ültetve. Nekem is volt 3 versenyautóm így ültetve, csak elfelejtettem mennyit kell. De ha senki sem emlékszik, akkor újra ki kell kísérleteznem. Rémlik valami, hogy elől felülről 3/4 menet, hátul fél, de nem vagyok tuti benne.
Nekem is volt, hogy csere után olyan erős lett (két utángyártott újjal) hogy minden kinyitáskor orrba akart verni olyan erővel csapódott fel. Gondoltam majd idővel gyengül, de nem gyengült az ereje, hanem egy fagyos este kinyitáskor hangos sziszegéssel eleresztette mindkét oldalt a gázt... (azt is cserélni kéne)
Hírek
