Párom ma berakott egy AUX adaptert a gyári autórádióhoz, ilyet:
Egyetlen lehetséges helyre tudta betenni, de valamiért mégsem működik, mert szerinte valahogy aktiválni kellene.
Azt történik, hogy ha a telefont rádugjuk, a telefon zenéje elhallgat, de a rádió is csöndben marad. Valamit a rádión kellene állítani, de nem jövünk rá, mit.
Van tippetek, hogy mit kellene vele csinálni, hogy megszólaljon?
Erre gondoltam. Az IC-ben van hővédelem. Ha a tranzisztorral közös bordára rakod, akkor viszonylag jól megvédi azt is. De az ördög nem alszik, ezért a 100 fokos biztosító benne maradt arra az esetre, ha az IC mégsem védene (meg azért az IC sokkal magasabb hőfokon kezd el belépni, és én nem szeretem a 100 foknál melegebb bordát :-) ). A kimeneten van egy nagy áramú dióda (típusa nem kritikus, de NE shottky legyen!), ennek két feladata van. A fontosabb, hogy fordított polaritás ellen véd. A másik feladata, hogy a 7815 kimenete 15 V körül van, ez kicsit sok egy akkumulátornak. A diódán normálisan eső 0,6 V körüli feszültséggel ez 14,4 V-os maximum feszültséget fog eredményezni. Az IC feletti 1N4001 védi az IC-t, ami így már kicsit feleslegesnek tűnik, hiszen táp elvételekor nem lesz a kimenet felől az ottani dióda miatt feszültség, de ártani nem árt, ha több ponton védett egy eszköz. Az 1.5KE16V a túlfeszvédő. Ez zenerként viselkedik, ha pedig nagyobb áram kezd folyni rajta, akkor zárlatot kap és a bemeneti 8A-es biztosítót tönkreteszi. A kékkel jelölt vonalak vastag hozzávezetések legyenek, azokon folyhat nagy áram. A 0,02 Ohm lehet kisebb teljesítményű, ha csak olyat találsz, bár azoknak a lábai is vékonyabbak sokszor, de alig esik rajta teljesítmény, valószínűleg a rajz is csak a biztosan vastagabb lábak miatt ajánlott 5 W-osat. A töltőáram maximuma függeni fog a BD246 áramerősítési tényezőjétől, de a korlátját mindig a 7815 fogja jelenteni. Ha túl nagy, vagy túl kicsi, a 10 Ohmos ellenállás változtatásával lehet finomhangolni-ha kisebb, a tranzisztor árama is kisebb lesz. Azt még biztosítók nélkül, tesztelés közben érdemes beállítani műterheléssel (H4-es izzó például). Sok sikert, ha ezt építed meg, vagy ha pár ötletet tud adni az építéshez!
Azt írtad, hogy ilyen védelem, olyan védelem és automatika. Erre az egyszerű töltődet egy pontosan olyan bonyolult kapcsolóüzemű tápra kötöd, amitől óvni akartad az akkumulátort, és amiből javítok bőven tönkrementet, meg az eredményeképpen elugrott laptop bemeneti védelmet. :-) Akkor már inkább egy trafó és egyenirányítás. De a trafó is tud lenni menetzárlatos. A 7815 meg tönkre tud menni, nem is olyan ritka dolog ez. Én kiegészíteném hőbiztosítóval és a kimeneten egy TS diódával, ha esetleg mégis megjelenik ott valami nagyobb dolog, inkább a biztosíték menjen ki, mint a töltő zárlata miatt az akku főzze el a savat reggelre. Meg a 7815-öt, illetve a tranzisztort egy ellenpárhuzamos diódával, mert a 7800-as IC-k baromi kényesek arra, ha a kimenetükön nagyobb feszültség van, mint a bemenetükön. Képzelj el egy áramszünetet-ettől szinte azonnal tönkre is megy. Áram visszajön, aztán ki tudja, mi lesz belőle.
Szerintem nem kell levenni, de hát soha nem lehet tudni alapon, mert hogy az ördög nem alszik - csak szundikál, meg hát ha bika a töltő és nem megfelelően van biztosítva... nem árt az óvatosság. Egy lidlis kis töltő 6-8 amperes nemigen tud kárt tenni meghibásodás esetén, és egyszerűségénél fogva a meghibásodás is minimális, mert pl. enyém nem tartalmaz semmilyen elektronikát a diódákon kívül. Kinek a pap kinek a pap-né.
Vannak komoly drága töltők, túláramvédelem, hőmegfutás elleni védelemmel, automata csepptöltés, stb. de minnél bonyolultabb annál több a hibalehetőség. Pl. most fogok csinálni egy lehető legegyszerűbb töltőt, egy 12A-es laptoptöltő 19 voltot, stabil átersztő 14.5 voltra megoldással, tekintettel arra hogy a laptoptöltők igen biztonságosak minden szempontból.
Normál töltésnél nyugodtan maradhat. Az akku korlátozza a maximális feszültséget, mégpedig a saját feszültségén. Az áramerősség kicsi, nem is tud jelentősen 14 V fölé menni. Nagy áramú töltésnél (irdatlan 20-30 A-es töltők) lehet jóval magasabb feszültség, 15 V körül, ha nem figyel oda az ember. Impulzusüzemű töltőknél lehet gond és főként a szulfátoldó (regeneráló) megoldásokkal, ott nagyon rövid ideig igen nagy tüskéket lát az akkumulátor, akár 30 V körüli maximummal is. Ott ajánlott levenni a sarut. Nekem saját gyártású szulfátoldóm van, én nem szoktam levenni a sarut, mert az összes érzékeny elektronika előtt van olyan szűrés, ami az ilyen rövid impulzusokat nem ereszti át. Elvileg a legtöbb "automotív" elektronikában is van, de jobb a békesség.
Lidl-s egyentöltő:) Egy mozdulat tényleg a saru leemelése, igaz, az órát-dátumot vissza kell állítani, de ez legyen a legnagyobb gond. Eddig én is levettem, de gondoltam, megkérdezem.
Ha már aksi a téma: regeneráló töltésnél le kel-e venni a + sarut, vagy nyugodtan rá lehet cuppantani a töltőkábelt és go? Ha rajta hagyom - Suzukinál nem szoktam leszedegetni, szegényke az udvaron áll és nincs kedvem csavart lazítgatni - vághat-e oda a rendszernek, vagy jobb a békesség, és oldjam le a töltés idejére?
5-10%?? Az elképesztően soknak tűnik, bár elhiszem. De akkor elvileg 15-20 sikertelen indítózás után az akksi üres? Nyilván nem, mert kimerülés előtt nem is tekerné. De valahogy még nem tapasztaltam olyat, h 15 indítással kifektettem volna egy akksit.
Hát az biztos, hogy az enyémnek sem ártott az a 60 órás töltés, amit kapott, de én nem vettem észre, hogy jobban tekerne, talán egy picivel. Arra próbálok rájönni, hogy a hideg miatt nem indított a múltkor, vagy esetleg valahol szivárog némi áram. A bal hátsó lámpatest pl gyanús, lassabban villannak fel az égők, furán kattan indexnél néha, bár szemre egyformán égnek a jobboldalival. Lehet, hogy testel valahol a kábelköteg, és az szívkodta le annyira pár nap alatt, h már nem indított?
A számok csak számok maradnak, nekem minimum 14.2V a töltésem, ide oda rövid utak, indítások, sajnos nincs elég idő az akku normális feltöltésére, mióta fent volt regeneráló tőltésen az akkum, teker mint az állat, néha kell neki télvíz idején kellemes lassú töltés 10-20 óra, meghálálja....
Ezernyi dologtól függ. Egyszer számoltam az előkamrásomra nagy átlagot. Egy könnyű indítás az akku kapacitásának mintegy 5-10 %-át veszi ki. Ezt adott körülmények között a generátor olyan 10-30 perc alatti időben tudja visszatölteni. Ha merültebb az akku, akkor a visszatöltés mértéke gyorsabb, ha töltöttebb, akkor jóval tovább tart a kivett energiát visszatáplálni (mivel az autóban a töltés feszültséggenerátoros, így alacsonyabb cellafeszültségnél nem arányosan nagyobb áram folyik befelé, valamint egyedileg is függ a dolog a töltőfeszütlségtől-13,5-6 V körüli generátornak sokáig tart, míg a 14,4 V-on járónak sokkal rövdiebb ideig). Ez egy jó irányadat, azt mondom. Amit Jocó írt, az az érem másik fele-ilyen hidegben örülni kell, ha az akku kapacitásának fele elérhető, de annak az alsó harmadával-felével már nem fogod tudni beindítani az autót, mert hiába van kapacitás, a belső ellenállás és az önindító áramfelvétele akkora lesz, hogy nem fogod tudni beindítani.
Hát ez jó kérdés, abból kell kindulni, hogy egy pl. 70 Ah akku, ami mondjuk 80%- os -8 ban tudja a névleges 60%-át, azaz marad 33-35% a 70 Ah-ból, az az 23 Ah. Ez a számolás alapja, ledermedt motor esetén az önindító felvehet 400-600A ...
innentől elektromos szaki számoljon.... ennyit tudok per pill... majd még gondolkodom rajta.... mennem kell...
Srácok, ha olyat kérdezek, hogy egy átlagosnak tekinthető hidegindítás (-8 fok, egy kör izzítás, plusz azonnali beindulás) mennyi töltést vesz ki az akksiból, és azt mondjuk kikapcsolt fogyasztók/tompított lámpa mellett mennyi idő alatt tölti vissza az akksi, arra van valahol adat? Tudtok ilyet kiszámolni?
Egy hónapja tettem szert egy 2003 307 Sw re 2.0 hdi (RHS). Soha nem volt még francia autóm,így ezt sem nagyon ismerem. Elég leharcolt állapotban volt mikor hozzám került de már sokat javult!!!
Azért még vannak hibák de szépen lassan próbálok mindent kijavítani. Porlasztóhibásként vettem,azóta kerültek bele felújított porlasztók(BOSCH rendszer) de sajnos úgy néz ki nem sikerült a felújítás. (azt mondják 500-ból 1 nem sikerül) most én lettem az az 1. A tünet a következő: hidegben első indításnál kb 1 percig dadog a motor,mintha csak három henger menne és ameddig ki nem simul addig elég durván füstöl. Az izzító gyertyák újak.Melegen elsőre indul és semmi füstje nincs. Gép szerint az 1-4 hengernél nem jók a porlasztók,ha átcseréljük őket akkor a hiba is átkerül a másik hengerhez,ezért gondolom, hogy a felújítás nem sikerült.Ma teszünk bele négy másik porlasztót és meglátjuk mi lesz.
Ma reggel a fűtő ventilátor nem volt hajlandó elindulni,eddig nem volt vele gond alacsony és magas fordulaton is működött(digit klímás verzió) viszont most semmi. Ha tudtok erre valami megoldást,hogy mégis honnan kezdjem akkor azt megköszönném.
A váltókar hidegben nem mozdul,de arra már rá jöttem hogy a bovdennel lesz a gond,melegen simán jár.
Kapott új kuplungot és lendkereket, a LUK átalakító szettjét tettük bele,cseréltük a kihajtás szimeringeket, főtengely szimeringet, váltó olajat, a difi csapágyait a nyeles tengely vezetőt. Azóta viszont amint hozzáérek a kuplung pedálhoz nagyon fura mély búgó hangja van. Az a fúra,hogy nem akkor szól amikor alap állapotban van hanem abban a pillanatban ahogy elkezdem benyomni a pedált,pedig minden alkatrész új benne.
Ha valakinek van ötlete az leírt gondokhoz akkor kérem ossza meg velem.
Hírek
