Az tisztán látszik, hogy a kondenzátor, talán 50mF-os, fixen be van kötve az U1-V2-re, tehát forgásirányt nem lehet váltani
A fázis-nulla, fekete-kék megy a főfázisra U1-U2, mer ugye a V1 lemezzel át van kötve az U2-re
Kell ennek a gépnek forgásirányt váltani üzemközben?
Mi a fenét csinálhat a vastag barna vezeték ami a V2-röl megy valahová és az utolsó képen látható fekete kábel ami a kapocsléc felöl jön, nyilván nem üzemszerüen, mert akkor a kapocsfedőt nem lehetne felrakni
Itt picikét megáll a tudományom, jó lenne ha mások is beleszólnának
Talán segitene pár jó fotó a kapcsoló bekötő csavarjairol, illetve ha van rajta tipus felirat
Köszi, hogy segítesz. Sajnos már vaksi vagyok így a "felső" betűsorrendet rosszul írtam.
A jó sorrend: W2 U2 V2
Csatolok pár képet. Ha jól emlékszem, akkor ezek még akkor készültek, amikor még nem volt minden szétkötve. Amire már senki nem emlékszik az az, hogy a kapcsolótól mind a négy ér be volt-e kötve (az egyik fekete ér szabadon volt/van).
Ne a vidanetnek építsd a házat, hanem magadnak. A padlásra se 1 nyamvadt koaxra elég csövet tegyél, hanem olyat amibe legalább 3 elfér és én tennék be egy üres függőleges csövet is, bármikor jó lehet.
OK, akkor ha csillagpontos elosztás került szóba, akkor a legkisebb csillapítású "vég-aljzat"-okat tervezz. Gondolom, a szétválasztás (net-tv) fenn lesz a padláson, majd onnan egy elosztó (+erősítő, ha sok a leágazás) a szobák felé.
Igen, azt jelenti, hogy üzemszerűen ekkora áramra van méretezve, vagyis legfeljebb ekkora kismegszakítóval kell biztosítani a kört, amit véd. Ha csekély, pár száz Forint az árkülönbség azonos minőségben érdemes lehet a nagyobbat venni, még ha egyébként jelenleg nem is lesz rajta több 25 Ampernél, később hátha változik a helyzet.
Merész ezt így leírni, lévén hogy a jelölés alapján valami nem ok ott, hacsak nem találták fel az egyik oldalon megtáplált tekercset. Vagy mondjuk a W és V tekercseket valaki sorba buherálta.
Egy infó kellene, hogy a két kondenzátor végei hova voltak kötve, egymáshoz vég a véghez, vagy az egyik szabadon lóg és a másik a nyomógombhoz és a motor W2 végéhez?
Mert lehet hogy a a két kondi csak inditja a motort, de az is lehet hogy az egyik állandóan rá van kapcsolva, a másik kondi csak az inditásba segít bele/mint a második képen/
Egy ohm-mérővel/próbalámpával azért meg kellene mérni hogy a W2 kapcsolatban van-e a V1-gyel
Első esetben
második esetben
Ha a forgásirány nem jó, fel kell cserélni az U2-re menő vezetéket az U1-re
Természetesen nem..... és nem és nem 1éjszakásként dolgozik ott hanem állandóra, az a főállása. Nem arról van szó, hogy kilómétereket tud szerezni, de talán a szükséges mennyiséget meg tudja majd oldani.
"Tehát akkor a jó választás a 16mm2 alu kábel lenne?
Ezt még a haver lehet tud is szerezni. Ha jól tudom olyan helyen dolgozik ahol ilyen kábeleket cserélnek rézre...... az alu meg ugye megy a méhbe. A szükséges mennyiséget még talán jóárasítva meg is tudnám szerezni."
"Hát lopni biztos nem fogják. Földbe ásva lesz valami csőben (mondjuk KPE), aki onnan kiássa anélkül, hogy elkapnám az viheti. :)"
Khmmm a haver talán napbarnított svéd, és éjszakás maszekként dolgozik "olyan" helyen? :)
Eddig azt hittem, csak a tápkábel készül aranyból, de úgy látszik a hangszórócsatlakozó is. Ezek miből vannak???? Vedd meg a legolcsóbb áteresztőt ami nem csinál semmit, olyan mint egy darab drót, aztán majd eldöntöd mi lesz vele. De olyan gány behúzást-áthúzást mint ahogy szokták a szakik, olyat ne hagyjál. Iszonyatosan mutat a méregdrága csatlakozó kifizetése után.
Ahol a házba bejön a szolgáltató kábele ott húzz egy vonalat és mondd, hogy az a nulla. Innen úgy válassz szerelvényt splittert, aljzatot, hogy ha összeadod a csillapításokat minden végpontra ugyan azt az értéket kapd. Ha egy aljzatnál végződik a kábel és nem vezeted onnan tovább, oda végzáró kell. Ha továbbvezeted akkor áteresztő.
Mindegy milyen profi rendszert építesz a szolgáltató embere nem fogja az aljzataidat használni mert a visszirány fontos és nincs egy listája arról, hogy a Te szerelvényed visszirányos-e és milyenek a paraméterei, ezért kibelezi a dobozt és kihúzza a kábelvéget majd megtoldja.
Mérni nem hajlandó, ha nem engeded szétberhelni a szerelést nem köt rá.
Én megkértem, hogy jöjjön be az épületbe a kábelre hagyjon pár métert és üzemelje be a készüléket a bejövő kábel végén. Majd menjen Isten hírével. Ha baj van, átakasztom a cuccot a kábelvégre és így várom a szerelőt, amúgy meg használom a profi cuccom amit lemérni sem volt hajlandó, persze nem is volt műszere hozzá.
A kábel is fontos, tömör réz középvezetőjű 3x árnyékolt jó minőségű kábelt használj és ha kell rá F csati azt krimpelhetőből tedd rá.
Sima autóakkuval működő szünetmentesnek hány voltnál kéne lekapcsolnia? A leírás szerint van benne védelem, előbb csipig, aztán kikapcsol, de 11,4 V-nál még vidáman működött.
Értem, tehát akkor ez még nem az a kategória, hogy a veszteség komolyabban jelentkezzen a villanyszámlán. Persze, nem éri 50e-vel többet (most mondtam 1számot) költeni a vezetékre ha az csak évi 1-2e ft minuszt jelent a számlán.
Tehát akkor a jó választás a 16mm2 alu kábel lenne?
Ezt még a haver lehet tud is szerezni. Ha jól tudom olyan helyen dolgozik ahol ilyen kábeleket cserélnek rézre...... az alu meg ugye megy a méhbe. A szükséges mennyiséget még talán jóárasítva meg is tudnám szerezni.
Mivel ebből csak a nagyon hosszú szakaszok lennének megcsinálva -az elosztóig meg ugye egész hátra- ezért a nagyobb helyszükséglet és a nehezebb kötés talán nem annyira szempont.
Hát lopni biztos nem fogják. Földbe ásva lesz valami csőben (mondjuk KPE), aki onnan kiássa anélkül, hogy elkapnám az viheti. :)
