Üdv mindenkinek!. Van egy egyszerűnek tűnő problémám egy kondenzációs gázkazánnal kapcsolatban. Azt szeretném, hogy egy jelzőlámpa kigyulladjon amikor működik (fűt). Más gázkazánokat nem ismerek, de ennél a szobatermosztát rövidre zárja az egyik sorkapcson lévő két megfelelő érintkezőt. A két érintkező között kb. 70 V feszültséget mértem. Van valakinek ötlete, hogy ezt, hogy lehetne megoldani?
"Nem akarom csak a fürdőszobára használni fí relének."
Ha az egész lakást már védi egy FI relé akkor a fürdőszobára felesleges külön tenni még egyet (hacsak nem extra érzékeny, de a tied nem az).
Ha meg nincs lakásvédő FI relé, akkor meg miért csak a fürdőszobát véded, hiszen ugyanannyi erővel (és pár száz forint plusz költséggel - kettő helyett négy vezetékest véve) az egész lakást megvédhetnéd.
Albérlet, ránézésre olyan 50 évesre saccolom, a konnektoroknak pl. még nincs védőföldje.
Rákérdezek majd a tulajnál, hogy izgatják-e az ilyen dolgok vagy mindegy neki. (a mi részünkön túl sok csatlakozás nem lehet szerintem, van kb. 6 konnektor meg 3 villanykapcsoló, egyébként azt hiszem, hogy a tetőtérben megy minden kábel.)
Én pont ilyenre álltam rá, elb...tt gépészetekhez, készítek egyedi fűtésvezérléseket, amikor összevásárolnak hőszivattyú, kandallót , napkollektort,..... rádobálnak 5-10 keverő/váltószelepet, 30-40 zónaszelepet... és becsoszognak egy üzletbe, hogy erre kéne valami vezérlés.
Az eladó csak bámúl.... és akkor jövök én és a számlatömböm :-D
"Az egész elektronikája és programja filléres tétel lenne."
Ha az effajta sokoldalú fűtésvezérlőket sorozatban gyártaná egy(sok) cég, akkor igazad lenne.
De az ilyesmi ma még egyedi megoldásnak számít, ezért az árát arany áron számolják.
..vagy megpróbálod megközelíteni az igényeket a bótban olcsón kapható alkatrészek ügyes kombinálásával ;)
"A wifis router meg 7-20 eft."
Meg fox lepődni: nagyon sok wif router alkalmas fűtésvezérlésre is ;) csakhogy az ehhez szükséges átalakítás(kibővítés) közel ugyananyiba kerül, mint egy egyedi készülék összehozása.
De már 8-10 e Ft környékén léteznek igen komoly tudású mini számítógépek is (Windowsra, Linuxra és Andoidra is). De nem ez kerül igazán sokba, hanem a speciális (mérő+beavatkozó) perifériák (a busz és a rajta lógó hőérzékelők, kapcsolók, stb ), meg az okos (és egyedilg paraméterezhető) vezérlő szoftver.
Ugyanúgy mint egy komplex fűtés vezérlések sem kerülnek 100eft-okba, mint ahogyan árulják.
Az egész elektronikája és programja filléres tétel lenne. Simán lehetne utp kábelen a kommunikáció.
Egy wifis routerhez képeset egyszerűbb elektronika és program kellenne. A wifis router meg 7-20 eft.
Csakhát fűtés + marketing + egyébb dolgok miatt lenne ilyen drága. Ha meg nem kommunikáció lenne, akkor simán lehetne egy vezérlés, ami kiadott-fogadott mA-es elven működne.
Milyen gyakran kell hazajönni síelésből ahhoz, hogy megérje milliós értékű extra beruházás csak azért, hogy ilyenkor a szokásosnál 10 fokkal magasabb legyen a fűtővíz?
Nem lenne sokkal egyszerűbb/olcsóbb pl egy 2 ezer forintos termosztát, ami mondjuk 17 fokosnál hidegebb lakás esetén nem törődik azzal, hogy most optimális-e a kondenzáció, hanem jómagas fűtővíz hőmérsékletet intéz?
Sziasztok ha valaki tudja légyszi mondja már meg hogy mire szolgál ez ABB DS202 AC-C63/0,03 Fí relének vettem de nem találok magyar nyelvű leírást hozzá. Előre is köszi
A gond az, hogy a termosztát, padló hőmérséklet nem kommunikál a kazánnal, hanem kapcsol.
pl: elmennek 2 hétre síelni, ekkor kiadják a termosztáton, hogy legyen 8C.
Mikor visszaérnek egy örökkévalóság, mire 22C lesz, mert pl kint -10C van, ehhez a ponthoz +30/+35C-os padlófűtés előremenő lesz. Ami a ház hőntartásához + minimális fűtéséhez bőven jó.
Viszont felfűteni vele egy házat kevés.
A következő rendszer lenne az ideális:
A kazán előremenő vízhőmérsékletét és a keringtatős szívattyú fordulatát a következő adatokból számolná ki:
1) kinti hőmérsékletből,
2) termosztáton beállított és a szoba hőmérsékleti különbségéből. (itt különböző eco + agresszív beállítások)
3) Padlóhőmérséklet függvényében változzon az előremenő vízhőmérséklet. Pl: 15C hideg a padló, akkor 45C előremenő.
4) Visszatérő vízhőmérséklet. (Ha magas, akkor kazánt minimális teljesítményre + szívattyút is min-re.
UI: Viszont a fűtésszerelők egyike sem látja át a rendszert, amit csinál neked, csak így szoktuk és kész 1-2 hőcserélő ide + oda és padlódba 40C-os víz megy a kondenzációs kazánon az előremenő víz meg 50-60C-os.
Mi lenne, ha aramtalanitas utan nagyon odafigyelve a biztonsagos szigetelesre, konkretan leszigetelned mindharom vezeteket. Ettol biztosabb megoldas nincs!
Ez egyfelől egy elég rossz hatásfokú, egy fázisról működő háromfázisú motor - primitív indítással, majd, mikor már pörög, akkor egy háromfázisú generátor kétharmad része. Is. Amikor az egy fázisról táplált motor szinkron fordulat közelében jár, akkor a légrésben frankó forgó mező van, mintha 3 fázisú lenne a táplálás.
Jogász ugyan nem vagyok, ezért nem tudom, mennyire minősülne lopásnak a Ferraris-Arno néven ismert dologhoz képest, de az elv ugyanaz. Az, hogy most a Wiki a Frigyes-Tuschák néven ismert régi szakkönyvből azt a megoldási változatot rajzolta ki, hogy az anyagép egy 3 fázisú gép, minek üzemi meghajtása 2 sorbakapcsolt fázistekercsről történik, és így a feszültségek mások, az egy dolog - amúgy ugye egyfázisú hajtásra az a leghatékonyabb, ha két fázis tekercsét használjuk. Amúgy Arno és Ferraris még csak nem is motorra egyedül nyújtotta be a szabadalmat.
fürdőszobai szagelszívóval kapcsolatban érdeklődnék. Jelenleg együtt lehet kapcsolni a villannyal, és szerettem volna különbontatni hogy külön lehessen kapcsolni a villanyt és külön a szagelszívót. A villanyszerelő megállapította hogy úgy van bekötve hogy a kapcsolónál ezt nem lehet megtenni és az a rész ahol szét tudná szedni az egy faliszekrény mögött van. A szekrényt nem szeretném leszerelni, így erről letettem.
Most arra gondoltam hogy talán ki lehetne kötni a szagelszívót, úgysem használjuk nagyon. Fennhagynám a falon, csak azt akarom elérni hogy ne kapcsoljon be ha felkapcsolom a villanyt.
A fotókon látszik hogy mit találtam amikor szétszereltem. Nem értek hozzá, tud valaki segíteni abban hogy mely vezetéke(ke)t és hogyan kössem ki hogy kiiktassam az egészet?
A 3 hőfokérzékelőt együttesen milyen tematika szerint vezéreljem gyakorlati tapasztalatok alapján?
Készítek hozzá vezérlést ha szükséges csak az optimális gazdaságos működéshez milyen szempontok szerint tegyem? Nincs tapasztalatom kizárólag padlóval történő fűtéssel.
Azt tartják olcsóbb alacsony hőfokú vízzel több ideig fűteni, mint magassal rövid ideig, ezt szemelőt tartva próbálnék valamit kitalálni de nem a betont hanem a helyiséget szeretném gazdaságosan fűteni.
Érzékelők:
1. Padló hőfokérzékelő:
Ne engedjem egy bizonyos hőfok alá a betont?
2. Belső levegő hőmérséklet érzékelő:
Szobatermosztát elven amikor a helyiség beállított hőmérséklet alá csökken akkor fűtsön?
3. Külső Hőmérséklet érzékelő:
Olyan optimális hőmérsékletű előremenő vizet kellene előállítani, ami minimálisan elég a lakás kifűtéséhez?
Előremenő fűtővíz hőmérsékletének automatikus szabályozása minden gázkazánnál lehetséges a gázégő terhelésének változtatásával? Milyen más megoldás létezik, vagy javasolt?
"1500 wattos fogyasztót és ennek hatására esik 15 voltot a hálózati feszültség a lakásban az azért van mert nagy az ellenállása a régi, szar 50 éves vezetékeknek? "
Sem a réz, sem az alumínium ellenállása nem változik meg 50 év alatt. A legvalószínűbb, hogy egy meggyengült elektromos kötés melegszik éppen valahol a házban. De nem is kicsit, mert 100 watt körüli hőladást saccolok ezen a ponton, ami akár tüzet is okozhat, szóval hívj egy szakembert, de addig is figyeld, hogy a nagy terhelés közben nem-e kanyarog füst egy kötődobozból.
Persze ha pl baromi hosszú a bejövő vezeték (pl ez egy tanya), akkor a fenti 100 wattnyi hő nem egy ponton okoz nagy forróságot, hanem egy marhahosszú vezetéken végig elosztva picike langyosodást. Persze ebben az esetben sem árt egy villanyszerelő, mert legalább megnyugtat, hogy nincs mit tenni ;)
