Apríték adagagoló építése .Ide lehet írni tapasztalatokat kérdéseket ebben a témában.Sok embert foglalkoztat a kérdés .hogyan lehet kiváltani a gázfűtést ,hogy a komfort azért megmaradjon.
Bár lassan, de azért haladok (a gyerekszoba + tyúkól projektek mellé az égető a harmadik). Elkészült az égőfej váza, erre kerül majd rá az égőtér és a rövid csiga. Csak 40-es zártszelvényem volt itthon, így egy tankot is elbír, de nem baj :-) (20-as is elég lett volna). Hétvégén rákerül a fej + a csigamotor, majd fényképezek még amint lesz mit.
Olyan lapos fejet kéne csinálni, ami a hamuajtón keresztül megy be, és az alja hozzáérne a hamurácshoz. A fejre menne egy égőkeret, amit felülről tennél rá a felső ajtón keresztül. Így a tűz szinte a szokott helyén égne, mert a keret a felső ajtó alsó pereméig érne kb. A hamunak is maradna a hamurács alatt tér, bár a fej mellett is sok elférhet. Milyen magas fej férne be? Ez határozná meg a csiga átmérőjét is. Akár 7..10cm magas négyzetes csigaház is jó lenne, benne 5..8cm-es csigával.
Ma lefényképeztem, és jobban megnéztem a kazánt. A hamutér alja egy vékony lemez, ezért arra gondoltam, hogy ki kéne vágni, a kazánt meg kéne emelni, hegeszteni lemezből a kazán alá egy tűz, és hamuteret. A kérdés hogy a hamurácson át tud e menni a füst, illetve hogy mennyi idő alatt tömődne el pernyével, és hamuval. A másik hogy így a tüzteret nem venné körbe víz csak a hamurácsban és fölötte lenne, ez mennyire rontaná a hatásfokot. Várom a véleményed.
Szia! Elég a kondi, nem lesz gond. A motor soha nem fog teljes fordulattal forogni elvileg, legalább is nekem 8V-nál többet még nem kapott. A 10V-ból 14,4V lesz egyenáramban, bőven sok.
Nem mindegyik alkatrészt néztem meg tüzetesen, de ha megegyeznek a rajzokon lévőkkel, akkor jó lesz.
Arra gondoltam, hogy építek a kazán után egy függőleges csöves füst hőcserélőt, mert a kazán nem variálható át. Ha a hamutérbe teszem nincs hova lehúlnia a hamunak. Még átgondolom őszig van időm, de nincs igazán jó megoldás. Ha holnap lesz időm lefényképezem a kazán belsejét és kíváncsi leszek a véleményedre.
Szia! Lehet hogy buta lesz a kérdésem,de azért megkédezem. Amit lehet kapni 10000uF-os 16V-os kondit,annak a geometriai méretei csak Ø18x35. Elég lesz az oda? Nem kellene nagyobb,vagy több? Vagy nem a külső számít? Eleget tárol ez a motornak nagyobb fordulatnál,pláne csak 10V-os trafóval.
OK. Köszi a tanácsokat. Az alkatrészek értékei mindenhol jók voltak? Ezek az értékek szerint csinálhatom az alkatrészlistát?
Nem gond a teliföld képzése,mert van ilyen gomb a progiba. Csak egy kattintás és meg kell adni,hogy milyen távolság legyen a vezetősávoktól és a forrasztási pontoktól. Majd ha készleszek akkor azt is elküldöm majd egy utolsó revízióra. Egyebet még valamit esetleg beletervezni? Akkor hall-os fordulat érzékelő bemenetet ne tegyünk rá?
Értem, nekem úgy is jó, ha csokizod, de ha elfér, akkor elegánsabb.
Nyugodtan teliföldezhetsz, csak azt gondoltam, azt bonyolultabb megrajzolni. Össze lehet kötni a földdel természetesen, csak ne csinálj hurkokat, ha ilyen alakulna ki, akkor ott ne kösd össze a végeket. Akárhonnan elindulsz, ne tudj körbeérni, csak "egyenesen" eljutni a vezető végéig.
Ha találsz 10V-os nagytrafót(venti), akkor olyat válasz!
Akkor még szorítok helyet még egy csatinak a termosztáthoz,bár egy külön csokival gondoltam sorbakötni a vészgombal.
Tudom,hogy mondtad,hogy túlzás a teliföld készítése a panelon,de a nagy méretre való tekintettel,gondoltam,hogy kellene,mert nagyon sok rezet kellene lemarni a vegyszernek. Mit gondolsz,nem árt a kapcsolásnak a teliföld képzése? Összeköthetem a teliföldet az áramkör föld pontjával?
Persze a 220-as és a kisfeszültségü résznél ki lenne hagyva bő két centi a teliföldből.
Akkor elkészítem az alkatrészlistát,egyből a HQvideo-s cikkszámok alapján. Így remélem csak a jó alkatrészt kapom majd.
Már nagyon várom,a tesztet a PLC-vel... Kíváncsi vagyok rá,hogy fog muzsikálni.
Szia! Szép munka, gratulálok! Mindenre odafigyeltél, amiről beszéltünk, ritka képesség! Átnéztem az egészet, nem találtam hibát (de én is tévedhetek!).
Egyetlen egy dolgot említenék meg, hogy nem látok bekötési pontot a termosztátnak a benntartó körbe. Ha úgy döntenél, hogy még sem kell, akkor az egész reteszkör is elmaradhatna, de szerintem maradjon csak meg és legyen egy termosztát a biztonság kedvéért!
Szia! 21Ft/kg kicsit magas ár, de pellethez képest nem rossz.
Nehéz eldönteni, hogy mi lenne neked a jobb. Igazából ha ilyen helyzetben lennék, magam sem tudnám. Építeni drágább lenne, mitn 50 szerintem és tapasztalat nélkül kétes lenne az eredmén. Nem lehet azt az öntöttvas kazánt átvariálni? Esetleg nem férne be a hamutérbe egy lapos fej?
A minimális érintésvédelmi távolság, ha jól emlékszem 9mm(A MOC-nál ennél is kevesebb és 7kV van az adatlapban. Arra vigyázz, hogy a lábak között ne vezess vezetéket!). Ezt teljesíti a relé, ha megfelelőt választasz. Lényeg, hogy a 220-as vonalakat ne keverd a kisfeszülségű résszel és tartsd a 9mm-t.
Nekem reszetál és újraindul és tudja, hogy előzőleg milyan módban volt és úgy folytatja, ha közben nem alszik ki teljesen, mert ha igen akkor az 5x-i beadagolás után leáll.
Én nem kötnék a termosztátra 220-at, bár nem tudom milyenek léteznek, van adatlapjuk. Ha 125V van ráírva, akkor nem jó hálózatra ez tuti.
A koromégés nem tart sokáig, soha nem forralja fel. A visszaégéskor sem forr fel a víz, mert nem a kazánban lesz meleg. Volt egyszer áramszünetem, nem égett vissza. A kétcsigásnál egyébként is igen kicsi a valószínűsége, hogy az első csigába visszaég. Ettől függetlenül a parafinos oltó nagy biztonságérzetet ad. Lényegében mindegy, hogy milyen a tüzelő, ha lépcsős kétcsigás a rendszer. Az apríték valószínűleg könnyebben ég vissza, mint ahogy a szotyihéj is. De legfeljebb a második csigába...
Van-e értelme a termosztátos retesznek? Pont ez a jó kérdés. A tűztérben egyszerre csak kevés tüzelő van, üzemszerűen kizártnak tartom a forralást. Ha telenyomná a kazánt fűtőanyaggal a csiga valami miatt(mindkét csiga motorvezérlő Triac zárlatossá ég. (soha...)), akkor talán lenne akkora energiamennyiség, ami képes lenne, de ehhez levegő kéne, ami csak a fejből jön az anyag fölé. Nem tudom, ezt nehéz megítélni. Tételezzük fel, hogy megtörténik, felforr a víz. Milyen hatással lesz a retesz? Eddig sem volt sok levegője a hamutérben a fűtőanyagnak, legfeljebb kicsit kevesebb lesz, de szerintem már régen késő.
Egy sima termosztátot azért be lehet tenni, hogy a maradék levegőt is elvegye és magnyugtasson bennünket.
A nagy kondi csak rövid ideig tartaná a feszt. Persze minél nagyobb, annál tovább, de ha nálad ilyen rossz a hálózat, akkor érdemes lenne egy kis Metal-hibrid akkut betenni, hogy a PLC ne álljon le. Igaz 24V-ot összerakni jó néhány akkuval lehetne. Jut eszembe, a PLC 12V-ról is megy nem? (A 24V táp viszont a 4..20mA távadók miatt mindenképpen kell, mert a 12V oda kevés).
Azért is gondoltam a 220-as vezérlést,mert írtad,hogy a 220 minnél távolabb legyen a kisfeszültségű résztől,de ha a vezérlés 24V-os,akkor a relé által,már közel kerül. Még egy kérdés. A te rendszered,mármint a vezérlés,hogy viseli,ha a hálózat megcsuklik egy pillanatra? Megbolondul és újraindul megint? Amúgy szerinted a termosztátok bírják a 220-at? A HQ videonál amit nézegettem,azokra 125V van írva,de írják,hogy hűtőgépbe valók,ott viszont 220 van. Most akkor melyik az igaz?
Vízforralás ügybe,csak a koromégés,vagy a visszaégésre tudok gondolni. Neked volt már arra példa,hogy áramszünetkor visszaparázslott,vagyis visszaégett volna a rendszered? Mondjuk régebben írtad,hogy a fűrészpornál még nem fordult elő neked,mert összeállós anyagról van szó és nem kap a csigán keresztül levegőt. De mi a helyzet a faaprítékkal? Szerinted a te fejeddel is az képes a visszaégésre?
Akkor lehet,hogy a vízhőfokfigyelős termosztátos retesznek nincs is értelme? Vagy lehet hogy a termosztáttal érdemesebb lenne vezérelni egy zsalut,ami vízhőfok megfutás esetén lezárja a kéményt és így huzat híjján el kell aludnia a tűznek. Vagy figyelni hőfokra a 2. csigának a házát és visszaégés esetén elárasztani vízzel? Vagy elég a viaszos megoldás oda? Csak azért feszegetem ezeket a dolgokat,mert mivel most tervezem a nyákot,ezért szeretném a védelmet is beleépíteni egyből. De úgy érzem ennek a teljes áramtalanításos retesznek nincs nagyon értelme,mert akkor pont a felügyelő egység ( PLC ) iktatódik ki a rendszerből. Vagy a vezérlés kivételével csak a kimeneteket áramtalanítani? Esetleg a 24V-os tápra rátenni még egy nagy kondit,ha csuklik a hálózat,arra ne legyen érzékeny a rendszer? Mi a véleményed róla?
Lenne két kérdésem. Találtam tüzelőanyag forrást, ez olaj sajtoló üzemből származik napraforgó szár zúzalék és van benne egy kevés mag is 21ft/kg. Jó ár? Nekem öntöttvas kazánom van, és ahogy már korábban írtam rossz a hatásfoka égetővel, mert csak fölülre lehet bettenni a fejet, és nagyon lecsökken a hőátadó felület. Szerintetek melyik megoldás éri meg jobban, építeni egy kazánt valami jó ötlet alapján, vagy hallottam 50000 ft-ért egy olyan totya kazánt ami 20 éves de még nem volt használva, csak vízzel volt feltöltve, és ezt alakítsam át? Előre is köszönöm a segítséget!
Szia! Nekem még nincs igazi retesz kör, de kéne...
Amit mondasz, nekem is fejtörést okozott, csak nem akartam bonyolítani, de nem lehet megkerülni. Fő kérdés, mit csinál a PLC- ha visszajön az áram? Ha elindítja a programot, akkor lenne értelme egy kimenettel meghúzatni a retesz relét, ha lenne még kimenet persze.
Ha nem idul el a program magától, akkor így is úgy is kézzel kell újraindítani, ezért a retesz kör is lehet 220-as, bár én jobban szeretem a 12V, vagy 24V-os vezérléseket relé esetben, mert bármilyen nyomógomb megfelel, nincs gond az érintésvédelemmel.
A benttartós retesz kör azért kéne, mert ha a termosztát szakít és utána lehűl a víz, akkor ismét kontaktot ad, akkor ne induljon vissza magától a retesz, legalább is szerintem nem kéne neki. Ha szerinted visszaindulhat, akkor nem kell bentartás, sőt, nyomógombok se kellenek, elég csak a termosztáttal sorba kötni a relét. Ekkor a termosztát hőfokán fog kapcsolgatni a víz. Ez nem biztos, hogy jó, mert elvileg ilyen meleg nem lehetne a víz sosem, azaz ilyenkor valami baj van és ez nem üzemszerű működés.
Még azon is kéne gondolkodni, hogy milyen üzemállapot okozhatna vízforralást? Bevallom nem nagyon tudok olyat elképzelni, de ettől még lehet, hogy van, csak nem gondolok rá. Kíváncsi vagyok ki mit gondol erről!
Lenne egy kérdésem. Neked hogy van megoldva a retesz kör? Ha elmegy a villany, akkor kikapcsol a randszer és csak te tudud manuálisan újraindítani? Mert ha kikapcsol a retesz kör, akkor semmi nem kap villanyt,így áramszünet után nem indul újra magától. Ha viszont jó úgy,hogy csak manuálisan lehet újraindítani,akkor arra gondoltam,hogy a retesz kör lehetne 220V-os. Mit gondolsz?
-Én ezt olvastam, te melyik részen találtad a Q3-at?
- GND-nek amilyen vastag elfér. +-nak ha hosszú, akkor 1,5..2mm, ha rövid, akkor 1mm. De ezt én érzésre szoktam...
- Ha van valódi vészgomb, akkor nem.
- Egyszerűen szilikonzsírt kell kenni rá és erősragasztószalaggal odaragasztani a csőhöz. A szalag szigetel is és jól tart. De lehet készíteni bilincset, szigetelést stb. hogy ha azt akarod, hogy profin nézzen ki. A hidegponhoz elég, ha ott áll a hőelem csatlakozó közelében és a szobában pedig elég, ha kiáll a falból a TO93 feje úgy, hogy nem ér a falhoz.
- A PLC leírása azt írja,hogy Q2 és Q3-ra lehet tenni a PWM-et,azok a gyors kimenetek. Ezért tettem Q3-ra.
- Milyen vastag vezetőket javasolsz a +;- -oknak? Mert ugye az egész rendszeren ( kivéve venti táp )nem folyik több 0.5A-nál.
- A PLC-nél a vészgombot nem is annyira vésznek szántam,hanem inkább ha karbantartasz,addig tudd bénitani a rendszert. Akkor ennek a gombnak ,még karbantartás esetére sem látod értelmét?
- Az LM35 adatlapján olvastam,hogy van TO 220 -as kivitelű is,de igazad van,se a lomexba,se a hq videónál nem lehet kapni. Áttervezem,csak a rögzítést és a jó hőátadásra van valami ötleted?
- Szerintem igen,de ha már megvettem a belevalót,akkor hozzátervezem a nyákot.
Még annyit, hogy a venti trafójának kiválasztásánál fontos, hogy üresjáratban ne legyen több 12V AC-nél a fesz, inkább kevesebb(10..12V elég). Az 555 nem visel el, csak max 18V-ot, de inkább 16-ot. Terheletlenül 12VAC 16,9V feszt kelt a kondin. Szóval inkább 10V-os trafót keress, vagy olyat, amiből le lehet tekerni pár menetet, ha kell. Az 555-öt foglalatba tedd és az élasztésnél meg kell mérni a nyers feszültséget!
Szia! Rápillantottam, próbálom a fontos hibákat felsorolni:
- Csak a Q1, vagy a Q2 kimenet lehet PWM kimenet.
- A GND vonalakat tilos megszakítani relével, vagy biztosítékkal!
- A tápok GND pontjait az egyenirányító után szabad csak összekötni, máshol nem.
- A fő GND és a nagyáramú pozitív vezetékeket vastagra kell tervezni.
- A MOC-ok LED-jeit nem szabad párhuzamosítani. Minden LED-nek egy-egy 2k2 ellenállás kell. Szintén nem szabad közös 380ohm-ot bekötni nekik.
- A teljes RETESZ kör hibás. A relének a hálózatot kell megszakítania a triakok előtt és a ventilátor trafóját is. Kétmorzés relé kell, a benntartás miatt. Főkapcsoló nyomógomb is kell(nyomásra zár).
- A vészleállító gombot(megnyomod megszakít) a RETESZ kör reléjének benntartó körébe helyezném a termosztáttal sorba, nem a PLC bemenetére, mert ott semmit nem ér, ha összeég egy triac.
- Az LM35 nem TO220 tokozású, hanem TO92
- Az egyenirányító kocka a ventilátor tápjában bírja a 10A-t?
Egyelőre ennyi, ezeket ki kell javítani, mert nem fog jól működni!
Szia! A nyákot délután tudom majd rendesen átnézni.
A jeladóval kapcsolatban, nem ismerem eléggé a PLC-t, mit tud, ezért nehéz megmondani, hogy milyen jelsebességet képes feldolgozni és ahhoz milyen blokkok kellenek. Ha a csigán lenne a fordulatszám érzékelő, akkor biztosan lehetne detektálni a forgást, csak az meg elég lassú. Több mágnessel a tengelyen viszont valószínű, hogy működne. Ezt tesztelni kéne, biztosat nem tudok most mondani.
