Az a bejövő hálózati hidegvíz. Ne össze-vissza tekergesd , hanem az óramutató járásával ellenkező irányba , mintha egy vízcsapot nyitnál , de csak lassan , mert hirtelen megindul és akkor túltöltöd. Lehet , hogy azért forog körbe , mert kikopott a műanyag. Próbáld meg vagy rányomni , vagy ha nem megy feljebb , akkor lehúzni ,és fogóvak nyitni!
Igen, közben rájöttem, hogy az a kivezető lehet, és azt nem kéne elzárnom... A feketét tekergetem össze-vissza, de olyan, mintha "üresen" csavargatnám, nem koppan sehol... Fura.
Balról a második cső mellett van egy fekete tekerentyű , azt nyisd ki és közben figyeld a nyomásmérő órát , ha eléri az 1.2-1.4 -es nyomást akkor kialszik a piros Led és elzárhatod a csapot.
Na, a használatit természetesen nem találtam meg. A következőt látom az eszköz alján:
A kék ugye a gáz, ahhoz nem nagyon kéne nyúlni... Ezen kívül egyetlenegy csapot látok, a képen jobbra alatta, ami függőleges állásban van, ez az én amatőr ismereteim szerint zárt állást jelent... Az eszköz felszerelése óta hozzá sem nyúltam. Ezt kellene megnyitnom a nyomás esetleges növeléséhez?
A másik, hogy magán a kazánon egy nagyon pici nyílás van csupán, de abban nem látok őrlángot, és most jön a gond, hogy nem emlékszem, hogy működő állapotában láttam-e valaha olyat... :-/ A kazánon találok egyébként semmit, ami a begyújtáshoz kellene, mint a régebbi eszközökön (gomb, amit nyomni kell, vagy hasonló), lehet, hogy ez automatikusan működik?
Egyébként ez a kazán negyedik fűtési szezonja, soha semmi gond nem volt vele.
Szerencsésebb lett volna a kéményes vagy a vegyestüzelésű topikban feltenni a kéményes kérdésedet.
Szintén laikusként annyit tudok mondani, hogy a 14 x 14-es kazánkéményünk amíg 9 m magas volt, állati jó huzatja volt, ráépítettünk a házra egy szintet, a kémény 12 m-es lett, sokkal rosszabb lett a huzat. Így is elmegy, de ha kicsit kormos, vagy enyhébb az idő nem igazán akar dübörögni a gazdaság kazán.
Mivel nem lett nulla a nyomás, így valószínűleg nem lyukas a rendszered. Első körben fel kéne tölteni. Erre kéne lennie egy feltöltő csapnak valahol... Két dolgot valószínűsítek elsőre: 1. Egy kicsit túlmelegedett a kazán pl. hőérzékelő hiba miatt, és a biztonsági szelep elengedte a nyomást. 2. Elment a nyomás a tágulási tartályból, így ellennyomás nélkül nagyot tágult a víz ami a biztonsági szelep lefújásához vezetett.
Az én kazánom is ezt csinálta, a kazánom ugyan 6,5-29 kW között képes modulálni és 12 kW radiátor van rajta tehát elvileg modulálni kellett volna. De 29 kW teljesítménnyel nekirontott a 12 kW radiátoroknak és mire modulált volna túlszaladt és lekapcsolt. Visszavettem 15 kW-ra a max teljesítményt és azóta modulál.
Egy Demrad Solaris típusú cirkó csinálja a fűtést+meleg vizet a lakásban. Ma reggel kellemetlen hideg fogadott, és a cirkón a következő:
A nyomásjelző pirosan villog, a nyomás jól láthatóan alacsony, nincsen se fűtés sem pedig meleg víz. Még keresem a készülék használati útmutatóját, hátha attól okosabb leszek, de mi lehet a hiba, és hogyan lehetne elhárítani? Murphy törvénye, hogy mindez szombat reggel üt be... :-)
Sziasztok!
Laikusként szeretném a tanácsotokat kérni a következőkben:
Vásároltunk egy sorházi ingatlant, amelyen az előző tulaj megkezte az építkezést. Garázs szint elkészült födémmel, erre jön még két szint.
Mivel az építési engedély lejárt, újra el kellett készíttetni a terveket. Tegnap kaptam meg a kész tervet, de a tervező nem a megbeszéltek szerint készítette a fűtési tervet.
Úgy beszéltük meg, hogy elsődleges fűtés gáz lesz (turbó kondenzációs gázkazán az emeleten), alternatív lehetőségként pedig egy vegyestüzelésű kazán, amelynek egyelőre csak a csonkját készítenénk el.
Ennek ellenére a terv szerint
„ a hőtermelés egy Vaillant Thermotop PLUS típusú, 28kW teljesítményű kazánnal történik. A fűtési rendszer zárt, szivattyűs kialakítású. A fűtési rendszer vizének hőtágulását változó nyomású membrános tartály viszi fel. A rendszerben kialakuló túlnyomást rugós biztonsági szeelp határolja. Az épületben konvektív lemezes lapradiátoros fűtés készül, a hőelosztás a padlóban vezetett műanyag csövekkel történik.
2 kéményt tervezett. Anyaga: kéménytégla+rozsdamentes acélcső, melynek belmérete 130 mm, körtő külmérete: 38/38cm, kéménymagasság 8,8m, lpített magassága 10,8m. „
Azt mondta a tervező, hogy majd a használatbavételi engedély előtt készít egy mellékletet a megbeszélt fűtési módról (turbó gáz+vegyes tüzelésű), állítása szerint emiatt nem kell majd változtatni az építési terven.
A családban lévő laikusok szerint viszont a 130mm.es belméret kevés, legalább 200-as kellene. A tervező szerint viszont elég a 130-as, ilyen kéménymagassággal. A kémény egyébként már elkészült az alsó szinten 130-as csővel, persze ez a régi terv szerint gáz központi fűtéshez és nem vegyestüzelésűhöz készült. (Inkább most bontanánk le a kéményt, ha muszáj, mint amikor már szerkezetkész állapontban áll az egész ház. )
Tehát a kérdésem a következő:
- valóban elég-e a 130 mm-es kémény egy vegyes tüzelésűhöz?
- igaz-e, hogy ha válzoztatunk időközben a fűtési módon, nem kell válzoztatni az építési terven?
- adjuk-e be így a terveket, vagy ragaszkodjak ahhoz, hogy javítsa a megbeszéltek szerint?
Nagyon szeretném minél hamarabb beadni, mert reménykedünk, hogy talán még be tudjuk adni a szocpol kérelmet, mielőtt szigorítják a feltételeket.
Előre is köszönöm a segítséget!
Egy kérdésem lenne! A bypassal mit lehet szabályozni? Nálam ez még nem lett állítva, és a cirkom most ugy működik, hogy fél percet fűt, felszalad a vízhőfok 40C-rol 70C-ra ekkor kikapcsol és egy perc múlva újra kezdi. Így a cirkó szinte mindíg nagy lángon megy, mert mire leszabályozna ki is kapcsol. Lehet-e ezen változtatni a bypasszal?
Az említett 3,7-14,2 kW-os kazán elég neked, hiszen a tél nagyrészében ritka a tartós -15 fok, az is inkább csak éjjel van,ilyenkor is nappal -5 -10 között van. Ráadásul előny, hogy 20 kW alatt enyhébbek az előírások, gondolok itt az új törvények szerinti időszakonkénti energetikai vizsgálat vagy ilyesmi nevű macerára.
A nagyobb kazán mellett szól, hogy a kondenzációsok 50% terhelés alatt igazán jó hatásfokúak.A kapcsolgatás nem probléma, ha megfelelő méretű radiátorok vannak ráakasztva nem kapcsolgat túl sűrűn csak ahogy a szobatermosztát vezérli. A nagyobb kazánhoz mindenképpen több radiátor kell, kérdés el tudod-e helyezni a házadban.
Winwattal kiszámolva épülő házunknak 10,5KW hőigénye lenne, (Ytong 37,5+10cm szigetelés) ez 0,8 1/óra légcserével -15 fok Celsius kinti és 22 fok benti hőmérséklettel számolva ennyi. Kinéztem egy kondenzációs kazánt, Junkers Cerapur Smart, mely 3,7-14,2KW között modulál. Elég lenne ez a kazán, ha egy 250 literes solártároló felő részét is fűteni akarom vele HMV célból? 13KW-al tud kiszolgálni külső tárolót a papírjai szerint. Alacsony hőmérsékletű előremenő vizet szeretnék+padlófűtést.
Elég lenne ez a kazán, vagy inkább a 24KW-os változatot válasszam. Az csak 8KW-ig modulálna, vagyis kapcsolgatna az év nagy részében.
A csapágy ügyben lehet, hogy levédték magukat a garanciális feltételeknél (bár határeset), de a váz töréses rész hasbaakasztás, 1 éven belül nekik kell bizonyítani, hogy Te követtél el valamit, ami a törését okozta. A garancia utáni szavatosságnál fordul meg a dolog, akkor már valóban rajtad a bizonyítási kényszer.
a ventillatorosakat hivja a koznyelv turbosnak. altalaban egyben mindegyik zart egesteru is, tehat hamar nem a kemenyhuzat intezi a dolgot, hanem a ventillator, akkor nem gond csovon szivni kintrol a levegot, nem kell a lakas szep meleg levegojet erre elhasznalni.
a regebbi turbosokban van egy ventillator es kesz. a normalisabbakban (ma mar majdnem mindben) a venti fordulatszama fugg a lang aktualis nagysagatol, igy csak annyi levegot fuj at az egesteren, amennyi az egeshez tenyleg kell is.
érdeklődni szeretnék, hogy van-evalakinek tapasztalata a D-ÉG fali WC tartályával. Egyetlen egy fikázást olvastam a saját fórumokon :-), azon kívül semmi. Fele az ára, mint a többinek (a LIV-re nem képesek egy hete árat mondani...) rosszabb is annyival? Az említett fórumon valaki említette, hogy bevezetés előtt áll egy magyar gyártmányú tartály. Erről hallottatok már valamit?
Igazából cak humornak szánom, de sajnois velem történt meg, és egy kicsit nagyon OFF.
.
Az egész garanciában sajnos nem hiszek, mivel ma olyanok a rendelkezések, hogy bárki kibújhat alóla!
.
Mikor építkeztem vettem egy betonkeverőt, de csak azért azt típust válaszotttam, mivel úgy árulták, hogy hárém év garancia! Annak rendje és módja szerint fél év után eltör benne a csapágy. Gondoltam magamban, hogy itt garancia nosza rajta! Az egyetlen hivatalos szervízben közölték velem, hogy ez nem garanciális probléma, mivel az a forgó alkatrészekre nem vonartkozik! Feltettem a keresztkérdést: Betonkeverőn van olyan alkatrész amely nem forog? Hosszas gondolkodás után után kivágta magát: maga a váz amely tartja dobot, de ez is csak akkor ha szakvéleménnyel én tudom igazolni, hogy ez anyaghibából fakadt!
.
ha ezt nálunk megengedhetik, akkor nagyon sok sóhivatalról megvan privát véleményem, de gondolom nem kell részletezni.
Én elemezném de hogyan? tudok osztani szorozni gyököt vonni, de ha nagyon megkergetnek akkor integrálni is. :-))
.
Számomra az elemzés annyiból áll, hogy ideállítom és megnézem a gázórát, átállítom és ismételtem, ha ez esetleg célirányosabb lenne, akkor hamarabb végére érnék.
igen ezt én is felfedeztem, hogy ebben nincs ventillátor.
.
Tehát akkor csak azoknál lehet fogyasztás csökkenéssel ( hogyha visszavesszük a teljesítményt ) számolni amelyekben van ventillátor, és így szabályozni tudjájk a beáramló levegő mennyiséget is?
.
Amelyekben van ventillátor az egy másik kategória, vegy létezik olyan kombi cirkó hogy csak úgy szivogatja a levegőt?
