Mert a nyomáscsökkentő érzékeny, membrános-szelepes jószág, ha azt egy jó kis csőtörés után megküldi a vízművek a jó trutyis vízzel, nanáhogy elromlik. :)))
1. vajon kihez lehet fordulni, ha a gázcsövön áram folyik? Sajnos végig fém a gázhálózat, a föld alatt is, és úgy néz ki, hogy a trafóállomás csillagpontjába is be van kötve. Miután szabályosan megcsináltam nulláról a saját villanyomat, csak poénból rámértem, és 15-16A sem ritka... valószínűleg valakinél elcserélték a dolgokat, vagy épp a gázhálózat fő EPH bekötésével van valami gond...
2. van egy FÉG K18-as csodaberendezés. A hatásfokát nehéz megállapítani, 180-200fokos füstgáz megy ki belőle a kéményen, a téli fűtésszámla a horror kategória. Szeretnék egy turbósat, legalább 13l/perc dT 30 fok hőcserélővel (a mostani 8.9l/perc szinte semmire nem elég, ráadásul a primer oldalon túlhevül a kazán, ha nincs teljesen nyitva a csap, és akkor lekapcsol, így viszotn 38 fok a max. vízhőmérséklet. Erre a szemétre költeni már nem akarok, örülök, hogy működik. Van valakinek javaslata megbízható típusról, ami tényleg tudja a ráírt hatásfokot, nem romlik el, stb.? Mindenképp olyat szeretnék, amin nem 5 LED van laikusoknak, hanem láthatom kijelzőn (akár analógon, akár elektronikuson) a primer fűfőkör illetve a HMV hőmérsékletét, valamint a nyomást, mit állítottam be, stb. Természetesen teljesítményszabályzós legyen (bár az ma már tudtommal alap). Ismerve az igényeimet 28kW körüli lehetne a megfelelő. Csak kérdés, hogy mi, milyen áron? (ha esetleg van tapasztalat illetve infó, hogy mibe kerül egy átszerelés, turbó lévén a kéménybéléssel (családi ház, ~3m kémény), átszereléssel (a csatlakozóvezetékek maradnának, azok jók), illetve engedélyezés, átvétel, stb. (kéményseprők, gázművek, stb.) Ha van infó, hogy mennyi lehet a szerelés, meg a sok bürokratikus társaságnak a díja, azt is szívesen venném...
nyomáscsökkentőt keresek valami normálisabbat, mert a mostani még fél évet sem bírt ki normálisan. A kombi kazánom előtt van, és most egy csavart tekerve tudom szabályozni, de annak ellenére is felugrik a nyomás max-ra néha, így feltételezem hogy kezd tönkremenni a nyomáscsökkentő. Egy órát rakattam be utána, hogy lássan mennyi a nyomás innen veszem. Milyen márkát érdemes venni és megbízható?
Nekem is van kint a földszínen a kertbe kb 20m kpe cső és a végén kpe könyök eddíg semmi baja, de nincs a napfényen kívül semmi ráhatás, súly, mozgás, éles kő, betonkavics...stb
Kpe cső idom nálam csak réz jöhet szóba, persze az se mindegy melyik.
Főállásba vízműves vagyok, ahol pár éve csinálták a gázt vagy csatornát és elszabták a kpe csövet, nem szóltak csak összerakták műanyag szarokkal ott hid el,már volt csőtörés.
Tudjuk, hogy hol lehet hiba kpe csőbekötésnél és ha közelébe sincs a csőtörés akkor hoppá itt van a gáz, vagy a csatorna és mivel rakták össze, hát persze,hogy az olcsó szar műanyagidommal, vagy árkolásnál lejjebbvitték a csövet beletoldottak egy darabot 4db külsőmenetes csatlakozó 2db öntvénykarmantyúval, ott is a műanyag szar megy tönkre.
Fűrdőben, előszobábban a belsőmenetes t idom megy szarrá mint írtam a csempés hszól-nál vagy a külsőmenetes csatlakozó az anyagváltásnál ahol átvált más műanyagcsőre, rézre...stb
sárga színű eredeti rei gumi 1' cső, a lakás teljes vízrendszere függ rajta, a túloldalon a nyomást házivízmű adja (1200W+két tartály házilag háromból összerakva), nyomás min 1.5, max 3 bar éjjel nappal, falon kívül fut, bilincsekkel a falon.
Hasonló kérdés az utántöltő rendszer 3/4 collos öt rétegű, üvegszálerősített de noname "slag" csöve, azon hálózati nyomás van, a túloldalon az utántöltő pisztolyszelepe.
Nem szeretnék uszodát a garázsba :P
Szerintetek mennyi lehet az élettartamuk (csak megelőző jelleggel mikor cseréljem?) védett helyen, nyáron 12 fok, télen 10 fok, napfény nem éri, sem hőterhelés.
Kpe cső műanyag csatlakozóira gondoltam, na azok nagy szarok.
Mindegy, hogy fölbe, falba, betonba van vagy aknába, mindíg ezekkel van a gond, ha csőtörés van .Hetente szórok ki ezekről a helyekről minimum egyet.
A legbosszantóbb, pár éves fürdőszoba szép járólappal, amiből ha nincs tartalékba sehol nem tudsz beszerezni ugyanolyat, és egy szar műanyag kpe idom okoz csőtöréses problémát. A "jó" szerelő ezen spórolt pár száz forintot anno mikor beszerelte.Pár év múlva több ezer, több tízezer foritos gon lett belőle.
Kb három hete vettem nem szakboltba 850FT-ért, én is meglepődtem, hogy ilyen drága lett.Nem volt értelme 15km-t utazni ezért.Ahova járok szakboltba biztos sokkal olcsóbb.Pvccsőhöz kellett arra más nemjó.
A PVC idom is műanyag.Ö 300Ft a 20/1/2",nekem ez is megteszi mert csak 2.2 bar a nyomás,ennyire van beállítva a nyomáskapcsoló. Jelenleg egy tescogazdaságos 1100Ft/25 méteres 1/2"-os slaggal van összekötve már 2 éve,ezek után nagy előrelépés lesz egy műanyag csatlakozó is.:-)
Itt is megkérdezem, hogy van valakinem tapasztala azzal kapcsolatban, hogy egy nyitott rendszerre kapcsolt belső felületkezetés nélküli tartály kb mennyi idő alatt lyukad ki? Gondolom a tartály falvastagsága is számít.
Nem. Vagyis igen -- az egész kalibrálás kérdése. A helyiségben a levegő nem ácsorog, hanem valamilyen mértékben mozog -- a fűtőtestnél melegszik, emiatt felfelé emelkedik, és a padlószinten a fűtőtest felé, a plafon alatt attól elfelé halad. Emiatt a hőmérsékleti egyensúly be fog állni -- előbb, vagy utóbb.
Ha megnézel egy ilyen fejhez adott beépítési leírást, akkor láthatod, hogy a radiátor felé fordítva, leburkolva, stb. (nincs meg a kellő légáramlás/közel van a radiátor) nem szabad beépíteni, mert akkor valóban nem a helység, hanem az adott részben zárt tér hőmérséklete alapján fog működni. A normál beépítési helyzetre vannak általában kalibrálva, nyugodj meg :)
Ha olyan helyre, vagy olyan beépítési helyzetbe kell felszerelni termosztatikus szelepet, ahol az egybeépített verzió nem használható, akkor lehet olyat kapni, aminél a hőérzékelő egy kb. 1m hosszú kapilláriscső végén található, és azt a fűtőberendezéstől távolabb lehet rögzíteni. (Hasonlóan pl. a gáztűzhely sütőjének a szabályzásához).
de a radi közvetlen közelében - vagyis a termófejnél - mindíg sokkal magasabb és kb. állandó a meleg nem? Akkor ha beállítom 22-fokra akkor, azt ott pillanatok alatt eléri, és elzár a szelep nem?
Radiátorra aplikálható termófej működési elvéről érdeklődnék. A szabályzás a környező levegő hőfokától, vagy a radiátorban keringő víztől hőjétől függ?
Egy Pelgrim tűzhelyről van szó (ehhez is van lemez a grillezéskor történő ajtó-kitámasztáshoz, de "normál" sütésnél így elszökik a hő). Sajnos közben kiderült, hogy az adott típushoz már nem lehet alkatrészt kapni (termosztátot amúgy sem lehetett volna külön venni, hanem csak sütőcsappal együtt). Nem is tudtak helyette mást sem ajánlani :((((
Ugye a termosztát az a - kb. 150 mm-es, 5mm átmérőjű - fémrúd, ami a sütő belső, hátsó falára van rögzítve? (Sajnos nem esett le, az lenne a legegyszerűbb megoldás, ha vissza kéne szerelni.)
A leszabályozás fokozattól független, egy idő után egyszerűen nem lehet állítani a láng méretét, folyamatosan nagy lángon ég.
A nyitott ajtó nem jó, megsülnek a gombok (is). (Nekem gázgrilles a sütő, adtak hozzá egy lemezt, amit a gombsor alá oda kell tenni -- az támasztja az ajtót is grillezés közben).
Mennyire függ a beállított fokozattól a leszabályozás? Esetleg a termosztát valahogy leestett a helyéről (általában a sütő hátsó falára van rögzítve), és a sütő alsó lemezén fekve gyakorlatilag közvetlenül fűti a láng, és azért szabályoz le minimális idő alatt...
A hibajelenség: pár perc működés után a lángot nem lehet szabályozni a gombbal, egyforma nyomással működik, bármerre tekerem a gombot (kikapcsolni azért még lehet). Eddig a legdurvább szakvélemény az volt, hogy kitámasztva nyitva kell hagyni a sütő ajtaját sütés közben, mert különben a termosztát "leszabályoz", és ez így normális. A második: termosztátot kell cserélni (elöl a kapcsológombnál). Harmadik: termosztátot kell cserélni (valahol hátul a sütő belsejében). Nem tudom, hogy kinek higgyek, és hogy mennyi pénzt fizessek még ki erre. (Lehet, hogy jobban megérné új tűzhelyet venni?)
Kedves "szakik"! Látom, hogy itt elsősorban gázkazánokról esik szó, ezért csak óvatosan kérdezem, hogy gáztűzhely-ügyben tudnátok segíteni? (Valószínűleg termosztát-cserére lenne szükség, de ahány szerelő, annyi megoldást mond...) Ha jöhetek a kérdésemmel, megírom, addig nem akarok offolni.
Az egyik kolegám a baxit isteníti azokat szereli, a másik mindenevő de mostanába főként aristonokat szerel fel az ő tapasztalatai számomra erősebbek.
A baxis kolegától nem sokat tanulhatnék, kivéve gázkészülékek.Majd 8évvel idősebb.Egy cégnél vagyunk főállásban.
Az aristonos kolegától volna mit tanulnom nem is keveset, csak mindenkinek megvan a kis csapata.Vele egyidősek vagyunk.Aristonos főállású egy boltba járunk és kisegítjük egymást ha kell.Ő nagyonmegbízható nem szerel szarokat, általános helyi,területi képviselő, beüzemelő.
Nekem ariston class premium-om van kondenzációs turbós.
Novenber vége óta működik "nagy" igénybevételell állandó 23fok, éjjel 22,5 23-órától fél 6ig.
4 gyerek pancsikolása, rengeteg mosogatás, cumisüvegek fazekak...stb.
Takarékos, csendes, okos!!!Melegvízellátása állandó, nem változik a hőmérséklet.
Kis nyomáskülömbségre is bekapcsol melegvíznél.Szigeteletlen 70m2-es ház fűtés, melegvíz, főzés napi 8m3 átlag-10 foknál .Mennyi ebből a kazánfogyasztás gőzöm sincs asszony sokat főzöcskézik, melegít a gáztűzhelyen.
Van valakinek személyes tapasztalata ARISTON CLASS 24FF turbós kombi kazánnal kapcsolatban. 178000 forint körül árulják, viszont most azt egyik boltban 137000,- forintért találtam. Egy ugyanilyen paraméterekkel rendelkező BAXI 170ezer alatt nincs (pedig azt jobban preferálnám). Az lenne a kérdésem, hogy megvennétek e az ARISTON-t annyiért, és várhatóan ki fog e bírni annyit mint egy BAXI? Köszönöm a segítséget!
Ha megnézed a hajdú weboldalán a burkolat nélküli képet, ott van rajta a bazi nagy ventillátor...egyébként azért csak turbósak, mert annyira alacsony a füst hőmérséklete, hogy ezt már a kéményhuzat nem vinné ki.
Teljesen abszurd az a 10 méter, igen. Neten olvastam is egy szakcikket arról, mekkora is a felhője a füstgáznak, ami kijön a kivezetésen, és úgy emlékszem, nagyon kicsi, és ennyi egyáltalán nem lenne indokolt. (A mi társasházi lakásunk egészen kivételesen mázlista eset, ugyanis megvan a 10 méter és a 2 méter is. :) De ez egy a millióból.)
Viszont egy csomóan szívnak ezzel nagyon, mert földszinti társasházi lakásban lakik, felette van vagy 6 emelet, sokszázezer lenne kéményt béleltetni, homlokzaton nem vezetheti ki, tehát muszáj meghagynia a régi konvektort vagy nyílt égésterű cirkót, mert egyszerűen nincs más lehetősége... Nem tudom, ez kinek jó, de nekünk fogyasztóknak biztosan nem. Meg a gázosoknak sem hiszem, mert nekik is kiesés, ha többen átállnak más megoldásokra (pl. családi házaknál)... A kéményeseknek viszont lehet, hogy jó, mert azért biztos van olyan, aki benyeli a többszázezre költséget és mégis megoldja kéményen át. Ehh...
Szia. Az én kazánom is remegett. Ki kellett savazni a hőcserélőt, mert az apró járataiba beleégett a szervízes szerint az új radiátor belsejéből a rozsda elleni olaj. A szivattyú nem mozgatta bent, a vizet, hanem forralta.
utánanéztem (beüzemelési útmutató) turbós, bár azt írja 60/100 koncentrikus cső kell hozzá "azonban olyan vezetékhez is csatlakoztatható amelyek az ilyen vezetékekre szóló általános előírásoknak megfelelnek" nesze semmi fogd meg jól... de biztos hogy turbós amit néztem külön ventillátorfordulat stb. van benne :(
És a "nyílt" beszerelés (azaz csak elvezető cső) "nem ajánlott" de nem tilos :P futok még egy kört. Az az igazság hogy a kazánházban három kazánnak készült a hely (előző tulaj rulez), kettő van benne (vegyes és a régi reliance). A vegyesnek külön kéménye van, a szerelt kémény kivezető csöve alatt viszont van egy 10 cm-es átmérőjű betömött nyílás (másik kazánnak) ott akár be is tudnám hozni a friss levegőt és még a végén szabályos is lesz...
Csak elkerülném mindenáron a kémény építést.
Köszönöm a segítséget zárjuk itt le mert még 100 millió dolognak utánanézek (pl. meddig akciós ez a kazán mindenképpen ezt a márkát szeretném) aztán hajrá. Két hónap múlva szét lesz bombázva a fűtés addigra jó lenne ha meglenne (persze money...)
A hajdú is turbós khm mindjárt utánanézek, ne már... Mintha vki itt írta volna hogy elvileg minden kondenzációs turbós is de ebben nem hiszek bár ha belegondolok a működési elvébe fából vaskarika... utánanézek, nem zargatlak addig benneteket.
pontosan. Gázzal csak fűtöm a házat, HMV máshogy készül (vezérelt), főzni stb. szintén villannyal.
A gázvezeték egyenesen a kazánházba megy és tovább nem is :) Egyedül a kazánt szeretném lecserélni. A jelenlegi kazán egy 90 fokos könyökkel kimegy a falon, ott még megy 2-3 centit, majd egyből ott a magas 4-5-6m magas szerelt külső kémény, tehát a házon belüli szakasz elenyésző, ezért nem is nagyon érdekelne a kéményseprők véleménye. Tudom persze a kazánházban meg lehetne halni mikor lemegyek ellenőrizni a kazánt, de akkora huzat van hogy sokszor elfújja a gyertyát a kezemben ha kint szél fúj, szóval nem zavar a dolog...
Akárhogy kerestem a guglin, találtam pl. hajdú kondenzációs kazánt ami nem turbós, de sehol sem találtam milyen kémény _lehetséges_ hozzá, az hogy mit ajánlanak egy dolog, de mire megeszi a kéményt, addigra már szerintem fúziós erőművel fogok fűteni...
Ha meg megeszi a külső kéményt, akkor az nem baj amúgy is másra nem használhattam volna hiába semmi baja, gondolom ezeket eladni nem lehet.
Azért is kérdeztem itt mert -hála a korábbi segítségeknek- bele merek vágni sk a fűtéskorszerűsítésre (felszállók, fűtéscsövek maradnak de az elosztók azonnal cserések ahogy lehet, már átrozsdásodtak és csöpögnek), de ha a kazánt is lehetőségem lesz cserélni azt azért még sem akartam hogy felrobbanjon a fejem fölül, tehát elsősorban robbanás stb. veszélyesség miatt kérdeztem a kéményt.
köszi a választ, ez egy majdnem 20 éves ház, a kazán kb 15 éves reliance 501, már haldoklik. Kazánházban van, a garázsban, ahol a hőszigetelés 0, centis lyukak vannak a garázsajtó két szárnya között stb. A kémény külső kémény, a kazánnal együtt épült (egy ponton áttöri a tetőt de a tetőtéri térdfalon kívül). szeretném cserélni a kazánt, mert csak padlófűtésem van, tehát egy hajdú kondenzációs kazán ideális lenne számomra, de szeretném bekötni a már meglévő kéménybe. Lakótérben nincs a kéménynek egy darabkája sem.
így sem megy? Technológiai oka van vagy csak engedély oka? Mert a kéményseprő jó ismerős, azzal nem lenne gond, és mivel lakótérben nincs nem zavarna. Ha viszont egy év alatt megeszi a spiro kéményt akkor felejtős.
Van nem turbós kondenzációs kazán is? Asszem a hajdú is olyan. Nekem nem tetszik mikor ventillátorral nyomja ki a levegőt, zöldben lakom, madárdal és csönd van, nem kell a ventillátor.
Gondolkodtam amit írtál, az a minimum 10m a szomszédtól.
Pár éve csináltam egy cukrászdát fűtés+víz, ott turbóparapet lett felszerelve a kazánhoz.Kapuszines ház és nincs szvsz 4 méterre a szomszédház ami emeletes.
Amúgy abba a faluba baziközel vannak a házak egymáshoz, és nálunk is 17m++szélesek az udvarok. Házunk 6m+kiugró előszoba +3m ezekszerint turbóparapet kizát a környéken, meg a fél országban.Kivéve saját udvar hátrafele.
Ha valami más megoldás sokkal olcsóbb, gyorsan alakítanak a szabályokon a rohadékok.
Azé' nem kell annyira megijedned! :D Esetek 90%-ban nem szerelnek össze ilyen rendszert amikor a kondenzációs kazán(ok) szinte mindíg kondenzációs üzemben működik(nek). Gondolom ilyen rendszerekhez szokott a kéményes is és ezért a szokásához híven, hanyagon összedobta a kontrás füstrendszert.
Nem is ez a lényeg, hanem az, hogyan sokan állitják, hogy a kondenzvíz semminek sem árt, pont olyan semleges, mint a szódavíz. :D Ez nagyon nem így van! A kondenzvíz simán megeszi az alu füstcsövet, ha a kondenzkazán(rendszer) jól működik.
Pl. csináltam már olyan olyan kondenzációs rendszert is (4db Remeha) aminek sima 110-es PVC lefolyó volt (110C) a füstcsöve (füstcsö rendszert nem mi csináltuk) az egyik kórházban! Tökéletesen működik és át is vették. :D
Sziasztok! Ha 6kW a hőveszteség -14C-ban mennyivel kell túlméretezni a fűtést? A padló 10C szigeteléssel milyen hőmérsékletű, ha nincs padlófűtés. Olvastam, hogy temperálva ajánlatos használni. Szobahő -3C. Van értelme egyáltalán? A nappaliba ráadásul parkettát szeretnénk és ahhoz nem is igazán nyerő, főleg nem a csaphornyoshoz.
Ja, okos emberkék ülnek a minisztériumokban, és hasukra csapva kitalálnak mindenfélét. Nekem legalábbis azt mondták, amikor kutakodtam, hogy a gázosok sem tudták, ki és honnan szedte ezeket a számokat...
Tehát általános bérháznál a szembeszomszéd közelebb van 10m -nél.
Minimum 3 emeletesek a régi bérházak.Szintenként oldalankénk minimum 3 lakás, ha kicsik (szoba konyhásak) akkor szinte biztos,hogy konvektoros a fűtés.Emeletenként, szintenként van minimum 8 konvektor, ez mennyivel jobb nem értem.
Anyósomék melletti iroda gázkazános turbóparapettes, az udvarra néz, ott több lakás van egybebontva,gondolom azét nem gázkonvektoros.
Aha, akkor nálamis jelentkeznek, ezek az ANTSZ-s koleginák, mert bővítem a kérót és kell majd a lakhatási engedély.A hivatalban nem szóltak, se a tervezőm se a településmérnök vagy mi a titulusa a srácnak.Hétfőn megis kérdezem.
Annyiból szerencsém van, hogy ismerek "mindenkit" a hivatali rendszerben.
8 éves Beretta Ciao24-es kazánom hőcserélője kilyukadt, a szerelő szerint nem lehet javítani mert annyira korrodált, hogy úgy sem bírná sokáig. Így marad a csere. Kérdésem az lenne,hogy milyen és mekkora költségekre számítsak a cserével kapcsolatban. (A kazán árán felül.) A lakás társasházi, műanyag ablakok, konyhában szagelszívó, szellőző nincs beépítve, a kazán ugyanolyan lenne (24-es, kombi, kéményes). A szerelő szerint kb 130-150 eFt-ra számítsak. Valóban annyi a járulékos költség mint egy kazán ára?
A leendő rendszerem leírását olvastam el amiben az volt, hogy állítható 6 és 600 sec között az utókeringtetés.
Azért kérdeztem, hogy milyen szemponokat kell figyelembe venni ennek maghatározásakor.
Az a lényeg, hogy a hőcserélőben lévő vizet minél jobban visszahűtsük? Elvileg annak nincs értelme, hogy a radiátorokban "forgassuk" a vizet, mert az a benne lévő víz hőmérsékletét leadja ha kering a víz, ha nem. Ezért gondoltam, hogy a kazán hőcserélőjének a hőmérséklete fontos és hogy ezt lehűtsük az attól függ mekkora a kazán, tehát csak a kazán méretéből kell kiindulni az idő meghatározásánál.
Üdv! Ugy látom nem csak nálam remeg a kazán. Kazánom Duval themafast h-mod. Ha bekapcsol(nem mindig) úgy el kezd remegni a rendszer hogy a szobában remegnek a radiátorok.Szennyszűrő van.Azt mondta valaki biztos levegős,de 6 db légtelenítő dolgozik. Miért remeg?????
Bírom, hogy miket tudnak írni itt egyesek, amit totálisan nem ismernek. Én tavaly végigjátszottam ezt, részletesen ismerem a szabályait a dolognak.
Homlokzati kivezetést ma Magyarországon ne remélj, hogy kapsz, ha van kéményed. Az új fűtésrendszert ugye meg kell terveztetned egy tervezővel, amit be kell nyújtani a gázszolgáltatódhoz tervfelülvizsgálatra (ez ingyenes). Ez gyakorlatilag egy pecsét a tervre, hogy oké, kivitelezheted. Ha homlokzatisat terveztetsz és egyébként van kéményed, akkor még csak nem is regisztrálják be a kérelmedet, ha nem hozol egy bizonyos tartalmú kéményseprő szakvéleményt. Ez jelesül az, hogy a kéményed égéstermék elvezetésre alkalmatlan és ajánlják, hogy homlokzatit vezess ki. Na ez az, amit egyszerűen nem hajlandóak kiadni, ugyanis a kémény után szedhetnek pénzt, a homlokzati után nem, tehát nem érdekük...
Plusz ha véletlenül nincs is kéményed, vagy valahogy megszerzed, akkor is minimum 10 méterre szembe nem lehet épület és a kivezetés helyétől oldalra és fel 2 méteren belül semmilyen szellőzőnyílás vagy ablak nem lehet. Udvarnál ha jól látom, 50m2 feletti zárt udvarra 6kW-nál kisebbet vezethetsz ki (cirkó nincs is ekkora szerintem)... De böngészd csak át a 253/1997 Korm. rendeletet, más nevén OTÉK-ot, abban vannak a szabályok, amikkel a gond van. Az általános elhelyezési szabályok meg a GMBSZ nevű szabályzatban.
Ha engedély nélkül készítteted el, akkor bármelyik szomszéd, vagy aki látja, befújhat, és akkor azonnal elzárják a gázt nálad, büntit fizetsz és nem kapcsolják vissza, amíg szabályos rendszert nem készítesz. Ha évekbe telik, akkor évekig...
Önmagában a homlokzati kivezetéshez egyébként nem kell építési engedély (régebben kellett), viszont a társasházi lakók hozzájárulása elviekben igen, ugyanis a ház külseje közös tulajdon, amit csak akkor bonthatsz meg, ha hozzájárul mindenki, vagy legalább a többség.
A helyi gázmű a góré, fősef, de csak ha mindenkitől megvannak a papírok.Tervek, szomszédok engedélye, kéményseprő szakvéleményi papírja, villanyszerelő földelési papírja, asszem ennyi.
ÁNTSZ ? nem tudom mi köze hozzá, esetleg valami kiszolgálóegység? bolt, hivatal, patika...stb?
Magánház, magánszemélynél semmi köze hozzá (szvsz).
A fiúk azt írták régebben, kb 2 percig tart, nekem speciel tovább csinálja a gép nemtom mi a beállítás, nálam a számítógép csinál mindent.A régebbi kazánoknál a beüzemelő állítgat be mindent.szvsz ezt valami külön "időkapcsoló" irányítja.Ha nem értessz hozzá javaslom ne piszkáld, drága a kiszállás és javítás.
Sajnos nem tudom, kb 5 éve nem szerelek gázt.Szvsz nem.Olcsóbb a turbóparapett, ha nem lehet, pl: szomszéd fele nézne, akkor turbókémény ez se sokkal drágább, mint az előszerelt méretregyártott spírócsöves szigetelt kémény amiről írsz.Szvsz a legveszélyesebb kéményfajta, ha híradóban haláleset van, általában ilyen kéményes készülék okozta.
Turbókémény 70-80e FT komplett.
Az előszerelt alu minimum 40-50eFt.+ nagyonerős merevítést kíván és fel kell vinni elvileg házgerinc fölé.
Ha családiházad van ne kockáztass inkább turbós, kintről szívja magának a frisslevegőt nem használja a bentit, ha gond van pl: telimegy nyárfavirággal, akármivel, nem indul el nincs "halálos gond".
Laikusként körbeírás tökéletes, belül alucső+ szigetelés kívül alu srirócső.
Ja és a kéményseprők kedvence kötözködésben.Szeretik ha éreztethetik a fontosságukat.
Döntessz ahogy, szerintem meggyőzőek az érveim.Kicsit drágább a turbós ,de biztonságos, tuti, hogy felkelsz reggel.
szeretném megkérdezni hogy kondenzációs kazán köthető külső épített kéménybe? Az a fajta ami úgy néz ki mintha egy tekercsből lenne összetekerve mint egy spirálrugó, belseje gondolom bélelt, tehát belül van egy cső és közte hőszig.
Köszi a választ, elnézést a laikus megfogalmazásért én itt inkább csak olvasni és tanulni szoktam :P
Egészséges vita, semmi gond vele.Az átvevőemberke, ha hivatalos a dolog nem fogja átvenni az alubélelést, csak pénkidobás ez a fő gond. Idő és pénzkidobás, mindenkinek ebből van a legkevesebb.
Parapettes cirkóra szvsz kapsz engedélyt.Ua mint a konvektor csak egy kicsit magasabbra kell szelelni.
A galériás konvektorra szvsz nem kapsz engedélyt, túl közel van a függőfolyosó alja, nincs "szabad" útja a légtérre az égésterméknek, beszorulhat a füstgáz.
Elég ha elméssz egy parapet előtt amikor nagyobb fokozaton megy érezni, hogy nem égeti el a gázt tökéletesen.
A képeimmel csak nem áll neki vitatkozni? Ilyen amikor az aluminiummal bélelt, tömörtéglás kéménynek semmi baja sem lehet a kondenzáció miatt: . (Ez a kép nem egy putriban készült!)
Amúgy meg magyarázhatja tovább (erőszakosan!), hogy az alu füstcsőnek semmi baja sem lehet a kondenzvíztől, mert az csak pont olyan,mint a szódavíz és a gyártók is mind hülyék, azért nem használnak már alu csövet a kondenzációs készülékekhez. :D
Ha a kondenzációs készülék sokat üzemel kondenzációs üzemben, akkor 1-2 éven belül hazavágja az alu csövet és simán szétáztatja a falakat is.
Nem keverem, amúgy egymáson át közlekednek odalent.
A kénkicsapódást még az ipariban is tanították, annó a kondenzkicsapódással egylapon emlegették, mármint 60 fok és alatta a kéménybe kicsapódó víz és kén keveredésének veszélye a kéményre volt a téma.
Pár évet lehúztam veszélyes üzemekben láttam sok furcsa dolgot.
Keresnék egy megbízható fűtás gáz szerelőt a Blahánál (VIII. Ker) lévő ingatlanomba, aki ért a különbőző fajtájú, márkájú, technikájú berendezésekhez, Kikérném a szakvéleményét. (Lehet önreklám is :) Szivesen adók pénzt
a szakvéleményéért is, de az szakértő legyen.
Vettem egy felújítandó lakást. Jelenleg egy parapet konvektorom van plusz
egy gázos cserépkályham. Földszinti társasházi lakás udvarra néző. Sajnos a kémény béleletlen. A kéményes cserépkályháról pedig még a gázművek se tud. A kéményről nem tudni milyen, hányas, de kb 25 métert kéne bélelni, így az valószinű anyagiak miatt nem jöhet szóba. Azt elvetettem egyenlőre.
A fentieket szeretném esetleg lecserélni udvarra néző papapet cirkó kombi gázkazánra, de persze más is szóba jöhet.
1. Érdekelne, hogy erre lehet-e engedélyt kapni papapet cirkó kombi gázkazánra
udvar felé?
2. Ha más nem megy akkor pedig 3 parapetes gázkonvektorra cserélném ezeket.
Egyet újra cserélve és kettőt raknék az épülő galériára. (Itt is van két ablak.) (Az épülő gallérián, két szobát alakitanánk ki és ezekbe menne a további kettő parapet konvektor.) Ez esetben érdekelne, hogy a régi parapet konvektor újra történő cseréje engedély köteles-e?
És lehet e az emeletiekre engedélyt kapni? Azaz egy lakásból
3 konvektor parapet nyilást engednek-e egy udvarra kivezetni?
3. Cserélném a bélelelen kéménybe kötött régi boylert újabbra. Ennek újra,
s nagyobbra történő cserélye engedély köteles-e?
4. Úgy szeretnénk megcsinálni (, amennyiben lehet,) hogy egy udvarra néző
Ahol olaj van ott van gáz is, kint az oroszoknál hegyekben áll a kén az olajkút, olajelőfinomítóknál.E miatt veszi a mol olcsón az olajat az oroszoktól, itthon még tovább szenvednek vele, a kénkiválasztással,de nem sokat!!!ezért szarabb a magyar üzemanyag, mint tőlünk nyugatabbra, aki kint tankolt tudja miről írok.
Arabok olaja sokkal jobb minőségű, kevesebb benne a szennyező cucc, ja és nincsenek kénhegyek az olajkutaknál, az előfinomítóknál!!
A kén bazimérgező aki Tengizbe dolgozott sokáig, félrokkant!!!
Aki kénmentes területen dolgozott az nem rokkant, furcsa nem.
Akárki akármit mond, megeszi a kéményt, főleg ha bélésként van berakva régi kéménybe.Nagyobb a kicsapódás, mint a külső szerelt kéményeknél, ott a kettő között van szigetelés.
Ezért elfogadottak a nyilt égésterű berendezések - pl. a konyhai tűzhelyek.
Gondolj bele egy közepes háztartásban eltüzelnek évi 60 - 90 m3 gázt, aminek az égésterméke a helyiség (konyha ) légterébe kerül . Gond semmi !
Mégegyszer ismétlem : a kéményeknél se igazán a savval van probléma.
Egy megfelelően terhelt (tehát nem egy pici háztartás kéménye) pl. egy többlakásos társasházé. Ha ez még megfelelően szigetelt is , tehát nincs kondenzáció - vigan elmegy évtizedekig minden baj nélkül. Mégha téglából épült is.
A kémény bélelés egy jó biznisz, aki ebben érdeket, nyilván mást hirdet !
" keletkező kénsav " szerintem inkább kénessav ! H2 SO2 ill. H2 SO3
De mégegyszer nem árt a kénessav, sőt semilyen sav sem.
Mint az előbb írtam - a régebbi szén/lignit tüzelésnél nagyságrendileg több kén volt a fűtőanyagban. Na az rombolt mindent - kivéve a kéményeket, mivel oda vissza nem jutott !
Köszönöm a tágulási tartályra írt véleményt, elfogadom, majd tanulmányozom.
A kénsav kénessav polémiára viszont :
Nyilván van valamennyi kén ( vegyületformájában) a gázban. Pl. a biztonsági jelzőnek beleadagolt kénvegyület, ami förtelemes büdös, így jelzi az gázömlést.
De ez a mennyiség elhanyagolható.
Koránt sincs olyan koncentrációban, minta jó régi hazai barnaszenek kéntartalama.
Azok voltak csak igazán korrozivak. Az égés folyamán keletkező kéndioxid az eső hatására kénessav formályaban visszahullot és rongált minden kerámia ill. mésztartalmú épülekszerkezetett - vakolat stb. A kénessav nem azonos a a kénsavval !!
Ami gázból az égés soraán keletkezik jelentéktelen mennyiségű, ráadásul a kéményben még nem alakul át kénessavvá - és ha átalakul akkor se bántja az aluminiumot. Azt se a kénessav , se a szénsav nem bántja.
Sőt a béleletlen kéményeknél se a szénsav az első számú ellenség - hanem a fagy. A nagy nedvességtartalmú égéstermék lecsapódik átáztataja a kámény felső harmadát és a fagy elbánik a téglákkal.
Megeszi ill megette az acélt is, csak az sokkal, nagyonsokkal tovább bírta és persze sokkal olycsóbb is.
A tartály amibe tárolták a kénsavat, egy házon belüli (gyári tmk-s) felrobbantotta. Szerencsére megúszta a manus, persze fiatal tudatlan szerelő majd megoldja ez voltam én.
Meghegesztettem a tartályt, meg csövet hegesztettem bele.Utána mondták, azért van így széjjel minden, mert előző nap szétrobbant.
Kis naívan azt hittem bontás alatt van az üzemrész, akkor készült az új gyárrészleg nem tűnt fel. kb 15 éve volt az eset
A tágulási tartály fűtővíz bekötési csatlakozójával ellentétes oldalon van a szelep, ahol fel tudod pumpálni autópumpával.Egy gumiprofil alatt van a szelep.
A nagy nyomásingadozásnak 3 oka lehet.
1 túl kicsi a nyomás a tartályban,nem működik a kiegyenlítés.
2 kilyukadt a tágulásiban a "gumilabda", szintén nem műkszik.
3 kicsi a tágulási tartály a rendszeredhez.
A 2,8bar az sok, annál már a biztonsági szelepnek le kellene "fújnia" ill már előtte el kellene csepegtetnie a túlnyomást, vizet.Régen 2,5bar-os biztonságiszelepek voltak forgalomban.
Orosz gázt kapunk, az telivan kénnel.
Valamikor dolgoztam az élesztőgyárban, az egyetlen anyag ami nem savállócsővel,
volt szerelve, savállótartályban volt tárolva, az a kénsav volt.Csak az volt acéltartályban ill acélcsővel szerelve.
A nagy tartályba amibe keveredett az élesztő, saválló volt, és előtte váltott át acélcsőről savállóra a kénsavvezeték.Az a cső ami belelógott a gigatartályba, amin bement a kénsav kb 1 év alatt szarrárohadt.Igazából ezért nem értem a saválló kéménybélelést.Persze a kéménybe nincs akkora koncentrációban a kén, de ott van.
Az alu "szénsavpalackokat" elég régóta belül be kell vonatni teflonnal az oldódás miatt.
A szikvizes már csak műanyagpalackba tölt kicsibe, (az üvegnek alu volt a szelepe) nagyba (aluba) csak teflonbevonatosba tölt, (még sok van belőle), lassan kikopnak ezek az alupalackok és csak saválló lesz.
Üdv, a ház oldalán kibukkanó csapok megérettek a cserére. Télre ezek ügye víztelenítve voltak, sőt még most is, hiszen fagyok vannak. Kenderes cuccal végezték annó a tömítést. Tudom hogy ezeknek a kicsavarása elég nehéz lehet, főleg ha annó nem zsírozták be. Az érdekelne hogy így "kiszáradva" könnyebb kitekerni, vagy inkább mikor már egy ideje víz alatt volt a cső?
Meg kell merni az atmeroket, es egy jofej szakuzletben kerestetni egyet ami passzol. Nem gyart minden kazangyarto sajat kemenycuccot. A kemeny/elvezeto cuccra is demrad van irva? beviszel egy idomot vagy valamit a boltba, es mondod hogy ehhez passzolo tisztito izet keresel.
Az első: egy nyiltégésterű falikazános fűtésnél kb. 10 éve a korrábi nyitott tágulási tartályt átszerelték zárt rendszerre. Alu radiátorok vannak, a fűtő közeg kb. 65 -70 liter. A tágulási tartállyal az a gond, hogy álítólag bicikli pumpával kelene a membránnál 'ellen nyomást ' csinálni. Legalább is így gondolom. A probléma az, hogy nagy a nyomásingadozása a rendszernek.
Hidegen kb. 1. 4 atm, ami melegen felmegy 2.2 -2.8 ig. Árt e ez a rendszernek ? Amikor szerelték (jó régen) mintha említette volna szerelő ezt a pumpálást.
Tehát : hol kell , le kell e szerelni ehhez a tartályt ? És mennyit kell belepumpálni ?
a fűtésszerelőknek !!
A másik : igaz e, hogy ma már csak korr.acél kéménybélelés engedélyezett ?
Egy szerelő állította a GMBSZ-re hivatkozva. Nekem egy sima un. merev alucsöves bélelés van 4 éve, gázra, gond semmi vele.
Hát ha a kivitelező hozta ezt a kazánt megállapodás szerint, akkor azért szólj neki, hogy ha nem tudja beszerezni, hozzon másik kazánt, mert ez az ő dolga... Ha ti hoztátok, szereztétek, akkor viszont tényleg nektek kell találni hozzá sajnos.
Érdeklődni szeretnék, tud-e nekünk valaki információt adni arról, hogy hol/hogyan lehetne Magyarországon (vagy esetleg Ausztriában) beszerezni 1 db - Demrad kondenzációs gázkazánhoz való - tisztítóidomot. Gyakorlatilag kész a kiépített gázrendszer a házban, de a kivitelező nem tudja befejezni a munkálatokat, mert ez az egyetlen pár ezer forintos darab hiányzik!!! Már sok helyen kerestük, nincs sehol, az - egyetlen általunk ismert - importőr (City Gas, Tiszafüred) pedig hónapok óta nem tud információt adni arról, mikor lesz vagy lesz-e egyáltalán ilyen alkatrészük.... Bármilyen információ hasznos lehet! Előre is köszönöm! Beus
Általában úgy szokás bekötni ezeket, hogy azon az oldalon legyen a nagyobb keresztmetszetű csatlakozás, ahol nagyobb a tömegáram. Én csak a padlóhoz szólnék: ott egyértelműen a padló felé kell a nagyobb, a kazánkör felé a kisebb keresztmetszet. Nem akkora jelentőségű, mint az ellenáram, de a sok vizet mozgató körben feleslegesen terheli a szivattyút.
(nálam sikerült a szerelőknek kétszeresen fordítva bekötni elsőre, így tudom, hogy ég és föld a különbség :-)
adott egy Millenium SE tipusú tubó kombi cirkó. Info: Alapinformációk . A tulaj szerint a nyomáskapcsolója rossz, mert ha megnyitja a melegvizes csapot, akkor nem kapcsol be. De ha a mikrokapcsolón megnyom egy kis gombot, akkor bekapcsol, viszont csak 30C-os a víz ami kijön... a kazán 6 éves, 20 ezerért adná el a tulaj így hibásan. A kérdésem: szerintetek megéri megvenni - illetve a nyomásérzékelőt kb 5000-ből ki lehet cserélni ... valószínű csak az a baja, bár aggaszt kicsit ez a 30C-os víz... előtte azt mondta nem volt ilyen... azt nem tudom, hogy más hiba is társulhat-e ide ami ezt okozza, vagy tényleg csak ez az egy alkatrész a bibis, mert akkor jó lenne nagyon nekem a kazán. A szervizes magyarázta, hogy valami kis rúdnak kell nyitni a gázt a nyomás függvényében, az szabályozza a gázt, hogy mennyire égjen... ezt nem mondta a tulaj , hogy nyomkodta volna, csak a mikrokapcsolót... valószínűleg ez okozhatja a 30c-os jelenséget?
Éppen most számolgattam hogyha a fűtést is korszerűsíteném akkor mennyi lóvé kéne. Próbáltam kiszámolni a radiátor szükségleteket. Aztán adtam neki + tíz százalékot. 17500 W jött ki. Ehhez elég a 17,5 kW-os kazán vagy kell még számolni valami korrekciós tényezővel? Illetve radiátorok kiválasztásánál számoltam egy faktorszámmal ami lecsökkentette a radiátor teljesítményét. Na most a kazánt a csökkentett vagy a gyártó által megadott érték alapján vagy a ház hőszükséglete alapján kell választani. Arra gondoltam, hogy mi lenne ha kicserélném a csövezést a kétcolosról vmi rézre de egyenlőre hagynám régi öntöttvas radiátorokat és ahogy lenne lóvém úgy cserélgetném őket sorba. Ilyet lehet? Próbálok több lehetőséget is végig gondolni mert baromira nincs pénzem, de a számlákra se lesz ha így marad. A csöveket azért is gondoltam kicserélni mert úgyis szét lesz bombázva a ház a villany meg a víz miatt.
Mivel régi a fűtésvezeték,gondolom 2" csőtől indul, valószínű a fég cirkó is rosszul lett bekötve ill rossz helyre,csak zabál és zabál, hogy meleg legyen.
Azt szeretném megkérdezni, ha a víz engedésénél egy bizonyos pontnál berezonál, de ha tovább nyitom a csapot abbahagyja (saját frekvenciáját megtalálom), mit kell ilyenkor kicserélni a csapban, hogy abbamaradjon?
nekunk most lett kesz a vizszereles es a kiallasokba nem szamoltak bele a lefolyot, csak a hideg-meleg vizet, igy egy mosdo 2 kiallasnak szamit es brutto 6ezer volt kiallasonkent a szaniter felszerelesekkel egyutt, igy lett 28 kiallas 168ezer ft
Soká telik meg a kád, pláne ha közben valaki nekiáll mosogatni. A d-eg honlapján van fenn egy számitó progi azzal ki lehet számolni, hogy mekkora kazán kell.
Ha nem akarod a fizetésedet gázra költeni akkor hőszigetelned kell, talán még nyilászárokat is cserélni kell. Kombi nem ad elég vízmennyiséget egy családi házba, kerülendő megoldás.
Jelenleg egy 17,5 kW-os FÉG cirkó van a házban amit veszek. Ismerősöm szerint kicsi lesz. (kb 100m2) Ha újat kell vennem akkor kombit szeretnék. Mit javasoltok?
'58-as téglaház korának megfelelő állapotban, semmi szigetelés. Inkább a takarékos készülékek érdekelnek. Ja, öntöttvas radiátor vegyesen lapradiátorral. Csövezés a vékonytól a vastagig minden játszik benne+ lesz vegyes kazán is.
Egy Junkers hidrogenerátoros vízmelegítőt szeretnék venni, de meghibásodási statisztikát nem nagyon találok.
A szerelőktől, vagy olyanoktól akiknek ilyen van otthon, szeretném kérdezni, hogy mi a tapasztalatuk vele? Igazából a hidrogenerátor mechanikájában nem bízom annyira...
Azt is meg szeretném kérdezni (amit a Kondenzációs kazán topikban is feltettem), hogy időjáráskövető szabályozót szeretnék venni, de furcsa módon az inhomogén rendszerű (FW 200) 10 ezer forinttal olcsóbb a homogén rendszerűnél (FW 100).
Nálam csak radiátorok vannak, oda nem homogén passzolna? Vagy megvehetem az inhomogén FW 200-ast is? Mi a különbség köztük?
A segítségeteket szeretném kérni. Most veszünk egy '58-as családiházat és úgy néz ki hogy elég sok mindent átkellene alakítani. Azt szeretném kérdezni, hogy milyen dolgokon érdemes elgondolkodni mielőtt az ember bármiben dönt. Pl.: fűtés vegyeskazán+gáz kombicirkó vagy gázkazán. jelenleg vegyestüzelésű a pinyóban egy gázcirkó az egyik szobában falon kivezetve (ez a parapetes?) a melegvíz bolyler. Na most a bolylert utálom mert mindig kevés a melegvíz, ha a gázkazánt leteszem a pinyóba akkor annak kéne külön kémény. Ha kombicirkót teszek a fürdőbe azt a falon kivezethetem?
Másik kérdés: Jelenleg a lakásban van elvezetve a gázcső körbe a falon. Ha átrakatom a cirkót a szobából a fürdőbe akkor a gázos bent viszi a csövet vagy a házon kívül?
Az egész rendszert úgyszeretném megcsinálni, hogy csak ivóvizetvennék hálózatról a többit kútról oldanám meg. Aztán a fűtést szeretném majd egyszer napkollektorral kiegészíteni.
Harmadik kérdés? Mivel jelenleg nálam is dúl a gazdasági válság csak apránként tudnám megvalósítani a tervem. Lehetséges-e ez így vagy csak egyszerre az egészet?
Negyedik kérdés? Mennyibe kerül egy ilyen rendszer megtervezése? Illeve mitől függ?
"A királynőt megölni nem kell félnetek jó lesz, ha mindnyájan beleegyeztek én, nem ellenzem"
:))
Hát öregem nem gondoltam volna, hogy pont neked vagy a haverodnak ajánlottam fel a segítséget, meghívót
Szvsz simán kinyomtatod
De lehet, hogy nem kell, csak bemész
de most a nemtomki bepöccentett nem nézem vissza ki
az a fő gond,hogy az van a lap tetejére írva ami nem igaz ,legalábbis így . mögé kellene írni valamit
víz-gáz,-fűtésszerelés saccal ,kb val,talán jó lesz...stb
csak azt a rengeteg embert sajnálom, aki ezek a hozzászólások alapján vesznek kazánt ,vagy bármit . utána a szerelőnek vagy a tervezőnek égnekáll a haja
és a legfontosabb valaki kidobott az ablakon xezer ft-t vagy többet
idézek valakit "nem itt tartanánk" ha a tházban nem pont ez folyna mint itt
valaki feldobott egy labdát én visszaütöttem de az már nem tetszik, mert figja sincs az egészről
A királynőt megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindnyájan beleegyeztek én nem ellenzem"
:))
vettem a lapot
a gondolatelterelés miatt olvasgattam itt és írtam ,azt hittem meggyógyulok
de sokkal rosszabb külömben dolgoznék és nem lenne időm erre a szarra
még annyit,hogy ha valaki visszakeresné ki volt aki valami üzembe keresett kazánt
küldenék neki a kazánkiállításra meghívót ill úgy néz ki nincs rajta név
Hajrá, alakul :) Komolyan. Az elgépelések kevésbé zavaróak, mint amikor nincs egy fél darab írásjel, mondat eleje-vége abban, amit valaki leír.
Talán írtam, talán nem: egyáltalán nem bántásként vagy támadásként írtam, amit írtam -- hidd el, neked is jobb, ha az,amit leírsz, mások számára is olvasható/érthető -- hiába írsz értelmes és fontos dolgokat, ha nem tudjuk elolvasni/megérteni, akkor át fogunk rajta lépni.
Ha még a vesszők után raknál egy-egy szóközt, és a begépelés során nem törődnél azzal, hogy hol töri a böngésző a sort automatikusan, akkor már majdnem tökéletes lenne a dolog.
Köszönöm, hogy elolvastad, remélem, nincs harag :)
Anyósék a Jókaitéren laknak ,konyha előszoba egybe, felette galéria ott alszanak.
Konyha mellett szoba 1db konvektorrral, nincs ajtó a kettő között.
a konyha mögött a fürdő, csak afölött nincs galéria, eggy légtér az egész
-csak a fürdőn van ajtó a szoba felől.
A gázóra asszem beépített szekrénybe van. ott miért nem szaroznak,mert régi lakó
Másik lakás nyugati mögött most nem tudom mineve az utcának.(belvárosi bérház)
Szitu ugyanez ,csak mégkissebb a kéró, és ott volt gázátalakítás tavaj mégis átveték. Ott a tűzhely és a konvektor egy helységbe van de nincsenek ajtók csak a fürdőn, és ottis teligaléria van. teli =egész kéróban, minusz kb 1,5m az ablak és ajtó felőli faltól
mindkét helyen belső udvarra néz az ablak és a bejárati ajtó
kedves oktatók a szitu kb ugyanaz mint a srácnál
ő kitudta bogozni, mert amit vett ugyanez
a rossz,érthetetlen írásért elnézést !csak egy kis képzelőerő kellene
a bérházak kissebb lakásai tökegyformák. a bejáratiajtótól jobbra vagy balra van a szoba olymindegy
Általában este szoktam írni monitorfénybe,hogy ne zavarjam a gyerekeket.
Mostanában kezd szarakodni a szemem,valószínű a sok számítógépezés miatt.
Talán ezért van,hogy sokszor nem olvasható amit írok,és van,hogy két billentyűt nyomok meg +valamiért sokszor a-t nyomok e helyett.kettyó gondolom.
Tegnapihoz még hozzáfűzném amikor írtam,hogy mi kell a gáztűzhelyhez szagelszívó ...stb és ajtó a gázóra miatt,jól lebasztak,hogy nem a gázóra a bajj,hanem a tűzhely.
Végül mégis kiderült mégis a gázóra a gond.
Mire írtam,akkor csak egy lehet ,az új szerződőt meg lehet fogni (gázművek)ha kell a gáz , meg kell csinálni az előírtakat.
szerintem meg mindenki fejlessze magat. sokkal egyszerubb. celokat is magunknak erdemes kituzni, ha masoknak tuzunk ki celokat, neha olyan tehetetlennek erezzuk magunkat.
Aki nem tud helyesen szabatosan írni, itt nem fogod tudni megtanítani. Őrülj neki, hogy egy gyakorlati szakember van köztünk, légyszives ne baszogasd mert megunja és itt maradunk nélküle.
A mondat és a sor vége nem azonos, de nem is kell azonosnak lennie, hiszen folyó szövegről van szó, azaz nem minden mondat jelent új bekezdést. (Opsz, egy újabb ismeretlen avagy rég elfelejtett fogalom...)
Ha új bekezdést szeretnél kezdeni, akkor üss két entert (a bevitelnél kimarad egy sor), és kész, meg van oldva.
Az áttördelés természetes dolog, nem írógépről van szó -- te a tartalmat adod, a formázást meg a többieknél a böngésző teszi hozzá. Lesz olyan, akinél ez a bekezdés 5-6 sor, de lesz olyan is, akinél maximum kettő.
Amit még rosszul csinálsz, az annyi, hogy ha ki is raksz néha egy-egy írásjelet, akkor nem utána, hanem elé rakod a szóközt. Mivel az automatikus formázás során a sort a szóköznél lehet eltörni, így az írásjeleid nem a szó (és így a sor) végén "ragadnak", hanem átesnek a következő szó (sor) elejére. (Van olyan írásjel, amit így kell használni, csak nem a magyar nyelvben!).
amit en irtam, azt semmikeppen ne vedd szentirasnak. inkabb csak a dolog komolysagara, osszetettsegere akartam felhivni a figyelmedet.
Kerdezd meg itt: http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9004917
Ha csak csinalsz egy teknot, es kiontod betonnal: - ha a szigeteles alatt nincs beton, mar attol kilukadhat hogy a fenti beton alja hasasodik ahogy tomorodik alatta a fold. tudom, most kemeny, de az asas utan nem lesz az. - ha a fal szigetelesevel nincs osszekotve, akkor a talajban felfele jovo para nekimegy a szigetelesnek, elindul oldalra, es szetaztatja a falat.
én laikusként gondoltam hogy körbeburkolom a helyet mint valami nagyon sekély lábmosó medencét vízszigeteléssel (mintha medencét csinálnék) és beton bele :P Az sem baj ha a szigetelés a padlószint felé ér (még nincs burkolat) de akkor ez így nem megy...
kiasod kello melyen, oldalt megkeresed a falban a vizszigetelest meg a meglevo beton alatti vizszigetelest is.
csinalsz szerelobetont (vekony, egyszeru) aminek mindenkeppen a szigetelesek alatt van a szintje, es marad felette eleg hely az igazi aljzatnak. (mondjuk 10cm ha nem akarsz rajta nagyon autozni) Ha ez megkotott, akkor bitumenes szigetelolemez, oldalt a falban levo szigetelessel osszeolvasztva, toldasoknal olvasztva, regi beton alatti szigetelessel olvasztva. Erre a vasalt aljzatbeton.
Gondolom valami egyszerubbet akarsz. Az a rossz hir, hogy a mindenfele muanyagfoliak vizzel erintkezve talajban hosszitavon nem igazan vizszigeteloek. talan a pvc, de olyan foliat meg nem nagyon arulnak.
Arról lenne szó hogy a partba bemélyített (az alagsorból csak 30 centi áll ki) nagyrészt föld alatti garázsom (rajta a ház) betonpadlója kb 10m2 területen nem létezik. Máshol 10-15cm vastag betonréteg (ezen állnak az autók), de hátul pont a partoldal felé csak döngölt föld a padló egészen a falak tövéig.
Itt mindenféle lomot tárolok mert penészednek amiket odateszek. (a garázs porszáraz, ezek alapján a vízszigetelés gondolom ok, csak a föld nedvessége tesz tönkre mindent)
Na ebből lett elegem.
Szeretném a fennmaradó 10m2-t betonozni, kérdés hogyan kell ilyenkor vízszigetelni alul? Gondolom vmi zárófólia kell a beton alá, nade hogyan csatlakozzak a falakhoz (sávalap), illetve a már lent lévő betonhoz (azaz a garázs padlójához)?
3 éve lakok itt, vízbetörés soha nem volt (majdnem hegytető, sziklás talaj, vízszint valahol a béka s*gge alatt, csak a talajnedvesség ellen kellene védeni).
Nagyon szépen köszönöm ha vki segít, holnap megvenném a fóliát és szombaton megcsinálnám mert van 4-5 hónapos cementem... ... ...
hány liter víz van 1m dunafer vagy voogel radiátorban
mekkera radiátor kell egy 5X5-ös szobába egy melegoldallal, nincs hőszigetelés
mennyi víz van egy 4 oszlopos dunaújvárosi acélllemez radiátorban és mennyi egy tag teljesítménye
milyen csővel szerelhető a romantik és az aluradal ideírom radiátor
hova tehetsz automata légtelenítőt
hova teszed a szivattyút és hogyan a kazánoknál ,hány méter cső megy 1m2-be padlófűtésnél ... nagy igénybevételnél?w többet nem írok hosszú lenne a sor
ne olvasgass a neten. ha ennek megválaszolásához 2percnél több idő kell akkor csak jelenthetsz,ja meg okoskodhatsz, számolgathatsz és saccolhatsz
a szenvedőknek nem emlékszem mikor írtad,hogy kapcsolja kisseb fokozatba a szivattyút, tegye közelebb a csőtermosztátot
hova tegyen légtelenítőt és milyet,mit zárjon el-le
hahó segítségről szól a dolog,vagy én azt hittem nem baszogatásról
jajj elfelejtettem,hogy magyarok vagyunk .okoskodás ,vita az megy ,a megoldás azmeg nincs, mint a parlament tiszta fertő
ja bocs ő állandó ékezet nélkül ír, és csupa kisbetűvel
egy ékezetes billentyűzet kb 2 ft
a problémába kell segíteni másoknak,nem baszogatni
Megint kaptam kazánismertető tájékoztatót segítene másoknak itt a kazánválasztásban
DE nem teszem ki,mert úgyis hülyeség valahonnan kilinkeltem ,és nem szerelőknek hihetetlen adatokat tartalmaz, mint a saját számítógép leszabályozás beállítás nélkül
csak annyi még csupa kisbetűvel 8X108kw kondenzációs kazáncsoport 24kw- ig
leszabályozza magát ,emberi kéz beavatkozása nélkül
anyósék a jókaitéren laknak konyha előszoba egybe felette galéria ott alszanak
mellette szoba 1db konvektor nincs ajtó a konyha mögött a fürdő csak afölött nincs galéria eggy légtér az egész csak a fürdőn van ajtó
a gázóra asszem beépített szekrénybe van ott miért nem szaroznak,mert régi lakó
másik lakás nyugati mögött most nem tudom mineve az utcának szitu ugyanez csak mégkissebb a kéró és ott volt gázátalakítás tavaj mégis átveték ott a tűzhely és a konvektor egy helységbe van de nincsenek ajtók csak a fürdőn és ottis teligaléria van
mindkét helyen belső udvarra néz az ablak és a bejárati ajtó
rátesznek egy kdrága lemezprofilt gumibilincses tömszelencés megoldással a csöveknél és egyszerűen kifúrják a falat és egy szellőzőcsővel összekötik a kdága szekrénnyel és kész fizethetsz
felraksz egy ajtót és azt úgy megnézik megmozgatják, lefilmezik, jegyzőkönyv és tied a felelősség ők lepapíroztak mindent
ez a lényeg fizess
ha baj van ők lepapírozták ,elmondták megtettek mindent
köszönöm az eddigi válaszokat! a konyhának nincs ablaka és a fala a lépcsőházzal közös, padlás sincs, bár a legfölső emeleten lakunk. nekem így egyszerűbbnek tűnik a villanytűzhely, és jobban is szeretjük. szóval asszem ez már nem kérdés. most költöztünk ide, és az óra átírása után jöttek ki. lehet hogy volt az egészben egy kis szivatás is, mert 2x is próbálkoztak bejutni- előtte senki sem szólt hogy jönnének - és persze nem volt itthon senki... Harmadjára felhivtak előtte, hogy legyek itthon 8 és 14 óra között és akkor -sajnos - már beengedtem őket... azt is mondta a szaki, hogy ha nem akarok ajtót, akkor légzáró szekrény is szóba jöhet, a szellőzést meg lehetne oldani a lépcsőház felé. erről van tapasztalatotok?
Mint mondták nem a gázóra aproblémás hanem a tűzhely. Ajtó és kész !
Ja és ha már megvan a tűzhely csatlakozás, vegyél oda egy új tűzhelyt és kész - A villany se egyszerűbb. Ott meg a vezetékeknek kell bírni.
Nálam egy hasonló lakásban sokáig csak vellany volt - itt az előző tulaj erre esküdött. A vezeték meg nem nagyon bírta. Persz volt megoldás : a három főzőlapból csak kettő ment + a sűtő. Mivel ez bérlet , ráuntam a sok fanyalgásra, mikor látták a vellanytűzhelyet, rémüldöztek, hogy az nyomorba dönti őket ( nem a bagó, ami havi 12 - 14 eft ) hanem a villanytűzhely az 1000 - 1200 ft -os fogyasztása. Na vettem egy gázt (jobban mondva betettem . Így mostmár van vellany és gáz is.
Lakásunk padló és radiátoros fűtésű vegyesen.Cserélni kell a kazánt,de nem tudom,hogy ebben az esetben jó e nekünk a kondenzációs kazán ? Van ismerősöm aki szerint a radiátorokhoz nem javasolt viszont a padlófűtéshez ideális.Akkor most jó vagy nem ?
Igaz már mondták, de ismétlem : nem az óra miatt, hanem a tűzhely miatt van a megkötés. A tűzhely ugyais nyilt égésterű készülék. Megoldás egy ajtó felszerelése. !
Akkor el kell dönteni, hogy sokat fogyaszt valami, vagy lehessen használni. Nálunk a nyári melegvizfogyasztás kb 30 m3 5 fős családra. Szerintem nem sok.
A tárolós gázbojlernél nálunk sem volt probléma. Mindig volt melegvíz, és zuhanyozni is könnyen lehetett. Viszont kb. kétszer annyi gázt evett. Ezzel az átfolyós kombikazánnal lehetetlen zuhanyozni. A szerelő szerint a régi készülékekkel nincs gond sokáig a vízkő miatt. Az újjak hőcserélőjében vékonyabb csővek, kisebb lyukak vannak. Ezért takarékosabbak, de érzékenyebbek is.
10 éve van fent, és a tárolós gázbojlerhez még nem kellett hozzányulni. Csaptelepekről is könnyen lejön a fehér képzödmény. Az általad irt tipus van nekünk.
Nálad bevált, az impulzusos a vízkő ellen? Nincs ismerősöm, akitől meg tudnám kérdezni, hogy hatásos-e.A gyártó honlapján (flodravin) csupa jót irnak róla, kermi engedély,stb.Ha van valakinek van tapasztalata, kiváncsi lennék rá.
A Cirkó topikba írtam egy hozzászólást, azt javasoltam itt kérdezzek, itt több a szaki. Bekopizom:
Az egész ügy úgy indult, hogy szeretnénk biztonságosabbá és gazdaságosabbá tenni a fűtést. Igazi löketet a téli ukrán-orosz gázvita adta. Ilyen jövőre is lesz, és az után is, egyre gyakrabban. Fogy a gáz, gyakrabban lesz lekapcsolva, az ára is emelkedni fog. Van egy kéményünk a nappaliban, arra szeretnénk kötni kandallókályhát (tartaléknak, biztonságnak, kisegítőnek). Törvénytisztelő állampolgárként kihívtuk a kéményseprőket. Kiderült, hogy tilos a meglévő nyílt égésű cirkóval együtt használni. Megoldás a zárt égésterű kombi kazán. Azóta agyalok hogy mi legyen. Elég-e egy alap kategóriás kombikazán? Ha ez megvan lehet tömíteni jobban a nyílászárókat, főleg a bejárati ajtót, a kémény sem húzza ki a meleget folyamatosan a házból, és nincs őrláng. Ilyen kazán ára kb. 140e-től indul. Vagy ha már nagyberuházás, akkor vegyek kondenzációs kazánt? Ilyen árak (és gyaníthatóan az elkövetkező években többszörösére fog emelkedni a gázár) mellett lehet megéri a (nem kis) felárat. A legolcsóbb kb. 280e Ft. Jelenleg a fűtésre évi 1800-2000 m3 gázt éget el a C-21.
Biztos sokan vannak még így. Azért kérek tanácsot, sokakat érdekel mit érdemes ilyen helyzetben csinálni, minél előbb (a következő télnek jó lenne olcsóbb, jobb rendszerrel nekimenni).
A 20 az tok barati. Mit gondolsz az uj mibe kerulne? Egy szar aruhazi vizmelegito 20-30 ezer, egy junkers 40, SD 60. Felszereles 10-15, es a hivatalos beuzemelesrol, engedelyekrol szo sem volt.
A régivel az a gond, hogy 20-at mondtak a kazán rész cseréjére, a burkolata is nagyon gány + nem lehet beállítani normálisan, mert magától vagy hidegebbre, vagy tűz forróra vált, úgy, hogy hozzá sem érek a csaphoz :(
Radiant RBS 24. (turbós)Akkor ez lenne a megoldás a fűtési körre. És a meleg víz hőcserélőjének vízkövesedésére?1 év után az átfolyás max 1,5 liter/perc. El sem indul a láng.
Nemsokára jön a szaki a hőcserélőért. Őt is megkérdezem, hogy mit javasol.
Érdeklődni szeretnék, hogy mire érdemes lecserélnem az átfolyós vízmelegítőmet. Eléggé leharcolt állapotban van, a gáz szerelő nem sok időt jósolt már neki. A jelenlegi egy régi FÉG szerintem lehet, vagy 25 éves.
A fürdőszobában kellene neki melegvizet generálni, plusz a konyhába, ami kb. 7 méterre van a melegítőtől.
Kinéztem egy számomra jónak tűnő típust, érdekelne a véleményetek, hátha tudtok róla valamit:
Attól függetlenül, hogy átvették, a berendezés hiánya miatt tönkre ment a készüléked. Nem vagyok vizes szakember, nem tudom hogyan tovább. A kombi tipusát még ha leirnád....
Egy kis segítség kellene ! Kazánt kell cserélnünk,mert a réginek annyi.Mi egy kondenzációs mellett döntöttünk aminek időjárás-követő szabályozása van.Eddig rendben is lennénk,viszont kellene egy belső szobai termosztát is,de itt nem tudtam eldönteni,hogy síma programozható vagy öntanuló termosztát legyen a választás.Állítólag jobb az öntanulós,mert csökken a fogyasztás és növekszik a komfortérzet,de van aki szerint nem jó az öntanuló termosztát és az időjárás-követő szabályozás párosítása.Akkor most melyi a jó választás?
Előre is köszönöm a segítségeteket ! Kellemes napot mindenkinek !
Sziasztok! Én is szeretném a tanácsotokat kérni: a gázművek elzárta a lakásban a gázt, mert a hálóhelység és a gázóra egy légtérben van. A lakást az előző tulajdonos alakíttatta át úgy, hogy kivette az ajtókat és boltívet csináltatott. A gázóra az előszobában van, innen nyílik a konyha, a konyhából pedig a szoba, de csak a boltív választja el a helységeket egymástól. A szobában van egy konvektor, a konyhában pedig gáztűzhely (egyébként ez ősrégi és le szeretném cserélni villanyra). A kérdésem, hogy mindenképpen be kell szerelni egy ajtót az előszoba és a konyha közé? Nincs valami más megoldás, mondjuk vmi szekrénybe nem lehet betenni a gázórát? Ha mondjuk továbbra is gáztűzhelyet szeretnék használni, akkor a tűzhely, a konvektor és az ágy lehet egy légtérben? Mit kell mitől elválasztani? Nagyon köszönöm! Egy hozzánemértő
Sziasztok. Új vagyok, itt, lenne pár kérdésem.1 éve csináltattam kombikazános, 5 rétegű csöves, lapradiátoros fűtésemet.Minden új. A fűtés, ha elindul, remeg a kazán, mintha le akarna esni. A garis szervizes szerint azért, mert az új radiátorokból nem lett kimosva a rozsda ellen bentlévő olajréteg, és a gyártás során bele kerülő egyéb szennyeződés.Ez beleégett a hőcserélő apró járataiba, ezért a víz áll a kazánba, és forr. A kivitelezőm meg állítja, hogy ő még sosem mosott ki új rendszert, ilyen gondja még nem volt. A szervízes szerint ki kell savazni a hőcserélőt.(fizetős javítás) Mostanra a használati meleg víz hőcserélője is úgy elvízkövesedett, hogy az átfolyást nem is érzékeli a kazán, nem kapcsol be. Mit tegyek, mit vegyek a rendszerhez, hogy a savazás után ne jöjjenek elő a problémák. Előre is kösz a segítséget.
a 20 az azt jelenti, hogy 20 fokos szobaba leadott teljesitmeny. hiszen a holeadas aranyos a radiator es a szoba homersekletenek kulonbsegevel. 40 fokos radiatorral tok sokat lehet egy 20 fokos szoban futeni, egy 40 fokoson meg semmit.
nem. a rohadas kivulrol befele van. a gaz egestermekeben van viz. ha hideg a hocserelo, akkor ez a viz lecsapodik, es korrodalja a hocserelot. ha meleg a hocserelo, akkor nem csapodik le, hanem kimegy a kemenyen.
nyaron hiaba hideg a hocserelo, nincs egestermek ami lecsapodjon.
ha a gaztuzhelyre felteszel egy fazek vizet, alagyujtasz, es 10sec mulva leveszed, tiszta viz lesz az alja. a gaz "fustjebol" csapodott le.
Tanácsodra vissza is vettem a szivattyút most egy picit és kipróbálom. Az új fajta kazánoknál a gyújtás elektromosan azt jelenti, hogy nincs őrláng ? Mert a mostani kazánnál azért az őrláng is tekeri picit az órát és mindig nem fújhatom el, meg gyújthatom meg.
Ezt hogyan gondolod? Mert meg tudom oldani, hogy előbb induljon meg a szivattyú akár 40-45 fokon is. Régebben így volt, az egyik fűtésszerelő 45-ra állította be a csőtermosztátot. De ilyenkor 30 perccel többi időbe telt felfűteni a lakást és ezzel a kazánnal maxon sztem gazdaságtalanabb, mint a 45-75-kal. Bár az előbbinél mikor elérte a szoba a 20 fokot még vagy 20 percig keringette a szivattyú a 40 fokos és egyre hidegebb vizet.
A csőtermosztát az előremenő ágon van kb.1 méter csőhosszra a kazán kilépőjétől, de nagyon gyorsan megindul a gravitáció. A szivattyú pedig a visszatérő ágba van bekötve ezért hűl le olyan "gyorsan" (láthatóan csak az 75-ről, 60-ra, majd egyre lassabban hűl víz).
Egyébként igazad van abban, hogy kicsi a kazán, tudtuk amikor megvettük is, de akkor erre volt pénz. Vegyes tüzeléssel (Monori nagy kazán.)keringető nélkül nagyon meleget lehet csinálni ezekkel a radiátorokkal, van olyan szoba az emeleten, hogy szinte megüt a meleg amikor belépsz.
Nagykáta-Cegléd-ben gondolkozom, nem tudom erre milyen hivatalos beüzemelők vannak, már nemcsak a beüzemelés, hanem a karbantartás szempontjából is.
Ez a 40% csak kb szám, itt a fórumokon is olvastam már de egybevág a saját tapasztalatommal is.
A Dunaferr radiátorokat 90/70/20 fokra szokták megadni, tehát 90 foknál 20 fokot ad le 20 fok szobahőmérsékleten. Saját tapasztalat, hogy 50 foknál nem ad le 10 fokot csak kb 8-at,a leadott hőteljesítmény a víz hőfokkülönbségével fejezhető ki, 8 fok/20 fok az 40%.
Az alu radiátorodnál te is végezhetsz hasonló mérést.
Táblázatot, ill. képletet nem, de nomogramot már láttam erre a célra. (A RADAL-hoz talán még az 1978-as Menyhárt "bibliában" (Az épületgépészet kézikönyve) is van.)
Nincs benne bypass, sem termoszelepes bypass. Simán van előremenő ág és egy visszatérő. Ezzel a gondolkodással, akkor ha nyáron nem fűtök a kazánnal akkor 20 fokos víz van benne vagy pincehideg. Ilyen kor folyamatosan rohad a vas, belülről kifelé korrodál?
Akkor kezdem érteni, mert a radiátorok hőleadása az előremenő- és visszatérő vízhőmérséklet és a tartani kívánt helységhőmérséklet függvényében változik. Már csak azt nem tudom, hogy neked hogyan jött ki az a 40%? Vagy van erre egy képlet?
Milyen márkájú kazán az ajánlott? (Baxi, Vaillant, Junkers.... ) Ezekből van turbós, kondenzációs, lángmodulációs vagy egyből mindhárom.
Kiszámolhatod a radiátorok teljesítményét 80 fokra, 50 fokon ennek a 40%-át lehet saccolni és ha ez 10 kW megvan akkor modulálva elmegy a kondenzációs kazánnal. 50 foknál 40 fok a visszatérő és működik a kondenzáció.
Ebben minden igaz a leírtakban. Viszont ha a szivattyú megy akkor az előremenő 40-45 fokos max és a 45 fokoshoz is órák kellenek, hogy annyira felmelegedjen. Valamiért én úgy érzem magasabb hőfokú vízzel előbb lesz meleg és hamarabb kapcsol ki a kazán.
Az elejen van a rendszerben par szaz liter 20 fokos viz. (gondolom jo vastag csovek, sok radiator) A bejovo 20 fokos vizet a kazan ropteben csak 40-re tudja melegiteni, igy amint az elso 20-30 liter 75 fokost a szivattyu kihuzta a kazanbol a 40 fokos jon, es a szivi megall.
normal esetben mire korbeerne a viz a rendszerben, vissza is futotte azt az egy fokot a hazon amit kell, es megall az egesz.
ha sokat kell a hazon futeni, akkor vegre korbeer a viz az egeszben. igy vegre a visszatero is eleri a 40-45 fokot, az eloremeno stabilan kepes mondjuk 60 fok lenni, es szepen folyamaotosan megy ahogy kell.
leirasod szerint ekkor is csak 40-45 az eloremeno. ha tenyleg, akkor a fentiek megbuktak.
Akkor mit csináljak pontosan? Számoljam össze a tagokat, illetve a radiátorok magasságát ?
Ez a kondenzáció miért nem működik 55-60 fok felett? Ilyenkor is van füstgáz képződés, sőt ilyenkor lehet látni az emeletről hidegebb időben a kéményen a gőzt.
Lézeres hőmérővel mértem le a radiátorok hőmérsékletét és az előbb leírt módszerrel az emeleti radiátor ekkor 40 fokos, mármint a felületi hőmérséklete. A falak 20-22 fokosak a padló ugyanez, az emeleten.
Mostani rendszer 20kW kazán, egy Grundfos szivattyúval ami egy csőtermosztátra van kötve.
20 fokon van a termosztát, a csőtermosztát 45 fokra van beállítva
1. Beindul a kazán, eltelik 10 perc addig a benne lévő 20fokos vizet felmelegíti 75 fokra 2. Beindul a keringető szivattyú, elviszi a vizet a kazánból, láthatóan hűl le víz az órán 45 fok-ra, majd kikapcsol a keringető szivattyú, de a kazán folyamatosan megy 3. 45 fokos vizet felmelegíti 75 fokra, majd újból a 2. pont 4. Mindez addig megy amíg a szobában a termosztát le nem kapcsolja
25 fokon van a termosztát, a csőtermosztát 45 fokra van beállítva
1. Beindul a kazán, eltelik 10 perc addig a benne lévő 20fokos vizet felmelegíti 75 fokra 2. Beindul a keringető szivattyú, elviszi a vizet a kazánból, láthatóan hűl le víz az órán 45 fok-ra, majd kikapcsol a keringető szivattyú, de a kazán folyamatosan megy 3. 45 fokos vizet felmelegíti 75 fokra, majd újból a 2. pont 5x ismétlődik 4. Ekkor már a visszatérő ágban is érezhetően meleg a víz, folyamatosan megy a keringető szivattyú és a kazán is maxon, akkor az óra 40-45 fokot mutat (valamiért nem kapcsolja már le a csőtermosztát a keringetőt, valsz. mert nem annyira érzékeny) 5. Mindez addig megy amíg a szobában a termosztát le nem kapcsolja
napi 25m3 gaz az kb 10kW, tehat a 20kW kazannak napi 12 ora uzem.
tegyuk fel, hogy a radiatorok a 20kW-ot kepesek leadni, tehat a 75 fokos eloremenovel kepes a kazan orakig folyamatosan menni.
ekkor a radiatorok atlagos homerseklete legyen 65 fok. 22 fokos szobaban ez 43 fok dT.
45 fokos eloremenovel, 40 fokos atlagos radiatorhomerseklettel a dT 18 fok, a 43-nak ez 42%-a, tehat 8.4kW-ot le tudnak adni 45 fokos vizzel is.
ez a 8.4kW ugye kevesebb mint a 10, de ha volt szigeteles, akkor eleg lehet. Ha meg nem eleg, akkor arra a par napra fel kell nyomi az eloremenot 60-ra, es ket hetig nem lesz kondenzacio.
plusz ugye kell olyan kazan, ami tud csak 7-8kW-al futeni.
A kazán folyamatosan megy, mert a keringető független tőle. Viszont ha magasabb fokra veszem a szobatermosztátot, mondjuk 26 fok akkor olyat csinál a rendszer, hogy egy fél óráig játszadozik 45 - 75 fok között, fel-le. Majd amikor már meleg van bent és a visszatérő ágban is a víz meleg, akkor beáll 40 fokra folyamatosan megy a keringető. De ezt ilyenkor nem szeretem, mert ígyis 20kW nyom és fél óránként melegedik a viz 1-2 fokokat.
Szinte biztos vagyok benne, hogy adatlapot nem fogunk találni róla. Ezeket a radiátorokat 1990-ban gyártották a mostani jászberényi lehel hűtőgépgyár sorain.
Meglehetősen pontatlan ez a meghatározás, hogy 45-75 fok közötti vízzel fűtünk, gondolom amikor bekapcsol a kazán 45 fokot mutat a hőmérő és ahogy melegszik a visszatérő víz beáll 75 fokra és végül lelövi a szobatermosztát.
Ami viszont biztató, hogy a hőszigetelés előtt 3800 m3 volt a gázfogyasztásuk és ezt a hőmennyiséget is le tudták adni a radiátorok.Ennyi éves fogyasztásnál tapasztalati úton mondom 800 m3 a leghidegebb hónap, ez napi 25-26 m3,a kazán 12-13 órát ment 20 kW-on tehát itt is van tartalék. Most hőszigeteltek, fele lett a gázfogyasztás, fele hőmennyiséget kell leadni a radiátoroknak,ha lejjebb veszi a hőmérsékletet 50 fokra vagy az alá ott már jól működik a kondenzáció és elég kell hogy legyen a radiátorteljesítmény.
Pont az utolsó mondat a probléma az elméletedben, így festés és burkolás után nincs kedvem újból szétverni a falakat. Sőt egyáltalán nem akarok ehhez a csövezésekhez hozzányúlni, mert sok idő múlva térül meg. Úgyis a hőszigetelést 8-10 évre saccolom a nyílászárókkal együtt, kb. ekkora térül meg az ára.
Ez úgy működik, hogy beindul a kazán és ha az elején az óra 75 fokot mutat akkor beindul a keringető szivattyú, kiviszi a kazánból a vizet és amikor 40-45 fokot mutat az óra akkor leáll. A gravitáció is megindítja a meleg vizet még azelőtt, hogy a keringető beindulna.
Azért elég sok radiátor van az emeleten pl. 4db jó 2méter hosszú, szobánként 1-1, az egyik szobában ebből 2db, a fenti fürdőben egy magasabb 40cm széles, de a földszinten is kb. ugyanez.
Akkor mit kellene csinálnom? Lemérjem a radiátor méreteket és számoljam ki a fűtött helyiségek légköbméterét ??
"szinte csak átszlad rajta a víz,nem adja le a hőt,"
Ilyen nincs. Panelben is vannak ilyen radiátorok, átmeneti időben épp langyosak és leadják a hőt. Minden radiátornak meghatározható a teljesítménye akár 90, 70 vagy 50 fokon.
"Mostani rendszerben 45-75 fok közötti vízzel fűtünk (keringető a két fok között működik)"
Most akkor mennyi az előremenő hőmérséklete ?
Nekünk is ilyen radiátorok voltak, ÉTI 25 ES kazánnal, de mikor korszerűsítettünk kondis kazánra cseréltük lapradiátorokra.
A radal radiátorok szerintem magasabb 65-75 fokos előremenőre vannak/voltak tervezve, alacsonyabb hőmérsékletű vízzel szinte alig melegszik át a hőleadó felülete, szinte csak átszlad rajta a víz,nem adja le a hőt, a kazán csak kapcsolgatna ki-be.
De kéne pedig számolni, mert a régi rendszeredre csak úgy simán rárakva a kondenzációst pazarlás.
Mégpedig azért, mert a régi rendszered magas hőfokú vízzel ment, ez tuti, a kondenzációshoz meg alacsonyan kéne tartani a vízhőfokot.
Ha nem akarsz új radiátorokat, akkor ne vegyél kondenzációsat.
Ezek a fajta radiátorok nagyon jók.
Viszont ha nagy levegőt veszel, és mégis kondenzációsra szavazol, akkor azt lehetne csinálni, hogy mondjuk a földszintre összehordani _megfelelő_ méretezéssel ezeket a régieket, és csak a tetőtérre venni újakat.
És ekkor már meg lehet oldani, hogy mindenhol annyi radiátorfelületed van, hogy az alacsony hőfokú kondenzációssal is ki tudod fűteni a lakást.
Ismerem ezt a fajta radiátort, de nem tudok róla semmit. Valami adatlapját kellene keresni ahol írják a teljesítményét, hogy lehessen számolgatni.
Csak referenciaképp írom le, hogy nekem 60 cm magas dupla Dunaferr lapradiátorok vannak, ha összeadom a radiátorok hosszát 12 m, valaki kiszámolta itt a fórumon, hogy 45-50 fokon 12 kW az összteljesítményük. Ecosy kondenzációs kazánom van, ez meg 6-29 kW között képes modulálni. Probléma nélkül működik a rendszerem.
Ezekbe a számolásokba nagyon nem akarunk bele bonyolódni, mert kazánt mindenképpen kell venni hamarosan. Szerintem a mostani már igen csak a végét járja. Ilyen Radiatorok vannak fent, átlagosan ennél 2x szélesebb egy szobában. A fűtés ezen a 45-75 fokon fél óra alatt felfűt a földszinten 20-21 fokra, de ilyenkor az emeleten 23-24 fok van. Majd 1 órán keresztül áll, majd újra be és ezt a nagy hidegekben. Ilyen időben mint most van be se kapcsol egész nap, csak este. Ez a kazán pedig szerintem nem modulációs, hanem ráadja a 20kW és ami kifér a csövön akármi van.
Nem tudom hogy mekkora radiátoraid vannak és hány órát üzemelt az előző kazánod naponta 45-75 fok hőmérsékleten. Ha eddig nem modulációs kazánod volt kiszámolhatod ha elosztod a fogyasztott köbmétereket a kazánod fogyasztásával. A kondenzációs kazánt alacsony hőfokon gazdaságos működtetni, én 1-es fokozaton használom, így 47 fok az előremenő víz,fűt nekem ebben az időben kb napi 4 órát, elfogyaszt 3 m3 gázt, de a legnagyobb hidegben ment 15-16 órát is. Ha közelítette volna a 24 órás állandó üzemet akkor feljebb csavartam volna 2-es vagy 3-as fokozatra. Mindenesetre megfelelő méretű radiátorok kellenek, hogy alacsony hőfokon működhessen, arra akartam rávilágítani, hogy nem csak a radiátor hőfoka számít, hanem az is hogy mennyi időn keresztül működik a fűtés.
Köszönöm a korrekt hozzászólást és segítségnyújtást. A Mostani rendszerben 45-75 fok közötti vízzel fűtünk (keringető a két fok között működik) és úgy hallottam, hogy a kondenzációs kazánok 40-45 fokos víznél adják le az a hatásfok többletet. (Legalábbis visszaolvasva a fórumot ezt írták.) Nem tudom, de szerintem nálunk valószínű ugyanígy tudna csak kellő meleget csinálni. De javíts ki ha tévedek.
Ebből is látszik, mennyire nem ért hozzá az eladó. Ekkora házba csakis kondenzációs kazánra érdemes cserélni, amivel többe kerül hamar visszahozza. Ha a ház alsó szintjére vagy a pincébe teszed, minden hőcserélő nélkül nyitott rendszerbe is be lehet építeni a vegyeskazán mellé, az a lényeg, hogy a kiegyenlítőtartály kellő magasságban (min 6 m) legyen a működéshez szükséges víznyomás miatt. A kéményt a szétválasztott rendszert kell választani. Amellett, hogy ez a legolcsóbb, ebben az esetben össz 20-40 m szívó + füstcsövet engedélyeznek a kazánok, a te 11 m-es kéményed mindenképpen belefér. Ha pincébe, kazánházba teszed és a légellátás biztosított, a helyiség levegőjét is szívhatja, (B23 tipusú szerelési mód) szívócső nem kell.
jon a 60 fokos viz. soros koteskor az elsoben lehul 60-rol 50-re, a masodikban meg 50-rol 42-re. parhuzamos koteskor meg a fele viz megy az egyikbe, a fele a masikba, es mivel igy lassabban megy a viz a radiatorban, van ideje jobban lehulni, es ugyanugy 42 fokos lesz a vegere.
Nekem az van, ez a masodik tele - nem volt vele semmi gondom, teszi a dolgat.
vicces, de nem tudok tobb pozitivumot felsorolni, nekem az a pozitiv, hogy olyan mintha nem is lenne.
Negativumok (amikor feltunik hogy letezik olyan hogy kazan) - nagy szelben egyszer leallt ventillatorsebesseg nem megfelelo hibaval, resetre elindult es azota is megy. - azert nem olyan halk mint egy regi ventillator nelkuli kazan. mindenkeppen kulon helysegbe tennem, meg kozlekedobe sem a lakasban - egy kollegamnak is ilyen van, es az ove egy peches peldany, kicsit idosebb mint az enyem, es volt mar benne ventillator cserelve, meg a hocsereloje is kilyukadt. (gariban mindketto)
Fűtéskorszerűsítést szeretnénk még az idei évben és gondoltam megkérdezem az itt jelenlévőket, hátha tudtok segíteni a választásban.
A meglévő rendszerre szeretnénk gázkazánt, ami gravitációs vegyes tüzelésre készült 20 éve. A rendszerben kb. 350 liter víz van, Radal típusú alumínium radiátorokkal. A padláson van a kiegyenlítő tartály. A radiátorokat és a csőrendszert nem igazán akarjuk kicserélni, most lett újra tapétázva/kifestve/burkolva minden. A radiátorok is radiátor zománccal fehér színre fújva. A mostani gázkazán párhuzamosan tud üzemelni a vegyes tüzelésű mellett, ami egy Thermoteka 20ES, egy 11 méter magas gázkéménnyel és Grundfos 60S végződésű keringetőszivattyúval (Ami 6 métert emel, és a legfelső radiátor kb. pont 6 méteren van.). Ez a gázkazán kb. 10-12 éves jól működik de nem vagyok biztos benne, hogy gazdaságos. A meleg vizünket egy 200 liter-es villany bojler állítja elő, ami az első emeleten van, de a meleg víz és hideg víz minden emeleten ott van a pincében is. (Természetes az akkori kornak megfelelő vascső rendszerben.)
Ezt a gázkazánt szeretnénk lecserélni valami gazdaságosabbra. Nem tudom, hogy megérné-e Kondenzációsra vagy Turbósra, illetve lehet-e egyáltalán. Ceglédi Szido Kft.-nél érdeklődtem kazánok után és az eladó azt mondta, hogy nem lehet sem turbós, sem kondenzációs, mert a meglévő kémény 11 méter magas és ezek a kazánok max 7m-es kéménnyel építhetők be. Az viszont csak éppen érné el a tető magasságát és nem tudom, hogy engedélyeznék-e. Gondolkozunk még azon is, hogy a meleg vizet is a kazán állítaná elő egy pl. 60literes tárolóval. Cegléden a Baxi márkájú kazánokat ajánlották, abból egy sima gázkazánt földön álló és mellé egy 60 literes tároló a meleg vizet cirkulálva. Azt is mondták, hogy nekünk a gyári szivattyúk ami a kazánokba vannak beépítve, azok kicsik, mert nagy magasságot kell emelni vele.
További infók:
A ház egy emeletes és plusz tetőtér beépítéses és az egész alatt van egy nagy pince. Tavaly nyílászárókat cseréltettünk, fa K=1,1 üvegezéssel mindenhol (néhol K=1). A ház fal 30-as zsalukőhöz hasonlító elemből van a földszinten, az emeleten B30-as téglából van kirakva. Ezt a falat leszigeteltük 10cm Nikecell EPS, az ablakkávák mellett 2cm EPS. A lábazat tömör beton, ami kb. a pincének a belmagasságából 1méter, azt 4cm kemény hab lemezzel szigeteltük be. Mindenhol Revco műgyantás nemes vakolat készen, a lábazaton műgyantás diszítő vakolat. 2007 június -08 június gázfogyasztás= 3800m3, szigetelés után 2008 június-tól a mai napig 1370 m3, tehát kevesebb mint a fele.
Kondi kazán + radiátoros fűtésnél az a lényeg, hogy megfelelően nagy fűtőtesteid legyenek, amelyekben jól lehűl a fűtővíz. Ez többek között előrhető a radiátor keresztbe kötésével, illetve az áramlás lassításával (ez méretesés kérdése).
A szabályozhatóság érdekében a radiátorokat mindig külön körre célszerű kötni. Ha sorba kötöd, igaz, hogy rendesen lehűl a fűtővízed, de nem biztos, hogy elegendő meleget adnak le majd a fűtőtestek és fázni fogtok. Tehát, egyáltalán nem biztos, hogy a gépész elrontott volna bármit is.
Radiátoros fűtésnél, kondenzációs kazánnal hogyan kell a radiátorokat bekötni? A szerelő az összes radiátort párhuzamosan kötné (minden radiátor külön kör), nem lenne célszerű pl. az egy szobában levőket sorba kötni? A logika azt mondja, hogy alacsonyabb lesz a visszatérő ha több radiátoron megy át az előremenő. Abban sem vagyok biztos, hogy a kazánra megadott keringetett vízmennyiség (500 kg/óra) elég-e ha mindent sorba kötünk.
Igen, készült fűtésterv, a gépész jól elb@szta, nincs kedvem visszamenni hozzá. :)
Kérdezném az TermomaxINKA tulajdonosokat, főként a több éve ilyen kazánnal rendelkezőket, hogy meg vannak-e elégedve ezzel a kazánnal. Pozitívum, negatívum, tapasztalatok, minden ilyen jellegű infó érdekelne. Előre is köszönöm a válaszokat.
Tudtok javasolni puffer gyártó márkát, típust, forgalmazót? Vegyes tüzelésű kazán puffer tartályáról lenne szó. A rendszer nyitott. A lényeg a minőség és ternészetesen az ár. 750-1000l-es tartály érdekelne. Az lenne a legjobb, ha a puffer belső fala felületkezelt lenne.
A miénk(SD Ecosy) mikor elkezd fűteni lassa emelkedik az előremenő hőmérséklete a beállított 45 fokig, amit kb 10-12 perc alatt élér , majd miután elérte a 45 fokot a visszatérő hőmérséklet emelkedével elkezd modulálni, majd a minimális teljesítményét elérve akár órákon át tartja a 45 fokos előremenőt kapcsolgatás nélkül (full radiátoros rendszer)
Két lehetőség van: -Lassan konvergál a beállított értékhez, túllövés nélkül. -Van túllövés, a beállított érték fölé nő a hőmérséklet, majd onnan visszatérve kezd 1-3 lengéssel konvergálni a megadott értékhez.
A kettő közül melyik a helyes megoldás? Úgy van, a második. (Az első túl van csillapítva, ami több szempontból is rossz.)
53 fokkal fűtök mégis felment 60-ig pedig annak kutya kötelessége ,mert én 53-ra állítottam be és nem utókerintetés mert 6 10től nem utókeringtet még 7 után is
ja reggel +6 fok
beállításom tökéletes
23foknál este 11valamennyitől reggel fél 6-ig 22,5fok 70m2 szigeteletlen házforma napi 8m3 gázfogyasztás nagyhidegben nincs aluméretezve
az immergas kazán lehet,hogy jó, én csak nagyáruházakban láttam metro,praktiker
ez mond valamit és a kolegák nem beszéltek róla vagy nem hallottam+beüzemelő lefedettség???
az sd kazánok jók tettem fel párat a sima kéményesnél is meg lehet fogni a kéményt kézzel jó hatásfokkal dolgozik fűtésre
viszont a melegviz előállítása és melegsége nehéz feladat neki engem nem győzött meg anno,ahol messzebb volt a mosogató hát langyos vízzel zsírosat mosogatni
a turbója hangos
legalábbis ha 24kw-os én mást választanék. ha nagyobb kell az jó sd-ben kissebbet nem tudom
tudom,hogy jó az áruk, én az sd-t választanám a kettő közül
csak kazán?
kondenzációsba nem gvisszahozza az árkülömbséget .napi 1-2 m3 gázzabálás külömbség
Ugatós kutya legyek ha értem mit akartál ezzel mondani.
Visz>
"a hitetleneknek
reggel fél hatkor kapcsol a termosztát 22,5fokról kell 23 ra felfűteni, persze ha előtte nem kérte a meleget 22,5 fokig
a lényeg 6óra tíz perc kazán felfűt 60 fokra aztán csak szivattyú kever lekeverte 39-ig aztán bekapcsolt felment 57 fokig aztán megint csak szivattyú 39 ig"
szerintem-hangsúlyozom full amatőrként- azért van mert a radiátorok hőleadó felülete túl kicsi a kazánod minimális teljesítményéhez !! és a beállított hőmérséklet elérésekor gázégő kikapcs és csak akkor kapcsol(gyújt be) amikor elér egy bizonyos hőmérsékletet.
"ez most akkor mi utókeringtetés vagy szabályozás vagy ?"
Háááát inkább szabályozás de nam abban az értelemben amit te g) és korábban írtál. (csak nem engedi jobban felmelegedni a fűtővizet annál mint amit te beállítottál).
a háromjáratú szelep az nem keverő hanem régen szokás volt a szivattyút tehermentesíteni ,hogy ne legyen neki nehéz megforgatni a bazisok vizet knagy ellenállással ezért megtörték a kört egy ilyen szeleppel kicsit nyitvahagyták a szivattyú élettartalma megnövelését várták tőle
valaki ha nem nagy a renszer amibe betette fűtésbeindításkor kézzel kinyitotta ,hogy hamarabb felfűtse a vizet valamennyit visszakevert így a szivattyú még hőleadás,lehűlés előtt és a kazánnak nem a tökhideg vizet kellett felmelegítenie hanem a langyosat továbbfűtenie
régen nem fűtöttek állandóan ettől várták a csodát
de elsősorban szivattyú tehermentesítő ha sima szelep
NEM a víz, hanem a szoba hőmérsékletének adott értéken tartása a cél, azt szabályozza úgy, hogy vezérel egy kazánt, ami melegíti a vizet, az elkezd keringeni, és a hőleadóban a víz meg szépen leadja a kazánban felvett hőenergiát, és melegíti a szobát. (Jó sok randa holtidős tag van egy ilyen szabályozási körben, nagyokat lehet vele sz...ni, ha az ember papír-ceruza módon végig akarja számolni -- velünk csináltattak ilyesmit anno...)
Az általam írt zárt, illetve nyitott irányítási lánc minden szabályzóra (zárt) illetve vezérlésre (nyitott) igaz. Nem attól függ a dolog tehát, hogy egy, vagy több értékű az eszköz kimenete, hanem attól, hogy a kimenetre kötött, és azzal rángatott rendszer működése visszahat-e az eszközre, és ezt a működése során figyelembe veszi-e?
Egy sima villanykapcsoló vezérlést valósít meg. Ugyancsak vezérlést valósít meg a dimmer is, hiszen nem figyeli a lámpa fényének a változását, az nem hat vissza a működésére.
Egy vasalónál a bimetálos tekerő adott hőmérséklet-tartományban tartja a vasalót, szabályozza a talp hőmérsékletét azáltal, hogy a hőmérséklet függvényében ki-be kapcsolja a fűtést. Egyszerű állásos szabályzó.
Röviden: vezérlésnél nyitott a hatáslánc, szabályzásnál zárt. Egy termosztát esetén a hőmérséklet érzékelése zárttá teszi a hatásláncot (érzékeli a hőmérsékletet, a beállított és érzékelt érték különbsége alapján kapcsolja a kazánt, ami növeli a fűtési rendszerben keringő víz hőmérsékletét, ami a radiátoron energiát leadva növeli a szoba hőmérsékletét...).
reggel fél hatkor kapcsol a termosztát 22,5fokról kell 23 ra felfűteni, persze ha előtte nem kérte a meleget 22,5 fokig
a lényeg 6óra tíz perc kazán felfűt 60 fokra aztán csak szivattyú kever lekeverte 39-ig aztán bekapcsolt felment 57 fokig aztán megint csak szivattyú 39 ig
utána kimentem elrendezni a dolgaim állatok stb
bejöttem kazán megint felfűt 50 nememlékszem aztán sziv kever
7óra után indultam és visszanéztem a kéményre gőzölt
az egész több mint fél óra volt és utána nemtom
ez most akkor mi utókeringtetés vagy szabályozás vagy ?
A hőmérsékletet érzékeli az ikerfém, elkezd tágulni, ez a tágulás okoz egy feszültséget a mechanikus kapcsolóban (bemenő jel), ami a tekerővel beállított előfeszítéssel (alapjel) a kapcsoló összehasonlít, és ha a különbség nagyobb, akkor vált, ezzel egy állásos szabályzást valósítva meg, a kazánt a beépített kapcsolóval közvetlenül vezérelve.
Lenne 2 kérdésem, légyszíves szoljatok hozzá: Nekem padló. és falfűtésem van, a gépészet a képen. 1. Kérdésem lenne, hogy a padlófűtés körében a 3 járatú szelep miért kell, mert nem termosztatikus, mindig zárt állapotban van nincs visszakeverés. 45 fokos viz kering a kazánból, melegebb víz nincs is a rendszerben. Szerintem így a visszakeverés felesleges. 2. a két ZIL** hőcserélő van bekötve természetesen az áramoltatás ellenáramú, de a falnál a primer kört fűti a kazán, a padlónál a secundert. Ennek a primer, secunder -nek van jelentősége, vagy csak az ellenáramoltatásnak???
Azért kérdezem, mert most alakítjuk át falhűtésre, és kandalót illesztünk hozzá, a felesleges alkatrészeket ki szeretném hagyni, de mindenki mást mond......
üdv mindenkinek! lakásfelújításban vagyok, és konvektorról turbós gázkazánra váltok. Az immergas és a saunier duval márkákat néztem ki, mindkettőt elég jónak mondják az ismerőseim, de így nem nagyon tudok dönteni (én nem vagyok hozzáértő). Főként szerelőket kérdeznék, hogy melyik a jobb, és miért ? A választ előre is köszi!
Van állásos szabályzás, meg folytonos szabályzás -- egy modulációs, azaz tól-ig tartományban szabályozható teljesítményű kazánhoz pl. csak az utóbbi hőmérséklet-érzékelő használható, hiszen azt nem ki- vagy be kell kapcsolni, hanem a teljesítményszabályzáshoz egy hibajelet (kívánt hőmérséklet vs. mért érték) kell adni. Erre a hagyományos ki-be kattogó érzékelők alkalmatlanok.
Léteznek olyan szobatermosztátok, amik nem egyszerűen ki-be kapcsolnak, hanem a szobahőmérséklet és a kívánt hőmérséklet _különbségével_ arányos jelet szolgáltatnak a kazánnak, jelentősen növelve ezzel egyrészt egy esetleges öntanuló rendszer jóságát, másrészt a rendszer szabályozási pontosságát, stabilitását."
Én is ezt mondtam:"Vannak öntanulós termosztátok egy fokkal okosabbak,de ez minden."
De továbbra is áll: Ki és bekapcsol.
Egyébként nekem is van 12db, minden helységben és amíg nem volt automatizálva a rendszer tökéletesen ellátták a feladatukat. De ha lehet jobb is.........
"Hidd el tudja. Persze kell hozzá a vezérlés is de hát autómatikárol, meg szám.gép vezérlésről beszéltünk.
Pl. mit tud egy szobatermosztát? Beállítunk rajt egy hőfokot/akár időprogrammal is/ mikor a levegő hőmérséklete eléri ezt,kikapcsolja a kazánt és a szivattyúkat. Ha csökken a hőmérséklet visszakapcsol. Vannak öntanulós termosztátok egy fokkal okosabbak,de ez minden. Ki és bekapcsolnak."
Nem egészen.
Léteznek olyan szobatermosztátok, amik nem egyszerűen ki-be kapcsolnak, hanem a szobahőmérséklet és a kívánt hőmérséklet _különbségével_ arányos jelet szolgáltatnak a kazánnak, jelentősen növelve ezzel egyrészt egy esetleges öntanuló rendszer jóságát, másrészt a rendszer szabályozási pontosságát, stabilitását.
Hidd el tudja. Persze kell hozzá a vezérlés is de hát autómatikárol, meg szám.gép vezérlésről beszéltünk.
Pl. mit tud egy szobatermosztát? Beállítunk rajt egy hőfokot/akár időprogrammal is/ mikor a levegő hőmérséklete eléri ezt,kikapcsolja a kazánt és a szivattyúkat. Ha csökken a hőmérséklet visszakapcsol. Vannak öntanulós termosztátok egy fokkal okosabbak,de ez minden. Ki és bekapcsolnak. Vannak olyan kazánok,melyhez köthető külső hőmérséklet érzékelő és a kinti hőmérséklet függvényében állít a lángmoduláción. Ha nincs olyan hideg,minek menjen max-on.
Amiről én beszélek az már valóban autómatizált.
Van egy szabályzókészülék. Ez figyeli a kinti hőmérsékletet. Ennek ill. a szabályzóba programozott értékeknek valamint egy állítható jelleggörbének és az én álltalam megadott lakáshőmérsékletnek a függvényében kiszámolja és fél percenként korrigálja, hogy az előremenő víz hőmérséklete mennyí legyen. Se hidegebb se melegebb nem lessz a lakásban mint a megadott hőmérséklet,nincs lehülési és felfűtési időszak egyenletes a hőmérséklet . És ezért nem kell szobatermosztát sem.
Csak egy példa: 22fokot állítok be. Kint 0fok van. A jelleggörbe 0.4 ebből kiszámolja,hogy 30fokos előremenő víz kell, hogy tudja tartani a lakás hőmérsékletét. Ha hül a levegő emel a vízhőfokon, ha melegebb van csökkent rajt.
Persze figyel a visszatérő vízhőmérsékletre is.
Programozni ugyanúgy lehet mint egy termosztátot pl.,hogy ha nem vagyunk otthon csak 20fok legyen,ilyenkor csak az előremenő víz hőmérsékletét visszaveszi és kész.Ezt tudja külön-külön a padlóra és a falfűtésre is.
okoskodóknak egy két dolog :szerelő rémálma féle probléma
bolt alacsony ablakkal sok töréssel, beterveztem három radiátor nem az ablakhoz padlóba csővel
boltos átalakította a terven szereplőket ,alacsonyabbra tette az ablakot és azt kívánta tegyünk egy radiátort kettő helyett de már be is szerezte az éppen odaférő radiátort a parapettbe. mivel nem mindeggy ,hogy balos vagy jobbos a bekötés persze nem jót hozott. egy kör kiiktatva. a másik a 3. radiátor kötése megfordult az elhelyezés miatt állandóan kutyorgott szerencsére lefilmeztem a csöveket és így tudtam melyik csöveket kell megfordítani az osztón
az egész elvett pár napot persze ingyen
a másik beszerzett egy nagyonerős kéményt a meleget kihúzta állandóan a kazándól
radiátorok csöve padlóba ,majdnem az összes radiátort elzárta (nincs elég meleg) indokkal pedíg csak a szivattyú kapcsolójával játszott és sikerült két állás közé kapcsolnia és persze nem ment a szivattyú
a villanyszerelő betett egy égőt ha megkapja az áramot a szivattyú a csőtermosztáttól világítson, lássa a tulaj a szivattyú működik oszt nem működött megforrt a rendszer
itt is elment pár óra mire rájöttem miért nem melegednek a radiátorok mindenhol nem nézegettem a zsír új szivattyút,hogy nem megy
egy jól megtervezett fűtésnél nem kell piszkálni semmit ha gond van ott a szerelő
építésnél kifelejtette a kőműves a méterjel berajzolásánál a 8cm szigetelést
mikor mentünk szerelvényezni minden alacsonyan volt bidé wc ..stb ezekkel nem lehetett mit kezdeni itt is megmentett a filmezés ,a beépített wctartályon szerencsére volt métervízjel és jól látszott a filmen, a beépítés jó volt ezután a kőműves rákente az asztalosra,hogy elbaszta a műanyag nyílászárókat
gázt kb5 éve nem szerelek sok a szerelő a környéken és több az emberük nem tudok versenyezni minden melókért, és nincs időm,pénzem ill nem áldozok rá annyit . állandó gázújító vizsgákra és megutáltam az állandó csúszópénzeket az átvevő,kéményseprő ...stb undorító +palackokér vagyonokat kell fizetni ,rézzel ott érdemes szerelni ahol a kőműves már nem dolgozik utánam, mert akasztónak használja a csövet életveszély nem éri meg
mivel családom van nem alapozhatok egy melóhelyre
ariston class premium a kazán nem másolgatok hülyeségeket, és fénykép ha nem tűnt volna fel!!!! a saját kazánom papírja !!!és nem számolgatok baromságokat mint egyesek az a tervező dolga
csak átlagos háznál fűtés és padlófűtésnél nem kell tervező azt én számolom
ha szigetelés+fűtés keveredés van ott már a tervező
nem tudom mi nem érthető
a srácnak külső hőérzékelője van, mivel nyitva az ablak érzékeli,hogy a kívánt hőmérsékletet nem tudja előállítani a kinti érzékelő értékei és a hozzá beállított ertékkel ezért szabályoz rá .gondolom a max limiten amit a szerelő beállított.
erre vonatkozik a kép és a benne olvasandók
valamikor rég még a fővárosban és környékén szereltem mérnökök voltak a mestereim dolgoztam pár nagykutya kérójában dolgoztam nagycsővel kiscsővel olajjal gázzal vízzel
belinkelős ..... láttam pár 100e km csövet egész közelről, megis érintettem milyen a tapintása
vannak kolegák akik tőlem kérnek tanácsot fűtés ügyben kb 20évvel idősebbek egyszer erre írtam becsülöm a régi gravitációs rendszert szerelőket ha jól kiszámolta az átmérőváltást és a radiátorokat általában nem számolta csak ez ide jó
itt egyébkén automatikáról van szó!!!!!!!!!!!! nem fűtésszerelésről van külömbség
régi kazánoknál a gázt egy vízhőérzékelő és egy mágnesszelep oldotta meg ,a szivattyút pedig egy három állású,fokozatú kapcsoló .most számítógép is beleszól
Én csak azt nem értem, ha van külső hőmérséklet érzékelő, az autómatikán beállítom, hogy a lakásban legyen 22 fok, minek a lakásba termosztát? Ha a jelleggörbe jól van beállítva, az autómatika úgy is eldönti, hogy hány fokos vizet készítsen a kazán, a külső hőmérséklet függvényében. Ha ablakot nyitunk azt ez a rendszer nem veszi figyelembe,továbbra is a programjának megfelelő előremenő vízzel dolgozik. A szoba meg jól kihül.
Merthogy ha jól emlékszem az eredeti felállás az volt, hogy bukóra nyitva vannak az ablakok,mert friss a ház vakolása.
Namost az öntanuló, aminek van kinti hőmérője, megtanulja azt, hogy a ház hogyan hűl.
Mivel most jobban hűl a nyitott ablakok miatt, mint fog majd jövőre, ezért most magasabb a vízhőfok, mint lesz jövőre.
Eredetileg ezt értettem ki (az amúgy elég káosz ) berásaiból.
Babarucu!
Nem volna rossz, ha mielőtt megnyomod a "Mehet"-et, elolvasnád, amit írtál, mert néha katasztrófa megérteni -ha lehet egyáltalán, és nem többértelmű vagy érthetetlen- amit leírsz.
Csak hogy tisztánlássak, sokmindent nem értek megint.
Ezt írtad:
"45fokra van állítva de a nyitott ablak miatt nem tudja biztosítani a termosztát parancsait hibakódokat küldözgetne ,hogy napi 24óra nem elég neki a 45 fokkal x hőmérséklet eléréséhez a szgép átáll max limitre itt gondolom 60 fok, mert ugye egy szerelő se hülye!! "
Még ha van is külhőm érzékelő, ami meghatározza az előremenőt monnyuk 45 fok, ha nyitva van az ablak, attól még a kazán nem fog 50-60 fokos vízzel fűteni.
Az nyomni fogja a 45 fokos vizet max nagyobb teljesítménnyel kell, hogy menjen (Nagyobb lánggal).
Ezt is:
hogy napi 24óra nem elég neki a 45 fokkal x hőmérséklet eléréséhez a szgép átáll max limitre
Szerinten nem áll át, hanem 45 fokkal működik tovább, max a lakás hűlni fog 1 kicsit, a termosztát állandóan kérni fogja a fűtést,ami által a kazán folyamatosan 45 fokos előremenővel dolgozik.
kicsit hosszan írtál nem tudok mindenre válaszolni
1 egyetértek kivéve a allandó 45 fokkal az a max limit
2 egyetértek de mivel nyitva az ablak a kazán leszarja a kinti érzékelő parancsait
mikor a termosztát vezérel és kéri a meleget "állandóan" ha jó idő van elméleted szerint 45fokra van állítva de a nyitott ablak miatt nem tudja biztosítani a termosztát parancsait hibakódokat küldözgetne ,hogy napi 24óra nem elég neki a 45 fokkal x hőmérséklet eléréséhez a szgép átáll max limitre itt gondolom 60 fok, mert ugye egy szerelő se hülye!!
egy kondenzációs kazánt nem állít be 60fokos vízre( még radiátorosnál se kivéve ha a rendszer már megvolt és kevés a rad teljesítménye,és estleg a tul nem akar csak kazánt cserélni)szinte semmi értelme akkor e kazánnak minél alacsonyabb a fűtővíz annál jobb a kondenzálás kihasználtsága nem véletlen,hogy közvetlen lehet padló és falfűtésre használni
egyszerű frekvenciaszabályozás nem tudom mi ezen a hab
a lángmoduláció is hab?
nálam az utókeringtetés több lépcsőben zajlik nemtom miért termosztát eléri a kívántat sőt fölémegy 0,5 fokkal kazán bekepcsol felfűt max limitre lekeringtet
ezt többször csinálja csak valamikor nem fűtí max limitig pár másodperc max fél perc a ráfűtés utána keringtet (50 53 fok az nálam van utókeringtetésnél ill mostanába alatta is)
Még mindig úgy gondolom, nincs igazad és több dolog nem stimmel abban amit írsz.
nézzük a 2 variációt:
1:
Ha nincs külhőmérzékelő, én megadom előremenő hőmérsékletnek a 45 fokot és a kazám monnyuk visszavan véve 18kw-ra, akkor amikor elkezd fűteni maxon teker 18 kw-al addig amíg elnem éri a 45 fokos hőmérsékletet,.Mikor elérte ,elkezd modulálni, egészen addig amíg folyamatosan nem tudja biztosítani a 45 fokot. Szerencsés esetben ez a minimális teljesítménye fölött van és nem kapcsolgat a kazán.
2:
Ha van külhőm érzékelő, meg kell adni egy talpponti hőmérsékletet -monnyuk 45fok- amivel e legenyhébb időben főt a kazán.
Meg kell adni egy meredekséget, ami a külső hőmérséklet csökkenésének megfelelően emeli az előremenő hőmérsékletét. Monnyuk -15 foknál fog 65 fokos vizet csinálni.(Ez függ a meredekségtől)
Az hogy modernebb kazánokban a kazán szabályozza a szivattyú fordulatszámát csak hab a tortán, de ha nincs külhőmérzékelő és én beállítottan 45 fokot akkor a kazánnak kutya kötelessége 45 fokos vizet készítenie,
H mondjuk én kinyitok 1 ablakot és ott nagyobb a radiátorok hőleadása, akkor a kazán emeli a teljesítményét autómatikusan, de akkor is 45 fokos előremenőt fog gyártani. és nem fog saját belátása szerint 50 vagy 53 fokos vizet csinálni,
Főleg nem az utókeringetésnél, mert akkor a láng kikapcsolása után keringeti az egyre hülő vizet.
Bár nem vagyok biztos benne , hogy öntanulós termosztátoknál is így van-e ez?
Monnyuk még mindig kérdés, hogy infómakeréknél van-e külhőm érzékelő, méri-e a visszatérő hőmérsélkletét, de szerintem a 60-65 fokos előremenő akkor is magas 1 kondenzációs rendszernek, még ha radiátoros is az.
Kérném a hozzáértő kollégákat nyilatkozzanak az ügyben ,mert most kétségbe vagyok esve hogy 2 évi indexen végzett esti vízgázfűtés tanfolymom hiába volt.
nem igazán értettem,hogy a kazánok miért,csak "most" kezték ezt a frekvenciamódosítási technikát
Leginkább azért mert mostanában ócsosodik le ez a technika arra a szintre, hogy megfelelő haszon mellett is megfizethetően lehessen beépíteni pártízkilowattos cirkókba.
Mert azért nem annyira hipphopp megoldás ám ez.A félvezetőtechnika fejlődése hozta meg. Nagy áramok, nagy feszültségen, és az előírások igen magas feszültségeket követelnek meg átütés szempontjából, vagy a három fázisú színuszos jel előállítása megfelelően alacsony felharmonikus tartalommal komoly szűréseket igényel, nagyon trükkös vezérlési megoldásokkal együtt, amihez meg profi vezérlőcsipek ócosodása kellett.Merthogy a lakás közepére nem tanácsos betenni egy rádiófrekvenciás zavarokkal mindent beterítő éjjel nappal járó készüléket.
a szabályozás úgy értsd,hogy nem 50hz kap a sziv, 50 -nél pögör csutkán hanem kevesebbet mittoén pl:48hz 44-et mikor mennyire van szüksége a tökéletes,optimális működéshez
főállásban a vízműnél dolgozom nyugaton de elmaradott környéken
nálunk a szivattyúk már kb7 éve így működnek és a szennyvíznél a kompreszorok ezeket is a számgép irányítja oxigénigény beállításnál
nem igazán értettem,hogy a kazánok miért,csak "most" kezték ezt a frekvenciamódosítási technikát
lehet,hogy komolyabb kazánok már régen így működnek
viszon elképedtem ,amikor a balatonon felszereltemegy egy viessmann kazánt kb 6-7 éve és nem volt benne tág tart .sima kazán volt és már akkor 250e fölött a márka pedíg kb audi ,mercedes kategória
amúgy a kazánom számgépe olyan, mint egy autóé hibakódokat ír ki amikor gebasz van.( hál istennek nincs) ha lenne kijönne a beüzemelő rádugja a kisszámgépet mint az autónál kiolvassa mi a gond törli és ha kell valamit cserélni cserél
Számomra új amit írsz, az én kondenzációs kazánomban (3 éves Ecosy) még 3 fokozatú Wilo szivattyú van és én kisérleteztem ki hogy a középső fokozat kell, hogy átforduljon a víz a legmesszebbi radiátoron is.
Eddig csak az inverteres klímáknál hallottam fordulatszabályozásról. De hát ezenkivül is biztosan sok mindenről nem hallottam még.
ariston de szvsz az összes kondenzációs a sziv frekvenciáját szabályozza így a fordulatot ,ez fontos a hőleadásnál is ,mert ha átszalad ezerrel a radiátoron a víz nincs ideje leadni a hőt
először teljes fordulaton működik aztán visszaáll gondolom amikor érzékeli a visszatérő hőmérséklet emelkedését
utókeringtetésnél többször ráfűt valamikor visszafűti 53fokra valamikor kevesebbre
komplett számgép van benne szvsz minden kondenzációsban
Melyik ez a kazán amelyik ilyen tudomnyosan működik? És miért jó szivattyú fordulatát változtatni?
Nekem ha 1-es fokozatra állítom a kazánt 46 fokon fűt, bekapcsoláskor teljes gázzal nyomja a fűtést, felmegy a hőmérő 46 fokra,ekkor modulál de a forró kazántól még felmegy 47-ig aztán visszaáll 46-ra és addig megy így modulálva amíg a szobatermosztát le nem állítja. Ezután még 2 percig keringet fűtés nélkül aztán leáll.
a kazán számítógépe szabályozza az előremenő hőmérsékletét
van egy előbeállítás a szerelő beállítása alapján /teljesítmény lezsabályozás
a kazán érzékeli,hogy mennyi az a hőmérséklet ami a saját számítógépe szerint a legoptimálisabb ezt úgy ércsd,hogy a szerelő beállította x kw x hőmérséklet
de a kazán kiválassza a neki legjobbat
nekem pl 55fokkal kezd fűteni x szivattyúfordulaton x ideig aztán ha úgy gondolja lemegy 53-50fokra x ideig és a szivattyú forgását is szabályozza
utókeringtetés először 50 fokkal csinálja utána 40 fokkal x ideig
nála a kazán azt érzékeli,hogy nememlékszem hány fokkal tudja biztosítani a kívánt hőmérsékletet optimálisan persze a szerelő beállítása max limitén szerintem
ahhoz,hogy ne ki-be kapcsolgasson
tök mindegy,hogy van külső érzékelő mindíg a szobatermosztát mondja meg,hogy kapcsolj ki vagy be a külső érzékelő segít a számítógépnek a fűtőhőmérsékletválasztásban és a működési időben jobban kiválassza az optimálisat ++adat a számítógépnek
Szerintem az előremenő hőmérsékletét nem a nyitott ablakok befolyásolják - az max a termosztát sűrűbb ki-be kapcsolását okozhatja- , hanem a KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ.(mivel azt vettem ki az írásából, hogy van nekik).
Bár lehet rosszul gondolom.
Nekünk nincs kül.hőm.érzékelő és nem is érzem szükségét.
Hát nem is akartuk. Csak volt egy kis pitty-putty és olyan 20 tűzoltó beletaposott egy igen nagy adag üvegszilánkot. Adott helyzetben nem kérhettem, hogy vegyék le a bakancsukat... Ja és aztán kőművesek dolgoztak bele egy kis tégla törmeléket, meg a talicska sem tett jót neki :) Na de most már nem offolok tovább.
Bezony gyönyörű. Én már 11 éve nézegetem otthon. 1x kényszerűségből felcsiszoltuk. Akkor jöttem rá ismét, hogy ez a legszebb parketta, amit valaha láttam. Tényleg!
Szerintem örök életű, vagy legalábbis 1 teljes emberöltőt kiszolgál. Igaz a parkettás mikor elkezdett dolgozni, fel akarta emelni az árat.
Olyan kemény, hogy visszapattan róla a fejsze. Ha meg belemegy sokat kell püfölni hogy elhasadjon, nem egyenesen hasad hanem szálasan és összevissza. Egyszer beleszorult egy szép kugliba a fejsze, sem tovább nem ment, sem kiszedni nem tudtam belőle, le kellett fűrészelni.
Köszönöm a gyors válaszokat. Megnyugodtam, hogy ez teljesen átlagos menet. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy azért féltem ettől a menettől, mert volt egy nyomásmérőm is (ezt már sikerült bekötni) , amin 20x1,5-es menet volt. A Víz-, Gáz-, Fűtésszerelés szakboltokban még csak nem is hallottak ilyenről, és egyáltalán nem tudtak segíteni. A lényeg, hogy nagy nehezen sikerült hozzájutnom egy 20x1,5 -> 3/4" -es közdarabhoz, és azt hittem hogy ezzel a 3/8-os közdarabbal is ilyen kálváriám lesz. Szakboltokban már meg sem mertem kérdezni, mert az előző alkalommal is úgy néztek rám mintha titán golyóscsapot kértem volna, vagy ilyesmi...
Miután eldöntötted , hogy mekkora csappal akarod összekötni , ellátogatsz a legközelebbi szerelvényszaküzletbe , és ott előadod nekik a kívánságodat , biztosan felajánlják a lehető legegyszerűbb megoldást.
Lenne egy amatőr kérdésem. Adott egy nyomáskapcsoló, melyen 3/8-os külső menet található. Ezt szeretném összehozni valami ("szabványos, vagy elterjedt ?") 1/2" , 3/4" -os golyóscsappal. Létezik valami átalakító közdarab ? Lehet ilyesmit kapni ? Esztergályosokat nem nagyon szeretnék látogatni.... Jó lenne, ha tudnátok segíteni. Előre is köszönöm......
Mi számít jó gázfogyasztásnak egy 110m2 egyszintes 38+5cell falazató háznál? kondenzációs Baxim van, műanyag ablakok 1.1, új építésű.
jelenleg 11 m3 per nap mert bukóra nyitva van pár ablak a száradás miatt, de ugye ez csökkenni fog? kicsit sokallom. 20 fokot tartok, radiátoros fűtéssel.
Hú de nehezet kérdeztél! Én cser-tölgyfát vettem és ehez képest 3 féle fát hoztak.
Kb kétharmada cser, ez rücskös kérgű könnyű hasítani és barnás csíkok vannak benne. A másik két fajta sima szürkés kérgű, az egyiket lehet hasítani és a bele barnás. A harmadik fajtának világos a bele és nem akar hasadni. Vegyesen használom ahogy jön.
Ezek szerint csak 3kW-ot kellene folyamatosba előállítanom 70m2-re? 1 napra 72kWh kell. Ezt kb. 9-10m3 gázzal tudom fedezni. Nagyjából reális is a számolás. Ha ugyan akkora a kazán hatásfoka mint a gázkazáné, akkor 25kg fa kellene a kazánba.
Kb. mennyi a padló hővesztesége 7cm EPS szigeteléssel, 25 fokos padló felületi hőmérséklet esetén négyzetméterenként? Illetve mennyi hőt kell közölni hogy 25 fokon tartsa? Előre is köszi.
ok. Persze másként kell számolni egy radiátort, ha 70°c-os vizet engedek bele, vagy 50-et. Idén még arra költök, hogy az előalított hő mennyiség a házban maradjon. Aztán jövőre meglátom.
A kondenzacios kazan lenyege, hogy baromira lehuti a fustot. Nincs mas amivel huthetne, mint a futesviz. Tehat minnel hidegebb a visszatero, annal jobban le tudja huteni a fustot. nagy kulonbseg, hogy a visszatero 30 fokos vagy 40 fokos vagy 50 fokos. A 30 az tuti, az 50 epphogy jo valamire.
Ha lelassitod az aramlast, hogy jol lehuljon a lakasban, akkor egyreszt felmegy az eloremeno hofok, hiszen tovabb van a viz a kazanban is, masreszt lehet hogy felig hidegen nem adnak le eleg hot a radiatorok.
Lakhatnánk bérleményben is havi x ezerért, és a sok milla a zsebünkben maradna. De mi már csak ilyenek vagyunk, hogy legyen egy saját. És talán jól is van ez így.
De kérdésedre: Ha elkezdene penészesedni, valami hatalmasat kellett volna bakiznunk a kivitelezéskor, hisz penész a hőhidak környékén érzi jól magát. A páraterhelésünk szép egyenletesen eloszlik /szellőztetés nélkül is/ nincs hova lecsapódjon. Ha átlagot veszek 45%-os páratartalom van a lakásba/erősen függ a kinti páratartalomtól/ tartottunk egy 3 napos leállást a szellőztetőgéppel, így ment fel a páratartalom 58%-ra és megfulladnunk sem sikerült. Végül is van 600 légköbm.térfogatunk,amibe van tartalék. Szóval nem gond ha áramszünet van vagy ha elromlik a gép.
a napkollektor idővel érdekel egyenlőre nem elérhető, a szigetelés elgondolkodtató mármint a vastagsága csak áramfüggő a szellőztetés miatt
mivan ha bejön egy áramkimaradás pár napig mint volt az idén sok helyen persze van agregátor de ha azzal bíztatnak órák kérdése és lesz ,közbe napok kérdése elindulsz e venni egy agregátort?
Őszintén! Soha. Ha így nézzük. Valaki a luxus merciben érzi jól magát x milláért, mi a rendkívül alacsony rezsijü egészséges klímáju nagy családi házunkban.
De ha csak egy sima családi házat veszünk alapul,ami szintén nem kis beruházás, az a befektetett vagyon sem térül meg.
amit írsz az renben van!a kis országunkban semmi normális energiatakarékos dolgot nem támogatnak a mesterséges szellőztetéssel +villany ami ugye nem környezetkímélő és ha nem jött be valammi és leszedjük + villany újat veszünnk +benzin a leszedett dolgokat valahova elviszik megsemmisítik környezetszennyezés a zöld gondolatokat haggyuk
vidéken élek tiszta levegő ahhoz,hogy dolgozni tudjak és a gyerekeket iskoláztassam autó kell mindenképp,és bevásárlás stb beülök és szennyezek nem tudod kikerülni
ha állambácsi támogatná a nap és szélenergia hasznosítást kicsibe háztartásoknál akkor lenne igaz ,hogy nem itt tartanánk most esetleg reménykedhetsz évszázadokig vagy ha van ismeretséged pénzelheted,hogy te nyerj a pájázaton
én azt kérdeztem mennyi idő alatt térül meg! nem azt,hogy mennyi pénze van
jelenleg 120-150 ft naponta,/változó/ de ez nyáron kicsit több lessz, mert valószínü,hogy egy kicsit magasabb fokozoton kell járatni, hogy több hűvösebb levegő kerüljön be. Persze nem bíztos.
Szóval laikusként amit megértettem a fűtésszerelőmtől.
Ez egy önszabályzós rendszer /autómata lángmoduláció ?/ figyeli a külsőhőmérsékletet, előremenő,visszatérő vízhőfokot.
Azért van tól-ig mert pl. melegvízkészítésnél max-on jár és kb. 10perc alatt felmelegíti a 160l hmv-met. A túl alacsony hőigényü kazánnal pont az a gond, hogy sokáig tart a hmv melegítés. Nekem auriomatic 620-as szabályzóm van direkt a szolár fűtéstámogatás számára ill. egy VR60-as keverőmodulom. Szóval teljesen más a menürendszere. Valahogy így néz ki:
Ugyanilyen kazánunk van csak VRC 430 eBUS idõjárásfüggõ szabályzóval vagyunk ellátva. Melyik menüponban tudod ezeket az információkat kihozni. Mennyire van leszabályozva a kazánod? Mámint mennyi kW-ra? Mivel ez ugye gyárilag e két érték között mozog:9.7-21.6kW .
Van olyan termosztát a piacon, amivel távolról (pl. sms-ben) tudom szabályozni, lekérdezni a hőmérsékletet? Mivel sokat utazom, és nem mindig tudom, hogy melyik nap jövök haza, így előre nehéz beállítani a hőmérsékletet. Feleslegesen meg nem szeretnék fűteni. Olyan termosztátra gondolok, amit tudok távolról irányítani, pl. 2 óra múlva hazaérek, addigra legyen jó meleg, ne a hidegben kelljen vacognom, míg felfűt a kazán.
A t..max honlapján a vendégkönyvben található az alábbi válasz:
"
Tisztelt Sz. József Úr! A Termomax Inka Mini még nem kapható, várhatóan a II. negyedévben fog megjelenni a piacon. Részletes leírást még nem tudok Önnek küldeni, de a szolgáltatásai gyakorlatilag azonosak az egyéb Inka típusokkal (modulációs keringető szivattyú, beépített időjáráskövető szabályozása stb.), de 2-12 kW modulációs fűtőteljesítménnyel. Két típust fogunk forgalmazni: egy csak fűtésre alkalmas változatot és egy beépített váltószeleppel ellátott változatot, amelyhez külső indirekt melegvíztároló csatlakoztatható. Listaárak: INKA MINI 12 (fűtő) 212.000 Ft+ÁFA, INKA MINI 12 V (váltószelepes) 224.000 Ft+ÁFA. "
Szép napot! Jelenleg egy ÉTI-25 ES kazánt használok. kb 60°c kilépő vízzel. Évente kb 3000 m3 gázt használok. Lehet tudni, hogy pl egy kondenzációs kazánnak mennyivel jobb a hatásfoka? Mert ha pl egy ilyen kazánt vettek alapul (100%) ehhez képest egy kondenzációs (108%) akkor 5-6 év mire visszajön az ára.
Köszönöm a segítséget. Az Inka kazán tippnek különösen örülök. Próbáltam utánanézni, de sehol nincs nyoma ennek a kazánnak, csak a letölthető árlistában. A Google egyetlen találata ez a fórum :-) A hőigényünk pontos kiszámítása még nincs meg, a 4-5 kW csak becslés volt a tervek alapján, ezek szerint inkább felfele lesz tévesztés. Majd meglátjuk.
Sejtettem, hogy elég hihetetlen lessz, de pl. a passzívház fórumon ezen meg sem lepődnek. Egyébként azon a héten kivéve azt az egy napot, napnak nyoma sem volt,az egyik leghidegebb hét volt. Ill. a fűtésszabályzómat is be kellet csapnom, mert ő nem tudta, hogy hőszigeteltünk,és mindenáron fűteni akart. Szóval kis időbe telt míg beállítottuk,napsütésünk is volt,így lett ennyi.Ez talán meggyőzőbb.
nem akarok vitatkozni félre ne ércsetek csak eszembejutott a fuvaros haverom a ventójával akinek a sima 1,9td-je lenyomja a polgmester sport 1,9mittomév td vectráját és még 220-nál is kijön 5,5 6literből hozzáteszem 50év felettiek a skacok
egyszerű számítássa 2004 voogel program segítség: a 15cm szigetelt ház hőigénye 5kw
ahhoz ,hogy ilyen adat kijöjjön kb olyan mint egy belső helység(folyosó) körbe fűtött térrel magyarul hőátbocsátás kimenet= 0 ill még annál is kevesebb
nem állítom,hogy nem lehet csak számomra hihetetlen
ja és a napkollektor dolgozott rendesen
szeretem a matekot de ilyen adatokkal nem lehet számolni
2009 január első hete/6nap/ 37,8 köbm. 1nap mivel egésznap napsütés volt 3,3 köbm. összesen 41,1 köbm. éjjel -6,-10 nappal -3,-2 fok volt. Ebben a köbm.-ben a használati melegvíz is benne van kb: 0.7köbm
elég hihetetlen ha egy hét alatt elfogyasztottad a 122,3m3 egyharmadát
nem akarok vitatkozni elolvastam a hozzsz a hőszig foron
10m2 vákumcsöves kollektorod van ha jól olvastam, ha fűtésre is használod akkor érthető a gázfogyasztás, meghát a brutális házszigetelésre ez egy "barlang"
a kazánrásegítés többféle megoldással is lehetséges puffer két csőkígyóval,vagy keverőszelepes rásegítéssel,hőcserélő egységgel vagy padlófűtés kazánról falfűtés pufferról napkoll által 1001 megoldás lehetséges
én olyan megoldást láttam hogy a kazán párhuzamosan volt kötve drainback napkollektorokkal és az elektronika ha volt nap azt indította nap végén (a maradékot visszapótolva) ezerrel a kazánt. Logikus hogy elektonrikus zárószelepek kiszakaszolták a kazánt (éjszaka meg a kollektorokat)
A fal és padló fűtésemnek az előremenője 26-30 fok. Max.
A puffert amit a kollektor melegít azt a kazánnak nem kell. A fűtésrásegítéses tároló nem így működik. Ha nincs napsütés, csak a HMV vizét melegíti a kazán.
a legrosszabb síknapkollektor szűrt fénynél is dolgozik nem kell neki derűs égbolt hátmég ha vákumcsöves akkormeg főleg ,erre én egyátalán nem alapoznék
azt a vizet amit a napkollektor előmelegít egy puffertartályba,X 100l víz a gázkazánnak csak tovább kell fűtenie ha kell ?a fal és padlófűtésnek max induló 40fok de ennél kevesebbel is működik, annyit egy jól megtervezett napkollektor simán tud minimum fél napig így terveznek alapba hőtárolót
A házikó 130 négyzetméter lesz, nagyrészt kétszintes (földszint 75 m2, emelet 55 m2). A szigetelés csak elhatározás kérdése volt, egy egyszerű 38-as fal árából megoldható a B30+dryvit rendszer. Ha jól veszem ki a szavaitokból, akkor legyen egy hőtároló, és arra kötve hőcserélővel a padlófűtés. A kazán időjáráskövető képességét meg nem használom (vagy keresek olyat amiben nincs benne). Helyette lehet-e, érdemes-e a hőcserélőt megvezérelni valami időjáráskövető vagy hasonló módon? Tehát nem csak a termosztáttal ki-be kapcsolni hanem a hőfokot állítani. A hőcserélőt lehet olyan hőmérsékletű vízzel fűteni, ami még lehetővé teszi a kondenzációs üzemet? Nekem most az a bajom, hogy egy csomó olyan dolgot nem tudok kihasználni, amit egy kondenzációs kazán tudna (időjáráskövetés, padlófűtés közvetlen rákötése, alacsony előremenő vízhőmérséklet, ...). Vagyis ha jól látom akkor a nagy hőszigetelés miatt drágább lesz a fűtési rendszer kiépítése. Az üzemeltetés persze nem, és azért az a lényeg hosszú távon. De azért azt gondoltam, manapság nem annyira ritka egy jól szigetelt ház és léteznek erre optimalizált megoldások. Az azért még kérdés, hogy ha már úgyis hőcserélő lesz, akkor megéri-e a drágább kondenzációs kazán. Megtermeli azt a minimum 100eFt különbséget az élettartama alatt? Köszönöm az eddigi segítséget!
Igaza van az épüetgépészednek, bátran vedd meg a nagyobb kondenzációs kazánt, nem igaz hogy a szakaszos üzem nem gazdaságos. A kondenzációs kazán alacsony kihasználtságnál a leggazdaságosabb.
Új vagyok errefelé, ha lehet kérdeznék az okosoktól. Keresgéltem, itt a fórum régebbi üzenetei között meg másutt is, denem találtam választ a kérdésemre. Túl sokat írtok, az a baj :-) A lényeg: új lakás tervezése közben vagyunk. A szigetelést úgy nézem elrontottuk, túl sok lett, nem találok hozzá elég kicsi kazánt. Vicces, de ez van. Épületgépész szerint valahol 4-5 kW között lesz a fűtési igény. Ha minden jól megy padlófűtést szerelünk be. Milyen kazánt lehet ehhez gazdaságosan használni? Eddig 1 db-ot találtam, egy Ariston 12 kW-os kondenzációsat, ami le tud szabályozni 2,2 kW-ig, de az meg idei termék, árat se találtam sehol nemhogy véleményt. A többi meg 3,5 kW körülnél kisebbre nem tud leszabályozni. Az épületgépész szerint jó az, majd kapcsol ki-be, de mintha azt mondanák, hogy a hatásfok így nem olyan jó. Kazános boltban meg azt mondták, hogy fűtsek villannyal. Kezdek összekavarodni. Más nem tervez ennyi hőszigetelést? (egyébként a fal síma B30 + 15 cm dryvit) Vagy vegyek egy akármilyen olcsó kazánt, ilyen fűtési igény mellett úgyse térül meg a hatékony de drága technika? Mi a véleményetek? És tudtok egy jó épületgépészt Szegeden vagy a környékben? Sziasztok!
a szivattyu adatlapjaban lesz egy gorbe, ami megadja hogy x meter emelomagassag eseten mennyi a terfogataram.
a csovekre, idomokra szinten katalogusadat, hogy mennyi az ekvivalens aramlasi ellenallasuk.
tehat van 10m 20-as csoved, meg harom konyokod, es ugy tippelsz, hogy kb 1.5m3/h az aramlas.
1. katalogusbol kijon, hogy a cso ellenallasa ilyen aramlasnal 0.06meter vizoszlopnak felel meg meterenkent, a konyok meg 0.1meternek. igy a halozat ellenallasa 0.9meter emelomagassag.
2. a gorberol leolvasod, hogy a szivattyud 0.9meter emeles eseten 2.2m3/h-t tud
3. ezzel az aramlassal kezded elolrol. nehany iteracio, es szepen beall a dolog.
a modszerrel az a gond, hogy nem is biztos hogy talalsz katalogus adatokat a csovedhez, idomaidhoz. ha talalsz, akkor is kellene legyen pontos terv hosszakkal, mindennel. ha lenne, akkor jonne a mokas szamitgatas a parhuzamosan/sorosan kapcsolt korokkel, stb.
Olyan kérdésem lenne, hogy egy keringető szivattyú térfogat árama ha meg van adva gyárilag, akkor a fűtési rendszerbe illesztve megjósolható hogy mennyivel csökken a valóságban a gyári adathoz képest? A fűtési körben a csövek idomok, szerelvények ismertek, szóval az alapján kellene behatárolni. Pl. a megadott térfogatáram kis fokozaton 1500l/h, akkor az a valóságban kb. ?%-a a megadottnak? A kazán teljesítményét szeretném kiszámolni az előre illetve visszatérő hőfokok, és a térfogat áramból.
Ha már itt reklámozod őket :), akkor elárulhatnád, hogy mit is csináltak pontosan (vízvezeték, csatorna csere vízórától? Strangok cseréje?), hány lakás, mennyibe került. Mert hogy nálunk sem ártana az ólomcsövektől megszabadulni.
Mostanában volt a társasházunkban vízvezeték rendszer felújítás és egy rendkívül lelkiismeretes (apa és fia) páros végezte el a munkálatokat. Mint ahogy a mai világban nehéz jó mestert találni ezért szeretném Őket itt ajánlani. Gyors, pontos és tiszta munkát végeztek. A munka díjazásának tekintetében pedig jóval alá kértek mint amire mi számítottunk. Kótai Barnának hívják az ifjabbik mestert, ha valaki vizest vagy gázost keres itt a szám: 06-30-456-2825 (Budapest - Újpest)
létezik a kőműves haverom agyon dícsérte kb 25éves rendstere van tavaj mégis radiátoros rendszerre akart átállni
laktam olyan házba ahol ilyen volt nem a legjobb vagyishogy a kőműves aki csinálta a járatokat a ház központjába tette a két nagyszoba fűtőszellőzőit a konyha fürdő kisszoba bazimeleg volt alatta a kazán a nagyszobák nem voltak döglesztőek
és ha leállt az égés hamar visszahűtötte a szobákat és nagyon poros
Tudna valaki segiteni abban , hogy hol lehet megtalálni a computherm 099A tipusu szobatermosztát programozási liirását. Megköszönöm ha valaki ebben segitene.
szerintem magas hőmérséklet kell a kalorifer-nek (nemtom jól írtam e régen igy hívták az öregek)mert a ventillátor nagyon visszahűti a vizet a kazán meg nem győzné felfűteni
Mondjuk nyáron nem spórolunk a klímával.Én sem szeretnék a gyerekemnek olvadt csokoládét venni.Meg a többi dolgot is sorolhatnám ,sőt csak olyan beszállítótoll vásárlunk édességet és olvadós terméket amelyiknek az autóban van klíma,
És kemény télen ? Meg a másik dolog a klíma elég sokat fogyaszt,és fűtésre nem igazán alkalmas +5 fok alatt,van 2 db westel felszerelve lehet nem a legjobb hatásfokú .Így is már bőven le van terhelve a hálózatcsúcs üzemben főleg nyáron van amikor nem elég az 57 Amper.ez mondjuk meg is látszik a villanyszámlában havi 120-150e.
Sziasztok azt szeretném tőletek kérdezni,hogy menyire ismeritek a fan coilereket?Van egy élelmiszer boltunk és eddig konvektorral fűtöttünk ,de az nagyon drága.Most az lenne az elképzelés ,hogy egy gázkazán és mennyezeti fan coiler ,a sima radiátoros nem jó ,mert 70négyzetméterre nagy felületű radiátorok kellenek és sok helyet foglalnak és minden falfelület számít . Az lenne a kérdésem ,milyen hatásfokkal dolgoznak,milyen kazánnal lehet összeépíteni,milyen képlet alapján számoljuk ezeknek a teljesítmény igényét,milyen vízhőmérséklettel működnek optimálisan?Csak fűtésre szeretnénk használni. Előre is köszi a válaszokat.
Elnézést mindenkitől, de mint lentebb írtam, ne vagyok jó statisztikában.
Ábogarásztam ismét a gázfogyasztásaimat, és most vettem észre hogy csúnyán elszámoltam magam :)
Igy viszont mindjárt más képet mutat a dolog, a pontos érték 17,2% megtakaritást mutat egy évre, úgy hogy ebben az első 3 hónapban még az előző kazán üzemelt.
Most igy azért megnyugodtam, hogy nem volt fölös pénzkidobás a drágább készülék.
Az enyém is kondenzációs, valamivel hangosabb mint a C30 volt, de nem is a turbót lehet hallani hanem a keringetőszivattyúja mintha kicsit morogva járna. Ez egy 3 fokozatú Wilo szivattyú, ostoba módon kisebb a megszokott méretnél és nem egyenesen állnak a csonkjai hanem kb 90 fokban. A csatlakozások meg valami patent módon egy-egy kis lemezt kell kihúzni és le lehet húzni. Valami gumitömítés lehet benne. Amúgy meg nem hallom a hangját mert lent van a lomtárban. A radiátorokon meg alig hallható, kb mint a C30-as volt.
A fogyasztása nagyon jó és semmi baj nem volt eddig vele.
Nekem sem volt a visszatérőn hőmérő de vettem egyet kb 6-700 Ft volt. Egy rugóval kell felfogatni a csőre meg egy kis hőpaszta kell alá.
65 fok előremenőnél 55-60 fok visszatérő lehet, nem sok kondenzvízre számíthatsz. A mennyiségét megtudod mérni ha szétszeded a kondezvíz elvezetőcsövet és egy vederbe engeded. Az elméleti érték úgy olvastam, hogy 1,6 liter víz m3-enként de az enyém is csak 1 litert produkál. Karbantartáskor műszerrel megmérte a szerelő és 106% hatásfokot mért.
A Berettád lehet, hogy jobb volt mint az én C30-asom, ebben az esetben nem is lehet annyi % a megtakarításod mint nekem.
Az időjáráskövető fittyfenét felesleges luxusnak tartom, nekem nincs és nem is lesz. Sokéves tapasztalatom, hogy tartós -10 fok körül a szobatermosztáton 22 fokról 23-ra kell állítani és jó idő van bent. Minek az egyszerű dolgokat feleslegesen megbonyolítani?
három éve lehet,hogy az sd-nél előírás volt az sd kombinál a vízoldalhoz is be kellett tenni +szűrőt külömben nem vagyok megelégedve az sd-kkel főleg a 24 és kissebb teljesítényűekkel sokat fogyaszt és a melegvíztudása kevés a turbója bazihangos a szomszédomnak az van nem én szereltem én már csak javítok és bővítek a kolega alulméretezése és anyagminőség csalása miatt nekem aristonom van a turbót közelről sem hallani igaz az anyém kondenzációs
3 éve SD Ecosy F 28 AS, nem tudom, hogy tényleg előírás-e vagy csak rámdumálták. Eleinte próbáltam kieregetni,csak víz jött belőle. Egy hónapja is próbáltam, most is csak víz jött.
Nem új a rendszer, kb 35-40 éves radiátorok meg vegyeskazán 20 éve kiegészítve padlófűtéssel meg egy FÉG C30-as gázkazánnal. Ezt cseréltem le 3 éve az SD-re. Eddig nem rohadt szét semmi, nem dugult el semmi, 20 éve volt átmosva vízcsapról, a víz iszapos benne, de ha kieresztek egy vederrel és hagyom leülni teljesen tiszta.
az áramlást eggyátalán nem lehet mérni minden ponton más kazán,radiátorok ,csőhossz mindenhol kellene mérni
az iszapleválasztónál méred nem biztos,hogy a leglerakódottabb radiátornál ua ahonnan el kellene csalogatni a dzsuvit
mongyuk a boltos vagy tervező mondja ekkora kell de a szerelő beszabályozáskor többet fojt vagy nyit már bukott a mutatvány az egyik radiátor elmegy 30évig a másik 15után kirohad
én új műanyagcsöves rendszerhez nem teszek iszapleválasztót persze vízműfüggő is
elmúlt pár év az utolsó évben szigetelve előtte 2 év ablak csere, de nem túl jóra
mindez kb 90nm külső alapterület
50 cm-s vályog falak tisztán raidátoros, ezeregy éves gázkazánnal (termoöv 20) és most már 8cm baumit open + födém 10cm isover rio twin
a múltkorában én is kértem fogyasztási adatokat itt valahol meg szerintem elfért volna 1 külön topic is róla (ha nem is tud belőle az ember sokat levonni, de legalább be tudja lőni hogy valami még nagyon rossz)
A fűtésem tisztán radiátoros, amit több helységben a kazáncserénél nagyobbra cseréltem, de két szobában maradt a régi, és ott hidegebb időben ezek kicsinek bizonyultak. Emiatt hidegben feljebb kellett álítanom az előremenőt 65 fokra. Ezek idén cserélve lesznek nagyobbra. Plusz 5fok külső felett elég az 50fokos előremenő is. Visszatérőn nincs hőmérőm, igy annak az értékét nem tudom, de amit megfigyeltem, hogy 61fokos előremenőnél még szépen csepeg a kondenzátum, tehát kellően vissza tud hűlni.
A régi egy beretta volt, az új pedig egy junkers cerasmart, tehát én nem számithattam a tiédhez hasonló 45%körüli megtakarításra, de egy bő 10%al már elégedett lennék.
Amin még gondolkodom esetleg, az egy időjáráskövető szabályzó, hogy ne nekem kelljen az előremenőt állitgatni, csak sajna junkerszék elég durván mérik $ :(
Illetve nem biztos, mert ehhez kellene számolni legalább egy példát, az tuti, hogy (általában) hajnalban van a leghidegebb, szóval a 6, 12, 18 méréssel olyan nagyot nem lehet tévedni :)
kitartó olvasóként belevaú :) : Ha az éjfélt is beleveszed, magasabb lesz az átlaghőmérséklet, mert reggel 4-5-6 tájt van (általában) a legnagyobb hideg. Az átlaghoz meg az is kell :)
Csak a kondenzációból kell, hogy min. 10%-ot nyerjél egy jó turbóshoz képest. Mivel neked ettől rosszab kazánod volt szerintem legalább 20%-ot kellene, hogy kevesebbet fogyasszon.
Ezekszerint nem jó a rendszered vagy a beállítás rossz, vagy "hardveres" gond van.
Érdekes, hogy alig van megtakarításod. Hány fok előremenő/visszatérő vízzel működik a kazánod?A kondenzációt kihasználod?
Nekem nagyon bejött, minden m3 gázból 1 liter vizet kondenzál. Az előremenő 47 fok, a visszatérő padlófűtésnél 25 fok, radiátoroknál 40 fok.A régi C30 kazánomhoz képest 45%-kal kevesebbet fogyaszt.
En csalok. Nem irkalom a homersekletet, hanem az idokep.hu-n valasztottam egy eszlelot, akinek van automata meroje, es viszonylag kozel van hozzam. Irtam scriptet ami lehuzza az o adatait, es abbol szamolok.
Ezek havi m3-ek. - benne van a fozes es a melegviz is. Havi 20-25m3. - osszel felkerult 10cm dryvit a hazra. - a haz csupa luk mindenfele egyelore. - a labazat nincs szigetelve - iden telen 20fokra volt allitva a termosztat, tavaly 19-re.
Én is irkáltam a hőmérsékletet minennap este 8-9 óra között,meg a gázfogyasztást, valami összefüggést próbáltam meghatározni. Az igazi akkor lett volna, ha jegyzem a napsütéses és a szeles napokat is. A havi átlaghőmérséklet néhány tizedfok eltéréssel ugyanaz lett mint amit írtál.
Okés, ennyi mérésből így átlagolva elég valós adatok jönnek ki.Nyilván a lézerpontos egy olyan lenne, hogy a szintíró folyamatosan rajzol, majd abból lehet integrálni, de ha nincsenek nagy hőingadozások a mérések közt, akkor elég jó közelítést ad a kevesebb adat is.
Csak volt nekem olyan ismerősöm, aki a napi átlaghőmérsékletet a max és min összeadásával és kettővel osztásával akarta megmagyarázni. :)))
Nemtudom van e köztetek olyan szerelő, aki tudna segíteni egy renova F24 turbós kazánnal kapcsolatban.
Olyan gondom van, hogy a melegvíz engedésekor néha forrtyog a víz a kazánba és ha elzárom a csapot a víz néha felmelegszik a hőcserélőbe és lekapcsolja a hőbiztosítékot, F1 hibajelzéssel.
Csak úgy tudom újraindítani, ha szétszedem és visszanyomom a hőbiztit.
Van, hogy egy hétig is jól megy, de van amikor egynap többször is csinálja.
Lehet hogy vízköves a hőcserélő (7 éves a kazán) , mert nálunk elég kemény a víz.
Az alapadat az idopont-pillanatnyi homerseklet adatok.
Nyilvan nem er csak ugy osszeatlagolni, mert azok a napok es idoszakok amikor tobb meres volt felul lesznek sulyozva. ( a meresek nem egyenletes kozonkent vannak)
Most ugy szamolok, hogy minden ket meres kozotti idoszakra felteszem hogy a homerseklet abban az idoszakban megegyezett az idoszak vegen mert homerseklettel, ezeket a teruleteket adom ossze es osztom a 24 oravan ejfeltol ejfelig. Ez a fenti moricka atlagolashoz kepest akar 1-2 fokkal kulonbozo ertekeket is ad. Kiprobaltam, hogy mi lenne, ha az idoszakra az elejen-vegen mertek atlagat vennem, de nem volt jelentos (1-2 tized) a kulonbseg.
Napi 5-6 meres van minimum.
Most nem latom egybol, de asszem ha az igy szamolt napi atlag es a szobahomerseklet kozotti teruletet nezem, az pont ugyanaz, mintha az egyes kis intervallumokra neznem a szobahom. es a mert kinti kozti teruletet.
Figyelembe kéne venni (fűtési szempontból) az egyes hőfokokon az eltelt időket.
A hőfokgörbe fölötti terület arányos a fűtéssel.Az egyenest felette a szobahőmérséklethez kell húzni.(tulképpen felette kéne integrálni, és a két időszak integrálértékeinek százalékos különbsége adja meg a többletfűtést, nem?)
Tisztan a szamokat nezve, erre az 5 honapra 20 fokos szobahomersekletet feltelezve tavaly atlag 15.34 fok volt a dT, iden meg 15.76. Azaz iden eddig 2.7 szazalekkal volt hidegebb.
Nem igazából szoktam statisztikát vezetni, csak álltalában egy kondenz kazánhoz, akár 20% megtakaritást is szoktak emlegetni (marketing) Gondoltam ha egy 10% ot elérek, már megérte. A mostani számitásom szerint eddig kb 5-6% jött ki, amihez hozzávéve a hidegebb hónapokat...
Igazából az idei terv a födémszigetelés javitása, azzal együtt már talán elérem a tervezett össz. 15% csökkenést.
Termosztatikus szelepet szeretnék a radiátorokra és az érdekelne, hogy melyik a jobb szeleptest hozzá.
Előbeállíthatót gondoltam, és a legcsendesebbet. Csak nem tudom, nagy átfolyású (kisebb ellenállású) vagy hagyományos szeleptestet válasszak.
Pl. innen melyiket válasszam: (ezekkel nem szokott gond lenni?) http://www.honeywell.hu/catalog-ecc/ecatdata/md_auto41.html
Kondenzációs kazánhoz, tehát alacsony vízhőmérsékletű fűtéshez lenne.
A másik kérdés pedig az, hogy mindenhol azt írják, hogy abban a szobában, ahol szoba termosztát (időjárásfüggő szabályozó) van, nem szabad termosztátos radiátorszelepet alkalmazni. Mi van akkor, ha a szelep be van építve a radiátorba? Az nem elég, ha a radiátoron a termosztátot maximális állásba állítjuk? Vagy miért nem szabad?
Múlt nyáron cseréltem kazánt, sima kéményes átfolyós kombiról, kondenz+indirekt tároló. Most kezdtem nézegetni, hogy hogy áll a gázfogyasztásom az előző évhez viszonyítva, és bár minimálisan csökkent, de az elvárásaimat egyelőre nem igazán hozza.
Ami a dolog kérdés része lenne: több helyről hallottam hogy az idei tél hidegebb mint a tavalyi. Ebben van-e igazság? Aki esetleg régebb óta jegyzi a saját fogyasztását, mit tapasztalt idáig? Közvetlen környezetemben szinte mindenki változtatott valamit a házán (fűtés, szigetelés), ezért kérdem itt.
Bocs ha hülye a kérdés, csak próbálom számolni a megtakarításomat, ha van egyáltalán ...
A kazangyartas pont ugyanolyan mint a pc gyartas. Vannak nagyalkatreszgyartok, akiktol vehetsz vezerlest, hocserelot, egofejet, szivattyut, szelepet, aztan osszelegozol belole egyet, hajlitasz hozza egy hazat (bar tuti hazat is lehet keszen venni), rateszed a nevedet, es arulod. Kb mint egy albacomp pc.
Nagyon meglepodnek, ha abban a kazanban lenne sajat fejlesztesu alkatresz.
Nem tudnám megmondani, a ház előző tulajdonosa csináltatta úgy 30-40 éve. Én csak ráépítettem egy padlófűtéses szintet és kiegészítettem a gázkazánnal.
De van itt fűtésszerelő, talán többet tud mondani.
És mibe fáj vajon anyagilag egy ilyen rendszer? Mert kell ugye vagy 2"-os cső, meg könyökök és sok-sok hegesztgetés, szóval nem úgy van mint a mostani technikáknál, hogy roppanógyűrű unicső, hicc-hucc és már itt sem vagyunk...
Érdeklődni szeretnék, hogy manapság, szoktak e még gravitációs rendszereket készíteni? Vagy már teljesen kiment a divatból, vastag keresztmetszet, esztétika stb. És hogy a most kapható radiátorok erre alkalmasak e?
A középső fokozaton van a szivattyú, ha a legkisebbre teszem a legutolsó radiátorokon nem fordul át a víz. Túl sokat nem akarok játszani a tömegáramokkal, mert van itt minden egy vízrendszeren:gázkazán, vegyeskazán, padlófűtés, radiátorok.Mire az egyik kazánhoz beállítanám a másikhoz nem lesz jó. Így meg teljesen nyitva van minden és mindkét kazánhoz jó.
Nem tudom mit gondoljak, én vettem ilyen Spirovent iszapszűrőt mert garanciális feltétel volt a kondenzációs kazánomhoz. A kazán elé van felszerelve, de egy gramm iszapot nem szűrt ki. Viszont ha leeresztek egy veder vizet, hagyom néhány órát állni, letisztul a víz és néhány mm iszap leül az aljára.
igen, nem lesz egyszerű meló. Két szintes a ház, az emeleten 6 kör van (+1 a levegőben tartalék), illetve lent 8 kör, de ebből három hármas spirálba tekerve a nappaliban (ez utóbbi kb 50m2). El nem tudom képzelni hogy jön ki az a hármas spirál, de bármelyik csővet fűtök melegszik a nappali és nincs köztük átkötés (szép is lenne). A tulaj nem bírta lerajzolni mikor eladta a házat de megesküdött hogy hármas spirál és három külön kör.
Szóval két osztó-gyűjtőt kell cserélnem meg rengeteg dolgot. Itt korábban kérdeztem a népeket de akkor senki nem ért rá ilyenekkel segíteni, így a tavalyi konstrumán találtam egy műanyag osztógyűjtős céget (a jelenlegi egy házibarkács, hegesztett cső - az előző tulaj karosszérialakatos volt, kicsit túl is méretezte, de már az osztógyűjtő sarka kezd kirohadni 20 év után, nem is csoda)
köszönöm a linket, már végig is rágtam magamat rajta, utána kigugliztam mi a rák az a spirocső :P Nem néz ki rossz 5letnek, én eddig ilyet csak a hagyományos (mosogatógépszerű) mikroszűrővel tudtam elképzelni. Ez is volt a gondom, az esővízgyűjtő rendszer bejövő csövét is kellett volna szűrni de azon irdatlan víz jön.
Van arra tapasztalat mennyire növeli ez meg a rendszer ellenállását? Nem állítható a szivattyúm, régi grundfos 100w-os ilyen bordó színű és féltem nagyon.
nemtom olvasható e sajna csak felhasználói kézikönyvet találtam meg
