köszi! azt hittem, minden fajta egyforma, de ebből arra következtetek, hogy van ilyen is, olyan is. egyelőre csak a kiállást készítem, és ezért érdekelt, hogy hogy vezessem a csöveket.
Két dolog lehet, vagy a mérő vacakol, vagy a nyomáskapcsoló változtatta meg a bállított értékét, mert pl. a zsír le volt dermedve benne, bár a neten azt láttam, hogy a be-kikapcsolási nyomások gyárilag 2/3,5 bar, tehát üzemszerű. A szerkentyű maximális nyomása 4,2 bar, ami a szivattyú maximális nyomását jelenti. A nyomáskapcsolón sosem állítanak be ekkora értéket.
Szerintem nyugodt lehetsz, csak akkor van baj, ha sűrűn kapcsol be-ki, vagy le sem áll, el sem indul.
A lándzsaszelepen az előremenőt egy nyilacska jelzi, de a biztos, ha a szelepet teljesen elforgatva belefújsz a hosszú kiálló csőbe, mert az az előremenő.
Én épp egy hete rakattam kijjebb a csövet, gázórástól, igaz, hogy nekem csak pár méter az egész. 20e-be fájt, egy helyen kellett toldani, egy helyen kivágni a csőből. Ebben benne volt a gázszolgáltató emberének fizetett összeg. Nem tudom mennyire hivatalos az egész, a szerelő intézett mindent. Igaz, ez egy másik szolgáltató területe, de kérdezz körbe, hátha találsz ilyen szerelőt. Én is gondolkodtam, hogy körberakom szigeteléssel, de aztán arra jutottam, hogy így mégis jobb lesz, és nem is került olyan sokba.
Olyan jellegű kérdésem lenne, hogy a vízszerelőnk bekötött 1 D-ÉG Ecomatic BJ 110 tip. szivattyút ami az elején 2bar- nál kapcsolt be és 4 bar-ig nyomta fel magát, rá 2 hétre már csak 3,5 barig nyomta fel, azt a szintet tartja ennél lejjebb nem ment. Azt mondta a szaki jó ez így, legalább nincs akorra nyomás benne... Csak azt nem értem akkor 2 hétig miért a 4 bar volt a jó??? Szerintetek mi lehet??
meg tudná nekem valaki mondani, hogy törülközőszárítós radiátornál, ha lándzsásszelepet teszek fel, akkor szemből nézve a jobb vagy bal oldali cső az előremenő?
Nekünk szintén kétszintes házunk van, hasonló méretű. Egy buderusos meg egy thermomaxos szaki is volt kint, mindkettő azt mondta érdemes kondenzációst felraknom. Csak radiátorok vannak, régebbi a fűtési rendszer. A kondenzációs is tud menni magasabb hőfokon, legfeljebb a hatásfoka akkor nem lesz jobb mint egy sima turbós készüléké. De a tél nagy részében nincs annyira hideg, mínusz 10 fokok talán pár hétig vannak, akkor nem fog kondenzációsként működni. De a többi időszakban takarékosabb lesz. De majd tavasszal megírom mire jutottam.
Sziasztok. Kondenzációs cirkó ügyben van e tapasztalatotok??? Egy kétszintes házról van szó, bruttó 130 nm. A radiátorokból direkt 30-40%-kal több van. Rá kell e segíteni majd télen a fűtésre, vagy elég e ez a rendszer? Úgy tudom, hogy ez alacsonyabb hőfokon üzemel, mint a hagyományos cirkók... TIGÁZ-os szerelő ezt javasolta.
Nekem 85m2 a házam, kívül 10cm szigetelés 40-es PT falon, a padló alatt 7cm. Csak pf van, és elég bőven minden hova. Nekem Winwattal 9kW jött ki. 12kW-os a gázkazánom, a padló hőfoka 22-25 fok közt van, -15-ben is elég a 26 fokos padló, ami még mindíg bőven a határérték alatt van. Sőt inkább nem is érezni hogy meleg(de nem is hideg), mégis 22 fok van bent. Szóval szerintem felesleges, esetleg a fürdőbe egy csőradiátort lehet még berakni.
Sziasztok! Úgy tervezem, hogy padlófűtést tennék a házamba. Radiátor csak odacsövezném egyenlőre. 140nm lesz, kb. 6kW a hővesztesége a winwattal számolva. Alul 10cm szigetelés, kívül 20cm 30-as leier falon, fönt 30cm. Kondenzációs fali kazánra gondoltam és lesz egy hőtároló is a meleg víznek, esetlegesen napkollektorral, ha marad feleslegem erre az úri huncutságra. Találtam egy padlófűtés méretező programot is, és úgy tűnik csak padlófűtésről is elmenne a rendszer. Olvasgattam, hogy nem túl nyerő a túl meleg padló, de mi lenne az optimális? A padló milyen hőmérsékletű, ha az előremenő 30-35C? Van lehetőség körönként az átfolyó vízmennyiség szabályozására? A kazán keringtető szivattyúja elég, vagy szükséges kiegészítő is. Később, ha szükséges, lesz radiátor is. A falfűtés nekem valahogy nem jön be. Kezdetlegesnek tűnik és valahogy nem bízok benne. Olyan mint a könnyűszerkezetes, hogy figyelni kell, mit rakok a falra és nem tolhatok össze vissza bútorokat. Lehet, hogy magam csinálnám a rendszert, padlófűtésnél nem is kell annyi présidom és kötés.
A D-ÉG által gyártott fűtés és szaniter szerelvényekről (osztógyűjtő, pressz-szerelvények stb.) mi a véleményetek? Vagy teljesen mindegy melyik cég termékét veszem (ésszerű keretek közt) és figyeljem az árat?
Egy olyan kerdesem lenne, hogy szigetelnenk a hazunkat, es a gazcso az oraig a hazfalon megy korbe, a hazat megkerulve. Ezt a szigeteles miatt at kell helyezni. Ez nagysagrendileg milyen arban lehet? kb most 15 m cso van, ami tobb helyen kanyarodik.
Ami kintről látszik, az biztos, hogy csak a burkolat rögzítésére szolgál, a tartály alját nem szokták közszemlére tenni, pláne, hogy ott van a fűtőszál, "rázós" csalakozása is.
Kondenzvíz nem jön a biztonsági szelepből , onnan az a víz jön ami fűtés közben a tágulás miatt már nem fér a bojlerbe. Ha csak a szelepet nyitod , meg akkor térdig érő szakállad lesz mire lefolyik a víz , ugyanis nem kap levegőt. Ezért , az előremenő csövet is le kell venned , hogy levegőt kapjon és kicsurogjon. A tömítés ahhoz a részhez kell amit leszedsz , mert a rajta lévő alighanem már picit rásült és csak darabokban jön le.
"Ahogy emlékszem, kívülröl csak 3 vagy 4 kisebb csavart látok alul. Ez a néhány kis csavar tartja azt a nehéz vízoszlopot? Ha vissza fogom csavarozni a vízkőtelenítés után akkor minden zajra azt fogom hinni, hogy a boiler alja szakadt le a víz súlya alatt."
Ha eddig nem szakadt le , valószínűleg ezután sem teszi , hacsak...
Ha elzárom a vízet és áramtalanítok, attól még nem fog elindulni a víz azon a csövön ahol a kondenzvíz jön ki amikor a boiler fűt.
Tehát a bíztonsági szelepet kell megnyítni és azon fog lefolyni a víz.
És a tömítés a bíztonsági szelephez kell vagy ahhoz a részhez amit leveszek?
Ahogy emlékszem, kívülröl csak 3 vagy 4 kisebb csavart látok alul. Ez a néhány kis csavar tartja azt a nehéz vízoszlopot? Ha vissza fogom csavarozni a vízkőtelenítés után akkor minden zajra azt fogom hinni, hogy a boiler alja szakadt le a víz súlya alatt.
Ha elzárom a vízet és áramtalanítok, attól még nem fog elindulni a víz azon a csövön ahol a kondenzvíz jön ki amikor a boiler fűt.
Tehát a bíztonsági szelepet kell megnyítni és azon fog lefolyni a víz.
És a tömítés a bíztonsági szelephez kell vagy ahhoz a részhez amit leveszek?
Ahogy emlékszem, kívülröl csak 3 vagy 4 kisebb csavart látok alul. Ez a néhány kis csavar tartja azt a nehéz vízoszlopot? Ha vissza fogom csavarozni a vízkőtelenítés után akkor minden zajra azt fogom hinni, hogy a boiler alja szakadt le a víz súlya alatt.
Sziasztok, új vagyok itt, csak remélem, van itt egy hozzáértő! Vailant kombi VUW 240-3-as kazánunk van, 5 éves. Első perctől rengeteget kellett javítani. Különböző hibajelzéseket küldött, hol a fűtés, hol a melegvíz, vagy mindkettő állt le. Elsőként, a 3. héten a termosztátot cserélték le, , tisztították, állítgatták, de nem volt az igazi. A telet átvészeltük. Aztán 2005.-ben a melegvíz átfolyó mennyiségét állították - miért csak akkor? -, de az sem segített. Aztán ismét tisztítások, és folyton a hibatörlő megnyomása folytatódott. Égőfej tisztítás, anód tisztítás, majd az égőtérbe belógó elektroda cseréje. Tavaly már nyáron is néha leállt a melegvíz, két-három havonta szerelő, már több Vailantos kollágát megismertünk, de végleges megoldás nem született. Most már csak szerencsés esetben lehet megfürdeni újraindítás nélkül. Új kazánon gondolkodunk, de milyet? Vailantot biztosan nem! Vagy van még remény, valaki tud olyan szerelőt aki ezt a nyomorult készüléket megjavítaná? És egyáltalán, érdemes még 5 forintot is költeni rá?
Igen én is erre gondoltam, hogy egy szabvány méretű, de nem márka azonos kémény beszerelésének sok hatása nem lehet a kazán működésére, csak felvetődött ez a gondolat, hogy esetleg garancia vesztés, meg hasonlók... de köszi a választ!
Nekem most raktak fel egy viessmant, csak a 80/80 bővítő eredeti, a kémény többi része nem tudom milyen. A kazánnak mi baja lenne, az csak egy cső amin szívja/fújja a levegőt.
Mi a vélemyényetek, vagy tapasztalatok abban, hogy egy kondenzációs kazánhoz feltétlenül a saját márkás dupla csövű építet kéményt kell használni, vagy lehet más márkát vásárolni? Nem lehet ebből károsodása a kazánnak?
Buderus kondenzációs kazánom van, és a helyi kéményseprőt kértem meg, hogy építse ki a kéményemet. Ő mondta, hogy ha nem Buderusból oldjuk meg, akkor jobban kijövök árban. Persze nem a leggagyibbat hozná a manusz, de a Buderusos kéménynél minden olcsóbb...
Tiltva van. Pláne saját cég reklámja, az ugyanis üzleti célúnak minősül, és a hsz. meg a topictárs is repül elég hamar. Ott az adatlapja, kimásolod a weboldal címét, és megnézed.
1.gáztömörségről (nem csak az általa létesített kötésekről )"
Ha kimegyek az ikszedik kerületbe , mert elalszik a cirkó őrlángja ugye nem gondolod komolyan , hogy mind a 327 db. menetes kötést végigfújom habbal?
"a készüléklégellátásáról,"
Győződjön meg aki felszerelte illetve MEO címszó alatt átvette! És ha nem megfelelő , akkor mi a teendő , azon kívül , hogy szólok a kuncsaftnak aki sz...ik rá?
"az égéstermék megfelelő elvezetéséről"
Elvileg a kéményseprő évente ellenőrzi.
"És amikor készíti a számlát rá kell íratni, hogy ezeknek a kritériumoknak megfelel.
Ha nem írja rá - nem kell kifizetni."
No comment.
"és ekkor hivatalból e hármat egy lelkiismeretes szerelőnek meg kell nézni, ha probléma van javit és azért nyilván fizet a kuncsaft."
És úgy gondolod, ha előre megmondom ezt a fogyasztónak, abban az esetben tettem egy tisztelgő látogatást?
Mert én ilyen esetben ha nem jutunk zöldágra, simán kérek egy szolgáltatói vizsgálatott közvetlen valós, életveszélyre hivatkozással, és az ügy le is van rendezve!
Ez még nem jelenti azt, hogy az ötéves is megvolt.
Velem barátom ezt soha nem tudná megtenni a fogyasztó. legfeljebb dolgom végezetlenül hagyom magára. Ugyanis az arcképes még nem jogosít a vizsgálatra, csak a javításra. És ott nem kötelező ráírni a számlára csak azt amit elvégeztem.
A vizsgálathoz más papír kell!
Vagy hidegben, vagy büdösen marad!
De furfangolni szabad. Néki, is, meg persze nékem is!:)))))
Mivel senki sem kéri számon a fogyasztón, hogy van é, vagy nincs, így nem tolakodnak a megrendelők.
Díjakról nem írok mert nem lehet. De aránylag könnyen fellelhető a cég, és ott van róla szó.
Tudni kell, hogy a közös képviselők viszont, "jogos önvédelemből" végeztetik, és rendelik a kezelésükben lévő lakásokban. Ja, és odafigyelnek, hogy a fellelt hibákat kijavíttatja e a tulajdonos.
van valakinek tippje, hogy az utcán levő gazfejtől a 30 méterre levő lakásba húzása a gáznak (cső, ásás, takarás) mennyibe kerül? Esetleg egy jo gaztervezőt-kivitelezőt is ajánlhatnátok Vác-Verőce térségben...
Az mitől lehet, hogy az SD Isotwin F25 H-mod kazánunk most nyáron, hogy le van kapcsolva a fűtési oldala, mosogatásnál, zuhanyozásnál kakaón fűti a radiátorokat?
hangsúlyozom, hogy NEM VAGYOK fűtésben jártas szakember, csak épp körbejártam kicsit a témát mostanában, ugyanis kombi cirkót cseréltem nemrég.
HA nincs túl messze a vételezési helytől a kazán VAGY messzebb van, de nem zavar, hogy esetleg több idő, mire odaér a melegvíz (a csöveken mire végigmegy) ÉS ilyenek a melegvízz használati szokásaid, AKKOR szerintem nincs szükség tárolósra. Többeket körbekérdezve jutottam erre, ezért nem vettem végül tárolósat (társasházban vélhetően nem fogsz napkollektort szerelni később sem)
a tárolósnak mindenképp van többlet energiaigénye, mert a tárolóban levő víz nem marad meleg magától akkor sem, ha jól szigetelt... Hogy ez a plusz energiaigény mennyi, azt nem tudom.
nálam sincs egyszerre fürdés + mosogatás (egyébként is gép mosogat többnyire), zuhanyzáshoz OK az átfolyós, a kád pedig nem telik meg 1 perc alatt. Igaz, nem is 60 fokos HMV-t állítok elő.
gyártmány tekintetében nem tudok okosat mondani, és reklámozni sem akarok. Én rászántam a pénzt a kondenzációsra, majd hosszú távon kiderül, mennyire érte meg. Nagyon gagyit nem vennék azért... 200 körül lehet kapni, olcsóbb-drágább is van. Nézz körül jól ha a típust kiválasztottad, mert nagy a szórás. google a társad a jó ár megtalálásában. Kérdés, hogy mennyit akarsz rászánni, az úgyis behatárolja a lehetőségeidet. kivitelezőre figyelj, hogy alaposan átbeszélj vele mindent, ne érjen meglepi.
A járulékos költségekről ne feledkezz meg, kalkuláld azt is (beüzemelés, kéményseprők, gáz MEO utána, esetleg gáz terv előtte, ha kell, kémény építés, ha tetőre építed a kéményt, akkor kéményseprő járda is kellhet stb...) 300 volt a kazán, még kb ugyanennyi, mire minden egyebet elintéztem (kazáncsere, kémény, járda, engedélyezés (mondjuk én cseréltem vízórát is, hogy ne kelljen megint szétszedni, és volt egy radiátor áthelyezés is a munkadíjban)
Ha valaki tudna egy használható állapotban lévő Salgotherm 30- as kis konvektort szerezni megköszönném. Hülye fejjel leszigeteltem a házat és akkor jutott eszembe, hogy nem jó a kis konvektor. A parapet miatt nem szeretném szétrverni a szigetelést. Köszönöm
Segitséget szeretnék kérni gázkazán ügyben. Sima fali turbós kellene, de a lényeg, hogy 35-40kw-os legyen. HA nincs akkor kénytelenek lennénk 2db-al megoldani. Egy gázégőfej lenne kiváltva. 37kW számolt hőigényre. Éves gázfogyasztás égőfejjel 6000m3 volt.
70m2-es 2,7 m-es belmagasságú társasházi lakásban lakom az eslő emeleten (körbe vagyok fűtve). Turbós, zárt égésterű, kombi kazánt szeretnék venni (fűtés+melegvíz), csak azt nem tudom eldönteni, hogy átfolyós vagy tárolós legyen. A melegvíz elvételi szokásaink: zuhanyzunk általában (nagyritkán kádban is fürdünk). Ezzel egyidőben csak ritkán van másik helyen melegvíz elvétel. Az is max. csak kézmosás vagy 1-2 tányér elmosása.
Szóval megéri-e a kb 1,5-2x annyiba kerülő tárolós kazán? Illetve melyik típust ajánljátok (Immergas, Sanuier...)?
Idő és tudás hiányában kérem segítségüket (se fórumozásban, se napkollektorban nem vagyok otthon).
4-5 fős családomnak épülő házhoz vennék komplett használati melegvizes szolá-rendszert. 1-2 héten belül meg kéne vennem. Valaki tudna segíteni a kiválasztásban. Eddig a Junkers-nél találtam 900e-1.200e körül ilyesmiket, vagy van vkinek jobb ötlete?
Némi felvilágosításra volna szükségem egy fürdőszobafelújítás munkasorrendjét tekintve. A fsz teljesen le lett rombolva, felszedtük a járólapokat, alatta az előző járólapot, valami esztrich-szerűséget és csatornacsövek közt meghagyott aljzatbetont is. Most a kohósalakban vagyunk, a csatornacsövek ebben fekszenek. A csatornacsövek ki lesznek cserélve és a cirkó csöveit is itt vezetik
Sziasztok! Úgy tervezem, hogy padlófűtést tennék a házamba. Radiátor csak odacsövezném egyenlőre. 140nm lesz, kb. 6kW a hővesztesége a winwattal számolva. Alul 10cm szigetelés, kívül 20cm 30-as leier falon, fönt 30cm. Kondenzációs fali kazánra gondoltam és lesz egy hőtároló is a meleg víznek, esetlegesen napkollektorral, ha marad feleslegem erre az úri huncutságra. Találtam egy padlófűtés méretező programot is, és úgy tűnik csak padlófűtésről is elmenne a rendszer. Olvasgattam, hogy nem túl nyerő a túl meleg padló, de mi lenne az optimális? A padló milyen hőmérsékletű, ha az előremenő 30-35C? Van lehetőség körönként az átfolyó vízmennyiség szabályozására? A kazán keringtető szivattyúja elég, vagy szükséges kiegészítő is. Később, ha szükséges, lesz radiátor is. A falfűtés nekem valahogy nem jön be. Kezdetlegesnek tűnik és valahogy nem bízok benne. Olyan mint a könnyűszerkezetes, hogy figyelni kell, mit rakok a falra és nem tolhatok össze vissza bútorokat. Lehet, hogy magam csinálnám a rendszert, padlófűtésnél nem is kell annyi présidom és kötés.
A parapetkivezetesnek falsikra kell kerulnie. Ha uj falsik jon letre, akkor at kell helyezni es kesz.
Viszont a dryvit kivitelezo embert csak az erdekli, hogy minnel elobb keszen legyen, o nem gazszerelo, nem villanyszerelo, mindent megcsinal ahogy tud, es halad.
Aztan be lesz csomagolva a parapet, godorben lesz a villanykapcsolo, el lesz temetve a falihorog a villanybekotesnel, godorben lesz a villany kotodoboz teteje, nem lesz szigeteles a dobozolt eresz alatt, be lesz epitve a muko parkany nyomtalanul a szigetelesbe, es igy tovabb.
Es tenyleg nem dolga a kivitelezonek parkanyt kivesni, villanydobozt magasitani, parapetet szerelni. Viszont kellene egy tervezo, aki mindent atlat, es szepen csinalna egy tervet. Nem kell pecsetes baromsagra gondolni. Csak vegigmegy, es ad a tulajnak egy listat, hogy mi mindent kell megcsinaltasson mielott csinaljak a hoszigetelest. Vagy egy normalis fovallalkozo, aki at is latja, meg van is embere a reszproblemakra.
Most épülő egyszintes családi házhoz padlófűtéses rendszert szeretnénk kialakítani, vegyes tüzeléssel. A rendszert úgy gondoltuk kialakítani, hogy később akár hőszivattyús rendszerrel is működtethető legyen. Kérdésem, hogy megoldható-e a dolog ill. milyen elemek kellenek a rendszerbe, hogy a kazán magas hőmérsékletét a padlófűtés alacsonyabb vízhőjéhez párosítani lehessen. A ház 92m2 hasznos alapterületű, 265cm belmagassággal, jól szigetelt falakkal és ablakokkal.
Most épülő egyszintes családi házhoz padlófűtéses rendszert szeretnénk kialakítani, vegyes tüzeléssel. A rendszert úgy gondoltuk kialakítani, hogy később akár hőszivattyús rendszerrel is működtethető legyen. Kérdésem, hogy megoldható-e a dolog ill. milyen elemek kellenek a rendszerbe, hogy a kazán magas hőmérsékletét a padlófűtés alacsonyabb vízhőjéhez párosítani lehessen. A ház 92m2 hasznos alapterületű, 265cm belmagassággal, jól szigetelt falakkal és ablakokkal.
Biztosan olvastál már szerelési útmutatót. Nos azt nem azért írják , mert fölösleges papírhegyek vannak a gyártónál , hanem , mert a készülék működéséhez az abban írtakat illik betartani , már csak a tökéletes működtetés végett is. Ha a kilógó parapet nem a falsíkban van , már adtál egy pofont az áramlásnak. Lehet . hogy nem kap majd elég levegőt , de az is , hogy a kiáramló égéstermék nem tud majd távozni. Ősszel kiderül. ZV4-nél már jártam úgy , hogy a lelkes kőműves 10-es cellel faszán körberakta és amikor a bojler begyújtott a főláng elszállt. Amint visszabontotta a parapet körül 20 centire , helyreállt a rend.
70m2-es 2,7 m-es belmagasságú társasházi lakásban lakom az eslő emeleten (körbe vagyok fűtve). Turbós, zárt égésterű, kombi kazánt szeretnék venni (fűtés+melegvíz), csak azt nem tudom eldönteni, hogy átfolyós vagy tárolós legyen. A melegvíz elvételi szokásaink: zuhanyzunk általában (nagyritkán kádban is fürdünk). Ezzel egyidőben csak ritkán van másik helyen melegvíz elvétel. Az is max. csak kézmosás vagy 1-2 tányér elmosása.
Szóval megéri-e a kb 1,5-2x annyiba kerülő tárolós kazán? Illetve melyik típust ajánljátok (Immergas, Sanuier...)?
Nem, nem volt még válasz. Amikor első alkalommal jöttek dugulást elhárítani, úgy emlékszem 10e ft körül volt, másnap a második alkalommal nem fogadtak el pénzt.
Amit leírál, majd tolmácsolom az illetékes családtagomnak:)
A Heimeier K típusú termoszelep teljesen zár hópihére állítva. Ahogy elkezdtem tekerni a fejet, a hőmérsékletnek megfelelő állásban elkezdett spriccelni, ahogy kell, de visszacsavarva ismét semmi csöpögés.
Persze volt egy kis pancsolás, de másodjára már ügyesebb leszek.
Ha nincsenek otthon amikor áramszünet van? Egy ilyen nagy méretű (2") motoros szelep k drága.
Így igaz. De biztonsági szempontból elég ehg 1"-os is és úgy kötöd, hogy áram alatt zár, kimaradás eseetén nyit. Ez a keresztmetszet elég ahoz, hogy ne forrjon ki a vized, ha nem vagy otthon. Ha meg otthon vagy ott az "amarikai" változat.
"kézi":)))9 Vagy egy visszacsapószelep a kerülő ágba?
Visszacsapó szelepet még gravitáció nem nyitott ki.
A gravitációs felhajtóerő képes nyitni egy hagyományos rugóterhelésű visszacsapót? És még1: szivattyú átmérő? szűkülés?
Normál, 25-60-as GRF, és természetesen szűkül, de azért szivattyú, hogy átszívja, illetve továbbitsa a közeget.
Kösz! A kerülő ág automatizálható? Ha nincsenek otthon amikor áramszünet van? Egy ilyen nagy méretű (2") motoros szelep k drága. Vagy egy visszacsapószelep a kerülő ágba? A gravitációs felhajtóerő képes nyitni egy hagyományos rugóterhelésű visszacsapót? És még1: szivattyú átmérő? szűkülés?
Beszéltem egy szerelvényessel ő is azt mondta, hogy fagyvédelem miatt nem zár 100%-osan, de nem fog spricceni csak csöpögni. Ilyen zárókupakom nincsen, lévén az előző tulaj végezte a házban a fűtési korszerűsítést anno. Annyit mondott még, hogy ha leveszem a radiátort akkor ideiglenesen le lehetne dugózni a csöpögő csővéget (amíg a konzolok felszerelésével megküzd az ember).
Ha a termofej levételéhez az anyát lecsavarom mi történik? Az már közvetlen a csőbe nyílik? kifolyika víz? El kéne mennem egy boltba megnézni hogy néz ki egy ilyen szelep szárazon.
Van valakinek tapasztalata nyitott, gravitációs rendszer átalakításában? Szeretném a rendszert szivattyúsra alakítani, de a nyitott tágtartály meghagyásával. Kiváncsi lennék ki hogy csinálta, csinálná, tapasztalatok (pl. a 20 éves radiátorok bírják a nyomást?)
A trmoszelep nem zár le teljesen mert van egy fagyvédelmi funkciója gyárilag lezárni csak úgy lehet hogy leveszi az ember a termofejet és a helyére felcsavarja a zárókupakot mellyel vásárláskor adják-
Elnézést a bepofátlankodásért és azért is, ha esetleg nem jó helyen kérdezek, de mint abszolút laikus, ennek a topiknak a címét találtam a legmegfelelőbbnek.
Szóval kb. egy hónapja dugulás volt a fürdőszobánkban és a vécénkben (fürdőszoba alatt egy szinttel a vécé), olyan volt,hogy a kádból nem ment le a víz - visszajött a lefolyón majd ott lement,de a vécén jött vissza. Fel lett szedve a vécé, kint az udvarról (kertes ház) és a vécé felől is csőgörénnyel meg lett nézetve + sok - sok vízzel átmosatva a csőrendszer. Igazából nem találták a csőgörénnyel különösebb okát a dugulásnak, mondjuk egy csomó vécépapír az jött. Másnap ugyanúgy a vécéből visszajött a víz, megint kijöttek a duguláselhárítók, okát nem találták a dolognak, most is volt oda-vissza csőgörényezés. Az volt a tanács, hogy ne használjunk a vécébe vécépapírt (hát így elég érdekes a dolog....), azóta mondjuk nem is volt gond, lemegy a kádból a víz rendesen, le lehet húzni a vécét, nem jön vissza a víz, de valamit csak kellene így ősz meg tél előtt tenni...
Esetleg megkamerázni a csőrendszert,ami vécéből kifelé megy, az megmutatná, hogy mi a bibi? És egyáltalán mennyibe kerül egy ilyen kamerázás? mitől függ? csőhossztól, stb.?
Bocsánat még egyszer, ha nem jó helyen kérdezek és nem szakszavakkal.
Ha jól emlékszem 75/65-os hőlépcsőre méreteztem a fűtési rendszeremet (hagyományos gázkazánnal), de mikor néhány éve mértem a radiáror belépő hőmérsékletét, a tél nagy részében kb. 40-45 fokra adodott.
Ezek szeritn várhatom a kazáncserét lukadás miatt.
Azt a Viessman kazánt, csak 70-fokos előremenővel lehetett üzemeltetni? Nekem egy Junkers van (zwe24-4K), annak a kezelésije azt írja, hogy a min előremenő 45 fok... Gondolom csak ki van találva, hogy nem kondenzálodik ki a füstgáz, vagy ilyesmi, nem?
szerintem jonni fog a viz. es a felsoroltakon kivul egy csomo ido el fog menni azzal, hogy oda es ugy tedd fel a konzolt a falra, hogy amikor rateszed a radiatort akkor passzoljanak a csatlakozok.
Radiátorcserénél megbízhatok a termofej vízzárásában?
Az alsó bevezetés inbuszosan elzárható, de a felsőt csak a termoszelep zárja.
Elég ha hópihére állítom és akkor nem fog a teljes fűtőrendszer vize kifolyni?
Ha ez ok akkor a radiátorcsere annyi hogy az anyákat lecsavarom kiveszem a régit beteszem az újat és az anyákat meghúzom (egy kis kóccal megtámogatva), a szelepeket kinyitom majd feltöltöm a cirkokazánnál a rendszert? Nem kell tömítést cserélni vagy mást meghúzni/lazítani amiről nem tudok?
A termosztát Heimeier K típusú. A radiátor dunaferr oldalt bekötős, belső szelep nélküli.
A kondenzációs kazán takarékossága szerintem nagyban függ a rendszertől és a háztól, ezért lenne nehéz pontos adatot kiszámolni. Az a lényeg, hogy minél alacsonyabb hőfokkal tudd működtetni. Ha ezt engedi a szigetelésed és a radiátor méretek, akkor biztosan megéri, mégha csak úgy nézed is, hogy most egyszerre adsz ki egy nagyobb összeget, viszont majd évekig kell kevesebbet fizetned havonta. Nálam könnyűszerkezetes házban 3 év után cseréltem le a Viessman kazánt egy rosszabb, de kondenzációsra és most sokkal jobb 40-50 fokos vízzel hosszabb ideig járatni a radiátorokat, mint amikor a 70 fokossal ment 20 percet, aztán két óráig be sem kapcsolt és hidegek voltak a radiátorok, hiába volt meleg a szoba.
A háztartásoknál használt vízfőcsap (télicsap) 3/4"-os méretű. Annyi különbség van a régi és az új Mofém golyóscsapok között, hogy a régieknél a szár (tüske) - amire a tekerőt fogatod - meg a golyó egyben van öntve. Az újaknál a szár és a golyó külön készül. Szerintem a méretet illetően elbeszélünk egymás mellett mert mi nálad van golyóscsap, az 1"-os lehet. Megnéztem egy húsz éve és egy idén készült 3/4-es csapot és és mindkét csapnak a tüskéje 9 mm átmérőjű és egy 7 mm-es lapolás van rajta. A 1/2"-nak a tüskéje 8 mm, a lapolása 6 mm. Mérd meg a tiédet, hogy mennyi. Egyébként a 1/2 és 3/4"-os csapok fedélrögzítése átlóban két csavar, a 1"-nál pedig a sarkokban 1-1, tehát négy csavar. Ha ez utóbbi a csap, akkor arra nem lehet rátenni ezt a 13x13-as közdarabot.
Vetettem egy pillantást a jelenleg itt lévő golyóscsapokra, és az a csatlakozótüske (golyószár) valóban azonos kialakítású, de többféle méret van belőle. Ezek szerint vízfőcsaphoz is több méretnek kell lennie (nem a külső 13 mm-es részre gondolok, hanem a belső, íves végű tüskére, amibe föntről a tartócsavar tekeredik bele)
Érdemes lenne megkérdezni a Primagáz budaörsi vagy algyői PB töltő üzemét. Ott a töltés előtt mindig ellenőrzik a palackokat. Azonban azt érdemes tudni, hogy a nyomástartó edényeknek (tűzoltókészülékek, ipari gázpalackok, PB palackok) 20 év az élettartama és ez még egyszer 5 évre hosszabbítható. Ezen az életkoron túl nem töltik őket.
Ha meg méretlen szakaszon van a csap akkor szólni kell a szolgáltatónak, hogy nem, vagy csak nagyon nehezen lehet elzárni. Venni kell egy javítókészletet és akkor cseréljék ki ők. Vízfőcsapot nem dobnak csak úgy ki. Illetve egyszer én cseréltem egyet mert a szakszerűtlen szerelés miatt el volt repedve. Miért nem írsz egy e-mailt a Mofémnek. Hátha tudnának segíteni.
Ebben igazad van, az említett csap azonban sajnos a méretlen szakaszon van, így ahhoz nem tudok hozzányúlni. Elzáró száram meg már van, azt nem kell vegyek.
Nem akadt esetleg itt valakinek a kezébe kidobandó vízfőcsap? Bp-Fejér-Veszprém megye vonzáskörzetében? A mofém honlapja szerint minden magyar lakosra jut 5 golyóscsap :)
Minden Mofém csapnak ugyan olyan a fogadó tüskéje. Csak a vízfőcsapok vannak kiegészítve ezzel a 13x13-as öntvény közdarabbal. Én inkább egy csapfelújítást javasolnék mert az olcsóbban jön ki mint főcsap megvétele. Ez utóbbi ára a Szatmárinál most 3490 Ft. Azért kár megvenni, hogy utána levedd róla azt a réz bizbaszt. A főcsap árának a feléből kijön a javítókészlet meg az elzáró szár, amit lentebb javasolt itt valaki.
ezaz. nekem is volt egy ilyen ratekertem a fozot, aztan orran szajan jott a gaz. letekertem a fozot, es meg akkor is. tekertem is kifele vele az udvarra mint atom!
üdvözlet a mestereknek! Van egy 1981. Október nyomáspróbájú 2 kilós alu kemping palackom majdnem tele gázzal. Azóta itt áll. Mennék kempingezni. Veszélyes.e a tárolása, használata? Ha igen mit csináljak.
Az a 13x13-as réz öntvény csak a Mofémes vízfőcsapokhoz (télicsap) tartozék. Önállóan nem hiszem, hogy kapsz. Érdemes megcsinálni az elzárót a 38058-ban javasoltak szerint. Ha meg nehezen nyitható egy golyóscsap, akkor kell venni hozzá 3/4"-os felújító készletet - kb. 500 ft. - a Szatmáriban. Nem bonyolult dolog felújítani egy csapot. Meg kell kenni valami síkosítóval a golyót körbefogó két félgumit és úgy összerakni. Után nagyon könnyen nyitható.
Hol lehetne infókat kapni, esetleg számolgatni, a kondenzációs készülék mrgtérülési idejét? Elég sok mindent hallani, kíváncsi lennék, mennyire is éri meg a drágább kondenzációsat betenni?
nem kell tulbonyolitani. nekem pl egy kb 15mm atmeroju vascso van. a vege be van fureszelve hogy hosszanti res legyen benne, a masik vege meg L alakban elhajlitva. a rest a kek tekero oldalfalara tudom raszurni a kozepere.
A másik csapon az ütközők a keresett hasáb formájú csonkon vannak. Az a megoldás sanszos, hogy itt nem segítene, mert borzasztóan szorul a csap, a kék tekerővel megfeszített küzdelem odalent megnyitni.
"Igen ám, csak nem a kazán/hőcserélő oldalon kell nagyobb tömegáram a nagyobb hőleadáshoz, hanem a radiátoron kívűl!"
Na, az en irasomban egy megallapitas volt, hogy a nagyobb tomegarammal (radiatorban benne) is 0.1C a dT. Meg a kisebb tomegarammal is. Ebbol kovetkezik hogy a nagyobbnal nagyobb a holeadas.
Az termeszetesen igaz, hogy ahoz, hogy ezt a 0.1C dT elerjuk, nyilvan valami modon novelni kell a holeado oldalon is a ho-felvevo kepesseget (pl tomegaram novelessel, de akar az is lehet hogy ott a c-t valtoztatod, pl levego helyett vizzel locsolod a radiatort, stb...)
ilyen hagyományos típusú golyóscsaphoz hol lehet szerezni olyan alkatrészt, ami, ha a kék elzárót leszedem, a helyére tehető, négyszög keresztmetszetű fej. Vízóraaknába való rendszeres lemászás elkerüléséhez kéne ilyen, mivel arra a négyszögre van hosszú nyelű szerszám, amit a felszínről rá lehet tenni, úgy, mint egy csőkulcsot.
Minden tiszteletem a számolásaidnak, de mint már írtam régebben is, szerintem az időt szoktad kihagyni belőlük.
Az egy dolog, hogy több viz megy keresztül a kazánon, de kevesebb ideig. Azt is belekellene venni a képletbe, hogy Xliter víz mennyi idő alatt mennyi energiát tud magába venni. (remélem érted mire gondolok).
az a kerdes marad csak nyitva, hogy a nagy tomegaramu esetben, amikor meg nem birt felmenni az eloremeno homerseklet, akkor hova tunik el a 24KJ masodpercenkent??
azt ertem, hogy a 80 fokos teteju! radiator sugarzo modon magasabb hoerzetet okoz.
amugy holicse lepdaja valami puffer felfutes volt, a masodik esszemben batorkodtam azt az esetet elemezni.
"80 fokos vizet engedek bele egy vegtelen 80 fokos vizforrasbol."
Annyiban azért sántit a példád, hogy a kazán általában nem egy "végtelen 80 fokos vizforras" !
Sajnos elfelejtetted a kazán oldali részt vizsgálni.
Szivattyú III.-as fokozaton, jó nagy tömegáram (GRUNDFOS UPS 25-50 50-60l/perc) és, hogy érthető legyen a példa, társitsunk hozzá jó sok radiátort, meg padlófűtést is. Van egy adott teljesitményű kaznánunk, mondjuk a tipikus 24kW-os, ami tud 11-13l/perc-et.
Ilyen feltételek mellett igen lassan fog emelkedni az előremenő hőfoka, sokára alakul az ki, hogy a radiátorok elkezdjenek fűteni!
Viszont, ha csökkented a tömegáramot (szivattyúfokozat kapcsolása, vagy fojtás), mondjuk pont 11l/p-re akkor szinte azonnal 80 fokos víz jut a radiátorokba és a nagyobb hőkülönbség miatt elöbb fűtenek a radiátorok.
Szerintem ezért írta holicse, hogy lassabb fokozaton elöbb melegszik fel a szoba.
habar nem igazan definialtad a "felfűtési effektus:odat, megprobalom.
kazan, szivattyu, tartaly, benne csokigyo.
az az effektus, hogy ha a)viszonylag nagy terfogataramu a szivattyu, akkor "nincs ideje a hocsereloben lehulni a viznek" igy az eloremeno es a visszatero kozott kicsi a homersekletkulonbseg. mondjuk 30kW a kazan, 70 az eloremeno, es 65 fok a visszatero.
b)csokkented a terfogataramot, akkor az eloremeno/visszatero kulonbsege no, "leadja a hot jol a puffernek"
Kis szamolas:
az a) esetben deltaT 5 fok, igy egy liter viz kb 21KJ energiat ad le. ha feltesszuk hogy a csoveken nincs veszteseg, akkor a kazan altal masodpercenkent leadott 30KJ mind a pufferbe megy, ergo masodpercenkent 1.4liter viz aramlik. ez kb 86liter/perc, eleg durva egy futesrendszerbe, de nyilvan csak saccoltam a teljesitmenyt es a homersekleteket.
a b) esetben legyen az aramlas 20liter/perc. egyertelmu, hogy ha kevesebb viz kell leadjon ugyanannyi hot, akkor aranyosan nagyobb kell legyen a holepcso. kb 21 fok holepcso kell, hogy 20l/perc viz elvigyen 30kW-ot. meglesz a varva vart "jol lehult a viz, hejj de jol leadta a hot" erzes
Megfontolandok:
1. a kazan ha megtermeli a masodpercenkent 30KJ hot, annak el kell jutnia valahova. egy resze a csoveken es a kemenyen vesztesegbe megy, de a tobbi mind belemegy a pufferbe. hiszen nincs hova mashova legyen. tehat alapvetoen nem kulonbozik a ket esteben a pufferbe jutott jo. amikor nem hul le a viz rendesen a pufferben, akkor is a pufferbe jut a ho, mert egyszeruen nincs hely neki mashol. hova jutna?
2. ahhoz, hogy ugyanaz a hocserelo a masodik esetben ugyanannak a pufferviznek ugyanannyi hot leadjon, az atlags homerseklete hasonlo kell legyen. ugyhogy a b) esetben az eloremeno valoszinuleg valamivel 80 fok ala all be egyensulyban, es a visszatero 60 alatti lesz.
3. a moka akkor kezdodik, amikor a pufer kezd meleg lenni. csokkent a hocserelo/pufferviz kulonbseg, es lesz egy pont, amikor a a hocserelo mar nem tudja leadni a 30kW-ot. ekkor melegszik a visszatero, emiatt azonos kazanteljesitmenynel emelkedik az eloremeno is. igy magasabb a hocserelo atlagos homerseklete, javul a holeadas. ez egy ideig kompenzalja a dolgot. latszik, hogy a lasssu keringtetesnel azonos atlagos hocserelo homerseklethez magasabb eloremeno szukseges, hamarabb erjuk el azt a homersekletet, aminel a kazan bajba kerul.
A legfontosabb:
Ha tul nagy a szivattyu, egyszeruen fojtassal lehet korlatozni es kesz. Meg kevesebbet is fog tole fogyasztani!!!
"Ha biztosan tudjuk hogy a kornyezet mondjuk 20 fokos, es megis 80-at merunk a kimeneten, akkor az azert van mert nem tudunk eleg pontosan merni,"
Ha gyorsan nyomod a radiátorba a 80as vizet, akkor egy idő után maga felett, körül is felmelegíti annyira a levegőt, hogy csökken a hőleadása, mert a levegő gravitációs mozgása lassul, ahogy melegszik felette a levegő, és idővel már kevés lesz a radiátor hűtéséhez. Ilyenkor van, hogy 80 bemenő, 80 kimenő, a szoba meg 20 fokos.
"ha a tomegaram nagyobb, akkor nagyobb a holeadas is."
Igen ám, csak nem a kazán/hőcserélő oldalon kell nagyobb tömegáram a nagyobb hőleadáshoz, hanem a radiátoron kívűl! Ventillátorral kell fujatni a radiátorokat. :D
Bocs, hogy beleszolok, de 80-be, 80-ki, csak akkor jon letre, ha a kornyezet is 80. Azaz holeadas nincs.
Ha 80-be, 79,9 ki, akkor a kornyezet valamivel alacsonyabb homersekletu, es felvesz valamennyi hot.
Azt hogy mennyi pedig abbol lehet kiszamolni, hogy a kijovo viz mennyi hot veszitett ( dT * c * tomegaram ).
ha a tomegaram nagyobb, akkor nagyobb a holeadas is.
Ha biztosan tudjuk hogy a kornyezet mondjuk 20 fokos, es megis 80-at merunk a kimeneten, akkor az azert van mert nem tudunk eleg pontosan merni, es olyan nullaval valo osztasos szamitasi bizonytalansag jon be (matematikusoknal biztos van erre megfelelo szak-szo). De azert azt nehezen lehet elkepzelni, hogy egy "hocserelon" (amit viszonylag jo hovezeto anyagbol keszitenenek) nincs hoaram kimutathato homersekletkulonbsegnel.
Egyszerűen arra kérlek, próbálj meg keresni egy magyarázatot ez esetben az én felfűtési effektusomnál tapasztalható jelenségre, vagy mond ki rá, nem igaz, valamit elnézek, mikor tapasztalom azt az időkülönbséget.... Én legalább megpróbáltam.
Nincs időm többet e kérdéssel mélyen foglalkozni, a többi ponton egyszerűen opponálok. (ha már misikt olvtársunktól megtanultam ezt a szót) Beleértve a fénysebességes effektust is aholis abban az állapotban nem értelmezhető hőáramlás, ergo a cső nem 80 fokos, (nem tudom mennyi, esetleg a környezetével azonos.)
Nem tudom mi az a ps, de utánad szabadon:
ps: A szinte szót nem ismeri a fizika, de ha 80 be 80 ki, akkor a radiátor 20 fokos. Viszont ha 80 be, 79,999999... ki akkor a radiátor fent 80 lent pont 79,999999..., hőlépcső pedig létrejön...
Szeretném megtudni, hogy szerintetek ha vegyes kazánnal szeretném fűteni 1 indirekt tároló fölső hőcserélőjét, akkor mekkora minimális csőméret szükséges ahhoz, hogy normálisan működjön. ????
Kérdem ezt azért, mert jelenleg (mint az remélem a képen is látszik) , a vegyes előremenőjén van egy 1"-1/2"-1" T idom, mely 1/2 "-os részébe van egy félcollos közcsavar + lefúvató szelep.
A lényeg az, hogy ha ez a félcollos közcsavar által megadott minimális keresztmetszet ( talán átmérő 13-14 mm) kitudná szolgálni az indirekt tárolót (drazice 250Literes, a bekötő csonkja 1"-os) akkor nem kellene negyon szétkapni a rendszert, hogy be legyen kötve a tároló előremenője.
Jöhetne rá egy 1/2"-1/2"-1/2" T idom , egyik leág a lefúvató, a másik mehetne a tartály felé.
Vagy cserélni kéne a T idomot 1"-3/4"-1"-ra ????
És mekkora méretű csövet kéne használni az egyik ill. másik esetben ????
szerintem annak a fizikanak amit belinkeltel, nem sok koze van a kerdeshez.
egyszeru gondolatkiserlet: van egy radiator egy 20 fokos szobaban.
a) 80 fokos vizet engedek bele egy vegtelen 80 fokos vizforrasbol. olyan gyorsan tolom bele, hogy szinte 80 fokosan jon ki. igy az egesz radiator 80 fokos.
b) ugyanabba a radiatorba ugyanabbol a vegtelen melegvizforrasbol 80 fokos vizet engedek, de csak szep lassan. igy a radiator aljan tavozo viz 40 fokos. nyilvan a radiator teteje igy kb 80 fokos, az alja meg kb 40 fokos, kozte meg a ketto kozotti homersekletek vannak.
szerinted melyik esetben futi a radiator jobban a szobat?
vajk
ps: a fenysebesseges megallapitasod helybol cafolhato. Ha van egy cso, amiben fenysebesseggel 80 fokos viz aramlik, akkor a cso kivul 80 fokos lesz (surlodastol eltekintve), es ha a kornyezeti homerseklet 80 fok alatti, akkor mindenkeppen hot fog leadni. nincs olyan, hogy nincs ideje leadni a hot. a csoben allandoan lesz viz, ami melegebb mint a kornyezet, igy lesz hoaramlas. az aramlasi sebesseg csak az utanpotlas szempontjabol szamit.
Ha nincs nyomasmero, csak homerok, akkor nem igazan veszi eszre ha mondjuk kilukadt a rendszer, es elment a viz. Mert pl egeti a langot, a hocserelo mar pirosan izzik, de az ntc a vizcsore van bilincselve, a cso meg nem birja elerni a 90 fokot, nem vezeti a rez annyira jol a hot.
aztan lehet hogy valamenyik vedelem azert leold, de szerintem ez egy realis veszely. minden feltetelezi, hogy van benne viz, es a nyomasmeron kivul nincs modja ellenorizni, hogy tenyleg van-e. autot lattam mar igy meghalni.
Mert miért? Az Aristont is ellátták ilyen kapcsolóval és semmi gond ha áthidalod , ebben is van NTC , meg vésztermosztát ami 93 foknál kikapcsol. Mi az , hogy elfogy a víz? Ha sima FÉG cirkó van fenn akkor nem fogy el a víz? Ha a nyitott tágulásiból elfolyik az 50-60 liter víz , azt csak észre veszed , vagy nem?
a holeadas a homersekletkulonbsegtol es a hocserelo feluletetol fugg. semmi mastol.
Sokat gondolkoztam hogy magam is megértsem a kihalászott elméletek egymásra hatását, még többet hogyan is értessem meg a következő sorokat. Eképp találtam érthetőnek:
A mondatod alapigazságként lett szlogen, nem dobhatom suttba. Az is tény, ha a keringetőmet 3 as fokozaton üzemeltetem kazán és puffer közt mondjuk 4,5 óra a puffer felfűtés, ha csak 1-esen, akkor csak 4 óra. (egyéb körülmények hasonlóak) Mi hát a két tény közti feszültség oldása?
A te mondatod úgy igaz, ha vessző után az áll, Ha mindkét anyag azonos halmazállapotú, de legalább mindkét anyag áll, nem folyik, vagy atomszerkezete stabil.
Itt viszont az egyik folyadék, ráadásul áramlik, a másik szilárd test. Mert hogy a hőcserélőben meg azt kell figyelembe venni, hogy folyadék ad át hőt szilárd testnek, az aztán megint folyadéknak, csak közben történik hőáramlás szilárd testben is. Mint látni fogjuk, nem is csak egy irányú.
Most jöjjön a száraz fizika, akit nem érdekel, most ne nézzen ide. J
Hőátadás folyadék és szilárd test közt:
HŐÁTADÁS, HŐÁTADÁSI TÉNYEZŐ (5-6. táblázat):
A szilárd testekben lejátszódó hővezetési folyamatokat a legtöbb esetben az okozza, hogy azok a felszíni hőmérsékletüktől eltérő hőmérsékletű folyadékkal (gázzal) érintkeznek. A szilárd felszín és a folyadék határon át való hőterjedés a hőátadás. (Megjegyezzük, hogy nem csak szilárd felületen, de folyadék felszínen is történhet hőátadás.)
A hőátadás alapegyenlete NEWTON nyomán
,
ahol: F a szilárd test felszínén fellépő hőáram (W), A a folyadékkal (gázzal) érintkező felület (m2), T a test felszínének hőmérséklete (°C, vagy K), Tk. a folyadék (gáz) hőmérséklete (°C, vagy K). a a hőátadási tényező (W/m2K).
A test felszíne és a folyadék (gáz) közötti hőáram fenti felírásakor feltételeztük, hogy a teljes felszín hőmérséklete azonos (izotermikus), és a folyadék egyetlen hőmérséklettel jellemezhető
Az utolsó mondat a kulcs, és a mi hőcserélőnkben pont ez nincs így. Mivel folyadék a leadó közegünk, és nem síkban van (csak) a hőátadásban részt vevő felülete, ezért a hő leadásból adódó fajsúly különbség miatt azonnal keletkezik két olyan pont a közeg belsejében, melyeknek hőmérséklete különbözik. Úgy nevezzük hőlépcső alakul ki. Mértéke persze befolyásolható az áramoltatással, megszüntetni csak végtelen sebesség elérésével lehetne.
Ha viszont üzem közben hőlépcső van a folyadék két olyan pontja közt, melyek a szilárd testel találkoznak? Akkor a hőcserélő lemez primer oldali felületén sem egyenlő saját két pontja közt a hőmérséklet. Hővezetés alakul ki. Szilárd testekben a hővezetés:
FOURIER (1822) törvénye szerint egy homogén testben a hőáram a csökkenő hőmérsékletek irányába mutat, arányos a terjedési irányú, hosszegységenkénti hőmérséklet-változással és az erre az irányra merőleges keresztmetszettel. Ez az összefüggés un. empirikus törvény, azaz a jelenség, itt a hővezetés, megfigyelésén alapul. A törvény matematikailag megfogalmazva:
ahol: F a hőáram, az A felületen időegységenként átáramlott energia, mértékegysége: W, l . a hővezetési tényező, az adott test anyagjellemzője (W/mK) , A a hővezető keresztmetszet (m2), dt/dx a hőmérséklet-eloszlás hely szerinti differenciálhányadosa azaz a hosszegységenkénti hőmérséklet-változás (K/m).
A FOURIER törvényben bevezetett hővezetési tényező az anyag fizikai jellemzője, és azt fejezi ki, hogy mekkora a hőáram-sűrűség (az egységnyi felületen időegység alatt átáramló energia) 1 K/m hosszegységenkénti hőmérséklet-változás esetén.
Lényege, hogy a hőcserélőben, annak szilárd anyagában az előbbi kényszerű hőlépcső kialakulás miatt nem csupán primertől szekunder irányba jön létre hőáram, hanem fentről lefelé, a melegebb pontból a hidegebbe. Azaz pontosan ellene dolgozna a lemezben áramló függőleges irányú hő, a primer oldalon nekünk oly tetszetősen, és hasznosan kialakuló folyadék hőlépcső ellen. (és ugyanez megvan a szekunder oldalon is, ennek mintájára .)
Gyorsíthatnánk tehát az áramlást, csökkentve a hőlépcsőt, de akkor a másik oldalon se lenne hőlépcső, ami azt feltételezhetné, nem vesz fel hőt a túloldal.
A két egymásnak feszülő hatás között, melyek mindegyike rontja a másikét, nekünk az arany középút az elfogadható. Ki is alakuljon egy megfelelő nagyságú hőlépcső, de ne is legyen túl nagy az, ne rontsa a hőcserélő belső anyagában a hőáramlást primertől szekunder felé.
Ezt meg kéne mutatni valami igazi szakembernek
Vissza a száraz fizika elméletből a valóságba!!!
Másik megközelítés, talán sokkal emészthetőbb: A hőt szállító közegünk hőszállító és fel/leadó képességének viszonya a saját sebességével. (azaz használhatósága önmaga sebessége függvényében)
A keringetett víz 0 sebességnél nem tud hőt szállítani, legfeljebb a saját anyagában jön létre hővezetés. Ha viszont egy elméleti végtelenre (fénysebességre) gyorsítanánk a keringését, akkor maximális szállító kapacitása mellett 0-t tudna fel vagy leadni. Ebből is érezhető, egy ilyen valós hőtovábbító rendszernek van egy ideális sebessége az adott paraméterű eszközök halmazában. Ott van, ahol a legtöbbet tudja fel/leadni a hőből és közben szállítani is azt.
Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy:
ha lassan csordogal, igaz hogy jol lehul, de jo keves viz hul le, ha gyorsan tolod, igaz hogy csak par fokot hul, de joval tobb viz hul par fokot.
Én ezt úgy értelmezem, hogy igaz ugyan a mondatod, de a hatásfok maximum nem a szélsőséges állapotoknál van, hanem a középtájon.
Utoljára egy foszlány.
A kazánjainkban az energia előállítása tőlünk függetlenül is megtörténik. (nélkülünk legfeljebb a kéményen át távozik) Mélyfizika nélkül is, tudjuk, akkor kettyen le nekünk ebből a legtöbb, ha a rendszerek (hőfejlesztő-hőszállító-hőelnyelő) teljesítmény illesztettek. Nekem a leggyorsabb felfűtéshez tartozó beállításaim közelítik a legjobban egymást teljesítmény terén mindenki másnak is. A kollégám rendszerében abszolút nem beszélhetünk illesztettségről, hisz a hőfejlesztője 8 KW-os a nyelője legalább 12 KW-os. Azt már én is értem, nem a hőcserélőn kellene ezt összeilleszthetővé tenni, felület és/vagy tömegáramok variációjával. Erre ott van az esbe keverő szelep. Viszont a keverőszelep miatt változó tömegáramok lesznek mögötte, a hőcserélő primer oldalán, ergo a hőlépcső is változni fog. És akkor a túloldalé is. Ami ott egy fix tömegáram miatt változó vízhőt fog jelenteni.
A hivatkozásom linkje:
http://beri7.freeweb.hu/90_hovezetes.htm
Olvasmányosabb, (bár pongyolább is):
http://www.airsolar.ingyenweb.hu/keret.cgi?/hosugarzas.html
Bizony egy jelző kivételével igazat kell adjak neked.
Sajnos a vízteres kandallók bekötésénél, telepítésénél alapvető műszaki megoldásokat sem vesznek fel a palettára.
Tévedés ne essék. Lényegesen olcsóbb ma, egy ilyen berendezés etető anyaga, mint a gáz fűtés.Korábban emített szám amit írtál, realitása csak úgy képzelhető el, ha valami segítség még van.
Tehát azért a "leszarozás" talán túlzás. Ismertetni kellene előre a szilárdfűtés működését, és fizikai munka vonzatát.
Hátha valakit itt is érdekel, nyár végén kaláka szalma-kunyhó építést rendezünk! Bemutató kerti pavilon építését tervezzük szalmabálából. A résztvevők élesben is kipróbálhatják a szalmaépítést, vályogvakolást.Tét nélkül. Aki szeretne szalmából építkezni, vagy csak érdeklik a szalmaházak, annak itt a helye!
Bővebb információ és jelentkezés: Magyar Szalmaépítők Egyesülete, http://www.szalmaepitok.hu/ Időpont: szeptember első hétvégéje (szeptember 5-6.) lesz. Helyszín: Mátraballa, Május 1 út 75. (a focipálya után)
Összeköthető egy kellemes családi kirándulással, részt vehettek a falunapon, burgonyafesztivál, eszem-iszom, zene, tánc, tűzijáték.
najo, de megiscsak az jon ki a gazfogyasztasbol, hogy ejjelnappalmenve egy 5kW kazan is ele glett volna nekem.
a spiccre alulra meretezett radiatorok nekem azert nem jatszanak, mert kondenzacios kazan van, igy mindenhova akkora radiator kerult, ami elfer es ki tudom fizetni :-0
egy kandallókazánnal, sok még a gubanc, hogy fűtünk vele megrakjuk lefojtjuk, vagy had égjen jó meleg van körülötte, aki nem szeret fát pakolgatni vagy esetleg nem pálikkafőző mester az hanyagolja az ilyen megoldásokat sok pénzt kidob az ablakon
mire rájön hogyan fűtsön vele, megunja a probálkozásokat, és azt monja a kandallókazán nagy szar, holott nem erre való amire ő szeretnévagy nem ilyen megoldással
a hihetetlen teljesitmenyekrol: iden telen nem volt nap, hogy 12m3-nel tobb gaz fogyott volna. ( midnen este irtam az oraallast).
ha nem vonom le a melegvizet es a fozest, (ami a nyari fogyi alapjan kb 1m3), akkor is az jon ki, hogy a hazam atlag hovesztesege azon a napon 5kW korul volt. es olyan messze van a passziv haztol, mint ide jeruzsalem.
egy dolgot elhibazol. olyan nincs, hogy a hocsereloben nem adja le a hot mert tul gyorsan megy. a holeadas a homersekletkulonbsegtol es a hocserelo feluletetol fugg. semmi mastol.
ha lassan kuldod a vizet, bemegy 60 fokosan, kijon 40 fokosan, akkor a hocserelod atlag 50 fokos volt. ha gyorsan tolod, 60 be, 55 ki, akkor atlag 57.5 fokos a hocserelo. ha ugyanazt a 30 fokos vizet futik, egyertelmu, hogy a masodik esetben joval nagyobb a homersekletkulonbseg, es a holeaadas is. gondolj bele, ha lassan csordogal, igaz hogy jol lehul, de jo keves viz hul le, ha gyorsan tolod, igaz hogy csak par fokot hul, de joval tobb viz hul par fokot.
Nekem meg is parancsolta az asszony, akármennyi ingyen fa van, lesz, lent vacakoljak vele. Hogy ez a kollégánál mit fog jelenteni? Egy ideje rájöttem, nem oltogatok másokat az elképzeléseimről, ha nem kérdeznek. Most e kolléga a rendszer összeállítását megkérdezte tőlem, a nem szakembertől. Míg egy igazit nem akar bevonni. Hát nekem mindegy.
Mivel én ebben a topicban nem igen fordultam meg, (máshol olvashatók inkább a komolyabb agymenéseim) ezért nem igen értem summázott mondataidat. Mert ugye nincs itt ismeretem amire asszociálhatnék.
Ne reméljek itt helyes teljesítmény számolásokat, méretezéseket? Vagy tőled óckodjak?
Te, az az 5 legalább 9 db. Csak gondoltam nem dedózunk itt egymás közt, elég ha 3-al jelzem a kötési, csővezetési elvet, és odaírom az összteljesítményt. Rosszul gondoltam?
Pontosítás végett, ha már így átbeszéltetek néhány általam kihagyott részt. Igen, a régi cirkós rendszer zárt kör cca 2 baron. Azt nem nyithatjuk ki, elsőre, de még másodikra se jutna ilyen eszembe. (persze harmadiknak esetleg elgondolkodnék rajta) Viszont mivel a Vailant kombi cirko garfeltétele a zárt, túlnyomott rendszer, ezt a lehetőséget -az elméleten kivül- most fejezzük be. Időpocsékolás lenne.
Aztán az a valaki által említett "visszakötés"? valóban esbe szelep, vagy más gyártó hasonló funkcióju termosztatikus szelepe. Ehhez én ragaszkodok, ha tetszik a heppem! Én már láttam vízteres kandallót, ahol -igaz, zárt, közös rendszerben- de ki-be kapcsolt a keringetője a saját, előre menőre szerelt, csőtermosztátja által vezérelve. Persze, mert az a fingnyi pár kilowatt kandallós teljesítmény azonnal belefulladt a 3-5 ször nagyobb teljesítményű hőleadó rendszerbe. Az meg egyből lehűtötte a viztér vízhőjét, és a ciklus kezdődik előlről. És közben kikondenzál a füstgáz az égéstérben, aminél végképp nincs rondább -más hátrányai mellett- a szoba díszeként. Folyik a trutyi....
Keringető. Azt gondolom, valami nagyon kicsi teljesítményű kéne a kandalló körébe. Egyébként talán tényleg már-már alapozni lehetne az önkeringésre, de a keverő szelep, és a vezérelhetősége miatt csak kell a keringető, jó méretezéssel. Már saját rendszeremnél is befürödtem, hogy a nagy Gf 25/60 1 es fokozata is sok a 30 KW os kazánomnak, ami helységen belül a 22-es csöveken át annyira nagy áramlási sebességet okoz, hogy a puffer hőcserélőjén nem képes leadni a kevés idő alatt a hőt. A radiátor körbe viszont egyszerűen ki kéne lesni a cirkóban lévőt, az pont ide is jó lehetne. Igaz?
Itt viszont már nekem is kérdésként merülne fel, vajon a hőcserélő két oldalán különböző tömegáram méretek alakulnak ki? És akkor hogyan alakul a hőlépcsőjük? Épp ezért ha oldalanként külön is kérdés a motor méretezés, akkor együttműködésük tekintetében pláne érdekes lehet. vagy csak feleslegesen aggódom?
A visszacspókkal jogos, tényleg számolni kell, ne dolgozzon egymás ellen a két rendszer. És igen, köszönöm, a vezérlésnél értettem, hogy figyelni kell a két rendszer egyidejűségének kizárását. Ezt tényleg én is eképpen csináltam a saját kazán-pufferes, és gázcirkós rendszerek közösítésénél.
A más topic tippeket köszönöm, kicsit beléjük fogok olvasgatni. Amúgy a csrépkályha topicban tavaly Spucc társunk csinált egy rendszert, amiben van egy zónaszeleppel kialakított kerülő út, amiben egy boylerbe vezeti a forró vizet, ha az egy határértéket meghalad. Ez mintegy biztonsági funkció, nekem annyira tetszik, hogy máshol valszeg meg is valósíttatom majd. Ide nem hiszem, hogy kell...
Egyébként köszönöm az eddigi hozzászólásaitokat. :)
Pontosítás végett, ha már így átbeszéltetek néhány általam kihagyott részt. Igen, a régi cirkós rendszer zárt kör cca 2 baron. Azt nem nyithatjuk ki, elsőre, de még másodikra se jutna ilyen eszembe. (persze harmadiknak esetleg elgondolkodnék rajta) Viszont mivel a Vailant kombi cirko garfeltétele a zárt, túlnyomott rendszer, ezt a lehetőséget -az elméleten kivül- most fejezzük be. Időpocsékolás lenne.
Aztán az a valaki által említett "visszakötés"? valóban esbe szelep, vagy más gyártó hasonló funkcióju termosztatikus szelepe. Ehhez én ragaszkodok, ha tetszik a heppem! Én már láttam vízteres kandallót, ahol -igaz, zárt, közös rendszerben- de ki-be kapcsolt a keringetője a saját, előre menőre szerelt, csőtermosztátja által vezérelve. Persze, mert az a fingnyi pár kilowatt kandallós teljesítmény azonnal belefulladt a 3-5 ször nagyobb teljesítményű hőleadó rendszerbe. Az meg egyből lehűtötte a viztér vízhőjét, és a ciklus kezdődik előlről. És közben kikondenzál a füstgáz az égéstérben, aminél végképp nincs rondább -más hátrányai mellett- a szoba díszeként. Folyik a trutyi....
Keringető. Azt gondolom, valami nagyon kicsi teljesítményű kéne a kandalló körébe. Egyébként talán tényleg már-már alapozni lehetne az önkeringésre, de a keverő szelep, és a vezérelhetősége miatt csak kell a keringető, jó méretezéssel. Már saját rendszeremnél is befürödtem, hogy a nagy Gf 25/60 1 es fokozata is sok a 30 KW os kazánomnak, ami helységen belül a 22-es csöveken át annyira nagy áramlási sebességet okoz, hogy a puffer hőcserélőjén nem képes leadni a kevés idő alatt a hőt. A radiátor körbe viszont egyszerűen ki kéne lesni a cirkóban lévőt, az pont ide is jó lehetne. Igaz?
Itt viszont már nekem is kérdésként merülne fel, vajon a hőcserélő két oldalán különböző tömegáram méretek alakulnak ki? És akkor hogyan alakul a hőlépcsőjük? Épp ezért ha oldalanként külön is kérdés a motor méretezés, akkor együttműködésük tekintetében pláne érdekes lehet. vagy csak feleslegesen aggódom?
A visszacspókkal jogos, tényleg számolni kell, ne dolgozzon egymás ellen a két rendszer. És igen, köszönöm, a vezérlésnél értettem, hogy figyelni kell a két rendszer egyidejűségének kizárását. Ezt tényleg én is eképpen csináltam a saját kazán-pufferes, és gázcirkós rendszerek közösítésénél.
A más topic tippeket köszönöm, kicsit beléjük fogok olvasgatni. Amúgy a csrépkályha topicban tavaly Spucc társunk csinált egy rendszert, amiben van egy zónaszeleppel kialakított kerülő út, amiben egy boylerbe vezeti a forró vizet, ha az egy határértéket meghalad. Ez mintegy biztonsági funkció, nekem annyira tetszik, hogy máshol valszeg meg is valósíttatom majd. Ide nem hiszem, hogy kell...
Egyébként köszönöm az eddigi hozzászólásaitokat. :)
??? a hocserelo lenyege, hogy nem megy at a viz a ket oldala kozott. a vegyeskazan oldalon kell a szivattyu, mert nincs ott mas ami forgassa a vizet.
a radiatoros oldalon ott van a gazkazan az o szivatyujaval, de az nem kapcsol be, csak ha a termosztat mondja neki. ha nem akarod a vegyeskazant megfozni, akkor a radiatorkornek forognia kell termoszttatol fuggetlenul, amig eg a tuz. raadasul a hocserelot a gazkazannal parhuzamosan kellene betenni, nem sorosan, mert ha sorosan teszed, akkor a melegviz atmegy a gazkazan hocserelojen total potyara futve a kemenyt.
nekem nem engedték a garázs közepén átvinni a csövet, körbe kerülni kellett a fal mentén, mondván: ne ezen tornásszunk majd, és a szalonnát/kolbászt/sonkát ne erre akasszuk majd :-D
nem hiszem, hogy egy 8kw-os kandallókazán működne akármilyen hőcserélővel hacsak nem fér bele bazisok víz, vagy kvanagy a felülete
szereltem párat praktikerest, gércei házgyárit, sparherttes nem tudom jól írtam e ebbe van biztonsági+ hidegvizes mágnesszelepes védelem keverőszelep tág tart sziv... stb
cserépkályhás patkós megoldást...stb
az egész rendszert nyitottá kell tenni, belekötni a kandallókazánt + szivattyú+ csőtermosztát ennyi, semmi bonyolítás
Lemértem, kb. 2 m-es szabad távolságot tudnék csinálni a felfüggesztéssel. Lehet eltűntetem a túróba, úgysem használjuk a melléképületben semmire. Gázkonvektor volt ott még az előző tulajnál, de azt már kidobtam, úgy nézett ki, hogy még virágtartónak sem tartottam biztonságosnak...
a csovet vedeni kell mindenfele mechanikus hatastol. ha a fal mellett van, akkor egyik oldalrol ugye helybol vedve van, es a masik oldalrol valo tamadas is max nekinyomja a falnak.
nekem pl nem engedtek, hogy a gazcso egy folyoso kozepen a plafon alatt 10 centire keresztbe menjen, merthogy nincs vedve. kellett volna csinalni melle egy 20 centis lelogo szakall falat.
Milyen megoldást tudtok javasolni egy olyan földszinti, körfolyosós társasházban lévő lakásra, amihez - turbós kazán esetén - az égéslevegő bevezetésével együtt összesen 46(!) méteres csőre lenne szükség - könyök 1m-nek számolva. Ha csak az égéstermék elvezetését nézem, akkor is 38-40 méter, így kérdéses, a kazán ventije ki tudja-e nyomni az égésterméket. A lakás 29 m2-es. Eddig egy kondenzációs kazánon gondolkodtam, de a fentiek eléggé kiábrándítottak. Egyszerűen nincs normális áron olyan készülék, ami ezt tudná. A parapetes megoldás a szabályok alapján ugrik, így hiába is raknék be elektromos vízmelegítőt, fűtésem még akkor sem lenne. Esetleg a fentiekkel egy kéménybe kötött konvektor megbírkózna? Jó lenne vmi olyan megoldás, amivel nem kell milliókat költeni rá, hogy legyen fűtésem és melegvizem.
nem ez az iranyado szabaly, mert ez a fal mellett vezetett csore vonatkozik. a szabadon allo csore mindenfele egyeb szabalyok vannak, ha jol emlekszem.
7.2.2. A szabadon szerelt cső bilincsezésének kötelezettségei
a.) Acélcső esetén
A szabadon szerelt fogyasztói vezetéket csőbilinccsel kell felerősíteni. A csőbilincsek (csőtartó szerkezetek) nem éghető anyagúak és megfelelő szilárdságúak legyenek.
Feltétlenül bilincsezni kell a következő helyeken:
1. gázmérő csatlakozás kiömlő oldalán, 2. gázmérő utáni függőleges szakasz felső pontján, 3. gázfogyasztó készülékhez leágazó vezeték felső és alsó pontján.
Bilincsezés megfogási távolságai:
1. 1"-ig 1,5 m 2. 1" felett 2,0 m, 3. 2”-nál nagyobb átmérők esetén a cső önhordó támhosszai szerint a tervező határozza meg a megfogások, illetve alátámasztások sűrűségét és helyét.
Collos acél gázcsövet egy kb. 5 méteres darabon el lehet vezetni rögzítés nélkül? Most alá van támasztva egy oszloppal a fő és melléképület között, de kicsit útban van.Megszüntethetem? Ha nem jó nélküle, akkor rövidíthetek a függesztés nélküli részén, hogy felül a két épület szarufáihoz rögzítem, így csak kb. 3-3,5 méter maradna egyben...
alapvetesek: a kiegyenlito tartaly a kazan eloremenore csatlakozik, es a felmeno cso atmeroje legalabb akkora mint a kazan csatlakozasa. felforras eseten ugyanis ezen megy a goz fel a tartalyba, es onnan a szabadba.
ezenkivul kell/szokas mindenfele biztonsagi szerelvenyeket betenni. ugymint tulhomersekletre kinyito lefujoszelep, esetleg tulnyomasra lefujoszelep, tulmelegedes eseten halozati vizet beleengedo szelep, a nyitott koron egy darab radiator, hogy szivattyu leallas eseten gravitaciosan keringve hutse a rendszert, stb.
A csatolt móricka rajzon egy kollégám rendszere van cerkával vázolva. A tollal jelzett kiegészítést képlezte el magának, (illetve én neki) amiből a vizteres kandallót meg is vette. Ilyan cserépkályhás diszberakásos kütyümütyü. Nem tudjuk mennyi víz férhet bele, de a prosija 8 KW-ot hazudik vízoldalra. 3/4"-os csonkjai vannak. Valamint kiköti a nyilt rendszert.
Én a rajzoltakat tartanám fontosnak, de nem tudom a méret és tipus igényeket. Milyen és mekkora legyen a hőcserélő és a keringetők? Egyáltalán az elképzelés lehet jó?
A meglévő rendszer végig rézcsöves megoldás különböző méretü dunaferr lapradiátorokkal.
sziasztok, abban kérnék segítséget, hogy a most felújítás alatt lévő hétvégi házban az új kombi cirko folyton lenyomja a gáz nyomásszabályozót, amikor megnyitnám a melegvizet. A fűtésnél nincs gond, de a melegvíznél mindig ez van. Már próbáltam úgy is, hogy csak alig nyitottam meg a gázcsapot a kazán előtt, de ez baromság volt...Mi lehet a gond???
És az nem gond esetleg, hogyha egyszerre megnyitsz 2-3 melegviz csapot akkor is a viznek mind at kell mennie a kazánon, azaz csak a kb 10l/perc-et tudja?
pofara hasonloan neznek ki? keress roluk szerelesi utmutatot. ha a belso elrendezese a rajzokon hasonlo, akkor el lehet hinni, hogy a 100-as az a 200-as olcsobbitott valtozata.
ha total maskeppen neznek ki, es mas az elrendezesuk, akkor komoly esely van ra, hogy veszik kompletten valakitol, es ragasztanak ra cimket. hulyen hangzik, de tenyleg szokas ilyet csinalni.
Az mondjuk érdekes hogy a vitodens 100w típus a nyugati országok weboldalain nem szerepel. Ott a 200w-től indul a választék. Gondolom ez valami keleteurópának csinált olcsóbb típus. Jó lenne tudni mennyivel rosszabb, mit spóroltak ki belőle. Mert az adatai nemigen rosszabbak mint a 200w adatai. A 200-as 8kw-ig tud lemodulálni, a 100-as 11-ig. Más különbséget nem találtam. De ez nem indokol kétszeres árkülönbséget. Vagy vajon az anyagminőségen is spóróltak? Nincs itt valaki, aki tudja ezt?
Buderus gb 162 nem lesz decemberig. Most ezzel szemezek, nagyon jó áron adják nem is értem miért ennyire "olcsó". Viessmann vitodens 100w. Erről nincs valakinek tapasztalata?
iktasd ki a csaptelepeket egyenként a sarokszelepekkel vagy csempeszelepekkel, ha valamelyik után megszűnik a morgás, az a ludas. (kezd a metróssal ;-D )
Pont ugyanilyen problémával találkoztam én is. Vízhasználat után pár másodperccel olyan morgás jött a falakból mintha valahol fúrnának valamit. Kb fél évig ment ez így, sehol nem találtunk hibát, mire egyik nap hallom, hogy valami folyik és közben szól a jellegzetes morgó hang a csövekből. Egy csaptelep volt a hibás, egy ideje rossz lehetett, aztán végül zárt állapotban elkezdett folyni. Látszólag jól működött(össze ereszthette a hideget a meleggel zárt állapotban??). Nálunk villanybojler van, amíg ez a hiba volt, napi 1 vödörnyi víz csöpögött ki belőle, a csaptelep cseréje után a csöpögés is megszűnt. Remélem nálad is ez a helyzet. üdv
Valahol olvastam, de most már nem találom, hogy mitől zajonghat a vízvezeték.
Adott egy müa. csövekkel szerelt ház, viszonylag jó minőségű keverős csaptelepek és egy "ócó" metrós keverős kézmosó csaptelep. Ha bármelyik keverős csaptelepet megnyitom, akkor pár másodpercig egy mély, morgó-rezonáló hang jön a vízvezetékrendszerből (de nem a csapnál).
Korábban ilyet nem csinált, és most sem mindig jön elő (még teszteljük, egyelőre a hosszabb állás után a valószínű). Vajon mi a fene lehet ez?
Egyre kevésbé tetszik az, amit a kombi cirkóm (Ocean Luna 20fp) művel otthon, ezért szeretném megkérdezni, hogy milyen egységet ajánlotok az alábbi paraméterek között: - zárt égéstér - turbós, parapetes kivezetés - kb.70nm lakás - egy kád-, és egy csaptelepet kell kiszolgálnia + radiátorok - ne kerüljön többszázezerbe :)
Van egy Ariston Egis nevű készülék, ami elég olcsó - na, de érdemes ilyet venni? Vannak favoritok?
Volt már valami gondod a GB112-vel? Mindenképpen megbízható kazánt akarok, az elmúlt télen kétszer is megállt az öreg kazán, nem kívánom azt senkinek:).
Szóval a termomax megbízhatóbb készülék? Csak mert a junkers a "nevesebb". Gőzőm nincs, hogy hány fokos vizzel ment a régi kazán, mert évek óta nem működöik rajta a vizhőfok mérő óra. De igazán fórró a radiátor csak nagy hidegekben volt. Ezeket a tárolókat egyébként gondolom lehet vízkőteleníteni?
a junkers azért olcsobb, mert .."nem jobb" a többinél...igy olyan kazánt nézzél amivel nem kell pár év múlva szerelőhöz szaladgálni állandóan a legrosszabb ha télen nincs fűtésed és pár nap mire a szerelők kijönnek és kicserélnek valamit...a jó tárolók 10-12 évét birnak ki az egyszerüek kb 4-5 évet és közben rengeteg vízkő rakodik le bennük...ami a fogyasztáson is meglátszik majd...
Help! Napokon belül meg kell rendelnem a kazánt, és képtelen vagyok dönteni. A két kiválasztott a Junkers excellence 35, és a Termomax inka 35kw-os készüléke. A termomax kondenzációs, minden szabályozott rajta(ventillátor, szivattyú) de jóval drágább. A junkers sima turbós, és a ventije 2 fokozatú. A szivattyú sem szabályozott. De a ház egy régebbi kockaház, a fűtési rendszer radiátoros, és vastag csöves. Nem tudom van-e értelme a kondenzációs mindenszabályozott kazánnak. A termomaxhoz az indirekt tároló is sokkal drágább, igaz rozsdamentes. De a junkershez annyiból 3 tárolót veszek. Szóval tök tanácstalan vagyok.
A következő kérdéssel fordulnék hozzátok: Zárt égésterű, kombi (átfolyós rendszerű) gázkazánt vennék egy kis méretű családi házba, melynél a hőtechnikai számítás szerint a téli hőveszteség 6 kW körül alakul.
Azonos árban két típust néztem ki, az egyik 10-24 kW, a másik 6-18 kW teljesítményértékek között szabályoz. Melyik lenne vajon a jobb választás ide?
Ez nagymértékben függ attól, hogy hogyan helyezkedik el a lakás a házban.
Nekem van olyan ismerősöm,aki a belvárosban tavalyelőtt hatezer forintból csinált 18 fokot konvektorral, mert fűtés nélkül is 14 fok volt a lakásban, mivel a szomszédok körbefűtötték.
DE ha egy olyan ház, ahonnét az összes szomszédos házat elbontották, a lakás a földszinten van, esetleg befelé a gangra néz minden ablaka, hogy nincs benapozás sem, akkor bármennyi lehet.
Az volna a kérdésem, hogy van egy 130m2 es lakásom, ami egy regi polgari lakas, a nyilaszarok eleg rossz allapotban vannak, nagyon vastagok a falak viszont. Most lett kesz a lakasban a cirkofutes rendszer, mert a regi kazkonvektorok eletveszelyesek voltak. Mivel én sokáig nem éltem Magyarországon, és csak januárban jöttem, arra vagyok kiváncsi, hogy egy keményebb téli hónapban mekkora lehet a gázszámla? Csak ugy hozzavetolegesen lennék kíváncsi azoktól, akik hasonló ingatlanban laknak, vagy van ebben tapasztalatuk.
Szia! Kösz hogy még egyszer szóltál, felhívtam őket megint és előadtam hogy mi a szabály:), most persze mondták hogy az ő dolguk. Tegnap másik ürge simán mondta hogy az én dolgom kijavítani, pedig elmondtam hol lukadt ki stb... Az elfolyt vizet nem tudom hogy tudnám rájuk verni, de szerintem max 1-2 köbméterről lehet szó, úgyhogy szerintem nem éri meg az utánajárást.
"fagyott mérő a tulaj kára neki kell megóvni a mérőt a mechanikai és egyéb (elfagyás)
veszélyektől"
Na ez legalább akkora tetű dolog , mint amikor a gázművek azt mondja , hogy bár az óra az övé , de én csináljak óraszekrényt , hogy védve legyen. Saját szara , vigyázzon rá ő!
Még egy dolog. Ahol vettem a szerelvényt nem volt elég hosszú cafni(ez a hollanderes kis réz összekötő, így vettem a rövidet plusz hozzá egy 15 mm-es "hosszabbítót. De ahogy nézem ez a hosszabbító belül alaposan leszűkíti a 3/4-es keresztmetszetet. Számít ez? két kis háztartást lát el az óra. Mert ha igen veszek inkább olyat ami megfelelő hosszú. Persze megnéztem és a hossza így meg kicsit sok, lehet hogy vághatok le belőle... Mert az aknában a földből kijövő KPE csövek nem tudom engednek-e 1-2 centit. Mennyi szopás van ezzel...
Most olvasom hogy valaki korábban írta hogy teflon alá is be kell vasfűrésszel érdesítenia menetet. Igaz ő lapjával tekeri. Valaki meg kombinálja akócot, és rá a teflont. Vazzeg kiderül hogy ez nem gyerekjáték:). Mindegy feltekerem ahogy sikerül, aztán kap pár napot hogy csöpög vagy sem. Ha nincs csepegés, mehet rá a plomba.
Ok:), úgy lesz, én nem is erre a szalagra írtam hanem arra a loctite madzagra, mert ott hangsúlyozták valamiért hogy keresztezze is a menetet. De világos amit írtál, nem ismertem hogy így kell használni, ezt a cellux jellegűt.
Érdekes erről még nem hallottam hogy így kell rátekerni ahogy írod, én eddig lapjára tekertem rá, jó vastagon(szerintem olyan 3-4 rétegben, de hallottam olyanról ami egy spárga szerű teflon, de azt meg épp hogy úgy kell használni hogy keresztezze is a meneteket néha. De az egy más történet. Valami loctite termék ha jól emlékszem.
ugy ahogy irod. annyit tennek hozza, hogy ha a cellux szeru teflonod van, akkor azt ne szepen lapjara tekerd ra, mint a szigszalagot, hanem ugy ereszted, hogy az ujjad kozott osszeugorjon cernanak, es azt tekered a menet arkaba, kb sikba hozva vele a menetet.
Kösz, azt hiszem maradok a teflonnál, ezek szerint sokat tekerjek rá. Ahhoz nem kell zsír egyebek ugye? Rátekerem olyan irányban hogy ne tekerje le, aztán annyi. Csináltam már, de nem tudtam igazából hogy kell szakszerűen:). A gumitömítéses hollanderhez, ami rámegy a vízóracsonkra felesleges a mentre(csonk) teflon szalag ugye,ott csak az a kis gumi tömítés kell?
az az erdesites annyit tesz, hogy a menetre merolegesen meghuzod ketszer egy vasfureszlappal. hogy a menet csigajanak a teteje kicsit fogacsos legyen egy par helyen. igy a koc ratekeresekot megkapaszkodik rajta, betekereskor nem forog el a koc cucc a meneten.
Más zsírom nincs itthon:). A teflon nem jó? Azt legalább már használtam... Menetérdesítésről tudsz valamit, ha mégis kóc? Van csőfogóm, de itt ha jól látom minden szögletes, állítható nagy villáskulccsal megragadható.
a kocra olyan zsirt kenj, ami nem zavar a teadban. en inkabb a hutobol hasznalnek valamit.
csofogod van? anelkul nem szeded szet!
en megkernem a felesegemet, hogy hivja fel a hibabejelentot, hogy a vizorabol folyik a viz. kijonnenek a szakik, es megcsinalnak. nekik egy melo es kesz, megkapjak a fizujukat attol fuggetlenul hogy az ora melyik oldalan volt a gebasz. ha a megvett anyagot odaadod hozza, akkor meg megkoszonik. egyben megerdeklodod toluk, hogy nem lehetne-e kulon elzarot feltenni a ket ora ele, es a plombat is elintezik.
Azt hiszem akkor inkább felrakatok velük egy új plombát, nehogy pár év múlva kitalálják hogy most már számít... A szereléshez vettem teflonszalagot, de kócot is. Melyiket használjam? Kócot még soha nem használtam. Van itthon lítiumos zsír az jó hozzá? Rémlik hogy fel kell érdesíteni a menetet előtte? Ez mit is jelent? Mennyit kell a kócból rátekerni?
Vagy maradjak a teflonnál? visszafelé tekerni itt nem lesz szükség-mert tudom azt nem szabad teflonnal)
Köszi, de már beizzítottam néhány forrást a kazán lecserélése ügyében, ugyhogy mindenképp meglesz a csere. Csak egy kérdés van megéri-e nekem a kondenzációs vagy elég a sima kombi-cirkó.
Kösz mindenkinek a tanácsokat! Felhívtam a vízműveket, azt mondtk az a közdarab az az enyém(mert a vízóra után van,, nekem kell kicserélni. Az a vízóra utáni plomba őket nem érdekli, szedjem le nyugodtan aztán rakjam vissza nem baj ha nincs zárva és sérült. "kötekedésemre" miszerint azt hallottam azért van az ott mert lehet onnan is belepiszkálni, az ürge közölte hogy az érdekes lenne, ha ismerném az óra szerkezetét akkortudnám hogy ez nem megy. Annyit mondott hogy ha ragaszkodom hozzá, akkor hívjam fel majd őket, és akkor új plombát raknak rá, de teljesen felesleges. Úgy vettem ki a zsavaiból hogy ez ingyenes. Jól vettem ki?
Viszont a zserelvényeket már megvettem. Gondolom ezek alapján rakjam is fel... Vikusz
Szerintem nyugodtan fogadd el azt a Berettát, pláne akkor, ha most amúgy is egy ideiglenes készüléket akarsz felrakatni. Én egy kb 5 éve épült 23 lakásos társasházban lakom, nálunk 1 lakás kivételével mindegyikben ilyen Smart van felrakva. Nyaranta szervezünk egy karbantartást, tisztítást a helyi szerelővel, ezt általában a lakók 60-70 %-a kérni szokta. Szóval az 5 év alatt talán egy-két helyen kellett hőérzékelőt cserélni, meg egy szomszéd van, akinek át van lyukadva a hőcserélője, de pl. ő sose kérte a karbantartás. Szerintem ez nem olyan rossz arány ennyi készülék mellett.
Pontosan. Egyébként én mindenképp rákérdeznék arra is, hogy miért nem lehet csak az adott fogyasztói ágat lezárni a mérő előtt? Anno nálunk a szomszéddal közös mérőakna épült, be egy cső jön, ezon van egy T, ls mindkét elmenő ágban egy-egy elzáró a két mérő előtt.
Azért plombálják a vízóra utáni részt is, mert az óra "töve" még az övék. Volt egy fószer aki a saját csővezetékén keresztül "bedugott" az órába valami drótot és megakasztotta, majd ellocsolt 100m3 vizet, rajtakapták.
Ez régen volt, azóta utána is plombálják mert az óra tövét ha nem tudod szerelni, a zegzugos járat miatt nem tudsz egyenes drótot dugni.
A vízóra után azt csinálsz amit akarsz.A plombát maguk se tudják mért rakják rá, megkérdeztem épp tavaly, nálam akkor cseréltek órát.Nem tudtak arra a kérdésre mit felelni, hogy ha épp holnap, ki akarom cserélni a teljes csővezetéket az óra után, akkor miért akadályozhatnák meg egy plombával?
Nem foglalkoznak a kimenő plomba épségével.
Az egészet te magad is kicserélheted, ha akarod, mivel az már a te oldalad, és oda azt kötsz, amit akarsz.
Szerintem maximum a plombabontás miatt érdeklődj a vizműveknél, ha magad akarod megcsinálni.De én egyáltalán nem foglalkoznék velük.
gondolom kornyeke valogatja, de altalaban hamar kijonnek es rendesek. amikor anyosomnal elfagyott az ora, 3-4 oran belul jottek, es elnezest kertek hogy ilyen soka, de hogy aznap ez a 1-odik amit megcsinalnak. este 8-ra ertek oda, hoztak lampat, stb.
Szerintem a vizóra a szolgáltatóé, és az ő általuk felszerelt közdaradot nekik kell cserélni. Ja és én úgy szolnék nekik, hogy nagyon folyik a viz, és nem tudom elzárni, mert különben sose jönnek ki::-)
Lefényképeztem. A vízóra után van a nagy "anya" utána egy három centis szakasz, majd látszik a kóc. A luk a három centis szakaszon van. Jelenleg bilinccsel sikerült eltömíteni a lukat. A műanyag plomba-"gallér" roncsolt, a fotó miatt levettem, a nagy anyán van egyébként.
A kérdés: Megveszem a lukas közdarabot és felszereljem, vagy csak vegyem meg és miután bejelentem a plombasérülést szereltessem fel velük-úgy látják hogy nem kamuztam kilukadt a cső-azért szedtem le kínomban a gallért. Vagy hogyan csináljam? Ezért- a kilukadt darab cseréjéért nem szívesen fizetnék külön mert egyszerűnek látszik berakni, de ha jobb így akkor persze igen. Csak ne szereljék le az egész órát, kopásgyanú miatt stb...
Ja, és mint mondtam a lukas rész a vízóra után, tehát az én általam tulajdonolt csőszakaszon van. Csak az a kibaszott plomba... De a vízóra előtti gallér-plomba, illetve a vízórán lévő drótos plomba sértetlen. Remélem ebből egyértelmű hogy nem lopásról van szó. Vikusz
Ilyen kazánom van nekem is másfél éve, semmit sem kellett vele csinálni, csak megy.
Valóban rohadt halk, a fürdőt egy 10-es fal választja el a kazánháztól, ha nagyon fülelek, meghallom, hogy beindul (teli kád vízbe merített zuhanyfej + csap megnyitás esete)...
Egyetlen baj volt vele, amikor véletlenül kikapcsoltam a fűtést, és csodálkoztam, miért nem indul be. :-)))
Melegvíz készítés közben is szépen csöpögtet a kis pohárkába. :D
Télen meg szépen keringeti az 1 km-nyi padlófűtés csőben a vizet. :)
8 kW-ra levéve max. 40 fokos vízzel megoldja a 20 fokot a házban (jól leszigetelt 38-as pth).
A mérő előtt közvetlen nincs csak a te leágazásodat elzáró csap? Ez nekem picinyt durva hibának tűnik... A lezárást az cseréli, aki felrakta, gondolom a vízmű.
Az aknában lévő vízórám után közvetlenül a réz-szerelvény(egy kis 5 centis csődarab) kilukadt. Spriccelt a víz állat módra, elzárni csak rövid időre tudtam mivel szomszéd is van. A lényeg. Nemrég tettek fel új vízórát és ezen van egy műanyag karima(plomba) a vízóra előtt és után is a nagy anyán.
Ami utána van azt kénytelen-kelletlen leszedtem,hogy a lukas közdarabot kicserélhessem. persze ez nem ment nyom nélkül. Ettől persze a vizet lopni nem tudnám, mert ez a vízóra utáni anyán volt, ami az óra előtt van, illetve az óran lévő plomba természetesen sértetlen. Illetve ezt a karimát is vissza tudtam tenni, de persze jobban megnézve látszik hogy le lett szedve. Szarért rakják rá? azon a felén nem tudok lopni...
A kérdés mi a teendő? Bejelentsem-e? Ha ki kell cserélni a plombát kit hívjak? Vízművek, vagy szerelő? Esetleg ha tud ajánlani valaki. Dunakesziről van szó.
Hátha tudtok segíteni van egy 300 literes tartályom az utobbi időben azt vettem észre, hogy valahol ereszt. Mivel rozsdamentes igy valószínűleg valamelyik csatlakozó csonk hegesztésénél. Kérdésem van-e valamilyen olyan anyag ,ami beleöntve elzárja a lukat , s nem ártalmas az egészségre. s birja a nyomást ,s a melegvizet?
És amúgy milyet ajánlanátok ha netán mégis összehoznám a cserét?
76nm a lakás, HMV-s kazán kellene 24kw;ami viszonylag energiatakarékos nem csak a gázt és az áramot zabálja.
( az egyik kollégánknál mint most kiderült Dec. óta már 4X volt kint a szervizes ugyanilyenilyen típusu Beretta kazánhoz,az ő szomszédjának szintén ilyen van ott csak 2X voltak kint )
Sajnos ezen már nem tudok változtatni, mert hát ugye minden ilyen "típusú" vállalkozó sóher.Viszont 2-3 éven belül le szeretném cserélni mindenképpen, de legalábbis a garanciaidő letelte előtt vagy utánna azonnal.
Ezért is szeretnék minden lehetséges dolgot megtenni/átnézni/beépíteni amivel a hibák lehetőségét minimálisra tudom csökkenteni, hogy legalább bírja ki addig amíg cserélni tudom.
Eredetileg egy Hajdú HGK-24 -re készültem rá.De mivel a rászánt összeget lenyúlta a bank ezért most szívunk.
Ha még nem késő akkor mozgass meg minden követ, hogy jobb készülék kerüljön fel. Mert ha 2-3 éven belül kell cseréltetned az sokba kerül majd, nem beszélve ha
igen ez igy indult, hogy csak a kéményesek kedvéért teszi be és aztán mi veszünk mást.
Mondjuk ugy indultunk, hogy SD lesz, aztán az Ariston volt a favorit mert akkor éppen az volt leárazva, erről meg már nem is szólt.
Viszont a csere sajnos csak a későbbiekben lesz meg, egyenlőre ki kell valahogy bírnunk ezzel a kazánnal amig lesz pénz másikra, a hitelfelvétel a házhoz anyagi csődbe visz, ami a kazánra volt szánva az már befizetődött a banknak.
Szólsz a vállalkozónak , hogy kenje a hajára a Berettáját , veszel valami mást , mondjuk Buderust , Wolffot stb. és megkéred ha már úgy is fizetned kell a szerelésért is , akkor ezt rakja fel!
most készülünk házat venni és a "vállalkozó" által egy Beretta Smart 24 C.S.I kazánt kapunk ( mert gondolom ez volt a legolcsóbb ), mindenütt azt olvastam rólla, hogy kritikán aluli, abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy hogyan tudnám kivédeni az esetleges hibákat esetleg előre, legalább addig amig el nem jutok egy olyan szintre, hogy kicseréljem.
Egy tippet már kaptam:
- szereltessek be a bemenő körbe egy Y szűrőt, hogy kevesebb kosz jusson be a kazánba ( ezt nem tudom micsoda de kiderítem )
van esetleg ötlete valakinek, hogyan kerülhetném el a banális hibákat?
Próbálj meg egy csúcsforgalomban egy F1-es kocsival gazdaságosan közlekedni!
Ha túl nagy a kazán teljesitménye akkor folyamatosan elindul/leáll. Nem véletlen vannak a modulációsak. Számold ki a házad teljesitmény igényét, keress rá a win watt progira, van ilyen fórum is. Mai energiárak mellett hamar megtérülő beruházás lenne egy hőszigetelés! Utána már elég lenne egy alap 24kW-os kazán tutira.
70-es években épült azt hiszem b30-as téglából(az biztos hogy nem kisméretű tégla) kb 45cm vastag falak, a nyílászárók újak 1.4 a K értékük. 170m2 az alapterület, de nem mindig kell az egészet fűteni. Külső szigetelés egyenlőre nem lesz. Miért baj az, ha nagyobb a kazán, ha tud menni kisebb teljesítménnyel is?
Sziasztok! Kazáncsere előtt állok, és próbálom összeszedni az infókat. 30-35 kw-os kéne, a fűtés régi rendszer, csak radiátorok. Arra lennék kíváncsi, mitől jobb pl. egy szabályozott ventillátoros készülék, mint egy kétfokozatú? Mi ennek a gyakorlati haszna? Kondenzációst nem akarok, szerintem egy régebbi fűtésrendszernél nincs túl sok értelme. A lángmodulációs készülékek a megadott teljes tartományban képesek modulálni? Pl. meg van adva hogy min:10 kw max 30kw, akkor ez a két érték között folyamatosan képes változtatni a teljesítményt? Érdemes akkor kicsit nagyobb kazánt venni, amit néztem ott a 28kw.os és a 35-ös között 16000ft különbség van csak. Elég lenne a 28-as is, de ez nem olyan nagy összeg egy kis tartalékért. Köszönöm a segítséget előre is.
Üdv. Én ezt megcsináltam, persze minden dekoráció nélkül. SD kazánból víz be egy 50 literes villanybojlerbe a hideg oldalon a meleg oldaláról viz a melegvizes osztóra. A két cucc azonos hőfokra állitva. Igy a bojler nem melegíti a vizet, csak pótolja a hőveszteséget. Lassan 4 hónapja megy igy. A bojler fogyasztaása elhanyagolható, a melegvízkonfort hibátlan, a végösszeg meg vagy 120 rugóval kevesebb, mint egy beépített tárolós kazánnál. Annyi előny még van, hogy esetleges, kazánhiba, netán gázszünet esetén ott a bojler melegvizet gyártani.
gondolam megosztom veletek tapasztalataimat, ha már korábban segítséget kértem kazáncsere ügyben.
Vívódásom végén a SD Thema Condens-re esett a választásom. Egészen pontosan 45 napja lett beüzemelve a kazán, és HMV ügyben nagyon meg vagyok elégedve vele. Csendes, egyenletesen biztosítja a szükséges melegvizet (47 fokon...), nekünk elegendő a HMV mennyiség, amit készít. Kíváncsi leszek, hogy télen a hidegebb vízből is képes lesz-e ugyanilyen HMV hozamra.
Fogyasztását illetően nem túl hosszú távú a tapasztalat, gyakorlatilag csak fürdéshez, kézmosáshoz használunk melegvizet (2 fő), mosogatás géppel történik. Így a 45 nap alatt 25m3 gáz fogyott (főzés is gáztűzhelyről történik...). Ez nekem nagyon baráti egyelőre.
A beüzemeléssel sem volt problémám, a szerelők korrekten, gyorsan, és tisztán dolgoztak, kellemesen csalódtam. (víz, gáz, kéményes)
Üdv! Erről a cuccról van valakinek tapasztalata? Junkers Ceraclass excellence ZSC 35-3 MFA. Még egy normális leírást sem találok róla pl. ugye ez már nem őrlángos készülék?
Sziasztok, Van valakinek egy lemásolható Demrad Solaris 28 kw-os turbó kombi használati,felszerelési útmutatója? Ugyanerre kellene, egy vízszintes , alapkivezetés. csak a 80 cm.-es darab Nekem függőleges kivezetésem van, csak az nem jó. Aki tud segíteni,kérem írjon.Köszi: Emőke
Termeszetesen a Te esetedben az a megoldas a tokeletes. A kollegamnal sajnos csak kombikazan van + a 120 literes bojler. Ebbol kell minimalis koltseggel egy mukodo rendszert kiepiteni.
pont ezen agyaltam, hogy van-e ertelme termosztattal csinalni egy bypasst, hogy a kazan magaban forgassa a vizet amig az eleg meleg nem lesz, hogy ne tolja a csobol a hideget be a tartalyba. hat akkor van. koszi hogy megirtad!
Nálam immár 2 éve hasonló rendszer működik. Az én esetemben egy beépített tárolós kombi kazán és a konyhánkhoz kapcsolódó villanybojler közötti távolság (csőben >10m) miatt került alkalmazásra. Ha szükséges (jelenleg egy időkapcsolóval) elindul a keringtető, majd ha már melegvíz van a villanybojlernél egy ESBE átkapcsol a tároló töltésére. A villanybojlert még sohasem kapcsoltam be.
Szerintem csakis a kazanhocserelo meleg oldal- keringeto-tarolo utvonalba lehet beepiteni, mert a hidegoldalon a friss viznek szabadon kell aramolnia. A meleg oldalon meg a visszacsapo + ellenallasa garantalja, hogy nem lesz aramlas az aramlaserzekelo csoveben, igy a kazan nem indul be nagyobb vizelvetelnel sem. Egy helyzet azert van ami galibas, az amikor kifogy a melegviz, indit a termosztat . Ilyenkor lennek kivancsi, hogyan alakul a viz homerseklete a melegvizes csapnal? Vagy olyankor megkell varni a felmelegites idejet? A hocserelos rendszeret ismerem, mert nekem az van. Ott nincs gond.
mert egyelore fogalmam sincs. de tuti nem ilyen egyszeru, mert pl ha az aramlas kis resze megy a kazan fele, akkor is el fogja inditani a kazant!
itt van kupacban a cucc hozza, iden ossze kell raknom pont ugyanezt! csak anno egyszerubbnek es gyorsabbnak tunt rendes atfolyosnak osszerakni es kesz.
Elmeletileg igen, gyakorlatban nem, mert a viz is a legkisebb ellenallas iranyaban alakitja ki a fo folyamot. Amig a hidegviz csak egy kis kalap alatt kerul a taroloba es utanna egyenesen fel, majd egyenes csoben a melegcsonk fele, addig a hidegvizes csonknal fordulnia kellene a kazan fele, majd a hocserelobe bejutni es kijutni a vekony csoveken es meg a szivattyu lamellaja melletti godron keresztul eljutni a melegvizes csonkig. Termeszetesen egy kis elenyeszo resze a nagyobb vizelvetelnel azt az utat is valasztana. De Te sem irod, hogy szerinted hova kellene a visszacsaposzelep!
pl vizelvetelkor azt akarod, hogy alul a hideg bemenjen a tartalyba, fent a meleg meg kijojjon. viszont ahogy leirtad, ha kedve van csinalhatja ugy is, hogy nem a tartalyba megy, hanem az allo szivattyun keresztul a kazanba, es azon at a melegcsonk fele a csaphoz.
Termeszetesen a hidegvizes a hidegvizeshez, a melegvizes meg a melegvizeshez. Csak nem tudom, hova akarsz visszacsaposzelepet, pedig az az en kedvencem is.:-) Aramlas a hidegvizes csonktol a bojleren ,majd a hocserelo es a hocserelo kiaramlo oldala bele a bojler melegcsonkjaba. Felfutes kozben sajnos a retegzodes nem jon letre, mivel 10liter /perces atfolyasnal ez nem lehetseges. Valamint az egesz felfutes maximum 12 perc 25C fokkal valo felfutes eseten.
Egy kollegam most epiti at a nemreg vasarolt hazat. Egy regi meg orlangos Vaillant vegzi a futest es a HMV kesziteset. Van egy 120 literes bojlere is. Az az otlet jutott az eszembe, hogy a kazanba meno vezetekes vizet es a melegvizes csapok fele meno agat rakotnenk a bojler ki-be csonkjara es a bojler termosztatja kapcsolna egy keringetoszivattyut ebben a korben. Tehat, ha a termosztat kapcsol, akkor a keringeto megmozgatja a vizet, igy az atfolyas erzekelo beinditja a kazant, mint HMV keszitesnel, a valtoszelep atkapcsol a HMV keszitesehez szukseges hocserelore. Felmelegiti a tarolo vizet a beallitott hofokra, utanna lekapcsol, tehat megszunik az aramlas, leall a kazan is. Viszont semmi sem gatolja a lakokat, hogy felfutes ideje alatt is vetelezhessenek meleg vizet.
Szerintem bőven elég a 13,7 liter / perc, még akkor is, ha csak 25 fokot melegít a vizen ekkora átfolyási sebesség mellett.
NEKEM elég 6-7 liter/perc (kb. 38 fokos vízből), és nem a legvíztakarékosabb zuhanyfejet használom. Másnak sem kell szerintem több mint 8-10 liter/perc. Azt pedig felmelegíti a kazán simán 40-45 fokra is. Mindenesetre kádtöltésre nem a legjobb választás az átfolyó vízmelegítő.
Szerintem ha nem akartok túl sok vizet pacsálni, és közben mosogatni is, akkor bőven elég az a kazán.
Sziasztok. Átfolyós elektromos vízmelegítőt keresek. (Szétment a bojlerem és újat meg nem lehet beszerelni, a kéményseprők nem engedélyezik, mert nem bélelt a kémény.) Méghozzá olyat, amit be lehet kötni a bojler helyére, tehát valami szabványos, pl. 3/8-os ki-és bemenete van. Az évekkel ezelőtt egy nagyáruházban kapható volt SEM nevű török, az tökéletes lenne. De már nincs. Rezi-ből pedig csak saját csaptelepeset látok a boltokban, pedig látszik a dobozán, hogy van olyan kiadása, amiben csaptelep helyett vízbe köthető csőfüggelék van. Ilyen, ni. (Mert a saját csaptelepe nagyon nem szabványos menettel csatlakozik hozzá. Sztm, ha létezne 3/8-os méretű közdarab, de akkora menetekkel ("fogakkal"), mint az 1/2-es, az is jó lenne.) Majdnem megvettem egy már nem tudom milyen nevűt, 3/8-os ki-bemenete volt, de még idejében kisillabizáltam az angol-német nyelvű papírjából, hogy azt meg nyomás alá nem lehet helyezni, még egy perlátort se lehet a kimenetére kötni. Tudtok ilyet valahol? (Bocs a nem szakszerű megnevezésekért.)
Én most bukkantam rá erre a Termomax Inka Mini 12V csodaszerkentyűre, és ezzel el is dőlt, hogy mire cserélem majd le hamarosan a falikazánomat!
2-12KW a fűtőteljesítménye, ráadásul kondenzációs 108%-os hatásfokkal, ezt pont nekem találták ki.
60nm-es lakásom van, 2 szoba, jól szigetelt, új radiátorok termosztáttal.
Jelenleg egy kéménybe kötött 1000 éves Vaillant (10-24KW) látja el a fűtés+melegvíz készítését, borzalmas hatásfokkal. (kb 70-80% lehet..) A teljesítményét stabilan minimumra vettem, de így is túl meleg volt a HMV, zuhanyzáskor csak 6-7 liter 39 fokos vizet használok percenként, ehhez még a 10 KW teljesítmény is sok volt, így a minimum gázmennyiséget állító csavart (szakszerűtlen módon) lejjebb tekertem annyira amennyire csak lehetett -szinte épphogy pislákol a láng- , és ezzel lecsökkentettem a teljesítményét kb 7-8 KW-ra, ami pont jó a zuhanyzáshoz, és a radiátorok felfűtéséhez is bőven elég (kb. max 40 fokig). Persze ez a hatásfokot rontja, de ha egyszer nem kell több...
A kondenzációs készülékek -épp ellenkezőleg mint a hagyományosak- kis terhelés mellet nyújtanak igazán jó hatásfokot, tehát ez is mellettük szól.
Egy 2-12KW-os szabályozott kazán optimális megoldás lesz, modulált szivattyúval meg pláne. Hiszen nem elhanyagolható a villanyszámla sem, ha egy 100-120W-os szivattyú szinte éjjel-nappal megy, többnyire feleslegesen...
Egy bajom van az új géppel, HMV-t nem készít, csak egy indirekt tárolóval lehetséges a melegvíz előállítása, ami megduplázza a beruházási költséget.
szia nézz át az esővízgyűjtés topicba, ott osztottam az észt, nézd meg a hozzászólásaimat. Nekem kb 100e-be került egy olyan rendszer, ami a ház vízellátását 80%-ban fedezi (konyhában a mosogatógép ivóvízről megy, de különben fürdés, mosás, WC esővíz, 2000L (10x200L) -t tudok tárolni (azóta bővítettem mert 2 év alatt 0-ra visszahozta az árát - szeretek fürdeni)
Érdeklődnék, hogy egy meglévő konvektoros gázfűtés átalakítása,hozzátoldással(egy gázégős vízmelegítőt szeretnék hozzá felszereltetni) anyag nékül egy vidéki városban, maszektől munkadíjban KB.mennyit kóstál mostanában??
Tehát a szerelő adná a hegesztést(gáz+oxigén) meg a kiszellőztetést, a többit tehát csőanyagot,vízmelegítőt én állnám. meg leszereltetném a gázórát is ha neki szükséges,rendesen hivatalosan.
Ugyanis nem akarnám hogy nagyon átverjenek. Hogy számolják mostanában az ilyen szereléseket.
És még a melegvizes fűtési renszer lekötésáraira is kíváncsi lennék hogy KB.mostanában ez ? forint.
Szüleimék házában van némi gond a vízszereléssel (kb. 20 éve csinálták). A fürdőszobában a kád fölött van egy csaptelep amit ki kéne cserélni, de mint kiderült ez közel sem egyszerű. A falból jö ki "két cső" amin a hideg/meleg víz jön. Viszont ezek olyan távol vannak egymástól hogy még excenterrel sem lehet elég közel hozni a két kiállást, hogy egy szabvány csaptelep felmenjen rá (1-2 centi biztos hiányzik). A mostani csaptelep valami egyedi, régi izé, ami gondolom anno épp hogy felment, de feszült stb. Tud valaki megoldást a problémára? Lehet kapni olyan kár-csaptelepet ami a szokásosnál "szélesebb" kiállást is fogadni tud? Esetleg gyártanak olyan excentert ami nagyobb távolságot tud áthidalni mint az elterjedt, szabványos darabok?
Szüleimék házában van némi gond a vízszereléssel (kb. 20 éve csinálták). A fürdőszobában a kád fölött van egy csaptelep amit ki kéne cserélni, de mint kiderült ez közel sem egyszerű. A falból jö ki "két cső" amin a hideg/meleg víz jön. Viszont ezek olyan távol vannak egymástól hogy még excenterrel sem lehet elég közel hozni a két kiállást, hogy egy szabvány csaptelep felmenjen rá (1-2 centi biztos hiányzik). A mostani csaptelep valami egyedi, régi izé, ami gondolom anno épp hogy felment, de feszült stb. Tud valaki megoldást a problémára? Lehet kapni olyan kár-csaptelepet ami a szokásosnál "szélesebb" kiállást is fogadni tud? Esetleg gyártanak olyan excentert ami nagyobb távolságot tud áthidalni mint az elterjedt, szabványos darabok?
Ahogy itt olvasgatlak titeket, azt hiszem megtalaltam azt a tarsasagot aki segiteni tud.:)) (egy szot se ertek belole, lehet, hogy ezert:))))
Tervezek egy nyaralo-vasarlast egy olyan kulteruleten ahol nincs csatorna. fahaz, semmi extra, 30nm. Ebbe gondoltam egy esovizes rendszert kiepiteni, mert megvan a patakban valo mosdasnak is a varazsa, de 2 kisgyerekkel ez mar nem olyan vicces. Kutfuras nem johet szoba, nagyon melyen van a viz) Van-e koztetek olyan, aki erti ennek a modjat? (milyen tartaly kell, kellene szennyviznek is, meg esoviznek is, hazi vizmu, csorendszer, stb.) jelenleg semmi sincs a hazban, udvaron budi. a telket csak nyaron hasznalnam 1-2 honapnyit, tehat nem a 300-ezres extra megoldasban gondolkozom, amit lattam par erre szakosodott weblapon, hanem egy tkepp atmeneti megoldas kellene arra a par evre, mig az onkormanyzat megoldja a viz-problemat.
Ha barkinek van ezzel kapcsolatos tippje, mit hol erdemes beszerezni, esetleg ert is hozza es elvallalja, hogy osszerakja, varom kivancsian. (ha egy mod van ra emailben irjatok, mert nem biztos, hogy gyakran erre tudok nezni.) Koszi elore is.
Köteles, mert addig nem fizeted ki amíg nincs kész. Minden tisztességes szerelő elvégzi a nyomáspróbát, bizonyítva,hogy nem végzett xar munkát, ha nem meri megnyomni, akkor ott gebasz van. Vízzel nyomják. ha a hálózati víz nyomását (4-5 bar) bírja a fűtésrendszer 24 órán keresztül, nyomásvesztés nélkül akkor jó lesz.
ez azt jelenti, hogy telen amikor 8 fokos a hidegviz, akkor 32 fokos melegvizet tud 13.7liter/perc adni. ez egyfonek zuhanyozni megfelel. (marmint a 14liter/p az megfelel, a 32fok a tobbsegnek nem felel meg. kisebb liter/perc mellett meglesz a 38 fok persze. )
szoval egy ilyen kazan az a minimalmegoldas. lehet hasznalni, de a legtobb embernek az eppen hasznalhato szint, egyaltalan nem komfortos, azonnal eszreveszed ha valaki kinyitja a melegvizet a konyhaban, es egy furdokad is igen lassan telik meg.
Gázkazánt készülünk venni, egy 85 nm-es lakásba, és a melegvizet is erről szeretnénk megoldani. Ezt a típust ajánlották: Westen Pulsar 240i
Ez egy kéményes kombi gázkazán átfolyós rendszerrel. Ezt írják a melegvízzel kapcsolatban róla: Maximális melegvíz mennyiség: 13,7 l/min, HMV (háztartási melegvíz mennyiség) ΔT 25°C --> valaki meg tudná mondani hogy mit jelent ez gyakorlatban ? Tulajdonképpen mennyi melegvizet biztosít ? És nincs valakinek ilyen, vagy ehhez hasonló kazánja, esetleg valamiféle észrevétel, vagy tapasztalat róla ?
Sziasztok! Nyomáspróba kérdésben szeretném a segítségeteket kérni. Köteles-e a nyomáspróbákat elvégezni a központifűtés szerelő(fal és padlófűtés,ill a víz és csatornahálózat,gáz nincs).Ezenkívül ha kötelező a nyomáspróba akkor mikor kell végrehajtani ill. szükséges-e azt valamilyen tanusítvánnyal igazolni.Mennyi ideig tart egy próba(1 óra vagy egy nap...),és mekkora nyomáson kell tartani a rendszereket?Vízzel vagy levegővel kell-e nyomáspróbázni?A próba az árajánlat szerves része,vagy ez pluszköltséget jelent?Várom válaszotokat ,és a segítségeteket előre is köszönöm.
Hogyan lehetseges egy suez szifonbol kiszedni a buzelzaro konyokot (tisztitas celjabol)?
A problema, hogy nagyon melyre kell benyulni, majd utana meglehetosen nagy oldaliranyu erot kifejteni, ami egyszeruen nem megy. A konyok forgathato, nincs beragadva, de nem jon ki. Mit tegyek? Van erre szerszam, modszer?
a szervizben mondták, nem én vagyok az első. a titok csupán annyi, hogy a szivattyúházat egy csavarhúzóval apránként feszegetve, az oldalakat váltogatva kell lehúzni, nem pedig megfogni és húzni erővel, mert lassan indul, aztán egyszer csak megszalad, és reccs...
A tűzhelyről : hot koszos volt, vastagon a zsír rajta.
Mondom kap még egy esélyt. Leveszem a tetéjét, megvizsgálom a szelepet.
A hiba : egy hernyócsavar lerört a szárról. Pontosabban beletört a szárba.
Ennek a csavarnak a funkciója : nem engedi kiesni a szárat, de nemcsak ez.
Zárt állapotban rögzíti a szelepet. Nyitni csak úgy lehet, hogy kissé benyomom a gombot - ekkor kiakad a csavar és balra forgatom a gombot.
Ez a csavar probléma megolható. Viszont eléggé nehezen mozognak a záró szerelvények. Ezt vajon zsírozni vagy olajozni kell ?
Tippek ?
közben befutott az első ajánlat : a Z. márkaboltban ez a legegyszerűbb tűzhely 40 eft + szállítás + kötelező üzembe helyezés, így kostál olyan 55 - öt.
Ravaszak. A Pb. gázhoz nem adják a fúvókákat, azt majd a szerelő hozza.
Monjuk, ha kicsit megbolygatnám a fogyasztó védőknél, lehet buknának, de tudják , ritkán vesznek az emberek tűzhelyt.
Viszont ez a készülék már modernebb, van égésbiztósítója és csicsásabb.
De jó lesz a régi is. Ottt !! Egyébként is pb. gázra nem igazán kell az égésbiztósító. Ha ömlik, lemegy a padlóra majd ki a szabadba. Pince nincs !
A gond, hogy az egy égő elzárója kiesik. A szerkezet : ( ami a csapból kijön ) egy műanyag gomb rárúzva egy kb. 5cm rézrudacskára, a mi aztán csatlakozik a réz szelepbe. Nyomásra érződik egy rugó hatása.
Hogyan lehetne rögzíten ezt az elzárót ?
Ez egy nyaralóban üzemel, ami jelenleg szivességi használatban van.
Persze lehetne eleve üzemen kivül helyezni ezt az égőt, vagy venni egy új tüzhelyt.
"Hány éves a berendezés?" 2 éves, de ahhoz képest nem üzemelt túl sokat, mert nem minden melegvízvételezésnél kapcsoljuk be. Van, hogy napokig nem használjuk.
az a kondenzator nem indito kondenzator, hanem uzemi kondenzator. ez azert fontos, mert igy kell kerd a boltban. az indito kondi rovid szakaszos uzemre valo. a motorra ra szokas irni mekkora kondi kell hozza, vagy a kondit kiszedve, arrol leolvashato.
a motor neve kondenzatoros segedfazisos egyfazisu aszinkron motor.
A kondiról azt lehet megállapítani, hogy a névlegeshez képest mekkora a kapacitása. Ha nagyon kevés, akkor nem kondi, hanem elektronikai hulladék a becsületes neve, és cserére szorul.
"...a szivattyú néha azért nem indul : hosszú az állás." Az igaz, hogy a tegnapi jelenség előtt kb. 2 vagy 3 napig nem volt elindítva. Közben felmerült az is, hogy a vízkő miatt megszorul a járókerék. A vízkő magyarázhatja az indulás után időnként hallható zajt is. A vízkövet mivel lehet kitisztítani, ami nem károsítja a szivattyút? Ha tényleg ez okozza a problémát, akkor az egész ivóvízrendszerre ráférne egy tisztítás. Ezt hogyan, mivel lehet megoldani?
A kondenzátorról meg lehet állapítani, hogy haldoklik vagy hagyni kell, amíg lehet, aztán csere?
A kondenzátor cserélhető? Vagy a motor? A járókerék tisztításához otthoni körülmények között szét lehet bontani a szivattyút? Csinált már valaki ilyent?
Sziasztok! Az akkor újonnan épült melegvízrendszerben egy BUZ-15 (Logafix) HMV keringtető szivattyú lett beépítve kb. 2 évvel ezelőtt. Az utóbbi időben egyre gyakrabban indításkor fura zajokat hallatt. Ma pedig azt tapasztaltam, hogy a motor csak búg, de nem indul el. Többszöri próbálkozás és a szivattyúház kocogtatása után elindult. Mi lehet az oka, hogy kb. 2 év után ilyeneket produkál a szivattyú? Gondolom normál esetben ennél hosszabb az élettartama. Nem rendszeresen használjuk, van, hogy naponta többször elindítjuk, de előfordul, hogy napokig nem. A keringtetett melegvíz a csőhőmérő szerint 60 C körüli, de inkább az alatti hőmérsékletű. A bojler elé van bekötve, így induláskor még meleg, majd hideg, aztán újra meleg vizet kap. A házba bejövő vízvezetéken van szűrő, a vízvezeték helyenként réz, a falban műanyag.
Sziasztok, most épülő házamba kinéztem ezt a rendszert: http://gazcenter.hu/shop_artdet.php?shop_id=5430&cikk=BUD-CONSTRUMACSOMAG-4
Az SM300 szolár tároló állítólag egy 300 literes tárolót jelent. Akkor viszont mit takar az S120 / 2 álló HMV tároló?
Amúgy mi a véleményetek erről a rendszerről? Hasonló méretű/veszteségű házban egy barátomnál közel két éve kifogástalanul működik, ezért szemezek vele. A helyi dealer hasonló (kondenzációs kazán + napkollektor) rendszerekre Immergas-ra adott kedvezőbb, Junkers-re hasonló árat...
A gondenzációs kazánt a házzal egybeépített garázsban szeretném elhelyezni.
A füstgáz elvezetés illetve a friss levegő bevezetés koncentrikus csövön keresztül a tetőn át történik.
A fűtésszerelőm szerint van valami korlátozás, ami miatt nem lehet a kazánt a garázsban elhelyezni, csak úgy, ha lefelazok belőle egy külön helyiséget és ajtót teszek rá.
A neten nem találtam semmi erre vonatkozó előírást .
Sziasztok! Gumiámról kérdeznék, réz idomokhoz, fűtésrendszerhez jól bevált? Rengeteg réz menetes kötést kell összeraknom és gondolom gyorsabb egyszerűbb lenne a teflonszalagozásnál vagy kócolásnál. Vagy mi lenne a legjobb?
Készülékszereléshez értő uraktól szeretnék kérdezni. Átenged a Ferroli kazánom töltőcsapja, vettem egy újat, de gőzőm sincs mitől fog ez a helyén maradni. Azt a csonkot kell a vízegységhez csatlakoztatni, amin a két O gyűrű van. Szerintetek mi tartja ezt a helyén?
A működésével ennyire nem vagyok képbe , de tapasztalatból tudom,hogy ha bedöglik akkor mindig csöpög úgy még nem volt,hogy lezárt volna gondolom így van kialakítva. Többet cseréltem már és mindig így volt.
Lehüléskor pl behorpadhatna a tartály. Gondolom feltétel, hogy bejövő irányból illik nyitva hagyni a szelepet/csapot, ilyenkor a bejövő hidegvízet szívja be és a behorpadás elmarad.
A tágulási viz elvezetésére több lehetőség is van ha kád fölött van bele a kádba cspöghet, de ez nem jó mert egy idő után gusztustalan nyoma marad. Fel lehet fogni kis vödörbe egy csövel levezetve. Mostanában már ha uj vizet szerelnek csinálnak a bojlernek is egy szennyvíz felállást melyhez egy tölcsér csatlakoztatható ami közvetlenül a szennyvízbe vezeti a tágulási vizet. ez hasonló a mosógép felálláshoz. A villanybojlerből a meleg vizet a hideg nyomja ki, a meleg víz mindig felül van. Így a bojler ha nem levegő állandóan tele van. Ha megnyitod a csapot alulról jövő hideg víz kinyomja a fent lévő meleg vizet majd ha lehül egy bizonyos fokra bekapcsol a fűtőszál és fűt. Ezzel nincs semmi teendő, csak a biztonsági szelepre kell figyelni,hogy az legyen előtte. Ha a szelep bedöglik akkor sincs gond mert akkor folyamatosan csöpög, ilyenkor csak ki kell cserélni és kész.
Ha feltöltéskor kiengedted belőle , akkor nem maradhat levegős. Lehet hozzákötni tágulásit is , de a bemeneti oldalon mindenképpen kell lenni egy biztonsági szelepnek , ami felfűtéskor , mivel tágul a víz , csöpög.
Villanybojler üzem közben teljesen teli van vízzel vagy marad benne némi levegő a tetején? És amikor melegíti a vizet kell hozzá tágulási tartály? Eddig még csak kazán mellett láttam tágulásit.
Próbáld meg LOCKTITE szalaggal tömíteni a menet ugyanúgy fel kel érdesíteni a menetet mint kócozásnál és a becsavarás irányába feltekerni a menetre és becsavarni a helyére. Gázhoz ás sűrített levegőhöz használni szoktam.
A régi járólap maradhat, van úgynevezett tapadóhíd, amit rá kell kenni, arra meg már lehet normál gresragasztóval dolgozni. 1-2 nap alatt meg lehet csinálni, attól függően, hogy kell-e plafonig rakni, illetve hogy mekkorák a csempék -- nem mindegy, hogy egy m2-t nagyjából száz darab (10x10) , vagy húsz (20x25) ad ki.
Nem, szerencsére az idomok jók. Csak én vagyok béna. A toldásnál szökik a levegő, a gázszivárgás jelző spray szerint. Pedig fűrészlap fogaival meg is karcolgattam a menetet, úgy tekertem rá a kócot, aztán átkentem zsírral, majd utána tekertem össze. A kócot jó irányban tekertem rá, tehát összetekerés közben nem jön le.... Szétcsesz az ideg....
Sziasztok! (bár csak részben vízszerelés, de) Az lenne a kérdésem, hogy mennyi ideig tart egy 1 m2-es mellékhelyiségben a járólap és a WC kagyló cseréje, és a fal lecsempézése (a fal most csak festve van)? Ilyenkor muszáj felszedni a régi járólapot? Mondjuk hány "munkanap"? Mivel én nem értek hozzá, ezért szakmabeli csinálná, ő meg gondolom nem jön ki hétvégén pl.
Van egy hidrofor tartályom, és mióta összeraktam, gyakorlatilag azóta nem alszom. A víz része 1" -os csővel van szerelve, kóccal raktam össze. Nem szivárog, tökéletes. (gondolom a kóc megszívja magát, megdagad, és hibátlanul tömít) A levegő része 1/2"-os csővel, +T idomok, könyök, nyomáskapcsoló, nyomásmérő, először teflonnal lett összerakva, de szivárog szépen lassan. Próbáltam közepesen sok teflonnal, sok teflonnal, az eredmény ugyanaz. Aztán kóccal raktam össze, kevéssel, sokkal, és szivárog. A kócot bekentem szilikonzsírral, - szivárog, aztán sima zsírral, szép lassan szivárog. Már tízszer szedtem szét, és kezdek megőrülni, mindig szép lassan szivárog. Ha viszonylag sok kócot teszek rá, akkor a felesleget mindig kinyomja. Már nagyon ideges vagyok. Tudnátok valamit javasolni ?
AZ lenne a kérdésem , hogy mennyibe kerűl most egy radiátor lecserélése? Radal radiátort cseréltetnék le . De ugy tudom , hogy a viz bemeneti és kimeneti csatlakozóktávolsága nem egyezik, Nos nem csak a csapokat kell lecserélni még toldani is kell a csöveket . Meg IPX5D védettségű turbós kombi kazánoknál melyik a legmegbizhatóbb ?Mivel kád fölé lóg 10 cm-ert. Junkers , Vaillant nem jöhet számitásba , még Fi relével sem ezt mondja a Junkerses szerelő. Köszi a válaszokat..
Az lenne a kérdésem, hogy ESBE(VT322) 35-60-as 1"-os(kvs 1,6) keverőszeleppel meg lehet oldani egy 20-25kW-os öntvény kazán visszatérő hőmérséklet(50-60fok) szabályozását? Vagy az csak előremenő hőfokra jó?
Engedjétek meg, hogy itt is közzé tegyük. Megalakult a Magyar Szalmaépítők Egyesülete. Miért éppen szalmabála? Csak néhány gondolat: a két oldalt vályoggal tapasztott szalmabála hőszigetelése eléri a passzív házakhoz megkövetelt értéket, ez kb háromszor jobb az új magyar hőtechnikai szabályozás által megkövetelt értéknél. A gabona növekedése során széndioxidot használ fel, mellékterméke a szalmabála, a közelben mindenhol olcsón megkapható. A szalmabála ház kellemes, egészséges életteret biztosít lakóinak. Az Egyesületről: első feladatunk a legális építéshez szükséges ÉMI minősítés megszerzése. Ezt az engedélyt minden építtetőnek ingyenesen rendelkezésére bocsájtjuk. További céljaink: épített környezetünk ökologikusabbá tétele, kutatások-fejlesztések végzése, nevelés-szemléletformálás, rendezvények rendezése, más rendezvényeken való részvétel. Ha felkeltettük érdeklődésedet, látogass el honlapunkra: http://szalmaepitok.hu/ Itt a fórumra kattintva tudunk beszélgetni.
Valami olyasmit mondtak, hogy vannak olyan füstgázcsonk átmérő amihez extra drága dolgokat kell vásárolni, ami más átmérőjű kazánnál elkerülhető. Ennyi maradt meg.
Aki tud, segítsen már nekem legyen kedves! Vagy egy kb 4 éves Quadriga T2 - es kazánom, melyben elszállt a hőcserélő. újonann elég drága lenne. Rendelkezik-e valaki ilyen típusú kombinált kazánnal, vagy legalábbis van-e valakinek olyan ismerőse, akitől ilyet típusú alkatrészt tudnék venni, vagy akár más hibával rendelkező ugyanilyen típusú kazánt? sürgős lenne. Légyszi segítsen, aki tud! Köszönöm!
Sajnos nem találtam sima kazános topikot ezért itt kérdeznék a nálam tapasztaltabbaktól. Kazánvásárlás előtt állok és tipikusan abban a helyzetben, hogy kevéssé értek hozzá a sokféle szempont miatt.
Annyit már kisakkoztam, hogy egy 23-24 kW teljesítményűre lesz szükség, egyszerű kombi kivitelben, melegvíztároló nélkül. Szimpatikusnak tűnik a Viessman Vitopend 100-W.
Az első kérdésem, hogy milyen döntés ez a kazán, van valami olyan hibája amit érdemes tudni stb.?
A másik pedig, hogy kazánvásárláskor mire kell odafigyelni, azaz lehet-e olyan, hogy kiderül pl. hogy a csatlakozó alkatrészek túl drágák, vagy nem szabványosak és az egész vétel egy nagy bukta lesz végén?
Előre is köszönöm és bármilyen tanácsot szívesen fogadok!
meg ha lenne is rontgenszemem, tudnok kellene merre nezzek :-)
fodemgerenda ritkan magasabb 25 centinel.
vagy elarulod, hogy hol van a haz, nagyjabol milyen technologiaju, vagy fogod magad, es az also szomszeddal egyezkedve megmered az ablaknal a fodemvastagsagot.
elobb utobb meg ugyis szet lesz bombazva a furdoszoba, ha ennyire izgat a kerdes, akkor a sarokban legyen elobb es kesz.
Sziasztok! a WC-t és az ejtőcsövet szeretném összeköttetni lakáson belül. A cső a födémben menne és a legrövidebb távolság (légvonalban) 6m.
Ha jól számolom akkor ehhez minimum 110 + 60mm, azaz 17cm helyre van szükség 1cm/méter eséssel számolva. Szerintetek elfér a födémben? Ezt elöre el lehet dönteni a padló feltörése nélkül?
A ház kb száz éves. A födém vastagságát meg tudom mérni vhogy, ha abból vmire lehet következtetni. Előre is köszi
Megvannak a ház adatai ahova kellene a radiátoros központi fűtés vegyestüzelésű kazánnal. Régi vályog ház. A 4 nagyobb és 4 kisebb radiátornak hány wattosat ajánlotok dupla lapradiátorból? A fürdőbe elég egy A5-500-as csőradiátor(kb. 800W)? Tudtok ajánlani 160E körül új kazánt? Fával fűtenének. Lemez vagy öntöttvas kazán lenne a jobb? Vagy mindegy? Elég kicsi a hely a kazánházban, max. 60-70cm széles fér el. Vegyes kazán+ 300L-es puffer keverőszeleppel esetén van értelme termofejeknek a radiátoron? Mivel padlásra nem szeretnék a fagyás veszély miatt tágulásit, lehet zárt rendszerbe kötni? Elnézést a sok kérdésért, előre is kösz a segitségeket.
Nos az a probléma, máshová nem igazán tudom tenni a kazánt a kémény miatt , meg a meleg vizet kellene akkor hosszan vezetni. ha az előszobába tenném. Mert most a kazán ott van ,de van 1 vizmelegitő a fűrdőszobába, annak a helyére kerűlne a kombi cirkó. Most beszéltem egy szerelővel ő az aristont ajánlotta. Nekem nem sok bizodalmom van hozzá talán még a Ferolli,vagy a Baxi is jobb. De ezt nem tudom.Mit ajánlatok ??
Elektronikai/gázos cucc rosszabb helyen nem születhet. A minőség ellenörzés/szabványok a márkásabb termékeket "kötelezi", hogy jobbak legyenek, gyártság azt fejletlen országokban is.
Hamarosan kazánt cserélek ,szeretnék pár információt kérni a hozzá értőktől. Nos egy kombi turbós kazánra gondoltam. Két probléma van az egyik, hogy csak IPX5D védettségű jöhet számitásba mert Kb 10 cm -ert a kád fölé lóg. Volt kint a Junkerses szerelő akivel felmérettük a terepet , és azt mondta , hogy még Fi relével sem engedélyezik a 4-s védetségüeket. A másik probléma , hogy 9m -es a kémény amit át kell hidalni. Nos ezek figyelembe vételekor sok tipus kiesik. Amiket néztem BAXI, SD semia, Ferolli domitech, Ariston , Beretta. Nem igazán tudom melyik a legmegbizhatóbb, nekem ez lenne az elsődleges. Akinek van valamilyen rálátása ezekre a tipusokra kérem jelezze. A másik kérdésem a HMV készitéssel kapcsolatos .Pl. a Ferolliban cső a csőbe a hő cserélő , ez jónak számit ?A másik azt hiszem a Baxi abba váltó szelep van. Van olyan is , hogy motoros váltó szelep. Mi a jó ? Nehéz ki igazodni. Köszönm a válaszokat Üdvözlettel Imre
A Lampartot sosem csíptem, mert örökké le kell hasalni ha a borító két csavarját szeretném kicsavarni elől , plusz kettőt hátul , meg még egyet elől középen. Na valószínűleg azt sem egy szervízbarát ember tervezte.
Doki az a látványkonvektor nagyon ott van! Apropos konvektor. Szereltetek mostanában Fég-es parapettest? A jó ....va anyját annak aki azt a legos faliszerelvényt kitalálta.
Ha valaki hozzámszól válszolok ha ráérek, ezért tarunk már megint ott és ha olvastad volna amit írtam akkor értenéd a felsőbbrendűség és a diploma összefüggést.Írtam jópár példát sajnos ez a tapasztalatom.Nem csak nekem!
Egy kétkezi munkás nem hiszem, hacsak nincs szabadságon esetleg műszakos vagy beteg, hogy netezne munkaidőben.
A diplomát tul könnyen... ez az amiért !!Minden szülő egyetemre, főiskolára akarja küldeni a gyerekét akkoris ha tudja, hogy nem végzi el tisztességesen, esetleg link, vagy nincs meg a fejében a csavar, a lényeg csak nehogy kőműves vagy kétkezi szakmunkás legyen.
A másik a felsőbbrendűség éreztetése!
A felsorolás ha tetszik ha nem így igaz, nem kell mindet végijárni!!!
Ha valaki lehúz egy helyen x 100 évet és nem vállalkozóként az nem lehet jó szakember.
Csak attól lehet tanulni aki "sokat látott"!!!!
Pl. mint írtam volt egy szakember akinek dolgoztam és akitől nem tanultam semmit sőt, ezen nagyon csodálkoztam, előtte csak olyanokkal dolgoztam akiktől sokat tanultam vagy mutattak valami újat, jobbat.
Ha olvasnád is amit írtam, vannak nálam a környékben sokkal, képzettebbek akik kb egyidősek velem +-5 év, az öregek nem igazán tudják használni az "új technológiát" (ötrétegű) és az évek alatt megszerzett köreikből élnek.
Ha egy faluba megkérdezi a szomszéd a másikat szerinted ?, azt mondja neki x esetleg y ember, más szóba se jöhet, mert x-et és y-t 15-20 éve ismerik.
Én is valami ilyesmit akartam kihozni. Nagyon átfogó ismeretanyagot kell ahhoz garantálni, hogy valakiről biztosan azt lehessen tudni, hogy jó szakember. Na de ez már valahol a Ph.D körül értelmezhető (nem szintben, hanem a tudás jellegében). Sőt, még az sem, gondolj bele, hogy ma már minden szar főiskolát egyetemmé avanzsáltatnak, akkortól pedig oszthat ph.d-t is (TF, Nemzetvédelmi főiskola, meg hasonló szakmailag sötét helyek). De most akkor várjuk el a doktorátust minden szakembertől? Mert egy jó szakember tényleg, legalábbis képes volna megszerezni. Apropó, tudok a szakmában olyan MTA rendes tagot, aki tök hülye, szóval még ott is becsúszik!
OFF Egyrészt az egyetem a diákból él, ergo kell a hallgatói létszám. Másrészt a pihésdíjra (PhD) aspiráló frissen végzett, nullkommanull szakmai tapasztalattal rendelkező tanseg-ek oktatnak, ami nagyon nem jó -- kevés az iparból érkező, vagy onnan oktatni visszajáró szakember, aki valóban tudja, hogy az elmélet és a gyakorlat között csak elméletileg nincs különbség. Komolyabb szakmai döntésekkel járó, vagy tervezői pozíciókra minden értelmesebb helyen megkövetelik az x év szakmai gyakorlatot -- az oktatásban ez nincs így, ami nagyon-nagyon gáz. ON
Természetesen igazad van, csak rühellem azokat, akik a diplomást a szakmai nullával azonosítják. A felsorolt esetekben szereplő "szakemberek" mindegyike rendelkezett mestervizsgával, vagyis arról szóló dokumentummal -- ergo az sem jelent minden esetben garanciát arra, hogy a szakmában valóban jók.
Nana! Itt se általánosítsunk! Tudod te hány totálisan képzetlen ember dolgozik úgy, hogy szakembernek mondja magát? Nemcsak vízszerelő, de sokkal kényesebb vonalon. Például tudok ilyet még óvónőben, önkormányzati írnokban is.
Persze. pl rögtön itt a vályogházas topicban is van egy mérnök, aki állandóan hülyeségeket beszél.
Az a 7-8 féle hely, ahonnét egy jó mester tanul a felsorolásod szerint, azért fontos, mert: az a szakmai szint, amikor valaki pontosan tudja, mit honnan kell megtanulnia, ÉS azt is tudja, hogy mit kell megtanulnia, lényegesen a diploma után kezdődik. A sokféle forrás szerepe ebben az esetben az, hogy így már kisebb valószínűséggel maradnak ki fontos dolgok. Megjegyzem egy kezdő diplomásnál ugyanezek a kritériumok.
A diplomát is túl könnyen adják, ezzel van a baj, nem várják el hozzá a minimumot. Persze ezt csak akkor látod, ha már rég túl vagy rajta.
Fürdőszobába telepített gázbojlerrel kapcsolatban kérdeznék. Adott egy nem tul nagy alapterületű fürdő szoba( a légköbméter a bojlerhoz megfelelő), annyi a probléma hogy üzemelés közben olyan fura szag van a fürdőben gondolom ez az égéstermék. Ezzel mit lehetne kezdeni. Ez érezhető télen nyáron. A ház kétszintes és a felső szinten is van egy ugyanilyen bojler cirka egyező a légköbméter és ott nem érezhető ez a szag . Ez mitől lehet? Jelenleg a fürdőn alul ahol a szag érezhető nincs ablak csak egy ventilátor szivja a levegőt, de korábban itt is volt ablak, de akkor is ugyanaz volt a jelenség főleg télen amikor zárva volt az ablak. Lehet ezzel kezdeni valamit?Megjegyzem az a bojler van alul ami előtte a felső szintem volt és ott nem volt szaga. Annyi még hogy a felső szinten a bojler fölött van egy kb 90mm-es cső a tetőtérbe amire egy háló van téve talán azért nincs szag felül? De az a háló el szokott tömődni a portól de akkor sincs szag felül.
Jó lene ha lenne valakinek valami ötlete a kellemetlen szagra vagy egyáltalán mi ez?
Nagyanyáméknál a vizet "mesterember" szerelte és b..ta el, ugyanő rakta be a műanyag kádat mindenféle alátámasztás nélkül, ugyancsak "szakember" csinálta anyáméknál a fűtést (és számította el magát, de nagyon), szakember szerte náluk a vizet is, természetesen el...ta azt is (gyorsöblítő előtt van legalább 6 könyök másfél méterben, úgyhogy nagydolgok esetén rendszerint vödrös rásegítés kell... Az, hogy a melegvíz a konyháig kb. hat métert utazna (nem használják) szigeteletlen csőben, az csak hab a tortán. Pedig víz- és központifűtésszerelő mester az illető...
Házunkban még ebben az évben szeretnénk felszereltetni egy kombinált gázkazánt a fürdőszobába , ahonnét menne a melegvíz, s a radiátorokba is a víz. A fürdőszoba négyzetmétere Kb6. Mivel kémény nincs , ezért turbóparapetes gázkazánt szeretnénk. Hallomásom szerint a legújabb gáztörvények már nem engedik, hogy a turbókazán kis csöve, mely átmegy a falon kintre biztosítsa az égéstermék beszívását és eltávolítását, hanem már a turbóhoz is fémkémény kell, s persze engedélyeztetni kell. Igaz e ez, illetve hol vannak a neten a gáztörvények erre vonatkozóan? Ja és a ki még régebben csak a kis csővel szereltette, azzal leszedetik??? Avagy mire jó megint ez a törvény? Valakiknek a rohadtnagy bizniszét szaporítják? Ugyanis ha csak a kis cső van, akkor is ott a gázkazánban az érzékelő, mely azonnal leállítja a gépet, ha gond van, sőőt ha még gázérzékelőt is rakunk a fürdőszobába, illetve megfelelő a szellőztetés, minek akkor a kémény?? Várom a válaszokat! Köszönöm!
Sajnos nagyon sokat tényleg, ha nem is átnyomnak, de átengednek. És ez is hozzájárul, hogy magyarország annyira értelmiség-gyűlölő. De akinek a hülyékkel van baja, és van egy csöppnyi esze, az nem a diplomásokat hibáztatja miattuk.
Köszi, majd odafigyelek a hőmérséklet különbségekre.
más: egyébként az isten mentsen meg azoktól a vásárlóktól, akik bejönnek a boltba és úgy kezdik: "diplomás xxxmérnök vagyok értek hozzá!" nálunk ez a tapasztalat.
Valaki nem attól okos, hogy mindent tud, hanem attól, hogy tudja, hol kell utánanézni. A gömbbel kapcsolatban a régi vicc: pöttyöslabda térfogata... Fizikus belenyomja egy kád vízbe, és megnézi, mennyi víz folyik ki. A matematikus megméri a körfogatát, több irányban, és ezek alapján számolja a térfogatot. A mérnök meg előveszi az aktuális pöttyöslabda-katalógust, és megnézi.
A toronyszinteket valamikor diplomások számolták ki elbaxták, és diplomásoknak kellett volna helyrehozni nem telefonálgatni megint nem jó, még mindíg nem jó ...stb
Volt tervező mérnök, közvetlen utána eredetileg lakatosnak tanult később víz gáz fűtésszerelő mester lett ember, nagyon szemét volt de tőle tanultam a letöbbet nem volt diplomája.
A boltos diplomás tervező lebeszélt általam kiszámolt radiátorokról nem kell neked akkora azóta szidom + diplomás boltos létére nem tudja ha egy betervezett beállás jobbos akkor nem küldök balos csatlakozású radiátor úgy , hogy még látta is hova kell és hol a kiállás.
Kolegával dolgoztunk egy helyen, hol ezt hol azt cserélgettük ki újra, a lány addíg szia most, hogy tanítónő jónapot az iskolában.
Mikor szintvezérlési gondok miatt berágtam, ki kellett számolni egy gömb térfogatát
naívan megkérdeztem egy matektanárt, a válasz majd megnézem. mivan???diploma
elkértem a kolegám lányától egy matekönyvet(szállodai nemtomminek tanult)
kiszámoltam én a tudatlan mondtam a nagyfőnökeimnek mikor mennyi víz van a gömb toronyba (előtte lemértem a szinteket) és mennyi a másik "kúp" toronyba, csak néztek a diplomások és érdekes módon be lehetett állítani!! nem minket baszogattak mi nem jó
A főnököm (főállásba) nagyon jó emberileg velünk, de az ügyfelekkel néha ahogy beszél, én már elküldtem volna ha velem így beszélnének.diplomás mérnök
Aki a házam tervezte, már írtam elébb .
Van néha kellemes csalódás is pl:a gáztervező csak ebből sokkal kevesebb
amiből kialakult ez, azért mert valakinek diplomája van és sok embere, semmit nem jelent főleg egy egyszerű lakásfűtésnél, semmi extra,( csak + nememlékszem egy milla? a külömbözet ) ehhez nem kell diploma
Azt néztem, hogy a kazánból kijövő fűtési előremenő cső eleve 18-as, a hőcserélőben lévő csőköteg belső mérete 18mm. Szerintem maradok a 20x2-es műanyag (5 rétegű) csőnél. A szivattyú elegendő az oda-vissza 50 méterhez?
Fürdőszobába telepített gázbojlerrel kapcsolatban kérdeznék. Adott egy nem tul nagy alapterületű fürdő szoba( a légköbméter a bojlerhoz megfelelő), annyi a probléma hogy üzemelés közben olyan fura szag van a fürdőben gondolom ez az égéstermék. Ezzel mit lehetne kezdeni. Ez érezhető télen nyáron. A ház kétszintes és a felső szinten is van egy ugyanilyen bojler cirka egyező a légköbméter és ott nem érezhető ez a szag . Ez mitől lehet? Jelenleg a fürdőn alul ahol a szag érezhető nincs ablak csak egy ventilátor szivja a levegőt, de korábban itt is volt ablak, de akkor is ugyanaz volt a jelenség főleg télen amikor zárva volt az ablak. Lehet ezzel kezdeni valamit?Megjegyzem az a bojler van alul ami előtte a felső szintem volt és ott nem volt szaga. Annyi még hogy a felső szinten a bojler fölött van egy kb 90mm-es cső a tetőtérbe amire egy háló van téve talán azért nincs szag felül? De az a háló el szokott tömődni a portól de akkor sincs szag felül.
Jó lene ha lenne valakinek valami ötlete a kellemetlen szagra vagy egyáltalán mi ez?
Egy kis segítséget kérnék. Medencefűtéshez vettem egy hőcserélőt (nem lemezes, csőköteges). Először gázkazánról táplálnám, majd későbbiekben napkollektorról. A medence hőcserélője 25 méterre van a kazántól és nagyjából 2-3 méter a szintkülönbség. A kérdés, hogy milyen méretű cső (18?, 22? réz?) elegendő ehhez a távolsághoz úgy, hogy a május-szeptemberi üzem alatt a ház fűtési rendszere le lesz választva a kazánról csak a hőcserélőt üzemeltetné alkalomadtán. Illetve a kazánban lévő keringtetőszivattyú leküzdi-e ezt a távolságot? A kazán Junkers AcuHit 24 KW A hőcserélő 22KW 60/40 foknál A medi 14 köbméteres
Nem rossz ötlet, megnéztem, azon is kettő volt, de azokkal a tömítésekkel sem ment be a csőbe.
Mindesetre maga a mosogató nem úgy van építve, hogy nagy terhelést bírjon ki, ezért nem akartam teljes súlyommal ráfeküdni, hogy belegyömöszöljem a csapot a csőbe, másként pedig nem nagyon ment volna.
Esetleg farigcsálni kellene a tömítések oldalából, hogy pár millimétert leszedjek róluk, de akkor meg lehet, hogy nem fognak jól tömíteni. :D
+1. Referenciákat is érdemes kérni (2-3 évvel korábban elkészülteket is!), meg még ajánlatot -- külön a tervezésre, és külön részletes tervek alapján történő kivitelezésre.
A véleményem ua kérj mégegy ajánlatot, a kettő között nagyonsok a különbség.
A diplomáról annyit, hogy amíg nincs szia ha megvan jónapot szvsz semmit nem jelent.
Most vagyok építkezésben,a tervező rengeteg ponton ebaxta a rajzot
Pl. a pillér feér a felső kiemelt koszorúig, de a felső szint alapterülete négyzet nincs benne törés...stb stb
A nagyvállalkozóról a véleményem minél többen vannak annál több aki nincs bejelentve, vagy nincs bélyeg beragasztva.Mint a kőműves csapat akik nálam dolgoznak és nagyon nem tud szervezni a manus.
A másik sokan nem férnek el egy lakásban szerelés szempontjából, már öt ember is sok fűtésszereléshez.
Akinek boltja vagy nagyobb raktárkészlete van az sokat csinóblizhat pl: szar anyag drágán, úgyse veszed észre.
Sok duma kevés tett, és az ötven év a szakmába se jelent semmit, főleg ha nem fejleszti magát.
Vannak vállalkozó kolegáim, nagyonsok idősebb,mondok egy számot 15 amiből talán kettő akitől tanulhatnék és vannak fiatalok kb ugyanannyi a felétől tanulhatnék a többi link és maradi.
Szappannal sem ment, a tömítőgyűrű nem ment bele a kifolyócsőbe, de aztán rájöttem, hogy talán nem is kell, ezért nem sikerül, és csak egy tömítőt tettem fel, ami most rászorul kifolyónyílás peremére, és így működik a dolog.
Csak még az nem világos, hogy két tömítővel kellett volna egyáltalán működnie (két rovátka van ugyanis a nyakon), vagy az egyiket eleve csak tartaléknak adták. :)
Sziasztok! a WC-t és az ejtőcsövet szeretném összeköttetni lakáson belül. A cső a födémben menne és a legrövidebb távolság (légvonalban) 6m.
Ha jól számolom akkor minimum 110 + 60mm, azaz 17cm helyre lenne szükség 1cm/méter eséssel számolva. Szerintetek elfér a födémben? Ezt elöre el lehet dönteni a padló feltörése nélkül?
A ház kb száz éves. A födém vastagságát meg tudom mérni vhogy, ha abból vmire lehet következtetni. Előre is köszi
Tapasztalatom szerint a legritkább esetben folyik a szifon.
Általában a tálca és a fal közt szivárog a víz. Ha normálisan van szerelve, akkor a kabin leszedése nélkül is ki lehet szedni a tálcát a sziló elvágásával.
Tehát tálca ki, sziló letakarít, körültekintően újra szilóz és remélhetőleg örül :-)))
Csapszerelésben tud valaki itt segíteni? Biztos nagyon egyszerű, de én még nem csináltam ilyet. :)
A konyhai csap felső része (a nyak, vagy nem tudom hogyan hívják) eltört. Leszedtem, elvittem mintának és sikerült egy ugyanolyan átmérőjűt venni, mivel teljesen átlagos csapról van szó. A nyak végére, ahol a csap az alsó részéhez (amin a tekerők vannak) csatlakozik feltettem a két szigetelő gumigyűrűt, amit a nyakkal együtt adtak.
A probléma csak az, hogy ha rajta vannak a gyürűk, akkor nem tudom a nyakat betolni a csap alsó részébe. Amúgy látszik, hogy belevaló, de ha erővel bele akarom nyomni, akkor a gumigyűrűk feltűrődnek, és nem maradnak a helyükön.
szifon jol van belerakva? dugd be a lefolyot, toltsd fel a talcat vizzel. ha igy ereszt, akkor lukas a talca.
ha igy nem, akkor: szaraz furdoszobaban ovatosan megnyitod a zuhanyt, es figyelve hoyg sehova ne forcskoljel, tolod a hidegvizet tovig kinyitva a talcaba hogy semerre ne frecsegjen. ha igy jon, akkor szifon, vagy szifon illesztese, vagy lefolyocso.
ha igy sem, akkor:
asszony zuhanyozik, frecskel mindenhova, falra, ajtora, es te kint figyelsz hogy hol bujik ki a viz.
Zuhanykabin alul folyik... azaz a járólap és a kabin alja között csordogál ki a víz...
Negyedköríves kabin, beszilózva a sarokba, ajtó és oldalfal a falhoz szilózva, tüzetesen végignézve se látok rajta semmi gyanúsat... a vicc az, hogy két ugyanolyan kabin két fürdőben (fsz és emelet is) produkálja a dolgot...
Hol folyhat egy kabin? Az egyiket már újraszilóztam, nem segített... tudom, hülye a kérdés, de hátha más is beleszaladt már...
Ja igen, a szaki, aki szerelte, már 2 hónapja igéri, hogy holnap tuti jön és javít...:-)
Én egy kisebb átalkítással egybekötött kazáncserét csináltattam. Szükséges volt a kémény "bélelése" is (koncentrikus rendszerhez). 8 árajánlatot kértem kéményes cégektől. A szórás elég nagy volt közöttük. Volt olyan, hogy ha a kazán gyártója nevével fémjelzett anyagot kellet volna beépíteni amit én veszek meg (magyarul nem ő hozza az anyagot) akkor felárat számolt a munkadíjra de elég komolyat. A korrektebb és végül a győztes befutó annyit kért, hogy legyen ott minden és akkor azt szereli be, neki mindegy volt és ezért még plusz egy kört tett hozzánk, hogy átnézze a beépítendő alkatrészeket. Mondanom sem kell, hogy árban ők voltak a legjobbak hozzáállásban a legkorrektebbek.
Így jártam a kazáncserével is a szórás a legolcsóbb és a legdrágább között igen nagy volt, mindegyik a kazángyártó honlapján ajánlott márkaszervíz volt.
Én azt tanácsolom neked, hogy csináltass gépészeti tervet mérnökkel. Ő kiszámolja a radiátorok méretét, csövek méretét stb. Ha megvan ez a terv akkor már akár e-mail ben is tudsz árajánlatot kérni a tervek alapján, nem kell minden szakinak elmondani az igényeidet. Egy jó terv esetén ekkor már csak a kivitelzésre kell odafigyelni, a műszaki tartalom nagy része már adott.
Műanyag csövet is lehet falon kívűl vezetni, más kérdés, hogy jó ronda...de a réz se szebb. Ha lepukkant a kéró, szerintem érdemes lenne bevésetni, netán az aljzatban vinni a csövezést, nem kazánházban akarsz lakni, gondolom...
Nagy cég, több költség...Az 1,4 milla az nem egy rossz ár, nekem minden szir-szarral is majdnem ennyi volt...47 nm-re, 5 radiátor + 1 törölközőszárítós, turbós kazán, műanyag csövezés aljzatban, 5,5 m kémény, gázóra áthelyezés.
Sziasztok, volna egy kérdésem. Egy viszonylag nagy, de csunyán lelakott régi lakás fűtés korszerűsítése előtt állok. A régi gázfűtés életveszélyes, és cirko rendszer lesz. Két embertől kértem be árajánlatot, minda kettó válllja az engedélyeztetést, tervezést, szakmunkát, mindent, ami hozzá tartozik. Mind a kettő jól körbejárta, minden felírt, pontosan megmondtuk (vagy ő mondta meg), hova kéne radiátor, meghatároztuk, hogy a mértekete, teljestményeket, rézcsőrendszer lesz stb. A két vállalkozo között az a nagy különbség, hogy az egyik az egy kisebb cég, néhány munkással (de hirdeti magát, van veboldala, és nagyon szimpatikus szakszerű, szerény embernek tűnt). A másik egy nagyobb cég vezetője, gépészmérnők, van vagy 15 munkása, saját raktárkészlete sok szerelvényből, raktára stb, mert társasházakat is csinál, kicsit okoskódó, nagydumás, de látszólag ő is ért hozzá nagyon. A névjegyén okleveles gépészmérnök van, a másik pedig fűtés és gázszerelő mester. Megérkezett a két árajánlat... A kisebb cég kéménymunkákkal együtt 1,4 milliót mondott (szerződéssel, garanciával, áfával), a másik pedig 2,9 milliót szintén kéménymunkával, szerződéssel, garanciával, áfával. Az egyetlen racionális különbség az az, hogy a drágábbik még két helyre betervezett radiátort (egy radiátor 25e forint, és egy 50e foronttal drágább gázkazánt ajánlott, mint az olcsobb. Egyszerűen szivrohamot kaptam a drága árajánlat láttán, mert nem értem. Lehet, hogy a drágább jobban meg fogja csinálni? Másfél millóval jobban? Ugyan azt a munkát? Egyik sem tűnik szélhámosnak. De attól még lehet rabló az egyik, kontár a másik? Vagy mi magyarázza ezt? Igazán utána nézni nem lehet, mert referenciát nagyon könnyű kreálni... Mind a kettő régóta van a szakmában, 45-50 körüli szakemberek benyomását keltik. Szóval mi magyarázhat ilyen különbséget? Mivel én nemrég tértem haza külföldről 8 év után, előtte soha nem volt ilyen munkákkal dolgom, nem ismerem a mai magyar piacot ezen a téren. Kérlek benneteket, adjatok tanácsot, mert ez az árkülönbség pillanatnyi anyagi helyzetemben sorsdöntő lehet...
Bocsánat a kérdés jogos. Földgázról üzemel, és azóta volt itt a gázos kolléga. Szerinte ez a "fújós" hang, normális, mert ez az oxigént a környezeti levegőből kapja!!?? Az igaz, hogy a régi tűzhelynél nem lehetett látni a fúvókát a gázrózsánál. Gondolom ott a gáz már keveredve érkezett a rózsához. Köszönöm a váleszod.
Hétvégén megyek pontosan felmérni a terepet. Jövő héten pontos adatok lesznek. Ami eddíg biztos, az a mennyiség. 8db. És a kémény? Az is új lesz. 25cm-es falazott kb. 6-7m magas.
Fürdőszobába telepített gázbojlerrel kapcsolatban kérdeznék. Adott egy nem tul nagy alapterületű fürdő szoba( a légköbméter a bojlerhoz megfelelő), annyi a probléma hogy üzemelés közben olyan fura szag van a fürdőben gondolom ez az égéstermék. Ezzel mit lehetne kezdeni. Ez érezhető télen nyáron. A ház kétszintes és a felső szinten is van egy ugyanilyen bojler cirka egyező a légköbméter és ott nem érezhető ez a szag . Ez mitől lehet? Jelenleg a fürdőn alul ahol a szag érezhető nincs ablak csak egy ventilátor szivja a levegőt, de korábban itt is volt ablak, de akkor is ugyanaz volt a jelenség főleg télen amikor zárva volt az ablak. Lehet ezzel kezdeni valamit?Megjegyzem az a bojler van alul ami előtte a felső szintem volt és ott nem volt szaga. Annyi még hogy a felső szinten a bojler fölött van egy kb 90mm-es cső a tetőtérbe amire egy háló van téve talán azért nincs szag felül? De az a háló el szokott tömődni a portól de akkor sincs szag felül.
Jó lene ha lenne valakinek valami ötlete a kellemetlen szagra vagy egyáltalán mi ez?
Most már akkor értem, miért ijjen szenny az "ivóvíz", pedig biztos volnának állástalan tanult emberek, akik alkalmasak volnának ilyen munkára a vízműnél.
Adott egy hőszigeteletlen vastag falú vályog parasztház. Ebbe kellene radiátoros központi fűtést kiépíteni. Teljesen 0-ról. Vannak kis helyiségek(fürdő, előszoba 5-6m2), és vannak nagyobb kb. 10m2-es helyiségek. Összesen 8db radiátor kellene, ezek közül 4 kisebb és 4 nagyobb a helyiségeknek megfelelően. A kérdésem az lenne, hogy a fenti paraméterek alapján kb. mekkora teljesítményű vagy méretű radiátort válasszak? A következő kérdés pedig a kazán. Nagy ajtós fa vagy vegyes tüzelésű kazánnal szeretnének fűteni, hogy könnyen be lehessen pakolni a fát. Ezekhez a radiátorokhoz mekkora teljesítményű kazán kell? Egy kisebb 20-25kW-os nem lesz túl nagy? Nem fogja forralni a vizet? Maximum még a bojler lesz rákötve. Előre is köszi a segítséget.
Üdv Mindenkinek. Remélem jó helyen kérdezek. Az lenne a kérdésem, hogy a hazai gázfőző lapokban, milyen jelzésű fúvókát kell használni? A jelenleg benne lévővel is égnek a rózsák, de van egy erős fújó hang használat közben. Esetleg egy nagyobb furatúra cseréljem? A többi fúvóka ilyen feliratú: 1,3 kpa-13mbar, 2,0kpa-20mbar, és 3,6kpa--36mbar
Melyik lehet a jó? Ami most van benne az gyárilag van bent.
Ahol én vagyok főállásban, állami, megyei közgyűlésé és a faluké, (papíron) a vízmű tesz egy ajánlatot a díjra a közgyűlés vitatkozik, rábólint, aztán falból megkérdezik a települések testületeit, persze mit tehet rábólint.
Még állami majd az egész megye mégis drága a víz ill az nemannyira, de a szennyvíz az nagyondrága.
Anno 89-után megkapták a faluk tulajdonbaa vízműveket, csöveket, víztározókat +mindent ami a földbe van.
Nem tudtak mit kezdeni vele,(vagy nem akartak) pl:nem társultak
valakik megadták a tippet természetesen csuszópénzért a polgármestereknek, hogy győzzék meg a testületeket adják be a közösbe a megyei közgyűlésbe ettől a pillanattól nincs se rálátásuk a pénzek vándorlásában és persze beleszólásuk sincs semmibe
A magyarországi vizek nagyonjók, nem véletlen ez a sok "ásványvíz" és a Szentkirályi se véletlenül a legjobb volt vagy még az eu? versenyben vagy nemtomhol lett a legjobb.
Az se véletlen, hogy a kölcsönadó válságbank záloga a 4 regionális vízmű,
Sok a gondolat, a gyerekvállalási szokások is megváltoztak nők későn szülnek kkarrier baromság,a férfiak 35-40 évesen akarnak megállapodni, az első és lehet egyetlen gyereknél, ami lehet még akkoris véletlen, becsúszott.
nagymami és nagypapi ez a kor a petesejt és spermaszám szempontjából meg amúgyis, iskolai ballagásnál nyugdíjjas az apuka anyuka vagy bottal jár.
Akiről írtam, nem szeretek dolgozni munkehelyen az is biciklizik nála nincs szgép a gépháznál.De minden melót, én csinálok ő csak ott van. De jól csinálja én nyugtatót szedek keresek +10-el többet, ő röhög a markában és veri a f..át + fusizik, rokon