1. volt mar hogy mukodott normalisan, vagy sem? ha volt, akkor szerviz, ha nem, akkor a szerelo aki csinalta
2. mennyi annak a kazannak a minimum teljesitmenye, es mennyi a radiatoraid teljesitmenye 41 fokos viz eseten? (mennyi es milyen radiatorod van?) mert ha a kazan minimum teljesitmenye nagyobb mint a radiatoroke, akkoe soha nem fog jol mukodni.
2b. most gondolom van vagy 22-23 fok a szobakban. ha vannak termofejek, es azon nincsenek 28 fokra tekerve, akkor azok lezarjak a radiatorokat, nincs hova menjen a meleg. a leirt jatek kozben a radiatorok (alja-kozepe) elerik a szuk 40 fokot?
Természetesen nem is fűt fel a kazán 23 fokra (ennyire volt állítva a termosztát), ezért a termosztát állandóan küldi a jelet, és ezért megy a szivattyú, de azt nem értem, hogy a láng miért nem kapcsol be, ha még nem érte el a kívánt hőt a szobatermosztát, valamint a fűtővíz sem az előírt hőmérsékletű.
Üdv mindenkinek! A következő helyzet miatt kérnék tanácsot: idén lett a fűtés felújítva (csak radiátoros fútési kör van), ami egy új kazán vételét is magában foglalta (SD Isotwin Condens F35). A kazánhoz van kötve egy külső időjárásfüggő szabályozó és egy termosztát. A problémám: a termosztát küldi a fűtési parancsot a kazánnak, a külső hőmérsékletérzékelő pedig küldi az infot, hogy 41 fokos vízzel kéne fűteni. A kazán el is kezdi a fűtést az előírt hőmérsékletű vízzel, majd kb. 10 perc után a láng kikapcsol és csak a szivattyú működik (akár órákon át is), keringetve az egyre hidegebb vizet. A víz lehűl 26 fokosra. Néha aztán előfordul, hogy pár másodpercre megint begyújt, de tényleg csak rövid időre. Ez lehet normális, vagy hívjak szervízt? Előre is köszönöm a válaszokat.
A fütési elöremenő vizhőfokát szabályozza automatikusan. 1 db NTSC (vagy PTSC) ellenállás kicsi dobozban. Egyszeri beruházás szerintem érdemes betenni.
Egy kis segítséget szeretnék kérni termosztát választásban. Kazán: Vaillant Turbotec plus (ebus-os) + 120l tároló. Ehhez mennyivel lenne jobb a calorMATIC 430 időjárásfüggő, mint a calorMATIC 392? A 392 is modulál én úgy tudom. Sokat számít az időjárásfüggő szabályzás? Árban 10k a különbség...
ha szigeteles utan a konyhad hoigenye 1.4kW, akkor jon a moka. mert -15 fokban ennyi. -5ben csak 1kW. 20m2-re ez 50W/m2. tehat durvan 5 fokkal kell melegebb legyen a padlo mint a szoba. 22 fokos szobanal 27 fok. (kicsit tobb, mert butorok, stb). a 27 fok az nem langyos a talpnak. es ha elinditod a legkisebb fozolapot, mar az is tobb mint 1kW, allithatod is le a futest.
megteheted hogy a padlo szivattyura egy idokapcsolot teszel, ami felorankent 10 percet keringtet es kesz.
Mi lenne, ha a padló keringetőnek nem lenne termosztátja, csak egy kapcsoló. Ha felkapcsolom, megy, ha lekacsolom, nem megy.
Aztán ha a padló hideg (nyilván nem elég meleg a radiátor fűtővíz, vagy a kazán nem keringet), akkor rövid időre feltekerem a szobai termosztátot úgy, hogy a kazán bekapcsoljon, majd vissza... ekkor már kap melegvizet a padló...
Ha csak langyos a padló az osztó termoszelepét fentebb veszem, ha túl meleg akkor meg lentebb...
Ha eleadom a házat akkor meg készítek egy 5 oldalas használati utasítást. (Vagy nyáron adom el!)
Amúgy jelenleg nem túl szigetelt a ház, de reményeim szerint ez pár éven belül meg fog változni.
Gondolom az átmeneti időszakban van ilyen probléma, amikor kint csak 5 fok van, bent meg jo lenne ha langyos lenne a padló...
Most gyosan megnéztem a számításaimat, és azt találtam, hogy pl a konyha jelenlegi hőigénye (-15C-nél) úgy 3.2kW, míg szigetelés után pedig 1.4kW... a padló pedig összesen mondjuk fűt 1.7kW-ot (már ha a 38fokos vizből csinál 33-at, miközben a felület 30 fokos.... (DanFloor programmal számolva), tehát azért még lehetne kicsit alacsonyabb padlóhőmérséklet...).
Miért kellene megoldani azt, hogy a radiátort ne fűtse, csak a padlót?
Ha a radiátorokon levő termoszelep úgy gondolja, majd azt lezárja. Abban a szobában ahol a kazán szabályzója van ott meg mondjuk teljesen elzárom a radiátort. Ekkor ha megy a padló szivattyú, akkor azon keresztűl a kazán tudja fűteni csak a padlót nem?
Igaz, ekkor senki nem kapcsolná ki a kazánt, mivel annak a termosztátját nem fűtené semmi (radiátort lezártam). De ha csak annyira zárom le (már ha lehetséges ilyen a gyakorlatban, mert az elmélet mindent elbír :-) ), akkor végülis az is kikapcsolna valamikor...
De lehet hogy nem hülyeség amit mondasz, mármint hogy a padló szivattyúja akkor menjen amikor a kazán szivattyúja is megy (esetleg arra még mondjuk 15perc utánfutás...)...
Ha a padló túl melegnek találtatik, akkor lentebb veszem az osztón a termoszelepet, azaz hidegebb vizet keringet...
Jajj... nem véletlenűl kérnek el többszáz ezreket rendes padlófűtés szabályzásra. :-)
Egyszer csináltunk már egy cirko-fütéses lakás felújítást, ott volt heti programozású termosztát, stb.. de sose használtuk ki. Ha melegebbet akartunk, kicsit feltekertük, ha elmenetünk akkor meg kicsit le... inkább mint hogy programozgassuk itt össze vissza, úgyis mindíg máshogy kellene. :-)
a kerdes az, hogy mennyire szigetelt a haz. mert ha viszonylag rendesen, akkor Te is beleestel a csapdaba.
nekem 38cm tomortegla+10cm eps a fal, 1.1-es uj ablakok. nagy nappali, furdo, konyha padlofutes. ugy tart telen 21 fokot a helyisegekben, hogy a padlo nem erzodik melegnek! meg langyosnak sem igazan, egyszeruen csak nem hideg.
szoval ha azt akarod, hogy a padlo kellemesen langyos legyen, akkor a radiatoroknak semmi dolga, es meg az ablakot is bukora kell nyitsd.
en a helyedben az egyik szobaba tennem az egyetlen termosztatot, az inditana a kazant es a padlofutest is. plusz egy idorele orankent 10 percre a kazant es a padlot.
a fo problema, amit meg kell oldj, hogy nem tud a rendszered csak padlot futeni radiatorok nelkul.
A kazán szabályzóját az egyik szobába teszem, a padló keringetőjét kapcsolnám egy termosztáttal a konyhában.
Nyilván ez egy nagyon egyszerű rendszer, és könnyű rosszul beállítani. (Pl a konyhában lévő radiátor nagyon gyorsan, sokat fűt, akkor a padló hideg lesz, vagy ha a padló szivattyújának a termosztátját alacsonyra állítom, akkor a radiátortól meleg lesz ott, a padló meg hideg. Vagy ha kint csak 5 fok van, de a padlóban 38fokos víz kering, akkor a padló sokat fűt.... ilyemik...)
Igazából meg az lenne a cél, hogy a padló mindig kellemes meleg legyen. Hogy mennyire meleg azt az osztó termosztátján tudnám beállítani...
Ha nem a konyhába teszem a keringető termosztátját, akkor hova? A fürdőbe (hm, ezen elgondokozom)?
Arra gondoltam, hogy a konyha radiátorára termo szelep megy, illetve a torlóval (asszem így hívják) leszabályozom, hogy ne melegedjen a radiátor túl gyorsan.
Ugyanígy a szobában is, ahol a kazán termosztát van, az lenne a cél, hogy az melegedjen a leglassabban...
Hát ha a padló keringeti a hideg vizet, akkor keringeti... majdcsak bekapcsol a kazán is, hisz biztos hül a szoba is, nem?
Igen, gondoltam arra, hogy a padló termosztát szólna a kazánnak, hogy kapcsoljon be ő is, amivel elkezdené fűteni a szabályzott szobát... de valahogy úgy kéne csinálni, hogy csak beindítja a kazán szivattyúját, amiben meg be lehet állítani az után keringetési időt, ami meg elég lehet arra, hogy a kazán fűtőkörében lehűljön (a padlóba kevert vizen keresztül) a víz annyira, hogy...
:-)
Szóval akkor nálad sima levegős termosztát van, de nem a konyhában... Hm...
"Nem kell gázterv abban az esetben, ha meglévő készülékek cseréjéről van szó (és csak cseréje, nem pedig áthelyezéssel is járó csere), ha az új készülék: - a réginél nem nagyobb teljesítményű, - a régivel azonos működési elvű, - a régivel azonos rendeltetésű, - és a készülékek osztályozása szerint (MSZ CEN/TR 1749) az új készülék a régivel azonos alcsoportba tartozik.
A gázfogyasztó készülékek nem tervköteles cseréje során az eredeti létesítéskor hatályban lévő vagy a GMBSZ előírásait kielégítő légellátási és égéstermék-elvezetési feltételek meglétét ellenőrizni kell. E tekintetben a kémény megfelelőségének igazolásaként az időszakos és érvényes kéményvizsgálati bizonylat is elfogadható."
Egy egyszerű cirkó cserénél, akkor terv nem kell. Ok. Ezen írás szerint a régi szabályok szerenti lég ellátás is megfelelő, nem kell légbeejtő, miegymás.
A kéménynél van un. éves sor ellenőrzés meg a 4 éves műszaki vizsgálat.
De a kérdés ki az aki elfogadja ?
Egyszer a megrendelő, aztán az a szerelő aki vállalja - ilyen csak akad és az un. üzembehelyező.
ne a konyhaba tedd a termosztatot. nekiallsz fozni, a tuzhely felmelegiti a konyhat, a termosztat leallitja a futest, es kihul a haz tobbi resze rendesen.
vannak akik a padlohomerseklet meresre eskudnek, nekem jol mukodik a rendes leghomerseklet meros termosztattal.
kulon kerdes lesz, hogy mikor menjen a kazan.
mert ugye lesznek tisztan radiatoros helysegek. egy ilyenbe beteszed a kazan termosztatjat, es az fut ha kell. ilyenkor ha a padlotermosztat szerint eleg meleg van, akkor a padlo nem keringtet. aztan a padlos helyiseg lehul, a padlo elkezd keringtetni. es? keringteti a hidegvizet? vagy parhuzamosra van kotve a kazantermosztattal, es inditja a kazant is? akkor meg futeni fognak a radiatorok. mire felmelegszik a padlo, es a padlotol a helyiseg, addigra a radiatoros szobak mar tul melegek. mondjuk termoszelep segithet rajtuk, de a radiatoros termosztatos szobaba nem tehetsz termofejet.
Sziasztok, most építünk padlófűtést egy házba az alábbi kapcsolás szerint. Egy egyszerűbb fűtővizet bekeverős rendszer lesz, a termo szelep az padlófűtés osztóján fogja mérni az előremenő vizet, és ha kell engedni hozzá egy kis meleget.
Azt hogy pontosan mennyire meleg vizet keringessen a padlóban (összesen 3 kör: 9+10+10m2) a termo szelepen lehet beállítani, de azt hogy mikor álljon le a keringetéssel, vagy mikor induljon el újra, azt egy 2pont kapcsolású termosztát végezné a padlófűtéses szobában (konyha, ahol kb 1.5kw a padlóból, 1.5kW radiátorból termoszeleppel).
A kérdésem pedig az lenne, hogy milyen termosztátot tegyek fel? Sima, szoba-levegő hömérséklet érzékelőset? Vagy van mondjuk valami padló-hőmérséklet-érzékelős is?
első kép a kapcsolás, a második pedig az osztó valahogy így nézne ki.
Ja, és a kazánhoz persze lenne saját termosztát egy csak radiátoros szobában.
Ó, ez nagyonjóó, ezt megpróbálom. Különben is most megnéztem inkább ezt ragasztom be, újat venni nem vállalom, mert ahhoz jobban szét kell szedni. meg különben is alig látok oda. Kösz, mindkettőtöknek.
Én a letakarítást követően folpackkal tekertem (erősen ráhúzva) körbe, majd sima széles ragasztóval rögzítettem. Pár évente le kell cserélni, más baj nincs vele.
sziasztok, Üdv! Viszonylag gyors segítségre lenne szükségem, kérem, aki tud segítsen. (Vízszerelés!) a WC kagylónál hátul ahol van egy fekete gumikarikatömítés, ott folyik a víz a WC kagyló és a tömítés között. Azzal mit kell csinálni? kicseréljem, vagy beragasztózzam, és ha igen mivel? Nem akarok már minden piszlicsáré dologhoz szerelőt hívni, most voltak fűtésszerelők, meg utánuk kőműves és burkoló, elegem van. Ha tudom, megjavítanám magam. Kösz a segítséget. Arima.
Egy gyors kérdésem lenne: a TIGÁZ most 2 napig nem szolgáltat gázt a környékünkön (ezt külön nem kommentálnám). Kell-e valamit csinálnunk a kazánnal, gázcsappal, azon kívül, hogy simán kikapcsoljuk a kazánt? FÉG kombi hőtárolós, ha van valami jelentősége. Előre is köszönöm!
Sziasztok! A közponifûtés rendszeremben egy Saunier Duval FAS24 kazán van beépítve. Szeretném megoldani, hogy a rendszerben a melegvíz akkor is keringtethetõ legyen, amikor a kazán nem üzemel. Beállítható-e, hogy a keringtetés akkor is elindítható legyen, ha nem fût a kazán vagy külön szivattyút kell beépíteni? Ha a fûtésrendszerbe beépítek egy keringtetõ szivattyút, akkor az befolyásolja-e a kazán üzemét? Ha csak az utólag beépített szivattyú üzemel, akkor át tudja-e nyomni a kazánon a vizet, illetve ha csak a kazán keringtet, akkor a másik szivattyú nem képez-e túl nagy ellenállást? Ár/érték alapján milyen típusú szivattyút érdemes beépíteni a rendszerbe?
Nekem 6 éve jól működik. Egyetlen érzékeny pontja van a motoros váltószelep. Ezt még gariban cserélték. kb 14ezerFt az ára. A cserét meg lehet előzni szűrő/ülepítő beépítésével, érzékeny a szennyeződésre. Szerintem nem rosszabb mint a többi cirkó.
Lenne egy Vaillant ThermoTOP Plus 280 2-5 (28KW) tipusú kombicirkó 90000Ft-ért.
A kérdésem az lenne hogy mi a véleményetek erről a tipusról, ill. hogy megér-e annyit??
Jelenleg egy Ferroli NE 100 (24KW) tipusú kombicirkó van feltéve aminek az a problémája hogy melegvíz használatnál kialszik az őrláng. Ez a jelenség csak akkor jön ha sokáig működik a készülék (Pl zuhanyzásnál)
A másik ok amiért lecserélném az hogy a fűtésrendszerből elengedi a nyomást, nem gyorsan csak kb 2 hét alatt lemegy a nyomás 1bar-ról 0-ra. A radiátoroknál és a kötéseknél nem enged. Meg hát 14 éves....
Tehát a Vaillant az nagyobb teljesítményű de újabb és az eladó elmondása szerint nem használták. (egy irodában volt fölszerelve de nem használták az épületet)
A házamban levő konvektorokat kidobtam és központi fűtés lett beszerelve.Sajnos akkor nem volt lehetőségem megterveztetni és átvetetni ezért érdeklődni szeretnék hogy ennek mi a menete. Ha esetleg árakat is irnátok az megkönnyítené a dolgomat.Duval fali kazán és 5 db radiátor. Köszönöm.
mondjuk ugy, hogy nagyon ritka furcsa kivetelektol eltekintve (haztartasi mieretben meg nem lattam kivetelt) minden kondenzacios kazan turbos.
kicsit kifejtve:
turbos: ventillatorral tolja a frisslevegot es az egestermeket, nem a kemenyhuzat mozgatja a mozgatni valokat.
kombi: ez annyit jelent, hogy a futes mellett a keszulek egyben egy atfolyos vizmelegito is haszanalati melegviz eloallitasara. (ennek a kondenzaciossaghoz, meg turbossaghoz nincs koze)
kondenzacios: ugy van megkonstrualva, hogy kelloen hideg futesi visszatero mellett a fustot 50-60 fokra visszahuti, igy abbol a viz lecsapodik, kevesebb goz megy ki a kemenyen. ezzel plusz energiat nyer vissza a fustbol, ugyanannyi gazzal tobb hasznos meleget termel. az elejen emlitett szerint, ezek mindegyike turbos zart egesteru
zart egesteru: az egesi levegot nem a helyisegbol veszi, hanem csovon kintrol, az egester egy zart doboz, ami a helyisegtol hermetikusan el van valasztva, egy csovon megy bele a levego, egy masikon a gaz, egy harmadikon megy ki az egestermek. a zart egesteru kazanok szinte mindig turbosak, mert a kemenyhuzat keves es megbizhatatlan arra, hogy a sok csovon at mindent mozgasson.
Tud valaki jó víz-gáz-fűtésszerelőt ajánlani Tatabányán és vonzáskörzetében??
Még egy kérdésem lenne, bár tudom hogy rengeteg mindentől függ, de azért nagyjából szerintetek mennyibe kerül egy családi ház tetőterébe felvezetni a vizet-gáz valamint ott a helységekben beszerelni a radiátorokat, vizkiállásokat?
Ugyanis kaptunk egy árajánlatot, de dobtunk is egy hátast tőle.... :((
A pufferek fő területe a faelgázosító kazánok témaköre. /Google!/
Ennek leegyszerűsítve oka, hogy azt nem "lehet" lefojtani, mert akkor odaveszne a 80-90 % hatásfok. Tehát a keletkező felesleget valahová tenni kell.
Hidraulikus kapcsolás sokfajta létezik, közös alapelv hogy kell 2 szivattyú: egy kazánköri, és egy fűtésköri. A kettő tömegárama van úgy összehangolva, hogy a felesleg a pufferbe megy, és ki is jön onnan.
Hidraulikus kapcsolásra a gyári ajánlások mellett sok egyedi megoldás is létezik, találhatsz is ilyen fórumokat, puffer és faelgázosító kazán néven, vagy akár a a vegyes tüzelésű kazán néven. De én pl, a cserépkályha kandalló fórumon tettem közzé az én első, egykörös verziómat, ami arra a célnak, amihez készült kitűnően bevált.
Motoros 3 utas keverőszelep, puffer spirállal vagy anélkül, minden létezik, és ha nem dőlsz be az első lehetőségnek, szerintem olcsón.
A pufferbe akkor kell spirál, ha HMV -t is itt akarod készíteni, de belejátszhat a napkollektor is.
Káosz a fejedben: normális állapot. Papír, ceruza, józan ész, tájékozódás!
Ez a puffer dolog az én fantáziámat is izgatja... Nekem egy kb. 60 m2-es házhoz van egy fene tudja mekkora teljesítményű régi orosz vegyestüzelésű kazán. Ha begyújtok, rendesen bedurrantja a házat, elég gyorsan. Sajna nem igen tudom szabályozni, ha a lehető legjobban elzárom a levegőjét, akkor is viszonylag gyorsan leég, és rendesen befűt. Ráadásul most elég durván szigetelek, ezek után ez még látványosabban jeletkezik, gondolom. Ha beraknék egy puffert, ahhoz nem feltétlenül kell hőcserélő, elég lenne keverőszelep? Mondjuk kettő? Kellene plusz szivattyú, vagy ki lehet okoskodni, hogy a gázkazánét használhassam? Létezik olyan, hogy egy termosztáttal vezérelek egy szelepet, tehát amikor a ház elérte a kívánt hőmérsékletet, onnan a puffert fűtse a kazán? Vagy ki kellene számolni/tapasztalni, mekkora előremenő hőfok mellett kellemes a klíma, és ezt beszabályozni valahogy egy csőtermosztátos megoldással?
Látszik, hogy mekkora a káosz a fejemben ezzel kapcsolatban, nincs világos elképzelésem a dologról. Annyit még hozzátennék, hogy nagy felületű öntöttvas radátoraim vannak, vastag (~2coll) csövezéssel, ez eleve elég nagy mennyiségű vizet fogad be.
Köszi szépen az infokat!!!! Hasonlóképpen számolgattam én is, bár a ház csak 70 nm-es, de nem a legjobb a hőszigetelés... egy a lényeg: akkor mindenképpen az 1200 liter jelent alternatívát, a 600 nem... :) Köszönöm szépen a segítséget!
a. Német szabvány ajánlás szerint 50l/ kazánkw, =50X20= 1000 liter De ez ma már elavult, inkább ennyi a minimum.
b. Számítással, ezt saját igényeid szerint igazíthatod: kiinduló adatok:
1. ha a kazánod 24 kw, és a m2 120, legyen a ház valós teljesítményigénye átlagosan 20 kw. /P/ 2. legyen az éjszakai valós teljesítményigény a nappali fele, P=0,5 x 20= 10 kw (csak 10!) 3. legyen a pufferből kiszedhető hő /delta T/ 40 fok. /pl.70-30 fok/ 4. legyen az az idő, amialatt ezt kiszeded /t/ 8 óra. 5. 1 m3 víz 1.16 kwh hőt tárol 1 fokonként. /c/
Képlet: m=Pxt/(cxdelta T); így m= 10x8/(1,16x40) = 1,724 m3.
Ne felejtsd el, csak 10 kw igényből inultunk ki, és csak 8 órára, és feltételeztük mind a 40 fokot sikerül kiszedni! Ha pl a P =20 kw, rögtön a duplája lesz a m3.
Azt mondják egyébként, 1 m3 -ig a puffer csak hőkiegyenlítő szerepet lát el, 2m3 felett lehet számottevő tárolt hőről beszélni.
Uis. számításaim szerint 1200 liter vízzel kb. 40 kw-ot tudok raktározni kb. 35°C delta T mellett, ami arra elég, hogy a leghidegebb időben is fél napot (éjszala jellemzően) elvigyen egy körön, ha jól gondolom.... de lehet nem jól számolgattam...
Kérnék egy kis segítséget/tanácsot: van egy 20-24 kw körüli ki vegyestüzelésű kazánom, amihez szeretnék egy puffert ... két opciom van: 600 literes vagy 1200 literes (utóbbi jelen esetben 2 db 600 litereset jelent... ).
A ház hőigényét illetően annyit tudok csak, hogy a hideg téli napokon olyan 10 m3 gáz fogyás rémlik (kisebb házról van szó)... régi fég c21 -es kazán, szóval nem egy hatásfokbajnok...
Melyik variációt javasoljátok nekem (1*600, vagy 2*600 liter), ehhez a hőigényhez ?!Elsősorban tapasztalati vagy ökölszabály lenne jó, ha van egyáltalán, ha ez nincs akkor nekiállok számolgatni fűtőrték, hatásfok, fajhő alapján, de úgy gondolom egy szaki ezirányú tapasztalatai értékesebbek lehetnek...
Érdeklődnék, hogy pl. a D-ÉG szerelvényekhez csak és kizárólag a D-ÉG által forgalmazott ötrétegű cső jó vagy más gyártók csövei is használhatóak? (feltéve ha geometriai paraméterek (átmérők, falvastagság) stimmelnek)
Nézegetem az expressz.hu-t és sokan árulnak visszamaradt csöveket, olcsóbban mint a boltban..
Sziasztok!Hozzájutottam régi tagos öntöttvas radiátorokhoz.Egyik -másik a tagok között"nipliknél"ereszt,összeszáradt a tömítés.Hogy an tudom megtömíteni,megragasztani,mert azt széthajtani,szétszedni már nem tudom...összerohadt a menet.Van ehhez valami ragasztó,vagy egyéb megoldás?
Kapsz belőle vastagfalút, na azt, ha ráállsz sem tudod összelapítani. A szilikon cső rugalmassága miatt a hajlatoknál ívesen hajlik és nem megtörik mint a PE stb cső, próbáld ki!
egy ilyen cso siman osszelapul. nyomassal persze sok vizet at lehet rajta kuldeni, de ha azt akarod hogy szabadesesben atugorjon rajta, akkor merev falunak kell lennie.
Az OBI-ban is láttam múltkor, de a megadott címen bármilyet kapsz. Ezer féle dologra használják, mondhatnám ott ahol hajlékony, de magas hőállóságú cső kell :D Pont mint neked :)Bondex
Az OBI-ban is láttam múltkor, de a megadott címen bármilyet kapsz. Ezer féle dologra használják, mondhatnám ott ahol hajlékony, de magas hőállóságú cső kell :D Pont mint neked :)Bondex
Nem tudom, melyik a jó, de hajlékony kellene, mert pont azt nem akarom, hogy a cseréphez (meg a tetőfóliához) hozzá kelljen nyúlni. Belül levezetném a tetővel párhuzamosan, aztán valahol kivinném a csatornába. Ami van, az olyan 1-1,5 collos, tehát ehhez kellene illeszteni.
Üdv! Tetőrenoválás során levágtam a tágulási tartály tetőre kinyúló túlfolyóját. Milyen - lehetőleg hajlékony vagy hajlítható - csővel tudnám megoldani a víz csatornába vezetését, amelyik bírja az esetleg kifolyó forró vizet?
"Mérjük az áramfogyasztást : Itt nem fordulhat elő olyan, hogy elfolyik az áram. Ez fizikailag lehetetlen."
Szóval én hallottam ilyenről is; nem kell hozzá más, csak vizes fal + a falban vezetett vezeték rossz szigetelése + esetleg kis kontakthiba is, és ha mindez a mért szakaszon van, pörög az óra.
Erről eszembe jut a gyerekkorom:mikor az udvarunkban a falnak támasztott söprűt megszagolta a buksi kutya,- később elütötte a villamos - , hatalmas üvöltés kiséretében 4 métert hátraugrott, mi gyerekek meg dőltünk a nevetéstől. Mikor este vidáman elmeséltük a dolgot a keresztpapámnak, hát Ő nem nevetett.... És annak sem örült, amikor fűnek-fának meséltük a dolgot. Vajon miért?
Remélem valaki tud segíteni nekem, van ugyanis egy kis problémám egy Renova C24-es fali kazánnal. A fürdővíz hőmérséklete szinte percenként változik. Ha valami probléma lenne látnék egy hiba kódot. De az nincs. Mi lehet a baja? Hogyan tudnám megoldani anélkül, hogy lehúznának? Mivel nem értek ezekhez a dolgokhoz.
Segítségre lenne szükségem. A KV6-os vízmelegítőnknél a tűszelep nem nyitja a gázszelepet (ha megnyitom a meleg-vízcsapot).
A férjem kicserélte a membránt (ami a tűszelepet mozgatja) és bezsírozta a tűszelepet (könnyen mozog), illetve vízkőtelenítette a melegítő felső rendszerét. Amikor kézzel rásegít a gázszelepre akkor, tökéletesen belobban és ég a teljes fűtőrész (ráadásul leellenőrizte az alattunk lakó ugyanilyen készülékén és egyforma erővel bírta ezt megtenni). Továbbá megnyitva a melegvízcsapot a szomszédéval hasonlóan folyik a víz. A lakás egyébként régi tégla 4 szintes bérház legfelső emeletén van.
a napinak azert van ertelme, hogy kideruljon mi eszi meg a gazt. ha pl van fogyasztas olyan idoszakban, amikor tuti senki nem hasznal gazt, akkor vagy szivargas, vagy brutal nagy az orlang a vizmelegitoben.
Hu.. amikor utánaolvastam annak hogy mi az általad említett cirkulációs vezeték, akkor jöttem rá hogy hülyeséget beszélek. Nem jó az elképzelésem, nem takarítanék meg vele számottevő villamos energiát.
A cirkóba épített melegvíz kör teljesítménye, főleg hogy ez egy pici cirkó, gondolom arra van kialakítva hogy egy melegvíztárolóhoz csatlakozik. Feltételezem hogy abban az átfolyó rendszerű vízmelegítés üzemben (tehát hogy előmelegítse a villanybojler vizét) nem túl sok haszna lenne. Amíg átfolyik a víz a cirkón, nyilván nem tudja egyből 60-70 fokosra felmelegíteni. Tehát a munka dandárja továbbra is a villanybojler főtőbetétjére hárulna.
Esetleg ha úgy kötném be (lásd cirkulációs) hogy akkor és csak akkor, ha nincs meleg víz vételezés, a cirkó a villanybojlerből kilépő vizet melegítené és vezetné vissza a hideg víz bevezetésen a bojlerbe. Gyakorlatilag ez az üzem lenne az ami ki tudná váltani az elektromos fűtőbetétet. Illetve még így is párhuzamosan működnének, tehát az az eset hogy az elektromos fűtőbetét nem kapcsolódik be, valószínűleg nagyon ritka lenne. Viszont ez a "cirkulációs" üzemmód lényegesen bonyolultabb szelep vezérlést igényel és itt valóban szükség lenne a vízhőmérséklet mérésére is.
Nálam 2 db tároló van hasonló módon sorba kötve. Érdemes úgy megcsinálni kb 3 golyóscsap, hogy külön-külön is tudjon müködni, ha valamelyik készülék cserére szorul. Illetve elgondolkodhatsz a cirkulációs vezetéken.
Ilyet szeretnék én is csinálni, miután egyre szomorúbban gyűrögetem a villanyszámlát. Nem igazán tudom nekiálljak-e magam vagy hívjak egy szakembert. Van általános műszaki felkészültségem, forrasztani is tudok, szerszámaim is vannak valamelyest, de nem tudom mire kell figyelnem. Én így képzeltem el:
Elvágom a villanybojler hideg oldalán a rézcsövet a nyomáscsökkentő után, betoldok két T idomot.
Jó ez így? Gondolom azért nem ártana a cirkóhoz menő vezetékekbe is egy egy csap? Vagy a halálosztó-féle visszacsapó? :)
A villanybojler Hajdu Z120E a cirko pedig Junkers ZW23.
Azt is olvastam a cirko leírásában, hogy egy hőérzékelőt kell hozzácsatlakoztatni ami a hozzá kapcsolt melegvíztároló vízhőmérsékletét méri. Na nekem ilyen nincs. Szükséges ez, vagy kihagyatom?
Jó, nem vízköves volt - pontatlan voltam - sárgaréz volt az a menetes alja, amire rátekeredik a gyűrű, és be volt erősen oxidálódva, meg, a szerelő legutóbb nagyon rászorította, gondolom fogóval, mert meg is volt egy kicsit sérülve. Szóval lekínlódtam én is egy kombináltfogóval. Alca Plast egységcsomag az új, valami szlovák, ez volt, örültem, hogy csak 30 km-t kellett mennem érte, nem többet. A befolyó részt nem cseréltem ki, úgy tűnik, a régi jó, na azt viszont tényleg nem is bírtam volna lecsavarni. Mivel a másik rész cseréje után azonnal megszűnt az a folyamatos csordogálás és utánaeresztgetés, jól zár, nyit stb. nagyon elégedett lettem magammal meg hogy egy szerelési díjat megspóroltam egyelőre. (... ennek örömére, mivel nő vagyok, rögtön el is vertem egy turkálóban azt az összeget).
Örülök, hogy segíthettem. Egyébként nem értem, hogy miként is lett az a gyűrű vízköves, mert az elméletileg nem érhet bele a vízbe. Vagy ha mégis beleér, akkor az úszót lentebbre kell beállítani, hogy ne legyen olyan magas a vízszint a tartályban.
huh. en egy legalabb ketszer ekkora szabadonallo csaladi hazban hasznaltam ennyit.
vagy a gazora, vagy a kazan, vagy valami nem kerek.
kezdd el naplozni a gazoraallast azonnal. mondjuk minden reggel felirod mielott elmesz otthonrol.
igy megtudod hogy mennyi fogy amig nem vagy otthon, mennyi fogy igy nyaron amikor nincs futes, stb. pl melegviz+futes harom fore nem lenne szabad napi 1m3-nel tobb legyen.
Szia! Csak meg akartam írni, mert olyan kedves voltál és próbáltál segíteni tegnap, hogy megoldottam a problémát, fogóval sikerült letekerni a gyűrűt (nagyon vízköves volt, azért nem mozdult elsőre, de tényleg tekerős típus) Jobban megnézve a belvilágot, úgy döntöttem, veszek egy komplett belső részt. Ez megtörtént, sőt, még betennem is sikerült, úgyhogy ez a probléma lekűzdve. Mégegyszer kösz. üdv. kutyus
Sziasztok! Nem tudom, hogy hova irjam a kerdest, de bizom benne, hogy tudtok valaszolni. Egy 47 nm-es, foldszinti lakasban lakom. Az elso evben 800 m3 gazt fogyasztottunk 3an (gazrol megy a meleg viz es a futes, Vaillant cirko). A harmadik evben most ugy tunik, hogy 1 800 m3 gazt fogyasztottunk, mikozben mar csak ketten hasznaljuk a lakast. Szerintetek ez lehetseges, vagy elofordulhat az, hogy elromlott a gazoram?
Köszi a választ, ez már segített. Mindenképpen a 2-es típus a nyerő, van is a Vaillantnak egy csomó féle vezérlője... talán tul sok is, mert nem tudok választani belőle. De ha jól értelmezem, akkor a külső hőmérsékletet is figyelembe vevő verzió akár még takarékosabb is lehet.....
mondjuk ugy, hogy legalabb haromfele termosztat hozzaallas letezik.
1) egyszeru ki-be kapcsolos. esetleg ugyanez valami pd szabalyozassal megspekelve. a kazan fele csak kontaktot ad. ilyen van neked, es ilyet egy csomo felet vehetsz.
2) olyan, ami a kazan eloremeno homersekletet is tudja valtoztatni, a kulso homerseklet fuggvenyeben (ha hideg van kint, jobban kell futeni) es/vagy a hibajel fuggvenyeben (ha 20 fok helyett 19 fok van a hazban, akkor kevesbe kell futeni, mintha 20 fok helyett 16 van) ez nem csak kontaktot ad a kazan fele, hanem valamilyen kommunikacios protokollon beszelget, akar ket iranyba. ilyen protokoll pl az opentherm, de vannak gyarto specifikusak is. akkor jarsz jol, ha a kazan gyartojatol veszed, vagy legalabbis a gyarto javasolja az adott szabalyozot az adott kazanhoz.
3) olyan a kazan, hogy o maga fogadja a kulso homerot, az alapjan o maga valtoztatja az eloremeno hofokot, es 1) alatti termosztatot kothetsz ra.
Köszönöm, most már kaptam némi választ is kérdésemre, és nem csak szidást, amiért próbáltam ugy fogalmazni, hogy mindenkinek egyértelmü legyen. Kérdésem továbbra is ara vonatkozik, hogy kinek milyen tapasztalata van a különböző termosztátokkal, és melyiket ajánlaná a meglévő infrastruktúra felhasználásával vésés nélkül.
Az már világos, hogy szakemberrel kell megcsináltatni, amugy is errefelé hajlottam... csak megkérdeztem.
A wireless nekem is nagyon tetszik, de mint mondtam látok fantáziát az időjárásérzékelőben is, de nem tudom a gyakorlatban ez mennyire jó....
De ha most egy 3 eres van behúzva , és a másik termosztáthoz csak két ér kell , ugye nem mondod komolyan , hogy kicibálod és behúzol egy 2 erest? Ha meg 4 ér kell , mint mondjuk a Beryl-nek , akkor úgyis csere nem? Egyébként meg nem olyan bonyolult egy termosztátnál megnézni , hogy hány vezeték van bekötve , főleg egy villamosmérnöknek. "230V-os kábelnek látszó vezetékkel" ez milyen? Mitől látszik egy vezeték 230 Voltosnak?
Olvasgattam a topkot, de nem találtam választ kérdésemre, előre is bocsánat, ha csak én voltam a béna, és már kiveséztétek.
Van egy Vaillant kombi kazánunk, ha jól emlékszem 242/3-2 pro tipusu kéményes verzio. Ez lesz az első telünk vele, és az építtető valami noname termosztátot tett fel a falra, ezt szeretném lecserélni, ha egy mód van rá.
néztem a 360f-et, azt ajánlják is a géphez, és a wireless is jól hangzik, de láttam időjárásfüggő vezérlőt is, meg sok mindent, és sajna nem tudom, hogy melyik lenne a legjobb.
A jelenlegi 230V-os kábelnek látszó vezetékkel van bekötve a kazánba, még nem néztem hány eres.
Kérdezném még, hogy ezeket be lehet-e kötni házilagosan (villamosmérn9k lennék) vagy nem olyan egyszerü, és gyári szervizt kell hivni hozzá.
A wc csésze "bázis", a tartály oldalára az van írva "Alföldi" és alá kisebb betűkkel, hogy "KIWA". A csésze nemrég lett kicserélve, a tartályt '96-ban vették a szüleim, kompletten, a nemrég kicserélet wc-vel. Nem tudom, miért nem jelennek meg a fotóim, a 2. feltöltésnél már csak 200x150 pixeles, 22kb-os volt.
Kösz a választ. Mellékelek 3 képet. Meg sem mozdul a gyűrű, a gomb (1 db, felirata: Alföldi) forog körbe, de nem emelkedik. Próbáltam már benyúlkálni - elég kis kezem van (női) - de semmi könnyen kiakasztható dologra nem akadtam. Valamennyire el lehet fordítani a fedelet, a másik két kép úgy készült. A harmadikon látható a bejövő víz nagy fehér műanyag csavarja, szerintem annak rossz a tömítése, mert alul csöpög, növelve a vízszintet, ami persze lefolyik. Ki kellene venni megnézni, meg hogy ilyet vegyek. Nagyon idegesít a pazarlás, jó lenne, ha meg tudnám csinálni. Köszönöm előre is a tippet. üdvözlettel: kutyus
Hozzáértők segítségére lenne szükségem. Mi a legjobb megoldás arra, ha egy 98m2-es családi házban csak a három szobában lenne radiátor, a többi helyiségben pedig padlófűtés. Mindezek mellett, egy vegyes tüzelésű kazánt szeretnék beállítani. Mi a megoldás arra, hogy tudjam üzemeltetni a vegyes tüzelésű kazánt, mert nyilvánvaló, hogy nem lesz túl sok víz a rendszerben és a padlófűtés csövek sem bírják a túl meleg vizet. Mindezek mellett egy biztonságos, és relatív nem túl drága megoldás érdekelne. Akinek van tapasztalata, vagy jártas e területen kérem ossza meg velem.
Termosztát ügyben szeretném a hozzáértő/tapasztalt topiktársak segítségét kérni.
Jelenleg egy Siemens RDE10.1-es termosztátom van, de felmerült bennem a csere, így a fűtési szezon közeledtével. Csillagászati összegeket nem tudok rá költeni (akkor újra építkeznék...). Igaz amiket néztem, nem az olcsóbbik kategóriából valók, de elvileg behozzák az árukat.
Olyan típusokat nézegettem amik - öntanulósak - optimalizálják a felfűtést - minél alacsonyabb a kapcsolási hőmérséklet különbségük.
Van Walakinek tapasztalata az alábbi készülékekkel?
Beryl (magyar cucc, tetszik) Siemens Rev12 (az új utóda a Rev13) Siemens Rev16 (az új utóda a Rev17) Siemens Rev23 (az új utóda a Rev24)
A segítségeteket előre is nagyon köszönöm! Ha van más tippetek, vagy "jó" beszerzési forrásotok, legyetek szívesek megosztani.
Köszönöm mindenkinek a válaszokat, már kristályosodik a dolog. Ez az első kémény, nem lesz benne elhúzás (tudom, arra nagyon fújnak a kéményseprők), nincs szükség rá. Egy tisztítónyílás lesz alul, felül a tetőről elérhető a vége. A kémény az utcáról nem látszik (nyeles telek vagyunk, a ház is alig), eddig mindenkitől azt az infót kaptam, hogyha egyszer majd kötözködik a hatóság, meg kell kérni a fennmaradási engedélyt, oszt jónapot ;)
Köszi a vállaszat. Ha neked is elmegy csak padlófűtéssel, akkor nálunk is elég lesz. Öröm, hogy nem kell a padlófűtéshez prés, bár a vízszereléshez biztos kell. Mennyivel kell túlméretezni a Winwattal számolt hőveszteségnél? A tömegáramot mivel állítod be?
Az Alföldinek melyik fajtájú monoblokja ez? Perl vagy Solinar? Ha a Perl, akkor a víztartály fedlapján lévő két nyomógombot körbefogó gyűrűt kell kitekerni. Azután levehető a fedlap.
Sziasztok! Segítsen már valaki, legyen szíves. Nem bírom levenni a monoblokk wc tartály fedelét (alföldi). Szerelőt majd csak akkor akarok hívni, ha már be is szereztem a cserélni való alkatrészt, ami lehet egy párszáz Ft-os, tömítő-elzáró gumi vagy egy komplett belső, sokezerért és egyedül végképp nem boldogulok a cserével. Látnom kell, miért csordogál a víz, majdnem folyamatosan és hogy mit vegyek/rendeljek. Egy biztos, csak úgy letekerni nem lehet, már mindent próbáltam, eltörni nem akarom. Valamit ki kell akasztani, már sikerült kissé félrefordítani a tetőt és be is tudok kicsit látni és nyúlni, de így vaktában nagyon nem látszik, mitől nem lehet a nyomógombot kitekerni. kösz előre is. üdv.
az alap, hogy minnel magasabb kell legyen. a masik, hogy a tetejere tett 120fok nyilasu kup (fejjel lefele ratett) ne erjen bele semmilyen tetobe es hasonloba.
tovabbi kerdes lesz (elobb-utobb) hogy hol lesz rajta tisztitonyilas, az also milyen magasan lesz, lesz-e felso, hogyan kozelitheto meg a teteje a kemenynek, stb.
Ok, igazatok van, nem írtam körül eléggé. Szóval készkéményt akarok feldobni (Leier LSK) a külső falra, szóval szerintem a kéménybe nem nagyon lehet belekötni, max a méretezésébe, erre kellett volna info. A kéményseprős linket köszönöm, gondolhattam volna, pár hónapja jártam ott, átböngészem. Mivel a kéményseprők eddig is elkerültek, nem célom vendégül látni őket. Az sem célom, hogy a tervezőnek pénzeket fizessek azért, hogy gyakorlatilag egy méretezett vonalat rajzoljon egy papírra. Ugyanígy nem szeretném a kéményseprőket dotálni, vagyis szeretném nélkülük megúszni a dolgot. A kémény helye adott, az alapja megvan, vagyis gyakorlatilag a magassága kérdéses, erre keresek minnél relevánsabb infót.
en meg olyanrol olvastam, hogy szabalyosan atvett es tan meg kivitelezoi nyilatkozattal is rendelkezo kemennyel nem mukodott a kandallo rendesen.
szoval sajnos semmi nem garancia a helyes mukodesre. az meg, hogy budapesten ha kihagyod a dologbol a kemenyseproket, akkor draga lesz es felevet csuszik, az sajnos eselyes.
Én most folyamodok tetőtér beépítés után használatbavételi engedélyhez. A kémény természetesen ki volt már már bélelve a tetőtérbeépítés előtt is és minden éves ellenőrzésen megfelelt. De használatba vételihez kellett a kéményseprők nyilatkozata is. Természetesen ilyen nyilatkozatot nem tud adni a kéményseprő, csak akkor ha van kivitelezői nyilatkozat. Az meg nincs mert nem csináltunk új kéményt. Nem baj, kihívtuk őket, hogy nézzék meg. Természetesen nem felelt meg, mert időközben már nem fogadják el az alu béléscsövet, csak a rozsdamentes acélt vagy gázra a furánflexet, ill. Leier stb. elemekből épített kéményt. Úgyhogy 200-ért ki kellett bélelni és 1m-t rátoldani a kéményre. A kivitelező újra kihívta a kéményseprőket és kéz-a-kézben megérkeztek. A kéményseprő meg sem nézet a kéményt, csak annyit kérdezett a kivitezőtől, hogy a gyerekek jól vannak?
Úgyhogy amit te csinálsz az lehet teljesen szabványos, de nekik nem fog megfelelni, mert nincs kivitelezői nyilatkozatod.
haat, akkor kersz alneven valahol par jo szaktanacsot, megcsinalod, es ha egyszer valaki megkerdezni mi az ott, azt mondod miota az eszedet tudod ott volt.
A meretezeshez minimum kellene tudni hogy milyen keszulek, milyen teljesitmenyu lesz rajta, mekkora annak a fustcsonkja, milyen magas lesz a kemeny, milyen alaku a teto.
a keszulek doksijaban szokott lenni javasolt kemeny, pl hogy minimum 6 meteres 180mm atmeroju, ha 8m feletti, akkor 160mm eleg, vagy hasonlo stilusban.
Ahol lakunk, 6 éve nem járt keményseprő. Átvetetni csak akkor akarom, ha muszáj. Nem az a cél, hogy hivatalos legyen, csak az, hogy jó, és az előírásoknak adott esetben megfelelő.
De van. Csak nem egy, hanem ezer. Ha kihagyod a kemenyseproket, akkor komoly eselyed van ra, hogy lesz par plusz korod, es egy felevvel kesobb lesz atveve mint szeretted volna.
Pl magad nem nagyon epitheted, mert atvetelkor kerni fogjak a kivitelezoi megfelelosegi nyilatkozatot.
Sziasztok! Hozzáértők segítségére lenne szükségem. Mi a legjobb megoldás arra, ha egy 98m2-es családi házban csak a három szobában lenne radiátor, a többi helyiségben pedig padlófűtés. Mindezek mellett, egy vegyes tüzelésű kazánt szeretnék beállítani. Mi a megoldás arra, hogy tudjam üzemeltetni a vegyes tüzelésű kazánt, mert nyilvánvaló, hogy nem lesz túl sok víz a rendszerben és a padlófűtés csövek sem bírják a túl meleg vizet. Mindezek mellett egy biztonságos, és relatív nem túl drága megoldás érdekelne. Akinek van tapasztalata, vagy jártas e területen kérem ossza meg velem.
Szóval, keményseprő nincs, tervező nincs, építő én vagyok, csak szabályosra szeretném csinálni. Tényleg nincs egy rendelet, szabvány amihez igazodni lehetne?
nem a sormunkas csavo az atvevo, de azert ismerik egymast eleg jol altalaban. szemely szerint o nem csinalhatja, de azt ajanl akit akar. ha a haverjat ajanlja, ugy is jo, ha sajat magat, es hetvegen megfusizza, ugyisjo.
1, elmondod a kéményseprőnek milyen berendezést akarsz bekötni, és ő adja a méretet.
2, elmész a ház tervezőjéhez és megtervezteted, vagy ha nem ismert akkor más tervezővel.
3, felkérsz egy kéményépítőt, hogy építse meg és állítson ki, megfelelőségi nyilatkozatot
4, megrendeled a kéményseprőtől az átvételt, ha ragasztkodik a bekötött berendezéssel való átvételhez, akkor megkéred, mutasson erről írást, mert te a kéményt akarod átvetetni.
Sziasztok! Hátha tudtok segíteni, hol tudnák utánnanézni az alábbiaknak. Kéményt szeretnék építeni a házam külső falára, és mivel szabályosra szeretném megcsinálni, ezért szükségem lenne arra, hogy milyen méreteket, szabályokat kellene betartani. Az önkormányzat építési osztályán az OTIG-ot, és a kéményseprőket emlegetik bőszen, de konkrétumot nem tudnak/hajlandóak mondani. Esetleg van ötletetek, linketek arra, konkrét méreteket honnan lehetne megtudni? Gongolom ilyenekre kellene figyelni, milyen távolságokat kell tartani szomszéd házaktól, nyílászáróktól, milyen magasnak kell lennie a kéménynek a gerinchez képest, stb... Van ötletetek, honnan lehetne ezt megtudni?
Köszi szépen, utánajárok hogy ezeket mind ellenőrizték-e a szerelők. Hasonló dolgokat mondtak ők is, mielőtt kijöttek volna már a telefonban a kazántest melegvízkészítés utáni lehűtését emlegették mindketten, csakhogy a radiátorok már akkor tűzforrók amikor a szabályzó kijelzőjén "HMV készítés" látszik, azonkívül csak néha fordul elő. (és különben is mekkora és milyen meleg kazántest kellene ahhoz hogy 12 radiátort melegen tartson fél óráig-egy óráig?) Majd jöttek többször is, volt amikor sikerült pont akkor jönniük mikor fűtött de mindig arra jutottak hogy minden tökéletesen működik csak néha valamiért forró víz kerül a radiátorokba, és talán esetleg egy alaplapcsere segíthet. (Ez még nem történt meg.)
A mi Vaillant kombicirkónkon rendszeresen elromlik ez a motoros váltószelep, a szervíz szerint típushiba. A szelep alaphelyzete a fűtés és a melegvízcsap kinyitása után vált át HMV állásba. Ez van amikor nem történik meg és kiakad a szelep, ilyenkor nem ad melegvizet (és persze fűt) és elkezd villogni a gépen egy zöld led. Ha ki és bekapcsolom a cirkót akkor reset után átváltja oda-vissza a szelepet és ezután jól működik. A szelep baromi érzékeny a szennyeződésre és tönkremegy a gumitömítése. Természetesen javítani nem lehet csak cserélni. Ezért beépítettem a rendszerbe egy ülepítő+szűrőt.
Hangosan gondolkodom csak: A kombi kazánok jellemzően úgy működnek, hogy a melegvizet és a fűtési kört motoros, vagy mágnes-szelep váltja. Elméletileg ez kizárttá teszi, hogy a két üzemmód egyszerre működjön, de mint azt Murphy is állítja: ami elromolhat, az el is romlik. Tehát egy lehetséges hiba a kétutú szelep felakadása, vagy félúton való beragadása pl. szennyeződés miatt. Van egy szerintem konstrukciós hiba-lehetőség is (találkoztam vele): az alapértelmezett szelepállás a fűtési kör, amikor átvált melegvizet készíteni, a szivattyú beindul és előáll a HMV, majd ha elérte a kívánt hőfokot, a szelep visszavált, de a szivattyú utókeringtet a kazántest lehűtése végett. ekkor kerülhet ki a forróvíz a fűtéskörbe. A másik lehetséges ok az, hogy a fűtéskörben nincs a véletlen kiáramlást megakadályozó visszacsapó szelep, vagy van, de a műanyag szeleptányér deformálódott a melegvíztől. A kiáramlás akkor jön létre, ha a kazán a fűtőtestek alatt van pl. a pincében.
Ez engem is nagyon érdekelne, nálunk egy Vaillant VSC 196/2 C 150 beépített rétegtárolos kazán csinálja ugyanezt pedig két Vaillant szervizpartner is próbálta róla lebeszélni... Főleg kánikulában van kedve fűteni, enyhe nyári (tavaszi, őszi) napon szinte soha bezzeg ha 35 fok van majdnem biztos hogy befűt HMV készítés közben/után. Nem csak kicsit langyos a radiátorok teteje, mind a 12db teljes felülete forró! (Fűtési idényben hibátlan.)
Bocsi, hogy megismétlem, de talán vki tud rá ötletet:
Az mitől lehet, hogy az SD Isotwin F25 H-mod kazánunk most nyáron, hogy le van kapcsolva a fűtési oldala, mosogatásnál, zuhanyozásnál kakaón fűti a radiátorokat?
Bocs, hogy beleártom magam, oka a padlófűtés védelme. Az egészséges maximális felületi hőmérséklet a kb. 28°C. Semmilyen károsodást nem okoz és lebegő por sincs, mert nincs nagy hőmérséklet-különbség a padló felülete és a levegő között, jó hőszigetelés mellett 2-3K. Ez nem kelt akkora sűrűség-különbséget, hogy megemeljen bármilyen aprószemű port. A német vélemények kifejezetten légúti megbetegedésekben szenvedőknek ajánlják. A hálószobákban is kiválóan működik padló alatt is, a padlóburkolatnak kell olyannak lennie, amely padlófűtéshez alkalmas. Lehet a köröket külön-külön szabályozni termomotoros szelepállítókkal, de nem szükséges, inkább be kell állítani a megfelelő tömegáramokat a szükséges teljesítményekhez, így a padlófűtés az egész épületben homogén hőmérsékletet eredményez. Elegendő a kazán saját szivattyúja, ha nem akarsz más eszközt is a rendszerbe integrálni. A radiátorokat gondos méretezés esetén valóban el lehet hagyni, a törölközők is megszáradnak 35-40°C-os előremenővel. Padlófűtésnél egyáltalán nem kellenek préskötések, mert a körök menetes csatlakozókkal illeszkednek az osztó-gyűjtőre.
köszi! azt hittem, minden fajta egyforma, de ebből arra következtetek, hogy van ilyen is, olyan is. egyelőre csak a kiállást készítem, és ezért érdekelt, hogy hogy vezessem a csöveket.
Két dolog lehet, vagy a mérő vacakol, vagy a nyomáskapcsoló változtatta meg a bállított értékét, mert pl. a zsír le volt dermedve benne, bár a neten azt láttam, hogy a be-kikapcsolási nyomások gyárilag 2/3,5 bar, tehát üzemszerű. A szerkentyű maximális nyomása 4,2 bar, ami a szivattyú maximális nyomását jelenti. A nyomáskapcsolón sosem állítanak be ekkora értéket.
Szerintem nyugodt lehetsz, csak akkor van baj, ha sűrűn kapcsol be-ki, vagy le sem áll, el sem indul.
A lándzsaszelepen az előremenőt egy nyilacska jelzi, de a biztos, ha a szelepet teljesen elforgatva belefújsz a hosszú kiálló csőbe, mert az az előremenő.
Én épp egy hete rakattam kijjebb a csövet, gázórástól, igaz, hogy nekem csak pár méter az egész. 20e-be fájt, egy helyen kellett toldani, egy helyen kivágni a csőből. Ebben benne volt a gázszolgáltató emberének fizetett összeg. Nem tudom mennyire hivatalos az egész, a szerelő intézett mindent. Igaz, ez egy másik szolgáltató területe, de kérdezz körbe, hátha találsz ilyen szerelőt. Én is gondolkodtam, hogy körberakom szigeteléssel, de aztán arra jutottam, hogy így mégis jobb lesz, és nem is került olyan sokba.
Olyan jellegű kérdésem lenne, hogy a vízszerelőnk bekötött 1 D-ÉG Ecomatic BJ 110 tip. szivattyút ami az elején 2bar- nál kapcsolt be és 4 bar-ig nyomta fel magát, rá 2 hétre már csak 3,5 barig nyomta fel, azt a szintet tartja ennél lejjebb nem ment. Azt mondta a szaki jó ez így, legalább nincs akorra nyomás benne... Csak azt nem értem akkor 2 hétig miért a 4 bar volt a jó??? Szerintetek mi lehet??
meg tudná nekem valaki mondani, hogy törülközőszárítós radiátornál, ha lándzsásszelepet teszek fel, akkor szemből nézve a jobb vagy bal oldali cső az előremenő?
Nekünk szintén kétszintes házunk van, hasonló méretű. Egy buderusos meg egy thermomaxos szaki is volt kint, mindkettő azt mondta érdemes kondenzációst felraknom. Csak radiátorok vannak, régebbi a fűtési rendszer. A kondenzációs is tud menni magasabb hőfokon, legfeljebb a hatásfoka akkor nem lesz jobb mint egy sima turbós készüléké. De a tél nagy részében nincs annyira hideg, mínusz 10 fokok talán pár hétig vannak, akkor nem fog kondenzációsként működni. De a többi időszakban takarékosabb lesz. De majd tavasszal megírom mire jutottam.
Sziasztok. Kondenzációs cirkó ügyben van e tapasztalatotok??? Egy kétszintes házról van szó, bruttó 130 nm. A radiátorokból direkt 30-40%-kal több van. Rá kell e segíteni majd télen a fűtésre, vagy elég e ez a rendszer? Úgy tudom, hogy ez alacsonyabb hőfokon üzemel, mint a hagyományos cirkók... TIGÁZ-os szerelő ezt javasolta.
Nekem 85m2 a házam, kívül 10cm szigetelés 40-es PT falon, a padló alatt 7cm. Csak pf van, és elég bőven minden hova. Nekem Winwattal 9kW jött ki. 12kW-os a gázkazánom, a padló hőfoka 22-25 fok közt van, -15-ben is elég a 26 fokos padló, ami még mindíg bőven a határérték alatt van. Sőt inkább nem is érezni hogy meleg(de nem is hideg), mégis 22 fok van bent. Szóval szerintem felesleges, esetleg a fürdőbe egy csőradiátort lehet még berakni.
Sziasztok! Úgy tervezem, hogy padlófűtést tennék a házamba. Radiátor csak odacsövezném egyenlőre. 140nm lesz, kb. 6kW a hővesztesége a winwattal számolva. Alul 10cm szigetelés, kívül 20cm 30-as leier falon, fönt 30cm. Kondenzációs fali kazánra gondoltam és lesz egy hőtároló is a meleg víznek, esetlegesen napkollektorral, ha marad feleslegem erre az úri huncutságra. Találtam egy padlófűtés méretező programot is, és úgy tűnik csak padlófűtésről is elmenne a rendszer. Olvasgattam, hogy nem túl nyerő a túl meleg padló, de mi lenne az optimális? A padló milyen hőmérsékletű, ha az előremenő 30-35C? Van lehetőség körönként az átfolyó vízmennyiség szabályozására? A kazán keringtető szivattyúja elég, vagy szükséges kiegészítő is. Később, ha szükséges, lesz radiátor is. A falfűtés nekem valahogy nem jön be. Kezdetlegesnek tűnik és valahogy nem bízok benne. Olyan mint a könnyűszerkezetes, hogy figyelni kell, mit rakok a falra és nem tolhatok össze vissza bútorokat. Lehet, hogy magam csinálnám a rendszert, padlófűtésnél nem is kell annyi présidom és kötés.
A D-ÉG által gyártott fűtés és szaniter szerelvényekről (osztógyűjtő, pressz-szerelvények stb.) mi a véleményetek? Vagy teljesen mindegy melyik cég termékét veszem (ésszerű keretek közt) és figyeljem az árat?
Egy olyan kerdesem lenne, hogy szigetelnenk a hazunkat, es a gazcso az oraig a hazfalon megy korbe, a hazat megkerulve. Ezt a szigeteles miatt at kell helyezni. Ez nagysagrendileg milyen arban lehet? kb most 15 m cso van, ami tobb helyen kanyarodik.
Ami kintről látszik, az biztos, hogy csak a burkolat rögzítésére szolgál, a tartály alját nem szokták közszemlére tenni, pláne, hogy ott van a fűtőszál, "rázós" csalakozása is.
Kondenzvíz nem jön a biztonsági szelepből , onnan az a víz jön ami fűtés közben a tágulás miatt már nem fér a bojlerbe. Ha csak a szelepet nyitod , meg akkor térdig érő szakállad lesz mire lefolyik a víz , ugyanis nem kap levegőt. Ezért , az előremenő csövet is le kell venned , hogy levegőt kapjon és kicsurogjon. A tömítés ahhoz a részhez kell amit leszedsz , mert a rajta lévő alighanem már picit rásült és csak darabokban jön le.
"Ahogy emlékszem, kívülröl csak 3 vagy 4 kisebb csavart látok alul. Ez a néhány kis csavar tartja azt a nehéz vízoszlopot? Ha vissza fogom csavarozni a vízkőtelenítés után akkor minden zajra azt fogom hinni, hogy a boiler alja szakadt le a víz súlya alatt."
Ha eddig nem szakadt le , valószínűleg ezután sem teszi , hacsak...
Ha elzárom a vízet és áramtalanítok, attól még nem fog elindulni a víz azon a csövön ahol a kondenzvíz jön ki amikor a boiler fűt.
Tehát a bíztonsági szelepet kell megnyítni és azon fog lefolyni a víz.
És a tömítés a bíztonsági szelephez kell vagy ahhoz a részhez amit leveszek?
Ahogy emlékszem, kívülröl csak 3 vagy 4 kisebb csavart látok alul. Ez a néhány kis csavar tartja azt a nehéz vízoszlopot? Ha vissza fogom csavarozni a vízkőtelenítés után akkor minden zajra azt fogom hinni, hogy a boiler alja szakadt le a víz súlya alatt.
Ha elzárom a vízet és áramtalanítok, attól még nem fog elindulni a víz azon a csövön ahol a kondenzvíz jön ki amikor a boiler fűt.
Tehát a bíztonsági szelepet kell megnyítni és azon fog lefolyni a víz.
És a tömítés a bíztonsági szelephez kell vagy ahhoz a részhez amit leveszek?
Ahogy emlékszem, kívülröl csak 3 vagy 4 kisebb csavart látok alul. Ez a néhány kis csavar tartja azt a nehéz vízoszlopot? Ha vissza fogom csavarozni a vízkőtelenítés után akkor minden zajra azt fogom hinni, hogy a boiler alja szakadt le a víz súlya alatt.
Sziasztok, új vagyok itt, csak remélem, van itt egy hozzáértő! Vailant kombi VUW 240-3-as kazánunk van, 5 éves. Első perctől rengeteget kellett javítani. Különböző hibajelzéseket küldött, hol a fűtés, hol a melegvíz, vagy mindkettő állt le. Elsőként, a 3. héten a termosztátot cserélték le, , tisztították, állítgatták, de nem volt az igazi. A telet átvészeltük. Aztán 2005.-ben a melegvíz átfolyó mennyiségét állították - miért csak akkor? -, de az sem segített. Aztán ismét tisztítások, és folyton a hibatörlő megnyomása folytatódott. Égőfej tisztítás, anód tisztítás, majd az égőtérbe belógó elektroda cseréje. Tavaly már nyáron is néha leállt a melegvíz, két-három havonta szerelő, már több Vailantos kollágát megismertünk, de végleges megoldás nem született. Most már csak szerencsés esetben lehet megfürdeni újraindítás nélkül. Új kazánon gondolkodunk, de milyet? Vailantot biztosan nem! Vagy van még remény, valaki tud olyan szerelőt aki ezt a nyomorult készüléket megjavítaná? És egyáltalán, érdemes még 5 forintot is költeni rá?
Igen én is erre gondoltam, hogy egy szabvány méretű, de nem márka azonos kémény beszerelésének sok hatása nem lehet a kazán működésére, csak felvetődött ez a gondolat, hogy esetleg garancia vesztés, meg hasonlók... de köszi a választ!
Nekem most raktak fel egy viessmant, csak a 80/80 bővítő eredeti, a kémény többi része nem tudom milyen. A kazánnak mi baja lenne, az csak egy cső amin szívja/fújja a levegőt.
Mi a vélemyényetek, vagy tapasztalatok abban, hogy egy kondenzációs kazánhoz feltétlenül a saját márkás dupla csövű építet kéményt kell használni, vagy lehet más márkát vásárolni? Nem lehet ebből károsodása a kazánnak?
Buderus kondenzációs kazánom van, és a helyi kéményseprőt kértem meg, hogy építse ki a kéményemet. Ő mondta, hogy ha nem Buderusból oldjuk meg, akkor jobban kijövök árban. Persze nem a leggagyibbat hozná a manusz, de a Buderusos kéménynél minden olcsóbb...
Tiltva van. Pláne saját cég reklámja, az ugyanis üzleti célúnak minősül, és a hsz. meg a topictárs is repül elég hamar. Ott az adatlapja, kimásolod a weboldal címét, és megnézed.
1.gáztömörségről (nem csak az általa létesített kötésekről )"
Ha kimegyek az ikszedik kerületbe , mert elalszik a cirkó őrlángja ugye nem gondolod komolyan , hogy mind a 327 db. menetes kötést végigfújom habbal?
"a készüléklégellátásáról,"
Győződjön meg aki felszerelte illetve MEO címszó alatt átvette! És ha nem megfelelő , akkor mi a teendő , azon kívül , hogy szólok a kuncsaftnak aki sz...ik rá?
"az égéstermék megfelelő elvezetéséről"
Elvileg a kéményseprő évente ellenőrzi.
"És amikor készíti a számlát rá kell íratni, hogy ezeknek a kritériumoknak megfelel.
Ha nem írja rá - nem kell kifizetni."
No comment.
"és ekkor hivatalból e hármat egy lelkiismeretes szerelőnek meg kell nézni, ha probléma van javit és azért nyilván fizet a kuncsaft."
És úgy gondolod, ha előre megmondom ezt a fogyasztónak, abban az esetben tettem egy tisztelgő látogatást?
Mert én ilyen esetben ha nem jutunk zöldágra, simán kérek egy szolgáltatói vizsgálatott közvetlen valós, életveszélyre hivatkozással, és az ügy le is van rendezve!
Ez még nem jelenti azt, hogy az ötéves is megvolt.
Velem barátom ezt soha nem tudná megtenni a fogyasztó. legfeljebb dolgom végezetlenül hagyom magára. Ugyanis az arcképes még nem jogosít a vizsgálatra, csak a javításra. És ott nem kötelező ráírni a számlára csak azt amit elvégeztem.
A vizsgálathoz más papír kell!
Vagy hidegben, vagy büdösen marad!
De furfangolni szabad. Néki, is, meg persze nékem is!:)))))
Mivel senki sem kéri számon a fogyasztón, hogy van é, vagy nincs, így nem tolakodnak a megrendelők.
Díjakról nem írok mert nem lehet. De aránylag könnyen fellelhető a cég, és ott van róla szó.
Tudni kell, hogy a közös képviselők viszont, "jogos önvédelemből" végeztetik, és rendelik a kezelésükben lévő lakásokban. Ja, és odafigyelnek, hogy a fellelt hibákat kijavíttatja e a tulajdonos.
van valakinek tippje, hogy az utcán levő gazfejtől a 30 méterre levő lakásba húzása a gáznak (cső, ásás, takarás) mennyibe kerül? Esetleg egy jo gaztervezőt-kivitelezőt is ajánlhatnátok Vác-Verőce térségben...
Az mitől lehet, hogy az SD Isotwin F25 H-mod kazánunk most nyáron, hogy le van kapcsolva a fűtési oldala, mosogatásnál, zuhanyozásnál kakaón fűti a radiátorokat?
hangsúlyozom, hogy NEM VAGYOK fűtésben jártas szakember, csak épp körbejártam kicsit a témát mostanában, ugyanis kombi cirkót cseréltem nemrég.
HA nincs túl messze a vételezési helytől a kazán VAGY messzebb van, de nem zavar, hogy esetleg több idő, mire odaér a melegvíz (a csöveken mire végigmegy) ÉS ilyenek a melegvízz használati szokásaid, AKKOR szerintem nincs szükség tárolósra. Többeket körbekérdezve jutottam erre, ezért nem vettem végül tárolósat (társasházban vélhetően nem fogsz napkollektort szerelni később sem)
a tárolósnak mindenképp van többlet energiaigénye, mert a tárolóban levő víz nem marad meleg magától akkor sem, ha jól szigetelt... Hogy ez a plusz energiaigény mennyi, azt nem tudom.
nálam sincs egyszerre fürdés + mosogatás (egyébként is gép mosogat többnyire), zuhanyzáshoz OK az átfolyós, a kád pedig nem telik meg 1 perc alatt. Igaz, nem is 60 fokos HMV-t állítok elő.
gyártmány tekintetében nem tudok okosat mondani, és reklámozni sem akarok. Én rászántam a pénzt a kondenzációsra, majd hosszú távon kiderül, mennyire érte meg. Nagyon gagyit nem vennék azért... 200 körül lehet kapni, olcsóbb-drágább is van. Nézz körül jól ha a típust kiválasztottad, mert nagy a szórás. google a társad a jó ár megtalálásában. Kérdés, hogy mennyit akarsz rászánni, az úgyis behatárolja a lehetőségeidet. kivitelezőre figyelj, hogy alaposan átbeszélj vele mindent, ne érjen meglepi.
A járulékos költségekről ne feledkezz meg, kalkuláld azt is (beüzemelés, kéményseprők, gáz MEO utána, esetleg gáz terv előtte, ha kell, kémény építés, ha tetőre építed a kéményt, akkor kéményseprő járda is kellhet stb...) 300 volt a kazán, még kb ugyanennyi, mire minden egyebet elintéztem (kazáncsere, kémény, járda, engedélyezés (mondjuk én cseréltem vízórát is, hogy ne kelljen megint szétszedni, és volt egy radiátor áthelyezés is a munkadíjban)
Ha valaki tudna egy használható állapotban lévő Salgotherm 30- as kis konvektort szerezni megköszönném. Hülye fejjel leszigeteltem a házat és akkor jutott eszembe, hogy nem jó a kis konvektor. A parapet miatt nem szeretném szétrverni a szigetelést. Köszönöm
Segitséget szeretnék kérni gázkazán ügyben. Sima fali turbós kellene, de a lényeg, hogy 35-40kw-os legyen. HA nincs akkor kénytelenek lennénk 2db-al megoldani. Egy gázégőfej lenne kiváltva. 37kW számolt hőigényre. Éves gázfogyasztás égőfejjel 6000m3 volt.
70m2-es 2,7 m-es belmagasságú társasházi lakásban lakom az eslő emeleten (körbe vagyok fűtve). Turbós, zárt égésterű, kombi kazánt szeretnék venni (fűtés+melegvíz), csak azt nem tudom eldönteni, hogy átfolyós vagy tárolós legyen. A melegvíz elvételi szokásaink: zuhanyzunk általában (nagyritkán kádban is fürdünk). Ezzel egyidőben csak ritkán van másik helyen melegvíz elvétel. Az is max. csak kézmosás vagy 1-2 tányér elmosása.
Szóval megéri-e a kb 1,5-2x annyiba kerülő tárolós kazán? Illetve melyik típust ajánljátok (Immergas, Sanuier...)?
Idő és tudás hiányában kérem segítségüket (se fórumozásban, se napkollektorban nem vagyok otthon).
4-5 fős családomnak épülő házhoz vennék komplett használati melegvizes szolá-rendszert. 1-2 héten belül meg kéne vennem. Valaki tudna segíteni a kiválasztásban. Eddig a Junkers-nél találtam 900e-1.200e körül ilyesmiket, vagy van vkinek jobb ötlete?
Némi felvilágosításra volna szükségem egy fürdőszobafelújítás munkasorrendjét tekintve. A fsz teljesen le lett rombolva, felszedtük a járólapokat, alatta az előző járólapot, valami esztrich-szerűséget és csatornacsövek közt meghagyott aljzatbetont is. Most a kohósalakban vagyunk, a csatornacsövek ebben fekszenek. A csatornacsövek ki lesznek cserélve és a cirkó csöveit is itt vezetik
Sziasztok! Úgy tervezem, hogy padlófűtést tennék a házamba. Radiátor csak odacsövezném egyenlőre. 140nm lesz, kb. 6kW a hővesztesége a winwattal számolva. Alul 10cm szigetelés, kívül 20cm 30-as leier falon, fönt 30cm. Kondenzációs fali kazánra gondoltam és lesz egy hőtároló is a meleg víznek, esetlegesen napkollektorral, ha marad feleslegem erre az úri huncutságra. Találtam egy padlófűtés méretező programot is, és úgy tűnik csak padlófűtésről is elmenne a rendszer. Olvasgattam, hogy nem túl nyerő a túl meleg padló, de mi lenne az optimális? A padló milyen hőmérsékletű, ha az előremenő 30-35C? Van lehetőség körönként az átfolyó vízmennyiség szabályozására? A kazán keringtető szivattyúja elég, vagy szükséges kiegészítő is. Később, ha szükséges, lesz radiátor is. A falfűtés nekem valahogy nem jön be. Kezdetlegesnek tűnik és valahogy nem bízok benne. Olyan mint a könnyűszerkezetes, hogy figyelni kell, mit rakok a falra és nem tolhatok össze vissza bútorokat. Lehet, hogy magam csinálnám a rendszert, padlófűtésnél nem is kell annyi présidom és kötés.
A parapetkivezetesnek falsikra kell kerulnie. Ha uj falsik jon letre, akkor at kell helyezni es kesz.
Viszont a dryvit kivitelezo embert csak az erdekli, hogy minnel elobb keszen legyen, o nem gazszerelo, nem villanyszerelo, mindent megcsinal ahogy tud, es halad.
Aztan be lesz csomagolva a parapet, godorben lesz a villanykapcsolo, el lesz temetve a falihorog a villanybekotesnel, godorben lesz a villany kotodoboz teteje, nem lesz szigeteles a dobozolt eresz alatt, be lesz epitve a muko parkany nyomtalanul a szigetelesbe, es igy tovabb.
Es tenyleg nem dolga a kivitelezonek parkanyt kivesni, villanydobozt magasitani, parapetet szerelni. Viszont kellene egy tervezo, aki mindent atlat, es szepen csinalna egy tervet. Nem kell pecsetes baromsagra gondolni. Csak vegigmegy, es ad a tulajnak egy listat, hogy mi mindent kell megcsinaltasson mielott csinaljak a hoszigetelest. Vagy egy normalis fovallalkozo, aki at is latja, meg van is embere a reszproblemakra.
Most épülő egyszintes családi házhoz padlófűtéses rendszert szeretnénk kialakítani, vegyes tüzeléssel. A rendszert úgy gondoltuk kialakítani, hogy később akár hőszivattyús rendszerrel is működtethető legyen. Kérdésem, hogy megoldható-e a dolog ill. milyen elemek kellenek a rendszerbe, hogy a kazán magas hőmérsékletét a padlófűtés alacsonyabb vízhőjéhez párosítani lehessen. A ház 92m2 hasznos alapterületű, 265cm belmagassággal, jól szigetelt falakkal és ablakokkal.
Most épülő egyszintes családi házhoz padlófűtéses rendszert szeretnénk kialakítani, vegyes tüzeléssel. A rendszert úgy gondoltuk kialakítani, hogy később akár hőszivattyús rendszerrel is működtethető legyen. Kérdésem, hogy megoldható-e a dolog ill. milyen elemek kellenek a rendszerbe, hogy a kazán magas hőmérsékletét a padlófűtés alacsonyabb vízhőjéhez párosítani lehessen. A ház 92m2 hasznos alapterületű, 265cm belmagassággal, jól szigetelt falakkal és ablakokkal.
Biztosan olvastál már szerelési útmutatót. Nos azt nem azért írják , mert fölösleges papírhegyek vannak a gyártónál , hanem , mert a készülék működéséhez az abban írtakat illik betartani , már csak a tökéletes működtetés végett is. Ha a kilógó parapet nem a falsíkban van , már adtál egy pofont az áramlásnak. Lehet . hogy nem kap majd elég levegőt , de az is , hogy a kiáramló égéstermék nem tud majd távozni. Ősszel kiderül. ZV4-nél már jártam úgy , hogy a lelkes kőműves 10-es cellel faszán körberakta és amikor a bojler begyújtott a főláng elszállt. Amint visszabontotta a parapet körül 20 centire , helyreállt a rend.
70m2-es 2,7 m-es belmagasságú társasházi lakásban lakom az eslő emeleten (körbe vagyok fűtve). Turbós, zárt égésterű, kombi kazánt szeretnék venni (fűtés+melegvíz), csak azt nem tudom eldönteni, hogy átfolyós vagy tárolós legyen. A melegvíz elvételi szokásaink: zuhanyzunk általában (nagyritkán kádban is fürdünk). Ezzel egyidőben csak ritkán van másik helyen melegvíz elvétel. Az is max. csak kézmosás vagy 1-2 tányér elmosása.
Szóval megéri-e a kb 1,5-2x annyiba kerülő tárolós kazán? Illetve melyik típust ajánljátok (Immergas, Sanuier...)?
Nem, nem volt még válasz. Amikor első alkalommal jöttek dugulást elhárítani, úgy emlékszem 10e ft körül volt, másnap a második alkalommal nem fogadtak el pénzt.
Amit leírál, majd tolmácsolom az illetékes családtagomnak:)
A Heimeier K típusú termoszelep teljesen zár hópihére állítva. Ahogy elkezdtem tekerni a fejet, a hőmérsékletnek megfelelő állásban elkezdett spriccelni, ahogy kell, de visszacsavarva ismét semmi csöpögés.
Persze volt egy kis pancsolás, de másodjára már ügyesebb leszek.
Ha nincsenek otthon amikor áramszünet van? Egy ilyen nagy méretű (2") motoros szelep k drága.
Így igaz. De biztonsági szempontból elég ehg 1"-os is és úgy kötöd, hogy áram alatt zár, kimaradás eseetén nyit. Ez a keresztmetszet elég ahoz, hogy ne forrjon ki a vized, ha nem vagy otthon. Ha meg otthon vagy ott az "amarikai" változat.
"kézi":)))9 Vagy egy visszacsapószelep a kerülő ágba?
Visszacsapó szelepet még gravitáció nem nyitott ki.
A gravitációs felhajtóerő képes nyitni egy hagyományos rugóterhelésű visszacsapót? És még1: szivattyú átmérő? szűkülés?
Normál, 25-60-as GRF, és természetesen szűkül, de azért szivattyú, hogy átszívja, illetve továbbitsa a közeget.
Kösz! A kerülő ág automatizálható? Ha nincsenek otthon amikor áramszünet van? Egy ilyen nagy méretű (2") motoros szelep k drága. Vagy egy visszacsapószelep a kerülő ágba? A gravitációs felhajtóerő képes nyitni egy hagyományos rugóterhelésű visszacsapót? És még1: szivattyú átmérő? szűkülés?
Beszéltem egy szerelvényessel ő is azt mondta, hogy fagyvédelem miatt nem zár 100%-osan, de nem fog spricceni csak csöpögni. Ilyen zárókupakom nincsen, lévén az előző tulaj végezte a házban a fűtési korszerűsítést anno. Annyit mondott még, hogy ha leveszem a radiátort akkor ideiglenesen le lehetne dugózni a csöpögő csővéget (amíg a konzolok felszerelésével megküzd az ember).
Ha a termofej levételéhez az anyát lecsavarom mi történik? Az már közvetlen a csőbe nyílik? kifolyika víz? El kéne mennem egy boltba megnézni hogy néz ki egy ilyen szelep szárazon.
Van valakinek tapasztalata nyitott, gravitációs rendszer átalakításában? Szeretném a rendszert szivattyúsra alakítani, de a nyitott tágtartály meghagyásával. Kiváncsi lennék ki hogy csinálta, csinálná, tapasztalatok (pl. a 20 éves radiátorok bírják a nyomást?)
A trmoszelep nem zár le teljesen mert van egy fagyvédelmi funkciója gyárilag lezárni csak úgy lehet hogy leveszi az ember a termofejet és a helyére felcsavarja a zárókupakot mellyel vásárláskor adják-
Elnézést a bepofátlankodásért és azért is, ha esetleg nem jó helyen kérdezek, de mint abszolút laikus, ennek a topiknak a címét találtam a legmegfelelőbbnek.
Szóval kb. egy hónapja dugulás volt a fürdőszobánkban és a vécénkben (fürdőszoba alatt egy szinttel a vécé), olyan volt,hogy a kádból nem ment le a víz - visszajött a lefolyón majd ott lement,de a vécén jött vissza. Fel lett szedve a vécé, kint az udvarról (kertes ház) és a vécé felől is csőgörénnyel meg lett nézetve + sok - sok vízzel átmosatva a csőrendszer. Igazából nem találták a csőgörénnyel különösebb okát a dugulásnak, mondjuk egy csomó vécépapír az jött. Másnap ugyanúgy a vécéből visszajött a víz, megint kijöttek a duguláselhárítók, okát nem találták a dolognak, most is volt oda-vissza csőgörényezés. Az volt a tanács, hogy ne használjunk a vécébe vécépapírt (hát így elég érdekes a dolog....), azóta mondjuk nem is volt gond, lemegy a kádból a víz rendesen, le lehet húzni a vécét, nem jön vissza a víz, de valamit csak kellene így ősz meg tél előtt tenni...
Esetleg megkamerázni a csőrendszert,ami vécéből kifelé megy, az megmutatná, hogy mi a bibi? És egyáltalán mennyibe kerül egy ilyen kamerázás? mitől függ? csőhossztól, stb.?
Bocsánat még egyszer, ha nem jó helyen kérdezek és nem szakszavakkal.
Ha jól emlékszem 75/65-os hőlépcsőre méreteztem a fűtési rendszeremet (hagyományos gázkazánnal), de mikor néhány éve mértem a radiáror belépő hőmérsékletét, a tél nagy részében kb. 40-45 fokra adodott.
Ezek szeritn várhatom a kazáncserét lukadás miatt.
Azt a Viessman kazánt, csak 70-fokos előremenővel lehetett üzemeltetni? Nekem egy Junkers van (zwe24-4K), annak a kezelésije azt írja, hogy a min előremenő 45 fok... Gondolom csak ki van találva, hogy nem kondenzálodik ki a füstgáz, vagy ilyesmi, nem?
szerintem jonni fog a viz. es a felsoroltakon kivul egy csomo ido el fog menni azzal, hogy oda es ugy tedd fel a konzolt a falra, hogy amikor rateszed a radiatort akkor passzoljanak a csatlakozok.
Radiátorcserénél megbízhatok a termofej vízzárásában?
Az alsó bevezetés inbuszosan elzárható, de a felsőt csak a termoszelep zárja.
Elég ha hópihére állítom és akkor nem fog a teljes fűtőrendszer vize kifolyni?
Ha ez ok akkor a radiátorcsere annyi hogy az anyákat lecsavarom kiveszem a régit beteszem az újat és az anyákat meghúzom (egy kis kóccal megtámogatva), a szelepeket kinyitom majd feltöltöm a cirkokazánnál a rendszert? Nem kell tömítést cserélni vagy mást meghúzni/lazítani amiről nem tudok?
A termosztát Heimeier K típusú. A radiátor dunaferr oldalt bekötős, belső szelep nélküli.
A kondenzációs kazán takarékossága szerintem nagyban függ a rendszertől és a háztól, ezért lenne nehéz pontos adatot kiszámolni. Az a lényeg, hogy minél alacsonyabb hőfokkal tudd működtetni. Ha ezt engedi a szigetelésed és a radiátor méretek, akkor biztosan megéri, mégha csak úgy nézed is, hogy most egyszerre adsz ki egy nagyobb összeget, viszont majd évekig kell kevesebbet fizetned havonta. Nálam könnyűszerkezetes házban 3 év után cseréltem le a Viessman kazánt egy rosszabb, de kondenzációsra és most sokkal jobb 40-50 fokos vízzel hosszabb ideig járatni a radiátorokat, mint amikor a 70 fokossal ment 20 percet, aztán két óráig be sem kapcsolt és hidegek voltak a radiátorok, hiába volt meleg a szoba.
A háztartásoknál használt vízfőcsap (télicsap) 3/4"-os méretű. Annyi különbség van a régi és az új Mofém golyóscsapok között, hogy a régieknél a szár (tüske) - amire a tekerőt fogatod - meg a golyó egyben van öntve. Az újaknál a szár és a golyó külön készül. Szerintem a méretet illetően elbeszélünk egymás mellett mert mi nálad van golyóscsap, az 1"-os lehet. Megnéztem egy húsz éve és egy idén készült 3/4-es csapot és és mindkét csapnak a tüskéje 9 mm átmérőjű és egy 7 mm-es lapolás van rajta. A 1/2"-nak a tüskéje 8 mm, a lapolása 6 mm. Mérd meg a tiédet, hogy mennyi. Egyébként a 1/2 és 3/4"-os csapok fedélrögzítése átlóban két csavar, a 1"-nál pedig a sarkokban 1-1, tehát négy csavar. Ha ez utóbbi a csap, akkor arra nem lehet rátenni ezt a 13x13-as közdarabot.
Vetettem egy pillantást a jelenleg itt lévő golyóscsapokra, és az a csatlakozótüske (golyószár) valóban azonos kialakítású, de többféle méret van belőle. Ezek szerint vízfőcsaphoz is több méretnek kell lennie (nem a külső 13 mm-es részre gondolok, hanem a belső, íves végű tüskére, amibe föntről a tartócsavar tekeredik bele)
Érdemes lenne megkérdezni a Primagáz budaörsi vagy algyői PB töltő üzemét. Ott a töltés előtt mindig ellenőrzik a palackokat. Azonban azt érdemes tudni, hogy a nyomástartó edényeknek (tűzoltókészülékek, ipari gázpalackok, PB palackok) 20 év az élettartama és ez még egyszer 5 évre hosszabbítható. Ezen az életkoron túl nem töltik őket.
Ha meg méretlen szakaszon van a csap akkor szólni kell a szolgáltatónak, hogy nem, vagy csak nagyon nehezen lehet elzárni. Venni kell egy javítókészletet és akkor cseréljék ki ők. Vízfőcsapot nem dobnak csak úgy ki. Illetve egyszer én cseréltem egyet mert a szakszerűtlen szerelés miatt el volt repedve. Miért nem írsz egy e-mailt a Mofémnek. Hátha tudnának segíteni.
Ebben igazad van, az említett csap azonban sajnos a méretlen szakaszon van, így ahhoz nem tudok hozzányúlni. Elzáró száram meg már van, azt nem kell vegyek.
Nem akadt esetleg itt valakinek a kezébe kidobandó vízfőcsap? Bp-Fejér-Veszprém megye vonzáskörzetében? A mofém honlapja szerint minden magyar lakosra jut 5 golyóscsap :)
Minden Mofém csapnak ugyan olyan a fogadó tüskéje. Csak a vízfőcsapok vannak kiegészítve ezzel a 13x13-as öntvény közdarabbal. Én inkább egy csapfelújítást javasolnék mert az olcsóbban jön ki mint főcsap megvétele. Ez utóbbi ára a Szatmárinál most 3490 Ft. Azért kár megvenni, hogy utána levedd róla azt a réz bizbaszt. A főcsap árának a feléből kijön a javítókészlet meg az elzáró szár, amit lentebb javasolt itt valaki.
ezaz. nekem is volt egy ilyen ratekertem a fozot, aztan orran szajan jott a gaz. letekertem a fozot, es meg akkor is. tekertem is kifele vele az udvarra mint atom!
üdvözlet a mestereknek! Van egy 1981. Október nyomáspróbájú 2 kilós alu kemping palackom majdnem tele gázzal. Azóta itt áll. Mennék kempingezni. Veszélyes.e a tárolása, használata? Ha igen mit csináljak.
Az a 13x13-as réz öntvény csak a Mofémes vízfőcsapokhoz (télicsap) tartozék. Önállóan nem hiszem, hogy kapsz. Érdemes megcsinálni az elzárót a 38058-ban javasoltak szerint. Ha meg nehezen nyitható egy golyóscsap, akkor kell venni hozzá 3/4"-os felújító készletet - kb. 500 ft. - a Szatmáriban. Nem bonyolult dolog felújítani egy csapot. Meg kell kenni valami síkosítóval a golyót körbefogó két félgumit és úgy összerakni. Után nagyon könnyen nyitható.
Hol lehetne infókat kapni, esetleg számolgatni, a kondenzációs készülék mrgtérülési idejét? Elég sok mindent hallani, kíváncsi lennék, mennyire is éri meg a drágább kondenzációsat betenni?
nem kell tulbonyolitani. nekem pl egy kb 15mm atmeroju vascso van. a vege be van fureszelve hogy hosszanti res legyen benne, a masik vege meg L alakban elhajlitva. a rest a kek tekero oldalfalara tudom raszurni a kozepere.
A másik csapon az ütközők a keresett hasáb formájú csonkon vannak. Az a megoldás sanszos, hogy itt nem segítene, mert borzasztóan szorul a csap, a kék tekerővel megfeszített küzdelem odalent megnyitni.
"Igen ám, csak nem a kazán/hőcserélő oldalon kell nagyobb tömegáram a nagyobb hőleadáshoz, hanem a radiátoron kívűl!"
Na, az en irasomban egy megallapitas volt, hogy a nagyobb tomegarammal (radiatorban benne) is 0.1C a dT. Meg a kisebb tomegarammal is. Ebbol kovetkezik hogy a nagyobbnal nagyobb a holeadas.
Az termeszetesen igaz, hogy ahoz, hogy ezt a 0.1C dT elerjuk, nyilvan valami modon novelni kell a holeado oldalon is a ho-felvevo kepesseget (pl tomegaram novelessel, de akar az is lehet hogy ott a c-t valtoztatod, pl levego helyett vizzel locsolod a radiatort, stb...)
ilyen hagyományos típusú golyóscsaphoz hol lehet szerezni olyan alkatrészt, ami, ha a kék elzárót leszedem, a helyére tehető, négyszög keresztmetszetű fej. Vízóraaknába való rendszeres lemászás elkerüléséhez kéne ilyen, mivel arra a négyszögre van hosszú nyelű szerszám, amit a felszínről rá lehet tenni, úgy, mint egy csőkulcsot.
Minden tiszteletem a számolásaidnak, de mint már írtam régebben is, szerintem az időt szoktad kihagyni belőlük.
Az egy dolog, hogy több viz megy keresztül a kazánon, de kevesebb ideig. Azt is belekellene venni a képletbe, hogy Xliter víz mennyi idő alatt mennyi energiát tud magába venni. (remélem érted mire gondolok).
az a kerdes marad csak nyitva, hogy a nagy tomegaramu esetben, amikor meg nem birt felmenni az eloremeno homerseklet, akkor hova tunik el a 24KJ masodpercenkent??
azt ertem, hogy a 80 fokos teteju! radiator sugarzo modon magasabb hoerzetet okoz.
amugy holicse lepdaja valami puffer felfutes volt, a masodik esszemben batorkodtam azt az esetet elemezni.
"80 fokos vizet engedek bele egy vegtelen 80 fokos vizforrasbol."
Annyiban azért sántit a példád, hogy a kazán általában nem egy "végtelen 80 fokos vizforras" !
Sajnos elfelejtetted a kazán oldali részt vizsgálni.
Szivattyú III.-as fokozaton, jó nagy tömegáram (GRUNDFOS UPS 25-50 50-60l/perc) és, hogy érthető legyen a példa, társitsunk hozzá jó sok radiátort, meg padlófűtést is. Van egy adott teljesitményű kaznánunk, mondjuk a tipikus 24kW-os, ami tud 11-13l/perc-et.
Ilyen feltételek mellett igen lassan fog emelkedni az előremenő hőfoka, sokára alakul az ki, hogy a radiátorok elkezdjenek fűteni!
Viszont, ha csökkented a tömegáramot (szivattyúfokozat kapcsolása, vagy fojtás), mondjuk pont 11l/p-re akkor szinte azonnal 80 fokos víz jut a radiátorokba és a nagyobb hőkülönbség miatt elöbb fűtenek a radiátorok.
Szerintem ezért írta holicse, hogy lassabb fokozaton elöbb melegszik fel a szoba.
habar nem igazan definialtad a "felfűtési effektus:odat, megprobalom.
kazan, szivattyu, tartaly, benne csokigyo.
az az effektus, hogy ha a)viszonylag nagy terfogataramu a szivattyu, akkor "nincs ideje a hocsereloben lehulni a viznek" igy az eloremeno es a visszatero kozott kicsi a homersekletkulonbseg. mondjuk 30kW a kazan, 70 az eloremeno, es 65 fok a visszatero.
b)csokkented a terfogataramot, akkor az eloremeno/visszatero kulonbsege no, "leadja a hot jol a puffernek"
Kis szamolas:
az a) esetben deltaT 5 fok, igy egy liter viz kb 21KJ energiat ad le. ha feltesszuk hogy a csoveken nincs veszteseg, akkor a kazan altal masodpercenkent leadott 30KJ mind a pufferbe megy, ergo masodpercenkent 1.4liter viz aramlik. ez kb 86liter/perc, eleg durva egy futesrendszerbe, de nyilvan csak saccoltam a teljesitmenyt es a homersekleteket.
a b) esetben legyen az aramlas 20liter/perc. egyertelmu, hogy ha kevesebb viz kell leadjon ugyanannyi hot, akkor aranyosan nagyobb kell legyen a holepcso. kb 21 fok holepcso kell, hogy 20l/perc viz elvigyen 30kW-ot. meglesz a varva vart "jol lehult a viz, hejj de jol leadta a hot" erzes
Megfontolandok:
1. a kazan ha megtermeli a masodpercenkent 30KJ hot, annak el kell jutnia valahova. egy resze a csoveken es a kemenyen vesztesegbe megy, de a tobbi mind belemegy a pufferbe. hiszen nincs hova mashova legyen. tehat alapvetoen nem kulonbozik a ket esteben a pufferbe jutott jo. amikor nem hul le a viz rendesen a pufferben, akkor is a pufferbe jut a ho, mert egyszeruen nincs hely neki mashol. hova jutna?
2. ahhoz, hogy ugyanaz a hocserelo a masodik esetben ugyanannak a pufferviznek ugyanannyi hot leadjon, az atlags homerseklete hasonlo kell legyen. ugyhogy a b) esetben az eloremeno valoszinuleg valamivel 80 fok ala all be egyensulyban, es a visszatero 60 alatti lesz.
3. a moka akkor kezdodik, amikor a pufer kezd meleg lenni. csokkent a hocserelo/pufferviz kulonbseg, es lesz egy pont, amikor a a hocserelo mar nem tudja leadni a 30kW-ot. ekkor melegszik a visszatero, emiatt azonos kazanteljesitmenynel emelkedik az eloremeno is. igy magasabb a hocserelo atlagos homerseklete, javul a holeadas. ez egy ideig kompenzalja a dolgot. latszik, hogy a lasssu keringtetesnel azonos atlagos hocserelo homerseklethez magasabb eloremeno szukseges, hamarabb erjuk el azt a homersekletet, aminel a kazan bajba kerul.
A legfontosabb:
Ha tul nagy a szivattyu, egyszeruen fojtassal lehet korlatozni es kesz. Meg kevesebbet is fog tole fogyasztani!!!
"Ha biztosan tudjuk hogy a kornyezet mondjuk 20 fokos, es megis 80-at merunk a kimeneten, akkor az azert van mert nem tudunk eleg pontosan merni,"
Ha gyorsan nyomod a radiátorba a 80as vizet, akkor egy idő után maga felett, körül is felmelegíti annyira a levegőt, hogy csökken a hőleadása, mert a levegő gravitációs mozgása lassul, ahogy melegszik felette a levegő, és idővel már kevés lesz a radiátor hűtéséhez. Ilyenkor van, hogy 80 bemenő, 80 kimenő, a szoba meg 20 fokos.
"ha a tomegaram nagyobb, akkor nagyobb a holeadas is."
Igen ám, csak nem a kazán/hőcserélő oldalon kell nagyobb tömegáram a nagyobb hőleadáshoz, hanem a radiátoron kívűl! Ventillátorral kell fujatni a radiátorokat. :D
Bocs, hogy beleszolok, de 80-be, 80-ki, csak akkor jon letre, ha a kornyezet is 80. Azaz holeadas nincs.
Ha 80-be, 79,9 ki, akkor a kornyezet valamivel alacsonyabb homersekletu, es felvesz valamennyi hot.
Azt hogy mennyi pedig abbol lehet kiszamolni, hogy a kijovo viz mennyi hot veszitett ( dT * c * tomegaram ).
ha a tomegaram nagyobb, akkor nagyobb a holeadas is.
Ha biztosan tudjuk hogy a kornyezet mondjuk 20 fokos, es megis 80-at merunk a kimeneten, akkor az azert van mert nem tudunk eleg pontosan merni, es olyan nullaval valo osztasos szamitasi bizonytalansag jon be (matematikusoknal biztos van erre megfelelo szak-szo). De azert azt nehezen lehet elkepzelni, hogy egy "hocserelon" (amit viszonylag jo hovezeto anyagbol keszitenenek) nincs hoaram kimutathato homersekletkulonbsegnel.
Egyszerűen arra kérlek, próbálj meg keresni egy magyarázatot ez esetben az én felfűtési effektusomnál tapasztalható jelenségre, vagy mond ki rá, nem igaz, valamit elnézek, mikor tapasztalom azt az időkülönbséget.... Én legalább megpróbáltam.
Nincs időm többet e kérdéssel mélyen foglalkozni, a többi ponton egyszerűen opponálok. (ha már misikt olvtársunktól megtanultam ezt a szót) Beleértve a fénysebességes effektust is aholis abban az állapotban nem értelmezhető hőáramlás, ergo a cső nem 80 fokos, (nem tudom mennyi, esetleg a környezetével azonos.)
Nem tudom mi az a ps, de utánad szabadon:
ps: A szinte szót nem ismeri a fizika, de ha 80 be 80 ki, akkor a radiátor 20 fokos. Viszont ha 80 be, 79,999999... ki akkor a radiátor fent 80 lent pont 79,999999..., hőlépcső pedig létrejön...
Szeretném megtudni, hogy szerintetek ha vegyes kazánnal szeretném fűteni 1 indirekt tároló fölső hőcserélőjét, akkor mekkora minimális csőméret szükséges ahhoz, hogy normálisan működjön. ????
Kérdem ezt azért, mert jelenleg (mint az remélem a képen is látszik) , a vegyes előremenőjén van egy 1"-1/2"-1" T idom, mely 1/2 "-os részébe van egy félcollos közcsavar + lefúvató szelep.
A lényeg az, hogy ha ez a félcollos közcsavar által megadott minimális keresztmetszet ( talán átmérő 13-14 mm) kitudná szolgálni az indirekt tárolót (drazice 250Literes, a bekötő csonkja 1"-os) akkor nem kellene negyon szétkapni a rendszert, hogy be legyen kötve a tároló előremenője.
Jöhetne rá egy 1/2"-1/2"-1/2" T idom , egyik leág a lefúvató, a másik mehetne a tartály felé.
Vagy cserélni kéne a T idomot 1"-3/4"-1"-ra ????
És mekkora méretű csövet kéne használni az egyik ill. másik esetben ????
szerintem annak a fizikanak amit belinkeltel, nem sok koze van a kerdeshez.
egyszeru gondolatkiserlet: van egy radiator egy 20 fokos szobaban.
a) 80 fokos vizet engedek bele egy vegtelen 80 fokos vizforrasbol. olyan gyorsan tolom bele, hogy szinte 80 fokosan jon ki. igy az egesz radiator 80 fokos.
b) ugyanabba a radiatorba ugyanabbol a vegtelen melegvizforrasbol 80 fokos vizet engedek, de csak szep lassan. igy a radiator aljan tavozo viz 40 fokos. nyilvan a radiator teteje igy kb 80 fokos, az alja meg kb 40 fokos, kozte meg a ketto kozotti homersekletek vannak.
szerinted melyik esetben futi a radiator jobban a szobat?
vajk
ps: a fenysebesseges megallapitasod helybol cafolhato. Ha van egy cso, amiben fenysebesseggel 80 fokos viz aramlik, akkor a cso kivul 80 fokos lesz (surlodastol eltekintve), es ha a kornyezeti homerseklet 80 fok alatti, akkor mindenkeppen hot fog leadni. nincs olyan, hogy nincs ideje leadni a hot. a csoben allandoan lesz viz, ami melegebb mint a kornyezet, igy lesz hoaramlas. az aramlasi sebesseg csak az utanpotlas szempontjabol szamit.
Ha nincs nyomasmero, csak homerok, akkor nem igazan veszi eszre ha mondjuk kilukadt a rendszer, es elment a viz. Mert pl egeti a langot, a hocserelo mar pirosan izzik, de az ntc a vizcsore van bilincselve, a cso meg nem birja elerni a 90 fokot, nem vezeti a rez annyira jol a hot.
aztan lehet hogy valamenyik vedelem azert leold, de szerintem ez egy realis veszely. minden feltetelezi, hogy van benne viz, es a nyomasmeron kivul nincs modja ellenorizni, hogy tenyleg van-e. autot lattam mar igy meghalni.
Mert miért? Az Aristont is ellátták ilyen kapcsolóval és semmi gond ha áthidalod , ebben is van NTC , meg vésztermosztát ami 93 foknál kikapcsol. Mi az , hogy elfogy a víz? Ha sima FÉG cirkó van fenn akkor nem fogy el a víz? Ha a nyitott tágulásiból elfolyik az 50-60 liter víz , azt csak észre veszed , vagy nem?
a holeadas a homersekletkulonbsegtol es a hocserelo feluletetol fugg. semmi mastol.
Sokat gondolkoztam hogy magam is megértsem a kihalászott elméletek egymásra hatását, még többet hogyan is értessem meg a következő sorokat. Eképp találtam érthetőnek:
A mondatod alapigazságként lett szlogen, nem dobhatom suttba. Az is tény, ha a keringetőmet 3 as fokozaton üzemeltetem kazán és puffer közt mondjuk 4,5 óra a puffer felfűtés, ha csak 1-esen, akkor csak 4 óra. (egyéb körülmények hasonlóak) Mi hát a két tény közti feszültség oldása?
A te mondatod úgy igaz, ha vessző után az áll, Ha mindkét anyag azonos halmazállapotú, de legalább mindkét anyag áll, nem folyik, vagy atomszerkezete stabil.
Itt viszont az egyik folyadék, ráadásul áramlik, a másik szilárd test. Mert hogy a hőcserélőben meg azt kell figyelembe venni, hogy folyadék ad át hőt szilárd testnek, az aztán megint folyadéknak, csak közben történik hőáramlás szilárd testben is. Mint látni fogjuk, nem is csak egy irányú.
Most jöjjön a száraz fizika, akit nem érdekel, most ne nézzen ide. J
Hőátadás folyadék és szilárd test közt:
HŐÁTADÁS, HŐÁTADÁSI TÉNYEZŐ (5-6. táblázat):
A szilárd testekben lejátszódó hővezetési folyamatokat a legtöbb esetben az okozza, hogy azok a felszíni hőmérsékletüktől eltérő hőmérsékletű folyadékkal (gázzal) érintkeznek. A szilárd felszín és a folyadék határon át való hőterjedés a hőátadás. (Megjegyezzük, hogy nem csak szilárd felületen, de folyadék felszínen is történhet hőátadás.)
A hőátadás alapegyenlete NEWTON nyomán
,
ahol: F a szilárd test felszínén fellépő hőáram (W), A a folyadékkal (gázzal) érintkező felület (m2), T a test felszínének hőmérséklete (°C, vagy K), Tk. a folyadék (gáz) hőmérséklete (°C, vagy K). a a hőátadási tényező (W/m2K).
A test felszíne és a folyadék (gáz) közötti hőáram fenti felírásakor feltételeztük, hogy a teljes felszín hőmérséklete azonos (izotermikus), és a folyadék egyetlen hőmérséklettel jellemezhető
Az utolsó mondat a kulcs, és a mi hőcserélőnkben pont ez nincs így. Mivel folyadék a leadó közegünk, és nem síkban van (csak) a hőátadásban részt vevő felülete, ezért a hő leadásból adódó fajsúly különbség miatt azonnal keletkezik két olyan pont a közeg belsejében, melyeknek hőmérséklete különbözik. Úgy nevezzük hőlépcső alakul ki. Mértéke persze befolyásolható az áramoltatással, megszüntetni csak végtelen sebesség elérésével lehetne.
Ha viszont üzem közben hőlépcső van a folyadék két olyan pontja közt, melyek a szilárd testel találkoznak? Akkor a hőcserélő lemez primer oldali felületén sem egyenlő saját két pontja közt a hőmérséklet. Hővezetés alakul ki. Szilárd testekben a hővezetés:
FOURIER (1822) törvénye szerint egy homogén testben a hőáram a csökkenő hőmérsékletek irányába mutat, arányos a terjedési irányú, hosszegységenkénti hőmérséklet-változással és az erre az irányra merőleges keresztmetszettel. Ez az összefüggés un. empirikus törvény, azaz a jelenség, itt a hővezetés, megfigyelésén alapul. A törvény matematikailag megfogalmazva:
ahol: F a hőáram, az A felületen időegységenként átáramlott energia, mértékegysége: W, l . a hővezetési tényező, az adott test anyagjellemzője (W/mK) , A a hővezető keresztmetszet (m2), dt/dx a hőmérséklet-eloszlás hely szerinti differenciálhányadosa azaz a hosszegységenkénti hőmérséklet-változás (K/m).
A FOURIER törvényben bevezetett hővezetési tényező az anyag fizikai jellemzője, és azt fejezi ki, hogy mekkora a hőáram-sűrűség (az egységnyi felületen időegység alatt átáramló energia) 1 K/m hosszegységenkénti hőmérséklet-változás esetén.
Lényege, hogy a hőcserélőben, annak szilárd anyagában az előbbi kényszerű hőlépcső kialakulás miatt nem csupán primertől szekunder irányba jön létre hőáram, hanem fentről lefelé, a melegebb pontból a hidegebbe. Azaz pontosan ellene dolgozna a lemezben áramló függőleges irányú hő, a primer oldalon nekünk oly tetszetősen, és hasznosan kialakuló folyadék hőlépcső ellen. (és ugyanez megvan a szekunder oldalon is, ennek mintájára .)
Gyorsíthatnánk tehát az áramlást, csökkentve a hőlépcsőt, de akkor a másik oldalon se lenne hőlépcső, ami azt feltételezhetné, nem vesz fel hőt a túloldal.
A két egymásnak feszülő hatás között, melyek mindegyike rontja a másikét, nekünk az arany középút az elfogadható. Ki is alakuljon egy megfelelő nagyságú hőlépcső, de ne is legyen túl nagy az, ne rontsa a hőcserélő belső anyagában a hőáramlást primertől szekunder felé.
Ezt meg kéne mutatni valami igazi szakembernek
Vissza a száraz fizika elméletből a valóságba!!!
Másik megközelítés, talán sokkal emészthetőbb: A hőt szállító közegünk hőszállító és fel/leadó képességének viszonya a saját sebességével. (azaz használhatósága önmaga sebessége függvényében)
A keringetett víz 0 sebességnél nem tud hőt szállítani, legfeljebb a saját anyagában jön létre hővezetés. Ha viszont egy elméleti végtelenre (fénysebességre) gyorsítanánk a keringését, akkor maximális szállító kapacitása mellett 0-t tudna fel vagy leadni. Ebből is érezhető, egy ilyen valós hőtovábbító rendszernek van egy ideális sebessége az adott paraméterű eszközök halmazában. Ott van, ahol a legtöbbet tudja fel/leadni a hőből és közben szállítani is azt.
Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy:
ha lassan csordogal, igaz hogy jol lehul, de jo keves viz hul le, ha gyorsan tolod, igaz hogy csak par fokot hul, de joval tobb viz hul par fokot.
Én ezt úgy értelmezem, hogy igaz ugyan a mondatod, de a hatásfok maximum nem a szélsőséges állapotoknál van, hanem a középtájon.
Utoljára egy foszlány.
A kazánjainkban az energia előállítása tőlünk függetlenül is megtörténik. (nélkülünk legfeljebb a kéményen át távozik) Mélyfizika nélkül is, tudjuk, akkor kettyen le nekünk ebből a legtöbb, ha a rendszerek (hőfejlesztő-hőszállító-hőelnyelő) teljesítmény illesztettek. Nekem a leggyorsabb felfűtéshez tartozó beállításaim közelítik a legjobban egymást teljesítmény terén mindenki másnak is. A kollégám rendszerében abszolút nem beszélhetünk illesztettségről, hisz a hőfejlesztője 8 KW-os a nyelője legalább 12 KW-os. Azt már én is értem, nem a hőcserélőn kellene ezt összeilleszthetővé tenni, felület és/vagy tömegáramok variációjával. Erre ott van az esbe keverő szelep. Viszont a keverőszelep miatt változó tömegáramok lesznek mögötte, a hőcserélő primer oldalán, ergo a hőlépcső is változni fog. És akkor a túloldalé is. Ami ott egy fix tömegáram miatt változó vízhőt fog jelenteni.
A hivatkozásom linkje:
http://beri7.freeweb.hu/90_hovezetes.htm
Olvasmányosabb, (bár pongyolább is):
http://www.airsolar.ingyenweb.hu/keret.cgi?/hosugarzas.html
Bizony egy jelző kivételével igazat kell adjak neked.
Sajnos a vízteres kandallók bekötésénél, telepítésénél alapvető műszaki megoldásokat sem vesznek fel a palettára.
Tévedés ne essék. Lényegesen olcsóbb ma, egy ilyen berendezés etető anyaga, mint a gáz fűtés.Korábban emített szám amit írtál, realitása csak úgy képzelhető el, ha valami segítség még van.
Tehát azért a "leszarozás" talán túlzás. Ismertetni kellene előre a szilárdfűtés működését, és fizikai munka vonzatát.
Hátha valakit itt is érdekel, nyár végén kaláka szalma-kunyhó építést rendezünk! Bemutató kerti pavilon építését tervezzük szalmabálából. A résztvevők élesben is kipróbálhatják a szalmaépítést, vályogvakolást.Tét nélkül. Aki szeretne szalmából építkezni, vagy csak érdeklik a szalmaházak, annak itt a helye!
Bővebb információ és jelentkezés: Magyar Szalmaépítők Egyesülete, http://www.szalmaepitok.hu/ Időpont: szeptember első hétvégéje (szeptember 5-6.) lesz. Helyszín: Mátraballa, Május 1 út 75. (a focipálya után)
Összeköthető egy kellemes családi kirándulással, részt vehettek a falunapon, burgonyafesztivál, eszem-iszom, zene, tánc, tűzijáték.
najo, de megiscsak az jon ki a gazfogyasztasbol, hogy ejjelnappalmenve egy 5kW kazan is ele glett volna nekem.
a spiccre alulra meretezett radiatorok nekem azert nem jatszanak, mert kondenzacios kazan van, igy mindenhova akkora radiator kerult, ami elfer es ki tudom fizetni :-0
egy kandallókazánnal, sok még a gubanc, hogy fűtünk vele megrakjuk lefojtjuk, vagy had égjen jó meleg van körülötte, aki nem szeret fát pakolgatni vagy esetleg nem pálikkafőző mester az hanyagolja az ilyen megoldásokat sok pénzt kidob az ablakon
mire rájön hogyan fűtsön vele, megunja a probálkozásokat, és azt monja a kandallókazán nagy szar, holott nem erre való amire ő szeretnévagy nem ilyen megoldással
a hihetetlen teljesitmenyekrol: iden telen nem volt nap, hogy 12m3-nel tobb gaz fogyott volna. ( midnen este irtam az oraallast).
ha nem vonom le a melegvizet es a fozest, (ami a nyari fogyi alapjan kb 1m3), akkor is az jon ki, hogy a hazam atlag hovesztesege azon a napon 5kW korul volt. es olyan messze van a passziv haztol, mint ide jeruzsalem.
egy dolgot elhibazol. olyan nincs, hogy a hocsereloben nem adja le a hot mert tul gyorsan megy. a holeadas a homersekletkulonbsegtol es a hocserelo feluletetol fugg. semmi mastol.
ha lassan kuldod a vizet, bemegy 60 fokosan, kijon 40 fokosan, akkor a hocserelod atlag 50 fokos volt. ha gyorsan tolod, 60 be, 55 ki, akkor atlag 57.5 fokos a hocserelo. ha ugyanazt a 30 fokos vizet futik, egyertelmu, hogy a masodik esetben joval nagyobb a homersekletkulonbseg, es a holeaadas is. gondolj bele, ha lassan csordogal, igaz hogy jol lehul, de jo keves viz hul le, ha gyorsan tolod, igaz hogy csak par fokot hul, de joval tobb viz hul par fokot.
Nekem meg is parancsolta az asszony, akármennyi ingyen fa van, lesz, lent vacakoljak vele. Hogy ez a kollégánál mit fog jelenteni? Egy ideje rájöttem, nem oltogatok másokat az elképzeléseimről, ha nem kérdeznek. Most e kolléga a rendszer összeállítását megkérdezte tőlem, a nem szakembertől. Míg egy igazit nem akar bevonni. Hát nekem mindegy.
Mivel én ebben a topicban nem igen fordultam meg, (máshol olvashatók inkább a komolyabb agymenéseim) ezért nem igen értem summázott mondataidat. Mert ugye nincs itt ismeretem amire asszociálhatnék.
Ne reméljek itt helyes teljesítmény számolásokat, méretezéseket? Vagy tőled óckodjak?
Te, az az 5 legalább 9 db. Csak gondoltam nem dedózunk itt egymás közt, elég ha 3-al jelzem a kötési, csővezetési elvet, és odaírom az összteljesítményt. Rosszul gondoltam?
Pontosítás végett, ha már így átbeszéltetek néhány általam kihagyott részt. Igen, a régi cirkós rendszer zárt kör cca 2 baron. Azt nem nyithatjuk ki, elsőre, de még másodikra se jutna ilyen eszembe. (persze harmadiknak esetleg elgondolkodnék rajta) Viszont mivel a Vailant kombi cirko garfeltétele a zárt, túlnyomott rendszer, ezt a lehetőséget -az elméleten kivül- most fejezzük be. Időpocsékolás lenne.
Aztán az a valaki által említett "visszakötés"? valóban esbe szelep, vagy más gyártó hasonló funkcióju termosztatikus szelepe. Ehhez én ragaszkodok, ha tetszik a heppem! Én már láttam vízteres kandallót, ahol -igaz, zárt, közös rendszerben- de ki-be kapcsolt a keringetője a saját, előre menőre szerelt, csőtermosztátja által vezérelve. Persze, mert az a fingnyi pár kilowatt kandallós teljesítmény azonnal belefulladt a 3-5 ször nagyobb teljesítményű hőleadó rendszerbe. Az meg egyből lehűtötte a viztér vízhőjét, és a ciklus kezdődik előlről. És közben kikondenzál a füstgáz az égéstérben, aminél végképp nincs rondább -más hátrányai mellett- a szoba díszeként. Folyik a trutyi....
Keringető. Azt gondolom, valami nagyon kicsi teljesítményű kéne a kandalló körébe. Egyébként talán tényleg már-már alapozni lehetne az önkeringésre, de a keverő szelep, és a vezérelhetősége miatt csak kell a keringető, jó méretezéssel. Már saját rendszeremnél is befürödtem, hogy a nagy Gf 25/60 1 es fokozata is sok a 30 KW os kazánomnak, ami helységen belül a 22-es csöveken át annyira nagy áramlási sebességet okoz, hogy a puffer hőcserélőjén nem képes leadni a kevés idő alatt a hőt. A radiátor körbe viszont egyszerűen ki kéne lesni a cirkóban lévőt, az pont ide is jó lehetne. Igaz?
Itt viszont már nekem is kérdésként merülne fel, vajon a hőcserélő két oldalán különböző tömegáram méretek alakulnak ki? És akkor hogyan alakul a hőlépcsőjük? Épp ezért ha oldalanként külön is kérdés a motor méretezés, akkor együttműködésük tekintetében pláne érdekes lehet. vagy csak feleslegesen aggódom?
A visszacspókkal jogos, tényleg számolni kell, ne dolgozzon egymás ellen a két rendszer. És igen, köszönöm, a vezérlésnél értettem, hogy figyelni kell a két rendszer egyidejűségének kizárását. Ezt tényleg én is eképpen csináltam a saját kazán-pufferes, és gázcirkós rendszerek közösítésénél.
A más topic tippeket köszönöm, kicsit beléjük fogok olvasgatni. Amúgy a csrépkályha topicban tavaly Spucc társunk csinált egy rendszert, amiben van egy zónaszeleppel kialakított kerülő út, amiben egy boylerbe vezeti a forró vizet, ha az egy határértéket meghalad. Ez mintegy biztonsági funkció, nekem annyira tetszik, hogy máshol valszeg meg is valósíttatom majd. Ide nem hiszem, hogy kell...
Egyébként köszönöm az eddigi hozzászólásaitokat. :)
Pontosítás végett, ha már így átbeszéltetek néhány általam kihagyott részt. Igen, a régi cirkós rendszer zárt kör cca 2 baron. Azt nem nyithatjuk ki, elsőre, de még másodikra se jutna ilyen eszembe. (persze harmadiknak esetleg elgondolkodnék rajta) Viszont mivel a Vailant kombi cirko garfeltétele a zárt, túlnyomott rendszer, ezt a lehetőséget -az elméleten kivül- most fejezzük be. Időpocsékolás lenne.
Aztán az a valaki által említett "visszakötés"? valóban esbe szelep, vagy más gyártó hasonló funkcióju termosztatikus szelepe. Ehhez én ragaszkodok, ha tetszik a heppem! Én már láttam vízteres kandallót, ahol -igaz, zárt, közös rendszerben- de ki-be kapcsolt a keringetője a saját, előre menőre szerelt, csőtermosztátja által vezérelve. Persze, mert az a fingnyi pár kilowatt kandallós teljesítmény azonnal belefulladt a 3-5 ször nagyobb teljesítményű hőleadó rendszerbe. Az meg egyből lehűtötte a viztér vízhőjét, és a ciklus kezdődik előlről. És közben kikondenzál a füstgáz az égéstérben, aminél végképp nincs rondább -más hátrányai mellett- a szoba díszeként. Folyik a trutyi....
Keringető. Azt gondolom, valami nagyon kicsi teljesítményű kéne a kandalló körébe. Egyébként talán tényleg már-már alapozni lehetne az önkeringésre, de a keverő szelep, és a vezérelhetősége miatt csak kell a keringető, jó méretezéssel. Már saját rendszeremnél is befürödtem, hogy a nagy Gf 25/60 1 es fokozata is sok a 30 KW os kazánomnak, ami helységen belül a 22-es csöveken át annyira nagy áramlási sebességet okoz, hogy a puffer hőcserélőjén nem képes leadni a kevés idő alatt a hőt. A radiátor körbe viszont egyszerűen ki kéne lesni a cirkóban lévőt, az pont ide is jó lehetne. Igaz?
Itt viszont már nekem is kérdésként merülne fel, vajon a hőcserélő két oldalán különböző tömegáram méretek alakulnak ki? És akkor hogyan alakul a hőlépcsőjük? Épp ezért ha oldalanként külön is kérdés a motor méretezés, akkor együttműködésük tekintetében pláne érdekes lehet. vagy csak feleslegesen aggódom?
A visszacspókkal jogos, tényleg számolni kell, ne dolgozzon egymás ellen a két rendszer. És igen, köszönöm, a vezérlésnél értettem, hogy figyelni kell a két rendszer egyidejűségének kizárását. Ezt tényleg én is eképpen csináltam a saját kazán-pufferes, és gázcirkós rendszerek közösítésénél.
A más topic tippeket köszönöm, kicsit beléjük fogok olvasgatni. Amúgy a csrépkályha topicban tavaly Spucc társunk csinált egy rendszert, amiben van egy zónaszeleppel kialakított kerülő út, amiben egy boylerbe vezeti a forró vizet, ha az egy határértéket meghalad. Ez mintegy biztonsági funkció, nekem annyira tetszik, hogy máshol valszeg meg is valósíttatom majd. Ide nem hiszem, hogy kell...
Egyébként köszönöm az eddigi hozzászólásaitokat. :)
??? a hocserelo lenyege, hogy nem megy at a viz a ket oldala kozott. a vegyeskazan oldalon kell a szivattyu, mert nincs ott mas ami forgassa a vizet.
a radiatoros oldalon ott van a gazkazan az o szivatyujaval, de az nem kapcsol be, csak ha a termosztat mondja neki. ha nem akarod a vegyeskazant megfozni, akkor a radiatorkornek forognia kell termoszttatol fuggetlenul, amig eg a tuz. raadasul a hocserelot a gazkazannal parhuzamosan kellene betenni, nem sorosan, mert ha sorosan teszed, akkor a melegviz atmegy a gazkazan hocserelojen total potyara futve a kemenyt.
nekem nem engedték a garázs közepén átvinni a csövet, körbe kerülni kellett a fal mentén, mondván: ne ezen tornásszunk majd, és a szalonnát/kolbászt/sonkát ne erre akasszuk majd :-D
nem hiszem, hogy egy 8kw-os kandallókazán működne akármilyen hőcserélővel hacsak nem fér bele bazisok víz, vagy kvanagy a felülete
szereltem párat praktikerest, gércei házgyárit, sparherttes nem tudom jól írtam e ebbe van biztonsági+ hidegvizes mágnesszelepes védelem keverőszelep tág tart sziv... stb
cserépkályhás patkós megoldást...stb
az egész rendszert nyitottá kell tenni, belekötni a kandallókazánt + szivattyú+ csőtermosztát ennyi, semmi bonyolítás
Lemértem, kb. 2 m-es szabad távolságot tudnék csinálni a felfüggesztéssel. Lehet eltűntetem a túróba, úgysem használjuk a melléképületben semmire. Gázkonvektor volt ott még az előző tulajnál, de azt már kidobtam, úgy nézett ki, hogy még virágtartónak sem tartottam biztonságosnak...
a csovet vedeni kell mindenfele mechanikus hatastol. ha a fal mellett van, akkor egyik oldalrol ugye helybol vedve van, es a masik oldalrol valo tamadas is max nekinyomja a falnak.
nekem pl nem engedtek, hogy a gazcso egy folyoso kozepen a plafon alatt 10 centire keresztbe menjen, merthogy nincs vedve. kellett volna csinalni melle egy 20 centis lelogo szakall falat.
Milyen megoldást tudtok javasolni egy olyan földszinti, körfolyosós társasházban lévő lakásra, amihez - turbós kazán esetén - az égéslevegő bevezetésével együtt összesen 46(!) méteres csőre lenne szükség - könyök 1m-nek számolva. Ha csak az égéstermék elvezetését nézem, akkor is 38-40 méter, így kérdéses, a kazán ventije ki tudja-e nyomni az égésterméket. A lakás 29 m2-es. Eddig egy kondenzációs kazánon gondolkodtam, de a fentiek eléggé kiábrándítottak. Egyszerűen nincs normális áron olyan készülék, ami ezt tudná. A parapetes megoldás a szabályok alapján ugrik, így hiába is raknék be elektromos vízmelegítőt, fűtésem még akkor sem lenne. Esetleg a fentiekkel egy kéménybe kötött konvektor megbírkózna? Jó lenne vmi olyan megoldás, amivel nem kell milliókat költeni rá, hogy legyen fűtésem és melegvizem.
nem ez az iranyado szabaly, mert ez a fal mellett vezetett csore vonatkozik. a szabadon allo csore mindenfele egyeb szabalyok vannak, ha jol emlekszem.
7.2.2. A szabadon szerelt cső bilincsezésének kötelezettségei
a.) Acélcső esetén
A szabadon szerelt fogyasztói vezetéket csőbilinccsel kell felerősíteni. A csőbilincsek (csőtartó szerkezetek) nem éghető anyagúak és megfelelő szilárdságúak legyenek.
Feltétlenül bilincsezni kell a következő helyeken:
1. gázmérő csatlakozás kiömlő oldalán, 2. gázmérő utáni függőleges szakasz felső pontján, 3. gázfogyasztó készülékhez leágazó vezeték felső és alsó pontján.
Bilincsezés megfogási távolságai:
1. 1"-ig 1,5 m 2. 1" felett 2,0 m, 3. 2”-nál nagyobb átmérők esetén a cső önhordó támhosszai szerint a tervező határozza meg a megfogások, illetve alátámasztások sűrűségét és helyét.
Collos acél gázcsövet egy kb. 5 méteres darabon el lehet vezetni rögzítés nélkül? Most alá van támasztva egy oszloppal a fő és melléképület között, de kicsit útban van.Megszüntethetem? Ha nem jó nélküle, akkor rövidíthetek a függesztés nélküli részén, hogy felül a két épület szarufáihoz rögzítem, így csak kb. 3-3,5 méter maradna egyben...
alapvetesek: a kiegyenlito tartaly a kazan eloremenore csatlakozik, es a felmeno cso atmeroje legalabb akkora mint a kazan csatlakozasa. felforras eseten ugyanis ezen megy a goz fel a tartalyba, es onnan a szabadba.
ezenkivul kell/szokas mindenfele biztonsagi szerelvenyeket betenni. ugymint tulhomersekletre kinyito lefujoszelep, esetleg tulnyomasra lefujoszelep, tulmelegedes eseten halozati vizet beleengedo szelep, a nyitott koron egy darab radiator, hogy szivattyu leallas eseten gravitaciosan keringve hutse a rendszert, stb.
A csatolt móricka rajzon egy kollégám rendszere van cerkával vázolva. A tollal jelzett kiegészítést képlezte el magának, (illetve én neki) amiből a vizteres kandallót meg is vette. Ilyan cserépkályhás diszberakásos kütyümütyü. Nem tudjuk mennyi víz férhet bele, de a prosija 8 KW-ot hazudik vízoldalra. 3/4"-os csonkjai vannak. Valamint kiköti a nyilt rendszert.
Én a rajzoltakat tartanám fontosnak, de nem tudom a méret és tipus igényeket. Milyen és mekkora legyen a hőcserélő és a keringetők? Egyáltalán az elképzelés lehet jó?
A meglévő rendszer végig rézcsöves megoldás különböző méretü dunaferr lapradiátorokkal.
sziasztok, abban kérnék segítséget, hogy a most felújítás alatt lévő hétvégi házban az új kombi cirko folyton lenyomja a gáz nyomásszabályozót, amikor megnyitnám a melegvizet. A fűtésnél nincs gond, de a melegvíznél mindig ez van. Már próbáltam úgy is, hogy csak alig nyitottam meg a gázcsapot a kazán előtt, de ez baromság volt...Mi lehet a gond???
És az nem gond esetleg, hogyha egyszerre megnyitsz 2-3 melegviz csapot akkor is a viznek mind at kell mennie a kazánon, azaz csak a kb 10l/perc-et tudja?
pofara hasonloan neznek ki? keress roluk szerelesi utmutatot. ha a belso elrendezese a rajzokon hasonlo, akkor el lehet hinni, hogy a 100-as az a 200-as olcsobbitott valtozata.
ha total maskeppen neznek ki, es mas az elrendezesuk, akkor komoly esely van ra, hogy veszik kompletten valakitol, es ragasztanak ra cimket. hulyen hangzik, de tenyleg szokas ilyet csinalni.
Az mondjuk érdekes hogy a vitodens 100w típus a nyugati országok weboldalain nem szerepel. Ott a 200w-től indul a választék. Gondolom ez valami keleteurópának csinált olcsóbb típus. Jó lenne tudni mennyivel rosszabb, mit spóroltak ki belőle. Mert az adatai nemigen rosszabbak mint a 200w adatai. A 200-as 8kw-ig tud lemodulálni, a 100-as 11-ig. Más különbséget nem találtam. De ez nem indokol kétszeres árkülönbséget. Vagy vajon az anyagminőségen is spóróltak? Nincs itt valaki, aki tudja ezt?
Buderus gb 162 nem lesz decemberig. Most ezzel szemezek, nagyon jó áron adják nem is értem miért ennyire "olcsó". Viessmann vitodens 100w. Erről nincs valakinek tapasztalata?
iktasd ki a csaptelepeket egyenként a sarokszelepekkel vagy csempeszelepekkel, ha valamelyik után megszűnik a morgás, az a ludas. (kezd a metróssal ;-D )
Pont ugyanilyen problémával találkoztam én is. Vízhasználat után pár másodperccel olyan morgás jött a falakból mintha valahol fúrnának valamit. Kb fél évig ment ez így, sehol nem találtunk hibát, mire egyik nap hallom, hogy valami folyik és közben szól a jellegzetes morgó hang a csövekből. Egy csaptelep volt a hibás, egy ideje rossz lehetett, aztán végül zárt állapotban elkezdett folyni. Látszólag jól működött(össze ereszthette a hideget a meleggel zárt állapotban??). Nálunk villanybojler van, amíg ez a hiba volt, napi 1 vödörnyi víz csöpögött ki belőle, a csaptelep cseréje után a csöpögés is megszűnt. Remélem nálad is ez a helyzet. üdv
Valahol olvastam, de most már nem találom, hogy mitől zajonghat a vízvezeték.
Adott egy müa. csövekkel szerelt ház, viszonylag jó minőségű keverős csaptelepek és egy "ócó" metrós keverős kézmosó csaptelep. Ha bármelyik keverős csaptelepet megnyitom, akkor pár másodpercig egy mély, morgó-rezonáló hang jön a vízvezetékrendszerből (de nem a csapnál).
Korábban ilyet nem csinált, és most sem mindig jön elő (még teszteljük, egyelőre a hosszabb állás után a valószínű). Vajon mi a fene lehet ez?
Egyre kevésbé tetszik az, amit a kombi cirkóm (Ocean Luna 20fp) művel otthon, ezért szeretném megkérdezni, hogy milyen egységet ajánlotok az alábbi paraméterek között: - zárt égéstér - turbós, parapetes kivezetés - kb.70nm lakás - egy kád-, és egy csaptelepet kell kiszolgálnia + radiátorok - ne kerüljön többszázezerbe :)
Van egy Ariston Egis nevű készülék, ami elég olcsó - na, de érdemes ilyet venni? Vannak favoritok?
Volt már valami gondod a GB112-vel? Mindenképpen megbízható kazánt akarok, az elmúlt télen kétszer is megállt az öreg kazán, nem kívánom azt senkinek:).
Szóval a termomax megbízhatóbb készülék? Csak mert a junkers a "nevesebb". Gőzőm nincs, hogy hány fokos vizzel ment a régi kazán, mert évek óta nem működöik rajta a vizhőfok mérő óra. De igazán fórró a radiátor csak nagy hidegekben volt. Ezeket a tárolókat egyébként gondolom lehet vízkőteleníteni?
a junkers azért olcsobb, mert .."nem jobb" a többinél...igy olyan kazánt nézzél amivel nem kell pár év múlva szerelőhöz szaladgálni állandóan a legrosszabb ha télen nincs fűtésed és pár nap mire a szerelők kijönnek és kicserélnek valamit...a jó tárolók 10-12 évét birnak ki az egyszerüek kb 4-5 évet és közben rengeteg vízkő rakodik le bennük...ami a fogyasztáson is meglátszik majd...
Help! Napokon belül meg kell rendelnem a kazánt, és képtelen vagyok dönteni. A két kiválasztott a Junkers excellence 35, és a Termomax inka 35kw-os készüléke. A termomax kondenzációs, minden szabályozott rajta(ventillátor, szivattyú) de jóval drágább. A junkers sima turbós, és a ventije 2 fokozatú. A szivattyú sem szabályozott. De a ház egy régebbi kockaház, a fűtési rendszer radiátoros, és vastag csöves. Nem tudom van-e értelme a kondenzációs mindenszabályozott kazánnak. A termomaxhoz az indirekt tároló is sokkal drágább, igaz rozsdamentes. De a junkershez annyiból 3 tárolót veszek. Szóval tök tanácstalan vagyok.
A következő kérdéssel fordulnék hozzátok: Zárt égésterű, kombi (átfolyós rendszerű) gázkazánt vennék egy kis méretű családi házba, melynél a hőtechnikai számítás szerint a téli hőveszteség 6 kW körül alakul.
Azonos árban két típust néztem ki, az egyik 10-24 kW, a másik 6-18 kW teljesítményértékek között szabályoz. Melyik lenne vajon a jobb választás ide?
Ez nagymértékben függ attól, hogy hogyan helyezkedik el a lakás a házban.
Nekem van olyan ismerősöm,aki a belvárosban tavalyelőtt hatezer forintból csinált 18 fokot konvektorral, mert fűtés nélkül is 14 fok volt a lakásban, mivel a szomszédok körbefűtötték.
DE ha egy olyan ház, ahonnét az összes szomszédos házat elbontották, a lakás a földszinten van, esetleg befelé a gangra néz minden ablaka, hogy nincs benapozás sem, akkor bármennyi lehet.
Az volna a kérdésem, hogy van egy 130m2 es lakásom, ami egy regi polgari lakas, a nyilaszarok eleg rossz allapotban vannak, nagyon vastagok a falak viszont. Most lett kesz a lakasban a cirkofutes rendszer, mert a regi kazkonvektorok eletveszelyesek voltak. Mivel én sokáig nem éltem Magyarországon, és csak januárban jöttem, arra vagyok kiváncsi, hogy egy keményebb téli hónapban mekkora lehet a gázszámla? Csak ugy hozzavetolegesen lennék kíváncsi azoktól, akik hasonló ingatlanban laknak, vagy van ebben tapasztalatuk.
Szia! Kösz hogy még egyszer szóltál, felhívtam őket megint és előadtam hogy mi a szabály:), most persze mondták hogy az ő dolguk. Tegnap másik ürge simán mondta hogy az én dolgom kijavítani, pedig elmondtam hol lukadt ki stb... Az elfolyt vizet nem tudom hogy tudnám rájuk verni, de szerintem max 1-2 köbméterről lehet szó, úgyhogy szerintem nem éri meg az utánajárást.
"fagyott mérő a tulaj kára neki kell megóvni a mérőt a mechanikai és egyéb (elfagyás)
veszélyektől"
Na ez legalább akkora tetű dolog , mint amikor a gázművek azt mondja , hogy bár az óra az övé , de én csináljak óraszekrényt , hogy védve legyen. Saját szara , vigyázzon rá ő!
Még egy dolog. Ahol vettem a szerelvényt nem volt elég hosszú cafni(ez a hollanderes kis réz összekötő, így vettem a rövidet plusz hozzá egy 15 mm-es "hosszabbítót. De ahogy nézem ez a hosszabbító belül alaposan leszűkíti a 3/4-es keresztmetszetet. Számít ez? két kis háztartást lát el az óra. Mert ha igen veszek inkább olyat ami megfelelő hosszú. Persze megnéztem és a hossza így meg kicsit sok, lehet hogy vághatok le belőle... Mert az aknában a földből kijövő KPE csövek nem tudom engednek-e 1-2 centit. Mennyi szopás van ezzel...
Most olvasom hogy valaki korábban írta hogy teflon alá is be kell vasfűrésszel érdesítenia menetet. Igaz ő lapjával tekeri. Valaki meg kombinálja akócot, és rá a teflont. Vazzeg kiderül hogy ez nem gyerekjáték:). Mindegy feltekerem ahogy sikerül, aztán kap pár napot hogy csöpög vagy sem. Ha nincs csepegés, mehet rá a plomba.
Ok:), úgy lesz, én nem is erre a szalagra írtam hanem arra a loctite madzagra, mert ott hangsúlyozták valamiért hogy keresztezze is a menetet. De világos amit írtál, nem ismertem hogy így kell használni, ezt a cellux jellegűt.
Érdekes erről még nem hallottam hogy így kell rátekerni ahogy írod, én eddig lapjára tekertem rá, jó vastagon(szerintem olyan 3-4 rétegben, de hallottam olyanról ami egy spárga szerű teflon, de azt meg épp hogy úgy kell használni hogy keresztezze is a meneteket néha. De az egy más történet. Valami loctite termék ha jól emlékszem.
ugy ahogy irod. annyit tennek hozza, hogy ha a cellux szeru teflonod van, akkor azt ne szepen lapjara tekerd ra, mint a szigszalagot, hanem ugy ereszted, hogy az ujjad kozott osszeugorjon cernanak, es azt tekered a menet arkaba, kb sikba hozva vele a menetet.
Kösz, azt hiszem maradok a teflonnál, ezek szerint sokat tekerjek rá. Ahhoz nem kell zsír egyebek ugye? Rátekerem olyan irányban hogy ne tekerje le, aztán annyi. Csináltam már, de nem tudtam igazából hogy kell szakszerűen:). A gumitömítéses hollanderhez, ami rámegy a vízóracsonkra felesleges a mentre(csonk) teflon szalag ugye,ott csak az a kis gumi tömítés kell?
az az erdesites annyit tesz, hogy a menetre merolegesen meghuzod ketszer egy vasfureszlappal. hogy a menet csigajanak a teteje kicsit fogacsos legyen egy par helyen. igy a koc ratekeresekot megkapaszkodik rajta, betekereskor nem forog el a koc cucc a meneten.
Más zsírom nincs itthon:). A teflon nem jó? Azt legalább már használtam... Menetérdesítésről tudsz valamit, ha mégis kóc? Van csőfogóm, de itt ha jól látom minden szögletes, állítható nagy villáskulccsal megragadható.
a kocra olyan zsirt kenj, ami nem zavar a teadban. en inkabb a hutobol hasznalnek valamit.
csofogod van? anelkul nem szeded szet!
en megkernem a felesegemet, hogy hivja fel a hibabejelentot, hogy a vizorabol folyik a viz. kijonnenek a szakik, es megcsinalnak. nekik egy melo es kesz, megkapjak a fizujukat attol fuggetlenul hogy az ora melyik oldalan volt a gebasz. ha a megvett anyagot odaadod hozza, akkor meg megkoszonik. egyben megerdeklodod toluk, hogy nem lehetne-e kulon elzarot feltenni a ket ora ele, es a plombat is elintezik.
Azt hiszem akkor inkább felrakatok velük egy új plombát, nehogy pár év múlva kitalálják hogy most már számít... A szereléshez vettem teflonszalagot, de kócot is. Melyiket használjam? Kócot még soha nem használtam. Van itthon lítiumos zsír az jó hozzá? Rémlik hogy fel kell érdesíteni a menetet előtte? Ez mit is jelent? Mennyit kell a kócból rátekerni?
Vagy maradjak a teflonnál? visszafelé tekerni itt nem lesz szükség-mert tudom azt nem szabad teflonnal)
Köszi, de már beizzítottam néhány forrást a kazán lecserélése ügyében, ugyhogy mindenképp meglesz a csere. Csak egy kérdés van megéri-e nekem a kondenzációs vagy elég a sima kombi-cirkó.
Kösz mindenkinek a tanácsokat! Felhívtam a vízműveket, azt mondtk az a közdarab az az enyém(mert a vízóra után van,, nekem kell kicserélni. Az a vízóra utáni plomba őket nem érdekli, szedjem le nyugodtan aztán rakjam vissza nem baj ha nincs zárva és sérült. "kötekedésemre" miszerint azt hallottam azért van az ott mert lehet onnan is belepiszkálni, az ürge közölte hogy az érdekes lenne, ha ismerném az óra szerkezetét akkortudnám hogy ez nem megy. Annyit mondott hogy ha ragaszkodom hozzá, akkor hívjam fel majd őket, és akkor új plombát raknak rá, de teljesen felesleges. Úgy vettem ki a zsavaiból hogy ez ingyenes. Jól vettem ki?
Viszont a zserelvényeket már megvettem. Gondolom ezek alapján rakjam is fel... Vikusz
Szerintem nyugodtan fogadd el azt a Berettát, pláne akkor, ha most amúgy is egy ideiglenes készüléket akarsz felrakatni. Én egy kb 5 éve épült 23 lakásos társasházban lakom, nálunk 1 lakás kivételével mindegyikben ilyen Smart van felrakva. Nyaranta szervezünk egy karbantartást, tisztítást a helyi szerelővel, ezt általában a lakók 60-70 %-a kérni szokta. Szóval az 5 év alatt talán egy-két helyen kellett hőérzékelőt cserélni, meg egy szomszéd van, akinek át van lyukadva a hőcserélője, de pl. ő sose kérte a karbantartás. Szerintem ez nem olyan rossz arány ennyi készülék mellett.
Pontosan. Egyébként én mindenképp rákérdeznék arra is, hogy miért nem lehet csak az adott fogyasztói ágat lezárni a mérő előtt? Anno nálunk a szomszéddal közös mérőakna épült, be egy cső jön, ezon van egy T, ls mindkét elmenő ágban egy-egy elzáró a két mérő előtt.
Azért plombálják a vízóra utáni részt is, mert az óra "töve" még az övék. Volt egy fószer aki a saját csővezetékén keresztül "bedugott" az órába valami drótot és megakasztotta, majd ellocsolt 100m3 vizet, rajtakapták.
Ez régen volt, azóta utána is plombálják mert az óra tövét ha nem tudod szerelni, a zegzugos járat miatt nem tudsz egyenes drótot dugni.
A vízóra után azt csinálsz amit akarsz.A plombát maguk se tudják mért rakják rá, megkérdeztem épp tavaly, nálam akkor cseréltek órát.Nem tudtak arra a kérdésre mit felelni, hogy ha épp holnap, ki akarom cserélni a teljes csővezetéket az óra után, akkor miért akadályozhatnák meg egy plombával?
Nem foglalkoznak a kimenő plomba épségével.
Az egészet te magad is kicserélheted, ha akarod, mivel az már a te oldalad, és oda azt kötsz, amit akarsz.
Szerintem maximum a plombabontás miatt érdeklődj a vizműveknél, ha magad akarod megcsinálni.De én egyáltalán nem foglalkoznék velük.
gondolom kornyeke valogatja, de altalaban hamar kijonnek es rendesek. amikor anyosomnal elfagyott az ora, 3-4 oran belul jottek, es elnezest kertek hogy ilyen soka, de hogy aznap ez a 1-odik amit megcsinalnak. este 8-ra ertek oda, hoztak lampat, stb.
Szerintem a vizóra a szolgáltatóé, és az ő általuk felszerelt közdaradot nekik kell cserélni. Ja és én úgy szolnék nekik, hogy nagyon folyik a viz, és nem tudom elzárni, mert különben sose jönnek ki::-)
Lefényképeztem. A vízóra után van a nagy "anya" utána egy három centis szakasz, majd látszik a kóc. A luk a három centis szakaszon van. Jelenleg bilinccsel sikerült eltömíteni a lukat. A műanyag plomba-"gallér" roncsolt, a fotó miatt levettem, a nagy anyán van egyébként.
A kérdés: Megveszem a lukas közdarabot és felszereljem, vagy csak vegyem meg és miután bejelentem a plombasérülést szereltessem fel velük-úgy látják hogy nem kamuztam kilukadt a cső-azért szedtem le kínomban a gallért. Vagy hogyan csináljam? Ezért- a kilukadt darab cseréjéért nem szívesen fizetnék külön mert egyszerűnek látszik berakni, de ha jobb így akkor persze igen. Csak ne szereljék le az egész órát, kopásgyanú miatt stb...
Ja, és mint mondtam a lukas rész a vízóra után, tehát az én általam tulajdonolt csőszakaszon van. Csak az a kibaszott plomba... De a vízóra előtti gallér-plomba, illetve a vízórán lévő drótos plomba sértetlen. Remélem ebből egyértelmű hogy nem lopásról van szó. Vikusz
Ilyen kazánom van nekem is másfél éve, semmit sem kellett vele csinálni, csak megy.
Valóban rohadt halk, a fürdőt egy 10-es fal választja el a kazánháztól, ha nagyon fülelek, meghallom, hogy beindul (teli kád vízbe merített zuhanyfej + csap megnyitás esete)...
Egyetlen baj volt vele, amikor véletlenül kikapcsoltam a fűtést, és csodálkoztam, miért nem indul be. :-)))
Melegvíz készítés közben is szépen csöpögtet a kis pohárkába. :D
Télen meg szépen keringeti az 1 km-nyi padlófűtés csőben a vizet. :)
8 kW-ra levéve max. 40 fokos vízzel megoldja a 20 fokot a házban (jól leszigetelt 38-as pth).
A mérő előtt közvetlen nincs csak a te leágazásodat elzáró csap? Ez nekem picinyt durva hibának tűnik... A lezárást az cseréli, aki felrakta, gondolom a vízmű.
Az aknában lévő vízórám után közvetlenül a réz-szerelvény(egy kis 5 centis csődarab) kilukadt. Spriccelt a víz állat módra, elzárni csak rövid időre tudtam mivel szomszéd is van. A lényeg. Nemrég tettek fel új vízórát és ezen van egy műanyag karima(plomba) a vízóra előtt és után is a nagy anyán.
Ami utána van azt kénytelen-kelletlen leszedtem,hogy a lukas közdarabot kicserélhessem. persze ez nem ment nyom nélkül. Ettől persze a vizet lopni nem tudnám, mert ez a vízóra utáni anyán volt, ami az óra előtt van, illetve az óran lévő plomba természetesen sértetlen. Illetve ezt a karimát is vissza tudtam tenni, de persze jobban megnézve látszik hogy le lett szedve. Szarért rakják rá? azon a felén nem tudok lopni...
A kérdés mi a teendő? Bejelentsem-e? Ha ki kell cserélni a plombát kit hívjak? Vízművek, vagy szerelő? Esetleg ha tud ajánlani valaki. Dunakesziről van szó.
Hátha tudtok segíteni van egy 300 literes tartályom az utobbi időben azt vettem észre, hogy valahol ereszt. Mivel rozsdamentes igy valószínűleg valamelyik csatlakozó csonk hegesztésénél. Kérdésem van-e valamilyen olyan anyag ,ami beleöntve elzárja a lukat , s nem ártalmas az egészségre. s birja a nyomást ,s a melegvizet?
És amúgy milyet ajánlanátok ha netán mégis összehoznám a cserét?
76nm a lakás, HMV-s kazán kellene 24kw;ami viszonylag energiatakarékos nem csak a gázt és az áramot zabálja.
( az egyik kollégánknál mint most kiderült Dec. óta már 4X volt kint a szervizes ugyanilyenilyen típusu Beretta kazánhoz,az ő szomszédjának szintén ilyen van ott csak 2X voltak kint )
Sajnos ezen már nem tudok változtatni, mert hát ugye minden ilyen "típusú" vállalkozó sóher.Viszont 2-3 éven belül le szeretném cserélni mindenképpen, de legalábbis a garanciaidő letelte előtt vagy utánna azonnal.
Ezért is szeretnék minden lehetséges dolgot megtenni/átnézni/beépíteni amivel a hibák lehetőségét minimálisra tudom csökkenteni, hogy legalább bírja ki addig amíg cserélni tudom.
Eredetileg egy Hajdú HGK-24 -re készültem rá.De mivel a rászánt összeget lenyúlta a bank ezért most szívunk.
Ha még nem késő akkor mozgass meg minden követ, hogy jobb készülék kerüljön fel. Mert ha 2-3 éven belül kell cseréltetned az sokba kerül majd, nem beszélve ha
igen ez igy indult, hogy csak a kéményesek kedvéért teszi be és aztán mi veszünk mást.
Mondjuk ugy indultunk, hogy SD lesz, aztán az Ariston volt a favorit mert akkor éppen az volt leárazva, erről meg már nem is szólt.
Viszont a csere sajnos csak a későbbiekben lesz meg, egyenlőre ki kell valahogy bírnunk ezzel a kazánnal amig lesz pénz másikra, a hitelfelvétel a házhoz anyagi csődbe visz, ami a kazánra volt szánva az már befizetődött a banknak.
Szólsz a vállalkozónak , hogy kenje a hajára a Berettáját , veszel valami mást , mondjuk Buderust , Wolffot stb. és megkéred ha már úgy is fizetned kell a szerelésért is , akkor ezt rakja fel!
most készülünk házat venni és a "vállalkozó" által egy Beretta Smart 24 C.S.I kazánt kapunk ( mert gondolom ez volt a legolcsóbb ), mindenütt azt olvastam rólla, hogy kritikán aluli, abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy hogyan tudnám kivédeni az esetleges hibákat esetleg előre, legalább addig amig el nem jutok egy olyan szintre, hogy kicseréljem.
Egy tippet már kaptam:
- szereltessek be a bemenő körbe egy Y szűrőt, hogy kevesebb kosz jusson be a kazánba ( ezt nem tudom micsoda de kiderítem )
van esetleg ötlete valakinek, hogyan kerülhetném el a banális hibákat?
Próbálj meg egy csúcsforgalomban egy F1-es kocsival gazdaságosan közlekedni!
Ha túl nagy a kazán teljesitménye akkor folyamatosan elindul/leáll. Nem véletlen vannak a modulációsak. Számold ki a házad teljesitmény igényét, keress rá a win watt progira, van ilyen fórum is. Mai energiárak mellett hamar megtérülő beruházás lenne egy hőszigetelés! Utána már elég lenne egy alap 24kW-os kazán tutira.
70-es években épült azt hiszem b30-as téglából(az biztos hogy nem kisméretű tégla) kb 45cm vastag falak, a nyílászárók újak 1.4 a K értékük. 170m2 az alapterület, de nem mindig kell az egészet fűteni. Külső szigetelés egyenlőre nem lesz. Miért baj az, ha nagyobb a kazán, ha tud menni kisebb teljesítménnyel is?
Sziasztok! Kazáncsere előtt állok, és próbálom összeszedni az infókat. 30-35 kw-os kéne, a fűtés régi rendszer, csak radiátorok. Arra lennék kíváncsi, mitől jobb pl. egy szabályozott ventillátoros készülék, mint egy kétfokozatú? Mi ennek a gyakorlati haszna? Kondenzációst nem akarok, szerintem egy régebbi fűtésrendszernél nincs túl sok értelme. A lángmodulációs készülékek a megadott teljes tartományban képesek modulálni? Pl. meg van adva hogy min:10 kw max 30kw, akkor ez a két érték között folyamatosan képes változtatni a teljesítményt? Érdemes akkor kicsit nagyobb kazánt venni, amit néztem ott a 28kw.os és a 35-ös között 16000ft különbség van csak. Elég lenne a 28-as is, de ez nem olyan nagy összeg egy kis tartalékért. Köszönöm a segítséget előre is.
Üdv. Én ezt megcsináltam, persze minden dekoráció nélkül. SD kazánból víz be egy 50 literes villanybojlerbe a hideg oldalon a meleg oldaláról viz a melegvizes osztóra. A két cucc azonos hőfokra állitva. Igy a bojler nem melegíti a vizet, csak pótolja a hőveszteséget. Lassan 4 hónapja megy igy. A bojler fogyasztaása elhanyagolható, a melegvízkonfort hibátlan, a végösszeg meg vagy 120 rugóval kevesebb, mint egy beépített tárolós kazánnál. Annyi előny még van, hogy esetleges, kazánhiba, netán gázszünet esetén ott a bojler melegvizet gyártani.
gondolam megosztom veletek tapasztalataimat, ha már korábban segítséget kértem kazáncsere ügyben.
Vívódásom végén a SD Thema Condens-re esett a választásom. Egészen pontosan 45 napja lett beüzemelve a kazán, és HMV ügyben nagyon meg vagyok elégedve vele. Csendes, egyenletesen biztosítja a szükséges melegvizet (47 fokon...), nekünk elegendő a HMV mennyiség, amit készít. Kíváncsi leszek, hogy télen a hidegebb vízből is képes lesz-e ugyanilyen HMV hozamra.
Fogyasztását illetően nem túl hosszú távú a tapasztalat, gyakorlatilag csak fürdéshez, kézmosáshoz használunk melegvizet (2 fő), mosogatás géppel történik. Így a 45 nap alatt 25m3 gáz fogyott (főzés is gáztűzhelyről történik...). Ez nekem nagyon baráti egyelőre.
A beüzemeléssel sem volt problémám, a szerelők korrekten, gyorsan, és tisztán dolgoztak, kellemesen csalódtam. (víz, gáz, kéményes)
Üdv! Erről a cuccról van valakinek tapasztalata? Junkers Ceraclass excellence ZSC 35-3 MFA. Még egy normális leírást sem találok róla pl. ugye ez már nem őrlángos készülék?
Sziasztok, Van valakinek egy lemásolható Demrad Solaris 28 kw-os turbó kombi használati,felszerelési útmutatója? Ugyanerre kellene, egy vízszintes , alapkivezetés. csak a 80 cm.-es darab Nekem függőleges kivezetésem van, csak az nem jó. Aki tud segíteni,kérem írjon.Köszi: Emőke
Termeszetesen a Te esetedben az a megoldas a tokeletes. A kollegamnal sajnos csak kombikazan van + a 120 literes bojler. Ebbol kell minimalis koltseggel egy mukodo rendszert kiepiteni.
pont ezen agyaltam, hogy van-e ertelme termosztattal csinalni egy bypasst, hogy a kazan magaban forgassa a vizet amig az eleg meleg nem lesz, hogy ne tolja a csobol a hideget be a tartalyba. hat akkor van. koszi hogy megirtad!
Nálam immár 2 éve hasonló rendszer működik. Az én esetemben egy beépített tárolós kombi kazán és a konyhánkhoz kapcsolódó villanybojler közötti távolság (csőben >10m) miatt került alkalmazásra. Ha szükséges (jelenleg egy időkapcsolóval) elindul a keringtető, majd ha már melegvíz van a villanybojlernél egy ESBE átkapcsol a tároló töltésére. A villanybojlert még sohasem kapcsoltam be.
Szerintem csakis a kazanhocserelo meleg oldal- keringeto-tarolo utvonalba lehet beepiteni, mert a hidegoldalon a friss viznek szabadon kell aramolnia. A meleg oldalon meg a visszacsapo + ellenallasa garantalja, hogy nem lesz aramlas az aramlaserzekelo csoveben, igy a kazan nem indul be nagyobb vizelvetelnel sem. Egy helyzet azert van ami galibas, az amikor kifogy a melegviz, indit a termosztat . Ilyenkor lennek kivancsi, hogyan alakul a viz homerseklete a melegvizes csapnal? Vagy olyankor megkell varni a felmelegites idejet? A hocserelos rendszeret ismerem, mert nekem az van. Ott nincs gond.
mert egyelore fogalmam sincs. de tuti nem ilyen egyszeru, mert pl ha az aramlas kis resze megy a kazan fele, akkor is el fogja inditani a kazant!
itt van kupacban a cucc hozza, iden ossze kell raknom pont ugyanezt! csak anno egyszerubbnek es gyorsabbnak tunt rendes atfolyosnak osszerakni es kesz.
Elmeletileg igen, gyakorlatban nem, mert a viz is a legkisebb ellenallas iranyaban alakitja ki a fo folyamot. Amig a hidegviz csak egy kis kalap alatt kerul a taroloba es utanna egyenesen fel, majd egyenes csoben a melegcsonk fele, addig a hidegvizes csonknal fordulnia kellene a kazan fele, majd a hocserelobe bejutni es kijutni a vekony csoveken es meg a szivattyu lamellaja melletti godron keresztul eljutni a melegvizes csonkig. Termeszetesen egy kis elenyeszo resze a nagyobb vizelvetelnel azt az utat is valasztana. De Te sem irod, hogy szerinted hova kellene a visszacsaposzelep!
pl vizelvetelkor azt akarod, hogy alul a hideg bemenjen a tartalyba, fent a meleg meg kijojjon. viszont ahogy leirtad, ha kedve van csinalhatja ugy is, hogy nem a tartalyba megy, hanem az allo szivattyun keresztul a kazanba, es azon at a melegcsonk fele a csaphoz.
Termeszetesen a hidegvizes a hidegvizeshez, a melegvizes meg a melegvizeshez. Csak nem tudom, hova akarsz visszacsaposzelepet, pedig az az en kedvencem is.:-) Aramlas a hidegvizes csonktol a bojleren ,majd a hocserelo es a hocserelo kiaramlo oldala bele a bojler melegcsonkjaba. Felfutes kozben sajnos a retegzodes nem jon letre, mivel 10liter /perces atfolyasnal ez nem lehetseges. Valamint az egesz felfutes maximum 12 perc 25C fokkal valo felfutes eseten.
Egy kollegam most epiti at a nemreg vasarolt hazat. Egy regi meg orlangos Vaillant vegzi a futest es a HMV kesziteset. Van egy 120 literes bojlere is. Az az otlet jutott az eszembe, hogy a kazanba meno vezetekes vizet es a melegvizes csapok fele meno agat rakotnenk a bojler ki-be csonkjara es a bojler termosztatja kapcsolna egy keringetoszivattyut ebben a korben. Tehat, ha a termosztat kapcsol, akkor a keringeto megmozgatja a vizet, igy az atfolyas erzekelo beinditja a kazant, mint HMV keszitesnel, a valtoszelep atkapcsol a HMV keszitesehez szukseges hocserelore. Felmelegiti a tarolo vizet a beallitott hofokra, utanna lekapcsol, tehat megszunik az aramlas, leall a kazan is. Viszont semmi sem gatolja a lakokat, hogy felfutes ideje alatt is vetelezhessenek meleg vizet.
Szerintem bőven elég a 13,7 liter / perc, még akkor is, ha csak 25 fokot melegít a vizen ekkora átfolyási sebesség mellett.
NEKEM elég 6-7 liter/perc (kb. 38 fokos vízből), és nem a legvíztakarékosabb zuhanyfejet használom. Másnak sem kell szerintem több mint 8-10 liter/perc. Azt pedig felmelegíti a kazán simán 40-45 fokra is. Mindenesetre kádtöltésre nem a legjobb választás az átfolyó vízmelegítő.
Szerintem ha nem akartok túl sok vizet pacsálni, és közben mosogatni is, akkor bőven elég az a kazán.
Sziasztok. Átfolyós elektromos vízmelegítőt keresek. (Szétment a bojlerem és újat meg nem lehet beszerelni, a kéményseprők nem engedélyezik, mert nem bélelt a kémény.) Méghozzá olyat, amit be lehet kötni a bojler helyére, tehát valami szabványos, pl. 3/8-os ki-és bemenete van. Az évekkel ezelőtt egy nagyáruházban kapható volt SEM nevű török, az tökéletes lenne. De már nincs. Rezi-ből pedig csak saját csaptelepeset látok a boltokban, pedig látszik a dobozán, hogy van olyan kiadása, amiben csaptelep helyett vízbe köthető csőfüggelék van. Ilyen, ni. (Mert a saját csaptelepe nagyon nem szabványos menettel csatlakozik hozzá. Sztm, ha létezne 3/8-os méretű közdarab, de akkora menetekkel ("fogakkal"), mint az 1/2-es, az is jó lenne.) Majdnem megvettem egy már nem tudom milyen nevűt, 3/8-os ki-bemenete volt, de még idejében kisillabizáltam az angol-német nyelvű papírjából, hogy azt meg nyomás alá nem lehet helyezni, még egy perlátort se lehet a kimenetére kötni. Tudtok ilyet valahol? (Bocs a nem szakszerű megnevezésekért.)
Én most bukkantam rá erre a Termomax Inka Mini 12V csodaszerkentyűre, és ezzel el is dőlt, hogy mire cserélem majd le hamarosan a falikazánomat!
2-12KW a fűtőteljesítménye, ráadásul kondenzációs 108%-os hatásfokkal, ezt pont nekem találták ki.
60nm-es lakásom van, 2 szoba, jól szigetelt, új radiátorok termosztáttal.
Jelenleg egy kéménybe kötött 1000 éves Vaillant (10-24KW) látja el a fűtés+melegvíz készítését, borzalmas hatásfokkal. (kb 70-80% lehet..) A teljesítményét stabilan minimumra vettem, de így is túl meleg volt a HMV, zuhanyzáskor csak 6-7 liter 39 fokos vizet használok percenként, ehhez még a 10 KW teljesítmény is sok volt, így a minimum gázmennyiséget állító csavart (szakszerűtlen módon) lejjebb tekertem annyira amennyire csak lehetett -szinte épphogy pislákol a láng- , és ezzel lecsökkentettem a teljesítményét kb 7-8 KW-ra, ami pont jó a zuhanyzáshoz, és a radiátorok felfűtéséhez is bőven elég (kb. max 40 fokig). Persze ez a hatásfokot rontja, de ha egyszer nem kell több...
A kondenzációs készülékek -épp ellenkezőleg mint a hagyományosak- kis terhelés mellet nyújtanak igazán jó hatásfokot, tehát ez is mellettük szól.
Egy 2-12KW-os szabályozott kazán optimális megoldás lesz, modulált szivattyúval meg pláne. Hiszen nem elhanyagolható a villanyszámla sem, ha egy 100-120W-os szivattyú szinte éjjel-nappal megy, többnyire feleslegesen...
Egy bajom van az új géppel, HMV-t nem készít, csak egy indirekt tárolóval lehetséges a melegvíz előállítása, ami megduplázza a beruházási költséget.
szia nézz át az esővízgyűjtés topicba, ott osztottam az észt, nézd meg a hozzászólásaimat. Nekem kb 100e-be került egy olyan rendszer, ami a ház vízellátását 80%-ban fedezi (konyhában a mosogatógép ivóvízről megy, de különben fürdés, mosás, WC esővíz, 2000L (10x200L) -t tudok tárolni (azóta bővítettem mert 2 év alatt 0-ra visszahozta az árát - szeretek fürdeni)
Érdeklődnék, hogy egy meglévő konvektoros gázfűtés átalakítása,hozzátoldással(egy gázégős vízmelegítőt szeretnék hozzá felszereltetni) anyag nékül egy vidéki városban, maszektől munkadíjban KB.mennyit kóstál mostanában??
Tehát a szerelő adná a hegesztést(gáz+oxigén) meg a kiszellőztetést, a többit tehát csőanyagot,vízmelegítőt én állnám. meg leszereltetném a gázórát is ha neki szükséges,rendesen hivatalosan.
Ugyanis nem akarnám hogy nagyon átverjenek. Hogy számolják mostanában az ilyen szereléseket.
És még a melegvizes fűtési renszer lekötésáraira is kíváncsi lennék hogy KB.mostanában ez ? forint.
Szüleimék házában van némi gond a vízszereléssel (kb. 20 éve csinálták). A fürdőszobában a kád fölött van egy csaptelep amit ki kéne cserélni, de mint kiderült ez közel sem egyszerű. A falból jö ki "két cső" amin a hideg/meleg víz jön. Viszont ezek olyan távol vannak egymástól hogy még excenterrel sem lehet elég közel hozni a két kiállást, hogy egy szabvány csaptelep felmenjen rá (1-2 centi biztos hiányzik). A mostani csaptelep valami egyedi, régi izé, ami gondolom anno épp hogy felment, de feszült stb. Tud valaki megoldást a problémára? Lehet kapni olyan kár-csaptelepet ami a szokásosnál "szélesebb" kiállást is fogadni tud? Esetleg gyártanak olyan excentert ami nagyobb távolságot tud áthidalni mint az elterjedt, szabványos darabok?
Szüleimék házában van némi gond a vízszereléssel (kb. 20 éve csinálták). A fürdőszobában a kád fölött van egy csaptelep amit ki kéne cserélni, de mint kiderült ez közel sem egyszerű. A falból jö ki "két cső" amin a hideg/meleg víz jön. Viszont ezek olyan távol vannak egymástól hogy még excenterrel sem lehet elég közel hozni a két kiállást, hogy egy szabvány csaptelep felmenjen rá (1-2 centi biztos hiányzik). A mostani csaptelep valami egyedi, régi izé, ami gondolom anno épp hogy felment, de feszült stb. Tud valaki megoldást a problémára? Lehet kapni olyan kár-csaptelepet ami a szokásosnál "szélesebb" kiállást is fogadni tud? Esetleg gyártanak olyan excentert ami nagyobb távolságot tud áthidalni mint az elterjedt, szabványos darabok?
Ahogy itt olvasgatlak titeket, azt hiszem megtalaltam azt a tarsasagot aki segiteni tud.:)) (egy szot se ertek belole, lehet, hogy ezert:))))
Tervezek egy nyaralo-vasarlast egy olyan kulteruleten ahol nincs csatorna. fahaz, semmi extra, 30nm. Ebbe gondoltam egy esovizes rendszert kiepiteni, mert megvan a patakban valo mosdasnak is a varazsa, de 2 kisgyerekkel ez mar nem olyan vicces. Kutfuras nem johet szoba, nagyon melyen van a viz) Van-e koztetek olyan, aki erti ennek a modjat? (milyen tartaly kell, kellene szennyviznek is, meg esoviznek is, hazi vizmu, csorendszer, stb.) jelenleg semmi sincs a hazban, udvaron budi. a telket csak nyaron hasznalnam 1-2 honapnyit, tehat nem a 300-ezres extra megoldasban gondolkozom, amit lattam par erre szakosodott weblapon, hanem egy tkepp atmeneti megoldas kellene arra a par evre, mig az onkormanyzat megoldja a viz-problemat.
Ha barkinek van ezzel kapcsolatos tippje, mit hol erdemes beszerezni, esetleg ert is hozza es elvallalja, hogy osszerakja, varom kivancsian. (ha egy mod van ra emailben irjatok, mert nem biztos, hogy gyakran erre tudok nezni.) Koszi elore is.
Köteles, mert addig nem fizeted ki amíg nincs kész. Minden tisztességes szerelő elvégzi a nyomáspróbát, bizonyítva,hogy nem végzett xar munkát, ha nem meri megnyomni, akkor ott gebasz van. Vízzel nyomják. ha a hálózati víz nyomását (4-5 bar) bírja a fűtésrendszer 24 órán keresztül, nyomásvesztés nélkül akkor jó lesz.
ez azt jelenti, hogy telen amikor 8 fokos a hidegviz, akkor 32 fokos melegvizet tud 13.7liter/perc adni. ez egyfonek zuhanyozni megfelel. (marmint a 14liter/p az megfelel, a 32fok a tobbsegnek nem felel meg. kisebb liter/perc mellett meglesz a 38 fok persze. )
szoval egy ilyen kazan az a minimalmegoldas. lehet hasznalni, de a legtobb embernek az eppen hasznalhato szint, egyaltalan nem komfortos, azonnal eszreveszed ha valaki kinyitja a melegvizet a konyhaban, es egy furdokad is igen lassan telik meg.
Gázkazánt készülünk venni, egy 85 nm-es lakásba, és a melegvizet is erről szeretnénk megoldani. Ezt a típust ajánlották: Westen Pulsar 240i
Ez egy kéményes kombi gázkazán átfolyós rendszerrel. Ezt írják a melegvízzel kapcsolatban róla: Maximális melegvíz mennyiség: 13,7 l/min, HMV (háztartási melegvíz mennyiség) ΔT 25°C --> valaki meg tudná mondani hogy mit jelent ez gyakorlatban ? Tulajdonképpen mennyi melegvizet biztosít ? És nincs valakinek ilyen, vagy ehhez hasonló kazánja, esetleg valamiféle észrevétel, vagy tapasztalat róla ?
Sziasztok! Nyomáspróba kérdésben szeretném a segítségeteket kérni. Köteles-e a nyomáspróbákat elvégezni a központifűtés szerelő(fal és padlófűtés,ill a víz és csatornahálózat,gáz nincs).Ezenkívül ha kötelező a nyomáspróba akkor mikor kell végrehajtani ill. szükséges-e azt valamilyen tanusítvánnyal igazolni.Mennyi ideig tart egy próba(1 óra vagy egy nap...),és mekkora nyomáson kell tartani a rendszereket?Vízzel vagy levegővel kell-e nyomáspróbázni?A próba az árajánlat szerves része,vagy ez pluszköltséget jelent?Várom válaszotokat ,és a segítségeteket előre is köszönöm.
Hogyan lehetseges egy suez szifonbol kiszedni a buzelzaro konyokot (tisztitas celjabol)?
A problema, hogy nagyon melyre kell benyulni, majd utana meglehetosen nagy oldaliranyu erot kifejteni, ami egyszeruen nem megy. A konyok forgathato, nincs beragadva, de nem jon ki. Mit tegyek? Van erre szerszam, modszer?
a szervizben mondták, nem én vagyok az első. a titok csupán annyi, hogy a szivattyúházat egy csavarhúzóval apránként feszegetve, az oldalakat váltogatva kell lehúzni, nem pedig megfogni és húzni erővel, mert lassan indul, aztán egyszer csak megszalad, és reccs...
A tűzhelyről : hot koszos volt, vastagon a zsír rajta.
Mondom kap még egy esélyt. Leveszem a tetéjét, megvizsgálom a szelepet.
A hiba : egy hernyócsavar lerört a szárról. Pontosabban beletört a szárba.
Ennek a csavarnak a funkciója : nem engedi kiesni a szárat, de nemcsak ez.
Zárt állapotban rögzíti a szelepet. Nyitni csak úgy lehet, hogy kissé benyomom a gombot - ekkor kiakad a csavar és balra forgatom a gombot.
Ez a csavar probléma megolható. Viszont eléggé nehezen mozognak a záró szerelvények. Ezt vajon zsírozni vagy olajozni kell ?
Tippek ?
közben befutott az első ajánlat : a Z. márkaboltban ez a legegyszerűbb tűzhely 40 eft + szállítás + kötelező üzembe helyezés, így kostál olyan 55 - öt.
Ravaszak. A Pb. gázhoz nem adják a fúvókákat, azt majd a szerelő hozza.
Monjuk, ha kicsit megbolygatnám a fogyasztó védőknél, lehet buknának, de tudják , ritkán vesznek az emberek tűzhelyt.
Viszont ez a készülék már modernebb, van égésbiztósítója és csicsásabb.
De jó lesz a régi is. Ottt !! Egyébként is pb. gázra nem igazán kell az égésbiztósító. Ha ömlik, lemegy a padlóra majd ki a szabadba. Pince nincs !
A gond, hogy az egy égő elzárója kiesik. A szerkezet : ( ami a csapból kijön ) egy műanyag gomb rárúzva egy kb. 5cm rézrudacskára, a mi aztán csatlakozik a réz szelepbe. Nyomásra érződik egy rugó hatása.
Hogyan lehetne rögzíten ezt az elzárót ?
Ez egy nyaralóban üzemel, ami jelenleg szivességi használatban van.
Persze lehetne eleve üzemen kivül helyezni ezt az égőt, vagy venni egy új tüzhelyt.
"Hány éves a berendezés?" 2 éves, de ahhoz képest nem üzemelt túl sokat, mert nem minden melegvízvételezésnél kapcsoljuk be. Van, hogy napokig nem használjuk.
az a kondenzator nem indito kondenzator, hanem uzemi kondenzator. ez azert fontos, mert igy kell kerd a boltban. az indito kondi rovid szakaszos uzemre valo. a motorra ra szokas irni mekkora kondi kell hozza, vagy a kondit kiszedve, arrol leolvashato.
a motor neve kondenzatoros segedfazisos egyfazisu aszinkron motor.
A kondiról azt lehet megállapítani, hogy a névlegeshez képest mekkora a kapacitása. Ha nagyon kevés, akkor nem kondi, hanem elektronikai hulladék a becsületes neve, és cserére szorul.
"...a szivattyú néha azért nem indul : hosszú az állás." Az igaz, hogy a tegnapi jelenség előtt kb. 2 vagy 3 napig nem volt elindítva. Közben felmerült az is, hogy a vízkő miatt megszorul a járókerék. A vízkő magyarázhatja az indulás után időnként hallható zajt is. A vízkövet mivel lehet kitisztítani, ami nem károsítja a szivattyút? Ha tényleg ez okozza a problémát, akkor az egész ivóvízrendszerre ráférne egy tisztítás. Ezt hogyan, mivel lehet megoldani?
A kondenzátorról meg lehet állapítani, hogy haldoklik vagy hagyni kell, amíg lehet, aztán csere?
A kondenzátor cserélhető? Vagy a motor? A járókerék tisztításához otthoni körülmények között szét lehet bontani a szivattyút? Csinált már valaki ilyent?
Sziasztok! Az akkor újonnan épült melegvízrendszerben egy BUZ-15 (Logafix) HMV keringtető szivattyú lett beépítve kb. 2 évvel ezelőtt. Az utóbbi időben egyre gyakrabban indításkor fura zajokat hallatt. Ma pedig azt tapasztaltam, hogy a motor csak búg, de nem indul el. Többszöri próbálkozás és a szivattyúház kocogtatása után elindult. Mi lehet az oka, hogy kb. 2 év után ilyeneket produkál a szivattyú? Gondolom normál esetben ennél hosszabb az élettartama. Nem rendszeresen használjuk, van, hogy naponta többször elindítjuk, de előfordul, hogy napokig nem. A keringtetett melegvíz a csőhőmérő szerint 60 C körüli, de inkább az alatti hőmérsékletű. A bojler elé van bekötve, így induláskor még meleg, majd hideg, aztán újra meleg vizet kap. A házba bejövő vízvezetéken van szűrő, a vízvezeték helyenként réz, a falban műanyag.
Sziasztok, most épülő házamba kinéztem ezt a rendszert: http://gazcenter.hu/shop_artdet.php?shop_id=5430&cikk=BUD-CONSTRUMACSOMAG-4
Az SM300 szolár tároló állítólag egy 300 literes tárolót jelent. Akkor viszont mit takar az S120 / 2 álló HMV tároló?
Amúgy mi a véleményetek erről a rendszerről? Hasonló méretű/veszteségű házban egy barátomnál közel két éve kifogástalanul működik, ezért szemezek vele. A helyi dealer hasonló (kondenzációs kazán + napkollektor) rendszerekre Immergas-ra adott kedvezőbb, Junkers-re hasonló árat...
A gondenzációs kazánt a házzal egybeépített garázsban szeretném elhelyezni.
A füstgáz elvezetés illetve a friss levegő bevezetés koncentrikus csövön keresztül a tetőn át történik.
A fűtésszerelőm szerint van valami korlátozás, ami miatt nem lehet a kazánt a garázsban elhelyezni, csak úgy, ha lefelazok belőle egy külön helyiséget és ajtót teszek rá.
A neten nem találtam semmi erre vonatkozó előírást .
