Háromfázisú motor esetében a fordulatszám, és ezzel a teljesítmény is változtatható frekvenciaváltóval. Hűszivattyú kompresszorok esetében scroll típusnál hallottam, hogy alkalmazzák. Az nem jelenti azt, hogy egy pl sima rotációsnál nem működhetne, de ebben nekem nincs konkrét gyakorlati tapasztalatom.
Valóban sokat törtem a fejem, mi lehet a baj. Sejtettem, hogy nincs minden rendben vele, már mikor megvettem, és mikor azt láttam, hogy ennek nem így kellene műxeni, és próbálgattam, teljesen úgy tűnt hogy a szelep nem (jól) működik. Aztán mikor láttam, hogy a mágnes belül forog, azt gondoltam, belül történhetett valami, esetleg a mágnes leszabadult tengelyről, vagy eldugult a szelep, nem tisztították ki rendesen a rendszert feltöltés előtt, valami szemét maradt benne? Ezért gondoltam a cserére. Mikor ezt a kis eszközt rátettem a szelepre, erre-arra tekergettem menet közben, és elkezdett a túlnyomás lecsökkenni, rájöttem, ez a szelep fordítva működik, mint ahogy a gyári beállítás megkívánná.
A paraméterbeállítási listát már hamarabb végigböngésztem, ellenőriztem a gépen a beállításokat, még nem gondoltam, hogy ez lesz a hiba, csak mikor láttam, hogy fordítva működik a szelep, mint a gyárilag megadott alapértelmezés.
Valóban nem lehet a csatlakozót fordítva rádugni, (legalábbis nem érdemes vele kísérletezni :) ), mert 5 vezetékes ugyan, de 6 tűs csatlakozója van, és egyik oldalon a második tűre nem megy vezeték, tehát aszimmetrikus a kiosztása. De magát a csatlakozópárt sem lehet fordítva rátenni simán. Legfeljebb magát a léptetőtekercset lehetne megfordítva rátenni. Ez nem okozna különösebb problémát sőt átalakítást sem csak a kis rögzítő fül lenne útban alul a szelep alsó pereménél. De így az átállítással egyszerűbb.
Nos várom a fűtési szezont, remélem addigra a H-tarifás órát is megkapom, és lehet végre üzembe helyezni, használni, rendeltetésének megfelelően.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólását, tanácsát, véleményét.
Amit írsz a földvezetékről, az azt jelenti hogy a tied 5vezetékes. Amit írtam, az 4vezetékesre és bizonyos csatlakozókiosztásra vonatkozik. De voltam olyan helyzetben, hogy nem akartam forrasztani, ezért megfaragtam és bedugtam fordítva. Simán lehet hogy a cuccodban cserélték a motort, és az újnak más a kábele. Klafa hogy a szoftverben volt rá gondolva.
Fordítva rádugni egyrészt nagyon erős ember kellene, mert a csatlakozó műanyag házát kellene elhajlítani, másrészt a csatlakozósor végén lévő föld kerülne a túlsó végére, egy jelvezeték helyére (és fordítva), így nem működne.
Ahogy én látom a gyári készülékeket, általában bolondbiztosra vannak megépítve csatlakozók szempontjából is, hogy sem fordítva, sem egyik csatlakozót a másik helyére dugni ne lehessen. Én is amikor itthon áramkört fejlesztek (még ha magamnak is), igyekszek különböző kiosztású csatlakozókat használni.
Nos, és mit gondolsz miért írtam ide a fórumra? Ha annyira értettem volna hozzá nem kellett volna kérdeznem, kapásból megoldottam volna, mint te szoktad. De nehogy azt mond, hogy te mindenhez értesz, mert azt senki sem fogja neked elhinni. És azért ugye nem azt akarod mondani, ezért nem működött a gép, mert nem jó néven neveztem meg a szelepet?
„Legalább a hűtőkör / fizika jellemzőivel tisztába lennél.”
És miből gondolod, hogy nem vagyok vele tisztában? A hőszivattyú alapvető működési elvét már régóta ismerem. Más dolog, hogy nem ez a szakmám, és magát a gépet sem ismertem előtte.
„Még jó, hogy nem tudod elárasztani a kompresszort.”
Jókora folyadékleválasztó van előtte, művészet lenne elárasztani.
„Kinyitod a csapot, oszt nincs nyomás mögötte.”
Nos, pont az volt baj, hogy nem nyitva volt, hanem zárva. A gép ide vonatkozó beállítási paramétere gyári értéken volt, és az azt jelezte, hogy órajárás szerinti irányba forgatva nyit a szelep.
„Fízikából hányszor buktál?”
Egyszer sem. Sem fizikából, sem más tantárgyból nem buktam sosem. A fizika volt egyébként a legkedvesebb tantárgyam. Mindig 4-es, 5-ös voltam belőle. Ja! Egyébként a szóban mindkét i rövid i helyesen írva. Látod, hogy te sem tudsz mindent?
„Tanulni, tanulni, tanulni.”
JAJA!!!! Rád is rád férne.
Egyébként a gépet sikerült megjavítanom, csak egy paramétert kellett átállítani a beállítási menüben. Ugyanis a P51-es paraméter leírása így szól:
Full opening direction adjustment of E-expansion valve 0-[anticlock wise] 1-[clockwise] Default value 1
Magyarul:
Az E-tágulási szelep teljes nyitási irányának beállítása 0-[órajárással ellenkező] 1-[órajárással megegyező] Alapértelmezett érték 1.
Tehát ez az érték 1-re volt beállítva, így egyértelműnek tűnt, hogy órajárás irányba forgatva tudom teljesen kinyitni a szelepet!
Ám barkácsoltam 1 ilyen kis eszközt 2 db neodímium mágnesből és 1 db műanyagcsőből:
amivel kézi vezérléssel próbálgattam a szelep beállítást. És ekkor derült ki, hogy éppen ellenkező irányban van nyitva. Tehát nagy a valószínűsége, hogy az előző tulaj már cseréltette a szelepet, csak valamiért nem tájékoztatott a műveletről.
A P51-es paraméter 1-ről 0-ra állításával a szelephibára utaló működészavar teljes mértékben megszűnt. Kb. 15 perc alatt eléri a 30 bár nyomást a kondenzátorban, ekkor a gáz hőfoka 65 - 70°C. A hőcserélőbe belépő fűtővíz 16 - 18°C, a kilépő 33 - 35°C, az elpárologtatóba átlépő folyékony gáz hőfoka 38°C, a kompresszor szívóoldali nyomás 6 - 7 bar.
Így a gépem szépen, rendesen üzemel, úgy tűnik minden baj megszűnt.
Köszönöm a válaszodat, és hogy ilyen részletesen leírod a lehetséges hibákat és azok vizsgálati módját. Az előző posztodban javasolt termisztor-mérést elvégeztem, a három fő termisztor ellenállás értéke 6 kΩ körül van (fűtőkör kilépő, forráskör (kútvíz) kilépő, belépő) Van még 1 watertank termisztor, ez 8,3 kΩ, A kompresszor kilépő hőfok termisztora jóval magasabb értékű: 63 kΩ.
A méréseknél az kissé gond, hogy nem sok idő van rá (legalábbis jelenlegi helyzetben) mert az egész üzemidő annyi, amit a videón látni. Nincs még H-tarifa órám (folyamatban van az ügy) ezért a ház normál hálózatáról próbálgatom, B16-os kismegszakítóról. Az a furcsa az egészben, hogy nem vált le már hamarabb. Így nem merem tovább engedni.
Lehet felhívom az eladót, megkérdezem, volt-e a gázkör háborgatva, vagy még eredeti gyári töltés van benne (R410A/2200gram)?
Van 1 hőszivattyú szerelő barátom, már beszéltem is vele ez ügyben, egyenlőre nem volt még ideje közelebbről foglalkozni a géppel. Mindenesetre nem fogunk rögtön neki esni a cserének.
A kézi beállításhoz még annyit: kb. 5 fordulatot lehet forgatni a belső mágnest a szelepben. 4,5 fordulatra nyitottam ki, tehát majdnem teljesen nyitott volt, úgy indítottam el, a léptetőtekercset nem tettem rá, és úgy is ezt produkálta. Mikor teljesen nyitottra állítottam, akkor meg leáll alacsony nyomás hibával. Ebből gondoltam azt, hogy hibás a szelep (adagoló :) ) Lehet, majd erről is készítek 1 videót. A fejleményekről majd beszámolok.
Most, hogy újra olvasom az első bejegyzésedet, mágnessel tudod forgatni az EEV-t és látod is a forgást a mágneses fólián. Szinte biztos vagyok benne, hogy nem az EEV-vel van gond. Legalábbis mechanikusan nem.
A videóból látom, hogy van egy kontroll hómérőd, ami nagyon jó, és menüben léptetve tudod ellenőrizni a gép összes hőmérő érzékelőjét, illetve azt is, hogy a vezérlő veszi-e annak a jelét.
Elegendő hűtőközeg van a gépben? Ezt úgy tudod ellenőrizni, hogy üzem közben (nem az elején és nem az extrém fűtéskor, hanem még a normál tartományban) megméred lehetőleg egyszerre az elpár előtt, elpár utáni hőmérsékletet, a kondi előtt és utána a hőmérsékletet, az alacsony oldali és a magas oldali nyomást (látom vannak a gépen nyomásmérők). Azt mindenképpen tudni kell, hogy milyen típusú hűtőközeg van a gépben. Egy log p-h diagramban (van ilyen webes cucc) addig kell játszani a négy hómérséklet adattal, amíg mind a négy beáll a mért értékre. Ekkor az adott gázhoz tartozó nyomást megmutatja a cucc, hogy mennyinek kellene lennie. Ha nagy eltérés van az elméleti és az általad mért értékek között, akkor ott érdemes először keresni a hibát. Fontos, hogy a log p-h diagramok a vákuumhoz képest mutatják a nyomást, a műszereink pedig a légköri, tengerszint magassághoz képest. Tehát ha a log p-h-ban 18 bart látsz, és a műszered 17-et mutat, az a jó érték.
Webes log p-h diagramban tudok segíteni.
Ahogy néztem az EEV-d adatlapját, az általad használt típus nagy valószínűség szerint még azok közé esik, amelyiknek a tekercs DC ellenállása 46+-3 Ohm (ha meg nem, akkor 33 Ohm). Azt kell csekkolni, hogy 5, vagy 6 vezetékes a tekercs. Meg lehet találni az ilyen cuccoknak a vezetékezését, melyik tekercsvég hogyan van kötve, közösítve. Ezek alapján ki lehet mérni, hogy a tekercsek épek-e. Gyakorlatilag biztos vagyok benne, hogy az EEV-nek egyetlen tekercse sem szakadt. Ha szükséged van EEV tekercs bekötési rajzokra, jelezd.
Villanyos ember lévén, tudok olyan ellenőrzési módszert, amivel pontosan lehet ellenőrizni azt, hogy az EEV kap-e bármilyen vezérlő, léptető jelet a vezérlőtől. Ha szükséged van ilyenre, segítek.
De a legelső: van esetleg a vezérlőn gyári értékek visszaállítása "full reset" lehetőség? Vannak olyan vezérlők, amelyek egy buta microcontroller-t tartalmaznak, de akadnak olyanok, amelyek programot futtatnak, és ott lehet értelme a full reset-nek.
Ismét bocsánatot kérek, ha valakit megsértettem, valóban nem volt szándékomban, sem kioktatni, de a mai napig sem értem miért van más neve, ha a szerepe ugyanaz. Amit a géphez kaptam néhány papírlapot, azon is Expansion Valve-nak nevezi az alkatrészt. Készítettem egy videót a gép működéséről azon látható a beállított kimenő vízhőmérséklet az órával együtt, az információs menüben (d01 - d11-ig) pedig az éppen aktuális állapot. Az információs menüpontok sajnos csak egyenként hívhatók elő, ezt a videó készítése közben többször is végigléptettem. A dxx adatokról magyarázatot másoltam a videó alá.
Én nagyon kicsi esélyt látok arra, hogy az EEV-d pusztult el, de bármi lehet. Az EEV csere előtt nézz meg (nézess meg) mindent. Annak a cseréje a ZS terv legyen, nemcsak az EEV ára miatt, (abban a műtétben az lesz a legkevesebb). Ahhoz le kell fejteni a hűtőközeget, ki- és beforrasztani az EEV-t nitrogén alatt (kemény forrasztás), (akkor már érdemes szűrőt is cserélni) vákuumolni, nitrogén nyomáspróba, vákuumolni, hűtőközeggel feltölteni. Ez mind speciális szerszámokat és anyagokat igényel. Ha megveszed magadnak, drága (én azt tettem), vagy nagyon sokat fizetsz egy hőszivattyús embernek (ez nem klíma, tehát hőszivattyúsnak).
A legegyszerűbb megnézned a fűtési irányba az előremenő és visszatérő víz csövén a hőmérséklet érzékelőket. Ha két lábú, akkor biztosan passzív, tehát valamilyen értelmezhető ellenállást kell tudnod mérni rajta (a leggyakoribb érték a szobahőmérsékleten 10 kohm), és ennek a hőmérséklet változásával változnia kell. A két hőmérséklet érzékelő szinte biztos, hogy ugyanolyan (olcsóbb a gyártás).
Ha a hőmérő 3 lábú, akkor érdemes típusszámot keresni rajta.
Bocsi, nem kötözködni akarok, de nem ugyanazt teszi mint a másik fajta tágulási, csak elektronikusan vezérelve? Elektronic Expansion Valve.
Szerintem nézz szét te is az interneten mert ezt szinte mindenhol ezen a néven találtam. Yotubon is van néhányvideó róla. Akkor ezek is rosszul tudják, és nem értenek hozzá? Mindkét videón a működését taglalják, és még ezen kívül sok másikban is.
Novemberben vásároltam egy használt DAISHIBA DWW-13HA típusú víz-víz hőszivattyút. A fűtési szezon végére sikerült is végre beépíteni családi házam fűtési rendszerébe, és jöhetett a beüzemelés. Itt akadt egy kis gondom, ugyanis bár a gép rendben elindul, és szépen melegíti is a vizet, nem tudja szabályozni a víz hőmérsékletét.
Ha pl. beállítom a kimenő víz hőmérsékletét 35 °C-ra, itt nem áll meg, hanem melegszik tovább akár 40-45 °C-ig is. Közben a kompresszor belső nyomása folyamatosan emelkedik, ezzel együtt az áramfelvétel 20 – 22 A fölé is felmegy (egyfázisú DAIKIN JT125G-P8V1 kompresszor). Adattábla szerint az áramfelvétel normál esetben 14,5 A körül kellene, hogy legyen. (Max 14,2 kWh hőteljesítmény, 3,1 kWh teljesítményfelvétellel.)
Arra következtetek, hogy valószínűleg a tágulási szelep lehet hibás, és cserélni kellene, de nem tudom a pontos típusát megállapítani, mert magáról a szeleptestről minden jelzést lekoptattak az előző tulajnál. A léptetőtekercsen lévő feliratból annyit lehet megtudni, hogy SAGInoMIYA gyártmány, de ezt tekercset, a gyártó bármely másik, hasonló szeleptípusára rá lehet tenni.
A szelephibára abból is következtetek, hogy a léptetőtekercset levéve, a szeleptestre mágnes detektor fóliát hajlítva egy állandó-mágnessel tudom a szelepet kézivezérelni, látom, hogy a szeleptest belső mágnese külső mágnes körbemozgatásával könnyen forog. Ám bármely állásban hagyom, a fenti hibát produkálja a gép, kivéve, ha teljesen nyitott állásba forgatom. Ebben az esetben viszont alacsony nyomás hibajelzéssel leáll.
Tisztelettel várom a véleményeteket, javaslatotokat, helyes-e a következtetésem, illetve miként tudnám kitalálni, milyen szelepet vegyek hozzá. Találtam 1 táblázatot valahol, de nem vagyok biztos benne, hogy alkamazhatom-e a géphez.
Pl e-bay-en találni sokfélét, ugyanilyennek látszót, amelyeken a típusjelzés is látható, de vaktában nem merek belevágni, 40 000 – 60 000 Ft-ot csak nem adok ki bizonytalanba.
Kérdés, hogy hogyan és mennyit volt használva. Állástól lehet baja?
Egy hozzáèrtő meg tud állapítani róla bármit?
Érdekel is a dolog, a helyszín is alkalmasnak tűnik egy kollektorhoz. Nem is hallgatnánk egy levegős készülék hangját. A gázzal érintet részek kivételével úgy golndolom meg tudnék vele bírkózni, ha valami baja van.
Én úgy becsülöm, hogy egy használt géppel és a kollektorral nagyjából úgy jönnék ki, mint a legegszerűbb új levegő-víz hőszivattyúval. Kértem árat pár helyről új geotermikus készülékre, annak a töredéke egy használt. Nyilván kell egy kis kockázatot vállalni.
