Tegnap már minden rendben volt - a fűtés részével. Az szerencsére működik is kiválóan, begyúj, eléri szépen a kívánt hőfokot és működik. Most viszont a melegvízzel van gond. Megnyitjuk a csapot (teljes nyomással), majd ahogy a videón látszik, a csap megnyitását érzékelő lámpa villogni kezd. Ki-be kapcsol a relé. Néha annak ellenére is kikapcsol, hogy már begyulladt a láng egy pillanatra. Egyébként a kazánban az érzékelőt, ami a csap megnyitását észleli, tavaly cserélték ki, mert már egyre érzéketlenebbé vált, majd később már azt sem észlelte, ha a csapot teljesen megnyitottuk. Most egész hamar észlel, csak épp ki-be kapcsolgat. Mi lehet a gond? Az első kérdést nem biztos, hogy teljesen értem. De ha jól tippelek, a gázbevezető fej az a cső, amire "rádugjuk" azt a bordát, amin sok apró lyuk van és a lángok jönnek ki belőle. Ezzel gond nem lehet, egyrészt, mert fél éve volt tisztítva, másrészt a gyújtással semmi gond nincs, ha a fűtéshez kell begyújtania a kazánnak. A levegős rendszert arra érted, hogy a fal és padlófűtés lenne levegős?
Van valakinek tapasztalata a gázszolgáltató váltásról?
Tegnap megkerestek a "gas.hu" ügynökei, hogyha átmegyek hozzájuk 8%-al kevesebbet fogok fizetni, mint eddig. Ez kb. egy havi díj spórolást jelent elméletileg.
Akkor ha jól gondolom, úgy működne, ha elfagy a padlási nyitott, akkor egészen addig zártan működik, amíg ki nem olvad a padlástágulási. Érdekes ötlet mindenesetre.
Persze, vitodens 100w. Mivel a lángkijelzés szerint a 2. fokozatnál így nem modulál lejjebb meg lehetne találni azt a legalacsonyabb hőfokot, ahol a legkisebb lánggal ég. Gondolom 35-40 foknál lehet ez az érték most. Csak nem tudom, olcsóbb-e lenne úgy. Na majd rászánok 1-2 napot.
kiprobalhatod,hogy meg lejjebb veszed. max a kazan nem turi. (hidegebb vizzel kevesebbet adnak le a radiatorok. ha nem adnak le annyit, mint a kazan min. teljesitmenye, akkor kapcsolgatni fog)
Nem tudom az jobb lenne-e a kazánnak, mármint a sok kikapcs-bekapcs. A gázóra szerint jobban jövök ki mint a régi c40-el, csak a hőérzetem valahogy nem olyan jó. Az öreg kazánnál sosem voltak hidegek a radiátorok valahogy jobban beállt egy állandó langyos hömérsékletre a fűtőviz. MGM(?) tekerős termosztát volt. Az létezik, hogy az az öreg termosztát kisebb hőfokesésre kapcsolt, mint ez az új siemens? Ez ha 19-re van állítva, akkor 18-nál kezd fűteni.
A 35kw-os kazánom úgy müxik az elmúlt napok tapasztalata alapján, hogy 47 fokos előremenő vizzel(ennyire állítottam) kb 3-4x kapcsol be egy nap. Az első 10 -12 percben legnagyobb lánggal ég, majd folyamatosan lemodulál az öt fokozatból a 2.-ra. Ekkor a visszatérő víz 38 fokos. Felfűti a házat 19fokra, aztán kikapcsol, és pár ora alatt hűl vissza a ház 18-ra, amikor újra játsza az egészet. Jó ez így? Mikorra bekapcsol, a víz a rendszerben 20 fok körül van. Nem lenne jobb még alacsonyabb hőfokon járatni inkább hosszabb ideig?
"A nyitott és zárt együtt elsőre nem tűnik jó ötletnek."
Ezzel a megoldással továbra is nyitott rendszer marad, csak elfagyás esetén lessz zárt rendszer. Ez viszont akkor is így lenne, ha biztonság képpen nem építi be a tágulási tartályt.
A nyitott és zárt együtt elsőre nem tűnik jó ötletnek.
Ha jó vastagon leszigeteled, legvégül hőtükröt is teszel rá, nem szabad elfagynia. Sőt a szigetelést óvandó, csinálj rá kivülre egy kis "szekrényt" natúr forgácslapból, esetleg léckeretes farostlemezből.
Biztonsági mindenképp kell , akár 2 db is. Az egyik lehet 2,5 bár-os, a másik 1,8 bár -os. Én tennék mindkettőből.
Vegyél egy 1 bár-os manométert, az majd centire pontosan mutatni fogja a vízszint magasságát a tágulásiban.
Abban az esetben szabad zárt rendszert is építeni, ha van a kazánban biztonsági visszahűtő hurok.
Most nem szeretném teleoffolni sikertelen link-kísérletekkel a fórumot, úgyhogy itt van maga a két link, ki kell másolni sajnos:
Ez a szokásos, hosszú, sikertelen próbálkozás, amikor ki-be kapcsolgat csak a csap megnyitását érzékelő relé. (közben pedig szikrát ad, talán hallatszik) http://www.youtube.com/watch?v=365rspM0SXI
Ez pedig egy sikeres próbálkozás. Az első próbálkozásnál érdemes megfigyelni, ahogy egy pillanatra belobban a láng, majd leáll és újrakezdi. http://www.youtube.com/watch?v=zJiVVEePleA
Csináltam két videót (sötét volt, ráadásul mobillal, bocs a minőségért), amiken látszik egy igen érdekes hibajelenség. Tehát: Megnyitjuk a melegvíz csapot, a kazán érzékel, kigyullad a lámpa, miszerint érzékelte a csap megnyitását. Elkezd szikrákat adni, folyamatos pattogó hanggal, ahogy kell. Namost, ezután elalszik a lámpa. Néha még egy pillanatra be is lobban a láng, ennek ellenére leáll, elveszi a gázt, megint ad szikrát stb. Ezt mutatja be az alábbi két videó.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=zJiVVEePleA#watch-main-area" target="_blank">Rövidebb, sikeres próbálkozás</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=365rspM0SXI" target="_blank">A szokásos, hosszú, sikertelen tortúra...</a>
7 éves szárazonfutást megélt, de halkan kerepelő grundfos szivattyúmmal kapcsolatban ezt mondta a szervíz emiles érdeklődésemre (miután hivatkoztam rá, hogy 8 évig köteles a gyártó alkatrészt biztosítani szerintem).
"Sajnos ehhez a típushoz alkatrész már nem rendelhető. 35/1978. MT. rend. már hatályon kívül van. A jelenleg a hatályos magyar jogszabályok szerint csak a fődarabra van gyártási kötelezettség, de a magyar jogszabályok nem ismerik a fődarab fogalmát; tehát (ha nincs ellentétes kikötés) akkor sem gyártónak, sem pedig a forgalmazónak nincs alkatrész utánpótlási kötelezettsége - még tartós fogyasztrásra rendelt árúk esetén sem. Üdvözlettel: Mátrai Zsuzsa GRUNDFOS MÁRKASZERVIZ Vízpumpaszerviz Kft."
Ez elképesztő szerintem. Hogy egy ilyen neves cég ezt megengedi magának. Hogy a 7 éves szivattyúhoz nem biztosít alkatrészt. Eszem megáll. Azt hittem azért ez nem a teszkógazdaságos kategória, illetve hozzáállás. Tévedtem.
Most jött egy újabb ötletem a tágulásival kapcsolatban. Mi lenne, ha nyitottra csinálnám, a padláson lenne a nyitott tartály, és ha elfagyna, akkor a kazánházban lévő kisebb zárt tágulásiba tágulhatna ami nem tud a nyitottba tágulni. Tehát alapból üres lenne a gumis tartály. Biztonság esetére azért betenném azt a 2.5báros szelepet is.
Nekem nincs szigetelve a ház különösebben. Idén cseréltünk minden ablakot+ felkerült egy kondis kazán. A födémet két hét múlva csináljuk 15cm kőzetgyapottal, a ház külső szigetelése egyenlőre távlati terv. Kíváncsi vagyok, mennyi lesz majd így a fogyasztás, de szerintem az ablak és a kazán már legalább 20% megtakarítás a mostani adatokból kiindulva.
Szerintem nem sok. Én legalábbis örülnék ennyinek. Nekem most naponta átlagban 10-11m3 fogy, ebből kb 2 lehet a melegvíz. 160m2 van fűtve+az alsó szinten mennek a csövek, és ott is elfogadható a hőmérséklet(14-15 fok). Este 20 fokra van állítva, éjszakára 19-re, napközben 18-ra.
Lenne egy gondom. Westen energy 280Fi kazánunk van, és nem szuperál. 1éve vettük, előző telet szépen végigfűtötte semmi gond nélkül, most bekapcsoltuk ment, és leállt. Pontosítok. Bekapcsolás után felfűti a vizet szépen, eléri a hőfokot és lekapcsol, a keringető meg megy tovább mert ugye a termosztát kapcsolja le. esik a víz hője és a kazán kapcsolna, szikrát ad, nem gyullad, 3szor próbál aztán letilt a kazán és a piros led folyamatosan. Kikapcsolom kb 20 perc bekapcsolom szépen indít pöccre, és ugyan az játszódik amit leírtam minden alkalommal. Pihenés után kapcsol, leáll a hőfok elérésekor mikor ráfűtene nem gyullad be. Semmi nem változott tavaly óta, de arra gondoltam nem a gázellátással van gond, bár akkor elsőre miért gyulladna, szóval tanácstalan vagyok. A huzat rendben van, mert ugye azt is folyamatos világító piros leddel jelzi. A keringető szivattyújára gondoltam még hogy ott lehet valami gond, de azzal mi lenne, megy, nem zajos a levegőt is kikeverte mert tölteni kelet vizet a rendszerbe radiátor légtelenítés után. Ha valakinek van tippje vagy felmerül valami kérdés ami közelebb viszi és nem írtam le várom. Előre is köszönöm a segítséget
A Vaillant központi számán (06/1 464 7800) elérhető épületgépész és szervizes tanácsadó is, akik szívesen segítenek az ilyen jellegű kérdések megválaszolásában.
A vaillant.hu oldalon találsz egy "Szervízpartner - gyorskereső" menüpontot. Annak segítségével kiválaszthatod a hozzád legközelebb eső márkaszervizet és az adott készülékre feljogosított partnerszervizeket.
De ha alacsony nyomásút teszek be, és mondjuk 3-at? Az már van akkora keresztmetszet mint a nyitott tágulásinak a felmenő csöve ami 3/4". Nálam a nyitott fent volt a fűtetlen padláson be volt bugyolálva gyapottal bőven, mégis elfagyott, és kishíján majdnem szétlökte a lemez kazánom. Az öntvény szét is ment volna.
Szóval ha nincs lehetőség fűtött térbe rakni a nyílt tágulásit, akkor inkább alacsony nyomású zártra csinálnám. Áramszünet esetén még a puffert tudja melegíteni. Amúgy is fával lenne fűtve ami hamar leég. Amúgy mitől van a gőzrobbanás? Sima felforrás áramszünet miatt?
Kicsit pontosítanék, tisztelettel. A "Finder" csak egy gyártó a sok közül (Omron, Schrack, Tyco, Takamisawa, Honeywell stb.) és ezerféle típust gyártanak.
Relé vásárlásnál (hacsak nem egy már meglevő áramkörben kell cserélni) legegyszerűbb a lényeges paraméterek szerint kérni. A szóban forgó célra tehát egy 240V, min. 1A induktív terhelés kapcsolására alkalmas, legalább egyáramkörös, 240V os tekercsű, foglalatba helyezhető , vagy quick-connect csatlakozós kivitelre van szükség.
Sajnos, hiába választod ki egy szimpatikus gyártó akármelyik termékét, 1 db-os mennyiségnél kizárólag az számít, hogy mi van raktáron, tehát forgalmazót kell keresni.
Conrad, Elektrokontha, HQnedis, Lomex, SOSelectronic, a teljesség igénye nélkül, ABC sorrendben. Többen ezek közül webshoppal is rendelkeznek, csomagküldési szolgáltatással.
Új kondis kazán azért más hatásfokkal működik gondolom, mint a 10 éves thermo ÖV. Meg, ha egy komolyat veszel tárolóból, az talán jobban szigetelt. De nem tennék bele százezreket, hogy napi fél köbméterrel kevesebb gáz kelljen.
Azt szeretném kérdezni, hogy működik valakinek zárt rendszerben öntvény vegyeskazán? Én is akarok egyet bekötni, de nem tudom hogy 1.5 vagy 2.5 báros biztonsági szelepet tegyek fel? A kazán üzemi legmagasabb nyomása 3bár. 1 szintes radiátoros rendszert fűt, tehát a legmagasabb pont a plafon alatt menő csövek. Akár fél báron is üzemelhetne. A kazánra lesz kötve 300L-es puffer is.
Létezik olyan relé, ami a 230 V-ra működik. Finder relének mondják. Az kell neked. Akkora mint egy gyufásdoboz. Foglalatot is kapsz hozzá. Arról mehet a kazán is meg a szivattyúid is egyszerre. A Kondrád elektronikai boltban szokott lenni, de nem tudom, merre laksz, így majd keresd meg a megfelelő boltot.
Na, kész is a nagy mű. Közben rájöttem, hogy ahol eddig volt cső, ott is melegedett, tehát eddig is beindult melegvíznél is. Tehát mégiscsak maradt a közvetlenül az égéstér felől jövő vízcsőre raktam azérzékelőt. Némi finomhangolás után elértem, hogy ki és be is akkor kapcsoljon, amikor kell. Most ideiglenesen rézdrótokkal rögzítettem a hőérzékelőt, holnap veszek rá megfelelő méretű avab-bilincseket és a hővezető pasztát is megpróbálom esztétikusabban rákenni, aztán kerítek az egészről fotót. Most úgy néz ki, hogy működik szépen. A szivattyúra meg majd nyár végén rakok kapcsolót...
1. fotot tolhatnal az erzekelorol 2. turkalas elott aramtalanitas, egyedul nem csinalunk ilyet megvoltak? 3. nem biztos hogy baj ha melegvizvetelnel is elindul a keringtetes. - majd nyarra kikotod vagy teszel bele kapcsolot - a kazan is szokott olyat csinalni, hogy ha teli uzemmod van, melegviz elzarasa utan keringtet egy kicsit a futesen termosztattol fuggetlenul, hogy a kazan hocsereloben maradt kis meleg ne a kemenyenjen ki, hanem melegitse a lakast - a lakas egyenletes homersekletenek is jot tesz, ha kicsit csak ugy magaban meg van forgatva a fal es padlofutesviz, pl a szekreny alatt tok meleg a padlo, igy az a viz elmegy mashova es melegit.
Végzős gimnazista vagyok, technikai beállítottsággal és minimális elektrós tapasztalattal :)
Felületesen már átnéztem azokat az áramköröket, ahonnan a belső keringető kapja az áramot. Sokkal nem lettem okosabb, majd megnézem megint. 13 éves a kazán, már nem nagyon van rá garancia szerintem... Mindenesetre előszöris az érzékelő jó elhelyezésével foglalkozom. Az előbb örültem a fejemnek, hogy az égéstérből kijövő vízcsőre szépen rákötöttem és hogy így mennyivel előbb kapcsol. Csak aztán rájöttem, hogy ezzel bekapcsolja a szivattyút minden alkalommal, amikor melegvizet engedünk... Sajnos az érzékelő vagy 10 cm hosszú és nehéz olyan felületet találni, ahova felfekszik.
En olyat nem tennek. nagy valoszinuseggel elbirja. de ha okos, akar eszre is veheti hogy megnott a terheles, es hibanak veszi. meg ha belepiszkalsz, ugrik a gari, stb.
Az erzekelot szoritsd oda rendesen, szamitogepben hasznalt hovezeto paszta is mehet, valamivel korbebandazsolas akar, hogy meglegyen az odanyomo ero.
mennyire ertesz a villanyhoz? (nemtudhatom hogy enektanar vagy vagy szervizmernok) en megneznem mi kapcsolja a szivattyut a kazanban, es ha triak vagy rele, akkor a szivattyuval parhuzamosan kotnek egy relet, es azzal kapcsoltatnam a masodik szivattyut.
Tavaly is akadt néha ilyen gond, de valahogy azért mindig elindult. Most próbálom állítgatni a hőérzékelő potméterét ill. keresem a helyeket, ahol nagyobb felületen érintkezik az érzékelő a kimenő vízzel. Holnap beszámolok az ereményről.
A kazán keringetője még jó darabig megy a leállás után. Amúgy az nagyon megterhelő lenne a kazán elektronikájának, ha a külső keringetőt párhuzamosan kapcsolnám a sajátjával?
1b. kellene egy idorele is, hogy kazan leallas utan ne azonnal alljon le a keringtetes, jarassa meg egy kicsit a meleg levet hogy egyenletesen huljon
2. nem volt az olyan rossz otlet, hogy akkor kell menjen a keringtetes, ha a kazan felol van meleg le. csak kelloen gyors kell legyen az erzekelo/kapcsolo, es jo helyre kell tenni
Köszönöm szépen a válaszod, végre egy jó meglátás :)
A hozzászólásodat olvasva kísérletezgetni kezdtem. Úgy tűnik igazad lett. 1000 köszönet! (és mindenkinek, aki próbált segíteni)
Tehát, a probléma a következő volt: A kazán elkezdett melegíteni. A külső szivattyú viszont csak akkor kapcsolt be, amikor a kazán már túlhevült, ezért leállt. Ezért segített az, ha újraindítottam a rendszert, mert ekkor már ment a szivattyú! Magasabb hőmérsékletre állítva pedig később érzékelt túlhevülést, ezért volt ideje elindulni a szivattyúnak.
A rendszer egyébként: Adott a kazán, benne egy szivattyú. Onnan kimegy a melegvíz egy hőcserélőbe. A hőcserélőből tovább egy külső szivattyúba. A külső szivattyút egy hőérzékelő kapcsolta ki/be, mert eddig eszembe se jutott, hogy azt is a termosztát vezérelje.
Tehát akkor most a kérdésem: Hogy tudom megoldani, hogy a termosztát egyszerre kapcsolja ki/be a kazánt és a szivattyút?
na ajjal csak meg! rugozik itt mindenki a termosztaton, kozben egy tok bonyi rendszer, amirol semmit nem arultal el.
ket szivattyu van? (kazanban, kulon kivul) hocserelo van koztuk? vagy keveroszelep?
a kazan azert all meg, mert nem visz el rola eleg hot a rendszer. homerok lelazultak? (ami a szivattyu inditja, vagy amit az esetleges keveroszelepet vezerli)
ha ennyi a rendszer amit leirtal, akkor a kulso szivattyut siman a termosztattal lehetne inditani, nem? eddig tenyleg egy homero inditotta? hova van az felteve?
Padló és falfűtést vezérel a kazán. A legtöbb előremenő cső jelentősen le van szűkítve. Sőt, a szivattyú egy hőérzékelős kapcsolón van. Tehát bekapcsol a kazán, elkezd fűteni, majd bekapcsol a keringető, és nem sokkal ezután leáll a kazán. Tehát lehet, hogy az a baja a kazánnak, hogy a keringető még nem megy, amikor ő már fűt. Most bekötöm állandóra a keringetőt és úgy megnézem, hogy mit produkál.
1. mennyi volt nyaron a gazfogyasztasotok? nekunk napi 0.7m3 korul atlagban. 2. hogyan alltok huzattal? 3. amugy egy nap nem jelent semmit. en ilyenkor naponta irom, mert manias vagyok, tobbnapi atlag a 3-4m3/nap.
szerintem a temanak nem sok koze van a termosztathoz.
a termosztat kapcsolja a kazant, az indul, csak leall mert tulmelegszik. - radiatorszelepeket kinyitni! termoszelepeket is - minden radiator meleg? - szivattyut nagyobb fokozatba tenni. persze eddig jo volt ez a fokozat most miert nem jo az jo kerdes, de ha ez segit, abbol is megtudtunk valamit. - tuti nincs semmi elzarva kicsit, eldugulva, hasonlok?
1:mi ketten vagyunk itthon, főzés sincs. Nem lehet, hogy ahol többen vannak otthon, jobban átmelegítik a házat? Főzés, tévé, stb? Lehet, hogy hülyeség :)
2:ez a ház lassan melegszik és hűl ki. ugye ez esetben érdemesebb tartani a 20 fokot minthogy reggel kikapcsolni, és ha hazaérek felfűteni? Így, hogy tartom a 20 fokot, kellemes a megtekerés miatt a kőlap padló is, épp nem hideg.
A kazánon kétféle csatlakozási lehetőség van: - a 3-4 elnevezésű pontokon: ide lehet kötni a digitális termosztátokat. - van ettől függetlenül, három, 7-8-9 jelű csatlakozási pont, ahova a 3 pontos analóg vezérlőt lehet kötni. (ezesetben a 3-4 pontokat egy összekötőkábellel rövidre kell zárni) A kazánt mindkét üzemmódra megtervezték. Ez mindenféle hivatalos doksiban is le van írva. A kérdés tehát továbbra is csak az, hogy miért csak 75 fok felett hajlandó működni folyamatosan?
Nem szívügyem, te kérdeztél én próbáltam segiteni. Te nem vagy hajlandó megérteni, hogy ha egy kazánt úgy terveztek meg, hogy 3 csatlakozó pontja van, akkor nem képes egy sima ki/be kapcsoló termosztáttal müködni.
Bocs de nem nincs időm utána nézni, hogy megfelelő-e a termosztát hozzá.
Sziasztok! Lenne két kérdésem a hozzáértőkhöz. Egy zárt égésterű kombi gázkazánt szeretnénk kiépíteni a fürdőszobába. A kazán kivezetéssel viszont kicsit bajok vannak, mert azt mondták, már nem lehet vízszintes kivezetést csinálni abban az esetben, ha az ablak vagy egyéb nyílászáró 1,5 méter távolságon belül van. Viszont a készülék szerelési útmutatójában 40 cm szerepel. Most valós ez a 1,5 méter-es távolság?? Ha igen, mire fel ennyi?? Mi akadálya van annak, hogy közelebb legyen??
A másik kérdésem arra irányul, miért kell 80 cm-es távolságot tartani a készülék előtt?? Egy vacak mosdó lett volna a készülék síkjától 10 cm-re, viszont a készülék 1,4 méter magasan kezdődik, a mosdó pedig ennél jóval lejjebb helyezkedne el. Egyszerűen nem értem, mit zavar be a mosdó a kazán előtt, amikor így is vígan hozzá lehetne férni??
Amúgy egy Isotwin F25 H-mod típusú kazánt szeretnénk. Csak jó lenne kémény nélkül, mert nem véletlen akartunk zárt égésterűt. Nem értem miért kell felül kivezetni, és miért nem lehet oldalt.........
Szerintem semmi ördögi nincs abban, ha egy programozható termosztáttal szeretném használni a rendszeremet. Jó, nem kommunikál a kazánnal, csak kapcsolgatja, így pár %-al talán nagyobb a fogyasztás. Mindenesetre működnie kéne. És amúgy most nem ez a fő probléma, annak is örülnék ebben a hidegben, ha nem kellene kézzel indítgatnom a kazánt, ahányszor leáll.
De látom, nagyon szívügyed a téma, ezért ezt akkor leírom: Találtan használtan Vaillant VRT 330 vezérlőt 7000 Ft-ért. Ez jó az én kazánomhoz? (Vaillant VUW INT 180/1 XE)
Szóval. Miért is van az, hogy a kazánom (termosztát típusától függetlenül) csak bizonyos hőfokbeállítás (az előlapi szabályzóra gondolok) felett hajlandó működni? Ez az 1-9-es skálán a 6-7-es beállítás. Ezt két dolog miatt találom abszurdnak: - Egyrészt, a használati utasítás szerint enyhe időben 5 körüli beállítás szükséges. - Másrészt: ahonnan működni hajlandó folyamatosan, tehát a 6-7-es beállítás, itt már 70-75 fok között van a kazán hőmérséklete (így, a hőcserélő után az előremenő víz hőmérséklete 50 fok fölött van)
Én egy dologra tippelek laikusként: Tudom, hogy a kazán működése szempontjából nem jó, ha tartósan 60 C fok alatt üzemel. Lehet, hogy van benne egyfajta védelem? És lehet, hogy ez a védelem állítódott el úgy, hogy nem hagyja 70-75 fok alatt működni a kazánt? Csak tipp.
Pedig jól értetted. Nem közömbös, hogy melyik a fázis és melyik a nulla. Ha felcseréled, akkor nem tud melegedni az ellenállás, mert két fázis közé kerül. Valóban, ugyanez a helyzet, amikor nem kötöd be a nullát.
A nulla csak azért kell, hogy melegedni tudjon az ellenállás, ami a termosztát tányérja alatt van. Ha ez az ellenállás nem volna, akkor itt is elég volna a két vezeték, vagyis az odamenő és az elmenő. A digitálisoknál az ellenállás szerepét az ektronikával váltották ki, ezért nincs szükség a 3. vezetékre, vagyis a nullára.
Az elsőben igazad van, megint nem olvastam el, mielött elküldtem volna.
Helyen fogalmazva: melyik az odamenő és melyik az elmenő vezeték.
Kösz az észrevételt.
A másikkal vitakozok, mert nem veri ki a biztit, csak nagy lesz a ki és bekapcsolás közötti hőmérséklet különbség, vagyis mindig hideg érzete lesz az embernek, ezért feljebb veszi a fűtést. Tehát ott nem mindegy, hogy hová kötöd ez odamenő vezetéket és hová az elmenő vezetéket.
Ha szerencséd van , akkor csak a villás dugót dugtad be fordítva. Ha nincs akkor a lángőr elektróda fáradt el , vagy nem ér a lángba. Ha nagyon peches vagy , akkor a panel halt meg.
Nos, elvileg ha a sajátomból indulok ki, akkor sejtem miért kérdezhette. A jumpernek szerintem nálam az a drót felel meg, ami rövidrezárja azt a két pontot, ahova a digit. termosztátot kell kötni, amennyiben a 3 pontosat kötnénk be. Gondolom nálad nem drót, hanem jumper van. Anno utánaolvastam a kazánom szerelési kézikönyvében, minden jól van bekötve. (szerelő szerint is)
Nem tudom ez segít-e, de nálam mikor beüzemeltem, -tük a rendszert a szervizes kérdezte analóg v. digit termosztáttal üzemeltetem, mert nem mindegy a kazán alaplapján át kellett állítani a jampereket ennek megfelelően!
Hozzátenném: a 2 eres digit. termosztát vitát hagyjuk. Mint mondtam, jelenleg a háromágas analóg gyári vezérlő van bekötve és annak az egyik ágát szakítja meg a digit. termosztát. Tehát a rendszer ebből a szempontból most ugyanazt a hibát produkálja mindkettővel. Erre kellene megoldást találni.
Sajna nem a termosztáttal van a gond. Ad jelet ő szépen, ezt a kazán is veszi, csak egyszerűen bekapcsol, majd fél perc múlva, a kért hőmérsékletet elérve leáll, ahelyett, hogy tartaná. Csak akkor indul el normálisan a kazán, ha a "zavartörlés" gombot nyomom meg. (azaz egyfajta reset gomb)
Hát igen. Én egy ZC18-as FÉG kazánt működtetek egy CM67-es Honeyvell termosztáttal. A kazán eredeti termosztátja 3 vezetékes volt, a mostani 2 vezetékes. És szépen működik vele. Az is mindegy, hogy melyik a fázis és melyik a nulla, ellentétben a 3 vezetékes tekerős termosztáttal. Ott nem volt mindegy, ha felcserélted, akkor megnőtt a hiszterézis, mert a kis előtét ellenállás nem melegedett, ami a termosztát alá volt beépítve.
De egy kapcsolón nem sok értenivalója van... Direkt ott van egy bemenet a kétágú termosztátoknak, tehát fel van készítve gyárilag, hogy így, mindenféle moduláció nélkül kétféle üzemmódot ismerjen: kikapcs és működés a beállított hőfokon. Ez azért elvárható lenne tőle. De vajon miért nem teszi ezt mégsem?
A régit nem teszem vissza, mert az analóg és nem lehet programozni. Egyelőre a mostaniakkal gondolkozom. Azt leszámítva, hogy gazdaságosabban és ésszerűbben működne egy gyári digitálissal, nem hiszem, hogy a mostanival nem kellene neki működnie. Mi baja lehet?
Olvasgattam már sokat a témában, most is beleástam magam az elmúlt 1 órában, kb. már értem. Hosszútávú befektetésnek úgy néz ki, hogy megéri. Sajnos vsz. a következő fűtésszezonik nem tudok ilyen beruházást csinálni, úgyhogy marad az, hogy a jelenlegi nem gyári cuccal működésre bírni. A kérdés, ez hogy lehetséges?
Sziasztok!Egy barátom nevében szertnék segitséget kérni,aki egy kis faluban lakik! Gázszerelő minimum 30km-re van.Kettő volt is már nála 10-10ezer forintért,de teljesen mást állapitottak meg!A kérdésem a következő lenne:működhet-e a fűtési rendszere kondenzácios kazánnal?A ház alapterülete 100négyzetméter "255 légköbméter",Szigetelés:falak 7cm,mennyezet 15cm,padló 5 és 10cm, nyilászárók 1.1 A fűtésirendszere radiátoros ,réz csövekkel+35 négyzetméteren van padlófűtés. Minden helységben van radiátor,összesen 7 darab.A padlófűtésbe a radiátorokból visszajövő viz megy be!A kazán és a gázbojler teljesen tropa!A fűtéskör felujitása és a ház szigetelése után,anyagilag most jutott el a kazán cseréhez,csak hát a kérdés MILYENRE?Ha valaki tudna velünk foglalkozni,azt nagyon MEGKÖSZÖNNÉM!!!!!
Lenne két kérdésem a kb. 10 éves Vaillant VUW 180/1 gázkazánommal kapcsolatban. A kazán egy padló- és falfűtéses házat fűt télen, ill. a használati melegvizet biztosítja egész évben.
Tavaly az addigi 3 eres, gyári, analóg termosztát helyébe bekötöttem egy 2 eres digitális termosztátot, mivel a ház hőtehetetlensége miatt csak programozható termosztáttal tudtuk megoldani, hogy akkor legyen meleg és annyira, amennyire mi szeretnénk. Ez a megoldás nem volt nyerő, mivel sokszor amint a termosztát jelet adott, a kazán elérte az üzemi hőfokot, majd lekapcsolt. Ez csak akkor nem jelentkezett, ha 70 fok fölé (néha akár 80) állítottuk a kazán hőmérsékletét. Egy ilyen lekapcsolás után várt 5 percet, újragyújtott, majd megint leállt 5 percre. A probléma néha előjött, néha nem. Egy-egy "újraindítás" (van egy programtörlő gomb a kazánon, egy láng a jele) után működött, de sokszor reggelre 3 fokkal hidegebb volt a házban, mert ugye éjjel senki nem indítja újra...
Ezt megelégelve írtam ide a fórumra, ahol azt javasolták, hogy legyen bekötve a 3 eres analóg termosztát és annak az egyik ágát szakítsa meg a digitális termosztát. (azt mondták, hogy ez a verzió több okból is sokkal jobb, mert az analóg így meg úgy kommunikál még a kazánnal, míg a digit. termosztát csak kapcsolgatja? bevallom, ezt nem teljesen értettem) Mindenesetre ezzel a probléma megoldódott.
Idén viszont ismét előjött. A probléma a régi: A termosztát jelet ad a kazánnak, az felmelegszik a beállított ~60 fokra (úgy hallottam, kevesebbre nem szabad állítani, több viszont nem szerencsés a padló és falfűtésnek. Amúgy a probléma 75 fok felett nem jelentkezik, de az nekem már sok.) , majd kikapcsol fél perc után. Ezután 5 percig vár ugyebár, mivel az elektronika csak 5 percenként engedélyez újragyújtást. Majd ismét kezdődik előlről. Kérem, ha valaki tud tanácsot, szaktanácsot adni, jelezzen! (sajnos a legközelebbi szerelőnek csak a kiszállási díja 8000 Ft és már tavaly se nagyon tudtak használható segítséget nyújtani)
(ja, és egy másik, kevésbé jelentős probléma: időnként, ha megnyitjuk a melegvizet, előjön egy érdekes probléma: a kazánon kigyullad a lámpa, miszerint kapcsolt, hogy gyújtani kell, el is kezd gyújtani (kattog a szikráztatója sokáig) majd miután belobban a láng, leáll és újra kattogni, gyújtani kezd. Néha 3-4-ik próbálkozásra mégsem kapcsol le és melegíteni kezd, néha viszont a végtelenségig elszenvedne. Mi lehet ez esetben a probléma?)
Van egy Quadriga Microsystem 21 RI típusú gázkazánom, és azt a jelenséget produkálja, hogy miután bekapcsolom ad szikrát, be is gyullad, de továbbra is folyamatosan szikrázik(gyújt) majd pár másodperc mulva leáll.
Van valami ötletetek, hogy mi lehet a hiba? Tudtok-e jó szerelőt, érdemes-e javítani?
Az nem sok egy kicsit? Nekünk a melegvizet egy régebbi 120 literes őrlángos kémény nélküli bojler csinálja, most osztottam vissza a gázfogyasztást április 21-től, napi 1.5m3. Ebben van főzés is valamennyi. Lehet érdemesebb ezt megtartani, és nem venni indirekt tárolót az új kondis kazánhoz?
Beüzemeltük a 100 l-es Ariston indirekt tárolót és az alábbi a tapasztalatom. Ha a vegyes kazán megy 2-3 órát kb. 70 fokkal, akkor tud elég forró vizet készíteni, de estétől reggelig jelentősen visszahűl. Csak gázkazánról nem éri meg üzemeltetni, majdnem olcsóbb a villanybojler. Egy felfűtés 1,2 m3 gáz volt és akkor még nem számoltam a ráfűtést a visszahülések miatt. (6kwh/nap a villany 27 ft-tal) Ez abból adódhat, hogy gyenge a bojler szigetelése, vagy a fűtés bekötésnél ennyire kivezeti és visszahűti a fűtéskör a belső vizet? Illetve még egy érdekesség. A másik (eddig használatos villanybojlert) csak simán lezártam a bemenő hideg víznél a sarokszeleppel. Ha most engedünk vizet akkor nincs valamiért akkora nyomás. Vagy azért, mert a szuterénból jön fel jelenleg a melegvíz, vagy a lezárt bojlerból a vákum által "szivároghat" víz? A kivezető meleg csatlakozó forró lesz. Több hülye kérdésem nincs...:))
Szétszedtem otthon mindhárom automata légtelenítőt. Nem egy ördöngősség, henger, pici kék izémizécskére van rátéve.
Na igenám de mikor NEM levegős a rendszer, kinyitom a légtelenítőt, víz jön belőle. Ez jó nekem?
A másik hogy a szerelés miatt a padlófűtés rendszeremből le kellett engedni a levegőt, a gázkazánból is (reliance 501 ezer éves). Feltöltöttem esővízzel a rendszert, de a grundfos 100w szivattyú nyomása (láttam korábban) egytizede a korábbinak. Hogyan lehet légteleníteni? Kell-e egyáltalán?
Én kipróbáltam, 1 bar nyomással a padlófűtés visszatérő ágának gyűjtőcsonkjára tettem a víznyomást, és körbenyomta a szivattyún és a kazánon át egészen a bejövő osztóág csonkjáig, tehát a rendszernek elvileg nem kellene levegősnek lennie...
Fontos hogy mind az osztó, mind a gyűjtő 10 centivel lejjebb van mint a főág csonkja, így egy S alakot kellett csinálni a csővel az osztó előtt és a gyűjtő után ahogy a képen is van (S kb 10 centis, két 1'-os 90 fokos könyökelem)
Megszakértenétek a most összerakás alatt álló rendszeremet? Az osztó-gyűjtőt cseréltem le, de még nincs légtelenítve. Elég a visszatérő ágba a jelzett helyre a légtelenítés? Kell a kazánt és a szivattyút külön légteleníteni? A kazán leeresztőjénél a teljes víz leeresztésre került szereléskor. Hogyan csináljam?
Tudtok segíteni? Nagyon megköszönök minden amatőröknek szóló hozzászólást, de most ugye fűtési szezon kezdetén sokunknak vannak ilyen bajaik... (elnézést a béna móricka rajzért)
sziasztok, elég tanácstalan vagyok, ezért gondoltam írok ide, hátha valakinek lesz valami jó ötlete.
van egy vaillant kombi gázkazánunk, és tavaly, mivel eltörött a vaillant tekerős szabályzó, vettünk hozzá egy (nem vaillant) programozható szobai termosztátot (a boltban azt mondták, h jó a kazánhoz). Beszerelte tavaly egy fűtésszerelő csóka, de valahogy azóta sem megy rendesen, mert olyan, mintha a fűtés összevissza kapcsolgatna ki és be, ráadásul amikor megy a kazán, nem jelzi a termosztat, amikor nem megy, akkor kijelzi a "kazán megy" jelet, ilyesmik.
felhívtam egy gázszerelőt, az azt mondta, hogy ő így ezért nem jön ki, ez bekötési probléma, hívjak villanyszerelőt, az majd beköti. Amikor villanyszerelőt kerestem, azt mondták, h nem nem, az nem elég, beszéljek a vaillant márkaszervízzel. Amikor meg őket hívtam, ott meg az lett a válasz, h mivel a termosztát nem vaillant, ők ezzel nem tudnak semmit kezdeni. Szóval ott tartok, ahonnan kiindultam,a fűtés még mindig nem tökéletes, viszont fogalmam sincs, h kit kéne hívnom, aki nem küld el valaki máshoz. Valami ötlet valakinek?
komoly, ezek gyakorlatilag golyóscsapok, csak nincs szép nagy tekerentyűjük! az elzárásnál meg általában nincs ötközés, vagyis az imbusszal lehet körbe-körbe tekerni. jegyezd meg, hogy állt (esetleg egy filccel pontozz oda), aztán visszaszereléskor ugyanúgy fordítsd, és akkor tuti teljesen nyitva lesz.
Találtam egy cikket, ha érdekel. Úgy tűnik, helyesen használtad a "bypass" elnevezést, ha hihetünk egy okleveles épületgépész mérnök, címzetes főiskolai docens, gázvezeték- és készülékszerelő mesternek :-)
Surrogás alatt az áramló víz hangját értem. Ilyen hangja a másiknak is van. De ennek még van egy plusz halk "kerregése" is. És mintha melegebb lenne kb 10 fokkal azonos vízhőmérséklet mellett. Csak azt nem szeretném ha leégne, ezért jutott eszembe hogy elviszem szervízbe. Arra gondoltam hogy a csapágy amit a víz ken? , a szárazonfutáskor károsodott.
Egy másik fórumon egy fűtésszerelő azt mondta hagyjam, menjen, max egyszer majd megáll, de akkor úgyis új kell. Én meg épp arra gondoltam hogy talán egy csapágyv (vagy egyéb) cserével ez megelőzhető töredék áron. Új ára 30 ezer egyébként.
Érdekes egyébként a hang a szivattyúnál alig hallható, de a cső beviszi a fürdőbe(a fal túloldalán van, ott már erősebb a hang. De nem vészes. Csak e miatt nem szerelném le, mert nem zavaró annyira.
Én sem vagyok otthon az elnevezésekben. A by-pass funkció van a szívnél is, amikor a felesleges vért visszavezeti kerülő úton, mintegy áthidalva a valóságos útvonalat. Csak akkor lép működésbe, ha szükség van rá.
Ha jól látom, nem vagyok egyedül a problémával, hogy bár pontosan tudom, hogy egy egycsöves rendszernél a három irányba elágazó radiátorszelep egyik ága az adott radiátor előremenője, a másik ág a visszatérője és a bemenet és a visszatérő között "bypass" funkció valósul meg. Ugyanakkor az is ismert, hogy pl. egy kétcsöves rendszernél, ahol háromjáratú termosztatikus szelep van a radiátorokon, ugyancsak "bypass" funkció valosul meg (az adott radiátor szempontjából). Azon kívül, ha egy rendszerben nem háromjáratú termosztatikus szelepek vannak, akkor is illik a kazán előremenője és a visszatérője közé "bypass" funkciót megvalósító szelepet tenni. Tudom, mi a különbség, de sajnos, a "hivatalos" elnevezést az egyes esetekben nem ismerem. Van itt szakember, aki eligazít engem (és a többieket), hogy egy adott kifejezés alatt mindenki ugyanazt értse?
Miért az a pucuka ha betekerem elzárja a víz útját? Ezt jó tudni! Komoly ez a dolog, csak mert szmájli volt a mondatod végén? De gondolom azért mert láma vagyok és ezt sem tudtam:))).
Aztán állítsd le vagy várd meg amíg kikapcsol a kazán. Majd amikor újból elkezd fűteni, akkor ismételd meg a légtelenítést.
Ez így hülyeség. Helyesen úgy szól, hogy: amikor újból elkezd fűteni és már fel van fűtve a víz, leállítás vagy leállás után ismételd meg a légtelenítést.
(Azért jó, ha magától áll le a fűtés, mert akkor már elérte a beállított hőmérsékletet és ekkor lehet a megszorult levegőt könnyedén kiengedni.)
Igen, jó. De ha már leengeded a vizet, érdemes lenne egy-egy szervízcsapot beépítened a szivattyú elé, hogy bármikor ki tud cserélni a víz leengedése nélkül. Ha van rá helyed...
Nem kéne surrognia. Várj vele szerintem, talán abbahagyja. Nem kell mindent meghallani..:)
Automata légtelenítő: A hengerben van egy úszó, ha levegő van a hengerben az úszó lepottyan a henger aljára és ha a sapkákat meglazítod, akkor felül kijön a levegő. Ha a henger megtelik vízzel, akkor az úszó megemelkedik és elzárja azt a nyílást, amin a levegő kiáramlott. Így működik, nem ördöngősség :-) Légtelenítés után a sapkákat jól zárd vissza.
Amit cucu írt, azzal egyetértek, de, ha nálad nem bypass szelepes rendszer van, akkor némileg más a helyzet (mint nálam is Én a következőképpen szoktam feltölteni/ légteleníteni: -összes radiátorszelep nyitva, automata szelep sapkája kinyitva, keringető áll, víznyomás lassan 2 bar-ra felnyomva (ez nálad 1,5)
-Nálam minden radiátor szelep végén van légtelenítő, körbejárom és mindegyiket légtelenítem.
-a nyomás általában visszaesik, újra fel 2 bar-ra.
-keringető leáll, radiátorokat végiglégtelenítem (van, amelyikben már nem is találok levegőt)
-Keringető újraindul, megvárom, míg minden radiátor meleg lesz (nálam 21 radiátor van) Ha valamelyiknek hideg a távoli (az előremenőtől távolabb eső) vége, akkor abban levegő maradt, az légteleníteni kell, a többit már nem bántom.
Nálam, nem szokott előfordulni, de másnál már tapasztaltam, hogy egy radiátor nem indul meg. Ilyen esetben az összes többi radiátort elzárom, keringetőt a maximumra tekerem és ha jó a keringető, az mindenhonnan kinyomja a levegőt.
Ha jól végignézed, te is így csináltad. Buktató szerintem legfeljebb annyi, hogy az első töltés után, ha rögtön beindítod a keringetőt újratöltés nélkül, elképzelhető, hogy előáll olyan szituáció, hogy a vissztérőn levő automata légtelenítőn levegőt szív be.
Ezt a by-pass dolgot ne forszírozd , mert amiről Te írsz az a torló. A by-pass az amikor az előremenő meg a visszatérő van összekötve és ott szabályozod a víz hőmérsékletet , de radiátoron ritkán használják!
Köszönöm a részletes leírást! Közben összeraktam a dolgokat, vért hugyoztam a legegyszerűbb dolgok sem egyszerűek... Nem ajánlom senkinek...Rég voltam ilyen ideges.
Viszont a keringetőszivattyú ami szárazon ment (ez a kazánon kívül van a radiátorok vizét keringeti), ki tudja mennyit -órákat vagy pár napot?- .
Sóval most hogy beüzemeltem, keringet rendesen, viszont van egy kis furcsa kerregő hangja (másiknak ami a padlófűtés vizét hajtja nincs, csak a surrogás). Illetve melegebb is annál középső teljesítményen (ha 30 fokos vizet keringet kb 40 fokos,a másik csak 30) . Nagy csavart leszedtem egy percre, de levegő nem jött ki.
A kérdés: Érdemes most lekapnom és bevinni a szervízbe, mielőtt behalna? Mert gondolom ha a csapágy kezd tönkremenni, akkor szívás lehet ha berágódik, megáll és leég. De nem értek a szivattyúk lelki világához... Ha ezt tanácsoljátok akkor a következő a "terv": 1. áramtalanítás. 2.víz leengedése-ezt már csináltam ez megy. 3.a 220-as vezeték bekötésének lefotózása(melyik hova). eetleg le is rajzolom. 4. Kérdőjeles: A rajzon egyes és kettes számmal jelölt hollandikat kell meglazítani? Úgy lehet leszedni? Ha igen akkor meglazít, keringető leszed. 5.szervízből visszahozva ugyanígy felszerel, a hollandikhoz tömítést kérek hozzá a szervízben).Elektromosan beköt ahogy volt. 6.Vízzel feltöltöm.
Egy meglepő és számomra érthetetlen dologban kérném véleményetek:
A rendszer a következő:
250 literes indirekttároló-vegyessel fűtve-, sorba van kötve egy 125 literes tárolóval , melyet a cirkó fűt.( a nagyból megy az előmelegített víz a kicsibe)
A hidegvíz bekötése a következő:
elzárócsap-nyomásszabályzó(asszem 6 báros)-a tartályhoz kapott biztonsági szelep-majd jön a nagy tartály.
A nagy tartályhoz nincs tágulási tartály.
A nagy tartályból megy a víz a kicsibe:
-a kis tartályhoz kapott biztonsági szelepen keresztül - utánna leág egy 10 literes tágulásihoz + egy 8 báros biztonsági szelephez.
Délután befűtöttem a vegyesbe, a nagy tartály hőmérséklete 60 fok körül volt(a kicsi kb50), és egyszer csak csobogást hallok valahonnan.
Hááát a 8 báros biztonsági szelep elengedett vagy 1 liter vizet , majd csöpögött még vagy 5 percig !!!
Idáig már kétszer csináltam melegvizet a nagytárolóval, de nem csinált ilyet, még csak a biztonsági szelepek (olyan ami a boilereknél van és a víz melegedésekor csöpörésznek) sem csöpögtek.
Azért érthetelen számomra , mert a 6 báros biztonsági miatt a tartályokban a nyomás nem lehetett 8 bár fölött. Főleg , hogy a tartályok 0,6 Mpa-osak( 6 bár), ezért valószínű, hogy a hozzájuk kapott biztonsági is 6 báros vagy annál kisebb.
Ha lehet, én azt javaslom mindenkinek, hogy kerülje a kombi megoldást.
Lehet, hogy 100 éves az a vízmelegítő, de az még vízmelegítő... Áramszünet esetén is lehet zuhanyozni. Ha meg valami baja adódik, akkor még a fűtés mindig működik... és fordítva.
Nekem V4-es a vízmelegítőm, tip-top az egész, igaz rendben van tartva, mondanom se kell, szóval szeretjük mert megbízható. És gyertyafénynél is működik..:)
A másik házamban kombi cirkó van, 8 év alatt kilukadt a hőcserélője és csodálkoztak a szervízben, hogy eddig bírta mert 3 évet szoktak bírni. (Beretta)
Nekem a véleményem a légtelenítésről, hogy érdemes több lépésben és ismételve végezni. Ezalatt azt értem, hogy ha tudod szakaszold, tehát előszőr nem nyisd össze a padlófűtéssel. Amikor lelégtelenítetted a radiátorokat és az automata légtelenítők is kidolgozták a levegőt, akkor nyisd rá a padlófűtést. Az automatáknak lazának kell lenniük, különben nem jön ki a levegő.
A radiátorokon a visszatérő szelep (By-pass) leygen teljesen kinyitva. Figyeld, hogy a visszatérő ág langyosodik-e, ekkor kering ugyanis a víz. Ez mindegyik radiátoron így legyen.
Utána jöhet a padlófűtés. Azt nem tudom, hoygan kell, most nincs elöttem, de szerintem adja magát.
Aztán állítsd le vagy várd meg amíg kikapcsol a kazán. Majd amikor újból elkezd fűteni, akkor ismételd meg a légtelenítést. De ekkor már nem kell szakaszolnod.
Fontos, hogy a radiátorokon a by-pass szelepet a művelet végén jól álltsd be! Azt javaslom, hogy az újbóli fűtés kezdete elött -mostmár- zárd el a By-pass szelepeket -imbusz kulcs- és amikor beindul a kazán, kezd el megnyitni minden egyes radiátornál, de csak fokozatosan és akkor hagyd abba a megnyitásukat (mindig egy kicsivel jobban nyisd meg) amikor elkezd langyosodni a visszatérő ág. Ekkor jól van beállítva a by-pass, vagyis nem szalad át rajta a melegvíz, mert az nem is lenne jó, hanem a radiátort fogja melegíteni, az meg a szobát... Így illeszted az adott radiátort a rendszerhez. Ezt mindegyiknél így végezd el. A cirkuláció megindulását füllel is tudod követni, ha egy farudat hozzányomsz a radiátorhoz és a másik végére a füledet teszed. Lehet hallani, amikor megindul az áramlás. Ez a beállítás fontos, mert így lesz optimális a radiátor hőteljesítmény leadása és a kazán működése. Tehát a bemenő és a visszatérő ág között kb. 30 C fok különbségnek kell lennie.
Sziasztok! Nos a történet úgy néz ki, hogy szerettem volna a kémény mellől az ablak alá parapetesre átetetni. Akkor hívtam egy tervezőt, aki közölte, hogy hiába van itt-ott a szomszédban úgy megoldva, az még a régi rendszerből maradt úgy, eltűrik, de manapság a kéménybe kötött konvektorokat támogatják, és elment.Aztán azt gondoltam, rendben, akkor csak csere lesz, de ezek szerint azt sem lehet?Le fogom rakni a hajam :-O Ezek tényleg nem hagyják fűteni az embert? Csocso50, ne is mond, a fürdőszobában egy ősöreg vízmelegítő várja a végét, azt se cserélhetem le? Büdösen fagyok majd meg :-) ? Szép napot mindenkinek.BZ.
Nekem is hasonló a gondom. Most vettünk egy házat és szeretnénk felújítani. Eddig a fürdőben volt egy 100 éves fég gázkazán, mi azt szeretnénk lecserélni egy komi kéményes gázkazánra, de nem igazán akarják engedni.Hozzá teszem a két készülék mint egy trabi és egy merci lenne összehasonlítva.Az ok a fürdő kb 5nm, de könyörgöm hova tegyem a szomszédba?
Húsért a húsboltba,kéményseprőért a kéményseprőboltba :-)
Ezt viszont nem nagyon értem, kéménybe volt bekötve a konvektor (10000 éve), a lakótérben. Ezek szerint nem cserélhetem ki, sőt? Parapetest akartam, de azt mondta a gáztervező(ahhoz kell) hogy nem fogják engedélyezni. Kezdem elveszíteni a fonalat, ezek szerint meg kell fagynom? :-O
Ha nem akarsz az elektromos szelepekre költeni,akkor van egy olcsóbb és egyszerűbb megoldás is. Vegyél 2db Európa visszacsapószelepet(kb.2200Ft/db),építsd be mindkét keringetőszivattyú után.Ezekután nem fogja visszaszívni a másik kör vizét. Kötsd be úgy a kazán tápellátását egy relével,hogy csak akkor induljon el ha megy valamelyik keringetőszivattyú.Így ha el is indul a gravitációs cirkuláció,nem fogja melegíteni a kazán a vizet,és nem lesz túlfűtés.
12 kör, ebből 6 "megtekerve" a visszatérő a kő alatt (nappali, folyosó), a másik 6 pedig szobákban van, ahol a parketta alatt természetesen nincs megtekerve.
A gond:
"Túl jól" tartja a meleget a kő, és ezért a nappaliban lévő termosztát soká kapcsol újra be, akkorra már lehűltek a parkettás szobák.
Megoldás?
Vegyem még lejjebb a kövezett helyiségek radiátorait?
na persze nagyon nincs vészes különbség, kb 1-1.5 fok.
A ház új, 38+5cm fal, műa. ablakok, Baxi kondenzációs kazán, ja és 55 fok előremenővel fűtök. A radiátorok kicsit túlméretezettek a kondenzációs alacson előremenő miatt. A padló nem meleg, csak épp nem hideg ahogy kell lennie.
És azt kizártad már, hogy a padlókör szivattyúja ragadt be, és a kazáné meg nem bírja el magában? A rendszer melyik pontján történik a hőmérséklet mérése?
A kéményseprő szakvéleményt akár hiszed akár nem , de a kéményseprők adják , nem is ingyen , itt nálunk 27.000-ért , akár pozitív , akár negatív. Lakótérbe hivatalosan nem lehet kéményes készüléket kötni , csak svarcba , ha találsz olyan szerelőt aki megcsinálja. Ha nem lakótérbe lesz akkor a szerelő lebélyegzi a garis papírt , persze kéményseprő akkor is kell.
Ja, és azt nem tudom még hogy a padlófűtés körét megnyissam-e a légtelenítés közben, magyarán beengedjem-e a levegőt a padlófűtés vezetékeibe, vagy azt a kört zárjam amíg a többi rész légmentes lesz és utána nyissam csak ki. Ennek eredménye viszont hogy az a szivattyú vízben forogna, de hajtani nem tudná azt-gondolom ez se jó enki. Ha ez így van akkor talán a padlófűtésnél megnyitok cak egy kört és akkor keringetni is tud, de legalább a többi körbe nem kerül levegő.
Vagy tök mindegy , legyen minden padlófűtéskör, radiátor nyitva, aztán a padlófűtés osztóján lévő automata légtelenítőn kijön majd a levegő, nem kell fosni tőle hogy a bekerül oda.
Üdv Kedves Fórumozók,
Több kérdésem is lenne a meglevő fűtésrendszerünkkel kapcsolatban, teljesen laikus lévén kérlek fogadjátok megértéssel a kérdéseket.
A kiinduló probléma az, hogy a gyerekszobában (ami legmesszebb van a kazántól) a radiátor alsó fele gyakorlatilag hideg.
A kazán egy saunier duval turbós kazán, alatta van az elosztó és onnan összesen 10 radiátorhoz külön-külön megy és tér vissza cső.
Szerepel a rendszeren még egy fatüzelésű kandalló is, de ezt nem haszánlüm épp, szóval a gázüzem a lényeg.
Úgy gondolom hogy a jelenség legfőbb oka az lehet hogy ebben az ágban kellene a legtöbb vizet keringetni, mert ez van legmesszebb. A nagy kérdés a szabályozás maga.
A radiátorokon általában van egy hőfokszabályozó, illetve a képen is látható módon vannak bekötve. Látszik hogy csavarhúzóval két szabályozót is lehetne tekergetni, ezek egy negyed fordulatot tekerhetők, aztán tovább nem.
A beszabályozás módja, hogy a rendesen melegedő radiátoroknál ezeket az alsó bekötéseket folytom le? És melyiket kell zárni a kettő közül?
Mit lehet még tudni a beszabályozásról?
Köszönöm a segítséget.
Cucu, Amaranthus kösz a véleményt a szivattyúról. Remélem ha baja van akkor javítható... Azt írják a csapágyak kenését a víz oldja meg, hát ez most nem volt kenve. De hogy mennyit ment nem tudom lehet hogy egy órát, lehet hogy napokat...60 fokra melegedett fel... Középállásban volt a teljesítményszabályozója.
Tudna valaki segíteni abban hogyan kell feltölteni a rendszert? Egy vaillant kombicirko, van egy radiátoros kör illetve egy padlófűtéses.
Vannak automata légtelenítőszelepek(ezek hogyan működnek? van rajtuk egy kis kilazítható "csavar-kupak", elég ezt meglazítani és magától működik? Vagy azt le lehet csavarni etljesen? Meg ugye a radiátoton a kis légtelenítők. Tehát hogyan.
Én így gondoltam, nem tudom jó-e. Áram lezárva(szivattyúk állnak). Lassan engedem bele a vizet. Amikor nyomás elér 1 .5 bart elzárom. Kinyitom a az automata légtelenítők kupakját(esetleg azt már előtte meg kell tenni?). szivattyúkat kis fokozatra állítom (erre azért gondoltam hogy kevesebbet járjanak a levegős környezetben.) Járatom kicsit, elzárom az áramot, radiátotoknál levegőt kiengedek, utánatöltök vizet, és ezt folytatom .
De kérlek írja le valaki hogy is kell ezt csinálni, vagy mik a "buktatók".
Kérdésem lenne a szakikhoz. Gázkonvektort cserélnék, kéménybe kötöttet. Úgy tudom, hogy kell hozzá kéményseprői szakvélemény (ezt honnan szerezhetem be?), mivel konvektort konvektorra cserélek, gázterv nem kell(?). Beszereltetem a szerelőve, aztán kihívom a gázműveket, hogy vegyék át, és pecsetéljék be a garanciát a készülékbe? Esteleg valami speciális dolog amit még ezeken felül el kell intézni hozzá, hogy nyugodtan hátradőlhessek?
igen , az előremenő nem megy 30 fölé. Most reggel langyos volt a kő (nem egész éjszaka ment a fűtés). mindenesetre jövőhéten átmossák a rendszert, utána meglátom mi lesz. 5 éves a rendszer, és még az üzembe helyezés óta nem volt átmosva...soha. Azt se tudom, milyen gyakran kell ezt mosatni. A házba ahol bejön a víz, van egy szűrő, azt már cseréltem, mert tönkrement (jó kis debreceni víz), de vízlágyítót nem alkalmazok. Amit írtál kipróbálom, köszi.
Köszi a hozzászólást. Az nekem is megfordult a fejemben, hogy ha az egyik szívattyú megy, a másik meg nem, akkor az éppen nem pörgő körben elindul egy visszafelé áramlás. Nézegettem is visszacsapó szelepeket erre a célra, de mivel 1500 és 20000 közötti árban láttam őket, nem tudtam eldönteni, melyiket szeressem. Így a legegyszerúbb,-mint kiderült, rossz változatnál maradtam. Az elektromos szelep sem olcsó mulatság, bár az is lehet, hogy többet bukok a gázszámlán egy kedvezőtlen megoldással, mint amennyi az alkatrész lenne :-) Hogy szoktak a szakemberek bekötni egy kétszintes, kétlakásos, egykazános rendszert?
Van egy kérdésem a tisztelt hozzáértő fórumozókhoz. Többször előkerült a fűtési rendszer átmosása, ami a lerakódó szennyezőanyagok eltávolítását célozza. Konkrétan hogyan történik az átmosás? Erről homályosítson fel valaki, mi kell hozzá, szakember nélkül házilag magam is elvégezhetem?
A padlófűtés előre menő víz hőfoka nem megy 30C fölé ? Azt próbáltad(tátok) , hogy a radiátor kört lezárni, termo szelepet fullra kinyitni, szivattyú III. fokozat , hogy csak a padlófűtés menjen ? Nálam is nehezen indult a rendszer (először is kifingott a kazán...) ,majd ment vagy fél napig a kazán , de a padló az istennek sem melegedett. Aztán a fenti módszerrel helyrejött . Bár nekem igazából az előremenő víz simán megvolt 40 fok , csak a visszatérő csövek voltak jéghidegek.
Csak egy tapasztalat, szintén Grundfos szívattyúval: Eliszapolódott rendszer miatt nyáron beállt, a fűtési szezon kezdetétől a nagyobb hidegekig csak gravitációsan működött a rendszer, akkor lett gyanús, hogy nem fordul meg elég gyorsan a víz.
A szívattyú tisztitás után szemrebbenés nélkül ment tovább és évek óta ma is megy.
Szerintem, ha a száraz üzem után elindult, mérj egy teljesítményfelvételt, ha nem számottevően nagyobb a katalógusadatnál, akkor semmi baja a szívattyúdnak. Sok történetet hallottam már, a többségük arról szólt, hogy hihetetlenül szívós jószágok ezek :-)
Szerintem egy kicsit túlbonyolítottad. Én a fenti termosztátot rákötném a hozzá tartpzó keringetőre,plusz beépítenék egy elektronikus elzárószelepet,hogy ne keringjen a víz gravitációsan ha kikapcsolja a termosztát a keringetőt.Tehát ha kapcsol a termosztát,nyitja a szelepet és elindítja a szivattyút.A lentivel ugyanezt tenném.
A szelep másik lényeg,hogy ha az egyik szivattyú dolgozik,akkor ne szívjon a másik szivattyú irányából hanem csak a kazán felől.
Úgy tudom, hogy még kipróbálni sem javasolt szárazon.
Talán szerencséd van. De ha megsült és menetzárlatos lett a tekercselése, akkor nem tudja leadni a teljesítményt és a menetzárlat mennyiségétől függően akár el sem indul.
Töltsd fel rendesen a rendszert és járasd. Ha nem melegszik, csak langyos a szivattyú, akkor szerencséd volt.
Lehet megszívtam kissé... Részletekkel nem untatom a nagyérdeműt:), de a lényeg: A radiátorok vizét keringető grundfos UPS 25-60 szivattyú szárazon ment . Hogy mennyit nem tudom, nem kizárt hogy 3 napot. Mikor észrevettem kb 60-70 fokos volt (normál menetben kb 30-40 ), hangja nem volt furcsa. Kérdés: honnan tudom majd hogy károsodott-e? Ha bedöglött akkor nem keringeti a vizet, vagy a hangja lesz "érdekes".
kínomban tekertem fel, mert hideg maradt a kő. Én egyáltalán nem értek ezekhez a dolgokhoz (IT -val foglalkozok..). Tavaly meleg volt a kő, a víz hőfoka 30 körül volt. De most vmi gáz van, mert, olyan mintha nem keringene a víz, vagy nem eléggé, és így nem melegszik a kő. 'szal ezért érdeklődtem, mennyiből lehet ezt megúszni, egyáltalán milyen volumenü dolog ez.
A ház szigetelése meg átlagos(?) 38-s NF falak, hőszigetelő vakolattal, betonfődém-padlástér szigetelve. hőhidakat még nem érzékeltem (bár nem hiszek abban hogy ki lehet teljesen küszöbölni Mo.-n)
Ha tudna valaki segíteni egy eredetileg egyszintes ház kétszintesre bővítésekor felmerült fűtés problémára, nagyon megköszönném. Az ábrán látható módon kialakított elrendezés nem igazán jól működik. Kétféle vezérléssel próbáltam eddig. Első esetben mindkét szinten volt szobatermosztát. Ha a hőmérséklet a beállított érték alá csökkent, beindult a kazán és a termosztáthoz tartozó szívattyú. Ezután lecseréltem az összes szelepet termosztatikusra, és állandó hőmérsékletű előremenővel, folyamatosan hajtott keringetőkkel próbálkoztam. Az első esetben a felső szinten esetenként 3-4 fokos túlfűtés volt tapasztalható, míg a második esetben a kinti hőmérséklet függvényében kellett le-fel tekergetni a termo-szelepeket. Mi a korrekt megoldás? Ami rendelkezésre áll a vezérléshez: Külső hőmérséklet szenzor, szintenként előremenő és visszatérő hőmérséklet szenzor, szintenként szobatermosztát. A kazánnál mikrokontrolleres vezérlő, ami mindezt összefogja, jelenleg 4 (de bővíthető számú) nagyáramú relé kimenettel.
szabvany szerint lakohelysegben a padlo homerseklete nem lehet 28 vagy 29 foknal melegebb. furdoben fel szabad menni asszem 32 fokra.
egy jol hoszigetelt hazban/lakasban ez a padlohomerseklet eleg is a haz kifutesere!
ugyhogy a 45 fokos vizzel futott padlo egyreszt egeszsegtelen, masreszt ha nem fuj at a szel a lakason, akkor mindenkeppen 30 fokra fogja felfuteni a lakast.
akinek nincs padlofutese, az mindig arra gondol, hogy milyen jo lehet a padlofutes, langyos meleg padlocska de jo. valojaban a 28 fokos padlo epphogy erzodik hogy nem hideg, hanem "valami van". de egyaltalan nem meleg, mezitlab nem igazan kellemes.
nekem egy regi hazam van, tomor tegla falak+10cm eps, uj ablakok. -15 fokban is siman kifuti a padlofutes 30-35 fokos vizzel.
Üdv Mindenkinek, Van egy Westen 24i kazánom 2 körrel (padló+radiátorok) A padlófűtés szivattyúja működik, de a viz nem melegszik fel jobban 30 foknál. a szobaradiátorok melegek. A készülék nem jelez hibát. Mi lehet a gond? A mester azt mondja, át kellene mosatni a rendszert, mert nincs normális keringés. Próbálta kicserélni a szondát, nem segített. Lehetséges ez? Mennyibe kerül átlag egy átmosás? Van valakinek vmi tippje?
Tud valaki segíteni gázkazán ügyben? Van egy savio gázkazánunk nyílt égésterű. Egy kéménybe szabályosan bekötve, viszonylag kicsi fürdőszobában, ahol van egy kültérbe nyíló ablak. Ezt a kazánt szeretnénk áthelyezni egy nagyobb fürdőszobába, kb. ugyanezekkel a paraméterekkel. A gépész szerint nem fogják engedélyezni a kazán áthelyezését/használatát, mert veszélyes és vegyünk inkább turbot vagy kondenzációs kazánt. Nem értem, hogy miért veszélyes ez a kazán (viszonylag új, nem lerobbant kazán). Vagy kizárólag a nyílt égéstérrel van baj? Tud vki erről vmit? Légtér szabályzatokról, stb?
Kis segítség kellene. Van két ház két rendszerrel. Az egyik zárt ariston 28 kw-s kombi cirkós, a másik vegyes kazán nyitott rendszerrel, de hőcserélővel fűti a zárt kört amin a radiátorok vannak. Azért lett így szerelve, mert most össze is kötöttük a két házat.
A gondom a következő: az ariston simán üzemel, gond nélkül befűti mindkét házat. Tegnap viszont kipróbáltam a vegyest és az van, hogy ha elzárom a másik házat, tehát a cirkósat, az szépen felfűt ha kinyitom, alig melegíti a radiátorokat. A hőcserélő utáni előremenő szinte langyos, 80 fokos kazánnál. Lehetséges hogy gyenge a szivattyúm? A hőcserélő 35 kw-s, a vegyes felőli oldala tűzforró. A szivattyú 2300-as fordulattal tud menni 3. fokozatban, halm hup 15/6.0.
A másik kérdésem, mi van ha a két szivattyú egyszerre megy? Az aristoné és a másik házban lévő említett halm. Egy irányba keringetnek, de a fordulat különbség nem okozhat gondot?
Gondoltam arra is, hogy az ariston elé beteszek még egy keringetőt, hiszem amikor az nem fűt, a szivattyúja sem dolgozik, vagy beindul ha meleg vizet kap a másik házból?
Bocs ha nagyon láma kérdések voltak, remélem valaki megszán és válaszol:) a cél ugye az lenne, hogy ne a gázfűtést használjam.
Kicseréltem a kazán és az indirekt tároló közti csövet vastagabbra (mert a kedves vaillant szerelő olyan flexit tett be aminek a belső átmérője 6mm, így forrt a víz melegítésnél (lagaláb is sistergő hang volt stb).
Mielőtt leszedtem a csöveket, elzártam a fűtés vezetékeinek elzáróit -hogy ne folyjon ki az emeletről minden víz. Tehát a kazánból kimenő és bemenő fűtéscsövek "tőben" elzárva).
Ezután kieresztettem az erre szolgáló szelepen a vizet (ugye csak a kazánban lévő mennyiség folyt ki, miel a fűtéscsöveket elzártam, majd leszedtem a cserélendő flexicsöveket.
Kérdés:
Miután feltettem az új csöveket, hogyan tovább? Kinyissam az elzárt fűtés-vezeték"csapokat" és utána töltsem a vizet(így tudna keringeni a víz és a levegő gondolom menne a radiátorok felé, vagy fordítva. Ha szükséges a tanácshoz fotókat mellékelek, ill válaszolok a felmerülő kérdésekre:) Szóval hogyan kell ezt csinálni?
Viszont igaza van, a maga picit pikírt stílusában: Ha már egyszer megcsináltad, odafigyelve, korrekten a feltöltést, akkor miért ne csinálhatnád meg másodszor is? Csak azért, mert a szerelő (aki a saját munkájának az ellenőrzését sem volt hajlandó megvárni) azt mondta? Ugyan már... Ahogy korábban csináltad, csináld meg most is. Fontos, hogy "óvatos duhajként" fűts be első alkalommal, közben "tapogasd2 az előremenő csövet, hogy szépen megindul-e a víz körbe, illetve figyeld a visszatérőt is -- ha megfordult a víz, akkor nagyon nagy baj nem lehet. A kiegyenlítőtartályt természetesen töltögetni szépen, ha kell -- de ezt már végigzongoráztad egyszer, minek magyarázni...
Semmi rosszat nem írt , pusztán a tesze-toszaságodra próbált némi élccel reagálni. Miért ne tölthetnéd fel a rendszert , ha egyébként tudod hogy kell? Valószínűleg a mestered azért mondta , hogy szeretne ott lenni , mert nem biztos abban , hogy sikerült minden varrat és akkor ő mindjárt kéznél lenne , és javítaná.
Ne idegeskedj , vagy ha ilyen hirtelen vagy akkor ne itt kérj segítséget , mert itt már csak ilyen fórumozók vannak:))
Nagyon unom a randa stílusodat. Akartam is írni, hogy tőled értelmes választ nem várok. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz segíteni, akkor maradj csöndben. Gúnyolódni nem kell. Ki vagy te, hogy így merészelsz válaszolni?
Gyors segítségre lenne szükségem és köszi a korábbi füstcsöves válaszokat.
Gravitációs rendszerú fűtésem van két collos csövekkel, nyitott tágulási tartállyal, keringető szivattyú nélkül. Ma cseréltem le gázkazánomat vegyes tüzelésűre. Közel két hétig tartott, míg a feledékeny szerelőt ide tudtam rángatni. Szükség volt rá, mert acetilénnel nálunk kevesen hegesztenek.
Vízzel feltölteni a rendszert nem tudtuk, mert a szerelő már nem ért rá, de jelezte, hogy légtelenítés céljából itt kíván lenni a feltöltéskor. Nekem erre nincs újabb két hetem és már fűteni kellene.
Korábban már magam is feltöltöttem a rendszert, kis víznyomás mellett a legalsó pontról, minden radiátorszelep nyitva, a tágulási tartályt figyelve és utántöltve, felfűtés után megismételve. Probléma nem volt, levegősödés nem volt tapasztalható, minden radiátor egyenletesen melegített.
A radiátor szelepek a radiátor felső síkja alatt vannak, ezért valami levegő mindig marad bennük, de szerintem ezt a rendszer kihajtja, meg amúgy sem nyúlnék a szelepekhez, mert akkor mindjárt vehetnék egy tucattal.
Kérdésem az lenne, hogy hasonló módon feltölthetem-e minden baj nélkül magam is a rendszert, vagy heteket várjak erre az időzavarban szenvedő szerelőre? Enélkül is éppen eléggé időzavarban vagyok magam is.
én fél collos félhollandiként szoktam kérni (a hollander 3/4-es), van ahol radiátorhollandinak hívják. ehhez kérj egy 3/4 coll külső menetes - 1/2 coll belső menetes átalakítót. (szűkítő, bővítő, kinek mi tetszik) szerintem a kettő együtt néhány száz forint...
Köszi, már érdeklődtem ott is, (ismerős a szerelő) ő mondta hogy ezeken kell állítani.
Még egy kérdés:( ha tudnál esetleg segíteni) a forgalmazótól szereztem egy rajzot a vezérlőpanelről, amin szerepel egy ilyen pont hogy "ACC beálító potméter" - a 39076-ban látható fényképen egyébként a bal oldalon az alsó - szóval ezzel mit lehet beállítani?
Ha fortyogó hangot add, akor az azért van, mert "benne marad" a forróvíz. Vagyis nincs megfelelő átmérővel bekötve a melegvízcső és ezért lassabban jön ki belőle. Vagy csak egyszerűen nem nyitottátok ki eléggé. Esetleg túl nagyra van állítva a láng. Vagy mindegyik egyszerre...
A készülékhez kaptunk egy névsort kiknek lehet szólni a garancia érvényesítéshez megyéken belül voltak nevek. A legközelebbit hívtuk ki. A saját pecsétével érvényesítette a garanciát most meg fizetni hát nekem ez fura. Ha nem vízkő akkor van esetleg ötleted ? köszönöm
Ne neki szólj, hanem a szervíznek! Ők majd küldenek hivatalból valakit. Ez nem baráti alapon megy, nem is értem, miért nem a szervízt hívtad fel. Teljesen mindegy, hogy kit küldenek, a problémát mindenképpen nekik kell megoldaniuk. Itt a készülék, itt a garancia jegy, csókolom...
Hol is kezdjem :) Na a lényeggel augusztusban beüzemeltek egy westen 240 fi kazánt. Kijött a beüzemelő érvényesítette a garanciát 16.000 ft ért. A minap furcsa hangokat véltünk felfedezni a kazánban mintha forralná a vizet üzem közben. Ez csak a hálózati meleg víz használatkor hallani. Fűtés körnél patentul üzemel a kazán. Felhívtuk az illetőt jöjjön el nézze meg mi lehet a baj mivel garanciális a készülék. Erre benyögi hogy 16.000 ft lesz újból ha vízköves. Na kérdem én ez hol garancia így? Szeretném ha segítenétek merre induljak tovább úgy a kazán hiba úgy a garancia ideje alatt is fizetnem kellene dologban. üdv
Ilyen kéne nekem ugye, ami a képen van? Ez egy háromnegyedes hollandi, ami 1/2 es külső menetben végződik. És akkor erre kell egy 1/2-3/4 bővítő. Ez így nekem jó lenne. Elnézést ha nem a helyes megnevezéseket használom:). Remélem azért érthető mire gondolok.
Ha egyre gondolunk, épp ez jutott eszembe nekem is nemrég, és ez biztos(?)kapható vizes boltban.
Akkor mi is ennek a pontos neve? Csak hogy tudjam mit kérjek:).
Létezik-e hogy normál vizes boltban nem lehet ilyet kapni?
Az egyik vége belső 3/4, a másik külső 3/4. Olyan mint egy vízóracafni, csak ez mindkét végén 3/4-es. Azért kéne ez, és nem egy "sima" 3/4-es toldó, mert műanyagcsőre megy rá(indirekt tároló), és félek hogy ha a loctite zsinórt rátekerem a menetre és rátekerem a toldót akkor megroppanhat a műanyagcső...
A boltban ahol ezt a 3/4-es cuccot kerestem csak nézték hogy milyen érdekes, és azt mondták ez valami spéci cucc.
Létezik hogy igazuk van, és csak vaillantéknál találok ilyet? Mert ott tuti horror pénzt elkérnek érte ahogy ismerem őket...
Tehát, kapni ilyet "normál" vizes boltban, vagy ne is keressem?
Arról is világosítsatok fel legyetek szívesek, hogy mi a különbség e között a Grohe dal és pl egy olyan között amin a tartályt és a szerelvényeket egy fém vázba építik?
A mostani Szatmári akciós újságban láttam LIV Jog falsík mögöti WC tartályt. Kérdésem az lenne, hogy van-e valakinek tapasztalata a LIV-vel? Elgondolkodtam ezen a tartályon, mivel kb. fele annyiba kerül, mint egy hasonló Geberit.
Milyen márka ez a LIV. Még nem hallottam róla, így nem is igazán tudom hova pozicionálni. Érdemes gondolkodnom ezen a tartályon, vagy inkább maradjak egy számomra ismert márka mellett?
meglévő kondenzációs kazánnal fűtött rendszeremhez szeretném hozzákötni a kandaló fűtéséből származó hőt.
Az ilyen megoldásoknál javasolják a nyitott, nem nyomás alatt lévő kör kialakítását és két kör illesztését egy hőcserélővel. Ha jól tudom azért mert a nehezen lehet szabályozni egy jól megrakott kazán vagy kandalló hőleadását.
Kérdésem, hogy a napkollektoros körnek is nyiltnak kell-e lennie. Eddig még csak zártat láttam, igaz ez nem jelent semmit mert én nem vagyok fűtésszerelő szakember. Azt gondolom, hogy az utóbbi esetben is hasonlóan nehéz szabályozni a napkollektorok által termelt hőt.
Természetesen egy nagy puffertartályt mindkét rendszerhez hozzágondolok.
Kérdésem pusztán érdeklődés szintű, nem fogom a fűtésemet otthon a válasz alapján átalakítani :-)
Van egy turbós cirkóm, és egy tetőtérbeépítéses házam. A termosztátot lentre rakták, viszont lent annyira nem fontos a hőmérséklet. Lehet-e azt, hogy fentre is rakok egy termosztátot, és a kettőt párhuzamosan kötöm. A lentit egy alacsonyabb hőfokra állítom(ha pl napokig nem vagyunk otthon, akkor azért ne pusztuljanak el a növények), a fentit (digitális, időzítőst szeretnék) pedig úgy állítom be, hogy jó legyen a hőfok.
sziasztok, hordozható szobatermosztátok közül melyiket érdemes megvenni? igen nagy a szórás az árakban, Computherm van már 9 rongyért, Siemens, Honeywell...stb. egyéb gyártók jóval drágábbak. Érdemes e több pénzt áldozni rá?
Mindez csak azért érdekelne (ha van jobb ötletetek ennél), mert cserépkáylha készült a nappalinkba, ahol a vezetékes termosztátunk van, a ház emeletes, a melegnek csak töredéke fog feljutni az emeletre, viszont értelemszerűen ha a nappaliban 25 C van, akkor termosztátot magasabb értékre kell állítani, hogy fönt is meleg legyen és a kutya meg nem tudja mondani, hogy mikor, meddig kellene működnie a gázkazánnak ahhoz, hogy fönt is X legyen a hőmérséklet.
Igen, sőt, 18-as rézcsővel is simán el lehetne menni mögötte. A vascsövet amúgy rézzel szokták bővíteni, nem kell mindjárt az egész hálózatot kicserélni. Ha meg eleve réz, akkor szépen meg is lehet csinálni.
Tudom hogy egy kicsit nem dizájnos,de az első radiátor elé ha beteszel egy T-t,és 5 rétegű csővel elviszed a háta mögött a 2-es radiátorhoz,akkor párhuzamos bekötés lesz és ugyanolyan meleg lesz a 2-es is mint az 1-es radiátor.
Lassabban fog felmelegedni. De egyszer felmelegszik. A többiek már rég melegek lesznek, amikor ezek még csak langyosak. Ezért fog több gázt fogyasztani, vagy amivel fűtöd a kazánt abból több fog kelleni.
Valaki kiszámolta valamikor és azt állapította meg, hogy 1/4-1/4 teljesítményt fog leadni az egy-egy radiátor a normál bekötéshez képest.
A jó megoldás az, amikor minden radiátornak megvan a saját különbejáratú bekötése.
Kérdésem lenne a tisztelt szakértő urakhoz. Savio Minigaia 624 SR fali turbós kazánról szeretnék kérdezni. Azt szeretném megtudni hogy miként tudnám a lekapcsolás utáni rövid (kb.5mp.-es) utókeringetést hosszabbra állítani?
Megpróbálok egy képet is mellékelni amin a vezérlőpanel látszik. Úgy tudom, hogy a (kép bal alsó részén látható) mikrokapcsoló soron kell ill. lehet állítani.
Ha igen, akkor melyiket hová? Előre is kösz a segítséget.
Annyit tudok, hogy öntöttvas hőcserélőnk van, a vízkő jogos lehet, még sosem volt vízkőtlenítve. Ha lesz olyan kedves, hogy ezt a telet végigszolgálja (14 éves a drága), tavasszal megcsináltatom.
Igazad van, de a gyakorlatban egy-két év alatt vízköves lesz és csak kocogtatásra fog működésbe jönni. Azért érdemes ezt is álló rendszer mellett forszírozni, mert akkor a levegő ott megáll, viszont működés közben ez nem annyira egyértelmű.
Én azt tapasztaltam, hogy mindig akkor kezdett szuszogni, amikor kikapcsolt a kazán.
Bocsi, hogy belevauzok, de nálunk volt így egy darabig és én ezt nem ajánlanám. Nagy a tehetetlensége, nagyon soká fog felmelegedni. Utána már jó, de több gáz kell így hozzá, szóval ha nem muszáj, akkor ne csináld így. Kényszer megoldásnak persze elmegy. Végül is mi is azért csináltuk így, de már nem így van.
Tapasztalat dolga. Amint látod, nálam a II. fokozaton megy. Földszintes, 90 nm-es ház, tehát emelet nincs.
Én azt vallom, hogy nem jó, ha túl gyorsan fordul meg a víz, viszont az I-es fokozatnál úgy tapasztaltam, hogy lassabban kezd melegedni a legtávolabbi radiátor. Kpróbáltam a II-est és azóta azon van. Ez bevált és csak 55 W-os, mégsem 80. Tehát a villanyból is kevesebbet fogyaszt, mert ez is szempont.
A légtelenítést mindig álló rendszernél végezzük. Mondjuk 10 perc felfűtés után leállítjuk a fűtést és akkor lehet légteleníteni. Meglazítod kissé azt a csavart és akkor zárod el, amikor már csak a víz jön folyamatosan, szuszogás nélkül. Ez kb. 5 másodperc. Utána elzárod. Érdemes néhány alkalommal megismételni a műveletet, tehát egy újabb fűtés után ismét ugyanezt tenni. Nem biztos ugyanis, hogy elsőre kijön az összes levegő. Egyébként légtelenítőnek kell máshol is lennie, a csőrendszer legmagasabb pontján. Ez automatikusan légtelenít. De ez is csak akkor, amikor leáll a fűtés. Ha régebbi, több éves a szelep, akkor álló fűtés mellett kocogtasd meg a partvis nyelével és akkor működésbe jön - szuszogni fog, amikor kimegy a megszorult levegő.
Íme:
(A sövényvágó olló közvetlenül nem része a fűtésnek...)
Ez tetszik,mert így is rá van kényszerítve a víz,hogy arra haladjon amerre akarjuk! Biztos,hogy ez jó,próbáltad már? Remélem értesz hozzá,és szerelő vagy!
Egyszerűbb , ha az első radiátor jobb oldali alsó kimenetét kötöd a második radiátor bemenetére , és a második radiátor jobb alsó kimenete a visszatérő.
Mi van, ha a kerdezo nem Teged szopat, nem viccelodik, hanem komolyan kerdez? Legy szereny, gondolj arra, mi van, ha o okosabb nalad? Es pl tudja hogy az adott kazant tobb helyen is gyartjak, es erdekli hogy a konkret peldany hol keszult?
Ha abbol indulsz ki, hogy itt mindenki szemet aki hozzadszol, akkor miert itt hirdeted a kazant? Gondolod ezek a kocsogok majd megveszik?
Elmondanád mikor, milyen teljesítményen kell használni a keringetőt? Csak 1-2 alapesetet!
Vilo keringetőm van, azon is van nagy csavar. Simán meg kell nyitni a légtelenítéshez és elzárni, ha már úgy minősítem, hogy levegőtlenedet? Mikor már felmelegedett fura bugyborékoló hangot ad. Ez emiatt lehet?
Sziasztok! Segítségeteket szeretném kérni. Össze szeretnék kötni (egymás mellé) 2,lemezes radiátort,de egy kicsit elbizonytalanodtam,mert 3,vagy 4 verziót hallottam,de nekem még is ez tetszik a legjobban! Szerintetek mindkét rad.alul-felül meleg lesz? A két radiátor összekötése úgy néz ki,hogy a visszatérő nem a szokásos helyen menne ki hanem az utolsó radiátor alsó részénél (itt lenne a torló szelep is) lenne egy könyökkel visszavezetve. Magyarul, el kell bújtatnom a radiátorok között az 5 rétegűt! Mindkét radiátor alul-felül összekötést kapna,egymás mellett. Köszönöm,és bocs a béna rajzért. :D
Lehet, hogy a főzőzónái kisebb teljesítményűek. Alapból (csak tipp) a földgázos fúvókakészlet van benne, de gondolom a bekötéskor a szerelő megnézte, hogy minden rendben van-e? A sípolást gondolom hallotta, és nem találta rendellenesnek...
Adjon Isten szép jó napot! Segítsenek a mester urak egy kérdésben! Nemrégiben cseréltük le a mora tipusú gáztűzhelyünket egy beépíthető Adro gázfőzőlapra. A kérdésem az lenne: Lehetséges e, hogy ez a főzőlap "gyengébben " főz? Úgy érezzük, hogy ugyanaz az átmérőjű gázrózsa gyengébb teljesítményt ad le.
A főzőlaphoz mellékeltek különböző méretű "fúvókákat"is. Melyik az amit a hazai gáznyomáshoz szoktak betenni? Folyamatosan van egy sípoló hang működtetés közben, ami a régi tűzhelynél nem volt. Arra gondoltam nem megfelelő a betett fúvóka és talán azért sípol!
Itt van a kép is róla. Feltéve, hogy a tied is ilyen. Mert a régebbi Grundfost-ok nem szabályozhatóak. Akkor érdemes lecserélned ilyenre. (Van egy eladóm..)
Urak! Használhatok-e vegyestüzelésű (jobbára fafűtéssel működtetni tervezett) kazánomhoz minden baj nélkül fehér zománcozott füstcsövet? Vagy mindenáron meg kell vennem a dupla annyiba kerülő fekete 2 mm-est?
Vedd le a kazánburkolatot, jobb oldalon a szivattyún találsz egy kis fekete 3 állású kapcsolót, gondolom III -ra van állítva ( gyári beáll.) állítsd I-re és csökken szivattyú fordulatszáma, ill. csinálj egy légtelenítést, de gondolom ez alap.
Nekem sincs tapasztalatom ezzel, de a funkciót nyilván lehet passzíválni, vagyis ha nem vagy megelégedve vele, egyszerűen ne használd. Annyival állítsd korábbra a hőmérsékleti kívánságot és kész.
"A felszerelési hely erősen befolyásolja a pontosságot, de a készülék nagy előnye, hogy a felszerelés után, kivárva az egy óra hőkiegyenlítődést, a hőmérője könnyedén szoftverből az adott helyhez kalibrálható. Mi gyárilag közepes értékre állítjuk a hőmérőt."
Végigcsináltad?
Ha beírod a keresőbe , olvashatsz róla pro és kontra. Nekem speciel bevált.
Nem öntanuló, hanem felfűtést optimalizáló szoftver van benne. Nem raktároz semmilyen előzetes sémát, csak figyeli a felfűtés meredekségét és annak függvényében kikapcsolja a kazánt a kívánt hőmérséklet elérése előtt, hogy ne legyen túllendülés.
Köszi! Sajnos ott még nem járunk, hogy gépészeti tervek lennének...2 hónapja várunk az építési tervrajzra... :( Lehet, h már csak tavasszal lesz meg az alap is.
Nekem nincs tapasztalatom, de úgytudom, hogy öntanuló. Az öntanuláshoz több ciklust kell kapcsolnia, hogy megtanulja, mennyivel elöbb kell ki, vagy bekapcsolnia ahhoz, hogy a kivánt időre elérje a kívánt hőmérsékletet.
Sikerült szert tennem nemrégiben harmadáron, igaz használtan egy Beryl IT1 termosztátra. Nagyon tetszett, amit a honlapjukon írtak és többször beszéltem is a gyártóval. Rettentően kisipari kinézete van, de ha tudja majd azt, amit elvileg kellene neki, akkor ez el lesz nézve. Eddig nem úgy tűnik. Felszereltem, kipróbáltam, fűtés be. Padlófűtést fog vezérelni, ami a hálók kivételével az egész lakást érinti. Meleg nap volt, de ki kellett próbáljam, 23-ról 25-re hogyan fűti fel a lakást. Ha jól emlékszem, majdnem 27 lett a végére a 25-nél lekapcsolás után. Ekkor felhívtam az urat, akit említettem, előadtam neki a problémát, hogy jócskán túllendültünk, és azt a jelet sem láttam fűtés közben a kijelzőn, amit akkor jelez, ha felfűtési szakasz van, de éppen nem megy a kazán, a szuper előregondolkodó algoritmusnak köszönhetően. Erre ő készségesen felvilágosított, hogy attól az működik, de csak olyankor kapcsol be ez a funkció, ha a beállított hőmérséklet elérése fél órát, vagy kevesebbet venne igénybe.
Na ezt nem értem. Van esetleg valakinek tapasztalata a Beryllel?
kérdezném hogy árt-e a kazán szivattyújának, ha kevés radiátor van nyitva? (24KW-os Stiebel Eltron cirkó) Este csak 1-2 vékony rézcsöves radiátor szokott menni, de elég erős ilyenkor az áramlási zaj.
Esetleg tudja valako, hogy lehet leszabályozni ennek a szivattyúnak a teljesítményét? (már ha lehet / kell)
Üdvözlök mindenkit!
Eladó egy Baxi prime HT 1240 turbos-kondenzációs fali kazán, mivel mégsem lesz gáz az akácfát meg nem tudom beletenni!
Garanciás, még nem volt beüzemelve, papírok, szla. megvannak!
Legkedvezőbb bolti ár -30%!!!
Eredetileg tetőtérbe lett volna, igény szerint kémény is van hozzá.
20/886 17 27
Nem biztos, hogy jó helyen teszem fel a kérdést. Szeretnék tanácsot kapni fűtésrendszer beszabályozására. Egy régi házunk van, gravitációs fűtéssel, és egy C24-es fali kazánnal. Az egy coll-os csövek miatt sajnos jó sok víz van benne feleslegesen. Milyen hőfokra érdemes beállítani az előlremenő víz hőmérsékletét? A régi bimetálos szobatermosztátot lecseréltem egy korszerű digitálisra. Tudom, hogy a teljes rendszer lecserélése lenne a jó megoldás, de ez mostanában nem lehetséges. Ezért szeretném az adott rendszert a lehető legjobban beállítani.
Rosszul fogalmaztam, szvsz a szerelő kókányolást végzett és ha én lettem volna az átvevő megvártam volna amíg kicseréli a gázflexit hosszabbra és beiktat egy kb-s könyököt a kazánhoz
igaz sok a menetes kötés, de nem törne meg a flexicső
Egy ilyen kötés átalakítása nem lehet horribilis összeg, még egy Bp.-s kiszállási díjal megtoldva sem.
Aztán rég feltalálták, bár eléggé felejtjük a menetmetszőt.
Amit keresel, az vagy nincs, vagy nem is kellene legyék.
Keress iparost, és elvégzik a munkát. Mellesleg a gravitációs rendszerbe sem ártana egy kerülő vezetékkel egy keringető szivattyú, és ebben az esetben már dőlni látszik amit elterveztél.
Gázkazánomat vegyestüzelésűre cserélem. A rendszer gravitációs. Problémám, hogy az új kazánnál máshol vannak az elmenő és visszatérő kb. 2"-os (nem biztos, hogy szabványos) vizes csonkok. Villanyhegesztés szóba sem jöhet, az óra nem bírja, más hegesztő szakember nincs jelenleg Velencén. Pestről szakembert hívni: megfizethetetlen.
Lehet-e valahol flexibilis, hőálló 2"-os műanyag vezetéket (+ ragasztót) beszerezni 1-2 fm mennyiségben és házilag kivitelezhető-e így a csatlakozás?
De ha te raktad fel, akkor nem a gyárban tették rá ahogy korábban felmerült. Vagy ezek nem Vaillant kazánok voltak? Ha meg fel lehet tenni, és oldható akkor kb ugyanakkora erővel visszafelé tekerve le is lehet szedni, nem?
"Megvolt húzva rendesen ez tény, de lejött, mindenféle probléma nélkül. Sértetlen ahogyan a fogadó cső is."
Nem vitatkozás képpen írtam, csak nem 1 ilyet raktam már fel (nyomaték kulcs nélkül), de hogy azok nem jöttek le a rézcsőröl, abban biztos lehetsz. Elöbb letépem a kazánt a falról, mint a roppantógyűrüt a csőröl. :D
"Namost akkor a gyári csatlakozóról letekered a 1/2"-3/4" BK szűkitőt, golyóscsapot lecseréled a FIX KB-s golyósra és egyből simán feltudod rakni a szabványos 1/2"-1/2" BB-s GEBO gázflexit.
Az a " 1/2"-3/4" BK szűkitőt" a szorítós csatlakozó egyik fele. Ha ezt leszedem mitől szorul rá a csőre és mitől tömít?
Vagy azt Azt mondod annak a helyére(amit be is kereteztél) kell betekerni a gázflexi külsőmenetes végét? Akkor viszont nem értem miért BB gázflexiről írsz. Azon két belsőmenetes végződés van.
Valamit félreértek szerintem.
A fali golyóscsapt meg nem értem miért kéne bolygatni. De ezt sem értem.
Te ezt írod: "a gázcsövön meg egy KB-s 1/2"-os golyós!"
Én meg ezt látom: Bemeneti oldala belső 1/2, kimeneti:külső3/4, ez után kön egy 1/2-re szűkítő idom, majd a flexicső.
Ez nem a nyújtható előregyártott flexicső! szvsz az szar, eleve nem nyerő nálam nyújtható és azt 3 évente cserélni kell én így tudom a boltosok legalábbis ezt monják
a kazáné 3/4" a tűzhelyé 1/2"
a 1/2"-nak 1500Ft volt métere, nem drágább mint a másik
"Ezt nem értem teljesen. Ha van olyan gebo gázcső ami 3/4-es végződésű akkor nem akarok szűkíteni. Csak amikor néztem neten a gázbekötő árakat, a 3/4-es horror áron volt( ha jól láttam). Ezért akartam szűkíteni."
Azon a képen amin az eredeti állapot van (gumi flexivel), egy 1/2" - 3/4" BK "bővitő" van a gyári Vaillant csatlakozón, a gázcsövön meg egy KB-s 1/2"-os golyós! Ijesztgetnek itt téged mindenféle mérnökökkel, de azt egyiksem mondja, hogy azt a golyóst illene lecserélni egy 1/2" FIX KB-ra, aminek minkét oldala 1/2" és nincs benne gumi tömités! (FIX KB-s van babarucu képein is, mert ez a szabvány gázhoz :D)
Namost akkor a gyári csatlakozóról letekered a 1/2"-3/4" BK szűkitőt, golyóscsapot lecseréled a FIX KB-s golyósra és egyből simán feltudod rakni a szabványos 1/2"-1/2" BB-s GEBO gázflexit fémtömitéssel. :D
Amikor készen vagy, fogsz egy mosogató szivacsot, mosógatószer + kis víz. körbehabozod.
Meneten a tömitéseket loctite-al csináld, ha rám hallgatsz!
"Miért nem olyat vettél?" Ezeket vízre vettem. A perem méretét a csőanyag átmérője határozza meg, laposra van töcskölve, így akkora amekkora.
Na kösz az infót remélem a szerelő tud nekem ilyet hozni. Most már tudom milyet kell kérnem.
"Azt sem igazán értem, hogy mit akarsz szűkiteni amikor a (38975) HSZben linkelt második képeden tisztán látszik, hogy a gyári csatlakozón van egy "bővitő!" :D"
Ezt nem értem teljesen. Ha van olyan gebo gázcső ami 3/4-es végződésű akkor nem akarok szűkíteni. Csak amikor néztem neten a gázbekötő árakat, a 3/4-es horror áron volt( ha jól láttam). Ezért akartam szűkíteni.
Megvolt húzva rendesen ez tény, de lejött, mindenféle probléma nélkül. Sértetlen ahogyan a fogadó cső is. Remélem nem nagy baj hogy leszedtem. De most már eső után köpönyeg... A leírásában úgy szerepelt hogy van a sima cső amire fel kell tenni ezt a csatlakozót. Innen gondoltam hogy az nincs gyárilag rárögzítve örök életre.
Maradok ennél a gebo flexinél, remélem a szerelő nem veszi rossz néven ha kérem hogy ilyen legyen. Vagy igen? Hagyjam a szakemberre a döntést? Nekem bármi megfelel, csak nem ártana ha nem 3 évre szóló lenne ha van tartós.
"A préseléssel kialakított perem kisebb valamivel De ha másnak jó, nekem is:)."
Azért azt ne feledd, hogy Te egy házilag töcskölt "GEBO" csövet vettél! Lehet kapni készen kimondottan gázhoz kész "GEBO" flexicsövet aminek rendes öntött pereme van és jár hozzá 2db fém tömités is (hosszúsága nyújtható). Miért nem olyat vettél?
Másik: Bármennyire is ijesztgetnek, akkor is a Vaillant készülékeken gyárilag ez a réz roppantógyűrűs gázbekötés van, és tökéletes. Azt ugyan nem nagyon értem, hogy hogyan sikerült leszedned a csőröl, mert az a (jó)meghúzás után örök darab szokott lenni a rézcsövön.
Azt sem igazán értem, hogy mit akarsz szűkiteni amikor a (38975) HSZben linkelt második képeden tisztán látszik, hogy a gyári csatlakozón van egy "bővitő!" :D
"bekötőcső-cserénél kötelező-e felszerelni gáztörés, vagy tűz esetén záró szelepet, vagy egyéb extrát?"
Gáztörés, vagy tűz esetén záró szelepet nem kötelező, ha GEBO gázflexi csöved van és nem is ajánlom, mert soxor okozott már megmagyarázhatatlan problémákat a készülék működésében. Inkább csak a "GEBO" flexi gázcsövet, fémtömitéssel. Persze akit nagyon megijesztenek, azok felrakatják mind2-t. :D
A flexicsővel még az a probléma hogy a 1/2" nak a belső átmérője kb 6mm és így nagyon kevés a víz áteresztő képessége pl már ha két csapot nyitsz meg egyszerre akkor már észrevehető a nyomásesés.Meg lehetett volna csinálni a fali korongoktól pl 18-as rézcsővel bekötve és akkor nincs nyomásingadozás és 4-5 évente flexicső csere vagy árvíz.
most szereltem egy bonyolult fűtésű és vízhálózatú házban
bazinagy ház nagyonmessze a vizesblokkok, cirkulációs vezeték amit nem használnak, többe kerül a villany amit elvisz(megesz) mint elengedni x liter melegvizet és megvárni amíg odaér ahova kell
a lényeg anno modern szerelés kb 10 éves, 5 rétegű cső indul a tárolótól, de ahol csőtörés volt ott rézcsövek vannak, gondolom a vizesblokkokban mindenhol értelmes
exgarázsban, padlófűtés a pinyóban, termosztát hegyek és tök értelmetlenül keringtette kitudja mióta a hidegvizet a szivattyú
szegény tulaj csak nézett, azt mondta évek óta nem használják a padlófűtést
villanyszámla nem gyanús?
van szaki, szerelő, mester...stb de ezek csak elnevezések nem biztos melyik mi
Csináltam az ingyenreklámot a gebo inox hajlítható csőnek amit vettem. Egy furcsaság van vele, nem tudom számít-e. A préseléssel kialakított perem kisebb valamivel mint a "hagyományos" flexi csőé, emiatt szinte alig van felület amin felfeküdjön a csatlakoztatott csővégre. Nem tudom miért jó ez, de nekem nem tetszik. Remélem azért tömít rendesen... De ha másnak jó, nekem is:). Tény hogy hajlamos vagyok túlkombinálni a dolgokat. Elnézést ezért:).
Már nem azért, de ti mondtátok hogy ne csináljam magam, mert ez egy nagyon fontos és veszélyes dolog, el lehet rontani. Épp ezért akarok körülérdeklődni hogy melyik szerelő legyen. Tudom Te ajánlottál egyet, ő az egyik esélyes. Vaillantos szerelő helyezte üzembe, és (konkrétan vele) nincs jó tapasztalatom. Tehát nem mindegy hogy személy szerint ki jön... Ha vaillantos, ha nem. Ezért a szarozás, kérdezősködés. Plusz azt is tudnom kell a bekötésről milyen papírt kell kapnom ami ér is valamit, mert itt is elhangzott több verzió. Te ajánlottál valakit, köszönöm.
Tapasztalat, hogy a vizes flexik is képesek elhalálozni: anno (tényleg, erre felkent szerelők csinálták) a vízórák elmenő oldalát az egyszerűség kedvéért flexivel kötötték be (négy lépcsőház, 11 szint, szintenként nagyjából 16 mérő). 5-8 éves korukban sorra durrantak szét, egy időben rendszeres "ázással" boldogítva a lakókat. Ingadozó nyomás, változó hőmérséklet nem jelent a guminak hosszú életet... Aztán persze dettó flexire cserélték a legtöbb helyen, holott ötrétegű roppantós megoldással sem lett volna hűdesokkadrágább... sacc/kb. 3-5 évig még nyugi lesz...
Nem nézem le a szerelőket, de konkréten az én szerelőm (ajánlották, jó szerelő) nem tudta pontosan, hogy hogy fog a padlófűtés fűteni. Volt olyan, hogy amíg nincs túl hideg, csak addig megy a padlófűtés, ha hideg lesz akkor majd a radiátor fűt, stb... aztán megállapodtunk abban, hogy beszélek egy tervezővel. :-)
ha csere van (gáznál 3 évente minimum "illik"), akkor biza vagy az aktuális szabályoknak megfelelően kell kialakítani, vagy fémet kell használni. Rosszul fogalmaztam: tiltva valóban nincs, de nincs értelme használni.
hosszabbitsa meg a hegesztett acelcsovet a kazanig. ha a futescsovet meg tudta ilyenre csinalni, akkor a gazt miert nem? nem mozog az a kazan semmit, akkor mi a feneeert kell flexibilisen bekotni? (mert lusta, meg mert nem fizetik ki neki a plusz melot.)
"Apró kérdés, mikor volt utóljára hivatalos karbantartása a kazánnak" Ezt sem tudtam... Kötelező (jogszabály szerint) hivatalosan igazolva meghatározott időszakonként karbantartani a kazánt? Akkor miért nem küldenek hivatalból szerelőt mint pl kéményseprőt? De ha te tudod hogy ez a szabály akkor elfogadom.
Őszintén megmondva nem tudom mikor volt... Régen
"Merthogy pár éve már tiltva vagyon a gumis flexi" Ez nem csak új bekötésnél van ez így? Kötelező kicserélni ha ezzel van bekötve és nincs vele gond? Na ezt is rosszul tudtam ha így van...
Biztos nem ártana átnézetni (ha meg jogszabályban meghatározottan kötelező is akkor pláne), kitisztítani nem kell, az fél éve lett (nem szakember által, én csináltam). Egyébként hibamentesen működik.
Apró kérdés, mikor volt utóljára hivatalos karbantartása a kazánnak? Merthogy pár éve már tiltva vagyon a gumis flexi, ergo csak szemet kellett volna szúrni, ha szakember látta volna a cuccot... (És igen, ha már lúd, röfögjön, érdemes egy kiszállással a kazánt is átnézetni... így sok év után...)
Félreértehtő voltam, vagy rosszul fogalmaztam meg mit szeretnék. Előírásoknak, szabályoknak megfelelő beszerelést szeretnék, korrekt áron. De nem többet! És mivel nem ismerem mit kötelező beépíteni, ezért kérdeztem. Nem érdekel hogy a közelemben van-e, nem érdekel hogy oldja meg, csak szakszerű legyen és kapjak olyan papírt amivel igazolom hogy nem én szereltem, mivel ez engedélyhez kötött szerelés ahogy mondtátok, tudjam később igazolni a dolgot ha úgy adóik. Megbízható ember-olyan akit innen ajánl valaki- azért kell, hogy tudjam hogy nem veri át a fejem. Ennyi. Akit itt ajánl valaki mert ismeri, ő maga az, stb az nekem elég.
Ebben tévedsz, a drágább-szerintem szakszerű- megoldásról beszéltek le éppen, mert hogy az felesleges. Én egy szűkítőt tettem volna a meglévő szerelvény után. Szerintem a szerelő is ezt fogja tenni(vagy létezik 3/4-1/2 végződésű acélbordás bekötőcső, és akkor szűkítő se kell. Tehát jót akartak...
azert irtam osszehasonlitsi alapnak. marmint hogy szerintem baromi sok, hiszen a duplaja eleg egy otfos csaladnak ahol anya a gyerkokkel otthon van es naponta foz.
persze egy konvektornal nem olyan nagy gond, mert az orlang csak telen megy, amikor kell is a futes.
maskeppen is lehet persze fogalmazni, harom konvektorra az orlang megeszik havi 40m3-t, ami bo otezer forint...
Amire becseréltem, remélem ezért nem kapok ki:))), az a "Gebo inox" nevezetű bordázott hajlítható cső amiről már itt érdeklődtem -de nem volt sok reakció-. Nekem marhára tetszik, nagyon nagy a belső keresztmetszete, könnyen hajlítható, nem fog szétdurrani (remélem), az élettartama -boltos szerint legalább is- nagyon nagy. Nagyon tetszik. Fel is szereltem az indirekt tárolóra (nyugalom víz). Nagyon pöpec! Egy hátránya van, hogy egy két perc rámegy míg úgy hajlítja az ember hogy felfeküdjön szépen a két "csonkra". De én ennyire ráérek. De érdekelne szakemberek véleménye is, nem akarok senkit rábeszélni laikusként. Ára a flexi csővel szinte azonos(két, fél méteres darab fél collos csatlakozókkal volt kb 2500 ft) helyben készítík ("peremezik" a végeit) centire akkora lesz mint kéri az ember.. Minimum egy métert viszont ki kellett fizetni itt, ahol vettem. De pont két cső kellett, nem volt gond.
Na ez már nekem is eszembe jutott hogy bár hagytam volna fenn azt a hat éves flexicsövet. De miután olvastam hogy 3 évente illik cserélni, gondoltam akkor nosza. Meg is kaptam a tanácsot hogy konkrétan milyen is kell.
A boltban (Dunakeszi, Bjcsy zsillinszky u.) elvittem a réz szorítógyűrűs csatlakozót meg a flexicsövet és elmondtam mi is a terv. Kurva egyszerű történetnek nézett ki...
Egy szóval nem mondták hogy ehhez hívni kéne egy szerelőt, sőt ők mondták hogy vegyek belsőmenetes csövet mert az pont beleillik a szorítócsatlakozó "apájának a helyére. Még én tamáskodtam nekik, nézegettem hogy ez így biztosan jó lesz, stb. Azt mondták rakjam össze aztán nézzem meg ereszt-e. Erre már nem került sor, mert előbb gondoltam itt kérek tanácsot. Ezt nem is bántam meg...
Egyébként teljesen szimpatikus "vevőbarát" hozzáállásuk volt, és úgy tűnt értenek a dologhoz. De mégsem értettek. Ami nem baj, csak akkor ne adjanak tanácsot, mert az felelősséggel jár-legalább is erkölcsivel. De rendesek voltak, visszavittem a csövet, szó nélkül becserélték másra.
Pedig irtó nagy különbség van a mérnök meg a szerelő között.
A mérnök, a nevében is legalább diplomát jelent.
Gyakorlatban pedig azt, hogy érti hogyan müködik mondjuk egy komplexebb fűtési rendszer is (szabályzás is).
Míg a szerelő pedig "csak" gyakorlati ember, meg tudja húzni a csavarokat, ilyesmi. Nyilván a gyakorlat miatt ő is érti, hogy hogy működik egy padlófűtés, de lehet hogy nem lesz igazán képben azzal kapcsolatban, hogy most akkor mi kapcsolja a kazánt, mi a padlofűtés szivattyút, stb...
Szerintem ebben a temában most nagyon gáz tanácsok születtek. :-(
Mindenki elkezdte lehülyézni a szerencsétlen kérdezőt, meg hogy kössön lakásbiztosítást mert biztos bent fog égni... :-(
Nálunk voltak olyan szerelők (papírral meg minden!), akik úgy helyeztek át egy gázórát, hogy egyszerűen elfűrészelték a kb 2"-os gázcsövet, majd ledugózták valami ronggyal, menetetvágtak rá, majd ezután rá az elzáró csapot.
Előtte azt mondták, hogy hát be kell jelenteni a Tigáznak, meg le kell kapcsolni egy napra a lépcsőházban a gázt, legalább egy hét stb, stb... mi meg mondtuk, hogy nem sietünk, kivárjuk.
Erre megcsinálták így. Mondták, hogy majd végig nyitva lesz az ablak. :-(
Ugyanezek a szerelők miután kijavítottak egy réz radiátorcső forrasztást, a radiátor bekötő csonkjáról a kócot öngyujtóval akarta leégetni.
Egy ilyen meglévő kazánhoz (vaillant 24 Kw-os, 6 éves) tartozó bekötőcső-cserénél kötelező-e felszerelni gáztörés, vagy tűz esetén záró szelepet, vagy egyéb extrát? Csak azért kérdezem tőled hogy tudjam mi a jogszabály, de ne beszéljenek rá olyanra ami nem kell.
A cég ahol dolgozol, vagy Te vállalni tudnád-e ennek a csőnek a felszerelését? Természetesen nem "baráti" áron, hanem amennyibe kerül. Ha igen akkor megkeresnélek. Dunakeszin, Káposztásmegyertől 5 km-re van mindössze.
"min-fel. vizsgáló" ezt nem értem mit jelent.
Most már szeretném ha szabályosan jognak megfelelően lenne kicserélve a bekötőcső.
Ebben kérnék segítséget. Ezeken a képeken szerintem minden látszik, a korábbiakon pedig a részletek is.
"Ezek szerint ez a mérnök ez szerelést is vállal? Nem kerül többe mint egy "sima" szerelő?"
Nem tudom, mit értesz sima szerelő alatt, de téves elképzeléseid lehetned erről a szakmáról, ha azt gondolod, hogy alacsony képzettséggel is lehet ezt művelni.
Nagyon régen én is itt dolgoztam. Akkoriban 4 mérnök és 5 technikus foglalkozott a Vaillant készülékekkel; üzembe helyezés, szervizelés, karbantartás...
Amit te szeretnél az szöges ellentétben van egymással!
Legyen olcsó, ne szabjanak meg semmit mert neked így is jó függetlenül az előírásoktól, lehetőleg kiszállási díjat ne kelljen fizetni, vagyis legyen a közeledben, te majd megmondod, hogy mennyit ér ez meg neked, meg hogy mit kell csinálni, ők csak végezzék el a munkát... És persze adjanak róla számlát, hogy ha baj lenne akkor te fedezve legyél és ők vigyék el a balhét... :((
Ingyen nem fogja megcsinálni. Hivatalosan akarod, ami nagyon helyes, ő is csak így vállalná el, de a részleteket vele, ill. a szervízzel beszéld meg.
Azt még tudnod érdemes, hogy az árat nem te mondod meg neki, hanem azt mindig a szervíz szabja meg. Ha nem felel meg, akkor ne menj bele, keress mást. Azt is jó tudni, hogy a mai viszonyok mellett 10 alatt nem fog senki szóba állni. Csak a kiszállás néhány ezerbe kerül és akkor még ott a munkadíj meg az esetleges anyagköltség.
Itt van a Vaillant szervíz vezetékes száma is, közben megtaláltam: 364 2631; 364 0842 Centrop Gáz Kft. 1149 Róna utca 75
Tök mindegy hol kezded. Elzárod az összes előremenőt , csak egyet hagyj nyitva! Átmosod , utána elzárod és kinyitsz egy másikat , átmosod , elzárod , kinyitsz egy másikat i tak dalse. Amikor mindegyik kész , akkor kinyitod mind , meg a légtelenítőt és feltöltöd.
Latod milyen szar az elet. Hagyta volna bent a 10 eves sargacsikos femszovetes gumicsovet, nem lenne semmi gondja az egeszre.
Felpiszkalja a topik, hogy az nem jo, ajanl mindenki mindent, pl az acel gegecsovet. Elmegy, megveszi, aztan amikor el kellene mondani azt is, hogy hogyan kell osszerakni, akkor meg mindenki megerzi a felelosseg szagat, es kuldi a manust a szerelohoz.
Aki tényleg ért hozzá attól kérdezem: Egy ilyen kazán bekötő flexicső cserét kicserélhet laikus? NEM
Vagy ezt kizárólag erre feljogosított szakember teheti meg? IGEN
Ebben az esetben mivel igazolom ha leég mégis a lakás, hogy ő szerelte? NYílván a papírom is elég:). Munkalap, számla, esetleg ha min-fel. vizsgáló, akkor ennek a jkv.-e
Aki tényleg ért hozzá attól kérdezem: Egy ilyen kazán bekötő flexicső cserét kicserélhet laikus? Vagy ezt kizárólag erre feljogosított szakember teheti meg?
Ebben az esetben mivel igazolom ha leég mégis a lakás, hogy ő szerelte? NYílván a papírom is elég:).
Nem nyomatékkulcs, csak érzéssel, a réz ugyanis ilyen szempontból érzékenyebb jóval, mint az acélcső, könnyebben deformálódik, és az nem szokott sok jóval kecsegtetni.
Ideiglenesen visszaraktam a régi szerelvényt és csövet, finoman húztam meg, de már így sem ereszt, és rászorult a csőre . Csak amíg melegvizet gyárt addig járattam utána elzártam a gázcsapot. Mert gondolom szerelő csak a jövő héten lesz .
Egyébként egyáltalán egy ilyen kazán bekötőcső-cserét van jogom laikusként végrehajtani, vagy ezt kizárólag igazolványos szakember teheti meg? És ha mégis leégett a ház, hogy igazolom hogy nem én szereltem be hanem ő? Mert ugye a papírom is bennég:))). Bejelenti ezt a cserét valahol?
Kösz szépen! Ezek szerint ez a mérnök ez szerelést is vállal? Nem kerül többe mint egy "sima" szerelő? Csinált neked már valamit? Hogy megy ez? Telefonon elmondom miről van szó és megmondja mennyi is lesz? Csak mert azt nem szeretném hogy kihívom a szerelőt, és akkor kitalálja nekem hogy jóval többe kerül mint gondoltam.
"teljesen hivatalosan" én csak arra gondoltam hogy adjon papírt a a szerelésről. Vagy neki be kell jelenteni, hogy kicserélt egy bekötőcsövet?
Mert ha kitalálja még hogy tízezerért kötelező neki beépíteni csőtörés elleni szerkezetet, vagy kitalálja hogy túl közel megy a cső a falsíkhoz stb, akkor tökönszúrom magam:).
Szóval szeretném emberi áron megúszni ezt az egyszerű csőcserét... Nem akarom hogy lehúzzanak.
Rendben, ha mindenkinek az a véleménye hogy ez túl kockázatos akkor megcsináltatom.
Tud-e valaki hozzáértő bevált szerelőt ajánlani, aki normális áron megcsinál egy ilyen munkát. vaillant kazánról van szó. Számlával névvel, hogy ha gond van akkor elő lehessen venni. Dunakeszin van a kazán.
Jó, hát erre nem gondoltam hogy nyomatékkulcs is kell. De az átlag gázszerelő ezt használ? Jó erősen gondoltam meghúzni, amennyire erősen kellett letekerni. De ha itt úgyis vannak szakemberek írják meg hány nm a nyomaték, és akár azt is megoldom hogy annyival legyen meghúzva.
A rézcsövet miért is kellene megfognom? Nem kell megfogni. A ráhúzott réz szerelvényt kell megfogni két kulccsal, és ellentétes irányba tekerni, így szorul rá a csőre. Állítható villáskulcs és egy svédfogó. amiket használtam a leszedéshez is. Hozzáférek.
Ha nem lesz gáztömör, leszedem, és gyári az állapt, a fotón is látható sima rézcső.
Semmiféle legózás mint leírtam ugyanazt teszem vissza, amit a szakember feltett korábban, csak egy szűkítőt közbeiktatok és utána teszem vissza az új csövet.
A kérdésre hozzáértőtől viszont nem kaptam egyértelmű választ választ:
Az a szorítógyűrűs réz szerelvény-ami fenn volt- megfelelő? És ha nem akkor milyen kell pontosan?
Szerintem csak mindenki túlcsordult - tegnap egy konvektor, ma egy kazán szerelő DIY mester... :-)
Mondjuk én is ideges lennék ha kiderülne hogy az alattam levő lakásban laksz..:-)
Igazad van, összekötni két csövet tényleg nem bonyolult. Én sem értettem, mit bámul ma rám egy kolléga, mint egy félistenre, mikor Access-ben nem bír varázslóval normális lekérdezést megcsinálni, én meg 1 perc alatt összedobom neki simán SQL-ben. Rohadt egyszerű volt. Nekem. Mert én ehhez értek. Ő meg mondjuk gázt tud szerelni - ránéz a tömítésedre, és aszondja: "nooormális, hogy ilyen vastagat teszel bele ezért meg azért?" (ez csak példa volt)
Ha a kollégám riportja nem megy le, néhány Armani öltönyös csóválja a fejét. Ha a te kötésed elengedi magát valamikor, akkor néhány Azbeszt öltönyös fogja csóválni a fejét, mikor akció után letusolnak, s lerakják az oxigénpalackot. Te meg készítheted a vazelint a szebb napokra.
Egyszer elcseszel vele órákat míg utánajársz, és nézegeted. aztán lehet izgulni (ha nem izgulsz, még rosszabb :-). Ezalatt játszhatnál a gyerekeiddel, mehetnél edzeni, vagy nézhetnél valami jó kis torrentes filmet. És lehet elköltesz feleslegesen néhány ezret a szerelvényboltban.
Szerelő megcsinálja neked 10e-ért (anyaggal), és 10 perc megy rá az életedből.
Mekkora hozzávetőleges nyomatékkal fogod meghúzni a szerelvényeket? Hol, hogyan, mivel fogod meg a kazánban lévő rézcsövet? MIt csinálsz, ha mégsem sikerül gáztömörré tenni? Akkor már nem gyári kivitel lesz, hanem összelegózott valami, amit nem szoktak szeretni...
Megértem én hogy a gáz veszélyes, de nem túlzás ez?
Mit is akarok most?
Gázt elzárom. A 6 éve gázszerelő szakember által feltett alkatrészt visszahelyezni, és meghúzni. Szerszámaim vannak hozzá természetesen. ezen mit lehet elrontani? Utána a menetre loctite zsinórt tekerni, majd egy szűkítőt rácsavarni. Ezen mi olyan nehéz? Aztán a hajlítható csövet felszerelni(tömítések behelyezése után). Itt mi a nehéz? Nem barkácsolni akarok, hanem visszatenni az alkatrészt és egy új csövet rárakni a régi helyett. Szivárgásmentességet habbal ellenőrzöm. Gázt megnyitom.
Amennyiben a szorítógyűrűs réz csatlakozó megfelelő gáz szereléséhez (gázszerelő tette fel 6 éve) akkor mi a veszélyes? Ugyanezt teszem vissza.
Qumkiev hozzászólása nem tudom nekem szólt-e, mert akkor ezt a részét nehezen tudom értelmezni: "Bár a barkácsot nem nagyon vállaja senki befejezni"
mivel itt semmiféle barkácsolás nem történt, gyári állapot van.
Neked nem "olyan szűkítő ami a külső 3/4-esből csinál belső 1/2-est" kell, hanem egy ezzel foglalkozó szerelő, akinél nagyjából-egészéből az összes szükséges kacat, amire szükség lehet ott van.
+1. nem akarok kiabálni, de tessen már felfogni, hogy a GÁZ NEM JÁTÉK, vizet, szennyvizet, fűtést nyugodtan kókányoljon otthon bárki, de a gázzal ne játszadozzon -- nem éri meg. Ez a csere egy szakembernek mindenestől kevesebb időbe tellene, mint amennyit a topictárs eltölt fejvakarással és az alkatrészek nézegetésével meg topicolással -- ja, és a nyugodt alvás is megér annyit, hogy hozzáértővel csináltassa meg.
Kösz! Ez a réz verzió amit linkeltél, ez ugyanolyan réz szorítógyűrűs cucc, mint ami nekem volt fenn, csak külső menetes a vége, nem? Akkor most tömíti a gázt a réz szorítógyűrű vagy nem? Vagy egyik szakember szerint igen másik szerint nem?
Mert ha igen(eddig nekem ez volt fenn 6 évig, szakember tette fel) akkor a meglévőre téve egy felesre szűkítőt az jó lesz nem? Létezik olyan szűkítő ami a külső 3/4-esből csinál belső 1/2-est? Mert nekem az kéne. Ha nincs akkor becserélem a csövet belső menetes végződésűre.
Így néz ki a csupasz cső. Nem látom hogy ezt "bontani" lehetne. Ez ilyen szerintem. Műyzaki leírásban is az szerepel, hogy erre a csupasz csőre jön rá ez a "kétoldalas menetes szorítócsatlakozó" csak ott a rajzon a bekötőcső is ugyanolyan félcollos rézcső mint ami a készülékből kiáll. Nem tudom szokás-e rézgyűrűvel gázt tömíteni, de gyárilag így volt kitalálva.
Most akkor hogyan csináljam szerintetek? Szerelőt a-miatt nem hívok ha nem muszáj. Nem tűnik azért annyira bonyolultnak, de persze jól akarom összerakni. Az új sárga cső végébe úgy tűnik ugyanúgy belefekszika rézgyűrű mint a korábbi helyére. De ha nem jó, akkor nem úgy lesz.
Vegyek egy szűkítőt ami a meglévő alkatrészek után lehetővé teszi az 1/2-es csatlakozást?(gondolom ez esetben érdemes kicserélnem a sárga csövet egy belsőmenetesre.
Vagy ha ez a szorítógyűrűs megoldás nem biztonságos( bár gyáeilag ez van, és 6 éve üzemelt így) akkor mit tegyek fel a csupasz 1/2-es csonkra ha nem ezt?
Megvettem a vaillant kazánhoz az új hajlítható (fotón sárga) gáz-bekötőcsövet.
A kérdés: A kazánon egy teljesen sima fél collos cső(menet nélkül) fogadja a gázt. Ezen most volt egy szorítógíűrűs anya(1+2+3), majd erre csatlakozott egy 3/4-es végű belsőmenetes flxi cső. A kis réz"gyűrű(2)" szigetelt, semmi más tömítés stb nem volt benne.
A boltba bevittem, és azt mondták hogy vegyek egy olyan bekötőcsövet, aminek félcollos külsőmenetes a vége, és az menjen a 3. "rézidom" helyére.Tehát 1+2+4. Azt ők is nézegették hogy a szigetelés így működni fog-e. A kis réz "gyűrű" pont beleillik az új sárga bekötőcső végén levő kis horonyba, de nem tudom jó lesz-e ez így.
Az öntanuló funkció nem tudom mennyire parasztvakítás, de a REV24 abban is jobb.
Ezt más nem fogja eldönteni helyetted, te tudod meddig ér a takaró. (Én úgy voltam, hogy a 250e Ft-os fűtésszámla mellé az a +15 már annyira mindegy, s ha attól kényelmesebb, akkor legyen)
Most a siemens RDJ10RF/SET és a REV24RF/SET között vacilálok. Megéri-e a kb.+15e Ft-ot , hogy amikor 1x télen elmegyünk síelni hosszabb időre és visszajövünk, akkor meleg legyen a lakás a hazaérkezéskor (pl. 21°C).
Tisztelt Urak! Érdeklődnék: már meglévő fűtésrendszerre szeretnék felszereltetni egy hőcserélőt, h a kazán le legyen választva a pf körről. Kint is volt egy szerelő megnézte, adott is ajánatot. Az anyagárral semmi gondom nem volt, csak én kicsit sokallom a 35-40e forint munkadíjat egy ilyen kis munkáért. Vagy ez reális, vagy még nézzek körül?
Ez egy érdekes öszvér. Programozható, de csak 24 órás, tehát minden nap ugyanazt ismétli. Nem lehet megcsinálni vele, hogy szabiról hazajövetelkor előre fűtsön pl. (bár ha van egy másik, vezetékes termosztátod, azzal lehet trükközni, ha ez nem túl gyakori)
A következő Siemens a REV24RF/SET, igaz az már 37e Ft... Cserébe öntanuló (kisebb hőmérséklet-ingadozás), heti programozású, szabadságprogramos.
A Honeywell sokkal drágább (a legolcsóbb 35e, és az sima analóg!) igaz, tudtommal fokozatos kazánvezérlést is tud ha a kazánod támogatja. (ahogy csökken a hőmérséklet-különbség a kívánt és a valós között, úgy csökkenti a víz hőmérsékletét)
Én vmelyik siemenst venném.
Ja, ezek katalógusokból összeszedett infók, nem valós tapasztalat.
Egyrész írígyellek neked legalább van osztó-gyűjtőd :)
Na viccet félretéve az osztó-gyűjtőben levő dzsuva nem fog továbbmosódni? Először én külön az osztó-gyűjtőt mosnám át (összes kör elzárva), utána a többi kört.
De erről mindenképpen kérdezzünk meg szakikat, majd csak olvassák... Ők meg tudják mondani hogy mikor "kört váltasz" maradjon-e a nyomás meg ilyenek.
Van egy Stiebel Eltron 24KW-os kombi cirkó. Ha csak kevés radiátor van nyitva, elég erős áramlási hangja van - ez vajon árt a szivattyúnak? (mármint nem a hang, hanem a kis áteresztés). Illetőleg hogy lehet a szivattyúnak a teljesítményét szabályozni? Egy bazi nagy "csavart" látok rajta, de más állítási lehetőséget nem...
Na mégegyszer nekifutok. Van értelme egy 3-400 literes szolártárolót ideiglenesen napkollektor nélkül csak gázkazánról üzemeltetni? Mindenképpen vennem kell egy tárolót, de a napkollektoros részt nem akarom egyelőre kiépíteni. Gazdaságosan el tud ez működni csak a kazánról a felső hőcserélőt fűtve? Nem keveredik el túl gyorsan a meleg víz alsó hideg vízzel, ha zuhanyozni akar valaki?
Az enyém megvétel után vacakolt (néha nem kapcsolt le, hanem fűtött mint a meszes, meg össze-vissza kapcsolgatott pár másodpercenként), most 1 év után elegem lett, lecseréltem. Kiderült, hogy a munkahelyemen a mellettem ülő srácnak is ugyanilyen cucca van, neki ugyanezeket produkálja, de ráadásul néha el is vesztik a szinkront. A boltban le akartak beszélni róla, de sajnos nem hagytam magam.
De ha belegondolsz - 18e az alap Siemens RF termosztát. Én végül 34-ért vettem Siemenset, de az már programozható. Igen, jóval drágább - de sztem a Computherm volt a legdrágább (értsd a ráköltött 10e Ft a kukába ment)
Tudna nekem valaki segíteni? Szeretném lecserélni jelenlegi fali kazánomat, mert minden télen ráköltök 20-30 ezret, típusa: Chaffoteaux et Maury, 23,4 KW. Azt mondta a szakember, hogy ez nem éppen a legmegbízhatóbb fajta. Milyen márkájút vegyek amivel nem lesznek ilyen jellegű gondjaim?
Egyébként tárolóm az van, s mivel azzal nincsenek gondjaim, nem szeretném lecserélni. A boltban viszont azt mondták, ha csak gázkazánt veszek, külön kell beleépíteni a váltószelepet, 30-40 ezerért. Ez igaz?
az osztó és a gyűjtő előtt is van egy-egy csap, amikkel ki tudom zárni a kazánt a buliból
valamint az osztó és a gyűjtő előtt is van egy-egy csatlakozási lehetőség amire a slagokat rá tudom kötni
namost ha az osztón minden kört elzárok csak egyet hagyok nyitva akkor csak azt-az egy kört mosatom...
kérdés még, hogy az alsó szinten vagy a felsőn kell kezdeni a házban, illetve, hogy ha rányitoma csapvizet mosatáshoz, mondjuk a mosógéphez tartozó sarokszelepről, akkor ha kört váltok ezt mindig el kell zárni, vagy folyamatosan nyitva kell hagyni?
Nem tudom nem vagyok szaki... Én mindenesetre körönként külön a be- és kijövő pontnál lebontanám a rendszerről a csőszakaszt és külön mosnám át. A 16 csövemből én háromnál értem rá megcsinálni eddig (nem volt csak pár percem) nagyon durva dzsuva ami 15 év után kijött belőle... És nem volt eldugulva, fűtött rendesen a rendszer.
Ha jól értelek, a padlófűtés-csövet bontás nélkül az osztónál és a gyűjtőnél is le tudod választani ugye?
Mert ha nem teszed meg csak az egyik felén, továbbmegy a rendszerben és máshol okoz dugulást... Mondjuk a kazán mélyén...
A desztvizet én a te esetedben szivattyú nélkül gondoltam (persze nekem könnyű, hiszen a csapból kvázi az folyik), felvinni a padlásra valami tartályt, ballont, akármit, teletölteni vízzel, slagot belőle a cső bemenetére és a túloldalon meg engedni a WC-be. Gravitációval ha meg tudod csinálni, nem biztos hogy kell szivattyú...
A desztvizet mérlegeld, nem tudom mekkora a rendszeredben a keringetett víz mennyisége, de komoly mennyiségű desztvíz kellhet... Ugyan nem drága de ekkora mennyiségben...
Vannak különben adalékok is, ezekről semmit nem tudok, amelyek korróziógátlók stb.
Én inkább azt csináltam hogy nyaranta (amíg bírták az elosztók) leengedtem úgy vizet a kazánnál hogy a tetején a kiegyenlítőbe más folyamatosan töltötte utána (nem futott ki üresre), és lecseréltem a nagyját.
Olvastam itt a fórumon hogy maga a vízcsere sem biztos hogy túl jó "friss" vízre, mert annak korrózív hatása erősebb mint "az állott" vízé. Dugulásnál persze ez nem kérdés.
Még 1 vmi végezetül, ismerek olyat aki akváriumokba használható lágyító löttyöt önt a fűtésrendszerbe + csapvizet, ez nem csak a nehézfémeket hanem a korrozív anyagokat is kicsapja (a halak direktbe beletehetők az ilyen vízbe nem káros az egészségre). A lágyító lötty is drága (5 deci kb 2e ft), pl ilyen a Sera Aquasafe, de 10L-hez kell egy fél kupaknyi (50ml) kell csak.
Hát nem tudom várom az okosok majd miket szólnak ezekhez.
Ha viszont nem akarod szétszedni a rendszert, akkor nekem is azt tanácsolták, hogy minden kört elzárni, egyet nyitva hagyni, szivattyú maxira, hőm. a megengedett maxira és hajrá...
ha nem szedem szét akkor is mehet a slagos megoldás, legalábbis nekem van az osztók előtt egy-egy csatlakozási lehetőség
a desztvizet hogyan lehetne beletölteni? gondolom valami kis szivattyúval, hogy kitolja maga előtt a régi vizet?
Immergas zeus 24 kw-os turbós kazánom van és most vennék hozzá rádiófrekvenciás szobatermosztátot.
Én a computherm Q7 Rf típust néztem ki, de mivel ebben a témában nem vagyok szakértő, mindenképp szeretném kikérni a hozzáértők véleményét pro és kontra. Természetesen más típus is szóba jöhet (az ár azért számít :).
Hát.... Gondolom gépészeti tervek készültek. Ha pl. két ház épül aminek egy kazánról lesz a fűtése akkor tudni kell, hogy a fűtés csövek hol mennek majd át.
(Meg azt, hogy hol megy ki a csatorna, ill. hol jön be a víz.)
Ha neked egy házad épül, akkor a fűtéscsöveket az alapozás nem érinti, ahogyan azt egyikünk írta is.
bocsánat a három egymás utáni hozzászólásért, a lényeg persze kimaradt.
A golyóscsapokra a skálát az előző tulaj úgy készítette el, hogy a hálózati nyomású cső végére ráapplikált egyet a golyóscsapok közül, teljesen nyitva teletöltött egy 200L-es tartályt (mérve az időt). Majd addig állítgatta a csapot, míg a tartályt 2x annyi idő alatt tudta feltölteni, majd 2/3, 1/3, stb... És szépen lassan elkészült a skála. Egészen jó trükk nem? Én is ezt tervezem mielőtt összerakom a cuccost. És mivel ugyanolyan golyóscsapok, egyet elég megcsinálni, a többire a skálát csak másolni kell.
Ez most nálam is akut dolog, mivel épp szét van szedve ugye az elosztó. Hála a jó időnek kaptam még 1-2 napot, hétvégéig megcsinálom ahogy tudom...
Simán rákötöd egy slaggal a hálózatra az egyik felét, másik felére is slag és a WC-be vele... Hálózati víznyomásra vigyázz, nekem házivízmű adja a nyomást, így 2 bar-nál nem több.
Körönként végig kell csinálni.
Aztán persze fel kell tölteni az egészet desztvízzel mert a hálózati jó kis vízköves víz nem nyerő fűtésre.
Nekem ettől sokkal egyszerűbb a dolgom, mivel a csapból esővíz folyik, így feltöltöm a csapról a fűtési rendszer és csá' :)
Ha viszont nem akarod szétszedni a rendszert, akkor nekem is azt tanácsolták, hogy minden kört elzárni, egyet nyitva hagyni, szivattyú maxira, hőm. a megengedett maxira és hajrá...
A másik ami nekem bejött. A fürdőszoba alatt (csempe alatt) menthetetlenül eldugult a cső, mi a fenét csináljak. A tanács eléggé logikátlan volt: töltsek az egész rendszerbe orsóolajat (nem mást) a kiegyenlítő tartályon át kb 1L-t, és járassam vele a rendszert. Az orsóolaj állítólag nem 100%-ig vízszínen lebeg hanem valamennyi része oldódik és kiváló korróziógátló. Egy hónap múlva hirtelen lett fűtés a fürdőben. Tudom hogy ez a fizikával ellentétes hiszen elvileg az olajnak a kiegyenlítő tartály tetején kellett volna maradnia, és lehet hogy a dugulás mástól oldódott meg, de nekem 3 éve bejött...
Az tiszta sor hogy középállásban pici állítás más mennyiséget állít mint végálláshoz közeli állapotban ugyanannyi mozdítás. Csakhogy az ember egyszer állítja be a padlófűtést utána nem nyúl hozzá...
Nekem különben úgy volt megoldva, hogy a kallantyú le volt szedve, alátéve egy skála, mint az óra percbeosztása, de NEM LINEÁRIS, viszonyításnak jó volt, de tényleg nem nagyon állítgattam.
A mai árakon meg ennyi golyóscsap megfizethetetlenül drága...
A másik meg hogy elkopik a golyó félállásban, úgy érted hogy a golyó éles "pereme" lekopik a vízáram miatt és utána mikor fullra elzárom, picit átenged... Ez sem annyira baj, hiszen ez padlófűtés, óránként 1L-t átenged kit érdekel... És mivel nem zárt a rendszer, még brutál nyomás sincs benne... Viszont a felvetés érdekes.
Amikor tisztítottam a csapokat vízkőoldó után, szépen megtörölgettem mindegyiket, elzártam, a felső részét teleöntöttem vízzel és rátettem egy papírlapra hogy átszivárog-e rajta vmi. 15 évig szolgáltak padlófűtésen belül elzáróként, és egyik sem eresztett át egy éjszaka alatt sem semmit... a papír száraz maradt :)
Főleg az a baj a gumicsövekkel, hogy ha túl hosszú, akkor kissé megtörhet és így összenyomódik, vagyis a belső keresztmetszet leszűkül.
Nálam egy dilettáns vízszerelő kötötte be V4-es vízmelegítőmet. áÁllandóan túlhevült benne a víz, fortyogott. Még az új hőcserélővel is. Aztán utána olvastam és a gyártó a fél collos bekötést írja elő. Ez meg annak a fele lehetett, így nem tudott kijönni belőle a melegvíz eléggé gyorsan, ezért felforrósodott. Amióta megcsináltam magam rézcsővel, azóta rendben működik.
Laikusként - szerintem az a baj, hogy míg a szelepekkel többé-kevésbé egyenletesen lehet a vízáramot szabályozni (ugyanakkora szögelforduláshoz hasonló vízáram-változás jár, a szelep bármely állásában), addig a golyóscsapnál ez nagyon nem így van - ott ugye szinusz-görbe szerint változik a keresztmetszet (és ezzel a vízáram) (szélső állásban ugyanakkora tekerés alig jelent valamit, míg középsőben igen sokat)
Öt rétegű aluminium fűtéscsöveim vannak, a beépített tetőtérben azt használtam. Most viszont a régi lenti rendszer, ami 18-as rézcső, egy helyen meghibásodott közvetlenül a radiátorra szerelt egyszerű csap előtt. Ki tudom cserélni azt a szakaszt valahogy ezzel az új csővel? Van olyan toldó megoldás, amivel a rezet és az alu csövet lehet összekötni?
Mivel egyenes darabot kapsz , bizonyos határok közt úgy hajlítod , ahogy akarod. Arra vigyázz , hogy ez egy merev cső , és ha elcseszed a hajlítást szerszám nélkül nem tudod levágni és újra peremezni!
Kezd nem tetszeni ez a gumibéléses flexicső. Mi lenne ha ilyen (képen látható) flexicsővel váltanám ki, a kazánt a tartállyal, illetve a tartályt a vízvezetékekkel összekötő csöveket. Hátha ezt nem kell 5 évente kicserélni. Árban ugyanott van. Ezt írják róla: Hideg és melegvíz bekötésére. Kiválóan hajlítható inox bordáscső. Méretre rendelhető.Az árak 1 cm-re vonatkoznak. Egy dologtól tartok, hogy meg kell mondanom hány centis legyen, és nem tudom ha pár centivel hosszabb lesz mint kéne, az mennyire probléma.
Bocsi a "sértésért"! :) Arra gondoltam, hogy nem szedném ki az eredetit, mert akkor nem tudnám működtetni a kazánt, ezért valami Beretta szerviz kellene, ahol egyszerű halandónak is adnak ilyen o-gyűrűt.
Kikérem magamnak!:)) Vagy valamelyik szervizben , vagy a Taurus mintaboltban , vagy valaki a napokban írta itt az oring.hu-t , esetleg ha meg van a régi ,akkor barkácsboltban , szerelvényboltban.....
Nincs . Amikor összerakod az alucsőre ráteszed a kúpos fúvókatartót , rá a fúvókát betekered a gyújtóláng égőbe , és ha meghúzod a villáskulccsal , rásajtolódik. /roppantógyűrű/
Mester! Újból segítségre szorulok. :) Beretta kazánhoz hol kapok O-gyűrűt? A fűtésoldalon van két 35-40mm átmérőjű flexi cső, ami a hőcserélőbe megy, azon van a gyűrű. Szétszedtem vízkőtlenítés okán és csak teflonnal tudtam legutóbb is összerakni, hogy ne szivárogjon.
Hát, kenőanyag, az nincs ezen. A szalagot ilyen néven árulják, hogy gázhoz való teflonszalag? A hollanderre 10-es kulcs megy, hogy a menet mekkora, azt nem tudom.
Nem csak arról van szó, hogy a hőt mely anyag bírja, hanem arról is, hogy mely anyagok azok, amelyeket a gáz nem kezd ki.
Lehet, hogy a villanyszerelési szigetelő szalag most funkcionál -tömít- de nem időtálló ebben a pozícióban, mert a gáz megtámadja és néhány év múlva már nem ő tömít, hanem a kosz...
Azért ha egyszer konvektor közelébe kerülsz , mondjuk 10 perc működés után próbáld meg megfogni!:)) Annyiból hasznos , hogy utána nem tudnak ujjlenyomatot venni tőled:))
Nem vettem komolyan. Húsz éve szerelgetek ezt-azt, némi realitásérzékem kialakult. :)
Értem, hogy gáz nem vicc, de... a szerelőkkel kapcsolatban sajnos nem csak jó tapasztalataim vannak - (szinte) egyik sem akkor jön, amikorra megbeszéljük, és némelyik olyan slendrián munkát végez, hogy elsőre jobb minőségben meg tudnám csinálni, ha tudnám hogyan kell.
Mint írtam, működni már működik a cucc, csak a tömítettség nem jó. Inkább NE nézze át az egészet sokezezért, nekem elég, ha nem szivárog. Gumitömítés a hollanderben? Ez biztos? Én ugyan nem láttam ott ilyet, bár attól még lehet. De nincs ott túl meleg neki?
Letépsz a teflonszalagból egy cca. 10 centit , ezt hosszában eltéped és vagy az egyiket vagy a másikat szorosan rátekered az alumínium kúp azon végénél a csőre , amelyik a hollandi felé van. Ezután összerakod és örülsz.
Nem hiszem , hogy az elkokszosodott fúvókát Te partvis szőrrel kitisztítod. Bevált dolog réz drótkefével letisztítani , és a kefe egyik "szőrével" kitunkolni a lyukból a dzsuvát , vagy az asszonytól elcsent régi típusú hústűvel , ami még hengeres megkaparni a fúvókát kívül , de belül is , mert a koksz ott rakodik le. Ezután lehet a tű helyével óvatosan megbirizgálni a lyukat.
Kösz, erről nem tudtam. Erről eszembe jutott valami. Kezd nem tetszeni ez a gumibéléses flexicső. Mi lenne ha ilyen (képen látható) flexicsővel váltanám ki, a kazánt a tartállyal, illetve a tartályt a vízvezetékekkel összekötő csöveket. Hátha ezt nem kell 5 évente kicserélni. Árban ugyanott van. Ezt írják róla: Hideg és melegvíz bekötésére. Kiválóan hajlítható inox bordáscső. Méretre rendelhető.Az árak 1 cm-re vonatkoznak. Egy dologtól tartok, hogy meg kell mondanom hány centis legyen, és nem tudom ha pár centivel hosszabb lesz mint kéne, az mennyire probléma.
Most így elküldés után villant be, hogy hátha komolyan veszed, s az én lelkemen száradtok...
A gáz rohadtul nem vicc - az áramnál jóval veszélyesebb (pedig az is tud ám meglepit okozni!), szerintem szerelőt hívj, nézze át az EGÉSZET, és cserélje ki a gumitömítést. És ne húzza túl, amikor összeszereli.
A cirkulációs kör azt jelenti, hogy a víz körbe megy, azaz a legtávolabbi vízvételi helytől visszafelé is megy egy cső, amiben a csőben "odafelé" lehűlt víz visszajut a kazánhoz. Ezzel gyakorlatilag hőntartod a csőben lévő vizet, és csak annyi hűl le egy picit, amennyi a leágazás és a csap között van, azaz picivel magasabb energiafogyasztás és alacsonyabb vízfogyasztás mellett gyakorlatilag azonnal jön a melegvíz a csapból.
Vannak olyan kis elektromos melegítők ami direkt erre vannak, gázosról még nem hallottam de nem vagyok szakember.
A legtöbb vízmelegítő fröccsenő víz ellen védett, de egy mosgatóval történhetnek balesetek, csak olyat szabad oda rakni aminek a szabvány szerinti védettsége ezt megengedi.
Kösz! Akkor kicserélem a csövet, mert amúgy is 6 éves, és vékonyabb is mint ami ideális lenne.
Most néztem, és a kazánhoz menő gázbekötő flexicső -ami szintén 6 éves- igencsak meggyalázott állapotban került fel-kicsit rövid szerintem, ezért a tövénél nagyon megtört. Ezt is kicserélem azt hiszem. A kérdés: van-e különbség a flxi csövek között, hogy melyik jó gázra, hideg vagy melegvízre, és ha igen, van-e erre valami színjelölés esetleg. Gáznál is simán a kis gumi alátát végzi a tömítést mint a víz estében?
ez mit jelent pontosan? annyira nem vagyok szaki, kifejtenéd kicsit részletesebben?
én így gondolom:
a villanybojlert felteszem a kazán mellé a felső fürdőbe a falra, így a kombi kazán által előmelegített vízzel tudom tölteni, ez gondolom azért elég sok árammegtakarítást jelentene, hiszen felfűteni szinte nem is kellene villannyal, csak hőn tartani, na most ha megnyitom a csapot akkor jön ki a melegvíz a villanybojlerből, és mi indítja a kombi kazánt?
Sajna a szerelőd nagyon elszurta, hogy 2 szintes házba eleve nem tárolós+keringetős rendszert tett. Innentől nagyon meg vannak kötve a lehetőségek. De a felső szintre értelmetlen lenne tárolót beépiteni.
de így a felső szinten lévő (gyakran használt) fürdőben nem tudom kihasználni a bojler által szolgáltatott "azonnali" melegvíz komfortját
és a kombi kazán által előmelegített vízzel való feltöltést sem, mert mire a kombi kazánból a melegvíz az alsó szinten lévő bojlerhez eljut, ugyanúgy kihűl mint jelenleg
Úgy látom, hogy végre jó helyre keveredtem, talán Ti tudnátok segíteni néhány infóval falikazán vásárlásához.
Nagyon sok helyen olvasgattam, hogy milyen márkát lenne érdemes választani, de dönteni sajnos nem tudtam... a hideg meg lassan megérkezik...
Kérlek, segítsetek az alábbiakban.
Könnyűszerkezetes házikót vásároltam korábban, 66 nm az alapja, 2 szintes. 10 db radiátor található benne. A megvételkor stiebel eltron 24kw-os kombi kazán volt benne, amely most elromlott, javítását nem tanácsolják (~80 000 ft lenne). Vennék új kombi készüléket, de fogalmam sincs milyet válasszak. A pénztárca nem túl dagadt, de a minőség, megbízhatóság fontos.
Gondolkodtam kondenzációs kazánon is, most épp felmérjük, hogy a kémény erre alkalmas-e. Azaz kondenzációs és "sima kombi" falikazán is érdekelne.
Hallottam arról, hogy a Baxi nagyon jó, az ára is kedevző, most az Aristont ajánlották... Nem értek hozzá....
Partvis szőrével szabad csak tisztítani. Ilyen munkához használj lupét, de a legjobb tényleg az, ha nem babrálod. Hívj szerelőt és nézd, hogy mit csinál, esetleg érdeklődj nála. Máskor már könnyebben boldogulsz, de a tanulást meg kell fizetni.
Hívj egy szerelőt. A gáz nem a hobbibarkácsolók játszótere -- ha eldurran,és lebontja a fél házat, akkor a kisebbik rossz az lesz, hogy "vádlott jöjjön be...".
Pár lapnyit visszakerestem a "konvektor" szóra adott találatokban, de nem találtam hasonló kérdést:
Szóval, van egy régi FÉG konvektorom, GF-25, parapetes. Eddig minden évben sikerült bekapcsolni, most nem. Feltűnt, hogy ennél a konvektornál nem hallom azt a halk sziszegést, ahogy a gáz áramlik a "Láng" gomb :) benyomásakor. Gondoltam, dugulás. Kiszereltem azt a kis panelt, ahol a hőelem, a gyújtó és az őrláng vezetéke van bevezetve.
Amikor a gázcső hollandert kitekertem, jött a gáz, tehát az égőfej lett gyanús. Jobban szétszedve találtam benne egy kis beszorult, "kalap" formájú réz tömítést (?), ami szerintem teljesen elzárta a gáz útját. Először e nélkül raktam össze, de úgy sem gyulladt be, úgyhogy "-Ehhez szerelő kell!" felkiáltással visszaállítottam az eredeti állapotot (beraktam a tömítést). De azért csak kipróbáltam a végén a szerkezetet, és csodálkozásomra elsőre begyulladt.
Sajnos még nincs itt a happy end, mert a szappanos víz szép lassan buborékolni kezdett a hollander körül, amit már nem bírtam/mertem tovább szorítani.
Kérdések: - Mi a fene az a kis réz kalap, ami látszólag teljesen elzár, mégis kell? - Létezik valami hőálló tömítő, amivel tömíthetném a hollandert? - Ha nem, mi a megoldás, lehet venni ilyen gyújtóláng gázcsövet hollanderekkel, újonnan?
Nekem többen azt javasolták, hogy a gázost három, a vizest öt évente cseréljem. Ahol korábban laktam, ott a vízórákat kötötték be flexibilis csővel, és az 5.-6. évtől kezdtek eldurranni. Bőven nem bírnak annyit, mint egy ötrétegű, vagy egy réz cső, a gumi baromi gyorsan képes öregedni, pláne ha jelentős nyomás és hőmérséklet-ingadozásnak, vagy magas hőmérsékletnek (forró víz) van kitéve.
Melegvízet kazánból kivezető fél collos külső átmérőjű flexi csövet leszedve, az kissé megcsavarodott a tövében(mert a cső nem forgot el a "végében"). Utána leszerelve a csövet, kiegyenesítve nincs rajta különösebb külsérelmi nyom. Visszaraktam, működik. Kérdés, mennyire strapabíróak ezek, van-e esély rá hogy e-miatt szétdurran nekem valamikor. Mert ha igen kicesrélem egy újra. 5 éves. Szokás ezeket mondjuk x évenként lecserélni egyébként? Vagy bírnak annyit mint egy műanyg vagy rézcső?
Leszedtem a csöveket, kiderült hogy a melegvíz kivezető csövének a kezdeti végénél van vízkő dugó. Azt kikaparászva most jó. Kösz a tanácsokat, tisztítás majd jövőre lesz:) Vikusz
Van egy JUNKERS ZWB-28-3C kondenzációs kombi fali gázkazánom, ami ugye a fűtést és a melegvízszolgáltatást is biztosítja. Szabályzás: JUNKERS FW200 időjáráskövető.
A melegvizet viszont csak biztosítaná, ugyanis a távol eső helységekbe (konyha, alsó szint zuhanyzó) nagyon sokára ér csak oda a melegvíz, akár 1-2 perc vagy télen még több is eltelhet. A kazán a felső szinten lévő fürdőszobában van felszerelve, ott nem olyan vészes a helyzet de reggel vagy amikor este hazaérünk munkából (vagyis a kazán sokáig nem ment) ott is várni kell a melegvízre 20-25 másodpercig. Szóval ez igy nem jó. Gondoltam veszek hozzá egy indirekt fűtésű tárolót, de felvilágosítottak, hogy azt kombi kazánhoz nem lehet. Így a kazánomat is le kellene cserélnem sima fűtőre, na ez így nem kis lóvé, főleg mert nincs egy éves(2008 decemberi).
Van valami jó ötletetek, hogyan lehetne orvosolni a problémát? Pl. hallottam egy szakitól, hogy valahol ezt úgy szokták kis összegből megoldani, hogy vesznek pluszba egy villanybojlert 40ezerért aztán a kombi akzánt összekötik vele.
Amit én leszűrtem olvasgatásaim során és szigorúan csak elméleti oldalról szintén:
A drága és öntanulós termosztátok (HoneyWell, Siemens...) jók, mert egy részüknek kicsi a hiszterézise (0,1-0-5 fok) és képesek megtanulni a helyiség (ahol fel van szerelve) hőtechnikai viselkedését, ezáltal a legoptimálisabban vezérelni a kazánt. Viszont egy hirtelen nem várt felmelegedés, vagy lehűlés simán megzavarja az addig rögzült sémákat és már borul az egész optimalizáció.
A szintén nem olcsóságszámba menő, de előbbieknél talán kedvezőbb árfekvésű Beryl termosztát szintén jó, mert nagyon pontos, kicsi a hiszterézise (0,1 fok), ám nincs benne öntanuló szoftver, van benne viszont egy felfűtést optimalizáló szoftver, ami 10 percenként meghatározza a helyiség felfűtési görbéjét, és időben leállítja a kazánt, belekalkulálva a felfűtésbe a túllendülést is, ezért gyakorlatilag nem lesz túllendülés.
A kazánt mindkettő gyakrabban kapcsolgatja, mint egy 0,5 fok hiszterézisű kütyü (bár állítólag a Beryl ebben jobb, viszont a komfort ezáltal jóval magasabb lesz, mert ezáltal képes a hőmérsékletingadozást 0,2 fokon belül tartani.
Én a nappaliba a főfűtés (nappali, előszoba, konyha, fűrdő, padló) egy Berylt vettem az új árához képest féláron a Vateráról. Még nincs felszerelve, nem tudok tapasztalatot mondani. A szobákban a falfűtéshez jóval olcsóbb, de szintén kis hiszterézisű (0,2 fok) Computherm-eket vettem, érdemben még ezekről sem tudok nyilatkozni.
Fogalmam sincs. Még nem próbáltam mi az a set gomb és szerintem a vevőegységen nem tudsz kapcsolni semmit. Egyszerű mint egy raklap, de jól műxik, nálunk is egy födémen keresztül működik, és a lakás legtávolabbi pontjáról is kapcsol. (170m2 a ház, az egyik sarokban van a kazán, a másik sarokból próbáltam, megy. Itt is van pár fal meg egy födém közte) A kezelőn mutatja a beállított hőmesékletet, a valóst meg azt hogy éppen megy-e a kazán. Ennyi.
Fogalmazzunk úgy, hogy a rendszer bizonyos paramétereit képes "megtanulni", és ezáltal jobban, kisebb ingadozásokkal tudja például a megkövetelt hőmérsékletet tartani. (Szigorúan elméleti oldalról közelítettem a kérdést, a jelenlegi berendezéseket jórészt csak brossúra-szinten ismerem)
A fűtési/hűtési szabályozási rendszerek modellezésében sok az úgynevezett holtidős, ill. tárolós tag, amiknek a paramétereit előre csak közelítőlegesen lehet becsülni (Ha bekapcsolod a fűtést, azonnal nem lesz meleg a radiátor, és nem fog azonnal nőni a szoba hőmérséklete, és vice versa: a kazán lekapcsolását követően (még meleg a radiátor) a helyiség hőmérséklete egy ideig nőni fog). A kívánt hőmérsékleti görbe követéséhez ezeket a paramétereket a rendszer működése során végzett mérésekkel lehet közelíteni -- az öntanuló berendezés a mért hőmérsékleti idősorok alapján "megtanulja" hogy milyen gyorsan melegszik/hűl a fűtött tér, és ez alapján finomítja a saját időzítéseit. Csak egy példa: Beállítod, hogy 22°C legyen a szoba hőmérséklete. Kérdés: A termosztát által mért hőmérséklet mely értékénél kell csökkenteni a kazán teljesítményét, illetve teljesen lekapcsolni, hogy a hőmérséklet legfeljebb x°C-kal lépje túl a megkívánt értéket? 20°C-nál? 20.5-nél? 18.9-nél? És mikor kell visszakapcsolni, milyen teljesítménnyel, ha azt akarjuk, hogy +/- y°C-on belül tartsa a megkívánt értéket? (A lejtős szakaszok programozását/megoldását már nem is említve, lásd az "éjjel 18.5°C, reggel 6:30-ra 22.5°C legyen" jellegű feladatokat (Mikor és milyen teljesítménnyel induljon el a fűtés, hogy...)
Még valami - a Siemens REV24 termosztátnál azt írják, hogy öntanuló, de ezt sehol sem látom részletesen kifejtve, hogy ez micsoda?
Valaki le tudná írni?
(Sejtnésem szerint a beállított időre már eléri a szoba a kívánt hőmérsékletet, utána igyekszik kiküszöbölni a rendszer tehetetlenségét - jól gondolom?)
nem tudok megvenni 16 körre való elosztót, meg nem tudom azt sem, ha megvettem, szakszerűen hogyan tudom a régi szürke nem oxigéndiffúziós rendszer csöveket csatlakoztatni hozzá, mivel nem láttam még ilyet.
Tudom hogy nem lehet szépen megcsinálni, attól ez még tákolás marad, nem is ez volt a kérdés... Viszont kikísérleteztem apránként (5 fokos pontossággal állítva a csapokat) egy korrekt megoldást. A fűtéselosztókat 3 éven belül cseréljük de most nem tudok rá többet költeni... EZ a legolcsóbb, ha nem is a legjobb megoldás.
Különben miért van az hogy golyós csapokkal nem lehet megfelelő vízáramot beállítani? Csak érdekességképpen valaki leírhatná ha hozzáértő, kíváncsi vagyok, sokat olvastam de mindenhol csak azt hogy "ne" nem azt hogy "miért". Oké ez egy szakma de csak el lehet mondani laikusoknak is...
1. látott már valaki olyan állítómotort amit (akár leszedett kallantyújú) mofém csaptelepre lehetett rászerelni?
Én még nem láttam ilyen motort, de pont a golyós csapok azok a csapok, amelyekkel nem lehet megfelelő szabályzást biztosítani. Nem véletlenül nem látsz egyetlen golyós szerelvényt sem az osztó-gyűjtő rendszereken.
Persze...csak éppen ha van a nappaliban pl egy kandalló és a nappaliban van a fali termosztát, a nappaliban meleg lesz,a termosztát nem kapcsolja a kazánt,a többi szoba pedig hideg...Ilyenkor tekergetheted...
köszönöm aki korábban segített, csak emlékeztetőként aki olvasta: 1' fűtésrendszerem van, nyitott, alagsorban gázkazán, hőcserélő nyista (a kazán előremenő max 45 fok a kazánnál mérve), két szintes a ház, csak padlófűtés.
A fűtéselosztókat cserélnem kell (korábbi tulaj hegesztett tákolása, 7-8 cm-es átmérőjű cső, innen mofém golyóscsapok a körök elején és végén is).
Akárhogy néztem nem találtam árban megfizethető fűtéselosztót, viszont a csapokat levízkőoldóztam, kikapargattam a lerakódásokat, így van 32 hibátlan mofém golyóscsapom.
Úgy gondoltam, az elosztót sima vízszerelésre használatos 1'-os T idomokból raknám össze (van olyan köztük aminél a T szára nem colos hanem kisebb, így nem kellene adapter).
Ezzel kapcsolatos kérdések:
1. látott már valaki olyan állítómotort amit (akár leszedett kallantyújú) mofém csaptelepre lehetett rászerelni?
2. mivel az 1'-nál nagyobb T idomok megfizethetetlenek (ugye nekem a fűtéselosztó úgy fog kinézni hogy TTTTTTTT, ahol a T-k lenti szárán vannak a golyóscsapok), 1'-osak lesznek az idomok. Nem túl szűk keresztmetszet ez? szintenként átlag 8 kör van, össz. 70m2 egy szint.
3. javít-e a megoldáson hidraulikailag az alábbi megoldás (40 barig nyomásálló, 200 fokig hőálló rei csővel átkötve)? Elnézést a Móricka-ábráért, nem vagyok egy műszaki rajzoló. A fő kérdés: 1'-os fűtéselosztó elég hidraulikailag, nem lesz ez szűk keresztmetszet?
Nagyon szépen köszönöm ha segítetek, 48 órán belül meg kell csinálom a rendszert, a feleségem kisbabát vár, muszáj fűtenünk, és mire feltöltöm, légtelenítem trallalla addigra nagyon hideg lesz a házban.
A vevőegységen lehet kézzel bekapcsolni a fűtést? Mert a használati utasítások a neten eléggé gyérek - pl. mire valóak a vevőegységen ELÖL levő gombok? (pl. a SET?) Illetve a vétel erősségét is mutatja a led, vagy csak hogy van vagy nincs? Nekem 1 födém és 2 fal esik közbe - szerinted átviszi?
Köszönöm sjohn a hozzászólást! Tudod, szerintem félreérted ezt az egész helyzetet: nem lehúzni akarnak valakit egy lejárt garanciás új kazánnal, hanem el akarják adni. Az ottani szerelőknek nem kellett, de az volt a véleményük, hogy annyiért el lehet adni. Talán tévedtek, talán olyan szerelő mondta, aki korszerű kazánokkal nem is foglalkozik, de az is lehet, hogy abban a térségben (Észak-Borsod) ekkora különbség van a bolti árakban is (ugye tudjuk hogy a szerelvényboltok milyen haszonkulccsal dolgoznak és egy 'bennfentesnek' hogyan lehet 210 eFt-os kazánt 130-ért elhozni... mert volt tudok rá példát.
Szóval a választ részedről megkaptam, tehát szerinted 100 körül van a reális ár, nekem ennyi elég, továbbítom és majd dönt az, aki a kazán hogy mi legyen.
A mondandód többi részében némi gúnyt (iróniát?) véltem felfedezni, holott erre semmi okod nem volt: nem egy használt romról bizonygattam hogy a hülyének is megéri, hanem kérdeztem illetve tanácsot kértem.
További szép napot és mégegyszer köszönöm a tanácsokat!
ELemmel, vagy akkuval használod? Elemmel kéne. Nekem 2 éve hibátlan ... ha jelzi az elemcserét, cserélem. Talán egyszer volt fura jelenség a két év alatt.
Igazad van, arra nem gondoltam hogy fejjel lefelé is fel lehet szerelni. De ez "normálisan áll, mintha a földön lenne.
Tehát úgy néz ki fordítva kötötte be a szerelő.
Eszembe jutott egy perverz ötlet. Mivel most nincs kedvem vele sokat bohóckodni ha nem muszáj, inkább tavasszal. Tehát. Mi lenne ha megfordítanám a bekötést, tehát hogy helyesen legyen. Ekkor a hidegvíz menne be nyomással a tartály aljára és ellökné onnan a vízkődarabokat-utat csinálna magának. A melegvíz meg ugye fent menne ki (most már helyesen). Merrt per pillanat a tartály alján a meleggvízcső "odaszippantja a darabkákat gondolom ettől jön kevés víz.
Szerinted mekkora az esély hogy ez megoldja -ideiglenesen- azt a problémát hogy csak csordogál a melegvizem?
Tudom ettől a vízkő a tartályban marad, de annak eltávolítása ráérne fél évig. Egyébként 6 éve üzemel a kazán, két embert lát el, és a víz mésztartalma nem magas(Dunakeszi).
Tudtam, hogy érdemes ide benéznem. Kösz a tippet, a büdös életben nem jöttem volna rá.
Másnak esetleg van valami tippje, amiben nem néz látatlanban csont hülyének? (Tehát: Computherm Q7 RF termosztát baja, illetve megbízható, egyszerű, olcsó rádiós termosztát ajánlás)
Ha amit beírtál ide típusnak , beírod ugyan azt a Gugliba is szerintem szertefoszlik minden kétséged! Én hirtelen csak ezt a kettőt tettem be , de egy kis utánguglizással van olcsóbb is. Indulj ki abból , hogy Te adnál-e 140.000 Ft-ot egy 7 éves készülékért amit lehet , hogy olcsóbban megkapsz. Pl. ha az árból , a 168.000-ből levonod az áfát már csak 134.000! Azt se feledd , hogy nincs az a szerviz amelyik ezt beüzemeli , úgy , hogy a garancia érvényes legyen!
"azon túl volt olyan találat is, ami pl. 200 eFt fölött volt,
Elhiszem , de gondolod , hogy más nem guglizik? Én speciel 100.000-nél többet nem adnék érte ezek ismeretében , de tudod van az a mondás , hogy " amíg lószar van , van veréb is" Ettől függetlenül kívánom , hogy találjátok meg azt a verebet!:))
Azért kérdezek, mert nem értek/értünk hozzá, kétséges hogy a gugliban egyazon készülékekről van-e szó (mégiscsak eltelt pár év, azon túl volt olyan találat is, ami pl. 200 eFt fölött volt, azt nem mondtam hogy az reális is) és nem ismeretes, hogy milyen mértékben avul egy ilyen kazán a dobozában...
És mennyi lehet egyébként a nem irreálisan magas ár?
Van egy Computherm Q7 RF rádiós termosztátom, amitől még az árusítási helyén is óva intettek.
De gondoltam, mivel csak ideiglenesen kell, annyira szar nem lehet...
Hát mit mondjak...
Azt csinálja, hogy néha megbokrosodik (havi egyszer), és nem kapcsol le, hanem nyomja, nyomja a fűtést, orrvérzésig.
Most azt kezdi, hogy 10-15 percenként 4-5 másodpercre bekapcsolja a fűtést (a vezérlő-részen ilyenkor 1.5 fokkal "leesik" a hőmérséklet, bekapcsol, majd visszaáll a normálisra, és akkor kikapcsol.(Tehát 21 fok van, egyszer 19.5-öt mutat, bekapcsol, majd visszaáll 21-re, és akkor kikapcsol).
VAn valami ötletetek mit lehet ezzel csinálni? (már nem garis) Ha dobjam ki a francba, az is OK - de mit vegyek helyette? A márkás rádiós termosztátok olyan irtó drágák, hogy nem is értem. (60e körül láttam) Mit ajánlanátok?
Irreálisan magas az ár! http://gazcenter.hu/shop_art.php?shop_id=5430&cat=317853 180.400 Ft boltban , és az még garanciális. Mondja meg a szerelőknek , hogy adják el annyiért! Sok sikert hozzá. http://gazcenter.hu/shop_artdet.php?shop_id=5430&cikk=VAI-00_1000_3274 Itt egy még olcsóbb 168.300Ft. De gondolom a Ti gépetekre is telepítették a Guglit , javaslom nézzetek körül!
Sziasztok. Mit nézzek át, mert az ÉTI-25 es kazánom "büdös", de csak akkor amikor az őrláng ég. Ha az égőfejek égnek akkor nincs semmi szaga. Szénmonoxid jelzőt kínomba már rátettem a kazán tetejére, de meg se mukkan. Apropó! Milyen zárt égésterű kazánt vegyek?
