Amikor Wekerlén felszerelték nálunk a konvektort, emlékszem, hogy a lukon majdnem kifért a fejem. (Jó, most lehet poénkodni a fejemmel, de tényleg nem egy 100-as lukat véstek.) Vezuv falimelegítőket rakattam fel a fürdőbe meg a konyhába, a szobákba talán Lampart gyártmány lehetett - emlékeim szerint.
Ja, és még annyit, hogy abban a lakásban -de szerintem ez máshol is így lehetett- az ablak alatt vékonyabb volt a fal, vagyis egy beugróban volt az ablak. Így oda mindenképpen könnyebb volt felszerelni a konvektort.
A másik, az a boltív formájú cső.... szóval hiába boltív formájú, az attól még nem fog tartani semmit sem, mert utólag lett betéve és az építmény idővel rá fog rogyni. Bármilyen precízen is csinálták a lukat, bármennyire is passzentos, ott egy megváltozott statikai helyzet áll elő, mégha centiméterekben is mérjük.
Egyébként én arra értettem a boltívet, amit sok régi háznál lehet látni, nevezetesen, hogy az ablakok és ajtók felett a téglákat állva építik be úgy, hogy terhelésnél egymáshoz szorulnak és így tartják meg a felettük lévő súlyt. Ma már készen kapni áthidalókat különböző hosszúságban, ezért ma már nem szoktak ilyet csinálni.
Egy 90nm-es családi házában szeretnénk kicserélni egy kb. kilenc éves nyílt lángterű Ferroli Domina C24 kombi gázkazánt egy korszerűbb típusra. A készülék a garázsból nyíló kazánházban van, a kéménybélelés alumínium, ezért nem kondenzációs kazánban gondolkodunk.
Milyen készüléket javasoltok, ami jó minőségű és gazdaságos, kb. 300e a keret?
Mi a hivatalos eljárás folyamata, milyen engedélyek, tervek stb. szükségesek a készülékcseréhez?
Csak megjegyzésként, a kb 100 mm átmérőjű lyukat általában valamivel kibéleleik ez leginkább acél cső.
A cső fizikájával gondolom tisztában vagy, vagyis, hogy milyen erők ébrednek a cső falában nyomásra akár kinttről jön akár bentről.
A cső meg 2 db boltív egymásra fordítva. Emlékeim szerint viselkedésében így írható le. Sőt a boltívnél még nagyobb erőt tud elviselni ha jól emlékeszem.
Mi a boltív formájú? A téglákat ott rakták boltív formájúra annak idején, ahol a teherhordást akarták kiváltani. Pl. ablakok, ajtók felett meg egyéb nyílásoknál, de ezt csak a ház építésénél lehet így csinálni, utólag már nem. A konvektorok pedig késöbb jöttek divatba, így maradt az ablak alatti rész. Ennek két oka van:
1.) statikai szempontból ott a biztonságos, bár az ablak széléig ki lehet vinni a konvektor szellőzőjét. Vagyis -tudomásom szerint- a luk fele kilóghat az ablak alól, ez még megfelelő. Ha ettől kíjebb tesszük Lehet, hogy nem jelenkezne egyből a probléma, de évek alatt megrepedhet a vakolat, ahogyan a terher próbál máshogyan eloszlani. Szélsőséges esetben akár nagyobb baj is származhat belőle.
2.) Az ablakoknál mindig van annyi légmozgás, ami a konvektornak ill. az égésnek hasznos, továbbá nem fog így párásodni az ablak, mert alulról kapja a meleget. Egyábként is mindig a leghidegebb helyre célszerű tenni a fűtőtestet és ez az ablaknál van.
Természetesen ma már mindenre van megoldás, hiszen erre a célra nagyszerű teherbíró áthidalókat kapni a boltban, amelyeket akár utólag is be lehet építeni megfelelő szakértelemmel. Kérdés, hogy egy konvektor áthelyezés megér-e annyit, vagy inkább bízzunk a szerencsében?
összegezve: látni kéne, hogy miről van szó, így nem lehet konkrét választ adni, csak ötletelni.
A ház fala nem teherhordó fal? Minden házban ott van a konvektor:) ráadásul vályog:) Én kb. 1 métert szeretném arrébb tenni, mert a gyerekek ágya nem fér el másképp
Lenne egy olyan kérdésem, hogy a parapettes konvektorokat muszáj e kizárólag az ablak alatt elhelyezni? Nekünk rossz helyen van az egyik és szeretnénk arrébb tenni, ha ez lehetséges.
Kondenzátor nem melegedhet. Csak ha átvezet. Akkor meg rossznak minősül és ki kell cserélni.
Egyszer panaszkodtak a fűtésre valahol, hogy úgy este 7 után lehül a lakás, a kazán nem indul, stb. stb.
A helyzet az volt, hogy a szobai termosztát alá tették a TV-t és este amikor bekapcsolták, áramlott ki belőle a meleg és ezért nem kapcsolt be a termosztát.
Nálam ez úgy működik, hogy összeírom, mi az, ami kellhet és amikor van plussz pénzem, akkor megveszem. Így lett egy tartalék szivattyúm, kazántestem, termoelemem, tömszelencém, membránom. Nehogy már egy pár száz Forintos alkatrész miatt ne legyen fűtésem. (Kivéve a szivattyút meg a kazántestet.) A membrán amúgy 80 Ft-ba kerül.
Amikor a hőmérséklet (amit tizedre pontosan szinkronizáltam egy Computherm Q3-mal) lefelé eléri és két tizeddel (?) alámegy a beállított értéknek, akkor kapcsol a reléje és indítja a kazánt, ahogy kell. Ekkor nagyon gyors ütemben (kb. fél óra alatt) a Beryl hőmérője szerint a hőmérséklet még esik kb 5. tized fokot, miközben a referencia termosztát és a szobában lévő másik hőmérő sem szerint sem történik meg valójában ez a hőmérséklet esés.
Az a gyanúm, hogy a folyamatos hálózati táplálás miatt a tápkondenzátora mindig meleg és nyugalmi helyzetben ez melegít a hőmérőjén. Mikor a reléje nyit, akkor valami miatt megszűnik ez a melegítés és visszahűl a normál környezeti értékre.
Termoelem , mágnes , sztemko , tömszelence , hőfokszabályzó , vezérlőpanel , membrán stb. remélem ezek is vannak tartalékban , mert tudod az ördög nem alszik!:))
Nézd, én amondó lettem újabban, hogy nem kell a dolgok elébe menni, mert az sokszor fölösleges és indokolatlan, vagyis kidobott pénz. Úgy kell gazdálkodni, hogy amikor szükséges, akkor el tud végeztetni a karbantartást vagy a szervizelést. Persze, ha nagyon ráérsz és szeretsz vele foglalkozni, az más kérdés...
Én azt tenném, amit az elöbb írtam.
üdv
ui.: nekem pl. van egy tartalék grundfost keringető szivattyúm és egy kazánom arra az esetre, ha hirtelen valami gikszer adódna. Ne akkor kelljen törni a fejemet, hogy miből és hol szerezzem be.
Köszönöm, ez is egy vélemény, ha szakértő, ha nem...
Igazából biztos vagyok abban, hogy MÉG nincs olyan mérvű lerakódás a rendszerben, ami gondot okozhatna.
A fő kérdés az, hogy a Cső-őr képes-e megakadályozni az iszaposodást, a padlócsövekben illetve radiátorban a lerakódásokat... vízkőképződés szerint a kazánban lesz elsődlegesen... szóval igazából mit is akadályoz meg a Cső-őr nevű folyadék?
(Amúgy nekem esővizet ajánlottak, csak szerintem az esővíz a levegőből kimosott-kioldott porral keveredve, a gázokat elnyelve (abszorbeálva?) lehet nem sokkal van messzebb a csapvíztől, akkor már inkább használna az ember vízlágyítót (ha lehet). Nézegettem minap egy katalógust, pont a lerakódások elleni védelemre ajánlották, de már nem emlékszem hogy egy kanna vagy a teljes rendszerbe való mennyiség lett volna 80 eFt, ami bőven túl van a józan ész határán... szerintem:-(
Biztosan jót teszünk azzal, ha átmossuk a rendszert? Mert annak én nem látom értelmét, hogy csapvizet használunk és az átmosás után is csapvízzel töltjük fel.
Úgy tudom, hogy a több éves csapvíz már kellően ionizálódott, de legalább is a sók már összeálltak a csőrendszer anyagával, így azok már nem károsítják tovább a rendszert.
Ha most átmosod, mi több, átsavazod, majd csapvízzel feltöltöd, akkor minden kezdődik elölről. Újra kikezdi a csőhálózatodat, újra kicsapódik, leülepszik, stb. stb.
Én azt csinálnám, hogy slaggal átnyomnám, átmosnám kb. 10 év után, majd nem sajnálnám desztvízzel feltölteni.
Nem kéne babrálni fölöslegesen, mert sokszor több problémát okozunk az aggodalmainkkal, mint hasznot.
Érdekességképpen szeretném megosztani Beryl-es tapasztalataimat, hátha valaki hasznát veszi. Mint említettem, nemrég vettem egy IT1-es termosztátot használtan, a Vateráról. Természetesen hibátlanként hirdetve, olcsón, kevesebb, mint féláron az újhoz képest. Felszereltem, beüzemeltem. Most egy pár napja már direkt nem gyújtottam be a kandallót sem, hogy értékelhető eredményt kaphassak. A Beryl a padlófűtéskört vezérli, ami a szobák és a kisebbik fürdő kivételével az egész lakásra értendő.
Most 20,5-re van beállítva és jelenleg 22,2-t mutat a hőmérője. Nap ugye nem nagyon sütött ma, tehát ez a padlófűtésem természetes túllendülésének eredménye. Azt a jelet, ami a kézikönyve szerint arra utal, hogy felfűtési szakasz van, de éppen nem megy a kazán, mert a túlfűtésgátló szoftver beavatkozott, még soha nem láttam, és a kazánon sem vettem észre, hogy megállna egy-egy ciklus közben, tehát gyakorlatilag sima 2 pont termosztátként üzemel a Beryl.
Most jön az érdekes rész, aki eddig elolvasta, most már olvassa tovább :-)
Tegnap többedszerre felhívtam a gyártót, és Varga Imre gépészmérnökkel beszéltem, aki mellesleg nagyon korrektül tájékoztat minden kérdéssel kapcsolatban és soha nem érezni úgy, hogy le akar rázni, vagy nem lenne ideje válaszolni.
1. Az említett felfűtés közbeni kazán lekapcsolás hiányára azt mondta, hogy az csak akkor lép életbe, ha a beállított értékre való felfűtés kevesebb, mint fél órát venne igénybe... Ez miért nincs leírva a kezelésiben? :-O
2. "padlófűtéshez nem a legjobb választás volt az IT1". Kérdezem, miért. Azt mondta azért, mert az alapmodell az IT2 volt, de mikor elkezdték barkácsáruházakban forgalmazni, akkor nagy volt a nyomás, hogy legyen olcsóbb és ezért csinálták ezt mintegy butított modellként. Az IT2-ben az extra, megvilágított kijelzőn kívül további szoftveres dolgok vannak, amiktől még szuperebb, csak ez azért nincs leírva a honlapon, és sehol sem, mert már annyian másolják a szabadalmaikat, hogy inkább nem tájékoztatnak. És telefonban sem árulja el, mik azok, csak vannak és kész. :-O Még azt is mondta, hogy ha IT2-t használnék, az biztos, hogy tökéletesen kezelné a padlófűtésemet.
3. Ezt megint csak ő mondta: ellentétben minden híreszteléssel a Beryl NEM öntanuló, csak túlfűtést gátló szoftverrel rendelkezik. És ő személy szerint hülyeségnek is tartja az öntanuló üzemmódot.
Természetesen abból fakadóan, hogy használtan vettem, simán elképzelhető, hogy hibás a termosztát, tehát ami nálam történik, valószínűleg nem a gyártó hibája, hanem azé, aki hibátlanként átvágott egy meghibásodott eszközzel. Viszont amiket leírtam, a telefonbeszélgetésünkről, azok hagynak némi kétségeket bennem Berylék komolyan vehetőségével kapcsolatban.
Ezeket mérlegelve és az itt olvasottak alapján úgy döntöttem, hogy a pénzvisszafizetési garancia ellenére sem veszek egy IT2-t, hanem inkább befektetek egy REV24-be.
Még egy szösszenet: a tapasztalataim előtt képes lettem volna elsiklani a Beryl rettenetesen kezdetleges kinézetén és kivitelezésén, de ha előre tudom, hogy ennyire nehézkes a kezelése és legkevésbé sem logikus a menürendszere, akkor lehet, hogy meg sem veszem.
Lehet. Bár ennek annyi az esélye, mint annak, hogy Belfast belvárosában az éjszaka közepén összetalálkozik egy ortodox zsidó meg egy arab terrorista....:)
Ezt körbe-körbe lehet tekerni egy rugó ellenében, közben félfodulatonként alaphelyzetbe ugrik. Párszor megtekered, a víz kimossa a tömítés alól a szutymót és nem fog csöpögni. Vagy vmi ilyesmi.
Vagy csak tömíti az ici pici vájatot, amit a víz mart a rézbe.
Az idén vettem ki egyet, amiben egy hajszálnyi csatorna volt. Csap fenékszelepmaróval lesimítottam és mehetett is vissza. Azt ha megnyomtam nem eresztett. Polírozás után ismét nem ereszt.
Ha majd rendbe jön, érdemes évente lefújatnod, hogy tisztuljon. Sőt, még most sem késő; fújasd ki jó alaposan, hagy tisztuljon, talán segít. Ha még nem tetted volna...
Látod, ez a modernítás átka... a régi FÉG cirkóknál és társaiknál - ahol a keringető szibvattyút kapcsolja a termosztát, és a meginduló vízkeringés a gázt - ha túl sok radiátort zársz le, egyszerűen nem tud begyujtani a rendszer, ergo arra sincs mód, hogy majd a biztonsági izék kapcsoljanak le...:)
Egyébként valamiféle tervezési öngyilkosság abba a helyiségbe termosztátot szerelni a radiátorszelepre, ahol a fali termosztát is van, mert ha valaki eltekeri, és a radiátor előbb zár le, akkor az a helyiség hideg marad, ergo a fali akkor se kapcsolja ki a rendszert, ha már mindenhol máshol szauna vagyon a házban...
Igen valami ilyesmi lesz, mert a drága barátosném, ahogy látom lecsavarta 1esre a radiátorszelepet!! Pedig leirtam hogy hogy a termosztátot kell lekapni a falról és nem gyújt a kazán. Próbáltam megreparálni szétcsavaroztam amit lehetett, lehuztam mindent, nem kattant vissza:( volt már ilyen kazánnal máshol is ilyen gondom, szerelő belenyúlt vhová, kattant és már ment is...ott keresgéltem ahová kábel is megy, mivel csak ott lehet érzékelő...égéstérben ugye csak a szondák vannak...maradt oldalt a csövek végein lévő dolgok, de semmi :(
szerelő van...azzal nincs gond, csak utalás nem játszik, kp. meg épp nincs. :) oxigénhiányban való elhalálozás várható a drágámnak...:S
Pterr! Én nem vagyok hozzáértő, csak kb. félórája ment el tőlem a szerelő. Két napja állt le nekünk is a Duval kazán (csak a típus más) pont ugyanígy F1-el. Félnapos telefonálgatás után találtam végre egy szerelőt. Elsőre ő is azt mondta, amire én gyanakodtam, azaz a szelepnek a vezérlőpanelét (amit azóta megtudtam, hogy gyújtópanelnak hívnak), de aztán kiderült, hogy a szelep halt meg, ki kellett cserélni. De ezt ő is csak úgy tudta megállapítani, hogy hozott egy új panelt, meg egy új szelepet, és mivel a panelcsere nem jött be, ezért szelepcsere lett (VK4105G típusú). Ha van boltos ismerősöd, akitől el tudsz hozni úgy ,hogy ha nem az kell, akkor visszaviszed, akkor szerintem próbálkozz errefelé turkálni (én nem mertem, mert félek a gáztól). 60 pengőt kért mindenestül a szerelő......... Ebből saccra 7-8 körül volt az ő munkadíja...... Viszont kijött ma úgy, hogy tegnap beszéltem vele (szemben azzal, hogy mindenki más leghamarabb a jövő hét közepét emlegette. Szerintem próbálkozz!!! Remélem, te, vagy bárki más hasznosítani tudja eme információt.
Hasonló probléma nekünk is volt, ideiglenes megoldás, egy ugyanilyen 3bar-os szelep lett rácsavarva némi teflon kiséretében. Kicsit igénytelen megoldás bevallom, de nem csöpög tovább. Olyan hülye helyen van amugy hogy le kell szerelni az egész kazánt és ugy kicserélni. Csak az már 2 emberes mutatvány, meg időbe sem kevés.
Ideiglenesen megteszi sztem. A szelep 1-2ezer ft.
Az én problémámra nem tud vki megoldást?! Írtam kicsit lejjebb...
Valószínüleg igazad van, de eddig nekem fogalmam sem volt, hogy mi lakozik a cirkó burkolata alatt. :) Na jó láttam párszor ahogy savazta a hőcserélőket, de túlzottan nem érdekelt mert a szerelő megoldotta eddig.
Közben telefonálgattam és találtam egy szerelőt aki kb 100km-ről eljönne javítani, de kicsit drága most ez nekem, a kocsi javítása ebben a hónapban padlóra küldött. :(
Valahogy megpróbálom kiböjtölni fizetésig így csöpgős cirkóval. :~
Szerintem a dolog nyitja az elvízkövesedés (vö. földrajz - cseppkő-képződés:)))), ami egy önmagát rontó olyamat, mert minél inkább folyamatosan csöpög annál inkább vízkövesedik, és minél vízkövesebb, annál inkább folyamatosan csöpög. Különben az ilyen nyomáscsökkentő meg túlfolyó szelep dolgokat én a sima villanybojleren is lecserélem 4-5 évente, mert a kutya nem garantálja, hogy az általuk tartott értéknek még köze van a gyárihoz ennyi idő után. Egy párezer körüli összeget röhögve megér 5 évente...
Nem tudod megtoldani egy réz toldóval, hogy ne összevissza jöjjön a víz? Én megtoldottam egy 30-as réz toldóval. Így az alá tett vödörbe folyatom a vizet.
Ha túltöltöd a rendszert akkor is itt tudod leengedni a fölösleget. (Csökkenteni a nyomást)
Nálam úgy van, hogy el kell tekerni rajta egy recés tekerentyűt kézzel, ami visszaugrik amikor elengedem. Közben jön rajta a víz. Nálad is így kéne lennie...
A csap cseréje nem lenne gond, ha volna mire kicserélni. A csapot maximum kb 1/4 fordulatot lehet elfordítani óramutató járásával ellenkezőleg, akkor sugárban jön a víz a csapból, érezni lehet, hogy egy rugó ellenében lehet csak eltekerni a csapot és elengedéskor automatikusan el is zár. Sajna nem teljesen zár le. Én a rugó elgyengülését is feltételezem, nem csak a vízkövet vagy tömítés elöregedését.
Az levízkövesedés és a tömítés elöregedése is lehetséges, még nem volt cserélve ez a csap. A csöpögés egyértelműen a csapból jön, máshol nem ereszt a rendszer, leellenőriztem többször is.
A belső tágulási tartályon 1.5 bar felirat van, ezért nyomtam fel ennyire. A szerelő is minden évben erre a az értékre töltötte fel.
Tényleg sok a másfél. Tapasztaltam, hogy régebbi készülékeknél mindig akkor jönnek elő a problémák, amikor rendesen feltöltjük.
Az is lehet, hogy máshonnan jön a csöpögés. Nem akarom borzolni a kedvedet, de lehet, hogy a kazán elvékonyodott fala most lukadt ki a nagyobb nyomás következtében és az is csöpögéssel indul.
Azért próbáld lefúvatni a biztonsági szelepet, hátha csak alászorult valami. Nem árt azt sem megjáratni időnként, mint mindent....
Valóban nem látszik túl jó ötletnek egy biztonsági izé kiiktatása. Nem lehet, hogy simán el van vízkövesedve, vagy szétment benne valami tömítés, azért csöpög?
Van egy Ocean ECO 20i tipusú kombi cirkóm ami 11 éve lett beüzemelve. Eddig 1 alkalommal kellett csak javítani, egy hőérzékelőt cseréltek benne.
Minden évben kihívtuk a gázszerelőt a készülék karbantartására, nem is volt probléma. Most viszont nem vállalta már el. Így kénytelen voltam magam kitakarítani a rendszert, ami abból állt, hogy a burkolatokat levettem és kiporszívóztam, és feltöltöttem a tágulási tartályát 1.5 bar-ra.
A probléma az, hogy elkezdett csöpögni a cirkó, a viznyomást szépen elcsöpögteti amivel fel van töltve. Megnéztem, hogy hol csöpög, alul van egy leeresztő csap szerüség, feltételezem az egy túlnyomás szelep és ezen keresztül engedi ki cseppenként a vizet. A cirkóban felül van egy tágulási tratály amiben 1.5 bar nyomás van, most töltöttem fel. A cirkót a hálózatról 1.5 bar nyomásra szoktuk feltölteni, most viszont már ott tart a csöpögés, hogy naponta 2 alkalommal újra kell tölteni a rendszert.
A tágulási tartály feltöltés elött a amikor 50 C fokra felmelegedett a fűtővíz akkor 3 bar nyomást mutatott a müszer, a feltöltés után 1.5 bar induló nyomásról csak 1.7-1.8 bar nyomásra nöt fel. A csöpögés továbbra is fentáll, kb 6-7 másodpercenként van 1 csöp víz.
A csöpőgő csapra egy cimke van felragasztva, amin a 3 bar felirat szerepel. ezért feltételezem, hogy ez egy biztonsági túlnyomás szelep ami elfáradt és már 1.5-1.7 bar nyomásnál is átereszt egy kicsit.
Ebbe a csapbpa ami csöpög alulról be lehetne hajtani egy fél colos vakdugót, akkor biztos nem csöpögne, de ezt egyenlőre nem merem megtenni.
Jelenleg nem tudom megengedni magamnak, hogy több tízezer forintot fizessek egy javításért, de valami megoldást kellene találni fizetésig.
Kérdésem lenne: 5 éve üzemel a fűtésrendszerünk, kombinált padló+radiátoros körökkel, a padló és a radiátor egymástól hőcserélővel elválasztva.
Nemrég be lett állítva egy vegyestüzelésű kazán, amiért is leengedtem mindenhonnan a vizet és simán folyóvízzel körről körre átmosattam a rendszereket. Némi zavaros víz jött ki belőle, a kijövő víz intenzitása kb. megfelelt a vízcsapból származó víz nyomásához. Olyan mérvű lerakódás tehát egyenlőre nincs, ami jelentősen rontaná az áramlást.
A tényekhez még hozzá tartozik, hogy nem diffúzmentes padlófűtéscsövek vannak lefektetve, ezért MOST jutottam el odáig, hogy megvettem a csőőr nevű folyadékot.
Kérdésem az, hogy öt szezon után érdemes-e a csőőr betöltése előtt nagyobb összeget áldozni a padlófűtési kör savazására, vagy a sima átmosás után betölthető a csőőr? Igazság szerint tudom hogy lágyvizet kellene a feltöltésnél is használni, de egyrészt nyár óta itt annyi eső nem esett, másrészt csak a padlóba kb. 200 liter víz kellene, ami TG minőségben sem elhanyagolható összeg.
További kérdés, hogy a radiátoros körökbe érdemes-e valamilyen "védőtrutymót" betölteni, ugyanis több helyen láttam már az enyémhez hasonló lemezradiátorokat (tipust nem tudok, két lapos vízzel teli felület között van hőátadó bordázat) beiszapolódva, illetve nem egyet az alsó sarkainál kilyukadva. Segít ez ellen valami, vagy el kell fogadni hogy az élet bizony kegyetlen és ahogy még a legjobb kazán is kilyukad egyszer, ez megtörténik a radiátorokkal is??
Ha valakit érdekel egy Grohe bidé szerelőkeret gipszkartonfalba vagy téglafal elé szerelhető ,vadi új akkor eladó emailben megbeszélhetjük a részleteket.
Köszi Cucu! Sajnos a csavar tépése nem segített. Szét kellett szednem a mágneseket. A régi mágnesét, és az új szeleptányér részét egybeépítettem. Most így működik. Üdv!
Nem hinném, mert a termoelem és a termomágnes is új, és erősen meghúztam. Összecseréltem a szelepek termomágneseit, és mindegyik helyen az újjal volt a probléma, a régiek a másik helyen rendesen működtek. Még szerencse, hogy 4 égős és lehet csereberélni őket, hogy ki tudjam szűrni a hibát. Ezek szerint a mágneseken lévő felirat nem számít semmit?
Az a tapasztalatom, hogy elegendő lett volna ha a hollandit jobban meghúzod, az elzárónál ami van. Úgy emlékszem 9-es kulccsal kell. Ez nem szokott jól érintkezni, ez okozza a jelenséget.
Legalábbis ahol eddig meghúztam, ott mindig jó lett.
Sziasztok! A gáztűzhelyünkben termomágnest kellett cserélnem, mert a régit már túl sokáig kellett nyomni, hogy behúzva maradjon. A baj az, hogy az újjal is ugyanez a helyzet. Ugyanolyan méretűt kaptam, de a számfelirat más az oldalán. A régié 6823/7 az újé pedig 5127/34. A termoelemet már korábban cseréltem, úgyhogy az jó. Szerintetek a két számbeli különbség miatt nem marad bekapcsolva az új? Üdv mindenkinek!
Csak viccből írtam ám a locsolást gázzal :-) Nem gondoltam volna, hogy komolynak tűnhet :-) De belegondolva: annyiféle arc lóg a világban, biztosan van, aki képes lenne ilyesmire. Viszont ezek szerint az ötletem neem is annyira végletesen elvetemült: vissza a gyökerekhez? Újra a spanyolviaszt? :-) És még csak nem is értek hozzá.... Tehát, viccelődés nélkül: természetesen nem fogom megcsinálni a slagos dolgot. Kezdek szomorú lenni.....
"akkor lekötöm a szelepről a csövet, és slaggal az égéstérbe vezetem a gázt.....) "
Ne csináld mert felrobbanhatsz !
Viszont az ötlet 'ősi', mármint a földgázfűtésnél. Nem is olyan régen - 1967 -69 -ben amikor kezdett terjedni a földgáz -korábban csak városigáz volt, márahol, kiváltságosoknak fözésre, melegvizre ( a még kiváltságosabbaknak esetleg fűtésre is.) Na ekkor az iparban még sok helyen égőt se igen konstruáltak. Pl. a téglaégető alagut és az un hoffman kemecékben úgy oldották meg az égetést : kiépítették a gázvezetéket egy szeleppel a végén + egy csőcsonk, erre ment egy nyomásálló slag, majd erre egy vascső, ezt belógatták a kemence tetején, adták a gázt ami szépen égett. Ezt nevezték ' lándzsás tüzelésnek '. csinálták vagy 3 -4 évig mire a TÜKI konstruált és gyártott megfelelő égőket !
TÜKi :Tüzeléstechnikai Kutató Intézet Miskolcon. Vajon van é még ??
Köszi az eddigi tippeket! A nyomással minden rendben (szerintem). Megy mellette egy gázbojler, ha a nyomás lecsökkent volna annyira, akkor az is megállt volna, de nem tette. A füstgáz szenzort csak megpucoltam, amit kireteszeltem volna, az a hővédelem. De - mint megtudtam azóta - ha lett volna mit kireteszelni, akkor kattanást hallottam volna, de ilyen nem volt ilyen. Tehát még csak az sem lehetett a hiba.
Dunit: igen, én is az összeszerelés részétől tartok, ezért nem merem megbontani alapból. Nyilván ahogy egyre jobban fázunk, úgy fog csökkenni az aggodalom, hogy nem fog sikerülni az összeszerelés.
Maga a szelep nem állhat be? Ha igen, akkor hogyan lehet megpöckölni, megjáratni kicsit? Csak szétszerelés után? (Ha sokáig b@ctat ez a vacak, akkor lekötöm a szelepről a csövet, és slaggal az égéstérbe vezetem a gázt.....)
Ezt okozhatja az is ha lecsökkent a nyomás, de az nem világos, hogy hogy reteszelted ki a füstgáz szenzort? Ez általában egy termoellenállás, aminek 20C is van egy meghatározott értéke.
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem. Éjjel leállt a gázkazánunk, reggelre meglehetősen hűvös volt. A kazán típusa Saunier Duval 40 sdk típusú, a kijelzett hiba F1-es. Gáz van (mindkét értelemben), resetelés után indulna, szikrát ad, minimális gázt is egy pillanatra, de az még ahhoz is kevés, hogy lángra kapjon, majd F1-es hibakóddal leáll. Próbáltam már légteleníteni (nuku levegő a kazánban), próbáltam a hővédelmét kireteszelni (bár 65 fokon ment, nem szabadott volna ott reteszelnie), ecsettel megtisztítottam a füstgáz szenzort, de a bajság még megvan. Vagy a szelep, vagy annak a vezérlése környékén van a gond, szerintem. A leggyorsabb szerelő is minimum egy hetet emleget, annyira el vannak havazva,. Szétszerelni nem tudom, merjem-e, kicsit tartok a gáztól. Egyáltalán érdemes? Meg tudná mondani valaki a tutit? Előre is köszönöm!
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem. Van egy Junkers W11 P23 S5095-ös típusú átfolyós vízmelegítőnk, aminek az őrlángja magától kialszik 2-3 óra elteltével és nagyon nehéz visszagyújtani, 10-15 percig is eltart. Csak 20-30 próbálkozás után marad égve. Kicseréltek benne egy alkatrészt és újra előjött ez a hiba. Garanciális volt az alkatrész, így kicserélték újra, ami után egy hétig jól működött, nem aludt ki egyszer sem, vagy ha mégis, akkor legalább vissza lehetett gyújtani rögtön, első próbálkozásra. Ezek után ahogy eltelt pár nap, újra hozta a hibát. Magától kialszik 2-3 óra után és szinte lehetetlen visszagyújtani, 10-15 percet is igénybe vesz a dolog. A legelső alkalommal mikor szakember látta, a teljes belső tisztítást is elvégezte. Nem tudja megmondani a hiba okát. Elvileg más alkatrészt már nem tud benne kicserélni. Két hőérzékelő van benne. Nem azt cserélték ki, ami a túlfűtést érzékeli, hanem a másikat, ami biztonsági okok miatt zárja le az őrlángot. Amikor a szerelő csinál vele valamit, akkor egy ideig, (1 hétig) jól működik, de utána mindig fokozatosan rosszabb és rosszabb lesz és eléri ezt az állapotot, hogy nem marad égve és nagyon nehéz visszagyújtani.
Tudnátok ajánlani egy megbízható szakembert? Érdemes még foglalkozni ezzel a vízmelegítővel, vagy vegyünk egy új készüléket?
marhára keresek valamit, aminek a nevét sem tudom, mindenesetre ez egy pvc-lefolyócső felső részére szerelhető rács, hogy megvédje a rendszert a szennyeződéstől, de a vizet áteressze. fejreállított virágcserép-alakú...
Le tudná vki írni miből áll a fűtési rendszer átmosása? Mit szerelnek le/fel? Milyel eszközzel/ anyaggal végzik? Mennyi ideig tart? Szeretném elvégeztetni, csak nem tudom mire számíthatok. Előre is kössz a válaszokat.
Bár elég kicsi az összterülethez képest a padlófűtés felülete, az magában nem indokolja, de ha a radiátorok mérete úgy lesz megválaszva, hogy 50 fokos, vagy az alatti hőmérsékletű vízzel kifűtsék a helyiségeket, akkor mindenképpen érdemes kondenzációs kazánt választani.
Szerintem, de vannak itt hozzáértők is, majd kijavítanak.
Visszatérnék egy kicsit a szobatermosztátos témához.
Ha van egy arányos-integráló, vagy PID szabályozású, vagy fenetudja milyen, de intelligens, a helyiség hőtehetetlenségét megtanulni, ahhoz adaptálódni képes szobatermosztátunk, ami padlófűtést vezérel, azt megzavarhatja-e, ha mondjuk rendszeresen kandallóval van fűtve úgy, hogy az nem percre pontosan mindig a napnak ugyanabban az órájában történik és olyankor jóval a termosztáton beállított érték fölé megy a hőmérséklet a termosztát helyiségében?
Vagy oda se neki, visszahűléskor ugyanúgy alkalmazza a megtanult optimalizációt és nem fűt túl?
Lenne egy kérdésem! Most építkezünk, a csövek már a padlóban, kiállások a falból készen vannak. A ház 96nm, lesz 6 radiátorunk (5kör), és 40nm (3kör) padlófűtés. Turbós gázkazánt szeretnénk, és indirekt tárolót. Szerintetek érdemes-e kondenzációs kazánt vennünk, ki tudja-e a rendszer használni a kazán előnyeit? Milyen kazánt+indirektet (100-120l) ajánlotok?
Volna egy kerdesem. A kollegamnak van egy Vaillant kombi kazanja ,kb.15 eves. A HMV keszitest vegzi tokeletesen. Ha a szobatermosztat kapcsol, akkor a keringetoszivattyu beindul, de a felfutes nem. A nyomas a rendszerben megvan , jelenleg hideg allapotban 1 bar. Mi lehet a baj?
Vaillant kazán alatti indirekt tároló. A rézcsövekkel bekötött, a hideg vizet tartályba vezető cső (fehérre mázolva) csatlakozása a tartály műanyag menetes kiállásához- most látom- kóccal van tömítve.
Azt olvastam valahol, hogy műanyag csőnél nem szabad kócot használni, mert megduzzadva szétrepesztheti azt. De lehet hogy keverem és csak ha megfagy utána, akkor lehet gond, mert mint ha föld alatti öntözési rendszernél olvastam volna... nem emlékszem, ezért a kérdés. 7 éve van így. Maradjon így, vagy alkalomadtán (tartály vízkőmentesítése) majd cseréljem ki loctite zsinórral a kócot.
A kazán tágulásit mindíg nyugalmi azaz fűtővíz ellennyomása nélkül végezzük legjobb ha leveszed, mert úgy tuti nem kavar be a fűtővíz
a tágulási amiről írtam, csurig volt vízzel a labdának semmi baja csak leeresztett 5 év alatt
a lényeg ha nem leszerelt állapotban pumpáltuk volna fel, soha nem tudtuk volna meg, hogy mikor ürül ki a víz és tuti csak a levegő nyomása amit rápumpáltunk
a 18literből 18l víz volt benne és kvasokáig tartott amíg kipumpáltuk belőle
a tágulásiba nem lehet egy deka víz se
1 bar levegő a minimum ami kell a tágulásiba és nem kell semmi rátöltés, utánpumpálás!!!!
feltöltöd a rendszert vízzel 1,2-1,5 közé és ennyi, én 1,5-re szoktam mindenhol
Nem hinném, mert amikor pumpálom a levegőt a tágulásiba, akkor a víz oldalon a hollandi még nincs visszacsavarva, hiszen azon engedtem le a vizet, szóval a víztérből a levegő simán ki tud szökni, a műszer mégis mutaja, hogy emelkedik a nyomás.
Fújod, akkor a levegnyomást mutatja. Rátöltöd a vizet, tovább nő a nyomás
Szerintem ez teljesen fals megoldás. A kazán műszere nem szabad hogy nyomást mutasson. Olyankor már nem lehet sem víz, sem levegő a vízoldalon, mert akkor becsapod magad.
Azért mert a vízoldali rész nincs kinyitva folyamatosan és a benne maradó levegőt a levegőoldali pumpálás nyomja össze. Ha ilyenkor leengeded az összenyomódott levegőt belőle, rögtön nem mutat a műszer semmit.
Együtt, összegezve mutatja a kettőt. Amikor nincs benne víz, akkor lemegy nullára. Fújod, akkor a levegnyomást mutatja. Rátöltöd a vizet, tovább nő a nyomás.
Na mindegy, leírom mit csinálok én ( 2 kazán) Mindkettőnél elzárom a kazán alatt a csapokat. Az egyiknél a biztonsági szelepen van egy kis kar, le lehet engedni a nyomást a kazánból. A levegő nyomást beállítom 1 bar-ra, akkor megint kinyitom a biztonsági szelepet és kiengedem az összenyomódó levegőt a vízoldali részből, megmérem újból a nyomást, ha kell utána pumpálok, hogy meglegyen az 1 bar. Aztán kinyitva a csapokat a víznyomást beállítom a kazán műszerén 1,2 bar-ra. A másiknál annyival egyszerűbb, hogy annak az alján van egy vízleeresztő csap és azt nyitva hagyva állítom be az 1 bar-t, aztán csapok kinyitva, leeresztő elzárva és a víznyomást beállítom 1,2 bar-ra.
Üdv. Köszi a sok jó tanácsot ( új kazán beüzemelése), nem tudtam hogy, nem mindegy a "polaritás" ! A tervem bevált, a meglévő 2db bojlerbe belevezettem a kazán tárolójának meleg vízét, jól szuperál !! Meghagyva a bojlerek villany bekötését, nagyon minimális a villany fogyasztása (bojler lehűlése). És így a 110l-es HMV-hez hozzá jőn a 80l-es, illa másik fürdőszobában a 60l-es bojlerek meleg vize . Abban kérek segítséget, hogy van a kazánon , egy mechanikus program óra na mármost , akár hogy állítom nem reagál reá ?? Fontos lenne a programozás, leginkább éjszaka, mivel nagyon közel van a gázóra a hálószobához és hát "elképesztően klattyog". (az óra) A legújabb megoldásom, hogy rá akasztom a Kinyai tollkabátomat. és már ez jelentősen tompítja .
Remélem ha majd reá teszek egy erős mágnest, akkor ez megszűnik :-))
Ha egy pillanatra felmegy a nyomás 1.4-röl 2 bar fölé, és közben a kazán teljesen leveszi a lángot legkisebbre, az azt jelenti, hogy kinyitott a by-pass szelep?
Én az enyémet ez alapján számoltam ki, vettem egy digitális nyomásmérőt, azzal előfeszítettem a tartályt (a mutatós vackok semmire nem jók, legalább is az enyém). Tökéletesnek mondhatom, azt hozza a gyakorlatban amit a számításokkal.
A lényeg, hogy ha a levegőoldali nyomás mondjuk 1 bar, akkor a vízoldalinak kb. 20%-al kell nagyobbnak lennie. . A műszer a vízoldalon mér, tehát 1,2-t fog mutatni, teszem én hozzá.
Szerintem csak a gázmennyiség torló csavarján lehetne levenni, de azt nem biztos, hogy szabad.
Tény, hogy tavaly ilyen panaszok nem voltak. Azóta 3 szobai radiátorra thermo szelepeket szereltem fel. A negyven négyzetméteres nappaliba nem tettem szelepet, mert itt van a központi vezérlő egység felszerelve, ami vezérli a kazánt.
A torlók helyére egyenes cafnis golyóscsapokat szereltem fel, így az ellenállást is csökkentettem. (MOFÉM 1/2")
A kazán két éves, a radiátorok sem régiek, így iszapolódás veszélye sincs.
A kazán legmagasabb pontján nem kell légteleníteni. Onnan hogy jön ki a levegő? Kb. 1 méter a szintkülömbség! A szivattyú kiforgatja? Van ott egy légtelenítő csavar, de a kezelési útmutatóban nincs rá utalás, hogy ez automata, vagy hogy működik.
"Mondjuk egy hátránya van, a be-ki kapcsolást azt nagyon jól lehet hallanai. Ezért aki nem mély alvó, ne a hálószobába tegye, mert tuti fel fog rá ébredni."
Ezért van belőle 'RF' verzió is. Ott nem a termosztátban van a relé.
Reflex tágulásik ált 1,5 barra vannak gyárilag felfújva
ha tele van vízzel még nem biztos, hogy hibás múlt héten cseréltem egy vegyeskazánt 5 év után ment el a levegőnyomás a tágulásiból tele volt vízzel, felfújtuk oszt jó mehet tovább
lyukadásra akkor kell gondolni ha túl nagy a hideg és üzemi nyomáskülömbség +ha állandóan elcsöpög a biztonságin a víz
A gázkazánokban és vegyesekhez 2,5 bar-os lefuvató biztonságiszelep van beépítve
ha 2,5-re fújja valaki a tágulásiba a labdát az nagy hiba, mire működne elcsöpög a tágult víz
1,5 bar a max ha 2,5-ös a biztonsági 1 bar elég a táguló víznek és a szivattyú nyomásemelésének (jól megválasztott tartályűrtartalomnál)
Szíves segítséget kérek C-24H típusú fűtő készülékem beállításához.
1. A csőkígyó (hőcserélő) felső részén, a jobb oldalon van egy furcsa csavar, amit a kezelési útmutató légtelenítőnek jelöl. Kérdésem: automata ez a légtelenítő, vagy kell a készülék felső részét egyáltalán légteleníteni manuálisan? Ez a csavar nem úgy néz ki, mint egy ismert légtelenítő. Közepén furat van. Nem szeretném, ha feltöltött állapotban kiszakadna, ezért nem merek hozzányúlni.
2. Mi okozza azt a jelenséget, hogy felfűtéskor 75 C foknál kikapcsol a gáz, a hőmérséklet fél perc alatt lezuhan 60 C fokra, majd két percen belül ismét eléri a 75 C fokot és ismétlődik a ki-be kapcsolgatás, ami idegesítő. A tágulási tartállyal nincs probléma, mert a víznyomás egyenletesen 1,5 bár. Előre köszönöm a szakszerű választ:
A tartályt csak membrán szakadás esetén kell cserélni. A membrán akkor sérült, ha a szelep kicsavarozása esetén nem levegő, hanem víz jön. Felfújás és beüzemelés sorrendje: A tartály szintig, azaz nullára le kell ereszteni a vizet. A tartályt addig kell pumpálni, amig 2,5 bárt nem éri el. Vízfeltöltés lassan, majd a rendszer légtelenítése következik.
A szelep tökéletes zárásáról előzetesen ne feledkezz meggyőződni! (mint az autónál)
A palack méretétől és a főtés módjától függ! A palackon és a készüléken is rajta vannak az adatok, abból kell kiszámitani. A palackban lévő összes kalória osztva a készülék óránkénti fogyasztásával. A kapott szám megközelítőleges üzemórát adja. Arra számíts, hogy a hatásfok kb. 85 %, ezért az eredményt oszd százzal és szorozd 85 -el. Ez lesz a pontos üzemóra csócs fogyasztásnál.
Sziasztok, lenne egy kérdésem, 5rétegű műanyag csőre házilagosan fel tudom tenni én a kulcsos szorító csatlakozást?
Pl az elvágáshoz csak speciális csővágó szerszám használható? Tudom, hogy van ilyen kalibráló szerszám. az csinál a cső végére, a belső peremre egy letörést, hogy a csatlakozó (fitting?) kis gumigyűrűjére felcsusszon? Vagy azt máshogy más szerszámmal kell elkeszíteni, és a kalibráló csak azért van, hogy körkörös maradjon a cső?
Az egyik csatlakozót hozzápróbáltam egy levágott csődarabhoz, és a gumitömítésig simán felment rá.
Esetleg lehet kölcsönözni ilyen szerszámokat?
Vagy inkább ne próbálkozzak ilyenekkel, hívjak mindenképp szerelőt?
Nekem a gyerek letörte a fedelét, amit nem lehet kapni, írtam nekeik, és mehettem érte. Ingyen.
Le a kalappal.
És a termékük is nagyon jó, én tökéletesen meg vagyok vele elégedve. Én optimalizációval használom, és nagyon szépen fűti a lakást.
Mondjuk egy hátránya van, a be-ki kapcsolást azt nagyon jól lehet hallanai. Ezért aki nem mély alvó, ne a hálószobába tegye, mert tuti fel fog rá ébredni.
Azok tényleg. Vettem valahol egy termosztátot és nem volt benne a csatlakozó szerelvény. Postán pár napon belül megkaptam. Gyári csomagolás volt, nem tudom hogy maradt ki belőle.
Én semmilyen hiszterézis beállítási lehetőséget nem találtam a CM67 használati utasításában. Ha neked esetleg valami service manual áll rendelkezésedre, nagyon megköszönném, ha megosztanád velem az információkat. Azt tudom, hogy többféle kiegészítő modul is csatlakoztatható hozzá, de minden további dologra csak azt írja a leírás, hogy hívjak fűtésszerelőt.
Addig is annyit meg tudsz tenni, hogy egy pici valamivel megbököd a szelep végét. Ha fel van fújva rendesen, akkor annak hangja van amikor lenyomod. Sziszeg. Mintha egy kerékpár vagy autó szelepet babrálnál. Csak ez nehezen hozzáférhető.
Ha nincs semmi hangja, sőt a szelep könnyedén lenyomható, akkor nincs benne levegő. Fel kell fújni, addig nem tudsz többet tenni. Ha utána sem jó, akkor jöhet a tágulási tartály cserélye.
Ebben az esetben a kezdő teljesítményre vonatkozó megjegyzésem törölve, vagy kiegészítve azzal, hogy ez csak hagyományos (nem kondenzációs) kazánra igaz.
A tegnapi problémámhoz még annyit szeretnék írni, hogy amikor a használati melegvizet kinyitom, akkor a nyomás mérő óra 4 tizeddel feljebb megy és ha elzárom, akkor visszaesik.
38 fok alatti visszatérő hőmérséklet esetén jelentős páralecspódás jelentkezik és a füstgázban található vegyületekkel savas kémhatású lesz, ez pedig egy idő után kilyukasztja a kazántestet. Vélhetően ezért tapasztalod, hogy a bekapcsolás utáni első szakaszban teljes teljesítményen megy a kazán, szeretné mihamarabb ezt a hőmérséklet értéket meghaladni.
Ami a szobatermosztátot illeti, nekem is CM67 van, és sokkal egyenletesebben tartja a hőmérsékletet, mint egy "márnemistudommianeve", de szintén digitális, programozható termosztát. Azt nem is használom. Én ugyan nem állítottam a CM67-en hiszterézist (nem is tudtam, hogy lehet), de jó úgy, ahogy van.
Létezik nem hiszterézises (felső kikapcsolási küszöbérték mínusz alsó bekapcsolási küszöbérték egyenlő hiszterézis) , hanem PID szabályzós termosztát is, ami szépen "megtanulja" a fűtési kör tehetetlenségét és gyakorlatilag egyenletes hőmérsékletet biztosít (elméletileg, én még nem próbáltam)
Ennek ellenére nem biztos, hogy a modulációs kazánnal jól működik a PID szabályzó, mert ez az összeállítás két beavatkozó elemet tartalmazna és a PID szabályzó nem tudom, hogy reagálna. Szerintem rosszul. Mivel egy jó szobatermosztát 15e HUF és a csillagos ég között van, én először kipróbálnám, hogy beválik-e egy kölcsön példánnyal.
Vedd kisebbre a lángot, hogy kisebb lánggal fűtsön. Persze nem minden határon túl érdemes lejjebb venni, mert bizonyos hátrányai vannak ennek is, (kondenzációs víz kialakulása) de erről majd a gyakorlottabb olvtársak véleménye lesz döntő.
Sokszor ajánlottam már erre a célra a Honeywell CM67-es típusát. Neekm is ez van és abs meg vagyok elégedve vele. A hiszterézise állítható 0,1 C fokonként, kb. 0,5 fokon belül. Ezzel eléred, hogy gyakrabban kapcsol be, ezért nem fog kihülni a víz, ezért pedig kisebb hőmérsékletre állíthatod a szobai thermosztátot. Sőt, még a kazán lángját is kisebbre veheted.
Egyenletes lesz a meleg és a kazánt is kíméli ez a beállítás, mert nem fog kihülni meg újra felmelegedni, így az élettartama is megnő.
Egy hét fűtés után leírom a tapasztalataimat , hátha érdekel valakit. Szóval 70-es években épült ház, 45-ös falak kevéslyukú ikersejt téglából, a padláson kb 15cm salak a tégla horcsíkon(?). Ablakok 1,4-es műanyag ötkamrás. A fűtési rendszer vastag csöves sok vízzel, csak radiátorok. Csak az emelet van fűtve, az alsó szinten nincs lakóhelyiség. A c40(bedöglött) kazán lett lecserélve egy 35kw-os kondenzációs viessman vitodens 100w-re. Kb 150m2 van fűtve 19-20 fokra. Így a napi átlag gázfogyasztás 12m3 naponta, ebből kb 2 a melegvíz, mert nyáron is elment erre 1.5m3. Az előremenő viz 47fokra van állítva, de így is csak 4-5 óránként kapcsol be a kazán 1.5 órára. 23-24 perc fűtés után kezd modulálni, és a 38-40. perc után megy a legkisebb lángon (elméletileg 11kw). Ami nem tetszik, hogy amig a visszatérő vizem nem éri el a 33 fokot, addig a legnagyobb lánggal ég a kazán. Ez azért van mert a szivattyú túl sok vizet szállít? 40/47 foknál már a legkisebb lánggal megy. Ki nem kapcsol addig amíg a termosztát kéri a fűtést. Ha a visszatérőm 30, az előremenőm meg 47, akkor miért ég a legnagyobb lánggal egy ekkora teljesítményű készülék? A mostani termosztát 1fok csökkenésnél kapcsol be a beállítotthoz képest, és 0,5 fokkal a beállított szobahőmérséklet felett kapcsol ki. Mire 1,5 fokot hűl a lakás, addigra a radiátorok teljesen kihűlnek. Érdemes lenne vennem egy olyan termosztátot, ami kisebb esésre kepcsol? Így talán nem hűlnének ki a radiátorok teljesen, és gyakrabban kapcsolna ugyan be, de kisebb lánggal menne az idő jóval nagyobb részében. Ha van valakinek ötlete, hogy mit lehetne ezen a rendszeren jobban csinálni ne kíméljen.
Köszönöm a válaszokat. Sajnos Balaton parton lakom így sajna kiesik Pest és környéke... Az embertől én is kérdeztem(mikor még építette ki a rendszert) h nem kell-e nyomáspróbát csinálni, azt mondta nyugodjak meg ezeknél már hiba nem lehet..... Nem létezik vmi műszer amivel át lehet "világítani" a falat vagy járólapot és megnézni h tényleg van-e valami probléma azon a részen???
Az enyém majdnem ugyan olyan mint a tied csak 29kW-os és kombi , de a jelenség teljesen ugyan az, hogy mitől, tilt le nem tudom, 6 év alatt 2-szer fordult elő visszanyomtam a gombot és csókolom, nekem is szerelő tartott távoktatást és bejött a dolog. Egy ismerősnél a balfék szerelő nem ismerte ezt a gombot és ezért azt mondta a kazán javíthatatlan új elektronikát kell bele venni(40E), mikor visszanyomtam neki majdnem kezetcsókolt és "dicsérte" a mekkeleket.
Még annyit javaslok, hogy csavard ki a légszelepet, ha víz jön rajta, akkor szakadt a membrán. Ha nem jön víz, akkor pumpálhatod, de víznyomás nélkül, és módjával. ÚTMUTATÓ szerint!
Nézd meg a tágulási tartály gépkönyvét és az alapján pumpáld fel. Ha nincs gépkönyved a zárt tágulási tartály -ra keress rá a GOOGLE keresőben. levegő feltöltés, vagy utántöltés legyen benne. Lehet így is: "zárt tágulási tartály kezelési útmutató"
Le kell nyomáspróbázni az érintett szakaszt függetlenül attól, hogy víz, vagy fűtési rendszer volt. Ezt még takarás nélkül kellett volna megtennie a műszaki ellenőrnek. Ha segítség kell, tudok szakembert javasolni, ha Budapest környékén van a hiba.
A tágulási tartály szintjéig le kell ereszteni a vizet és ki kell cserélni a tartályt, ha lukas a membrán. Nem javítható! A pumpálásnál is vigyázni kell, mert túlzott befúvás esetén is szakad a membrán. Ezt víznyomás nélküli állapotban célszerű végezni, de módjával. Hány éves a tartály? Nyolc évet általában kibír, de a víz minőség is befolyásolhatja az élettartamát.
Segítségeteket szeretném kérni az ügyben hogy feltételezhetően van 1 csőtörés vagy szivárgás a 3 hónapja elkészült mellékhelységben. 5rétegű cső van lerakva a betonba rajta járólap és nem száradt ki még mindig a fuga bizonyos részeken és van 1 20cm átmérőjű rész ahol egyértelműen látszik h vizes a lap.... Szaki kijött akivel csináltattuk azt mondta ő mindent jól összepréselt, mondta figyeljem a gázkazán nyomását hátha csökken. 1 hónapig meg sem mozdult a mutató az 1barról de mára szemmel láthatóan csökkent a nyomás, minimálisat de csökkent... ennyi idő után ez normális vagy nem?? A vízórát is figyelem hátha azzal a résszel van a baj de ott sincs gond a mutató szerint... A házban még nem lakunk. Ilyenkor mit lehet tenni mert vmi probléma van az biztos csak h tudnánk kideríteni h ne keljen az egészet szétverni??? A tanácsokat előre is köszönöm.
Mindegyik radiátornál el kell végezni külön-külön a beállítását a torló szelepnek.
Olvass vissza, nemrég leírtam részletesen.
Ezzel "illeszted" a radiátort az egész rendszerhez. Egyszer kell csak beállítani. Akkor kell csak újból állítani, ha változás történt a rendszerben. (Pl. újabb vagy plussz radiátor.)
A radiátorban fel kell torlódnia a melegvíznek, hogy minél jobban felmelegedjen a radiátor, de a cirkoláció még ne álljon le, mert akkor ugye nem is fog melegedni. Tehát minél lassabban haladjon át rajta a melegvíz. Mert az a cél és nem pedig az, hogy átrohanjon rajta vissza a kazánhoz.
Addig vedd tehát vissza a torlót, amíg a cirkuláció még megvan.
Célszerű hideg radiátorokkal kezdeni a beállítást. Addig-addig nyitsz rajta mindig egy kicsit, amíg észre nem veszed, hogy a visszatérő cső a radiátor alján elkezd melegedni. Ekkor ne nyisd tovább, így jó. Ezt mindegyiknél játszd végig. Tehát csak annyi melegvíz forduljon vissza, amennyi feltétlenül kell a cirkulációhoz. Ne több.
Felül meg a beáramló melegvíz mennyiségét, vagyis a radiátor melegítését állíthatod.
Köszönöm a segítséget, egyszer már próbáltuk és felfújtattuk. Akkor tovább bírta, de szépen lassan ugyanúgy leesett a nyomás. Elképzelhető a membrán szakadás és ha igen mit lehet kezdeni ? Köszönöm előre is és bocs ha értetlen vagyok.
Valószínű, hogy zárt tágulási tartályod van! Ez azért kell, hogy nyomás tartalék legyen a víz hőtágulásához. A víz összenyomhatatlan, így, ha egy csepp is elpárologna a rendszerből, leesne a nyomás. A zárt tartályban van egy menbrán, aminek egyik oldalán az összenyomható levegő, a másikon a fűtővíz van. A levegőt légrúgóként működik, ez adja a vízmennyiség tartalékát. Valószínű, hogy elfogyott a tartályból a levegő. Ez lehet membrán szakadás is! Próbáld meg pumpával felfújni a tartályon lévő szelepen keresztül. (Ennek folyamatleírása a kezelési útmutatóban valószínűen szerepel. Sok sikert: D. László
A tágulási tartályt kell felpumpálnod szerintem. A készülék mögött van, lapos kerek tartály és gépkocsiszelep van rajta. Valószínüleg ereszt és ezért esik a víznyomásod.
Le kell ereszteni a vizet amíg nulla nem lesz a nyomás a műszer szerint.
Utána fel kell pumpálnod a tartályt valamilyen pumpával, kb. 1 atm.-ra.
Utána visszazárod a hollandit, -feltéve, hogy meglazítottad a víz leeresztéséhez mert nincsenek szervízcsapok kiépítve- és lehet feltölteni vízzel a rendszert.
A szelepet nyomkodd meg, lehet, hogy alá szorult valami és ezért nem zár. Ha tudod, csavard ki és tegyél újat, de nem lesz könnyű kiszedned. Ha továbbra is ereszt, akkor az sem kizárt, hogy az egész készüléket le kell szerelni mert csak úgy férsz hozzá rendesen a szelephez.
ui.: én általánosságban írok, a típust nem ismerem közelebbről!
Szíves segítséget kérek C-24H típusú fűtő készülékem beállításához.
1. A csőkígyó (hőcserélő) felső részén, a jobb oldalon van egy furcsa csavar, amit a kezelési útmutató légtelenítőnek jelöl. Kérdésem: automata ez a légtelenítő, vagy kell a készülék felső részét egyáltalán légteleníteni manuálisan? Ez a csavar nem úgy néz ki, mint egy ismert légtelenítő. Közepén furat van. Nem szeretném, ha feltöltött állapotban kiszakadna, ezért nem merek hozzányúlni.
2. Mi okozza azt a jelenséget, hogy felfűtéskor 75 C foknál kikapcsol a gáz, a hőmérséklet fél perc alatt lezuhan 60 C fokra, majd két percen belül ismét eléri a 75 C fokot és ismétlődik a ki-be kapcsolgatás, ami idegesítő. Előre köszönöm a szakszerű választ: Üdvözlettel: László
Tehát azt írod, hogy ha az egyik radiátorom hűvösebb mint a többi, akkor annak a torlószelepét kell bejebb tekerni? Azt hittem az össze többin kell torlasztani, hogy az az egy melegebb legyen.
A problémám a következő: Westen 240 fi kazánom van és az első perctől fogva elengedi valahol a nyomást. Ha feltöltöm a kis csappal, hogy 1 és 2 bar között legyen, akkor a fűtés során felmegy 3-3,5 barig és csepegni kezd. Amikor a rendszer hűl, a nyomás is visszaesik. Egy ideig még /1-1,5 nap/ megtartja az utántöltést, de lassan lenullázódik és újra lehet utántölteni. Most amikor a fűtés beindul furcsa hangja is van és a piros lámpa is villog. Után kell töltenem 3-4 másodperc /ekkor mozdul ki a mutató a nulláról/ és elindul a fűtés. A rendszer sehol nem enged, ezért gondolom, hogy a kazán lehet a ludas. Milehet a gond ? Előre is köszönöm a segítséget.
Azt fixen be kell állítani, hogy ne szaladjon át rajta a melegvíz. Így tud feltorlódni a melegvíz a radiátorban, ezért így tudja optimálisan leadni a meleget. Ha ez be van állítva, utána lejjebb veheted a felsővel.
Másképpen:
Ha csak a torlót állítod, akkor nem lesz kevésbé meleg a radiátor, sőt, akkor lesz a legmelegebb, egészen addig, amíg le nem ál a cirkuláció.
Tehát ha csökkenteni akarod a meleget, akkor azt a fölsővel tudod megtenni.
természetesen közönséges radiátorfűtés... :) viszont átmenti időszakban nem kell 80 fokos előremenő víz... a mostani fég is elvolt 60 fokos előremenővel még a leghidegebb télben is. A kondenzációs üzem meg úgy olvastam valahol, hogy 52 fokos visszatérő alatt megy.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni... Van egy ezeréves fég kazánunk, ezt cseréljük most le egy Westen Starmaster 240Fi -re (Szombatig volt akciós 160e a szatmárinál).
Ami kérdésem lenne, hogy mennyi és milyen (veszélyes?) kondenzvízre kell szerintetek számítani? nincs csatorna a kazánnál és a fél házat keresztbe kéne vésni meg csövezni, ettől ráz a hideg:) nem tudom gyűjthető-e ideiglenesen vödrös módszerrel, vagy netán kivezetve az udvarra, mint egy klímát...
A másik kérdésem az lenne, hogy a cirko kombi. Gondolkodom azon, hogy a használati melegvíz részével mi legyen. Elvileg használható anélkül is, szerintetek ez okozhat gondot? ill. felmerült még egy ötlet - jelenleg egy quadriga gázboylerből van a melegvíz, logikus megoldás tartaléknak bekötni az új kazánt is - illetve, felmerült az a gondolat is, hogy mi lenne ha a kazán melegvizét kötném a gázboyler hideg betápjába?:) a kazán elvileg jobb hatásfokú, a boylerbe kötéssel kiküszöbölődne a kis mennyiségű átfolyásnál a hideg viz (2liter/perc alatt) azt nem tudom, hogy a gyakorlatban mennyire használható a 13,7liter/perc kapacitása... esetleg ötlet/vélemény?:)
A lángmoduláció a visszatérő ág és az előremenő ág közötti eltérés nagyságára reagál. Ez az info nekem 4 rugómba került, mikor kijött a szerelő és elmagyarázta és megmutatta.
Vagyis ha megfordult a víz, és a kazán érzékeli, hogy meleg jön vissza, akkor visszavesz a teljesítményből, vagyis elindítja a lángmodulációt. Az enyém így működik.
"Az a fura, hogyha visszahűl a kazán, akkor nem kellene automatikusan tiltania"
Mármint a tiltást feloldania? Persze ennek is lenne értelme, hiszen magától nem kellene, hogy túlmenjen a kazánhőmérséklet, és annak oka kell, hogy legyen.
Egy kérdésem lenne, pontosabban segítségre szorulok.
Adott egy Termomax ÖV Color ECo 24 álló gázkazán.
2 napra eljöttem otthonról, ma reggel hívnak, hogy hideg van otthon. A jelenség, és amit összeraktam telefonban - női információk alapján:
Bekapcsol a termosztát, kazán érzékel, mágnesszelepen engedi a gázt, de nem lobban be, hanem leáll, és a hibakód megjelenik. Akinek mond valamit, a hibakód nem más, mint a 3 ledből a középső - ami egyébként a fűtés funkciót jelzi, ha megy - vibrál, azaz nagyon gyorsan villódzik.
A gépkönyvben megnézve a hibakód alapján a hőmérséklet korlátozó kikapcsolt. Én úgy tudom, ez azt jelenti, hogy magas hőmérsékletű víznél pl. letilt. A víz a kazánban most 20 fok körül van.
Felhívtam a helyi termomaxos szakszerelőt, ő is ezt mondta, vagy esetleg még lehet füstgázhatároló letiltás is - bár arra elvileg más kódot ad ki. Azt mondta, nagyon be van havazva - sok felénk a ramaty rendszer, és rohangál hogy életet leheljen beléjük - vegyem le az előlapot, mögötte a panelen van két gomb, ezzel lehet oldani a tiltást.
Az a fura, hogyha visszahűl a kazán, akkor nem kellene automatikusan tiltania? Bár nem tudom miért ment feljebb a kívánatosnál...
Tud valaki esetleg valami infóval segíteni ezzel kapcsolatban? Ma este megyek haza, és megnézem, addig nincs nagyobb rálátásom a dologra sajnos.
Még egy kérdésem lenne a "Szakikhoz". Ezt a lángmoduláció kijelzést mennyire lehet komolyan venni? Azért kérdem, mert öt fokozat van a kijelzőn, a második alá nem megy sehogysem. Próbáltam miliméterről miliméterre lejjebb venni az előremenő vizet, mindig vártam 5-6 percet a tekerések között, hogy legyen ideje reagálni a kazánnak. Ennek ellenére nem volt hajlandó a legkisebb lángon működni, hanem az utolsó állításkor lekapcsolta a lángot. Ennek ellenére lehet hogy a legkisebb megadott teljesítményen ment már, csak a kijelzés nem pontos? A beüzemeléskor lehet hogy a legkisebb teljesítménynek nem azt állították be, amit a kazán valójában tud? Lehet ezt egyáltalán állítgatni?
Nekem inkább úgy tünik hogy begyújt csak ki is alszik!!! Ilyen már volt nekem is a lángvezérléses kazánomnál begyujtáskor belobant nagy lángon abba is hagyta a szikráztataást de mikor visszább vette a lángot már nem érezte az érzékelő ezért lezárt. Az érzékelő megtisztitása megodotta a problémát. Szerintem itt is ilyesmi lehet lehet hogy a melegvizet kisseb lángal csinálja de az már kevés az érzékelőnek... Remélem tudtam segiteni:)
Közben arra gondoltam, hogy nem lehet, hogy a bemenő vízcsőben lévő kis szűrő el van koszolódva és ezért nem akar begyújtani határozottan, amikor egyébként nincs begyújtva? (Amikor már működik, mert a fűtés megy, az nem mérvadó.) Biztosan van benne valami szűrő.
Tehát: a kazán közös mindkét funkcióra. Van egy kapcsoló rendszer, ami eldönti, hogy merre haladjon a kazán által felmelegített víz; a fűtésrendszerre vagy az ivóvíz rendszert melegítő hőcserélő felé.
Amikor a fűtés által működik a kazán és átkapcsoltatod a hőcserélő felé, akkor is rendben működik. De álló helyzetből nem akar melegvizet csinálni.
1.) a hőcserélődön nehezen halad át a víz, mert el van vízkövesedve, ezért gyújt be bizonytalanul a rendszer. Hiszen ugyanez a gyújtó mechanizmus gyújtja be a kazánt akkor is amikor a fűtést indítja. Akkor márpedig nincs probléma vele. Tehát nem a gyújtó mechanizmussal van a gond. A fűtéskört már kizártuk, az jó.
Nem tudja valaki véletlenül,hogy padlófűtéshez való termosztát által vezérelt keverőszelepnek mi a hivatalos neve?Kerestem "intelligens keverőszelepként" ill. "elektronikus keverőszelepként" is,de semmit sem talál google.
Nos tehát, ami történt: - fűtés megy - megnyitom a melegvizet, fűt szépen - kikapcsolom a fűtést, a víz melegítése zavartalanul folytatódik - elzárom a csapot és megnyitom újra: a régi probléma előjön (igaz, most kétszer is belobbant a próbálkozások közben, sőt, harmadszorra el is indult, ez ritka)
Ezeket illusztráom egy minősíthetetlen minőségű, de talán hasznos videóval:
Igen, láttam, hogy itt a képfeltöltés funkció, de nem voltam benne biztos, hogy linkként megnyílik-e teljes, 4 Mpixeles méretben, ami ugye fontos lehet a részletek miatt.
A csapok szűrőit egyébként megnéztem és rendben vannak.
Mivel önbediktálásos a rendszer, annyit mondassz be amennyit akarsz. Én most 250 m3 "pluszban" vagyok, vagyis annyit már előre kifizettem, mintha elhasználtam volna.
Ez jó ha a gázártámogatás megszünne, akkor már előre tudtál valamennyit spórolni, meg akkor is ha előre fizetsz, ugyanúgy el tudod osztani. De tényleg olcsóbb náluk valamennyivel.
Mindegyik csapnál jelentkezik a probléma. Tehát röviden: ha megy a fűtés, akkor érzékeli, hogy megnyitottuk a vizet és folyamatosan elkezdi fűteni. Ha viszont nem megy a fűtés, akkor a vízcsap megnyitását jelző lámpa egyszer ég, egyszer nem ill. az ekkor történő jellegzetes reléhang is többször megismétlődik. Tehát össze-vissza kapcsolgat.
Mellékelek egy képet, mert elég vízkövesnek látszik a cucc, de gondolom ha ez lenne a gond, akkor menet is problémáknak kellene jelentkezniük?
Az mit jelent??? Annyi volt csak, hogy az új termoszelepre rácsavarta a régi termofejet, úgy, hogy a fej az egyik végállásában volt(azt hiszem ötösön). Elzárni el tudom vele a szelepet, ha leveszem hópihére. De kettesen(ami elvileg 16°C-nak felel meg) még 20°C léghőmérsékletnél se zár el, pedig az csak a 3-as állás lenne.
Azért még ne szedd szét! Ha menet közben szépen átvált, akkor az indítási probléma, de amint írod be-be kapcsol, de nem marad égve, akkor.... innen kell folytatni majd a gondolatot.
Gondolom egy nyomásérzékelője van a fűtésnek meg a melegvíznek. Ha igen, akkor az rendben van. Vagy nem.
Figyúzz! Mindegyik melegvíz csapnál így viselkedik? Nincs eltömődve a kifolyó cső szűrője?
El is felejtettem egy dolgot: Amikor megy a fűtés, és olyankor nyitjuk meg a csapot, akkor egyből átvált melegvízre és folyamatosan érzékel és csinálja a melegvizet, amíg el nem zárjuk. Ezután pedig folytatja a fűtést. Megnézem ezt a víznyomás csövet.
Nálunk a nyáron radiátorcsere volt. 3/4-es Heimeier termoszelepek voltak fenn termofejjel,de a bekötés miatt ezeket más típusú 1/2colos szelepekre cserélték, viszont erre a szelepekre a Heimeier fejeket tették vissza. Most hogy elindult a fütés olyan, mintha nem zárná el a fej a szelepeket a beállított hőfoknál(például 2-esre állítva már 22°C van a helységben és nem hűl ki a radiátor). A csere előtt jól működött minden.
Elképzelhető, hogy egy adott szelephez csak a hozzá tartozó termofej jó???
Tárgytalan, hogy mit mire értek. Mostmár világos, csak a melegvíz vételezésnél van problémád.
Membrán nem ereszt át? Nem csöpög? Azzal az érzékelővel lehet baj megint. Gondolom vezet hozzá vékony víznyomás csövecske. Azok nem vízkövesek? Nem elég, ha át tudsz rajtuk fújni, hanem egy bowden huzalt érdemes áttolni rajtuk, persze ehhez ki kell szerelned. Nagyon el tudnak belül keskenyedni a vízkőtöl és akkor nem érzékeli jól a víznyomás változását.
A melegvíz-igény priorításban elöbbre van a fűtésnél. A kettőt egy kapcsolószerkezet váltja át. Tehát ha megy a fűtés és közben kinyitod a melegvízcsapot, akkor a fűtés helyett melegvizet fog csinálni. (Amígy engeded a kádat, addig nincs fűtés.)
(Az első kérdést nem biztos, hogy teljesen értem. De ha jól tippelek, a gázbevezető fej az a cső, amire "rádugjuk" azt a bordát, amin sok apró lyuk van és a lángok jönnek ki belőle.
Majdnem. Attól lejjebbre gondoltam. Ahol rácsatlakozik a készülék a gázcsőre. De ha a fűtésed rendben van, akkor ezzel valóban nem lehet probléma.)
Mondjuk érdekes volt a TIGÁZ vagy mifene reakciója.
Szolgáltató váltás gond nélkül lement. Mivel vegyessel is tüzelek, a fogyasztásom évek óta csökken. A házat minden évben valamiféle új szigeteléssel lepem meg, ez is hozzájárul, valamint a gázcirkót is kicseréltem egy ionizációs modulációsra. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az EMFESZ-nél havi elszámolásban vagy, ami szintén fogyasztás csökkentésre ösztönöz.
A lényeg, hogy nyáron megleptek egy "kommandóval", mikor rákérdeztem kiderült, hogy azért jöttek, mert a régi szerződésem szerint 3600 m3 éves fogyasztásról indultam és most 1200 m3 évesre vettem le a fogyasztásomat. Ezért kijöttek és szétszedték a házamat, hogy megtalálják, hogyan csalok. TAKARÉKOSKODOM.
Ez nem az emfeszhez kötődik, hanem az előző szolgáltatómhoz. De már az emfesznél voltam, amikor kijöttek.
Tegnap már minden rendben volt - a fűtés részével. Az szerencsére működik is kiválóan, begyúj, eléri szépen a kívánt hőfokot és működik. Most viszont a melegvízzel van gond. Megnyitjuk a csapot (teljes nyomással), majd ahogy a videón látszik, a csap megnyitását érzékelő lámpa villogni kezd. Ki-be kapcsol a relé. Néha annak ellenére is kikapcsol, hogy már begyulladt a láng egy pillanatra. Egyébként a kazánban az érzékelőt, ami a csap megnyitását észleli, tavaly cserélték ki, mert már egyre érzéketlenebbé vált, majd később már azt sem észlelte, ha a csapot teljesen megnyitottuk. Most egész hamar észlel, csak épp ki-be kapcsolgat. Mi lehet a gond? Az első kérdést nem biztos, hogy teljesen értem. De ha jól tippelek, a gázbevezető fej az a cső, amire "rádugjuk" azt a bordát, amin sok apró lyuk van és a lángok jönnek ki belőle. Ezzel gond nem lehet, egyrészt, mert fél éve volt tisztítva, másrészt a gyújtással semmi gond nincs, ha a fűtéshez kell begyújtania a kazánnak. A levegős rendszert arra érted, hogy a fal és padlófűtés lenne levegős?
Van valakinek tapasztalata a gázszolgáltató váltásról?
Tegnap megkerestek a "gas.hu" ügynökei, hogyha átmegyek hozzájuk 8%-al kevesebbet fogok fizetni, mint eddig. Ez kb. egy havi díj spórolást jelent elméletileg.
Akkor ha jól gondolom, úgy működne, ha elfagy a padlási nyitott, akkor egészen addig zártan működik, amíg ki nem olvad a padlástágulási. Érdekes ötlet mindenesetre.
Persze, vitodens 100w. Mivel a lángkijelzés szerint a 2. fokozatnál így nem modulál lejjebb meg lehetne találni azt a legalacsonyabb hőfokot, ahol a legkisebb lánggal ég. Gondolom 35-40 foknál lehet ez az érték most. Csak nem tudom, olcsóbb-e lenne úgy. Na majd rászánok 1-2 napot.
kiprobalhatod,hogy meg lejjebb veszed. max a kazan nem turi. (hidegebb vizzel kevesebbet adnak le a radiatorok. ha nem adnak le annyit, mint a kazan min. teljesitmenye, akkor kapcsolgatni fog)
Nem tudom az jobb lenne-e a kazánnak, mármint a sok kikapcs-bekapcs. A gázóra szerint jobban jövök ki mint a régi c40-el, csak a hőérzetem valahogy nem olyan jó. Az öreg kazánnál sosem voltak hidegek a radiátorok valahogy jobban beállt egy állandó langyos hömérsékletre a fűtőviz. MGM(?) tekerős termosztát volt. Az létezik, hogy az az öreg termosztát kisebb hőfokesésre kapcsolt, mint ez az új siemens? Ez ha 19-re van állítva, akkor 18-nál kezd fűteni.
A 35kw-os kazánom úgy müxik az elmúlt napok tapasztalata alapján, hogy 47 fokos előremenő vizzel(ennyire állítottam) kb 3-4x kapcsol be egy nap. Az első 10 -12 percben legnagyobb lánggal ég, majd folyamatosan lemodulál az öt fokozatból a 2.-ra. Ekkor a visszatérő víz 38 fokos. Felfűti a házat 19fokra, aztán kikapcsol, és pár ora alatt hűl vissza a ház 18-ra, amikor újra játsza az egészet. Jó ez így? Mikorra bekapcsol, a víz a rendszerben 20 fok körül van. Nem lenne jobb még alacsonyabb hőfokon járatni inkább hosszabb ideig?
"A nyitott és zárt együtt elsőre nem tűnik jó ötletnek."
Ezzel a megoldással továbra is nyitott rendszer marad, csak elfagyás esetén lessz zárt rendszer. Ez viszont akkor is így lenne, ha biztonság képpen nem építi be a tágulási tartályt.
A nyitott és zárt együtt elsőre nem tűnik jó ötletnek.
Ha jó vastagon leszigeteled, legvégül hőtükröt is teszel rá, nem szabad elfagynia. Sőt a szigetelést óvandó, csinálj rá kivülre egy kis "szekrényt" natúr forgácslapból, esetleg léckeretes farostlemezből.
Biztonsági mindenképp kell , akár 2 db is. Az egyik lehet 2,5 bár-os, a másik 1,8 bár -os. Én tennék mindkettőből.
Vegyél egy 1 bár-os manométert, az majd centire pontosan mutatni fogja a vízszint magasságát a tágulásiban.
Abban az esetben szabad zárt rendszert is építeni, ha van a kazánban biztonsági visszahűtő hurok.
Most nem szeretném teleoffolni sikertelen link-kísérletekkel a fórumot, úgyhogy itt van maga a két link, ki kell másolni sajnos:
Ez a szokásos, hosszú, sikertelen próbálkozás, amikor ki-be kapcsolgat csak a csap megnyitását érzékelő relé. (közben pedig szikrát ad, talán hallatszik) http://www.youtube.com/watch?v=365rspM0SXI
Ez pedig egy sikeres próbálkozás. Az első próbálkozásnál érdemes megfigyelni, ahogy egy pillanatra belobban a láng, majd leáll és újrakezdi. http://www.youtube.com/watch?v=zJiVVEePleA
Csináltam két videót (sötét volt, ráadásul mobillal, bocs a minőségért), amiken látszik egy igen érdekes hibajelenség. Tehát: Megnyitjuk a melegvíz csapot, a kazán érzékel, kigyullad a lámpa, miszerint érzékelte a csap megnyitását. Elkezd szikrákat adni, folyamatos pattogó hanggal, ahogy kell. Namost, ezután elalszik a lámpa. Néha még egy pillanatra be is lobban a láng, ennek ellenére leáll, elveszi a gázt, megint ad szikrát stb. Ezt mutatja be az alábbi két videó.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=zJiVVEePleA#watch-main-area" target="_blank">Rövidebb, sikeres próbálkozás</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=365rspM0SXI" target="_blank">A szokásos, hosszú, sikertelen tortúra...</a>
7 éves szárazonfutást megélt, de halkan kerepelő grundfos szivattyúmmal kapcsolatban ezt mondta a szervíz emiles érdeklődésemre (miután hivatkoztam rá, hogy 8 évig köteles a gyártó alkatrészt biztosítani szerintem).
"Sajnos ehhez a típushoz alkatrész már nem rendelhető. 35/1978. MT. rend. már hatályon kívül van. A jelenleg a hatályos magyar jogszabályok szerint csak a fődarabra van gyártási kötelezettség, de a magyar jogszabályok nem ismerik a fődarab fogalmát; tehát (ha nincs ellentétes kikötés) akkor sem gyártónak, sem pedig a forgalmazónak nincs alkatrész utánpótlási kötelezettsége - még tartós fogyasztrásra rendelt árúk esetén sem. Üdvözlettel: Mátrai Zsuzsa GRUNDFOS MÁRKASZERVIZ Vízpumpaszerviz Kft."
Ez elképesztő szerintem. Hogy egy ilyen neves cég ezt megengedi magának. Hogy a 7 éves szivattyúhoz nem biztosít alkatrészt. Eszem megáll. Azt hittem azért ez nem a teszkógazdaságos kategória, illetve hozzáállás. Tévedtem.
Most jött egy újabb ötletem a tágulásival kapcsolatban. Mi lenne, ha nyitottra csinálnám, a padláson lenne a nyitott tartály, és ha elfagyna, akkor a kazánházban lévő kisebb zárt tágulásiba tágulhatna ami nem tud a nyitottba tágulni. Tehát alapból üres lenne a gumis tartály. Biztonság esetére azért betenném azt a 2.5báros szelepet is.
Nekem nincs szigetelve a ház különösebben. Idén cseréltünk minden ablakot+ felkerült egy kondis kazán. A födémet két hét múlva csináljuk 15cm kőzetgyapottal, a ház külső szigetelése egyenlőre távlati terv. Kíváncsi vagyok, mennyi lesz majd így a fogyasztás, de szerintem az ablak és a kazán már legalább 20% megtakarítás a mostani adatokból kiindulva.
Szerintem nem sok. Én legalábbis örülnék ennyinek. Nekem most naponta átlagban 10-11m3 fogy, ebből kb 2 lehet a melegvíz. 160m2 van fűtve+az alsó szinten mennek a csövek, és ott is elfogadható a hőmérséklet(14-15 fok). Este 20 fokra van állítva, éjszakára 19-re, napközben 18-ra.
Lenne egy gondom. Westen energy 280Fi kazánunk van, és nem szuperál. 1éve vettük, előző telet szépen végigfűtötte semmi gond nélkül, most bekapcsoltuk ment, és leállt. Pontosítok. Bekapcsolás után felfűti a vizet szépen, eléri a hőfokot és lekapcsol, a keringető meg megy tovább mert ugye a termosztát kapcsolja le. esik a víz hője és a kazán kapcsolna, szikrát ad, nem gyullad, 3szor próbál aztán letilt a kazán és a piros led folyamatosan. Kikapcsolom kb 20 perc bekapcsolom szépen indít pöccre, és ugyan az játszódik amit leírtam minden alkalommal. Pihenés után kapcsol, leáll a hőfok elérésekor mikor ráfűtene nem gyullad be. Semmi nem változott tavaly óta, de arra gondoltam nem a gázellátással van gond, bár akkor elsőre miért gyulladna, szóval tanácstalan vagyok. A huzat rendben van, mert ugye azt is folyamatos világító piros leddel jelzi. A keringető szivattyújára gondoltam még hogy ott lehet valami gond, de azzal mi lenne, megy, nem zajos a levegőt is kikeverte mert tölteni kelet vizet a rendszerbe radiátor légtelenítés után. Ha valakinek van tippje vagy felmerül valami kérdés ami közelebb viszi és nem írtam le várom. Előre is köszönöm a segítséget
A Vaillant központi számán (06/1 464 7800) elérhető épületgépész és szervizes tanácsadó is, akik szívesen segítenek az ilyen jellegű kérdések megválaszolásában.
A vaillant.hu oldalon találsz egy "Szervízpartner - gyorskereső" menüpontot. Annak segítségével kiválaszthatod a hozzád legközelebb eső márkaszervizet és az adott készülékre feljogosított partnerszervizeket.
De ha alacsony nyomásút teszek be, és mondjuk 3-at? Az már van akkora keresztmetszet mint a nyitott tágulásinak a felmenő csöve ami 3/4". Nálam a nyitott fent volt a fűtetlen padláson be volt bugyolálva gyapottal bőven, mégis elfagyott, és kishíján majdnem szétlökte a lemez kazánom. Az öntvény szét is ment volna.
Szóval ha nincs lehetőség fűtött térbe rakni a nyílt tágulásit, akkor inkább alacsony nyomású zártra csinálnám. Áramszünet esetén még a puffert tudja melegíteni. Amúgy is fával lenne fűtve ami hamar leég. Amúgy mitől van a gőzrobbanás? Sima felforrás áramszünet miatt?
Kicsit pontosítanék, tisztelettel. A "Finder" csak egy gyártó a sok közül (Omron, Schrack, Tyco, Takamisawa, Honeywell stb.) és ezerféle típust gyártanak.
Relé vásárlásnál (hacsak nem egy már meglevő áramkörben kell cserélni) legegyszerűbb a lényeges paraméterek szerint kérni. A szóban forgó célra tehát egy 240V, min. 1A induktív terhelés kapcsolására alkalmas, legalább egyáramkörös, 240V os tekercsű, foglalatba helyezhető , vagy quick-connect csatlakozós kivitelre van szükség.
Sajnos, hiába választod ki egy szimpatikus gyártó akármelyik termékét, 1 db-os mennyiségnél kizárólag az számít, hogy mi van raktáron, tehát forgalmazót kell keresni.
Conrad, Elektrokontha, HQnedis, Lomex, SOSelectronic, a teljesség igénye nélkül, ABC sorrendben. Többen ezek közül webshoppal is rendelkeznek, csomagküldési szolgáltatással.
Új kondis kazán azért más hatásfokkal működik gondolom, mint a 10 éves thermo ÖV. Meg, ha egy komolyat veszel tárolóból, az talán jobban szigetelt. De nem tennék bele százezreket, hogy napi fél köbméterrel kevesebb gáz kelljen.
Azt szeretném kérdezni, hogy működik valakinek zárt rendszerben öntvény vegyeskazán? Én is akarok egyet bekötni, de nem tudom hogy 1.5 vagy 2.5 báros biztonsági szelepet tegyek fel? A kazán üzemi legmagasabb nyomása 3bár. 1 szintes radiátoros rendszert fűt, tehát a legmagasabb pont a plafon alatt menő csövek. Akár fél báron is üzemelhetne. A kazánra lesz kötve 300L-es puffer is.
Létezik olyan relé, ami a 230 V-ra működik. Finder relének mondják. Az kell neked. Akkora mint egy gyufásdoboz. Foglalatot is kapsz hozzá. Arról mehet a kazán is meg a szivattyúid is egyszerre. A Kondrád elektronikai boltban szokott lenni, de nem tudom, merre laksz, így majd keresd meg a megfelelő boltot.
Na, kész is a nagy mű. Közben rájöttem, hogy ahol eddig volt cső, ott is melegedett, tehát eddig is beindult melegvíznél is. Tehát mégiscsak maradt a közvetlenül az égéstér felől jövő vízcsőre raktam azérzékelőt. Némi finomhangolás után elértem, hogy ki és be is akkor kapcsoljon, amikor kell. Most ideiglenesen rézdrótokkal rögzítettem a hőérzékelőt, holnap veszek rá megfelelő méretű avab-bilincseket és a hővezető pasztát is megpróbálom esztétikusabban rákenni, aztán kerítek az egészről fotót. Most úgy néz ki, hogy működik szépen. A szivattyúra meg majd nyár végén rakok kapcsolót...
1. fotot tolhatnal az erzekelorol 2. turkalas elott aramtalanitas, egyedul nem csinalunk ilyet megvoltak? 3. nem biztos hogy baj ha melegvizvetelnel is elindul a keringtetes. - majd nyarra kikotod vagy teszel bele kapcsolot - a kazan is szokott olyat csinalni, hogy ha teli uzemmod van, melegviz elzarasa utan keringtet egy kicsit a futesen termosztattol fuggetlenul, hogy a kazan hocsereloben maradt kis meleg ne a kemenyenjen ki, hanem melegitse a lakast - a lakas egyenletes homersekletenek is jot tesz, ha kicsit csak ugy magaban meg van forgatva a fal es padlofutesviz, pl a szekreny alatt tok meleg a padlo, igy az a viz elmegy mashova es melegit.
Végzős gimnazista vagyok, technikai beállítottsággal és minimális elektrós tapasztalattal :)
Felületesen már átnéztem azokat az áramköröket, ahonnan a belső keringető kapja az áramot. Sokkal nem lettem okosabb, majd megnézem megint. 13 éves a kazán, már nem nagyon van rá garancia szerintem... Mindenesetre előszöris az érzékelő jó elhelyezésével foglalkozom. Az előbb örültem a fejemnek, hogy az égéstérből kijövő vízcsőre szépen rákötöttem és hogy így mennyivel előbb kapcsol. Csak aztán rájöttem, hogy ezzel bekapcsolja a szivattyút minden alkalommal, amikor melegvizet engedünk... Sajnos az érzékelő vagy 10 cm hosszú és nehéz olyan felületet találni, ahova felfekszik.
En olyat nem tennek. nagy valoszinuseggel elbirja. de ha okos, akar eszre is veheti hogy megnott a terheles, es hibanak veszi. meg ha belepiszkalsz, ugrik a gari, stb.
Az erzekelot szoritsd oda rendesen, szamitogepben hasznalt hovezeto paszta is mehet, valamivel korbebandazsolas akar, hogy meglegyen az odanyomo ero.
mennyire ertesz a villanyhoz? (nemtudhatom hogy enektanar vagy vagy szervizmernok) en megneznem mi kapcsolja a szivattyut a kazanban, es ha triak vagy rele, akkor a szivattyuval parhuzamosan kotnek egy relet, es azzal kapcsoltatnam a masodik szivattyut.
Tavaly is akadt néha ilyen gond, de valahogy azért mindig elindult. Most próbálom állítgatni a hőérzékelő potméterét ill. keresem a helyeket, ahol nagyobb felületen érintkezik az érzékelő a kimenő vízzel. Holnap beszámolok az ereményről.
A kazán keringetője még jó darabig megy a leállás után. Amúgy az nagyon megterhelő lenne a kazán elektronikájának, ha a külső keringetőt párhuzamosan kapcsolnám a sajátjával?
1b. kellene egy idorele is, hogy kazan leallas utan ne azonnal alljon le a keringtetes, jarassa meg egy kicsit a meleg levet hogy egyenletesen huljon
2. nem volt az olyan rossz otlet, hogy akkor kell menjen a keringtetes, ha a kazan felol van meleg le. csak kelloen gyors kell legyen az erzekelo/kapcsolo, es jo helyre kell tenni
Köszönöm szépen a válaszod, végre egy jó meglátás :)
A hozzászólásodat olvasva kísérletezgetni kezdtem. Úgy tűnik igazad lett. 1000 köszönet! (és mindenkinek, aki próbált segíteni)
Tehát, a probléma a következő volt: A kazán elkezdett melegíteni. A külső szivattyú viszont csak akkor kapcsolt be, amikor a kazán már túlhevült, ezért leállt. Ezért segített az, ha újraindítottam a rendszert, mert ekkor már ment a szivattyú! Magasabb hőmérsékletre állítva pedig később érzékelt túlhevülést, ezért volt ideje elindulni a szivattyúnak.
A rendszer egyébként: Adott a kazán, benne egy szivattyú. Onnan kimegy a melegvíz egy hőcserélőbe. A hőcserélőből tovább egy külső szivattyúba. A külső szivattyút egy hőérzékelő kapcsolta ki/be, mert eddig eszembe se jutott, hogy azt is a termosztát vezérelje.
Tehát akkor most a kérdésem: Hogy tudom megoldani, hogy a termosztát egyszerre kapcsolja ki/be a kazánt és a szivattyút?
na ajjal csak meg! rugozik itt mindenki a termosztaton, kozben egy tok bonyi rendszer, amirol semmit nem arultal el.
ket szivattyu van? (kazanban, kulon kivul) hocserelo van koztuk? vagy keveroszelep?
a kazan azert all meg, mert nem visz el rola eleg hot a rendszer. homerok lelazultak? (ami a szivattyu inditja, vagy amit az esetleges keveroszelepet vezerli)
ha ennyi a rendszer amit leirtal, akkor a kulso szivattyut siman a termosztattal lehetne inditani, nem? eddig tenyleg egy homero inditotta? hova van az felteve?
Padló és falfűtést vezérel a kazán. A legtöbb előremenő cső jelentősen le van szűkítve. Sőt, a szivattyú egy hőérzékelős kapcsolón van. Tehát bekapcsol a kazán, elkezd fűteni, majd bekapcsol a keringető, és nem sokkal ezután leáll a kazán. Tehát lehet, hogy az a baja a kazánnak, hogy a keringető még nem megy, amikor ő már fűt. Most bekötöm állandóra a keringetőt és úgy megnézem, hogy mit produkál.
1. mennyi volt nyaron a gazfogyasztasotok? nekunk napi 0.7m3 korul atlagban. 2. hogyan alltok huzattal? 3. amugy egy nap nem jelent semmit. en ilyenkor naponta irom, mert manias vagyok, tobbnapi atlag a 3-4m3/nap.
szerintem a temanak nem sok koze van a termosztathoz.
a termosztat kapcsolja a kazant, az indul, csak leall mert tulmelegszik. - radiatorszelepeket kinyitni! termoszelepeket is - minden radiator meleg? - szivattyut nagyobb fokozatba tenni. persze eddig jo volt ez a fokozat most miert nem jo az jo kerdes, de ha ez segit, abbol is megtudtunk valamit. - tuti nincs semmi elzarva kicsit, eldugulva, hasonlok?
1:mi ketten vagyunk itthon, főzés sincs. Nem lehet, hogy ahol többen vannak otthon, jobban átmelegítik a házat? Főzés, tévé, stb? Lehet, hogy hülyeség :)
2:ez a ház lassan melegszik és hűl ki. ugye ez esetben érdemesebb tartani a 20 fokot minthogy reggel kikapcsolni, és ha hazaérek felfűteni? Így, hogy tartom a 20 fokot, kellemes a megtekerés miatt a kőlap padló is, épp nem hideg.
A kazánon kétféle csatlakozási lehetőség van: - a 3-4 elnevezésű pontokon: ide lehet kötni a digitális termosztátokat. - van ettől függetlenül, három, 7-8-9 jelű csatlakozási pont, ahova a 3 pontos analóg vezérlőt lehet kötni. (ezesetben a 3-4 pontokat egy összekötőkábellel rövidre kell zárni) A kazánt mindkét üzemmódra megtervezték. Ez mindenféle hivatalos doksiban is le van írva. A kérdés tehát továbbra is csak az, hogy miért csak 75 fok felett hajlandó működni folyamatosan?
Nem szívügyem, te kérdeztél én próbáltam segiteni. Te nem vagy hajlandó megérteni, hogy ha egy kazánt úgy terveztek meg, hogy 3 csatlakozó pontja van, akkor nem képes egy sima ki/be kapcsoló termosztáttal müködni.
Bocs de nem nincs időm utána nézni, hogy megfelelő-e a termosztát hozzá.
Sziasztok! Lenne két kérdésem a hozzáértőkhöz. Egy zárt égésterű kombi gázkazánt szeretnénk kiépíteni a fürdőszobába. A kazán kivezetéssel viszont kicsit bajok vannak, mert azt mondták, már nem lehet vízszintes kivezetést csinálni abban az esetben, ha az ablak vagy egyéb nyílászáró 1,5 méter távolságon belül van. Viszont a készülék szerelési útmutatójában 40 cm szerepel. Most valós ez a 1,5 méter-es távolság?? Ha igen, mire fel ennyi?? Mi akadálya van annak, hogy közelebb legyen??
A másik kérdésem arra irányul, miért kell 80 cm-es távolságot tartani a készülék előtt?? Egy vacak mosdó lett volna a készülék síkjától 10 cm-re, viszont a készülék 1,4 méter magasan kezdődik, a mosdó pedig ennél jóval lejjebb helyezkedne el. Egyszerűen nem értem, mit zavar be a mosdó a kazán előtt, amikor így is vígan hozzá lehetne férni??
Amúgy egy Isotwin F25 H-mod típusú kazánt szeretnénk. Csak jó lenne kémény nélkül, mert nem véletlen akartunk zárt égésterűt. Nem értem miért kell felül kivezetni, és miért nem lehet oldalt.........
Szerintem semmi ördögi nincs abban, ha egy programozható termosztáttal szeretném használni a rendszeremet. Jó, nem kommunikál a kazánnal, csak kapcsolgatja, így pár %-al talán nagyobb a fogyasztás. Mindenesetre működnie kéne. És amúgy most nem ez a fő probléma, annak is örülnék ebben a hidegben, ha nem kellene kézzel indítgatnom a kazánt, ahányszor leáll.
De látom, nagyon szívügyed a téma, ezért ezt akkor leírom: Találtan használtan Vaillant VRT 330 vezérlőt 7000 Ft-ért. Ez jó az én kazánomhoz? (Vaillant VUW INT 180/1 XE)
Szóval. Miért is van az, hogy a kazánom (termosztát típusától függetlenül) csak bizonyos hőfokbeállítás (az előlapi szabályzóra gondolok) felett hajlandó működni? Ez az 1-9-es skálán a 6-7-es beállítás. Ezt két dolog miatt találom abszurdnak: - Egyrészt, a használati utasítás szerint enyhe időben 5 körüli beállítás szükséges. - Másrészt: ahonnan működni hajlandó folyamatosan, tehát a 6-7-es beállítás, itt már 70-75 fok között van a kazán hőmérséklete (így, a hőcserélő után az előremenő víz hőmérséklete 50 fok fölött van)
Én egy dologra tippelek laikusként: Tudom, hogy a kazán működése szempontjából nem jó, ha tartósan 60 C fok alatt üzemel. Lehet, hogy van benne egyfajta védelem? És lehet, hogy ez a védelem állítódott el úgy, hogy nem hagyja 70-75 fok alatt működni a kazánt? Csak tipp.
Pedig jól értetted. Nem közömbös, hogy melyik a fázis és melyik a nulla. Ha felcseréled, akkor nem tud melegedni az ellenállás, mert két fázis közé kerül. Valóban, ugyanez a helyzet, amikor nem kötöd be a nullát.
A nulla csak azért kell, hogy melegedni tudjon az ellenállás, ami a termosztát tányérja alatt van. Ha ez az ellenállás nem volna, akkor itt is elég volna a két vezeték, vagyis az odamenő és az elmenő. A digitálisoknál az ellenállás szerepét az ektronikával váltották ki, ezért nincs szükség a 3. vezetékre, vagyis a nullára.
Az elsőben igazad van, megint nem olvastam el, mielött elküldtem volna.
Helyen fogalmazva: melyik az odamenő és melyik az elmenő vezeték.
Kösz az észrevételt.
A másikkal vitakozok, mert nem veri ki a biztit, csak nagy lesz a ki és bekapcsolás közötti hőmérséklet különbség, vagyis mindig hideg érzete lesz az embernek, ezért feljebb veszi a fűtést. Tehát ott nem mindegy, hogy hová kötöd ez odamenő vezetéket és hová az elmenő vezetéket.
Ha szerencséd van , akkor csak a villás dugót dugtad be fordítva. Ha nincs akkor a lángőr elektróda fáradt el , vagy nem ér a lángba. Ha nagyon peches vagy , akkor a panel halt meg.
Nos, elvileg ha a sajátomból indulok ki, akkor sejtem miért kérdezhette. A jumpernek szerintem nálam az a drót felel meg, ami rövidrezárja azt a két pontot, ahova a digit. termosztátot kell kötni, amennyiben a 3 pontosat kötnénk be. Gondolom nálad nem drót, hanem jumper van. Anno utánaolvastam a kazánom szerelési kézikönyvében, minden jól van bekötve. (szerelő szerint is)
Nem tudom ez segít-e, de nálam mikor beüzemeltem, -tük a rendszert a szervizes kérdezte analóg v. digit termosztáttal üzemeltetem, mert nem mindegy a kazán alaplapján át kellett állítani a jampereket ennek megfelelően!
Hozzátenném: a 2 eres digit. termosztát vitát hagyjuk. Mint mondtam, jelenleg a háromágas analóg gyári vezérlő van bekötve és annak az egyik ágát szakítja meg a digit. termosztát. Tehát a rendszer ebből a szempontból most ugyanazt a hibát produkálja mindkettővel. Erre kellene megoldást találni.
Sajna nem a termosztáttal van a gond. Ad jelet ő szépen, ezt a kazán is veszi, csak egyszerűen bekapcsol, majd fél perc múlva, a kért hőmérsékletet elérve leáll, ahelyett, hogy tartaná. Csak akkor indul el normálisan a kazán, ha a "zavartörlés" gombot nyomom meg. (azaz egyfajta reset gomb)
Hát igen. Én egy ZC18-as FÉG kazánt működtetek egy CM67-es Honeyvell termosztáttal. A kazán eredeti termosztátja 3 vezetékes volt, a mostani 2 vezetékes. És szépen működik vele. Az is mindegy, hogy melyik a fázis és melyik a nulla, ellentétben a 3 vezetékes tekerős termosztáttal. Ott nem volt mindegy, ha felcserélted, akkor megnőtt a hiszterézis, mert a kis előtét ellenállás nem melegedett, ami a termosztát alá volt beépítve.
De egy kapcsolón nem sok értenivalója van... Direkt ott van egy bemenet a kétágú termosztátoknak, tehát fel van készítve gyárilag, hogy így, mindenféle moduláció nélkül kétféle üzemmódot ismerjen: kikapcs és működés a beállított hőfokon. Ez azért elvárható lenne tőle. De vajon miért nem teszi ezt mégsem?
A régit nem teszem vissza, mert az analóg és nem lehet programozni. Egyelőre a mostaniakkal gondolkozom. Azt leszámítva, hogy gazdaságosabban és ésszerűbben működne egy gyári digitálissal, nem hiszem, hogy a mostanival nem kellene neki működnie. Mi baja lehet?
Olvasgattam már sokat a témában, most is beleástam magam az elmúlt 1 órában, kb. már értem. Hosszútávú befektetésnek úgy néz ki, hogy megéri. Sajnos vsz. a következő fűtésszezonik nem tudok ilyen beruházást csinálni, úgyhogy marad az, hogy a jelenlegi nem gyári cuccal működésre bírni. A kérdés, ez hogy lehetséges?
Sziasztok!Egy barátom nevében szertnék segitséget kérni,aki egy kis faluban lakik! Gázszerelő minimum 30km-re van.Kettő volt is már nála 10-10ezer forintért,de teljesen mást állapitottak meg!A kérdésem a következő lenne:működhet-e a fűtési rendszere kondenzácios kazánnal?A ház alapterülete 100négyzetméter "255 légköbméter",Szigetelés:falak 7cm,mennyezet 15cm,padló 5 és 10cm, nyilászárók 1.1 A fűtésirendszere radiátoros ,réz csövekkel+35 négyzetméteren van padlófűtés. Minden helységben van radiátor,összesen 7 darab.A padlófűtésbe a radiátorokból visszajövő viz megy be!A kazán és a gázbojler teljesen tropa!A fűtéskör felujitása és a ház szigetelése után,anyagilag most jutott el a kazán cseréhez,csak hát a kérdés MILYENRE?Ha valaki tudna velünk foglalkozni,azt nagyon MEGKÖSZÖNNÉM!!!!!
Lenne két kérdésem a kb. 10 éves Vaillant VUW 180/1 gázkazánommal kapcsolatban. A kazán egy padló- és falfűtéses házat fűt télen, ill. a használati melegvizet biztosítja egész évben.
Tavaly az addigi 3 eres, gyári, analóg termosztát helyébe bekötöttem egy 2 eres digitális termosztátot, mivel a ház hőtehetetlensége miatt csak programozható termosztáttal tudtuk megoldani, hogy akkor legyen meleg és annyira, amennyire mi szeretnénk. Ez a megoldás nem volt nyerő, mivel sokszor amint a termosztát jelet adott, a kazán elérte az üzemi hőfokot, majd lekapcsolt. Ez csak akkor nem jelentkezett, ha 70 fok fölé (néha akár 80) állítottuk a kazán hőmérsékletét. Egy ilyen lekapcsolás után várt 5 percet, újragyújtott, majd megint leállt 5 percre. A probléma néha előjött, néha nem. Egy-egy "újraindítás" (van egy programtörlő gomb a kazánon, egy láng a jele) után működött, de sokszor reggelre 3 fokkal hidegebb volt a házban, mert ugye éjjel senki nem indítja újra...
Ezt megelégelve írtam ide a fórumra, ahol azt javasolták, hogy legyen bekötve a 3 eres analóg termosztát és annak az egyik ágát szakítsa meg a digitális termosztát. (azt mondták, hogy ez a verzió több okból is sokkal jobb, mert az analóg így meg úgy kommunikál még a kazánnal, míg a digit. termosztát csak kapcsolgatja? bevallom, ezt nem teljesen értettem) Mindenesetre ezzel a probléma megoldódott.
Idén viszont ismét előjött. A probléma a régi: A termosztát jelet ad a kazánnak, az felmelegszik a beállított ~60 fokra (úgy hallottam, kevesebbre nem szabad állítani, több viszont nem szerencsés a padló és falfűtésnek. Amúgy a probléma 75 fok felett nem jelentkezik, de az nekem már sok.) , majd kikapcsol fél perc után. Ezután 5 percig vár ugyebár, mivel az elektronika csak 5 percenként engedélyez újragyújtást. Majd ismét kezdődik előlről. Kérem, ha valaki tud tanácsot, szaktanácsot adni, jelezzen! (sajnos a legközelebbi szerelőnek csak a kiszállási díja 8000 Ft és már tavaly se nagyon tudtak használható segítséget nyújtani)
(ja, és egy másik, kevésbé jelentős probléma: időnként, ha megnyitjuk a melegvizet, előjön egy érdekes probléma: a kazánon kigyullad a lámpa, miszerint kapcsolt, hogy gyújtani kell, el is kezd gyújtani (kattog a szikráztatója sokáig) majd miután belobban a láng, leáll és újra kattogni, gyújtani kezd. Néha 3-4-ik próbálkozásra mégsem kapcsol le és melegíteni kezd, néha viszont a végtelenségig elszenvedne. Mi lehet ez esetben a probléma?)
Van egy Quadriga Microsystem 21 RI típusú gázkazánom, és azt a jelenséget produkálja, hogy miután bekapcsolom ad szikrát, be is gyullad, de továbbra is folyamatosan szikrázik(gyújt) majd pár másodperc mulva leáll.
Van valami ötletetek, hogy mi lehet a hiba? Tudtok-e jó szerelőt, érdemes-e javítani?
Az nem sok egy kicsit? Nekünk a melegvizet egy régebbi 120 literes őrlángos kémény nélküli bojler csinálja, most osztottam vissza a gázfogyasztást április 21-től, napi 1.5m3. Ebben van főzés is valamennyi. Lehet érdemesebb ezt megtartani, és nem venni indirekt tárolót az új kondis kazánhoz?
Beüzemeltük a 100 l-es Ariston indirekt tárolót és az alábbi a tapasztalatom. Ha a vegyes kazán megy 2-3 órát kb. 70 fokkal, akkor tud elég forró vizet készíteni, de estétől reggelig jelentősen visszahűl. Csak gázkazánról nem éri meg üzemeltetni, majdnem olcsóbb a villanybojler. Egy felfűtés 1,2 m3 gáz volt és akkor még nem számoltam a ráfűtést a visszahülések miatt. (6kwh/nap a villany 27 ft-tal) Ez abból adódhat, hogy gyenge a bojler szigetelése, vagy a fűtés bekötésnél ennyire kivezeti és visszahűti a fűtéskör a belső vizet? Illetve még egy érdekesség. A másik (eddig használatos villanybojlert) csak simán lezártam a bemenő hideg víznél a sarokszeleppel. Ha most engedünk vizet akkor nincs valamiért akkora nyomás. Vagy azért, mert a szuterénból jön fel jelenleg a melegvíz, vagy a lezárt bojlerból a vákum által "szivároghat" víz? A kivezető meleg csatlakozó forró lesz. Több hülye kérdésem nincs...:))
Szétszedtem otthon mindhárom automata légtelenítőt. Nem egy ördöngősség, henger, pici kék izémizécskére van rátéve.
Na igenám de mikor NEM levegős a rendszer, kinyitom a légtelenítőt, víz jön belőle. Ez jó nekem?
A másik hogy a szerelés miatt a padlófűtés rendszeremből le kellett engedni a levegőt, a gázkazánból is (reliance 501 ezer éves). Feltöltöttem esővízzel a rendszert, de a grundfos 100w szivattyú nyomása (láttam korábban) egytizede a korábbinak. Hogyan lehet légteleníteni? Kell-e egyáltalán?
Én kipróbáltam, 1 bar nyomással a padlófűtés visszatérő ágának gyűjtőcsonkjára tettem a víznyomást, és körbenyomta a szivattyún és a kazánon át egészen a bejövő osztóág csonkjáig, tehát a rendszernek elvileg nem kellene levegősnek lennie...
Fontos hogy mind az osztó, mind a gyűjtő 10 centivel lejjebb van mint a főág csonkja, így egy S alakot kellett csinálni a csővel az osztó előtt és a gyűjtő után ahogy a képen is van (S kb 10 centis, két 1'-os 90 fokos könyökelem)
Megszakértenétek a most összerakás alatt álló rendszeremet? Az osztó-gyűjtőt cseréltem le, de még nincs légtelenítve. Elég a visszatérő ágba a jelzett helyre a légtelenítés? Kell a kazánt és a szivattyút külön légteleníteni? A kazán leeresztőjénél a teljes víz leeresztésre került szereléskor. Hogyan csináljam?
Tudtok segíteni? Nagyon megköszönök minden amatőröknek szóló hozzászólást, de most ugye fűtési szezon kezdetén sokunknak vannak ilyen bajaik... (elnézést a béna móricka rajzért)
sziasztok, elég tanácstalan vagyok, ezért gondoltam írok ide, hátha valakinek lesz valami jó ötlete.
van egy vaillant kombi gázkazánunk, és tavaly, mivel eltörött a vaillant tekerős szabályzó, vettünk hozzá egy (nem vaillant) programozható szobai termosztátot (a boltban azt mondták, h jó a kazánhoz). Beszerelte tavaly egy fűtésszerelő csóka, de valahogy azóta sem megy rendesen, mert olyan, mintha a fűtés összevissza kapcsolgatna ki és be, ráadásul amikor megy a kazán, nem jelzi a termosztat, amikor nem megy, akkor kijelzi a "kazán megy" jelet, ilyesmik.
felhívtam egy gázszerelőt, az azt mondta, hogy ő így ezért nem jön ki, ez bekötési probléma, hívjak villanyszerelőt, az majd beköti. Amikor villanyszerelőt kerestem, azt mondták, h nem nem, az nem elég, beszéljek a vaillant márkaszervízzel. Amikor meg őket hívtam, ott meg az lett a válasz, h mivel a termosztát nem vaillant, ők ezzel nem tudnak semmit kezdeni. Szóval ott tartok, ahonnan kiindultam,a fűtés még mindig nem tökéletes, viszont fogalmam sincs, h kit kéne hívnom, aki nem küld el valaki máshoz. Valami ötlet valakinek?
komoly, ezek gyakorlatilag golyóscsapok, csak nincs szép nagy tekerentyűjük! az elzárásnál meg általában nincs ötközés, vagyis az imbusszal lehet körbe-körbe tekerni. jegyezd meg, hogy állt (esetleg egy filccel pontozz oda), aztán visszaszereléskor ugyanúgy fordítsd, és akkor tuti teljesen nyitva lesz.
Találtam egy cikket, ha érdekel. Úgy tűnik, helyesen használtad a "bypass" elnevezést, ha hihetünk egy okleveles épületgépész mérnök, címzetes főiskolai docens, gázvezeték- és készülékszerelő mesternek :-)
Surrogás alatt az áramló víz hangját értem. Ilyen hangja a másiknak is van. De ennek még van egy plusz halk "kerregése" is. És mintha melegebb lenne kb 10 fokkal azonos vízhőmérséklet mellett. Csak azt nem szeretném ha leégne, ezért jutott eszembe hogy elviszem szervízbe. Arra gondoltam hogy a csapágy amit a víz ken? , a szárazonfutáskor károsodott.
Egy másik fórumon egy fűtésszerelő azt mondta hagyjam, menjen, max egyszer majd megáll, de akkor úgyis új kell. Én meg épp arra gondoltam hogy talán egy csapágyv (vagy egyéb) cserével ez megelőzhető töredék áron. Új ára 30 ezer egyébként.
Érdekes egyébként a hang a szivattyúnál alig hallható, de a cső beviszi a fürdőbe(a fal túloldalán van, ott már erősebb a hang. De nem vészes. Csak e miatt nem szerelném le, mert nem zavaró annyira.
Én sem vagyok otthon az elnevezésekben. A by-pass funkció van a szívnél is, amikor a felesleges vért visszavezeti kerülő úton, mintegy áthidalva a valóságos útvonalat. Csak akkor lép működésbe, ha szükség van rá.
Ha jól látom, nem vagyok egyedül a problémával, hogy bár pontosan tudom, hogy egy egycsöves rendszernél a három irányba elágazó radiátorszelep egyik ága az adott radiátor előremenője, a másik ág a visszatérője és a bemenet és a visszatérő között "bypass" funkció valósul meg. Ugyanakkor az is ismert, hogy pl. egy kétcsöves rendszernél, ahol háromjáratú termosztatikus szelep van a radiátorokon, ugyancsak "bypass" funkció valosul meg (az adott radiátor szempontjából). Azon kívül, ha egy rendszerben nem háromjáratú termosztatikus szelepek vannak, akkor is illik a kazán előremenője és a visszatérője közé "bypass" funkciót megvalósító szelepet tenni. Tudom, mi a különbség, de sajnos, a "hivatalos" elnevezést az egyes esetekben nem ismerem. Van itt szakember, aki eligazít engem (és a többieket), hogy egy adott kifejezés alatt mindenki ugyanazt értse?
Miért az a pucuka ha betekerem elzárja a víz útját? Ezt jó tudni! Komoly ez a dolog, csak mert szmájli volt a mondatod végén? De gondolom azért mert láma vagyok és ezt sem tudtam:))).
Aztán állítsd le vagy várd meg amíg kikapcsol a kazán. Majd amikor újból elkezd fűteni, akkor ismételd meg a légtelenítést.
Ez így hülyeség. Helyesen úgy szól, hogy: amikor újból elkezd fűteni és már fel van fűtve a víz, leállítás vagy leállás után ismételd meg a légtelenítést.
(Azért jó, ha magától áll le a fűtés, mert akkor már elérte a beállított hőmérsékletet és ekkor lehet a megszorult levegőt könnyedén kiengedni.)
Igen, jó. De ha már leengeded a vizet, érdemes lenne egy-egy szervízcsapot beépítened a szivattyú elé, hogy bármikor ki tud cserélni a víz leengedése nélkül. Ha van rá helyed...
Nem kéne surrognia. Várj vele szerintem, talán abbahagyja. Nem kell mindent meghallani..:)
Automata légtelenítő: A hengerben van egy úszó, ha levegő van a hengerben az úszó lepottyan a henger aljára és ha a sapkákat meglazítod, akkor felül kijön a levegő. Ha a henger megtelik vízzel, akkor az úszó megemelkedik és elzárja azt a nyílást, amin a levegő kiáramlott. Így működik, nem ördöngősség :-) Légtelenítés után a sapkákat jól zárd vissza.
Amit cucu írt, azzal egyetértek, de, ha nálad nem bypass szelepes rendszer van, akkor némileg más a helyzet (mint nálam is Én a következőképpen szoktam feltölteni/ légteleníteni: -összes radiátorszelep nyitva, automata szelep sapkája kinyitva, keringető áll, víznyomás lassan 2 bar-ra felnyomva (ez nálad 1,5)
-Nálam minden radiátor szelep végén van légtelenítő, körbejárom és mindegyiket légtelenítem.
-a nyomás általában visszaesik, újra fel 2 bar-ra.
-keringető leáll, radiátorokat végiglégtelenítem (van, amelyikben már nem is találok levegőt)
-Keringető újraindul, megvárom, míg minden radiátor meleg lesz (nálam 21 radiátor van) Ha valamelyiknek hideg a távoli (az előremenőtől távolabb eső) vége, akkor abban levegő maradt, az légteleníteni kell, a többit már nem bántom.
Nálam, nem szokott előfordulni, de másnál már tapasztaltam, hogy egy radiátor nem indul meg. Ilyen esetben az összes többi radiátort elzárom, keringetőt a maximumra tekerem és ha jó a keringető, az mindenhonnan kinyomja a levegőt.
Ha jól végignézed, te is így csináltad. Buktató szerintem legfeljebb annyi, hogy az első töltés után, ha rögtön beindítod a keringetőt újratöltés nélkül, elképzelhető, hogy előáll olyan szituáció, hogy a vissztérőn levő automata légtelenítőn levegőt szív be.
Ezt a by-pass dolgot ne forszírozd , mert amiről Te írsz az a torló. A by-pass az amikor az előremenő meg a visszatérő van összekötve és ott szabályozod a víz hőmérsékletet , de radiátoron ritkán használják!
Köszönöm a részletes leírást! Közben összeraktam a dolgokat, vért hugyoztam a legegyszerűbb dolgok sem egyszerűek... Nem ajánlom senkinek...Rég voltam ilyen ideges.
Viszont a keringetőszivattyú ami szárazon ment (ez a kazánon kívül van a radiátorok vizét keringeti), ki tudja mennyit -órákat vagy pár napot?- .
Sóval most hogy beüzemeltem, keringet rendesen, viszont van egy kis furcsa kerregő hangja (másiknak ami a padlófűtés vizét hajtja nincs, csak a surrogás). Illetve melegebb is annál középső teljesítményen (ha 30 fokos vizet keringet kb 40 fokos,a másik csak 30) . Nagy csavart leszedtem egy percre, de levegő nem jött ki.
A kérdés: Érdemes most lekapnom és bevinni a szervízbe, mielőtt behalna? Mert gondolom ha a csapágy kezd tönkremenni, akkor szívás lehet ha berágódik, megáll és leég. De nem értek a szivattyúk lelki világához... Ha ezt tanácsoljátok akkor a következő a "terv": 1. áramtalanítás. 2.víz leengedése-ezt már csináltam ez megy. 3.a 220-as vezeték bekötésének lefotózása(melyik hova). eetleg le is rajzolom. 4. Kérdőjeles: A rajzon egyes és kettes számmal jelölt hollandikat kell meglazítani? Úgy lehet leszedni? Ha igen akkor meglazít, keringető leszed. 5.szervízből visszahozva ugyanígy felszerel, a hollandikhoz tömítést kérek hozzá a szervízben).Elektromosan beköt ahogy volt. 6.Vízzel feltöltöm.
Egy meglepő és számomra érthetetlen dologban kérném véleményetek:
A rendszer a következő:
250 literes indirekttároló-vegyessel fűtve-, sorba van kötve egy 125 literes tárolóval , melyet a cirkó fűt.( a nagyból megy az előmelegített víz a kicsibe)
A hidegvíz bekötése a következő:
elzárócsap-nyomásszabályzó(asszem 6 báros)-a tartályhoz kapott biztonsági szelep-majd jön a nagy tartály.
A nagy tartályhoz nincs tágulási tartály.
A nagy tartályból megy a víz a kicsibe:
-a kis tartályhoz kapott biztonsági szelepen keresztül - utánna leág egy 10 literes tágulásihoz + egy 8 báros biztonsági szelephez.
Délután befűtöttem a vegyesbe, a nagy tartály hőmérséklete 60 fok körül volt(a kicsi kb50), és egyszer csak csobogást hallok valahonnan.
Hááát a 8 báros biztonsági szelep elengedett vagy 1 liter vizet , majd csöpögött még vagy 5 percig !!!
Idáig már kétszer csináltam melegvizet a nagytárolóval, de nem csinált ilyet, még csak a biztonsági szelepek (olyan ami a boilereknél van és a víz melegedésekor csöpörésznek) sem csöpögtek.
Azért érthetelen számomra , mert a 6 báros biztonsági miatt a tartályokban a nyomás nem lehetett 8 bár fölött. Főleg , hogy a tartályok 0,6 Mpa-osak( 6 bár), ezért valószínű, hogy a hozzájuk kapott biztonsági is 6 báros vagy annál kisebb.
Ha lehet, én azt javaslom mindenkinek, hogy kerülje a kombi megoldást.
Lehet, hogy 100 éves az a vízmelegítő, de az még vízmelegítő... Áramszünet esetén is lehet zuhanyozni. Ha meg valami baja adódik, akkor még a fűtés mindig működik... és fordítva.
Nekem V4-es a vízmelegítőm, tip-top az egész, igaz rendben van tartva, mondanom se kell, szóval szeretjük mert megbízható. És gyertyafénynél is működik..:)
A másik házamban kombi cirkó van, 8 év alatt kilukadt a hőcserélője és csodálkoztak a szervízben, hogy eddig bírta mert 3 évet szoktak bírni. (Beretta)
Nekem a véleményem a légtelenítésről, hogy érdemes több lépésben és ismételve végezni. Ezalatt azt értem, hogy ha tudod szakaszold, tehát előszőr nem nyisd össze a padlófűtéssel. Amikor lelégtelenítetted a radiátorokat és az automata légtelenítők is kidolgozták a levegőt, akkor nyisd rá a padlófűtést. Az automatáknak lazának kell lenniük, különben nem jön ki a levegő.
A radiátorokon a visszatérő szelep (By-pass) leygen teljesen kinyitva. Figyeld, hogy a visszatérő ág langyosodik-e, ekkor kering ugyanis a víz. Ez mindegyik radiátoron így legyen.
Utána jöhet a padlófűtés. Azt nem tudom, hoygan kell, most nincs elöttem, de szerintem adja magát.
Aztán állítsd le vagy várd meg amíg kikapcsol a kazán. Majd amikor újból elkezd fűteni, akkor ismételd meg a légtelenítést. De ekkor már nem kell szakaszolnod.
Fontos, hogy a radiátorokon a by-pass szelepet a művelet végén jól álltsd be! Azt javaslom, hogy az újbóli fűtés kezdete elött -mostmár- zárd el a By-pass szelepeket -imbusz kulcs- és amikor beindul a kazán, kezd el megnyitni minden egyes radiátornál, de csak fokozatosan és akkor hagyd abba a megnyitásukat (mindig egy kicsivel jobban nyisd meg) amikor elkezd langyosodni a visszatérő ág. Ekkor jól van beállítva a by-pass, vagyis nem szalad át rajta a melegvíz, mert az nem is lenne jó, hanem a radiátort fogja melegíteni, az meg a szobát... Így illeszted az adott radiátort a rendszerhez. Ezt mindegyiknél így végezd el. A cirkuláció megindulását füllel is tudod követni, ha egy farudat hozzányomsz a radiátorhoz és a másik végére a füledet teszed. Lehet hallani, amikor megindul az áramlás. Ez a beállítás fontos, mert így lesz optimális a radiátor hőteljesítmény leadása és a kazán működése. Tehát a bemenő és a visszatérő ág között kb. 30 C fok különbségnek kell lennie.
Sziasztok! Nos a történet úgy néz ki, hogy szerettem volna a kémény mellől az ablak alá parapetesre átetetni. Akkor hívtam egy tervezőt, aki közölte, hogy hiába van itt-ott a szomszédban úgy megoldva, az még a régi rendszerből maradt úgy, eltűrik, de manapság a kéménybe kötött konvektorokat támogatják, és elment.Aztán azt gondoltam, rendben, akkor csak csere lesz, de ezek szerint azt sem lehet?Le fogom rakni a hajam :-O Ezek tényleg nem hagyják fűteni az embert? Csocso50, ne is mond, a fürdőszobában egy ősöreg vízmelegítő várja a végét, azt se cserélhetem le? Büdösen fagyok majd meg :-) ? Szép napot mindenkinek.BZ.
Nekem is hasonló a gondom. Most vettünk egy házat és szeretnénk felújítani. Eddig a fürdőben volt egy 100 éves fég gázkazán, mi azt szeretnénk lecserélni egy komi kéményes gázkazánra, de nem igazán akarják engedni.Hozzá teszem a két készülék mint egy trabi és egy merci lenne összehasonlítva.Az ok a fürdő kb 5nm, de könyörgöm hova tegyem a szomszédba?
Húsért a húsboltba,kéményseprőért a kéményseprőboltba :-)
Ezt viszont nem nagyon értem, kéménybe volt bekötve a konvektor (10000 éve), a lakótérben. Ezek szerint nem cserélhetem ki, sőt? Parapetest akartam, de azt mondta a gáztervező(ahhoz kell) hogy nem fogják engedélyezni. Kezdem elveszíteni a fonalat, ezek szerint meg kell fagynom? :-O
Ha nem akarsz az elektromos szelepekre költeni,akkor van egy olcsóbb és egyszerűbb megoldás is. Vegyél 2db Európa visszacsapószelepet(kb.2200Ft/db),építsd be mindkét keringetőszivattyú után.Ezekután nem fogja visszaszívni a másik kör vizét. Kötsd be úgy a kazán tápellátását egy relével,hogy csak akkor induljon el ha megy valamelyik keringetőszivattyú.Így ha el is indul a gravitációs cirkuláció,nem fogja melegíteni a kazán a vizet,és nem lesz túlfűtés.
12 kör, ebből 6 "megtekerve" a visszatérő a kő alatt (nappali, folyosó), a másik 6 pedig szobákban van, ahol a parketta alatt természetesen nincs megtekerve.
A gond:
"Túl jól" tartja a meleget a kő, és ezért a nappaliban lévő termosztát soká kapcsol újra be, akkorra már lehűltek a parkettás szobák.
Megoldás?
Vegyem még lejjebb a kövezett helyiségek radiátorait?
na persze nagyon nincs vészes különbség, kb 1-1.5 fok.
A ház új, 38+5cm fal, műa. ablakok, Baxi kondenzációs kazán, ja és 55 fok előremenővel fűtök. A radiátorok kicsit túlméretezettek a kondenzációs alacson előremenő miatt. A padló nem meleg, csak épp nem hideg ahogy kell lennie.
És azt kizártad már, hogy a padlókör szivattyúja ragadt be, és a kazáné meg nem bírja el magában? A rendszer melyik pontján történik a hőmérséklet mérése?
A kéményseprő szakvéleményt akár hiszed akár nem , de a kéményseprők adják , nem is ingyen , itt nálunk 27.000-ért , akár pozitív , akár negatív. Lakótérbe hivatalosan nem lehet kéményes készüléket kötni , csak svarcba , ha találsz olyan szerelőt aki megcsinálja. Ha nem lakótérbe lesz akkor a szerelő lebélyegzi a garis papírt , persze kéményseprő akkor is kell.
Ja, és azt nem tudom még hogy a padlófűtés körét megnyissam-e a légtelenítés közben, magyarán beengedjem-e a levegőt a padlófűtés vezetékeibe, vagy azt a kört zárjam amíg a többi rész légmentes lesz és utána nyissam csak ki. Ennek eredménye viszont hogy az a szivattyú vízben forogna, de hajtani nem tudná azt-gondolom ez se jó enki. Ha ez így van akkor talán a padlófűtésnél megnyitok cak egy kört és akkor keringetni is tud, de legalább a többi körbe nem kerül levegő.
Vagy tök mindegy , legyen minden padlófűtéskör, radiátor nyitva, aztán a padlófűtés osztóján lévő automata légtelenítőn kijön majd a levegő, nem kell fosni tőle hogy a bekerül oda.
Üdv Kedves Fórumozók,
Több kérdésem is lenne a meglevő fűtésrendszerünkkel kapcsolatban, teljesen laikus lévén kérlek fogadjátok megértéssel a kérdéseket.
A kiinduló probléma az, hogy a gyerekszobában (ami legmesszebb van a kazántól) a radiátor alsó fele gyakorlatilag hideg.
A kazán egy saunier duval turbós kazán, alatta van az elosztó és onnan összesen 10 radiátorhoz külön-külön megy és tér vissza cső.
Szerepel a rendszeren még egy fatüzelésű kandalló is, de ezt nem haszánlüm épp, szóval a gázüzem a lényeg.
Úgy gondolom hogy a jelenség legfőbb oka az lehet hogy ebben az ágban kellene a legtöbb vizet keringetni, mert ez van legmesszebb. A nagy kérdés a szabályozás maga.
A radiátorokon általában van egy hőfokszabályozó, illetve a képen is látható módon vannak bekötve. Látszik hogy csavarhúzóval két szabályozót is lehetne tekergetni, ezek egy negyed fordulatot tekerhetők, aztán tovább nem.
A beszabályozás módja, hogy a rendesen melegedő radiátoroknál ezeket az alsó bekötéseket folytom le? És melyiket kell zárni a kettő közül?
Mit lehet még tudni a beszabályozásról?
Köszönöm a segítséget.
Cucu, Amaranthus kösz a véleményt a szivattyúról. Remélem ha baja van akkor javítható... Azt írják a csapágyak kenését a víz oldja meg, hát ez most nem volt kenve. De hogy mennyit ment nem tudom lehet hogy egy órát, lehet hogy napokat...60 fokra melegedett fel... Középállásban volt a teljesítményszabályozója.
Tudna valaki segíteni abban hogyan kell feltölteni a rendszert? Egy vaillant kombicirko, van egy radiátoros kör illetve egy padlófűtéses.
Vannak automata légtelenítőszelepek(ezek hogyan működnek? van rajtuk egy kis kilazítható "csavar-kupak", elég ezt meglazítani és magától működik? Vagy azt le lehet csavarni etljesen? Meg ugye a radiátoton a kis légtelenítők. Tehát hogyan.
Én így gondoltam, nem tudom jó-e. Áram lezárva(szivattyúk állnak). Lassan engedem bele a vizet. Amikor nyomás elér 1 .5 bart elzárom. Kinyitom a az automata légtelenítők kupakját(esetleg azt már előtte meg kell tenni?). szivattyúkat kis fokozatra állítom (erre azért gondoltam hogy kevesebbet járjanak a levegős környezetben.) Járatom kicsit, elzárom az áramot, radiátotoknál levegőt kiengedek, utánatöltök vizet, és ezt folytatom .
De kérlek írja le valaki hogy is kell ezt csinálni, vagy mik a "buktatók".
Kérdésem lenne a szakikhoz. Gázkonvektort cserélnék, kéménybe kötöttet. Úgy tudom, hogy kell hozzá kéményseprői szakvélemény (ezt honnan szerezhetem be?), mivel konvektort konvektorra cserélek, gázterv nem kell(?). Beszereltetem a szerelőve, aztán kihívom a gázműveket, hogy vegyék át, és pecsetéljék be a garanciát a készülékbe? Esteleg valami speciális dolog amit még ezeken felül el kell intézni hozzá, hogy nyugodtan hátradőlhessek?
igen , az előremenő nem megy 30 fölé. Most reggel langyos volt a kő (nem egész éjszaka ment a fűtés). mindenesetre jövőhéten átmossák a rendszert, utána meglátom mi lesz. 5 éves a rendszer, és még az üzembe helyezés óta nem volt átmosva...soha. Azt se tudom, milyen gyakran kell ezt mosatni. A házba ahol bejön a víz, van egy szűrő, azt már cseréltem, mert tönkrement (jó kis debreceni víz), de vízlágyítót nem alkalmazok. Amit írtál kipróbálom, köszi.
Köszi a hozzászólást. Az nekem is megfordult a fejemben, hogy ha az egyik szívattyú megy, a másik meg nem, akkor az éppen nem pörgő körben elindul egy visszafelé áramlás. Nézegettem is visszacsapó szelepeket erre a célra, de mivel 1500 és 20000 közötti árban láttam őket, nem tudtam eldönteni, melyiket szeressem. Így a legegyszerúbb,-mint kiderült, rossz változatnál maradtam. Az elektromos szelep sem olcsó mulatság, bár az is lehet, hogy többet bukok a gázszámlán egy kedvezőtlen megoldással, mint amennyi az alkatrész lenne :-) Hogy szoktak a szakemberek bekötni egy kétszintes, kétlakásos, egykazános rendszert?
Van egy kérdésem a tisztelt hozzáértő fórumozókhoz. Többször előkerült a fűtési rendszer átmosása, ami a lerakódó szennyezőanyagok eltávolítását célozza. Konkrétan hogyan történik az átmosás? Erről homályosítson fel valaki, mi kell hozzá, szakember nélkül házilag magam is elvégezhetem?
A padlófűtés előre menő víz hőfoka nem megy 30C fölé ? Azt próbáltad(tátok) , hogy a radiátor kört lezárni, termo szelepet fullra kinyitni, szivattyú III. fokozat , hogy csak a padlófűtés menjen ? Nálam is nehezen indult a rendszer (először is kifingott a kazán...) ,majd ment vagy fél napig a kazán , de a padló az istennek sem melegedett. Aztán a fenti módszerrel helyrejött . Bár nekem igazából az előremenő víz simán megvolt 40 fok , csak a visszatérő csövek voltak jéghidegek.
Csak egy tapasztalat, szintén Grundfos szívattyúval: Eliszapolódott rendszer miatt nyáron beállt, a fűtési szezon kezdetétől a nagyobb hidegekig csak gravitációsan működött a rendszer, akkor lett gyanús, hogy nem fordul meg elég gyorsan a víz.
A szívattyú tisztitás után szemrebbenés nélkül ment tovább és évek óta ma is megy.
Szerintem, ha a száraz üzem után elindult, mérj egy teljesítményfelvételt, ha nem számottevően nagyobb a katalógusadatnál, akkor semmi baja a szívattyúdnak. Sok történetet hallottam már, a többségük arról szólt, hogy hihetetlenül szívós jószágok ezek :-)
Szerintem egy kicsit túlbonyolítottad. Én a fenti termosztátot rákötném a hozzá tartpzó keringetőre,plusz beépítenék egy elektronikus elzárószelepet,hogy ne keringjen a víz gravitációsan ha kikapcsolja a termosztát a keringetőt.Tehát ha kapcsol a termosztát,nyitja a szelepet és elindítja a szivattyút.A lentivel ugyanezt tenném.
A szelep másik lényeg,hogy ha az egyik szivattyú dolgozik,akkor ne szívjon a másik szivattyú irányából hanem csak a kazán felől.
Úgy tudom, hogy még kipróbálni sem javasolt szárazon.
Talán szerencséd van. De ha megsült és menetzárlatos lett a tekercselése, akkor nem tudja leadni a teljesítményt és a menetzárlat mennyiségétől függően akár el sem indul.
Töltsd fel rendesen a rendszert és járasd. Ha nem melegszik, csak langyos a szivattyú, akkor szerencséd volt.
Lehet megszívtam kissé... Részletekkel nem untatom a nagyérdeműt:), de a lényeg: A radiátorok vizét keringető grundfos UPS 25-60 szivattyú szárazon ment . Hogy mennyit nem tudom, nem kizárt hogy 3 napot. Mikor észrevettem kb 60-70 fokos volt (normál menetben kb 30-40 ), hangja nem volt furcsa. Kérdés: honnan tudom majd hogy károsodott-e? Ha bedöglött akkor nem keringeti a vizet, vagy a hangja lesz "érdekes".
kínomban tekertem fel, mert hideg maradt a kő. Én egyáltalán nem értek ezekhez a dolgokhoz (IT -val foglalkozok..). Tavaly meleg volt a kő, a víz hőfoka 30 körül volt. De most vmi gáz van, mert, olyan mintha nem keringene a víz, vagy nem eléggé, és így nem melegszik a kő. 'szal ezért érdeklődtem, mennyiből lehet ezt megúszni, egyáltalán milyen volumenü dolog ez.
A ház szigetelése meg átlagos(?) 38-s NF falak, hőszigetelő vakolattal, betonfődém-padlástér szigetelve. hőhidakat még nem érzékeltem (bár nem hiszek abban hogy ki lehet teljesen küszöbölni Mo.-n)
Ha tudna valaki segíteni egy eredetileg egyszintes ház kétszintesre bővítésekor felmerült fűtés problémára, nagyon megköszönném. Az ábrán látható módon kialakított elrendezés nem igazán jól működik. Kétféle vezérléssel próbáltam eddig. Első esetben mindkét szinten volt szobatermosztát. Ha a hőmérséklet a beállított érték alá csökkent, beindult a kazán és a termosztáthoz tartozó szívattyú. Ezután lecseréltem az összes szelepet termosztatikusra, és állandó hőmérsékletű előremenővel, folyamatosan hajtott keringetőkkel próbálkoztam. Az első esetben a felső szinten esetenként 3-4 fokos túlfűtés volt tapasztalható, míg a második esetben a kinti hőmérséklet függvényében kellett le-fel tekergetni a termo-szelepeket. Mi a korrekt megoldás? Ami rendelkezésre áll a vezérléshez: Külső hőmérséklet szenzor, szintenként előremenő és visszatérő hőmérséklet szenzor, szintenként szobatermosztát. A kazánnál mikrokontrolleres vezérlő, ami mindezt összefogja, jelenleg 4 (de bővíthető számú) nagyáramú relé kimenettel.
szabvany szerint lakohelysegben a padlo homerseklete nem lehet 28 vagy 29 foknal melegebb. furdoben fel szabad menni asszem 32 fokra.
egy jol hoszigetelt hazban/lakasban ez a padlohomerseklet eleg is a haz kifutesere!
ugyhogy a 45 fokos vizzel futott padlo egyreszt egeszsegtelen, masreszt ha nem fuj at a szel a lakason, akkor mindenkeppen 30 fokra fogja felfuteni a lakast.
akinek nincs padlofutese, az mindig arra gondol, hogy milyen jo lehet a padlofutes, langyos meleg padlocska de jo. valojaban a 28 fokos padlo epphogy erzodik hogy nem hideg, hanem "valami van". de egyaltalan nem meleg, mezitlab nem igazan kellemes.
nekem egy regi hazam van, tomor tegla falak+10cm eps, uj ablakok. -15 fokban is siman kifuti a padlofutes 30-35 fokos vizzel.
Üdv Mindenkinek, Van egy Westen 24i kazánom 2 körrel (padló+radiátorok) A padlófűtés szivattyúja működik, de a viz nem melegszik fel jobban 30 foknál. a szobaradiátorok melegek. A készülék nem jelez hibát. Mi lehet a gond? A mester azt mondja, át kellene mosatni a rendszert, mert nincs normális keringés. Próbálta kicserélni a szondát, nem segített. Lehetséges ez? Mennyibe kerül átlag egy átmosás? Van valakinek vmi tippje?
Tud valaki segíteni gázkazán ügyben? Van egy savio gázkazánunk nyílt égésterű. Egy kéménybe szabályosan bekötve, viszonylag kicsi fürdőszobában, ahol van egy kültérbe nyíló ablak. Ezt a kazánt szeretnénk áthelyezni egy nagyobb fürdőszobába, kb. ugyanezekkel a paraméterekkel. A gépész szerint nem fogják engedélyezni a kazán áthelyezését/használatát, mert veszélyes és vegyünk inkább turbot vagy kondenzációs kazánt. Nem értem, hogy miért veszélyes ez a kazán (viszonylag új, nem lerobbant kazán). Vagy kizárólag a nyílt égéstérrel van baj? Tud vki erről vmit? Légtér szabályzatokról, stb?
Kis segítség kellene. Van két ház két rendszerrel. Az egyik zárt ariston 28 kw-s kombi cirkós, a másik vegyes kazán nyitott rendszerrel, de hőcserélővel fűti a zárt kört amin a radiátorok vannak. Azért lett így szerelve, mert most össze is kötöttük a két házat.
A gondom a következő: az ariston simán üzemel, gond nélkül befűti mindkét házat. Tegnap viszont kipróbáltam a vegyest és az van, hogy ha elzárom a másik házat, tehát a cirkósat, az szépen felfűt ha kinyitom, alig melegíti a radiátorokat. A hőcserélő utáni előremenő szinte langyos, 80 fokos kazánnál. Lehetséges hogy gyenge a szivattyúm? A hőcserélő 35 kw-s, a vegyes felőli oldala tűzforró. A szivattyú 2300-as fordulattal tud menni 3. fokozatban, halm hup 15/6.0.
A másik kérdésem, mi van ha a két szivattyú egyszerre megy? Az aristoné és a másik házban lévő említett halm. Egy irányba keringetnek, de a fordulat különbség nem okozhat gondot?
Gondoltam arra is, hogy az ariston elé beteszek még egy keringetőt, hiszem amikor az nem fűt, a szivattyúja sem dolgozik, vagy beindul ha meleg vizet kap a másik házból?
Bocs ha nagyon láma kérdések voltak, remélem valaki megszán és válaszol:) a cél ugye az lenne, hogy ne a gázfűtést használjam.
Kicseréltem a kazán és az indirekt tároló közti csövet vastagabbra (mert a kedves vaillant szerelő olyan flexit tett be aminek a belső átmérője 6mm, így forrt a víz melegítésnél (lagaláb is sistergő hang volt stb).
Mielőtt leszedtem a csöveket, elzártam a fűtés vezetékeinek elzáróit -hogy ne folyjon ki az emeletről minden víz. Tehát a kazánból kimenő és bemenő fűtéscsövek "tőben" elzárva).
Ezután kieresztettem az erre szolgáló szelepen a vizet (ugye csak a kazánban lévő mennyiség folyt ki, miel a fűtéscsöveket elzártam, majd leszedtem a cserélendő flexicsöveket.
Kérdés:
Miután feltettem az új csöveket, hogyan tovább? Kinyissam az elzárt fűtés-vezeték"csapokat" és utána töltsem a vizet(így tudna keringeni a víz és a levegő gondolom menne a radiátorok felé, vagy fordítva. Ha szükséges a tanácshoz fotókat mellékelek, ill válaszolok a felmerülő kérdésekre:) Szóval hogyan kell ezt csinálni?
Viszont igaza van, a maga picit pikírt stílusában: Ha már egyszer megcsináltad, odafigyelve, korrekten a feltöltést, akkor miért ne csinálhatnád meg másodszor is? Csak azért, mert a szerelő (aki a saját munkájának az ellenőrzését sem volt hajlandó megvárni) azt mondta? Ugyan már... Ahogy korábban csináltad, csináld meg most is. Fontos, hogy "óvatos duhajként" fűts be első alkalommal, közben "tapogasd2 az előremenő csövet, hogy szépen megindul-e a víz körbe, illetve figyeld a visszatérőt is -- ha megfordult a víz, akkor nagyon nagy baj nem lehet. A kiegyenlítőtartályt természetesen töltögetni szépen, ha kell -- de ezt már végigzongoráztad egyszer, minek magyarázni...
Semmi rosszat nem írt , pusztán a tesze-toszaságodra próbált némi élccel reagálni. Miért ne tölthetnéd fel a rendszert , ha egyébként tudod hogy kell? Valószínűleg a mestered azért mondta , hogy szeretne ott lenni , mert nem biztos abban , hogy sikerült minden varrat és akkor ő mindjárt kéznél lenne , és javítaná.
Ne idegeskedj , vagy ha ilyen hirtelen vagy akkor ne itt kérj segítséget , mert itt már csak ilyen fórumozók vannak:))
Nagyon unom a randa stílusodat. Akartam is írni, hogy tőled értelmes választ nem várok. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz segíteni, akkor maradj csöndben. Gúnyolódni nem kell. Ki vagy te, hogy így merészelsz válaszolni?
Gyors segítségre lenne szükségem és köszi a korábbi füstcsöves válaszokat.
Gravitációs rendszerú fűtésem van két collos csövekkel, nyitott tágulási tartállyal, keringető szivattyú nélkül. Ma cseréltem le gázkazánomat vegyes tüzelésűre. Közel két hétig tartott, míg a feledékeny szerelőt ide tudtam rángatni. Szükség volt rá, mert acetilénnel nálunk kevesen hegesztenek.
Vízzel feltölteni a rendszert nem tudtuk, mert a szerelő már nem ért rá, de jelezte, hogy légtelenítés céljából itt kíván lenni a feltöltéskor. Nekem erre nincs újabb két hetem és már fűteni kellene.
Korábban már magam is feltöltöttem a rendszert, kis víznyomás mellett a legalsó pontról, minden radiátorszelep nyitva, a tágulási tartályt figyelve és utántöltve, felfűtés után megismételve. Probléma nem volt, levegősödés nem volt tapasztalható, minden radiátor egyenletesen melegített.
A radiátor szelepek a radiátor felső síkja alatt vannak, ezért valami levegő mindig marad bennük, de szerintem ezt a rendszer kihajtja, meg amúgy sem nyúlnék a szelepekhez, mert akkor mindjárt vehetnék egy tucattal.
Kérdésem az lenne, hogy hasonló módon feltölthetem-e minden baj nélkül magam is a rendszert, vagy heteket várjak erre az időzavarban szenvedő szerelőre? Enélkül is éppen eléggé időzavarban vagyok magam is.
én fél collos félhollandiként szoktam kérni (a hollander 3/4-es), van ahol radiátorhollandinak hívják. ehhez kérj egy 3/4 coll külső menetes - 1/2 coll belső menetes átalakítót. (szűkítő, bővítő, kinek mi tetszik) szerintem a kettő együtt néhány száz forint...
Köszi, már érdeklődtem ott is, (ismerős a szerelő) ő mondta hogy ezeken kell állítani.
Még egy kérdés:( ha tudnál esetleg segíteni) a forgalmazótól szereztem egy rajzot a vezérlőpanelről, amin szerepel egy ilyen pont hogy "ACC beálító potméter" - a 39076-ban látható fényképen egyébként a bal oldalon az alsó - szóval ezzel mit lehet beállítani?
Ha fortyogó hangot add, akor az azért van, mert "benne marad" a forróvíz. Vagyis nincs megfelelő átmérővel bekötve a melegvízcső és ezért lassabban jön ki belőle. Vagy csak egyszerűen nem nyitottátok ki eléggé. Esetleg túl nagyra van állítva a láng. Vagy mindegyik egyszerre...
A készülékhez kaptunk egy névsort kiknek lehet szólni a garancia érvényesítéshez megyéken belül voltak nevek. A legközelebbit hívtuk ki. A saját pecsétével érvényesítette a garanciát most meg fizetni hát nekem ez fura. Ha nem vízkő akkor van esetleg ötleted ? köszönöm
Ne neki szólj, hanem a szervíznek! Ők majd küldenek hivatalból valakit. Ez nem baráti alapon megy, nem is értem, miért nem a szervízt hívtad fel. Teljesen mindegy, hogy kit küldenek, a problémát mindenképpen nekik kell megoldaniuk. Itt a készülék, itt a garancia jegy, csókolom...
Hol is kezdjem :) Na a lényeggel augusztusban beüzemeltek egy westen 240 fi kazánt. Kijött a beüzemelő érvényesítette a garanciát 16.000 ft ért. A minap furcsa hangokat véltünk felfedezni a kazánban mintha forralná a vizet üzem közben. Ez csak a hálózati meleg víz használatkor hallani. Fűtés körnél patentul üzemel a kazán. Felhívtuk az illetőt jöjjön el nézze meg mi lehet a baj mivel garanciális a készülék. Erre benyögi hogy 16.000 ft lesz újból ha vízköves. Na kérdem én ez hol garancia így? Szeretném ha segítenétek merre induljak tovább úgy a kazán hiba úgy a garancia ideje alatt is fizetnem kellene dologban. üdv
Ilyen kéne nekem ugye, ami a képen van? Ez egy háromnegyedes hollandi, ami 1/2 es külső menetben végződik. És akkor erre kell egy 1/2-3/4 bővítő. Ez így nekem jó lenne. Elnézést ha nem a helyes megnevezéseket használom:). Remélem azért érthető mire gondolok.
Ha egyre gondolunk, épp ez jutott eszembe nekem is nemrég, és ez biztos(?)kapható vizes boltban.
Akkor mi is ennek a pontos neve? Csak hogy tudjam mit kérjek:).
Létezik-e hogy normál vizes boltban nem lehet ilyet kapni?
Az egyik vége belső 3/4, a másik külső 3/4. Olyan mint egy vízóracafni, csak ez mindkét végén 3/4-es. Azért kéne ez, és nem egy "sima" 3/4-es toldó, mert műanyagcsőre megy rá(indirekt tároló), és félek hogy ha a loctite zsinórt rátekerem a menetre és rátekerem a toldót akkor megroppanhat a műanyagcső...
A boltban ahol ezt a 3/4-es cuccot kerestem csak nézték hogy milyen érdekes, és azt mondták ez valami spéci cucc.
Létezik hogy igazuk van, és csak vaillantéknál találok ilyet? Mert ott tuti horror pénzt elkérnek érte ahogy ismerem őket...
Tehát, kapni ilyet "normál" vizes boltban, vagy ne is keressem?
Arról is világosítsatok fel legyetek szívesek, hogy mi a különbség e között a Grohe dal és pl egy olyan között amin a tartályt és a szerelvényeket egy fém vázba építik?
A mostani Szatmári akciós újságban láttam LIV Jog falsík mögöti WC tartályt. Kérdésem az lenne, hogy van-e valakinek tapasztalata a LIV-vel? Elgondolkodtam ezen a tartályon, mivel kb. fele annyiba kerül, mint egy hasonló Geberit.
Milyen márka ez a LIV. Még nem hallottam róla, így nem is igazán tudom hova pozicionálni. Érdemes gondolkodnom ezen a tartályon, vagy inkább maradjak egy számomra ismert márka mellett?
meglévő kondenzációs kazánnal fűtött rendszeremhez szeretném hozzákötni a kandaló fűtéséből származó hőt.
Az ilyen megoldásoknál javasolják a nyitott, nem nyomás alatt lévő kör kialakítását és két kör illesztését egy hőcserélővel. Ha jól tudom azért mert a nehezen lehet szabályozni egy jól megrakott kazán vagy kandalló hőleadását.
Kérdésem, hogy a napkollektoros körnek is nyiltnak kell-e lennie. Eddig még csak zártat láttam, igaz ez nem jelent semmit mert én nem vagyok fűtésszerelő szakember. Azt gondolom, hogy az utóbbi esetben is hasonlóan nehéz szabályozni a napkollektorok által termelt hőt.
Természetesen egy nagy puffertartályt mindkét rendszerhez hozzágondolok.
Kérdésem pusztán érdeklődés szintű, nem fogom a fűtésemet otthon a válasz alapján átalakítani :-)
Van egy turbós cirkóm, és egy tetőtérbeépítéses házam. A termosztátot lentre rakták, viszont lent annyira nem fontos a hőmérséklet. Lehet-e azt, hogy fentre is rakok egy termosztátot, és a kettőt párhuzamosan kötöm. A lentit egy alacsonyabb hőfokra állítom(ha pl napokig nem vagyunk otthon, akkor azért ne pusztuljanak el a növények), a fentit (digitális, időzítőst szeretnék) pedig úgy állítom be, hogy jó legyen a hőfok.
sziasztok, hordozható szobatermosztátok közül melyiket érdemes megvenni? igen nagy a szórás az árakban, Computherm van már 9 rongyért, Siemens, Honeywell...stb. egyéb gyártók jóval drágábbak. Érdemes e több pénzt áldozni rá?
Mindez csak azért érdekelne (ha van jobb ötletetek ennél), mert cserépkáylha készült a nappalinkba, ahol a vezetékes termosztátunk van, a ház emeletes, a melegnek csak töredéke fog feljutni az emeletre, viszont értelemszerűen ha a nappaliban 25 C van, akkor termosztátot magasabb értékre kell állítani, hogy fönt is meleg legyen és a kutya meg nem tudja mondani, hogy mikor, meddig kellene működnie a gázkazánnak ahhoz, hogy fönt is X legyen a hőmérséklet.
Igen, sőt, 18-as rézcsővel is simán el lehetne menni mögötte. A vascsövet amúgy rézzel szokták bővíteni, nem kell mindjárt az egész hálózatot kicserélni. Ha meg eleve réz, akkor szépen meg is lehet csinálni.
Tudom hogy egy kicsit nem dizájnos,de az első radiátor elé ha beteszel egy T-t,és 5 rétegű csővel elviszed a háta mögött a 2-es radiátorhoz,akkor párhuzamos bekötés lesz és ugyanolyan meleg lesz a 2-es is mint az 1-es radiátor.
Lassabban fog felmelegedni. De egyszer felmelegszik. A többiek már rég melegek lesznek, amikor ezek még csak langyosak. Ezért fog több gázt fogyasztani, vagy amivel fűtöd a kazánt abból több fog kelleni.
Valaki kiszámolta valamikor és azt állapította meg, hogy 1/4-1/4 teljesítményt fog leadni az egy-egy radiátor a normál bekötéshez képest.
A jó megoldás az, amikor minden radiátornak megvan a saját különbejáratú bekötése.
Kérdésem lenne a tisztelt szakértő urakhoz. Savio Minigaia 624 SR fali turbós kazánról szeretnék kérdezni. Azt szeretném megtudni hogy miként tudnám a lekapcsolás utáni rövid (kb.5mp.-es) utókeringetést hosszabbra állítani?
Megpróbálok egy képet is mellékelni amin a vezérlőpanel látszik. Úgy tudom, hogy a (kép bal alsó részén látható) mikrokapcsoló soron kell ill. lehet állítani.
Ha igen, akkor melyiket hová? Előre is kösz a segítséget.
Annyit tudok, hogy öntöttvas hőcserélőnk van, a vízkő jogos lehet, még sosem volt vízkőtlenítve. Ha lesz olyan kedves, hogy ezt a telet végigszolgálja (14 éves a drága), tavasszal megcsináltatom.
Igazad van, de a gyakorlatban egy-két év alatt vízköves lesz és csak kocogtatásra fog működésbe jönni. Azért érdemes ezt is álló rendszer mellett forszírozni, mert akkor a levegő ott megáll, viszont működés közben ez nem annyira egyértelmű.
Én azt tapasztaltam, hogy mindig akkor kezdett szuszogni, amikor kikapcsolt a kazán.
Bocsi, hogy belevauzok, de nálunk volt így egy darabig és én ezt nem ajánlanám. Nagy a tehetetlensége, nagyon soká fog felmelegedni. Utána már jó, de több gáz kell így hozzá, szóval ha nem muszáj, akkor ne csináld így. Kényszer megoldásnak persze elmegy. Végül is mi is azért csináltuk így, de már nem így van.
Ez a piros csap csöpög alul a kifolyó nyílásán.
