1.1. okolszaballyal. regihaz: 70xlegkobmeter, ujhaz, szigetelthaz 35xlegkobmeter, nagyablakra hozzaadni, sok kulso falra hozzaadni, sok belso futott falra levonni.
1.2. rendesen kiszamolni a szoba kulso falainak hoszigeteleset es ebbol a veszteseget.
2. el kell donteni, hogy hany fokos vizzel fogsz futeni. vegyeskazan: 80elore, 60 vissza, gazkazan 70/50, kondenzacios kazan: 50/30
3. ezutan lehet valasztani, hogy melyik radiator tudja az adott vizzel az adott teljesitmenyt.
latszik, hogy ha 70W/m3-el saccolsz, es 80 fokos vizet valasztasz, kb ugyanazt a radiatormeretet kapod, mintha 35W/m3-t saccolsz es 50/30-es vizet valasztasz.
ez az egyszerű szorzós számolás 70-75-ös 3 külső fal 60-65 2 külső vagy fűtetlen fal 50-55 1 külső és egy fűtetlen fal 40-45 1 külső fal 30-35 belső körbefűtött minden esetben az ablak, vagy nyílászásó nem haladja meg a felületten amin van a 30%ot azannya ez kb 25-30 éves számítási módszer már nem emléxem a kötőjel előtti vagy utáni szorzók a jók ez kb b30-as falhoz értendő
Radiátoroknál megnézed hossz(cm) súly(kg?) teljesítmény(w)-os különbséget Csőnél alu vastagság, térhálósítási eljárás, alu hegesztés, műanyagréteg erőssége.
Egyszer írtam mi a különbség a star, és a dunaferr vagy voogel között Nézz rá a teljesítménytáblázatra, és utána emeld meg, tudni fogod mit kell venned
Nem kell sokat gondolkodni, 18 éve jó volt a trabant most környezetszennyező akkor még nem voltak ilyen jó műszerek amik mindent kimutatnak és azóta x kvasok víz átment már a csöveken, sok a lerakódás...stb
"Teljesen jó volt a csapvíz akkor, és most sem rosszabb semmivel." Félreértettél!:)))18 év alatt a kisgyerekek ivási szokása változik meg:))))) Én is csapvíz-párti vagyok,felénk is finom a víz!
"Kíváncsi vagyok, hogy mikor fognak hegyi levegőt árulni zsákban vagy ballonban?" Nyugi,eljő az az idő is!:))) (nekem jelenleg alföldi van,de dolgozom rajta):))))
Az osztó-gyűjtő pincébe kerül. A radiátorok a földszinten és emeleten lesznek. Természetesen a radiátorokon van kézi légtelenítő. De ilyenkor mi a szerepe az osztó-gyűjtőn lévő auto légtelenítőknek?
Az automata légtelenítőknek legjobb tudomásom szerint a fűtési körök legmagasabb pontjain, illetve magának a fűtési rendszernek a legmagasabb pontján kell lennie...
Egy gyors kérdésem lenne. Radiátoros fűtésről lenne szó. Az osztó-gyűjtő a pincében lenne auto légtelenítőkkel. Eddig minden helyen úgy láttam, hogy az osztóról és gyűjtőről lefele indulnak meg a csövek. Van ennek valami jelentősége? Mert nekem a pince mennyezetén kellene végigvezetnem a csöveket, és sokkal egyszerűbb ha mindjárt felfele indítok velük.
Hm, azokat nem nézegettem amik külön csak ivóvízhez vannak, csak a központi vízlágyítókat, de az is ivóvízre is van, noha én annak külön csövet tettem. Nem lett volna muszáj, de jobb a békesség. :) Elvileg így akár 0 nK-ig is le tudom csökkenteni a keménységet, míg ha lágyat innánk akkor nem szabad 5-7 nK-nál (ha jól emléxem) kisebbre állítani. Ez valami egészségügyi határérték.
A mai villanybojlerek hosszú élettartalmúak. Mondjuk a 15 év stimmt.
Ezenkívül javítani gyakorlatilag soha nem kell. Jó 3 -5 évente nem árt a vízkőmentesítés és az akt. anód csere.
Egyszer kell kiépíteni a helyét azután gyakorlatilag laikus is cserélheti ! Az árai is barátiak. Csak nappali áramnál elég a kicsi, csak vezéreltnél a nagyobb. Ennyi !
Attól függ mennyi cucca van az embernek. Én a villanyboilerből nem rég szedtem ki kb. 5-6 liternyi vízkövet, kb. 5 év után (egy ember használta). Ki kellett cserélni a betétet is, mert szétnyomta a vízkő. Előtte kb. 2-3 éve pucoltam, szintén fél vödörnyi jött ki, de akkor még 3-an használtuk. Most szétnyomta a fűtőbetétet, az is csere. Van egy gázboiler vagyis hőcserélő (kazán fűti). Az 70e volt tizenéve. Nem sokat használtuk, de most fogjuk (immár öten) nem szeretném cserélni, nem is tudom, hogy abban lehet-e valamit cserélni, vagy mennyire lehet szétszedni, vagy kuka az egész. A vadiúj mosogatógépet is sajnálnám. Az asszony eddig hetente sikálta a csapokat csempéket, pedig itt nem is túl kemény a víz (14-16 nK a helyi vízmű szerint). A kávéfőző is gyakran eldugul a vízkőtől. Tavaly dobtunk ki egy vasalót és egy teafőzőt. Nemrég vettem 3 ultrahangos párásítót, az ezekbe való vízlágyító patront kb. 2-3 havonta cserélni kell (kb 3000 ft/db). Ha lágyvizet teszek bele, akkor nem kell patron. :) Ezentúl rengeteget kell mosni (3 pici gyerek van). Lágyított vízzel kb. 1/4-nyi mosópor kell (a mosópor nagy része vízlágyító). Fürödni is teljesen más érzés benne, nem viszket az ember bőre utána. Szerintem hosszú távon megéri, vagy ha nullszaldós, akkor is jó. A tesóm nagyon dicséri, ő beszélt rá.
kombi cirkoval - problemas a zuhanyzas - problemas az egyszerre tobb helyen melegvizvetel - nem lehet cirkulaciot csinalni
Cserebe helytakarekos. Egy csaladi hazban csak van hely egy 120literes kulso tartalyra, amit a kazan fut, es a fenti problemak nincsenek.
csore a felsoroltak kozul a henco-t ismerem, az tuti jo. az alpex szerintem nem gyarto, az kb olyan mintha azt mondtad volna hogy muanyag.
radiatorbol nekem van star es dunaferr is. erdemes az also bekotesut venni, ha mar uj csovezest csinaltatsz. igy a falbol allnak ki a csovek, lehet a radiato porszivozni, es egyetlen cso sincs sehol sem nem.
a baj az, hogy a pont kezemben levo flakon szentkiralyi szensavmentes asvanyviz elall 2010 december 15-ig.
tehat ket honapja all valahol langymelegben egy muanyag flakonban, es meg jol jart, mert kisebb forgalmi boltban lehet hogy felevet all mielott megveszed. vajon vizsgaljak, hogy ki lakik egy ilyen uvegben a rairt datum elott egy hettel? hol van mar ebben az ozon.
Én imádom a csapvizet hörpölni. Szerencsére, ahol lakom, ott finom, vagyis nekem ízlik. Nejemet viszont még nem láttam csapvizet inni, pedig 15 éve vagyunk házasok.
Amúgy hány év alatt vízkövesednek el annyira a háztartási gépek, hogy nagyjavítás szükségeltetik (pl 20nk-s víznél)? Persze sejtem, hogy nem lehet pontos választ adni, de érdekel, hogy mi a kifizetődőbb. Venni rohadt drágán (komplett ioncserélős vízlágyítók inkább 200-tól vannak), vagy néhány évente áldozatot hozni a vízkő oltárán?
Teljesen jó volt a csapvíz akkor, és most sem rosszabb semmivel. Aztán megjelentek az ásványvizek, és egyből nem volt jó senkinek. Nem tudom, hogy sikerült ennyi embert rávenni arra, hogy sok pénz költsenek arra, ami addig kvázi ingyen volt. És ez csak az egyik dolog, mert el kell menni a boltba érte(benzin), cipelni kell (de rühellem) és marad egy csomó üres flakon a végén, amit jó esetben ismét el kell juttatni a gyűjtőbe(benzin), ami itt vidéken nincs minden sarkon. Most már sikerült végre leszoktatni az asszonyt róla és csapvizet vagy teát iszik. :) Nem is az ára idegesített, hanem a sok macera vele, meg a maradék szemét. Ha nem szereti az ember a vizet, és pl. kólát vesz azt inkább elfogadom, mint vizet venni boltban otthon meg ingyen jön a csapból. :)
Kíváncsi vagyok, hogy mikor fognak hegyi levegőt árulni zsákban vagy ballonban? :)
A vasas vizet én nagyon utálom. Egy évig ittam Baján a katona koromban. Az annyira vasas volt, hogy a kancsón átnézve sárgásbarna volt, és rozsdadarabok úszkáltak benne. Lehet, hogy a vízvezetékeket nem ártott volna felújítani. :)
ÉS akkor mitől tartós oly sokáig? Na ne mondja, hogy csak a tisztaságtól... Palackos víz, na ja... A babavíz ugyanaz, mint a másik, csak nem a sima töltősoron palackozzák, hanem az exportsoron...
a csapviz felforralva siman ajanlott csecsemoknek. csak a 300ft/liter babaviz gyartok nem ajanljak.
a szensavmentes palackos viz egy biologiai tenyesztoedeny. szobahomersekleten tarolva, szinte idealis a mindenfelek elszaporodasahoz. szoktad nezni rajta a lejarati datumot?
Azért a palackosnak megvan az az előnye, hogy nincs benne a klór ami igen mérgező. Én is csapvizen nőttem fel, de mindig is zavart a klór szaga. Néha még azt is meg tudom különböztetni, hogy műanyag vagy acél csövön jön a víz. Mindegyik ad egy jellegzetes ízt a víznek.
Na de a lényeg: én palackosat iszom (persze azok között is van olyan aminek számomra kellemetlen az íze/szaga)
Tudom így jóval drágább, de bízom benne így adok kis plusszt az egészségemnek. nem hiába nem ajánlott a csecsemőknek a csapvíz még ha nitrát nincs is benne.
Igen igen sűrű pucolás mosatást igényelnek a "sima" szűrők.
A franciáknál vannak helyek ahol ihatatlan a víz.
Amúgy nem véletlen nálunk ez a sok palackos csoda, amibe semmi különleges nincs csak nem megy kilómétereket a csőhálózatban, ennyi
akkor szoktam röhögni amikor az bemegyek egy áruházba és látom a raklapokon a palackosokat hirtelen gyors fejszámolás kb 300ft-ból csinálnak x10e ft-ot
azt nem értem, az iskolában biosz órán mé nem tanítják, mi van a vízben, és mi jó mi nem
mitől kemény ami kell a szervezetnek, de nem kell a csapoknak, bojlernak..stb
Ezek a csodák csak úgy kaptak forgalomba hozatali engedélyt, ha a forgalmazó vállalta, hogy 3 havonta cserél/fertőtlenít/takarít. Sajnos való igaz, hogy a németeknél, franciáknál, a briteknél,meg más igen fejlett európai országban csapnivaló a víz minősége -- csak ezekkel a mindent kiszűrni, majd a szükséges ionokat visszapótolni módon lehet tényleg iható vizet csiholni a csapvízből. Nálunk messze nem ilyen rossz a helyzet -- ezek a vackok elsődlegesen a gyártónak/forgalmazónak érik meg.
Be lehet állítani a vízkeménységet (nyersvíz hozzákeveréssel), meg egyébként sem cseréli az ionokat 100 %-osan (ha jól tudom) két regenálás között folyamatosan keményedik. Meg lehet inni nyugodtan, nem mérgező, mint a foszfátos. A probléma az, ha folyamatosan és mindig csak ezt iszod, mert hiánybetegség alakulhat ki (Mg, Ca), illetve túlzott nátriumbevitel (vesének nem jó, meg talán a vérnyomásnak sem), mert a kálcium és a magnézium helyett is nátrium kerül be. De ha a gyerek beleiszik a kádba, semmi baja nem lesz. Én azt csináltam, hogy vittem egy külön csövet a konyhai mosogatócsap hideg ágához a vízszűrő utáni, de még a (leendő) vízlágyító előtti szakasztól. Az összes többi csaphoz lágyított megy. Így lehet szűrt normál hideg vizet inni a mosogatónál vagy főzni belőle. De pl. a kávéfőzőbe már a lágy melegvizet fogom tenni, és abból főzni.
"Az ioncserélő viszon iszonyú drága és a vízóra után betéve már a hidegvíz sem lesz igazán ivásra ajánlott."
Ezt kifejthetnéd egy pár sorban! Most nézegettem vízlágyítókat, de arról még nem olvastam, hogy tönkreteszi az ivóvíz minőségét. Külön körre kéne kötni a háztartási gépek elé? :-O
Vízkömentesítő? Melyikre gondolsz? Elektromos impulzusos, fix mágneses, polifoszfátos, ioncserélő?
Első kettő tudtommal épp hogy csak csökkenti picit a lerakódást. ezekben nem hiszek igazán. Polifoszfátossal meg az a baj, hogy tudtommal utána nem lehet inni a vizet, márpedig a gyerekek néha benyelnek a fürdővízből na és az esetleges konyhai felhasználásról nem is beszélve. Az ioncserélő viszon iszonyú drága és a vízóra után betéve már a hidegvíz sem lesz igazán ivásra ajánlott.
Szeretnék valami megoldást de igazán nem tudom melyiket válasszam. Mindegyikkel vannak fenntartásaim.
A WC-be nem kell radiátor,körbe van fűtve,ha le akarsz tekertetni csövet,el ne fúrjátok a járólapozás után:)))) A kb-t azért írtam,mert nem mindegy hol laksz, még megyén belül sem:(((
nem tom, egyszerű fúrógépet ritkán használok, azt nem szoktam márkásat venni ki is nyírtam már párat de mindegyiken volt fordulatállító még a 20 éves bleckin is van ez az egy ami sokáig bírja, ha nem is állítassz fordulatot nem nyomod mint tót akkois átviszi nem értem mért jobb átfúrni és feszítve esztergálni mint kkval kifúrni na mindegy
Nem tudom. Lehet hogy arra gondolt hogy a többségnek nem fordulatszámszabályozós a fúrógépe mindegy ez itt offtopic és Lacivill má' elkészült vele szóval történelem, ne offoljunk szét mindent... Még nekem is választoltatok hogy hogyan rögzítsem a csöveket, úgyhogy most már nyugodtan alszom a sok szaktanácstól :D
ez furcsa a szakember baziokos lehetett, körkivágóval alacsony fordulaton simán elgyengíthető az anyag annyira, hogy egy apró koppantással elintézhető a lik s mivel folyamatos körző mozgás van "nem feszíted" oldalanként más erővel
Én nekem itt egy ripityára tört mosogató a garázsban, megnézhető (asszem vannak fotóim is, anno Németországba küldték).
A kiszállító (a németországi cég embere!) a lelkemre kötöttem hogy így csináljam és tiltotta a körkivágót külön név szerint :)
a silgranit speciális anyag (legalábbis a marketing szerint), gránitörlemény vmi spéci műgyantaféleségbe ágyazva vagy mi, persze kérdés mi benne a marketing...
Nem tom' én csak beírtam, nekem ezt mondták, így csináltam, egybenmaradt a mosogatótálca (két nagymedencés + csorgatós, a csorgatórész a mosogatógép felé került ráadásul, ami szemét dolog, mert a két nagymedi olyan mély hogy a gép és a medence széle között 2-3 mm ha elfér - mázli (pff) egy ív miatt.
Ha sikerült beépíteni már akkor jól csináltad, Lacivill :P
Ha nem így kell nem így kell, gondolom a blanco gyári leírása mérvadó, abban nincs tényleg ilyen játsszunk esztergát dolog...
Végül is szerintem bárki ha nem hübelebalázs módjára ugrál rajta hogy beférjen a munkalapba (mert ha nem passzentos akkor meg leázik ugye, akárhogy tömíted) akkor mindent kibírnak főleg a minőségi termékek mint ez is.
Fűtésrendszerben valamilyen alacsony vízhőmérséklettel működő rendszert szeretnénk. Létezik olyan radiátor, ami erre a célra lett tervezve (neten nem találtam)? Köszi
Bocsi, hogy belevaúzok de fúróval nem esünk neki egy mozgó cuccnak + bővítés fúróval nem is csoda, hogy eltört a legegyszerűbb egy burkoló által használt körkivágó amivel a kapcsolók és szelepek helyét vágja ki kb 2 rugós szerszám ez a mosogató "ugyanolyan" anyagból van mint a greslap csak szebben megoldva feszültség minden öntött cuccban van akár wc akár mosdó bocsi nem levaúzlak! csak vélemény
A beirásod elött kb 2 órával megvolt a mütét. Az előkészület tovább tartott mint a müvelet. A szinén volt 2 zöld jel a könnyités "megtalálásához. A szinéről 3 mm-es vidiával beprobálkoztam, és elég könnyen vitte, majd egy fémre való 32mm-es luk kimaróval kb 2 perc alatt megodottam. Lehet azért mert az enyém fele annyiba került:.-) Köszi a figyelmeztetést.
van a villanyszerelo gipsz. par perc alatt kot. csovet par 200-as szeggel beekeled hogy ne mozogjon, fangli gipsz, gyorsan vegeinel, sarokban meg bo felmeterenkent teglaval sikba egy plottyel odanyom. ez azonnal megkot, szeg kivesz, es lehet a habarccsal a maradekot kitolteni. a gipszet meg a vizesember szokta csinalni.
ez lett volna a következő kérdésem, hogy a tendő lengő csöveket mivel kell rögzítenem. Ugyanis a lehozatalnál trükköznöm kellett, ha 2mm-t is elmozdul a cső, akkor már nem tehető rá rendesen a kádtöltő csaptelep.. (így is necces, excenterrel megy csak).
Ugye tömör tégla falat nem épp egyszerű vésni 1m hosszan, hogy más irányba menjen a cső...
es ne vakolj ra azonnal, varj egy-ket napot. azert kell a prokni, hogy kevesebb habarcsot egyen, es hogy ne legyen egybe vastag habarcs, mert az zsugorodik, reped.
egy menetben lejavitod a csoveket, az ilyen lukakat, es egy nap mulva vakolsz.
A kazánod hőcserélője bitermikus(cső a csőben) rendszerü,igy a savazását nem ajánlanám!Ha normálisan ki lenne savazva,szinte biztos hogy kijukadna! Vizkőmentesitö készülékről hallottál már?Lehet hogy jó megoldás lenne. Nekem nem sok tapasztalatom van velük,de sok helyen láttam felszerelve a készülék elé és dicsérték.
Lassan haladgatok a fürdő vakolásával. Most hogy eldőlt hogy kádunk lesz, a csapkiállást az eredeti >1m-ről áthoztam kb 60 centi magasra , ezáltal a függőleges csőszakasz eltűnt, helyén (a 10 centi vastag válaszfalban) ott marad egy függőleges irányú, kb 6-7 centi széles üres amit a csőnek annó kivéstek.
Ezt gipsszel vagy habarccsal tömjem be vakolás előtt? kb 5 centi mély.
még annyit hogy nem azért kell fúrókalapács hogy ütvefúró módban használd, értelemszerűen sima fúró üzemmódban kell használni, csak a tartós oldalirányú terhelést a fúrószáron az jobban bírja mint a sima fúró.
Most lehet hogy én tudok neked segíteni, cserébe a legutóbbi (jó) tanácsokért.
Ha Blanco silgranit mosogatótálcád vagy NAGYON VIGYÁZZ vele!
Nekem egy >90e ft-os puszta kézzel (!) sikerült eltörnöm. Nem azért mert annyira rossz lenne hanem akkora feszültség van benne. Gariba cserélték csak majdnem az ütőerem bánta (viccen kívül, lüktetve folyt a kezemből).
A bemélyítést én úgy szedtem ki, hogy egy fúrókalapácsba (nem fúrógép) 12-es fúrószárat tettem, ezzel óvatosan kifúrtam, és mint egy "esztergával" óvatosan mozgatva a fúrót tágítottam a lyukat.
Légy nagyon óvatos!
A végén sima fareszelővel (bár nem erre szánt cuccos) fejeztem be, a végén finom fémreszelővel lőttem be a végleges méretet.
NE kopogtasd. Vannak képeim a kettétört mosogatótálcáról, és utólag (szakvizsgálatot is megcsinálták Németországban) azért tört ketté mert a kijelölt helyen kifúrtam a csaphelyen, és beépítéskor (mikor két kézzel emeltem be és nem erőltettem) a feszültség miatt kettétört.
A másik amivel vigyázni kell a végén a beépítő fülek, a munkalapot kell igazítani nem a mosogatótálcát erőltetni.
Ez itt a reklám helye de egy év után maxira meg vagyok vele elégedve csak méregdrága volt - de megérte. (forró tésztalé után kapott már jégkockát, stb. - no problem).
A másik hogy nem karcolódik, még késsel erőszakkal sem tudod megkarcolni.
Lapátot megpiszkáltam és kiszerelve az egész átfolyás érzékelőt alaposan átöblítettem. Most rendben működik így a cserét megúsztam :) kopp...kopp
Viszont észrevettem, hogy a csapoknál rendszeresen megtelik apró vízkő darabokkal a szűrő. Mivel lehet kisavazni a melegvíz csövet. Ha jól látom ebben nem külön hőcserélővel van a fűtéskörre téve a melegvíz hanem mint a fűtés mind a melegvíz csövek a tűztér fölött vannak párhuzamosan elvezetve.
Mivel lehet ezt vizkő mentesíteni, hogy a cső ne károsodjon? Hallotttam savazásról de azok állítólag egy idő után a csövet is kikezdik. Van kímélestesbb módszer/anyag?
Kiskalapáccsal, fúró vídiás részével kopogtatva, ha van csempe körkivágód akkor jobb, ha előbb belevágsz a felső oldalról akkor nem törik ki belőle darab, ahol nem akarod. A gránit egy kvakemény anyag, részvétem, estig végzel vele.
Visszaolvasva ilyen kérdést nem találtam mint amire kiváncsi vagyo
A ház most épül, éa az ivó-meleg víz alupex csöveken fog folyni. A csőhálózatot már ki is építette a csőszerelő. A csövek csatlakoztatására, és elágaztatására présidomokat használt fel. Az normális ha ezek a rápréselést követően elforognak a csövön?
Szüleim házának modernizálásánál ugyanilyen csövet használtunk, de ott a csavaros roppantós elemmel dolgoztunk, az fix volt ha meglett húzva.
"továbbá beépít egy iszapolót ami kiszűri a koszt és ami tisztítható." Enélkül be sem szabadott volna üzemelni.A rendszeredbe csőőrt akar tenni,az nem hátrány,olyan kivitelezőt keress,aki nemcsak savaz,hanem gépi eljárással tisztít.
Kis segítséget kérnék és is. Lakásunkban Saunier Duval ISOTWIN F24E kazán van,
amivel a következő probléma volt kb 1 éve. A használati melegvíz kb 40-50 liter
kienegedése után szinte teljesen kihült és csak később lehett belőle ismét
melegvizet nyerni. Hivatalos márkaszerviz akkor HMV hőcserélőt cserélt a kazánban
(30 ezer Ft), akkor sajnos nem voltam otthon. Azóta eltelt 10 hónap (!) és az
egyidőben kinyerhető használati melegvíz mennyisége ismét kezdett lecsökkenni.
Szervíz újra kijött és végre magam is tudtam beszélni a szerelővel, aki a
kövtkezőket adta elő: a hőcserélőt ismét ki kell cserélni, mert a rendszerben levő
szennyeződések miatt ismét eldugult és alig adja át a hőt az átfolyó víznek és
ezért nincs melegvíz miután a kazán tartályából kifogy.
Mikor kérdeztem, hogy akkor ez már minden évben így lesz és a fűtésszámlámhoz adjak hozzá 30 ezret évente, a következőket javasolta. Ő tulajdonképp el tud végezni egy
oldószeres rendszer mosást (amivel kitakarítja a szennyezett vizet a fűtés
rendszerből) ill. hozzáad valamilyen szilikonons adalékot a friss fűtővízhez ami
meggátolja a fűtővíz elkoszosodásást továbbá beépít egy iszapolót ami kiszűri a
koszt és ami tisztítható. Ezt a manővert röpke 130 ezer forintért el is végzi.
No erre kicsit kinyílt a bicska a zsebemben, és úgy döntöttem, hogy inkább magam
utánajárok ennek a dolognak, mielőtt ezzel a szerelőtől bármit megrendelek.
őszintén megvallva azt gondolom, hogy a probléma ettől sokkal olcsóbban is
orvosolható, de a hivatalos szervíz szerelője egy gusztustalan üzeletet folyat,
miszerint a környék lakásaiban évenete kipucol valamit és kiszámláz egy HMV
hőcserélőt, de persze nem újat tesz be, csak egy olyat amit az előző lakásból
szerelt ki és előző nap kisavazott. Lehet hogy tévedek, de erre gyanakszom.
A hőcserélő egy darab vas, nem értem, hogy azt dugulás esetén miért kellene
kicserélni. Ezért inkább magam kiszereltem a kazánból és kisavaztam. Koszos volt de
annyira nem, hogy ne follyon át rajta a víz. A kazánom sajnos ettől sajnos nem is
gyógyult meg, így most tovább keresem a megoldást. Valószínűleg valami más is el
van dugulva, de még nem tudom merre keresgéljek. gyanakszom a HMV szívattyűra, ill a három járatú szelepre..
Ha valaki tudna tippet adni, hogy merre keresgéljek, vagy ismer olyan
fűtésszerelőt, aki "normális" árakon megoldaná a problémámat, akkor azt nagyon
Az enyém 55°C-on muzsikál,ha lejjebb veszed több lesz a felfűtési idő,de hamarabb lemodulál,úgy tudod megnézni melyik a jobb,hogy megnézed mennyi gázt fogyaszt a két(pld60°ill 50°C)előremenő beállítással a felfűtési időben.
múlt héten egy szerelésnél bedobtam egy darab csövet a cserépkályhába, mikor raktam rá megnéztem mi maradt belőle a cső egyben volt. x. rárakásnál tűnt el a semmibe.
ez nem kpe cső, az alu miatt szvsz nyugodtan hajlítgatható nem valószínű, hogy szereltem mínuszokban de osztót azt tuti, hogy kötöttem már kvahidegben és ott hajlítottam szenvedtettem a csövet ill eszembejutott egy szerelés - x fok kint vezetve 110 csőben a ház mellettbehajtva a kazánházba és a régi kazánházba kb 4-5éve igaz nagy ívbe és 26-os cső, de hajlítottam kint hó is volt, persze egész addíg nem esett még nem szóltak, hogy baj van
65 m2-es házam van, amit egy vegyestüzelésű kazánnal fűtök alapvetően, de ilyenkor, amikor a külső hőmérséklet nulla fok fölött van egy Westen Energy 240i kombicirkót használok, mert a vegyessel könnyebb most túlfűteni a házat. Az lenne a kérdésem, hogy az előremenő vizhőfokot mennyire vehetem le a gázkazánon, egyáltalán érdemes-e lejjebb venni, ezzel lehet-e spórolni. Amikor hat évvel ezelőtt beszerelték, akkor a szerelő beállította a vízhőfokot a kazánon, én azóta nem nyúltam hozzá, de olvasgattam a topicot, és úgy okoskodtam, hogy érdemes lejjebb venni enyhe időben. Nem értek a gázkazánokhoz, úgy tudom, hogy ez a készülék már lángmodulációs, amit nem tudok pontosan mit jelent, talán azt, hogy lejjebb tudja állítani az égő lángmagasságát? Megköszönöm, ha valaki felvilágosít ebben a témában!
Valamiért nem műxik, a lefolyóit használom a pipelife-nak, szar összeolvasztott mocsok csövek ebből használok rosszabb minőségűt, mert a jobb annyi mint a kg cső a sárga, ami megfizethetetlen a 110-est két ujjal összenyomom, lecsúszik pl lépcsőn tuti, hogy összetörik a vége
ha az megnyugtat, hogy kb 7-8 éve beépítettem egy ex körbe egy 3-as osztót bővítés kb + 25m2 beletekertem kb 200m pipe akármit se diffúzió se másmentesség és műxik a márvány alatt, a régi cső ami benne van az már több mint 25 éves ez ismerősömnek még a garázsba,+ pincébe is van pf, de azt nem használta mi lehet a csőben?
thx hát ez az én nagy dilemmám! a padlóba kéne rakni 900m-t, de 300eFt-ot nagyon nem tudok kifizetni most az anyagra. Így sajnos maradni fog valami olcsóbb megoldás. Csak azt nem tudom még, hogy mi... A pipelife és a nooxypipe 20-as padlófűtéscső egy árban van nagyon olcsón. De most már félek tőlük.... :(
Azt nem értem ha igazán jót akarnak gyártani, akkor mé nem élhegesztenek elektronbombázással tárhálósítanak, 0,4-es alut tesznek bele... és akkor lehetne verseny olcsóbb jó minőségű cuccok között.
Miért nem csinálják úgy mint az autóknál, olasz kitalálja, japán jobb minőségben megoldja a német meg megvárja az eredményt és olcsóbban gyártja
Sziasztok! Fontos kérdés: Beépítési hőmérséklet korlát van-e a csöveknél? Nálam heteken belül csöveznének, de nincs még hozzá hideg? vhol azt olvastam, hogy 10° alatt nem szabad hajlítani. Ez igaz? Másik kérdésem is fontos lenne: Mekkora a hőleadási teljesítménykülönbség a 16-os és a 20-as padlófűtéscső között? köszi a válaszokat előre is :)
Jól gondoltad:) Nem véletlen ám hogy ezek a szivattyúk egyedi méretűek. A gyártó a kazán élettartama alatt az alkatrészeken nagyobbat szakít mint magán az eladáson! és akkor autókról már nem is beszélve..:(
A készülékben egyedi szivattyú volt(sd renova) A wilo csak a sd számára készitette a tipust (sd márkaszerviz,mint kizárólagos forgalmazó 38e)ezért kellett a régit felújítani(15e) Ha "univerzális" lett volna,gondolhatod hogy újat veszek bele.
Ez nem ilyen egyszerű, ez egy szar bürokrácia, én pedig nem kockáztathatok. A testvéremmel már egy ideje próbáljuk kideríteni h. mi van, de még fentebb valamilyen engedélyeztetési hatóságnál sem tudják h. most akár a vizoldalhoz hozzányúlhatunk-e.
Karácsonykor vettem egy maszírozó vezetékes tappancsos izét, ott az accu chek vércukormérőt favorizálták ma vettem aszonynak egy kozmodi-izét, (gerincsérves szegény) akartam venni egy vércukormérőt, azt mondták az accu ... szar már többet visszavittek ( másik bolt) na most légy okos
Mi a különbség a két márka között? Mindkettőt szoktam beépíteni. Múlt héten megdöglött a bosch kisflexem, sima zöld 12 évet bírt, szerencsére javítható. Hirtele kellett vennem egyet, régebben szemezgettem egy makitával bementem egy boltba 1001 féle flex, vállassz? az egyik a aeg-et a másik a bosch-ot aztán egy másik boltban metabot vettem,azt mondta a tüzépes szerszámos haver makitából vittek vissza már 3 db az utolsó fél évben és akksis csavarozót is vittek vissza mert szar volt az akksi ki gondolná, hogy a makita is csinál rosszat szval mi a kettő között a lényeg (nekem wilom van 11 éves lesz ősszel)
Ez nem szaki szlogen, ezzel nem magamnak csinálok reklámot vagy bárki másnak, a nagyanyámnál tönkrement a szivattyú a gázkazánba és én sem cserélhettem ki, épületgépész technikus vagyok, tanultam gázt tervezni is mégse nyúlhatok bele valamiért, nem savazhatom ki, pedíg az is a vízoldal a hőcserélő és ebben amiket állítok egy gázkészülék szerelőket oktató intézmény is megerősített, bár van hivatalos szervek akinek erről fogalmuk sincs hogy mit engednek nekem, akk én honnan tudjam?
Köszönöm a válaszokat, egy kicsit elírtam, nem 2/3, hanem 1/3, de akkor is irreális, szerintem, bár nem értek hozzá. Sajnos a garanciát buktuk, mert 1+2 év lett volna rá, de elfelejtettük megcsináltatni a kötelező szervízt. :(
A képugrató összeszerelési bemutatóból, ránézésre rehau koppintás alu vastagság jó, viszont a hegesztésre nincs írva, hogy élhegesztett, vagy lapolt
Anno az ami licenszes csőrendszerre (cpvc) is azt írták, mondták x 10 év gari azt viszont elfelejtették közölni, hogy kihagytak egy elemet a csőanyagból pár év múlva durrogtak szét, és ment a pereskedés
Semmi érdemi alu vastagsága? hegesztés? nekem nagyon furcsa ha ekkora cég. Most jöttem a bótból, direkt megnéztem de jól emlékeztem, a hencon rajta az alu,vastagság + nem vegyileg térhálósított + erősített külső műanyag
nem akartam kiírni a nevet, de mindegy a szatmári mindenféle starral próbálkozik a superpipe, thermo pipe...stb olyan helyeken próbál piacot szerezni ahol eddíg nem árultak 5 rétegűt magyarul nem értenek hozzá, kapnak kulcsos idomokat oszt jónapot
a tüzépes havernál láttam thermo pipe csövet 195Ft/ m kérdeztem mit tud, válasz nem tom néztem ott a neten semmi érdemi infó és pár nap múlva a terítő csávótól se tudott infót szerezni alu vastagság, hegesztés hogyan van...stb szval szóba se jöhet max itállóba falon kívül, esetleg öntöző csőnek, ahhoz meg drága
Sziasztok! Nyaron szeretnenk a futesunket korszerusiteni. Ehhez kernem a hozzaertok segitseget.
haz teglalap alaku (regi 10x10-es + hozzaepites), tavaly szigetelt, nyeregtetos (nem lakott, beepitetlen) tetoter, a haz kb. 1/3-a alatt futetlen alagsor (itt vannak a kazanok)
futes Termoteka OV-28 allo gazkazan (hazon kivuli kemennyel) + regi noname szetesofelben levo szenes kazan (a kemeny, amibe csatlakozik nem jol zar, tehat nem hasznaljuk) + egy Grundfos szivattyu + lemezradiatorok
cel, elkepzelesek A haz gazdasagos (ki)futese (atlag 21fok) jo ar/ertek aranyu berendezesekkel ;) Azt kellene figyelembe venni, hogy jelenleg az also szint lakott (kb 250 legkobmeter), de majd valamikor (5-10 ev) a felso szint is futve lenne (az is kb 250 legkobmeter). Ehhez a kazanokat szeretnem lecserelni korszerubbre, illetve a radiatorokat is lapradiatorra, meg a regi futescsoveket is. A futescsovek jelenleg falon kivul mennek - ez valoszinuleg igy is maradna -, de elotte festes is lesz, ugyhogy akar a falba besullyesztes is megoldhato, ha szukseges.
kerdesek (a fentiek fuggenyeben) Milyen kazant / lapradiatort ajanlotok? (Mennyire szamit, hogy egy jo ideig "csak" 250 legkobot kellene kifutenie, kesobb meg a duplajat) Milyen anyagu futescsoveket celszeru beepiteni? (Gyerek is van a "kozelben")
Ennyi pénzért persze , hogy korrektek. Szokott ide is betenni egy manus hirdetéseket , ő a vadi új Grundfost adja ennyiért. Arról nem beszélve , hogy egy Wilo meg egy Grundfos között van némi különbség.
Itt foglalkoznak szivattyúk javitásával: Wiloszer kft.Bp X.Kozma .u.7 Neten találsz elérhetöséget is! Nekem kb 2hete javitottak egy szivattyu motort,15eft volt garanciával! Nagyon korrektek! Egyébként a semia egy elég új típus,garncia?
"Így már más. Azt hittem a kazán árának a 2/3 -áért." Az kicsit durva lenne:)))) Egy tekercselés is 10e körül mozog,egy kis ez-az még hozzá,máris ott vagy egy zsír szivattyú áránál.
Az átfolyás érzékelő egy fém tengelyen lévő műanyag pörgettyű.Ez szokott elmozdulni a tengelyről és nem mindig érzékeli az átfolyást.Egy lapos kicsi csavarhuzóval nyúlj alá és feszítsd meg felfele hogy visszaugorjon a tengelyre. Sajnos nem szétszedhető,csak roncsolva. A linkelt képen a második az újabb típus,elvileg a kazánodba ez való Ha megvan a garancia füzeted,ott megtudod nézni a garnciaszelvényen hogy cseréltek-e benne valamit beüzemeléskor.
azok nincsenek bepalizva. az eredetivel megegyezo minosegu es muszaki tartalmu kazanjuk van, es vidaman futenek vele. ami el van adva, azt tutira nem foglaltak le, csak azt ami meg a boltban/telephelyen van.
ha veszel egy hamis nike polot, de nem szar minosegu, akkor nem vagy bepalizva, es a vamosok sem huzzak le rolad.
Így már más. Azt hittem a kazán árának a 2/3 -áért.
De ki tekercsel manapság. Még 35 - 40 éve divat volt a leégett motorok tekercselése.
Szivattyú ?
Ja azt nekem is javították egyszer. Valami forgórészt cseréltek, de utána már csak 4 hónapot ment. Aztán jött a teljes új szivattyú. Volt olyan 7 eft + a munkadíj, már nem emlékszem mennyi.
A vámosok bűnügyi információk alapján állapították meg, hogy egy magyar állampolgár által irányított kft. olyan kazánt gyártott és értékesített, amely a Calor 2000 Kft. "lébényi" kazánjával külsőre teljesen megegyezik, és ugyanolyan műszaki tartalommal látták el - olvasható a vámhatóság közleményében. Az előzetes szakértői vélemények szerint a kazánok hamisítványok, a cég a gyártáshoz szükséges védjegybirtokos engedéllyel nem rendelkezik - írták.
A nyomozók egyszerre 34 helyszínen - többek között Győr-Moson-Sopron és Jász-Nagykun-Szolnok megyében tartottak házkutatást, és 74 kazánt foglaltak le. Kiderült az is, hogy a cég összesen 224 kazánt gyártott le, illetve részben értékesített is, összesen 56 millió forint értékben.
Én most tekertem be a házunkba 1100 métert pannonthermből, ami szintén nagyon jó áras ötrétegű. Minőségi tanúsitványok vannak róla, innentől szerintem ez is egy elfogadott termék.
Magánvéleményem szerint a Henco a csövek Porschéja, de nekem elég egy Opel is :) Mindegyik elvisz A-ból B-be (elviszi a melegvizet), és ugyanúgy szétrohad 20 év alatt... (azért mondjuk örülnék, ha 40-50 évet kibirnának ezek a csövek, a francnak van kedve szétvésni a magam által atombiztosra készitett aljzatot)
Még be sincs falazva. :) Bár a fűtés már megy egy ideje alapjáraton. A fűtésben mikor próbáztam a 4 bart napokig tartotta, a víznél 10 barral nyomattam, azt is kibírta/tartotta. Hm, pedig asszem nem áruházban lett véve, talán a szat..rinál vette a tesóm nyír1en.
Az elmúlt 17 napban a következő sk. szerelést végeztem egy lakásomban.
Kicseréltem egy WC ülőkét, nyomoztam 2 órát az egyik elment áramkör próblémáján. Nem találtam meg. kiépítettem egy világítást a WC-be és egyet a fürdőbe ( ott nem volt).
Vártam a hűtőgépszerelőre 2 x. Először a használó elfelejtette bedugni a konnektorba, szerencsére időbe rájöttünk. másodszorra reklamált, hogy nem fagyaszt. kijött a szerelő gariban - elmagyarázta, hogy ez egy un. panzió hütő. Túl van beszélve.
Aztán egy kisvízmelegítőnél nem jött rendesen a víz, felbővítettem a fúvókát. További elhárítandó problémák : este 10 -kor szól a használó, hogy nincs melegvíz. Tényleg nem volt. Kiderült hogy fordítva, visszafelé csavarta a szabályozót - balra. Pedig még nyíl/piktogram is van a szabályzón.
Ja a fiatalember az új bérlőm. Remélem a gázt csak nem robbantja fel, mert akkor annyi. Nekem is neki is !
Más : mikor nála voltam egy hete újságolja , hogy ólcsón mos, mivel talált egy éjszakai áram konnektort. Egy korábbi bojler áthelyezésnél maradt. Képes volt egy tescó piros vezetéket venni és a mosógépéhez vezetni. Az ok. is lett volna, csak nem vette figyelembe az un. egy idejűséget a bojlerrel. Megszántam. Kiépítettem a használaton kívüli villanykályháról egy direkt csatlakozást. Amúgy megvagyunk, izlelgetjük egymást.
Majd ha jő az első villanyszála lesz nagy meglepetés !
Hát persze a márkaszervizek. Akár az én opelemnél is. Márkaszervízt gyakorlatilag soha nem látott. Szervízt igen, de a márkaszervíz majd 2x olyan drága mint az egyéb mezei szervíz !
Így van ez a gázos készülékeknél is. Mezei gázszerelő kicseréli - na nem ingyen, de normál áron.
Nem hiszem , hogy 180-as lenne , ezek a franciák meg olaszok inkább a 130 -ast használják. Tuti , hogy rá van írva miféle , és akkor már csak pénz kérdése . Minden szivattyúnak van szaküzlete , ha más nem valamelyik tüzeléstechnikai boltban segítenek , aztán tök mindegy , hogy milyen csatlakozása van .
de mezei 180-as, hollandis szivattyu van benne? mert en egy par kazanban amit eddig neztem, mindig mindenfele speci alaku cuccokat lattam. 90 fokra levo csonkokkal, nem menetes csatlakozasokkal, stb.
Félreértettétek. Én azért írtam , hogy csinálja meg maga , mert sokallotta a szervizesek ajánlatát. Tény , hogy a szakértelmet meg kell fizetni , de "magad uram , ha szolgád nincs"
nem, itt inkább az a gond, hogy nem tudhatod aki ide beír mire képes (bocs de így van) pl nem fér hozzá fogóval, kulcsal akármivel a szivattyúhoz, megnyomkod, sért olyan alkatrészt amit nem kéne és benne lesz a híradóban pár nap múlva
ne izgulj szétmenni nem fog ha eddíg bírta, akkor működik ha azt kérdezed beszerelném e egy háznál, nem és amit írtam az áruházlánc, hát persze, hogy ezt is ők forgalmazzák
Sziasztok! Nooormális az hogy 2 db Grundfos (3 éves) szivattyú háza működés közben 26 °C-os, az 1 db vadi új Wilo meg 37 °C-os? Mindegyikben kb. 18-20°C-os víz áramlik, grundfos 3-as, a wilo meg 2-es fokozatban van.
Tanácsot szeretnék kérni. Van egy saunier duval semia f24-es kazánunk, amiben haldoklik a szivattyú és a márkaszervíz elég horribilis árat mondott. Szerintetek mit tegyek? Érdemes megjavíttatni a készülék új árának kb 2/3-ad áráért, vagy vegyek újat (ez persze most nem esne valami jól)? Nem foglalkoznak valahol esetleg bontott alkatrészekkel?
hat ezaz! hogy az olcso 5retegu meg 200 alatt van. es az ember gondolkodoba esik, hogy a mindenfele eljarassal diffuziomentesse tett PP cso helyett nem lenne-e jobb a 100% diffuziomentes 5retegu, hamar egy arban van.
aztan senki nem tudja, hogy 10 ev mulva mit csinal az az olcso 5retegu...
tapasztalatom szerint ezek a csövek egy bizonyos "áruházlánc" termékei ahol nem sokat számít a minőség se idomok se cső se radiátorok se kazánok kispórolt anyagokkal kereskednek ott. kamupapíros (teljesítményben) kazánt cserélnek a kolegák már ebben fűtésidényben 4 db-ot, mert nem tudja a kazán amit ráírtak (tulajok rendezték, mert ez olcsóbb volt) radiátorok mindenféle kispórolt szarok star, demrad, meg valami lengyel szar nem jut eszembe mineve ezek az említett csövek, kispórolt csapok ...stb mind ebben a lácolatban árulják
7 éve szerelek 5 rétegű csővel itt vidéken szvsz a nagyfaluban sokkal előbb volt már, 260 és 400 között mozgott az ára ezalatt az idő alatt a válság miatt, felment 260 ról 300 ra és azóta is ott van a (16 os) eleinte prandellivel szereltem az vót jó cső az is csak az vegyileg térhálósított és élelmezésügyileg sok helyen már nem fogadják el hewingel, hencoval szerelek kb 5-6 éve
Hali! Azokon a radiátorokon,amelyek végig forróak, szabályozz vagy a szeleppel,vagy a torlóval!(zárd el teljesen,és nyisd vissza 1 körre elsőre,utána tudsz még finomítani rajta)
Technikai kérdésem lenne, központi fűtésünk van, keringtető szivattyúval. A probléma az, hogy a rendszerben néhány radiátor felső része forró, míg az alsó fele hideg (teljesen). Mi lehet a probléma, próbáltam újra feltölteni vízzel a rendszert, mégsem hozott eredményt?
Hát,az a gond,hogy a vízóra aknán van egy csomó hó és nagy sziklák...,ezért nem tudom ezt megmondani.Remélem nincs kisebb csőtörés!! A kazánházban is van egy nyomásmérő a fő vízórától azon 4esen áll a mutató.Nem emlékszem hol állt régebben.
Pár napja a víz nyomása csökkent elég nagy mértékben,néha tussoláskor kis idő után pedig a sokszorosára ugrik (talán az eredetire).Olyan is van,ha a földszinten megy a víz akkor az emeleten alig folyik.Mitől lehet ez?Mi romolhatott el hirtelen? Köszi,Ben
a kokret kerdesre: a nooxypipe, meg a hydrothem altal arult pp nooxypipe nem egy csucskategorias termek, de rengeteget beepitettek mar belole padloba, es az egy padlofutesre valo cso, amirol nem tudok rola hogy kiderult volna hogy alkalmatlan.
az 5retegu csovek 1-2 eve lettek olyan olcsok, hogy beteszik padloba es kesz. szerintem nincs 10 eves tapasztalat rola, hogy mi lesz vele ott a betonban. egy olcsobb, kinai 5retegut betenni meg plane rizikosabbnak tunik, mint egy also kozepkategorias, de sokeve bevalt cuccot.
Nem a legolcsóbb gagyit akarom megvenni, hanem jó ár/érték arányú portékát keresek. Szerintem ha veszi az ember a fáradtságot, és több helyről kér árajánlatot/alkudozik egy kicsit , akkor meg lehet fogni sok 100eFt-ot.
Szerintem ne kezdjél bele az épitkezésbe ha 100e Ft komoly pénz nálad. Tekintettel arra, hogy 20-50 évet fog müködni a padlódban. Valamint bár nem a szakterületem de ez a HAKA se tünik márkás cuccnak.
Pont az aktuális témában szeretnék kérdést feltenni. Vizet és a Fűtést sk. fogom kivtelezni családi házam építésénél. HAKA márkát választottuk a vizes kiállásokhoz és a radiátorokhoz, de még azt nem tudom eldönteni h. a padlófűtéscső milyen legyen. 20as csövet irt elő a gépész. Összesen 1000m csövet kell lefektetni. tehát már 100Ft különbség is komoly pénz. Válasszam itt is a HAKA-t? Mi a Véleményetek a PannonPipe PP csőről? Egész normális árat adtak. Érdemes a PP csővel foglalkozni vagy válasszam az ötrétegűHAKA-t?
aki szerelő az errefelé most épp hencoval szerel, ill az a bolt ahova járok ott ez van szerencsére nem kell figyelnem csak jó csövet, idomokat kapok az említett két márka
egy másik boltba kínai van, pont az ára miatt mint írtad, de aki tudja ismeri a szerelőket tudja kik járnak oda és kik vásárolnak ahol én is aki odajár és beszereli a kínai mocskot a több pénzért az mind kocsog, átverős rohadék aki sokat akar szakítani meló nélkül sajna van pár belőlük ja és van mégvalami, a normális boltban nincs rivalizálás alátevés...stb egy melót vettem el egy szerelőtárstól, mert rokonnak ment a meló( nem szándékosan) ha megszorulok egy pár bilincs idom szerszám akkor nyugodtan telefonálhatok és fordítva van amikor egymásnak viszünk anyagot nem teljes házét, vagy utánaviszük amit ott hagyott a boltban...stb
a felhasználó mindig valamivel szarozik, olcsó cső, olcsó járólap csempe, olcsó csapok,olcsó műanyag kádak zuhanyok+kabinok, olcsó természetesen =szarral is nem csak árban értendő de ott van a kontraszt drága márvány csempe alatta szar cső vagy szar csövön aranyozott csapok vagy kvarossz akril kár összeszerelhetetlen kabin csak barkácsolni lehet, ami olcsó ahhoz állandóan csavarhúzókat kell gyártani ...stb valamin spórol, hogy nem tudom miből minőségit tudjon betenni és érdekes módon 100 kabin vagy kádból 1 ami minőségi ez nem feltétlen drágát jelent hanem ami nem kopik ki évek alatt sem, be lehet csukni évek múlva is...
ja + még jó, hogy nem a felhasználó válassza a csövet az nem egy csap ami látszik, vagy akármikor cserélhető van egy tüzép ahol építkezéshez vettem az anyagot kb két hete meglepett egy tekercs "5" rétegű csővel pannon therm asszem 195FT/fm én hewinget vagy hencot használok 300FT/fm a két cső között óriási a különbség henco, hewing, 0,4-es alu élhegesztett nem vegyileg térhálósított tényleg 5 rétegű cső a pannon therm ? mmalu ? élhegesztett, vagy lapolt, 5?rétegű?térhálósított vannak szerelők akik nyugodtan beépítik ezt a csövet hát ezek nem szerelők
egyik kolega visszaküldte a tulaj által megvett csövet, mert nem felelt meg ezeknek a kritériumoknak másik cső és másik bolt vagy a csövet viszik vissza vagy nem vállalja a melót, na ez tisztességes szerelő ez a lényeg nem az , hogy felhasználóbarát legyen, mert mit is lát ebből a tulaj?
Én épitész vagyok, ezt csak saját magamnak, a saját háznál csináltam.
Mindent saját magam csináltam, igy tudom, hogy nem sérült meg a betonozásnál sem a cső. Ami egyébként meg 5 rétegű ALUPEX, nem a sima padlófűtéscső. Természetesen nem követendő példa, csak egy módszer :)
most is van. pl a henconal. nalam az van mindenutt.
csak az atlag szerelo nem hencoval szerel, mert akkor alaigerne a masik, aki kinaival szerel.
pont ez a bajom. megvehetem az olcso, nehezen beepitheto, es ketseges minosegu cuccot, vagy a draga, konnyen szerelheto, jo minosegut. de utobbinal neha az az erzesem, hogy a felar nagyobbik resze megy el a konnyu szerelesre mint a minosegre.
PL: volt egy ideig gyári védőcsöves cső, nem tom hova lett kvajó volt! Hétvégén letekertem 150m fűtéscsövet tovább tartott a védőcsövet rászenvedni mint letekerni, rözíteni, kivésni, gipszelni + mentem kb 100km-t plusszban sőt tovább tartott mint a fürdőt meszerelni
Bocsika de a felhasználó mit is észlel ebből, semmit. Akkor mé baj az ha szerelőbarát a rendszer. persze, hogy a szerelő azt válassza ami könnyebb jobb ( a minőség a lényeg de ezeknél ez megvan)
Kérdés, attól nem félsz, hogy már a fordításnál sérül a cső, és ha ott akkor épp nem még ott van a betonozásnál a rengeteg lépkedés + tükörfólia szakadás?
ez tiszta sor. csak szar latni, hogy mivel az anyagot es a gyartot a kivitelezo valasztja, a termekek featurei a kivitelezok igenyei szerint fejlodnek, nem pedig a felhasznalo igenyei szerint. az ujitasok nagyon kis resze olyan, ami javitja a hasznalati erteket, tartossagot, olyan tulajdonsagon javit, ami a felhasznalonak szamit. ehelyett a folyamatos fejlesztes lenyege, hogy gyorsabb, kenyelmesebb legyen a kivitelezes, tisztabb, egeszsegesebb legyen a melo, konnyebb a szallitas, stb.
minnel dragabb es specibb pl egy aljzatkiegyenlito, annal hamarabb lehet raburkolni. mellekhataskent lehet hogy szilardabb, de a lenyeg hogy halados legyen.
Mivel a padlófűtés körei nem nagyobbak, mint 100 méter, egy 2.5x5 méteres, 15-ös osztású hálóra szabályos csigában kb. 80 méter tekeredik rá. Egyszerűen megcsináltam egy-egy rácsonként, majd egyesével átforditottam, és utána összedrótoztam a rácsokat.
A Rehau és a többi padlófűtéses-lemezes rendszer úgy van kitalálva, hogy max 4 cm esztrichet raksz rá.
Itthon több dolog hibádzik: 1. a kőművesek általában vastagabban húzzák le az aljzatot, és minden plusz centivel nő a repedezettség veszélye. Normális kivitelező 5 cm-nél már nem vállalja háló nélkül, mert kurva drága dolog a leburkolt aljzatot javitani/kártalanitani a tulajt. Plusz nem beszélve arról, hogy max 10 méteres hosszot/szélességet vállalnak be dilatálás nélkül, sőt van aki csak 7-8-at.
2. Az esztrich minőségével is vannak gondok, a Rehau és a többi neves gyártó silós rendszerű folyós esztrichel számol, aminek egyenletes a minősége, és gyári. A zsákos esztrich csak megközeliti ennek a minőségét...
Én most csináltam meg a padlófűtést, hálóval, 20-as csővel. Mivel azonban ahogy lejjebb is irtátok a hálót el kell emelni, igy lett volna 8 cm vastag az aljzatom. (2 cm a háló alá, 2 cm a cső, 3.5-4 cm a cső fölött) Azt találtam ki, hogy a hálóra megcsináltam a csigavonalas fűtéscsövezést, és egyszerűen megforditottam a hálót. Igy a fűtéscső a hőszigetelésen-alu fólián fekszik, felette ott a vasháló, és e főlé tettem 4 cm betont (zsákos esztrich).
Van egy Saunier Duval Renovastar F24 E BT kombi kazánunk.
Kb másfél év működés után mostanában gyakran nem ad melegvizet.
Már kétszer csináltam azt, hogy az átfolyás érzékelő előtt szűrőt kivettem és onnan jól látható átfolyá érzékelő lapátjait kicsit óvatosan megpiszkálva (érzésre nem volt beragadva) újra lett melegvíz.
Kérdésem, hogy ez az átfolyás érzékelő szétszedhető és kitakarítható vagy csak egyben cserélhető. A szűrő teljesen tiszta volt a vízóránál van szűrőm így ideáig nem juthatott el 90mikronnál nagyobb szemét. Azt már viszont hallottam, hogy amit a szűrő átenged attol is lehet gondja az átfolyás érzékelőnek.
Ami még érdekesség, hogy a gyári beüzemelési szerint ilyen átfolyásinak kellene benne lenni:
A csatlakozó stimmel is, de egy kis átalakító dróttal egy ilyen van benne:
Elvileg a készülék új és az újonnan épített lakással együtt vettük. Mennyire lehet ez a csere gyári megoldás és mennyire lehet ez valami beüzemelő által végzett csere/javítás?
ebben latod egyetertunk. az altalad felsoroltakat nem ismerem, egy nemjuteszembe nevut ismerek, de annal a beton tetejere mugyantaval egy muanyag lemezt kell ragasztani, es arra lehet burkolni.
en is konretan erre irtam, hogy ez egy elbaszott kivitelezes. a vashalo nem a folian nyugszik, hanem a folia es a vashalo koze tett tavtarton. alternativ esetben aki simitja a betont, az megemelgeti a vashalot, hogy alamenjen, es alatomorodjon, de az igazi ha rakosgatja a tavtartokat ala. ahol nem igy csinaljak, ott egyszeruen el van cseszve.
Persze, de most itt arról az esetről írtam, amikor a vashálóra rögzített fűtéscső esetén a vasháló a technológiai fólián fekszik. Ilyen esetben nem tud együtt dolgozni a beton és a betonvas.
hat ha az aljara rakod, es nincs alatta beton, akkor tenyleg nincs statikai szerepe, de akkor el van baszva. normalis esetben meg van emelve 1-2 centivel, es van alatta beton.
Igen, nekem is ilyen tapasztalatokat mondott a szerelő - hogy majd állandóan nyomkodni kell vissza a csöveket. Persze ő 20-as csővel számol. A vashálónak nincsen statikai szerepe, mivel az a betonlemez alsó élén van, alulról nincs rajta betonfedés. Tényleg! Mennyivel sűrűbben kellene a 16-os csövet fektetni, mint a 20-asat?
http://jamix.hu/hu/termekek/reszletek/27/31/jasz-cell_formahabositott_hoszigetelo_padlofutes_lemez/ A szatmáriban lehet kapni. Ajánlatkérésre a listaárnál olcsóbban adnák.
én az austrothermét raktam, alatta 5 cm lépésálló. nálam is az volt a fő szempont, hogy a fűtéscsövet minél egyszerűbben le tudjam rakni. 17x2-es csövek kerültek a padlóba, és valóban, (jó)néhány helyen - főleg a kacskaringósabb részeknél - eléggé kiálltak a síkból (ki nem ugrottak azért). ezekre a helyekre vettem néhány U-alakú csőrögzítő tüskét, és azzal fogtam le őket. hálót szerintem felesleges rakni. nálam egy darab repedés sem keletkezett, és a kő is hibátlan. (egyelőre ;-) megspórolhatod a fóliát is az EPS fölül, mert a rendszerlemez lépcsős csatlakozású. (eggyel kevesebb elszúrható dolog)
cimborámnál ugyanilyen lemezt használtunk, de 20x2-es csővel, na ott már voltak gubancosabb helyzetek, de végül csak lent maradt... a kőműves brigád ott ragaszkodott a hálóhoz, merthogy ők csak úgy vállalják a felelősséget. na persze, hisz nem az ő pénzük...
Nem a statikusságával van baj, hanem azzal, hogy 4 cm vastagság felett erős az esély arra, hogy szétrepedezik, padlófűtésnél meg pláne...
Tavaly voltam olyan társasházban, ahol két csapat dolgozott, az egyik rakott hálót, a másik nem. A hálótlannál pár helyen megjelentek a repedések, azaz a kerámialapot is széttörték volna... Feltörték, újra az egész. Szerintem nem éri meg kihagyni, tényleg csak pár száz ft-ról beszélünk.
Az Austrotherm nem említi a kézikönyvében, de az oldalukon lévő beépítési videójukon is simán leöntik. Annyi, hogy jó minőségű esztrich-et (olyat, amit ajánlanak padlófűtéshez is) illik használni hozzá.
Már az is igen jó ár. Ha több a szerelés munkadíj-különbözete 600Ft/m2-nél bruttóban, akkor megéri. Amúgy nem számoltam a vashálóhoz távtartókat az elébb, annak is van némi költsége... Van valami linked a gyártóról, paraméterekről? Köszi
A rendszerlemez 0,72m2 és bruttó 1223Ft, azaz 1700Ft/m2 Összességében egy kevéssel drágább az anyag, de szerintem a munkadíjon lehetne nagyot fogni. Mi a véleményetek a lemezről?
Biztosan ugyan annyiba kerül a "JP rendszerlemez" mint a +3cm EPS100 (bruttó 500Ft/m2) a vasháló (4,2mmx15cmx15cm-es br. 400Ft/m2) a kötegelő (20*~2Ft) és a fólia (~100Ft)??? Ha tudsz bruttó 1000 Ft körüli rendszerlemezt, azt légy szíves jelezd, mert az nagyon jó biznisz.
E teljes anyagköltsége gyakorlatilag ugyanannyi. A fűtésszerelő kolléga mindenképpen a hagyományos, hálóvasas megoldást pereferálná, mivel szerinte a rendszerlemez családi háznál szívás. Szerinte sokkal nehezebb lerakni így a csöveket, mert állandóan kiugranak. Úgy gondolja, hogy a rendszerlemeznek csak ott van létjogosultsága, ahol azonnal a mixerkocsival már öntik is a betont. Kézzel nagyon nehéz betonozni.
hmmm....
Véleményeiteket a rendszerlemezről előre is köszönöm!
További hírek: - lakás frissen felújítva, a szellőzőrácsok vadi újak, tiszták. Persze a mögöttük lévő csőről nincs infóm, majd ma megnézem. - a kazán frissen, és az előző 10 évben is folyamatosan karbantartott. Legutóbb (2 hete) a lakásfelújítás utáni teljes szétszedés-kisikálás volt, természetesen szakember által. - CO mérő (Honeywell) a kazántól 1.8, a plafontól 0.3 méterre a falon, ahogy a leírás szerint kell. Riasztás nem volt. - A páraelszívót be merem kapcsolni, és megnézem, akkor honnan jön a levegő.
Nem értem miért kellene a szagelszívót likvidálni, miért szívná a kéményből, ha van légbeejtő? Inkább azt a légbeejtőt kellene megjavítani. Egyébként az tényleg előfordulhat, hogy korábban betömték valamivel, mert lehet, hogy nagyon kihűtötte a fürdőszobát.
Valójában egyetlen mondatban összefoglalható a problémám: nem tudom, és még senki (kazánszerelő sem) tudta megmondani, hogy az én esetemben mire való a kazán feletti légbeejtő. Mert most nem ejti be a levegőt, ez tuti. Lehetséges megoldások: - arra van, hogy vész esetén a CO kimenjen. Egyébként normális, hogy nem érzek légmozgást rajta. És ez így akkor üzemszerű. - arra van, hogy a fürdőszobában lévő meleg, párás levegő kiáramolhasson. Ez elég valószínűtlen, amikor ott van mellette egy kazán, afelett a kémény, ami aktívan szippantja kifelé a levegőt, majd pont a passzív lukon fog kimenni. - arra van, hogy a kazán levegő-utánpótlását biztosítsa. Ebben az esetben nálam hibásan működik. És ez akkor így nem üzemszerű. - valami egész másra van, amit én nem látok át.
Elnézést, hogy belekotnyeleskedek, de a leirtakból úgy tűnik, hogy a levegő, mint minden más anyag a könnyebb utat választja, és inkább a páraelszívó felől jön be a lakásba mint a légbeejtőn. Meg kellene próbálni esetleg bekapcsolni a páraelszívót és megnézni, hogy olyankor jön-e be levegő a légbeejtőn, mert akkor onnan kellene jönnie, ez nem vitás. Ha nem jön, akkor rossz a légbeejtő, nem tudom van e benne valami zsalu, vagy visszacsapó szelep szerűség ami esetleg leragadhat. Ebben az esetben mindenképpen ki kellene cserélni a légbeejtőt. Ha viszont az a helyzet, hogy bekapcsolt elszívó mellett a légbeejtőn jön a levegő, viszont kikapcsolt elszívónál meg az elszívón keresztül, akkor talán el van tömődve a légbeejtő rovarhálója, azt kellene megnézni. És természetesen a próba alatt minden ablakot bezárni, minden lyukat betömni. Tényleg nincs esetleg a WC-ben vagy a kamrában vagy bárhol valami szellőzőcső berakva, nem onnan jön inkább a levegő? Esetleg padlás feljáró?
Mielőtt szerelőt hívsz, először szereld le a rácsot nézd meg nincs-e eldugaszolva, rongy, papír, stb, lehet az előző tulaj betömte (jött be rajta a hideg).
A szagelszívó likvidálásán már részben túl vagyok: nem használom, nehogy a kéményből szívjon vissza. (megragadom az alkalmat és mindenkinek - imimi5, nixon70, TTibike, SolnesM - köszönöm az eddigi hozzászólásait)
Akkor elmondható, hogy nálam nem teljesíti feladatát, mivel nem áramlik be rajta a levegő. És az általam tapasztalt jelenség, miszerint a lakás felől kapja a levegőt a kazán, nem pedig a légbeejtő felől egyértelműen nem megfelelő működés? Mert akkor van mire hívnom szerelőt (légbeejtőszerelőt, vagy kit).
Szagelszívó van, jön is be rajta a résein levegő. Továbbá még két helységben (wc, kamra) van légbeejtő. CO mérőt a mellékelt leírás alapján szereltem fel.
"A ház 10 éves, az ablakok az akkori legolcsóbbak szerintem, műanyagtokosak, jól zárnak."
Azért kicsit gyanús, jól záródó ablakok mégis van levegő utánpótlás. Nincs véletlenül egy szagelszívó a konyhába?
A CO riasztó milyen magasságba van felszerelve és hol? Mert ha a kádban fekszel, még előtte kell megszólaljon mielőtt megfulladnál.
"A levegőellátás akkor innen van megoldva.NE TAKARD EL SEMMIVEL!!!!!!!!!!"
Eszem ágában sincs, azért ennyire még értem, hogyan működik egy cirkó. Csak sajnos nem jobban.
"A légbeejtőd,ha nem fix zsalus,akkor bizonyos páratartalomra nyit csak ki(minél elhasználtabb a levegő,annál nagyobb a páratartalma)" Fix zsalus. Már ha máshol nincs zsalu elrejtve valahol a házban. De most nem értem. Ezen a lyukon a levegő iránya alapesetben be vagy ki? Arra való, hogy a kazánt táplálja, vagy arra, hogy vész esetén a kémény helyett erre is távozhat az égéstermék? Esetleg mindkettő?
A lakás 100 m2. A fürdőszoba viszont relatíve kicsi: 6m2. A ház 10 éves, az ablakok az akkori legolcsóbbak szerintem, műanyagtokosak, jól zárnak. A belmagasság 2.40. Engem az is zavar, hogy a cirkó miért a lakás - már felfűtött - levegőjét használja el és eregeti ki a kéményen, miért nem szív magának a légbeejtőből frisset, hideget. Hogyan ellenőriz az ember egy ilyen légbeejtőt? Belenéz? Megpróbálja elkérni az eredeti tervrajzokat?
A probléma megoldva. Kiszerelhető a szelep felsőrész. Belátni az öntvényházba. Van benne egy kúpos valami valószínű a szelepülés, annak a közepén egy kb. 2 mm átmérőjű furat. Na azt kellett volna bővíteni. De kurva kemény, fúróval nem ment. Viszont egy tűreszelővel lehetett tágítani. Kb. egy tized mm és a víz szépen folyik 6 kb. 6 liter pro perc. Így is qurva sokat el lehet folyatni. Mondá a ba'átom : ő csak folyóvízben hajlandó tud mosogatni. OK. Ha van pénze rá miért ne ?
Hátha valakit érdekel ! Gondolom ez az alkatrész kemény acélból van, azért a víz tud koptatni !!
De a 80/80 az a kettéosztott rendszer, ahol a légbeszívó akár mehet vizszintesen is a homlokzatra, míg a kipufogó a tető felé függőlegesen.
Csak azt nem értem, hogy amikor adott egy kazántípus, mint pl a linken, ahhoz minek 2 féle központosított, cső a csőben típusú méret. A két méret, tehát a 60/100 éa a 80/125 is eltérő hosszúságúra építhető ki?
Azért foglalkoztat ez a kérdés, mert kéménybélelésre olyan árajánlatot kaptam, amitől fenékre ültem. Aztán csak úgy mellékesen rákérdeztem, hogy nem a régi kéményt használva, hanem önálló füstelvezetőt a födém és a tetőhéjazat áttörésével építve nem oldható-e meg a dolog, akkor végül is kibökték, hogy akár úgy is lehet. Sőt, minden bizonnyal jóval olcsóbb lenne a dolog, mint a régi kémény bélelése, így az megmaradhatna a télapónak. :-)
" hogy a fürdőszobaajtó alsó szellőzőjén áramlik be a levegő," A levegőellátás akkor innen van megoldva.NE TAKARD EL SEMMIVEL!!!!!!!!!! A levegő tud távozni a kazánon keresztül(mikor üzemel)és a kazán deflektorán keresztül. A légbeejtőd,ha nem fix zsalus,akkor bizonyos páratartalomra nyit csak ki(minél elhasználtabb a levegő,annál nagyobb a páratartalma) Ha a kéményeddel lenne valami(gyenge huzat)a deflektoron kiáramló égéstermék a légbeeresztőn keresztül távozna.ennyi.
a cucc muszaki leirasaban szerepel, hogy az egestermek elvezetes milyen hosszu lehet. hamar pofara lehet esni, mert a kanyarok plusz metereknek szamitanak, tehat egy 2m hosszu elvezetes harom kanyarral az lehet hogy 6meternek szamolando.
a kulonbozo csofajtakkal kulonbozo a megengedett hossz. kazanja is valogatja, mennyire eros benne a ventillator.
tehat ha neked a padlason van a kazan, egy meter egyenes cso kell, akkor eleg a 60/100, de ha berhaz elso emeleten vagy, es feletted meg 4 emelet van 4meteres belmagassaggal, akkor a 80/80 lesz a muszaj, es meg mindig nem mindegy melyik kazant veszed, mert van ami 80/80-al sem birja a 20 meter.
nixon70: A beejtő mennyezet alatti. Típusa? Nem tudom. Van rajta egy rovarrács meg egy műanyag, lamellás díszfedél. Tudom, utána kéne néznem, hova vezet. Amikor fűt a kazán érzem, hogy a fürdőszobaajtó alsó szellőzőjén áramlik be a levegő, elég tempósan. A kezemet a légbeejtő elé tartva viszont nem érzek légmozgást. Éreznem kellene?
imimi5: CO riasztó van, a jobbikból (Honeywell). Jobbik alatt azt értem, hogy nem az ötezerforintos barkácsboltos.
Tulajdonosa lettem egy Junkers ZW20 nyílt égésterű kombi cirkónak (a hozzá tartozó lakással együtt). Az a légbeejtő pontosan azért van, hogy a kazán az égéshez elhasznált levegőt pótolni tudja. Helyedben sürgősen beszereznék egy szénmonoxid érzékelőt! Jól gondolod a fűtőköri víznyomást mutatja, azzal akkor kell foglalkozni ha az ajánlott érték alá esik, a feltöltő csapot valahol a kazán alján találod.
Nézelődtem ma fali kazán ügyben. Nem lesz egyszerű a választás Jószerivel csak annyit tudok, hogy mennyit szánok rá, de olyan sok féle van, hogy kezdek megijedni a kihívástól.
Azt áruljátok már el, hogy miért adnak meg 2 féle füstelvezető méretet egy kazánnál?! Az oké, hogy lehet cső a csőben rendszert és különállót is venni, de az első verzión belül is van 2 méret. Az mire jó?
Tulajdonosa lettem egy Junkers ZW20 nyílt égésterű kombicirkónak(a hozzá tartozó lakással együtt). Mivel ez az első alkalom, hogy saját fűtésem van, tanácstalan vagyok. Segítsetek! - A cirkó a fürdőszobában van, mellette-felette a falon egy szellőző (passzív, mármint nincs benne ventilátor, azt hiszem ezt hívják légbeejtőnek). Elméletileg ezen kéne kapnia a levegőt? Mert most egyértelműen a lakás többi részéből szívja el. - van rajta egy manométer, ami most kb. 1.2 bar-t jelez. Ez gondolom a fűtőköri víznyomás. Ez, ha jól vettem ki a skálán a jelzéseket, valahol az ajánlott tartomány alja körül van. Érdemes ezen változtatni? Köszönöm, ha segítetek.
Levágni leendő padlószinben,bele kell dugni az ültetőgumit magában,megnézni,mennyit zár el a könyökből,és azt a részt kivágni pld tapétavágóval(a padlószintet nem elfelejteni!!!!!!)
Ha kondenzációsat veszel,akkor max 40-45°C ,ha sima kazánt55-60°C-al számolhatsz előremenő hőmérsékletet. Tehát előbb kazánválasztás,utána radiátorválasztás.)))
A 80-as években nekünk is 5cm került fel a homlokzatra a szülői házon. Akkor egyszerűen tényleg az volt az általánosan elfogadott mérték.
Ha a telek közepén állna a ház, lehet hogy többet rakatnék fel, de mint írtam, utcafrontos a most vett ház, így nem akarom a fél járdát elfoglalni.
Szóval ezt már így nagyjából eldöntöttem a tanácsok alapján. Most már a födém szigetelésén agyalok, de azzal már a szigetelős topikban fogok érdeklődni, mert itt végül is részben off a téma.
A vastagságon ne spórolj. Az a teljes költséget nézve elenyésző része csak. Ha évtizedekben gondolkodsz akkor simán rakhatsz 16-20cm-t is neoporból. A költsége csak +10-20%, mint a 10-12cm. (vakolatok, ragasztók, munkadíj dobja meg igazán)
Ezt az előremenő választást még nem látom át. Ezt a gázkazán kiválasztásakor kell eldöntenem, vagy a már működő kazán esetén választom ki a meglévő lehetőségek közül? Mitől függ végül is, hogy melyiket válassazam?
Megkukkantottam ezt a grafitos szigetelő anyagot. Az enyémhez hasonló régi falazatokra 10cm-t javasolnak, tehát a 12 ebből biztos elegendő lesz. Köszi a tippet.
"Vagy erre a kazánra rá lehetne kötni vmi gázos vízkészitőt?" A vezérlés átalakításával lehet indirekt tárolót rákötni,vagy van olyan verzió,hogy teszel fel egy gázos boylert. Az első verziót ajánlom,mert a gázoldalhoz nem kell hozzányúlni.(terv,engedély,kéményseprő...stb)
"35 Wattal számolva a végén akkora radiátoraim lesznek, mint egy jól megtermett diplomata táska. :-) " Nem biztos,attól függ,milyen előremenő hőfokot választol!
Sima monoblokkos mélyöblítésű alsókifolyású wc. A guminál én is gondoltam, h le kell vágni belőle, hogy tudjon üzemelni. A burkolat meg a ragasztó + a csempe ami még rájön. 1 max 2 cm szerintem.
Innentől inkább viszerelő szaki mondja meg a tutit. Szerintem el van szúrva, mert ha levágsz belöle, és ültetőgumit teszel bele az elzárja az "anyag" utját.
Konkrétan milyen tipus a WC, csak 1cm burkolat jön erre?
Van egy problémám. Hajdú kisvízmelegítő, azaz átfolyós, nem nyomás alatti. A hideg víz alig jön. Magában a csatlakozásban van megfelelőnyomás, a melegvíz rendesen jön. Arra gondoltam vagy a szeleptányér túl vastag, avagy magában az öntvényben nincs valami rendbe. Szétszedhető egyáltalán ez a fajta keverő szelep ?
Fürdőszoba kiépítése közben a vízszerelők a wc lefolyócsövet is kicserélték, visszabetonozták, és leléptek. Most úgy néz ki, hogy vagy 5 cm-vel a padlószint felé kilóg a lefolyócső, és ha rátesszük a wc-t akkor az lebeg a padló felett :S. Van e erre valami egyszerűbb megoldás, mint a beton felverése, vagy a wc alá téglasor berakása? Gondolok esetleg olyanra, hogy levágunk a lefolyócsőből és beleragasztjuk a beépítőgumit?
Kis infóra lenne szükségem. Sík terepen egyszintes, pince nélküli épületnél a szennyvízcsövet a talajszinthez képest milyen mélyen szokás átvezetni a sávalapon?
Én 12cm-est tervezek. Már így is félek attól, hogy ki fog lógni a ház az utcára, mivel sajna utcafrontos. Még a végén fennakadnak a gyalogosok a szigetelésen a járdán sétálva. :-)"
Ha van már egy egyenes, elhúzás nélküli téglakéményed, akkor érdemes ebbe behúzatni egy 80-as csövet, a levegőt meg szívná a cső és a kémény fal között a kazán, ez kb. 100ezer Ft+10000 méterenként. Munkadíj, kéményseprőpapír (jattal...), egyéb szükséges szerelvények ebben benne vannak.
Sajnos hely nem nagyon van. Fali tárolós abszolút kiesik, mert annak egyáltalán nincs hely normális helyen. A külön tároló elhelyezése is problémás, így kipróbálom a sima verziót. Bízom benne, minket kiszolgál rendesen, mert csak ketten vagyunk, így meg tudjuk oldani, hogy egyszerre csak egy helyen legyen vízvétel.
A kazán teljesítményével kapcsolatban kösz a tanácsot. Tehát jó lesz a leggyakoribb 24-es, csak azon belül keressek olyat, ami minél tágabb tartományban tud modulálni, ha jól értelmeztem korábbi szavaitokat.
Egy ilyen fali kazán kéményével kapcsolatban mik a lehetséges kialakítási lehetőségek. Amennyire utána tudtam nézni, az oldalfrontos, homlokzati kivezetés most már nem könnyen járható út, tehát gyakorlatilag kiesik. Tehát felfelé kell haladni. A régi Fég nyílt égésterű egyszerű falikazán egy hagyományos kéménybe van bekötve. Tudomásom szerint ezt béleltetni kell, ami nem lesz olcsó megoldás.
Amiről nem tudok jóformán semmit, az a közvetlen csőkivezetés a födém- és a tetősík áttörésével az ég felé. Ezzel kapcsolatban mik az előírások vajon? Milyen magas lehet minimum, maximum, stb?
Köszi a dunaferres radiátor tippet. Megnéztem és szimpatikus. Meg fogom nézni a boltjukat.
a gazoran van datum, amibol kovetkeztetni lehet ra, hogy hany eve szereltek fel. es ugye mutatja, hogy azota mennyi gaz ment el.
csaladi hazban, ha van hely, ne akarj atfolyos melegvizet. persze teny hogy olcsobb. akkor inkabb ugy mondom, hogy tudd, hogy majd hova teszed a boylert ha meggondoltad magad.
ahogy mar irtak, ha kombi, akkor muszak 24kW vagy nagyobb legyen, ennel kisebb teljesitmeny nem kepes folyamatosan ellatni melegvizzel egy bovizu zuhanyzast. ezert kombit ennel kisebbet nem is igazan csinalnak.
Én 12cm-est tervezek. Már így is félek attól, hogy ki fog lógni a ház az utcára, mivel sajna utcafrontos. Még a végén fennakadnak a gyalogosok a szigetelésen a járdán sétálva. :-)
Nyílászárók cserélve lesznek redőnyökkel együtt, födém szigetelve lesz, lábazat is szigetelést kap majd terveim szerint. Egyedül az aljzatszigetelés gondolkoztat el, mert a ház egyik felében megoldom, ahol padlólap lesz, de a nappaliban és a hálóban szeretném a jelenlegi, jó állapotú parkettát megmenteni, tehát egyelőre nem tervezem felbontását.
35 Wattal számolva a végén akkora radiátoraim lesznek, mint egy jól megtermett diplomata táska. :-) Mondjuk nem fakadnék sírva, ha kijönne az összes radiátor pár tízezer Ft-ból. :-)
1. Sajnos nem tudtam mérni, mert ősszel vásároltuk a házat és még nem lakunk benne, csak nyáron szándékozunk beköltözni. A korábbi fogyasztási adatok sem állnak rendelkezésemre.
2. A radiátorok ügyében azért kérdeztem a Radeco radiátort, mert általában előnyként említették az alacsony vízmennyiséget és a jó minőséget. A 25 év garancia is biztató volt és a megjelenés is tetszik. Jelenleg is lemezradiátorok vannak a házban (nem tudom, milyen gyártmány). Késő ősszel kipróbáltuk, rendesen melegedtek. Ha jelenleg nincs velük látható gond, akkor nyugodtan felhasználhatom őket, vagy tanácsos cserélni őket? Tíz évnél biztosan idősebbek. Esetleg lehet őket tisztítani, ami után újszerű kondícióba kerülhetnek?
3. Kazánnak egyszerű átfolyós, zárt égésterű, turbós kombi-cirkót választanék. 2 főt kell kiszolgálnia. Mivel az egész házban radiátoros fűtés lesz, így a kondenzációs kazán létjogosultsága kérdéses, így az olcsóbb verziót választottam.
4. Sejtettem, hogy több ismeretlenes egyenlet a méretezés, csak nem akartam elsőre teleírni egy oldalt minden paraméterrel. Kivitelező gépészeket már kérdezgettem, de a válaszokat teintve elég nagy volt a szórás, így még átlagolással sem jutottam dűlőre. Tény, hogy mérnököt még nem interjúvoltam meg ebben a kérdésben.
5. A választott vízhőfok azt jelenti, hogy a kazánon be tudom szabályozni majd ezt az értéket? Az állandó kapcsolgatás miatt sem jó, ha túl nagy teljesítményű kazánt választok. Jól gondolom? A kazánok többsége a 20KW-körüli kategóriába tartozik. Laikusként úgy érzem, hogy nekem inkább alulról kéne közelítenem ezt az értéket a teljesítmény választásánál.
Nem akarok vitatkozni, de egy mostani ház 20-25 W/m3 is elegendő, de jobb lenne kiszámolni vannak ingyenes és könnyen kezelhető programok erre a célra. De ha 15 cm szigetelést tesz a házára akkor a 20 is sok.
Heló!!! A 24kW a HMV előállítás miatt kell!Ki kell számoltatni a helyiségek hőigényét,radiátorokat leméreteztetni,és olyan kombikazánt választani,amelyiknek a teljesítményét le lehet modulálni közel arra a szintre,amennyi a radiátorok összteljesítménye!(levegő és szivattyúmodulációs a legjobb!) Az 50W/lm3 a szigeteletlenre jó számítás,szigetelt,jó nyílászárósra 35W/lm3 elég. Az acéllemez radiátorok sztem tökéletesek fütésre. A B30-as falra min15cm szigetelés kell!
1. megnezed mennyi a gazfogyasztas egy baromi hideg napon 24 ora alatt. ez szorozva 0.4-el megadja hogy minimum mekkora kazan kellett volna aznap. tehat ha 20 m3 gaz ment el 24 ora alatt -10 fokban, akkor aznap egy 8kW alatti kazannal beszoptad volna.
utanna erre reteszel tartalekot a melegviz miatt, meg mert bir -15 fok is lenni, meg hogy ne csak szintentartani tudjon, hanem kihult hazat felmelegiteni is, es azt mondom az elozo duplaja tuti eleg lesz.
szigeteles utan meg plane
2. draga radiatorra en semmikeppen nem koltenek. dunaferr, ha kicsit tobbet szansz ra vogel-noot.
3. a regi meretezes volt a 60W/m3. szigeteles utan kevesebb is eleg lenne, de!!!!
a radiator leadott teljesitmenye a futoviz hofokatol is fugg. ha modern kondenzacios kazant veszel, annak viszont annal nagyobb a hatasfoka, minnel hidegebb a futoviz. tehat erdemes viszonylag nagy radiatort tenni, ami a 60W/m30bol kijon (70 fokos vizzel futve), annal is inkabb nagyobbat, ha elfer. persze mindez csak akkor, ha kondenzacios kazant veszel
4. a meretezes a m3-nel azert bonyolultabb. fekves, ablakok, helyiseg hasznalata, stb. erdemes a par tizezret raszanni egy mernokre, aki szamol egy kicsit. vagy megismerkedsz a winwatt nevu programmal.
5. fontos meretezes, amit el szoktak felejteni, hogy a radiatorok ossz holeado kepessege a valasztott vizhofokon! nagyobb legyen, mint a kazan minimum teljesitmenye. a termofejek miatt meg igy is lesz olyan uzemallapot, amikor a kazan kapcsolgat, mert tobbet termel mint amit a radiatorok leadnak.
A gázkazán teljesítményét mi alapján kell kiválasztani? (átfolyós, turbós, fali kombi-cirkó)
70m2-es, 40 éves házról (B30-as falazat) van szó, amely jelenleg még szigeteletlen, de a következő fűtési szezonra teljesen be szeretnénk bugyolálni.
A 24Kw-os kazán nem feleslegesen nagy egy ilyen méretű, nem túl nagy házba?
Radiátoroknál a rendesen szigetelt állapotot figyelembe véve jó a sok helyen olvasott 50W/légm3 számítás, vagy az a jelenlegi, szigeteletlen állapotra optimális?
A Radeco réz-alu radiátorai jó befektetések-e az eléggé magas árukat tekintve, vagy tökéletesen megfelelőek az egyszerűbb 20 ezres fűtőtestek is?
Én nem babrálnám ezt a fűtést! Inkább gondolkodj egy indirekt HMV tároló bekötésén,a termosztát lejjebb tekerésén,nyílászárók cseréjén,vagy szigetelésén,épület,padlás szigetelésén!
Költsd inkább azt a pénzt hőszigetelésre! Ennyiért jó kazánt nem kapsz, legalábbis olyat nem, amivel jelentős a megtakarítás. Meglévő működő rendszert kidobni manapság? Badarság! Hőszigeteléssel nem ~10-20% a megtakarítás. Ráadásul jelentősen csökken a hőigény, idővel ha totál beszarik a mostani kazánod, jóval kevesebbe lesz a csere, ráadásul kitárul előtted egy rakás más lehetőség: megújuló energiák olcsó és egyszerű használata, stb. Ezek egyre kedvezőbb áron hozzáférhetők, ki kell húzni addig. Legjobb befektetés a hőszigetelés. Ez az egy, amire még hitelt is érdemes felvenni. Ha okosan csinálod, akkor simán harmadolod a fogyasztásod. Ez benne van, mint lehetőség. Ha segítség kell, itt megkapod.
A szolgáltatódnál megmondják,mennyibe fáj egy ilyen,vagy a terveződnek is tudnia kellene! Métertől,leállásoktól,sőt még attól is fűgg hol laksz kis hazánkban!
Annyit tudok javasolni(ha nem akarsz bontani a kecoban),hogy a két szerelvényt fordíttasd (vagy fordítsd) meg,így normális áramlás lesz rajtuk,nem fordított,lehet nem lesz tökéletes,de jobb lesz az biztos!!!
Azt hittem bonyibb lesz, szóval desztvíz és hajrá... Különben másfelessel kiálltunk a helyére (mivel megy a vakolás, muszáj volt dönteni).
Úgy döntöttem oda nem csinálok konnektort (ronda), hanem a tervezett törülközőtartó mögött (kb középtájon) álltam ki a vezetékekkel. Ha mégis dugvillásat veszünk akkor valahogy megtákolom levágva róla a dugvillát (pici vízmentes kötődoboz akármi), de nem akarok alatta látni konnektort. Kérdés hogy a ráterített törülközők hogyan férnek el, bár itt tartanánk, először legyen már vakolás, utána beton, kiegyenlítés, ferde falon hőszig csere, majd gipszkarton, csempézés, szaniterek, szekrények ááááááááá
Deszt.vízzel kell feltölteni,a fűtőszálnak mindig vízben kell hogy legyen(alulra szabad csak tenni),fel kell fűteni maximumra nyitott légtelenítővel,mikor megtörtént, légtelenítő lezár és kész!
Azt szeretném kérdezni, van-e ezen a fórumon épületgépész-mérnök, esetleg komolyabb tervezési ismeretekkel rendelkező szerelő, összetettebb rendszerekkel kapcsolatban szeretnék kérdezni dolgokat. Előre is köszönöm.
Üdvözlet az uraknak és hölgyeknek. Kérdeznék! Van egy 24éves Fég C21 falikazánom. Eddig csak a szivattyúját kellett kicserélni, de a hőcserélője, amit az őrlángnál lehet látni, bizony az a lemez igen csak szétégett.Mi a véleményetek. Kazán csere, vagy érdemes még a hőcserélőt kicserélni, és megint 20 évig használni. A kémény ugye az annakidején szükséges alu cső bélés.. Köszönettel várom a tanácsokat. :-))
Hy Lenne kettő kérdésem Mennyiért csinálnak mostanság egy gázleállást vascsőből? Mennyibe kerül egy gázóra levétel a szerelés idejére?(új leállások miatt)
Eddig csak olyannal volt dolgom ami fütés körben volt. Azért nézz utána, hogy a fürdőbe mekkora teljesitmény kéne, mert gyanitom, hogy 6-10 nm-be 500 W nem túl sok.
pont ez a baj, nem tudom hogy egy normális, fűtőpatronos törülközőszárító milyen teljesítményű. Maga a szárító (ha nem része a fűtési rendszernek) akkor olajjal vagy vízzel van feltöltve?
1. mennyi volt eddig az eves gazszamla? siman lehet hogy a 18kW kazan keves lesz 2. mielott dontesz, jol jarj utanna, hogy milyen lesz az uj kazan kemenye, engedelyeztetes, miazmas 3. ha a vegyest meg akarod tartani, az bolcs dolog, de bonyolitja a helyzetet, hozzaerto szaki kelleni fog. A kazant ha nem is hasznalod, tartsd vizzel feltoltve, kulonbenalltaban kilukad 4. csaladi haz, csak van hely rendesen, el kell ferjen valahol egy indirekt tarolo, ne csinalj atfolyos (kombi) melegvizkeszitest. akar a meglevo vollanyboylerhez lehet venni esetleg hocserelot, hogy abban a vizet a gazkazan futse.
Ha már úgyis szétfloodolom a topicot, Lacivill tudom te jó vagy villanyban. A fürdőben (nem lesz mosógép, pezsgőkád, zuhanykabin, csak egy szimpla akrilkád whirlpool nélkül, törölközőszárító + ami a fürdőszobaszekrénynek kell).
Mekkorával álljak ki a törülközőszárítóhoz? 3x2.5 vagy 3x1.5 is elég? Aljzat feltétlenül kell vagy lehet fix bekötéses (külső rádiós termosztátvezérelt lesz).
Illetve hány konnektor ilyenkor az ajánlott? Összvissz 6-10m2 a helyiség, épp hogy elfér a WC és a kád + a mosdó (emeleti tartalék fürdőszoba)
igen, a cső 15 éves de itt megbeszéltük hogy ne cseréljem le (soha nem volt benne vízáramlás de nyomás alatt volt), feketés színű gyapotszerű anyaggal van betekerve (helyenként pár centit kibontottam, hogy lássam milyen állapotban van kívülről).
Rátettem egy golyóscsapot a végére, tiszta víz jött rajta.
A víznyomás a csövön soha nem fog 2 bar felé menni (házivízmű látja el két szinttel lejjebbről).
Adott egy 80nm vályogház. 2db 20nm szoba,25nm nappali stb. Vasfütőtestek, falakon futó vascsövek, Éti t 25 gázkazán. Falon egy termosztát 23-24 fokos hőmérséklettel, havi 30e télen a fűtés.
120 literes villanybojler.
Ezt szeretném átvariálni.
A vasradiátorokat cserélném lapradiátorra. A vascsövek levág, csövezés a padlón elvezetve 5 rétegű műanyagcsövekkel (remélem jól mondom). A nappaliban kicsit több csővel egy kis padlómelegítést elérve (nem padlófűtési célzatból).
Itt jön be egy ötlet, h mi van akkor ha lecserélném ezt az ottlévő Éti kazánt egy ... ? valamire.
18kw-s Sanuier Duval kombi cirkót ajánlottak és ez kiváltaná a villanybojlert is.
Szerintetek?
Egyébként találtam ott egy vegyestüzelésű kazánt is. Ja meg van kémény is... :)
Nekem konkrétan úgy, hogy megcsináltam egy sima xls-ben a vesztesgészámítást, és a benti hőmérsékletet ahogy változtatgatom, a 20 és 24 fok tartományban nagyjából 6% az energiafelhasználás változása fokonként. Ilyen egyszerűen.
"az összes többi radiátort lezárom: forró lett az előremenő és visszatérő cső is, de a helyzet nem változott túlzottan." Így sem forrósodott be a radiátorod?Előbb az előre,utána mennyi idővel a vissza?
Levegő elméletileg nincsen benne (tegnap is leellenőriztem). Azt hogy volt-e meleg valaha, azt nem tudom. :-)
Tavaly vettük a házat és miután a meglévő aluminium radiátorok nagy része tropa volt, a hibás radiátorokat sima lemezradiátorra cseréltük (többek közt ezt is). A próbánál derült ki, hogy nem működik igazán. A szerelő, aki kicserélte őket azt mondta, hogy szerinte fordítva van bekötve, de miután nem volt valami nagy spíler (segítséget kellett hívnia a beüzemeléshez is) nem bízom meg teljesen a véleményében.
Nem tudom mi a hivatalos megnevezése, de a radiátor egy oldalán van egy felül és egy alul. A radiátor kb 120cm széles. Tegnap megnéztem, ahogy cucu írta és az alsó kezd el melegedni jobban, de azért a felső is melegszik. A radiátor alja, ill. a kötésektől távolabb eső része csak langyos, a többi része melegszik.
Tegnap még kipróbáltam azt, mi történik ha a házban az összes többi radiátort lezárom: forró lett az előremenő és visszatérő cső is, de a helyzet nem változott túlzottan. Lehet az, hogy mindkét ág az előremenőre van kötve?
Sziasztok! Egy SWEP lemezes hőcserélőt kellene kisavazni. Tudna nekem valaki leírással segíteni, hogy mivel kell, mennyi ideig, hányszor, stb? Mire kell esetleg még figyelni? Köszi.
Igen ezek kellenek, de még a falszerkezet is kéne, alaprajz, föggőleges csőterv, a csövek átmérőjével, anyagával, radiátorszelep típusa, kazán típusa és az összes szerelvény ami benne van, vagyis mindent tudni kéne hozzá, ha a szerelvények típusát nem tudnád, az még nem olyan nagy baj.
Milyen adat kell? Amit gyorsan tudok adni: Helységek alapterülete, légköbmétere Radiátorok mérete, névleges teljesítménye Radiátorok távolsága az elosztótól
Azért ezt akartam mindenképp, mert rész vettem az okatásban, ismerem jól a programot de még nem próbáltam ki élőben, és mert egy megbízható mérnők ajánlotta aki pár éven keresztül beszbályozással foglakozott, ha azt mondja h. jó lesz, én hiszek neki : )
Azért csak óvatosan a programokkal. Én egy olyannal métereztem le a hálózatot ami egy kis kocsi árával felér és egy elírás következtében fele akkora szivattyú lett beépítve. Én ...úrtam el! Most voltam kint úgy megy a ház mint a kisangyal. Szívattyú max 45 W fogyaszt, most elment 14W. Hát ennyit a pontos számításokkal. :-)
Megvan az a program, amiről beszéltem : ) Ki is kéne élesben próbálni, tehát ha lenne egy vállalkozó kedvű, akinek beszabályozási terv kéne, én megcsinálnám neki, és így kölcsönösen jól járnánk, én kipróbálnám a programot az illető pedíg megtakarítana 50-100e forintot : )
A biztonsági szelepet leszedtem, újrateflonszalagoztam (kócom nincs) és pár fordulatnyival jobban meghúztam. Fújtam a tágulásiba is, most úgy tűnik, nem csöpög. Kösz a tippet!
Ui: Már kérdeztem, de nem jött rá válasz: falban futó vezetékek esetén van arra valami módszer, hogy megállapítsam, fordítva van bekötve egy radiátor? Az előremenő és a visszatérő cső is meleg (a visszatérő melegebb), maga a radiátor viszont csak felül melegszik, a többi részen inkább csak langyos.
Az öteleted annyira jó, hogy még délben bedugtam a tokba egy csövet, és síkba flexeltem a tok szájával. Csak az volt a bajom, hogy a 110 mm gumiból csak 45 mm ment be a tokba (ill. a betétcsőbe), mert a gumin van egy külső perem, az korlátozta. Ekkor kimaradt a gumiból 65 mm, abba csontig benyomtam az 50 mm hosszú WC-csonkot, ami így 15 mm-re közelítette meg a tokot, ahelyett, hogy legalább 20 mm-t belement volna.
Van egy ilyen csövem is, ezzel kezdtem először. De ennek a könyöknek meg rövid a vízszintes szakasza, a csészét hátrébb kellett tolni, és ekkor a felhajlított ülőke nem áll meg, mert a WC tartály visszalöki. (Ez nem az amerikai szindróma, családunk hölgytagjai rábeszélték a fiukat az ülve pipilésre, hogy ne fröcsköljük össze a falat - de takarításkor néha fel kell emelni az ülőkét).
Ez jónak tűnik, annál inkább, mert azt a csődarabot már be is toltam a tokba. De aztán fordítottam, hogy ha a bordás véget ráhúztam a WC-csonkra, ettől a gumi külső átmérője nagyobb lett, és kellemesen szorulva megy rá egy olyan tok, ami nincs kibélelve. De ebben a helyzetben a gumi sima vége túl mélyen megy be a tokba, szűkíti a belső nyílást.
Ha az általad javasolt megoldást választom, akkor a WC-csésze kissé eltávolodik a csőtoktól, és lecsökken az amúgyis szűkös hely a WC-ben. Nekem az lenne kedvező, ha az 5 cm WC-csonkból legalább 2 cm benyúlna a tokba. Ez talán csak úgy sikerülne, ha a gumi sima végéből levágnék 3-4 cm-t.
Hali! Adott egy hátsó kifolyású WC-csésze, amit szeretnék bekötni egy 110/90 fokos ívbe. Remélem, hogy a képen látható gumicső alkalmas lesz interfésznek. A gumi belső átmérője végig állandó, és bármelyik végét cuppanósan rá tudom húzni a WC-csonkra. Kérdésem: a gumi melyik végét kell a WC-csonkra húzni? Megjegyzem, hogy a gumi bordázott vége könnyedén belöttyen a 110-es tokba. (eddig csak alsókifolyású WC-im voltak:-()
nekem is csöpög a duval themafast kazánom a 3 baros biztonsági szelepnél, ha 70 fok helyett 80-ra teszem a fűtővíz hőmérsékletét. Ilyenkor 2.2 bar a nyomás és mégis kinyit a biztonsági szelep. Ez szerintetek miért lehet ? köszönöm a segítséget előre is.
Engedd le a rendszerből a nyomást nullára! Mérd meg a tágulásiban a nyomást! Ha nincs benne legalább 1.2 , akkor pumpáld fel , de úgy hogy közben a rendszerből a felesleg távozhasson! Töltsd fel a rendszert 1.3-1-5-re! Kész.
Elméletileg van benne levegő, bár lehet, hogy nem túl sok. Sajnos leszedni nem tudom, hogy rendesen megmérjem, mert nem raktak rá elzárócsapot. A tágulási tartály szelepén ~2.2bar nyomást mérek.
Mindenre van egy elméleti és egy gyakorlati megoldás. Ha a kettő közel van egymáshoz az jó,ha nem,akkor marad a sokéves tapasztalat! (ilyen volt társasházban pld:adott egy" fordított U csöves" egycsöves rendszer,utolsó strang 1",10-es állású szelepen beállítási érték:2.Fürdőszoba csőregiszteres 1/2",beállítási érték:5(ez a strang közel volt a hőtermelőhöz) A 1"-os strang döglött.Azt mondták,ezt dobta a gép!
Igen?! Ezt nem tudtam, mondjuk sok idő mire felviszem az adatokat mert tudni kell hozzá az alaprajzot, függőleges csőterveket, a hozzájuk való összes méretet, a csőátmérőket, a szabályozőszelepek típusát, vagyis szinte mindent.
Hogy őszinte legyek,nem használok semmilyen progit,de láttam már olyat,sőt;az alapján kellett volna beszabályozni nem egy fűtéskorszerűsítésen átesett házat,de az első instrukciók után maradt a tapasztalati úton történő szabályzás:)))
Ettől a berendezéstől sokat ne várj. Annyit érdemes állitani a szelepeken, hogy helyiségenként megfelelő legyen a hőmérséklet. Előremenőt meg max 60fokig érdemes levinni. Ha minusz tiznél ez kevés akkor emelni kell.
Tehát vannak okos tervező programok, van egy amit régen használtam azt előbb-utóbb megszerzem valahonnan mert azzal pl. megcsinálhatnám neked a rendszer beszabájozását.
Számítógépen szoktál ezt azt megnézni, vagyis használsz valamilyen programot? Azért kérdezem mert nekem kéne a Laing program, azzal pl. meglehetne csinálni egyszerűen a beszabályozási tervet az előbb említett problémához a társasháznál.
Am. egy kazáncsere alkalmával történt, egy régi (Toyota vagyis Totya xD) kazánról vágtam le és hegesztettem fel az új csövekre és a közcsavarokra és télleg nem nézett ki szépen az a karima : ) ,de muszály volt azt felrakni, minnél olcsóbban kellett megcsinálni, de ebből is tanultam, régit vissza soha : )
Simán meg kellett volna fognia(gondolom szembe húztad a csavarokat:)))) Más nincs,be kell izzítani a szerkót,kivágni és újat tenni(vagy hollandit,vagy fixkarimát)
55-60°C-nak elégnek kell lennie,a kazántól távolodva egyre jobban nyitni a szelepeket(felfűtés alatt tudod beállítani). Akkor jó a beállítás,ha a ciklus végére egyforma hőfokúak a radiátorok,a teteje és az alja között max 4-6°C van. Amit Teaway mondott,azt is tartsd szem előtt!
egy régi VUW OST 180 XE típusú Vaillant kombi készülékem van. Nemrég bővíttettünk (alsó szintre is levezettük a fűtést és a melegvizet) és azóta néha nem kapcsol be ha a melegvizet megnyitom (manuálisan kell gyújtást adni). Általában akkor van ha előtte ment a fűtés. Van ötletük mi lehet a gond? Nyomásprobléma? A bővítés előtt nem volt ilyen gond.
Tanácsot szeretnék kérni. Egy sorház szélső, kétszintes lakásában lakunk, a kazán egy Beretta Ciao, összesen 8 radiátorunk van. A kazán mostanában egyfolytában megy, dől bele a gáz, nem vagyok róla meggyőződve, hogy optimálisan van beállítva a rendszer.
Mikre kell figyelni? Az jó elgondolás, hogy minden radiátor egyszerre melegedjen? Milyen hőfokra érdemes állítani az előre menő vízet? A radiátorokon tekerős átfolyó szabályozó van (nem hőfokra), ezeket mennyire érdemes ki-be tekerni? Inkább az a jó, ha a távolabbi radiátorokon teljes átfolyást engedek, vagy inkább ne? A kazánhoz közelieket tényleg csak kicsit lehet kinyitni?
Teljesen láma vagyok a kérdésben, minden segítséget köszönök! Visszaolvastam 16 oldalt, de pont ilyen kérdés nem volt.
Én is gondoltam ezekre, tökéletesen párhuzamos, rendben illeszkedik és ahogy mondtad is kipróbáltam két tömítéssel is, de úgyis csepegett, gondolhatod, két napi munka, csomó hegesztés csőszerelés útán mikor ezt megláttam 1 évet öregedtem xD
Pedig meg kellene fognia a klingeritnek is! Párhuzamosak egymással a tömítőfelületek?Nem csúszik el félre a tömítés összeszerelés közben? Ha makacskodik,tehetsz bele kettőt is!
Ha nem sikerül megcsinálni, 10mm-es kazánlemezből vágok egy megfelelő méretű darabot, amit a felerősítő és a collos furattal ellátva hegyeztetek bele egy collos csövet amire lehet vágni menetet. Így ki tudok kerülni a 2/1 collos szűkítést és a kóccal való szórakozást. :) Működhet a dolog?
A gyakorlatban ez csak padló termosztáttal, vagy fix, folyamatos padlófűtéssel működhet, mert ha sima szobatermosztáttal tartod a 18-at, majd rádurrantasz a kandallóval, akkor onnantól kezdve a jóval a beállított fölé ugró hőmérséklet miatt egy jó darabig nem kapcsol be, ezáltal kihűl a padló. Visszahűléskor pedig (egy egyszerű szobatermosztátot feltételezve) jóval a beállított alá fog esni a nagy hőtehetetlenség miatt. Ez egy öntanuló szobatermosztáttal (Pl. Siemens Rev24) valamelyest kiküszöbölhető, de akkor sem az igazi szerintem.
Talán egy lehetséges jó megodás, hogy a padlófűtéssel tartani a stabil 18fokot, és ha melegebbet akarok, akkor a szellőztetőbe beépített elektromos (szobánként) vagy vizes (központilag) utófűtéssel csinálok +néhány fokot?
Egy másik topikon rendszeresen felmerül ez a kérdéskör. Az többségi vélemény az lett, hogy minél inkább lassan reagáló egy rendszer (alacsony hőmérsékletű felületfűtések), annál inkább nem éri meg játszadozni a hőmérséklettel.
Gyors reagálású (magas hőmérsékletű radiátoros) rendzsrek esetében már többet hozhat a konyhára.
Nekem csak felületfűtésem van, jelenleg 1 fokos visszaengedéssel kísérletezek az éjszakai és egyéb kevésbé kihasznált időszakokban. Eddigi tapasztalataim alapján fogyasztás szempontjából nem megtakarítás, sőt, mintha kicsit többet fogyasztana, mint egyenletes hőfokon. Ami az előnye, hogy megfelelően programozva, pont akkor kellemes hőmérsékletű a padló, mikor az elvárt.
A nappaliban 20,8 és 21,6 közötti, a fürdőben napközben 22-t tartva estére 23-ra küldöm fel. Éjszakára vissza 22, majd a reggeli időszakra 22,5, akkor nincs fürdőzés, de jó, ha langyos a padló.
Megmondom őszintén, hogy elég sokszor próbáltam elérni a teljes tömítettséget de nem teljes a siker. A csatlakozásokat 2 bar nyomáson hagytam estére de egy nagyon picit gyöngyözik. Bízok a kender dagadásában... Ha nem lesz jó, próbálgatom tovább.
Úgy látom vannak itt tapasztalt szakambeliek : ) Tömítési problémám van nekem is, régi karimás kötés, az a fajta aminek még teljesen sima a felülete, nincs rajta tömítő felület mint a mostaniakon és trombitaszerű belül, nincs sarok és klingerittel egyálltalán nem tudtuk megoldani, pedíg egy mérnök szerint arra is jó, aztán kipróbáltuk textilréteges gumival, azzal se tökéletes, de ilyenkor amikor meleg, hamarabb elpárolog minhogy lecseppenjen xD , de a lényeg h. ahoz sztem. egyálltalán nem való a klingerit.
Igaz, de azért a pontosság kedvéért tegyük hozzá, hogy a gázszámlából ez a 6% csak akkor fog visszaköszönni, ha 24 órában csökkenti a lakás átalaghőmérsékletét 1 fokkal.
Nos van egy elmaradásom még decemberről... Szóval, anno valóban a termosztát volt a ludas, bár a bekötését többféleképpen is kipróbáltam, végül csak rossz helyen maradtak a csatik, ezért nem kapcsolt. Szerelő helyére tette, kapott egy új sztemkót, bekapcsoltuk - működött. Másnapra megdöglött a főszelep, úgyhogy be sem kapcsolt... Ismét szerelő-szétszed, javít, én fizetek mint katonatiszt.
Azóta kapcsol ki- meg be, csak szerintem túl sokszor: 5 fok hőmérséklet csökkenésnél már újra indul, az utókeringetés le sem tud állni. Ezt már anno jeleztem a szerelőnek, de azt mondta, nem tud vele mit kezdeni.
Úgyhogy most, tekintve a gázárakat - amíg van fa - azzal fűtök.
Megmutatni egyszerűbb lenne,mint leírni(mármint nekem):DDDDD A teflonról nekem is ez a véleményem,nyeklik-nyaklik,nincs tartása,visszamozdításnál ereszt,meg amikor használtam,még csak hidegvízre való volt. A gáztömítés az teljesen más tészta(loktite a menetre,pakolás meg gumi)
Szerintetek egy lassan hűlő (megtekert visszatérők a padlóban) 110m2 családi házat megéri reggeltől estig 20ról 19 fokra visszavenni, vagy nincs sok értelme?
Nem tudom milyen tömítés volt. Két év alatt nem szokott tönkremenni , de nem hiszem , hogy két év után találsz olyan szerelőt , amelyik ezt garanciában megcsinálja.
Én is szoktam ezeket a technológiákat/tömítéseket alkalmazni, de ennyire finoman nem ismertem.
Víznél el megy, de gáznál már lehet nagy baj, ha nem jó a tömítés.
A teflonról : én csak az utólsó fáziban, feszerelvényezésre használom, finomabban lehet vele dolgozni. És a teflonnál : viiszafelé semmit nem lehet forgatni, nyomban ereszt !
csak még annyit, hogy az, hogy a tömítés tönkremegy 2 év alatt, az normális, vagy joggal hívom vissza a szerelőt, hogy csinálja meg garanciában? köszönöm
A teflonszalagot nem ajánlom. A menetet borzold fel fűrészlappal,a kender hosszának kb1/3 részét tartsd a bal kezedben,kezd el a maradékot a menetre tekerni szorosan,(nem kell vastagon)óra járásával és menetemelkedéssel megegyezően,3-4 kör után fogd össze a maradékot a bal kezedben levővel és a kettőt együtt tekerd tovább! Utána drótkefével húzd bele a menetek közé a tekerési iránnyal megegyezően,utána faggyú vagy zsír,és mehet rá a cucc,nem kell atomig behúzni:)). Az első 2 menetre ne tegyél kendert,könnyebb rákapatni! A rátekerés közben figyeld a kendert,nem szabad a meneten megfordulnia,ha megfordul,vissza kell szedni,újraborzolni!!! Tömítőfelületnek fémtisztának kell lennie,klingeritre zsírt v. faggyút használok,de öntvény radiátor dugónál fugaszillel meg szoktam "spékelni",hogy tuti legyen! Ezt megpróbálhatod végső esetben! A tömítés pont akkora legyen,mint a hollander,különben benyelheti,begyűrheti,elvághatja!
Na igen... de sajnos az a helyzet, hogy nem éreztem rá a technikájára és most megint engedhettem le a kazánból a vizet! Vettem egy kis kiszerelésű kendert és megpróbáltam... hát nem jött be a dolog. A teflonszalag ilyen méretű menetnél hogy viselkedik? Azaz érdemes újból megpróbálni vele? Nem feltétlenül ragaszkodok hozzá csak végre jó legyen!
A kazán és a csonk közti tömítés sem volt a helyzet magaslatán, mert ott is csöpögött a víz. Érdemes lenne valamilyen folyékony tömítőanyagot használni a klingerit mellé? Pl. Gumiám?
Én nem emlékszem rá, hogy visszafizették volna az árát.
Viszont arra igen, hogy óracserénél nem tetszett a szerelőnek, hogy festéskor rácsepegett a festék és a munkalapon a megjegyzéshez beírta, hogy a nyomáscsökkentőt ki kell cserélni. Nem cseréltem ki csak leszedtem róla a festéket. Legközelebb mikor jöttek, nem kifogásoltak semmit.
Itt viszont a gányolda magasiskoláját adná elő a topictárs: réz jön be, arról flexi, majd vissza a falba horganyzott csővel a csaptelepig. Mindezt "felújítás" során. Ezért írtam, amit írtam. Ha meg úgyis eldöntötte, hogy mit csinál, akkor fölösleges volt a kérdése -- szerintem marhaságot csinál, de az ő dolga...
Tényleg ne vedd bosszantásnak, de nekem az jön le a válaszaidból, hogy nem éreztél rá a vegyes szerelésű (réz és horganyzott) vízcsőhálózat problémájára. Aholis állítólag az lenne a helyes, ha a folyásirány szerint előbb lenne a horganyzott cső, aztán következhet a réz. Fordítva állítólag helytelen (a rézből kioldott valamik eszik a horganyt - most hírtelen nem találom a linket, de asszem folyásirány-szabálynak hívják).
Pár éve csináltam egy kis átalakítást, bontottam horganyzott csövet a falból és semmi gond nem volt vele, vissza is építettem. Ami jó azt kár eldobni, az új sem jobb.
