Oldalfali kivezetésben kár gondolkodni, olyan feltételeket szabtak neki, hogy gyakorlatilag lehetetlen kivitelezni. Turbós készüléket a tetőn keresztül célszerű kivezetni, a gyári cuccaival. Ebből jössz ki a legolcsóbban. Nézesd meg egy pár szakival, ki mit javasol. Írtam neked e-mailt, ha Bp. környékén van szívesen megnézem én is, és adok rá ajánlatot.
Nem kéményest, hanem a falon átfúrt lukon át lenne megoldva a szellőzés. Immergas Eolo Star 24kW-os turbó kombicirkót szereltetnék fel. Van erről valakinek tapasztalata?
Én két éve mikor még nem volt készen az esővízgyűjtő rendszer, az akkori picike alko 600W-ossal locsoltam. Alig kapcsolt be (perceként talán 1x) muszáj az a tartály a padlásra?
Kútból szivattyú felnyomja a padlásra. Ott tartály, benne kapcsoló a szivattyúhoz. A tartályból megy a kerti csaphoz közvetlenül. Ezt a rendszert kéne megcsinálni.
A kérdés, mekkora tartályt tegyek ehhez a padlásra.
Üdvözletem! Érdeklődnék, hogy mi lehet a reális ár egy 50nm-es családi házrész turbó-kombicirkós központi fűtés kiépítésére? (Tervezés + kivitelezés + engedélyeztetés) 1 nagy szoba 20nm, 2 kisszoba 2x8nm, előszoba 5nm, konyha 9nm, WC 1nm, fürdőszoba 2nm.
1. fejed fölött lévő házivízműbe vizet pumpálni iszonyú dolog, mert 5 fokos esővízzel van tele, és hiába engeded ki belőle a vizet, attól még tele volt a tartálya esővízzel (szerintem levegő sem volt benne), és az mind a nyakamba jött. Kb 10 percig tartott mire kipumpáltam belőle a vizet, utána szerintem ezer felett volt az elüvöltött káromkodások száma.
2. Mindezt nem teszkógazdaságos pumpával kellett volna, mert annak a nyomásmérője továbbra is 0 bar-t mutatott, de van nékem jó kis digitális automatikusan beálló autó keréknyomásmérő. Mint utólag kiderült nem vízálló de nem is fröcskölésálló. :D
3. Iszonyú sok 10L (vagy 20?) víz ha 5 fokos és pumpálásra jön a nyakadba. Bezzeg zuhanynál semmit nem számít.
4. A nyomásmérőt mindig beállítottam hogy 1 és 3 bar között legyen a nyomás. Felpumpálás után első bekapcsoláskor kb 6 bar-nál állt meg a mutató, örülök hogy a házi általam szerelt vízvezeték kibírta (vagy nem, majd kiderül ha vhol ázunk), állíthattám át a nyomásmérőt is :)
5. Annyit javult a komfortérzet (szabályos nyomástartás) hogy azt hittem hálózati ivóvízre állítva hagytam a rendszert.
Mivel minden fürdéskor eszembe fog jutni, hálám örökké üldözni fog benneteket, bújjatok el jól :D
Köszönöm szépen a segítséget, neki is esek. Vicces lesz 30 centis madzagú teszkógazdaságos lábbal nyomós egy hengeres autókerékpumpával csinálni a pumpálást a falnak odanyomva a pumpát és másik kézzel nyomkodva... :)
Már előre röhögök magamon, de elvileg annyira gáz nem lehet... Visszaírok mire jutottam.
A szárazon futás eddig is különben kizárt volt mert 2000L vizet tartalmazó tartályrendszerbe lóg a szívócső 1m mélyre a vízszint alá, és pisztolyszeleppel utánatölt ivóvízzel ha a vízszint 20-30 cm alá csökkent.
Most jönnek a kérdéseim, és köszi hogy segítesz :) Másfél bar már kulcsszó, ezt sem tudtam eddig. Előtte le kell engedni a rendszert, vagy maradhat nyomás alatt? (ha le kell engedni, a két szint és keresztül-kasul vízvezetékek, bojler a garázsban stb. játékok miatt a korrekt légtelenítés hatalmas munka lesz).
Vagy elég a szivattyúból és a szívócsőből leengedni a vizet (a szivattyú utáni collos visszacsapó szelep és az utána lévő nyomás maradhat?).
Köszi az észrevételt, valószínűleg nincs is ilyen funkciója, csak túlmelegedés elleni védelem van benne állítólag. Viszont nem nagyon lesz felügyelet nélkül üzemeltetve, a kútvíz nemhiszem, hogy gázosodik, és valószínűleg a hozama elég ahhoz, hogy ne tudja leszívni a szivattyú. Ha mégis, akkor így jártam.
Igen, az én elfagyásom is amiatt történt, hogy elment a levegő belőle. Hasonló dolgokat produkált. Hátulján egy sima autós szelep van, amit autóhoz használható pumpával tudsz felfújni. 1,5 barra kéne. Ha a pumpában van nyomásmérő, már a rácsatlakoztatáskor látod, hogy van-e benne nyomás.
én szegényebb helyekre, társasházakba építek be ilyeneket (ha muszály) a 45 kW feletti tartományban már egészen jól beállíthatók a tüzeléstechnikai paraméterek, símán hoz6ó a 91-92 % körüli 6ásfok... a légfelesleget nem nagyon lehet csökkenteni jobban (1,6-1,7 alá nem lehet menni) mert innen hajlamos co-sodni az égés és előfordul a kormozódás veszélye, hiába a korszerűsített égősor, a gáz-levegő keveredés nem tökéletes, persze egy termomax öv sem különb ha belegondolsz sőőt!
nekem egy Einhell-Alko hibrid (Einhell szivattyú 1200W, alko hw601 tartály) házivízmű látja el a házat a pinyóból esővízzel.
Újabban azt csinálja, hogy kis terhelésnél a szokásos módon 10 mp-enként pulzál mikor bekapcsol a nyomáskapcsoló, viszont nagy vízelvételnél (átfolyós WC) mp-enként többször (!) ki-be kapcsol a szivattyú.
Két éve hibátlanul üzemel. A szívócsőből és szivattyúból leengedtem a vizet, újratöltöttem. A szivattyú után azonnal ott a visszacsapó szelep (réz, nem gagyi, de rugós).
Ha nincs vízelvétel, nem levegősödik le, napokig tartja a rendszer a nyomást bekapcsolás nélkül (tehát jól tömített).
Mi okozhatja? Gondoltam arra hogy a tartályban nincs levegőnyomás elég, fel kellene pumpálni, igenám de hogyan? Ugyanis a házivízmű a fal mellé fixen be van rakva, bonyi lenne kibontani (nehezen férek hozzá), a tartály hátulján kell felpumpálni? Mert ott a falig kb 2 centi van, nem látok oda.
Csinálna vki egy fotót meg leírná hogyan kell szakszerűen csinálni?
Kiváló amit idáig gyináltál, csak nem látom a szárazon futás elleni védelmet. Ha véletlenül levegőre fut a szivatyúd vagy gázos vizet szív, a szimeringeket megeszi.
Kútvízről kerti vízellátás készítéséhez felmerült egy méretezési kérdés. Némileg speciális, úgyhogy itt kérdezném meg. Padláson lenne egy tartály, ami az állandó nyomást hivatott biztosítani, és tárolni valamennyi vizet, hogy ne kelljen a szivattyúnak a kerti csap minden egyes megnyitásakor azonnal indulnia. Vagyis afféle víztorony és pufferelő tartály szerepét töltené be, úszókapcsolóval.
Így kétféle vízhasználat jellemző rá a kertben, egy-két vödör víz, vagy folyamatos öntözés slaggal. A szivattú szempontjából mekkora tartály lehet az optimális méret? Mi az a legkisebb vízmennyiség, aminél már érdemes indítani a szivattyút?
Ja, arra figyelj, (próbáld ki összeszerelés előtt még csak úgy kézben, jól megfigyelhető helyzetben) hogy a csőnek ütközésig kell bemennie az idomba. Ezt lőször gumigyűrű nélkül nézd meg hol van, esetleg jelöld be a csövön, és utána nézd meg, hogy gumigyűrűvel hogy kell összerakni, hogy ugyanannyira belemenjen a cső az idomba. A lényeg, hogy nem a gyűrűig kell a csövet betolni, hanem jóval túl azon (2-3cm). Ha nem így teszed, nem fog tömíteni.
Igen, oda nem kell. Persze, hogy tömít ... mert deformálja a gumigyűrűt ahogy beletolja mögé a többi elemet. A meghúzás erősségétől függő mértékben deformál, és tömít. Szóval jól. :-))
Megvettem a szerelvényeket. Végül is, tiszta minden, összerakni is könnyű, ami viszont érdekes számomra, az az, hogy ezeknél a karmantyús-gumibetétes fittingeknél az az egy gumigyűrű tömít és kész? Mert gondolom ott a hollanderre nem kell teflonszalag, mert az csak szorít...
Segítséget kérnék, hogy melyik lenne a jobb megoldás. Most szeretnénk csináltatni radiátoros központi fűtést. Kb 6 radiátor 1 turbó gázkazán és egy vízteres cserépkályha lenne. Kérdésem nyitott vagy zárt rendszer a jobb megoldás egyáltalán mi a különbség?
Ismét megjegyezném, hogy a Grundfos cirkulációs keringetőjének van időzítő+hőmérsékletérzékelős változata is. Ha mindkét opcióval veszed (~2000Ft az időzítő, nagyjából ennyi a hőrzékelő opció is) akkor "és" kapcsolattal működik, tehát a megadott időtartamok alatt csak lehűlt víznél keringet, utána azonnal leáll.
Így nincs szükség további csőtermosztátra sem, sőt hőszigetelést is adnak hozzá, hogy ne a környezet levegőjének a hőmérsékletét érzékelje...
- napi kapcsolóóra (opció), a szivattyú csak a kapcsolóórán beállított időtartam alatt üzemel, - +35°C...+65°C között állítható termosztát (opció), a szivattyú csak akkor üzemel, ha a beállított hőmérséklet alá hűl a víz a vezetékben.
Én sem a keringető szivattyú elhasznált energiája miatt aggódtam, hanem pontosan ez miatt, amit leírtál. A hőveszteség, ami miatt a vízre ráfűteni kell. Télen ez azért nem annyira gond, mert kvázi fal- és padlófűtésként hozzáadódik a ház fűtéséhez, de nyáron elpocsékolt energiának tűnik nekem.
jaja. a csőtermosztátos tűnik a legjobbnak. Azonban a cirkuláció nem emiatt drága mulatság a kényelemhez ... hanem mert a bojlert folyamatosan hűzi, amit vissza kell "tölteni" gázzal vagy villannyal. Az emiatti költségek sokszorosára rúgnak a szivattyú működtetési költségének.
Egyébként 15 percenként 3 perc általában bőven elég. Emiatt a grundfos időzítőórás nem annyira jó ... mert az 15 percenként tud ki vagy bekapcsolni. A folyamatos járatásnál az is jobb ... de koránt sem ideális, mert nem kell 15 perc, hogy körbeérjen a víz. Ezért szimpatikus a csőtermosztátos megoldás.
Nincs az olyan sok, a Grundfos családi házas cirkulációs szivattyúi 25 W-ot fogyasztanak. És nem kell menni a megadott időben végig.. Ha a visszaérkező csőre teszel egy csőtermosztátot, ami lekapcsolja a szivattyút amikor visszaért a melegvíz még többet spórolhatsz. Nevetni fogsz, én annó egyszer kiszámoltam, hogy mennyi idő alatt térülne meg. 18 év jött ki (persze nem volt precíz számolás), addigra kb. cserélni is kell a szivattyút. Szóval én arra a következtetésre jutottam, hogy megtérülni nem fog, de nagyon kényelmes, hogy rögtön van meleg víz.. Persze ez erősen használat-függő.
Nézzünk 1 családi házat ahol dolgozó emberek vannak:
reggel 6-7 ig du 14-15, majd 17-22 ig kell mennie 50W-os szivattyúnak.
Vagyis 7óra*50W/1000*30nap*50Ft/kW=525Ft/hó. Bár lehet este se kéne menni annyit, csak óránként 15 percet. Akkor 400 ft alá mehet. cserébe komfort lesz, és nem lesz annyi hidegviz kieresztve a lefolyóba.
Feltételezve, hogy a szivattyú mindkét csonkja belső menetes (BM) Nos, pl. írom a sorrendet: kút 5/4 KM réz --- 100tip(BM) egyenes összekotő 40*5/4" ---- 40es KPE csődarab ---- 95tip(KM) egyenes összekötő 40*1" Ezzel a szívó oldal kész is. De csinálhatod menetes szűkítővel is ... ízlés szerint. A honlapon olyat is találsz műanyag menetes idomok között, és akkor eleve a szívószál 5/4edet leszűkíted 1"ra, és úgy mész tovább. Lego.
A meneteket teflonszalaggal betekered (6-8 réteg) és úgy illeszted össze. Ha már összeraktad, (betekerted) kiljebb tekerni nem ildomos, mert a teflonszalag nem szereti a ki/be tekerést. ha nem sikerült, újra kell teflonszalagozni. (de dolgozhatsz kóccal is ... bár szinte mindegy.)
nyomó oldalon már mehetsz 32es KPE csővel is, de akár 25össel is. A 95ös elemből van mindkettőhöz 1"os.
Kerti csap ... azt hittem, hogy a csapnak az a csöve, ami ott oldalt bejön az aknába ... ha csap sincs, akkor pl. azt horganyzott csőből kell csinálni, de az szerszámigényes (menetvágó) utána már mehet minden KPE csőből. Ha olcsóbb megoldást akarsz, akkor a csap csöve is lehet KPE ... finoman melegítve gázlámpával simán kiegyenesíthető ... és meg is áll ... max leversz mellé egy 16-os betonvasat, és hozzákötöd.
Alul ugyanúgy kötöd, mint a másik oldalt. Megfelelő idomokat választva a csővastagsághoz illeszkedően. A tetejére is menetes idom, amire meg mehet a csap.
Téliesítés meg simán a hidrofor és a szivattyú viztelenítésével magától megvalósul. Ha piperészkedni szeretnél, lévén a szivattyú úgyis fagyhatár alatt van az aknában, akkor rakhatsz be egy leeresztő szelepet az aknába. Ez egy 3 állású (talán van műanyag is) szelep. Alapban nyitva tartja a szivattyú -csap irányt, de ha elfordítod, leengedi a csapból a vizet. Egy T idomból meg egy elzáróból is készíthető ilyen ... a T egyenes oldala megy a szivattyú-csap irányba, a T kiágazás meg menetes legyen, amire teszel egy golyóscsapot. Tél előtt szivattyú áramtalanít, fenti csap és a T-n lévő golyóscsap megnyit, és a kerticsap csövéből a víz már le is folyt.
De még számtalan módon kilegozható a dolog. Engedd el a fantáziádat bátran.
Ami még nem tiszta nekem, hogy akkor pl. a szívószálam végén lévő 5/4-es külsőmenetes réz idomra simán rátekerem az annak megfelelő méretű KPE fittinget?
Valamint, biztos hülye kérdés, de magát a kerti csapot hogyan szerelem össze görbe KPE csőből? :-)
semmi kóc, meg teflon szalag, hanem ilyen menetes csatlakozók. vannak itt szűkítők, meg minden. Az egész műanyag. A kút felől kell az 1 collos fekete vízcső, arra az idomok (ilyen rövid szakaszra nem lesz könnyű szerelni) a kút felé meg szintén jó az 1es, csak oda meg egy szűkítő idom jó. Ki lehet simán sakkozni. elmész megveszed, összerakod, és mehet is.
Kérdés az, hogy a cső a rossz, vagy valamelyik szerelvény. Nálam pl. az egyik csempeszelep csöpögött, és a bejövő vadiúj (mofém!) golyóscsap engedett át visszafelé(!). Én ráengedtem az 5 baros vizet, majd elzártam a bejövő golyóscsapot, és belül még rápótoltam 10 barig levegővel, aztán elszökött a nyomás vissza a hálózatba.
Látom, itt is megy hasonló téma, megkérdem hát itt is. Van egy aknám és egy hidroforom. Nincs tapasztalatom az effajta szerelésben, de természetesen magam csinálnám, ha kis esély is van rá, hogy sikerül :-)
A lényeg, hogy a hidrofor bal oldalán látható 32-es kpe csőhöz való kötőidomon szeretnék kiállni az akna oldalán egy kerti csapnak. Kellene vízleeresztő funkció is. A kúthoz van szívószál, a képen nem látszik, mert kivettem a kútcső rövidítése miatt, a szívószál végén 5/4-edes külső menetes réz idom van. A szivattyú be és kimenete 1 collos.
Kérdésem, hogy hova milyen mennyi anyagot, kötőidomot, stb-t kellene vegyek, kócot, vagy teflonszalagot használjak, meg egy csomó általános okosság...
A HMV cirkuláltatása egyébként manapság már nem olyan ritka, egyre jobban terjed a modernebb kisfogyasztású szivattyúknak köszönhetően, a Miskolci Grundfos képviselet pl. kifejezetten javasolja az Alpha2-eseit ilyen alkalmazásra.
Lehetne pl. úgy h. a HMV tárolót abba a fürdőszobába teszed, ha van rá mód. A csöveket természetesen le kell szigetelni, hideg-meleg vízcsöveket egyaránt.
Olyan kérdésem lenne, hogy milyen megoldást javasoltok arra, ha az egyik fürdőszoba relatív messze van (8 méterre) a kondenzációs kombi gázkazántól (még nincs kivitelezve, ezért gondolkodom), és mégse félórát kelljen várni mire a csapból a melegvíz megindul. Keringtetni nem szeretném a csőben a melegvizet, mert az zabálja az energiát. Lehet megoldás, ha van egy kb. 200L-es HMV tárolóm? Tapasztalat, esetleg más költségkímélő megoldás?
a szekrény választás sajna magyarországon attol füg melyik gyártónak sikerül elöbb megkenni a területileg illetékes szolgáltatót. A pénz nemszámit hiszen nem ők hanem te fizeted.Tessék hozzászokni Magyarországon álünk és itt nem a tehnikai elönyök számítanak hanem csakis kizárolag a lobbik.
Csak azt tudnám, hogy akkor a piacon kapható többi hasonló szekrényt mire használják a vevők? Mert találtam 30ezerért is talpazattal együtt.
Közben volt levélváltás a tervezővel. Azt írta, hogy esetleg elfogadhatnak más típust is, de ahhoz kétvonalas műhelyrajzot kérnek. Ezt már végképp nem tudom, hogy micsoda és kitől kellene beszerezni és pláne mennyiért.
Megöl az ideg, mert azért választottam az önálló szekrényt, hogy ne zavarjon be a fali szekrény a homlokzati hőszigetelésbe. De ennyi pénzből lehet, hogy kifűtenék egy komplett szezont majd, nemhogy a fali doboz miatti hőhíd fűtési költségben megjelenő veszteségét kompenzálnám. :-(
Gázhálózat felújítása során a külső fali gázóraszekrényt szeretném egy önállóan álló védőszekrényre cserélni. A gáztervező betervezett egy AA-MR8 típusú szekrényt. Erre kaptam a következő árajánlatot egy viszonteladótól:
"A kért védöszekrény ára tartozékokkal a következő:
MR8 védöszekrény: 42888- Ft
Mérőkőtés az orához: 16743- Ft
Szerelt talpazat MR8: 63791- Ft
Az árak tartalmazzák az Áfát."
No, ettől kicsit "fenékre ültem". Jeleztem a tervezőnek, hogy keressen valami olcsóbb lehetőséget, de a válasza az, hogy ezt engedélyezi a gázművek. Igaz lehet ez vajon?
szerezd be a szükséges engedélyeket de valószinű már csak zártégésterüre kapsz engedélyt.Egyépként a szakma nem ajánlja a kéményes készüléket lakótérbe.
Arról szeretnék érdeklődni, hogy egy 116 négyzetméteres (földszintes) családi háznak mennyiből jön ki a víz-gáz-fűtésszerelése? Fűtés padlófűtés lenne, plussz radiátoros kör a szobákban és a fürdőben. Kondenzációs kazán és egy vegyestüzelésű is lenne. Ki mennyiből úszta meg anyagostól, munkadíjastul? Köszi előre is a válaszokat.
Hali! Jól olvastam, hogy ugyanolyan teljesítményű kombi cirko csere esetén nem kell semmi engedély meg tervrajz? kéményes a lelkem. Régi Junkers kombicirkónk le kéne cserélni. régi 20 KW az új meg 24 KW, viszont gáz meg vízbekötés ugyanott van. Vélemény? Mehet így vagy mindenféle papírmiunka kell? Komárom-Esztergom megye.
Segítséget kérek! Gáz kombi cirkóm megszűnt működni. Se kép, se hang, nem világít a kijelző se. Tipus: Demrad HKD 224. Áram van, a panelen van egy biztosíték, annak mindkét vége fáziskeresővel világít, de aztán semmi. Már egyszer 41 ezerért, 1 héttel a gari lejárta után, cserélték a panelt, de akkor teljesen más volt a hibajelenség. A panelt is tavaly júliusban cserélték, a garancia itt is ugrott... Milyen irányba indulhatnék?
tessék elolvasni a csöre hosszirányban rányomtatott nyomásértékhez hány fok van rendelve.én a nyomásprobát hidegvizzel vézem ezért van hogy a csö nagyob nyomást is kibir.egyépként az ötrétegü csövek közt is több tipus van ezért irtam "milyen a cső"és ennek is fügvénye a nyomásproba nyomása.
Kérdésem, hogy tudom megállapítani, hogy kell-e plusz tágulási tartály a fűtési körbe. A kazánban van gyári 10 l-es, de a szerelő szerint kell még egy 12 l-es .
Ettől félek én is. És ugye az a baj, hogy lutri az egész. Mármint a bontás. Peches esetben felbonthatom az egész házat, mire megkerül a rossz csőszakasz vagy csatlakozó.
"pl egy hmv biztonsábi ami nyugodtan csöpőg a lefolyoba."
Ezt nem egészen értem. Arra gondolsz, hogy egy csaptelep csöpög? Mert ezt a lehetőséget már kizártam.
Ma azon gondolkodtam, hogy egy hőkamerával meg lehetne próbálni a hibakeresést. Csak azt nem tudom, egy ilyen kamera mennyire érzékeny.
Tökéletes ajzatszigetelés nincs,ugyanis sok helyen át kell vágni ,pl:csatorna csö.
és sokhelyen a kömüves a nyüves teszi természetesen nem direkt tönkre.
A szigetelésnek nem eléd agymásra feküdnie hanem tőkéletessen össze is kell forrrasztva lennie.
sajnos tökéletes kivtelezés mellet is vannak hibák és a lassan szivárgó viz ezt bizos megtalálja. egyépként 7km viz az nemsok ahhoz hogy nyomtalanul elünjön .
Szerintem mindenképpen a nyomásprobát kell tökéletesset produkálni .
vannak oly hibák amik szivatossak pl egy hmv biztonsábi ami nyugodtan csöpőg a lefolyoba.
Ok, csak arra gondoltam, hogy nem lehet túl nagy lejtés (2-3 %-nál nagyob), mert akkor lé szalad, "cucc" marad, viszont lehet függőleges, így nehéz volt eldönteni, hogy a 45 fokban megáll a cucc félúton, vagy az már elég meredek, hasonlóan a függőlegeshez.
Az 50-es ágat megpróbálom felfelé fordítani, ha nem lesz túl magasan a szint, mert ha magas, akkor muszáj lesz oldalról.
Mért ne lehetne, sőt még jobb is úgy. ellenben azaz 50-es ágat próbáld úgy forditani, hogy a viz, és egyéb utjához képest minél feljebb legyen, hogy ne menjen az ágba bele a szmötyi.
Szabad 110-es szenyvízcsövet 45 fokban vezetni? Az 1-es megoldás van most, és a 2-est szeretném megvalósítani, úgy hogy középre még egy 110/50-es T-t is betennék. Egy padlóösszefolyót kéne belekötni. A két függőleges cső tengelye kb 32 cm-re van egymástól. Szóval nem nagy táv lenne, de, nem tudom, hogy tanácsos-e ez a megoldás.
Teljesen laikusként irok, kéretik nem kinevetni. :) Viznyomással lenne gondom. Bejövő viz, nyomásszabályzó manometeren 6 bar a nyomás, utána lévő hálózat kb 5-5 méter L alakban az egyik végén a konyha, másikon a fürdő. Ha megnyitom a csapot leesik a manométeren a nyomás 1,5 bárra, a vizhozam tökéletes, nem is tudom teljesen megnyitni a csapot, olyan erővel jön, viszont ha megnyitok mégegy csapot tovább esik a nyomás és érezhetően feleződik mindkét csapban. Igazából zuhanyzásnál a legzavaróbb, amikor egy wc öblítés felér a "forróvizet a kopaszra" mesével :)
A szomszéd szaki szerint a nyomásszabályzó a ludas, szerinte ki kellene tisztitani. Legolcsóbb honeywell, de semmi takarítási lehetőséget nem láttam rajta.
Hivjak szerelőt, vagy van valami könyebb megoldás? Vagy teljesen más a hiba? (a hálózat 3/4"-os és kb 10 éves. Van rajta valami elektromos vizkőmentesítő (igy vettük), ami nem tudom mit ér, ez a nyomáscsökkentő után van. A házban másnak nincs ilyen problémája)
Esetleg Törökbálinton tudna ajánlani valaki egy jó szerelőt?
Szia! Pontos típust nem tudok írni, mert a dossziém most nincs nálam. Fejből csak annyit tudok, hogy a földbe KPE, a házba 5 rétegű (fehér) cső van.
A csőtörést pillanatnyilag azért nem tudom egyértelműen elfogadni, mert semmi külső nyoma nincs! A falak, csempefugák teljesen szárazak mindenütt és mint írtam elvileg lefelé se tud menni víz, mert körös körbe szigetelve van minden. És az a 7 m3 azért valahol felfelé is kilátszana. Vagy nem? Hacsak nem a KPE ereszt valahol a földben....
Igen, a visszacsapószelep berakást mindenképp megcsináltatom, ezt már korábban elhatároztam. Én is nagyon kíváncsi vagyok használ -e. Kerti csap van, közvetlen a vízóraaknából áll ki, de az el volt zárva az aknában. Többször tapogattam a csőcsatlakozásokat, nem nedvedzett sehol sem.
Tapasztalt emberek véleményét kérném az alábbi jelenségről:
Adva van egy 40 éves, teljes felújításon áteső családi ház. A víz, csatorna, villany, minden teljesen új. (Előtte csak villany volt) A vízrendszer műanyag csövezésű, PRESS csatlakozókkal, mely a szerelőbeton felett (mely kátrányos szigetelőlemezzel szigetelt), azon 7 cm -es hungarocellben/ill felett. van elhelyezve. Azon újabb 5-7 cm beton, majd a burkolat. A ház alapja terméskő, itt az alapzatnál rozsdamentes szigetelőlemezzel el lett vágva a fal az időnként előforduló magas talajvíz miatt. Tehát a ház a talaj felől teljesen elszigetelt. Elvileg se le, se fel nem tud távizni víz. És mégis... Télen 3 hónapra lezártam a házat (lakatlan volt, de fűtéssel, ami +10 C -t jelent) A fűtést, melegvizet WESTEN 240 FI adja. Nagyon szépen működött egész télen. Gyakran ellenőriztem a rendszert.
A vízóraakna a háztól (főelzáró csempeszeleptől) kb 15 méterre van, a házban kb 12 m a hideg, meleg vezetékhossz.
December közepén bebugyoláltam a vízórát, leszigeteltem a vízóraaknát az elfagyás elkerülése végett. Márciusban kinyitottam, s azt tapasztaltam, hogy 7 m3 vízzel többet mutat a vízóra, mint decemberben. Megdöbbentem és megijedtem, hogy valahol folyik a víz. csakhogy annak sehol sincs nyoma! Viszont a vízóra néha-néha megindul (csillagkerék) néha nagyon- nagyon lassan előre, majd megáll, vissza (!), majd megint előre és így tovább. Gyanakodtam az utcai nyomásváltozás miatti belső szivárgásra, de ezt egyértelműen nem tudtam bizonyítani. Ugyanis annak mértéke nagyon változó! Szakaszoltam a rendszert, s felirogattam a látens fogyasztásokat. Szép excel táblázatot gyártottam. Néztem hideg ill meleg vizes kört külön-külön is. De csak egy tendenciát tudtam felállítani: minnél hosszabb a nyomás alatt lévő vezeték, az óra szerint annál több víz "folyik el" falahol. Csináltunk nyomáspróbákat a vízvezetékszerelővel. 24 órás teszteket, áganként, házon belül, illetve az óra utáni elzáró váltóig. A hidegvizes eredmény: 24 óra latt 7,0 bar 4,9 ill 5,1 bar -ra csökkent. A melegvízes körből kizártuk a kazánt, ennek az eredménye: 6 bar 4,57 bar --ra csökkent. A szerelő(i)m szerint ha luk lenne valahol, akkor a nyomás minden esetben nagyságrendekkel alacsonyabb, vagy 0 lenne.
Kihívtam a vízművet is, megnézték az órát, szerintük az biztos jó, hitelesíten i nem érdemes (33 e ft), viszont ajánlottak az óra után beépíteni egy visszacsapószelepet, mert elmondásuk szerint az órát megmozgathatja (?) levegőzsák is, ami az új építésű rendszereknél előfordul(hat). Ennek hatására kifolyattam alaposan mindent, de levegőt nem találtam és a "fogyasztás" azóta is fennáll, ami 24 óra alatt átlagban 1,8-4 liter között változik úgy, hogy a kazán előtti váltó el van zárva!
Mit tanácsoltok, mit tegyek, tehetek még?
Létezhet, hogy a PRESS kötések tömegesen szivárognak, netán elszálltak? A szerelő(i)m szerint ez kizárt......
Köszönöm az infót. Tegnap egyébként szétszedtem, és nagyjából arra jöttem rá, hogy valóban, elengedhette a nyomást. Ennek egyébként így utólag visszagondolva voltak is azonosítható jelei már ősszel ... furán kapcsolgatott ki-be. És valóban , a leszorító halt meg ... a lufinak semmi baja. De hát mivel nincs mivel leszorítani, (a világhírű OK cég gyártmányát installálta a szerelő annó) így bármit ügyeskedek, elengedi a nyomást.
Még egyszer köszi.
Ja, a másik kérdés ... talán tudod arra is a választ (mert most nincs egy szétszedni való darab olyanom :-) hogy a fűtési tágulási tartály nem épp ugyanolyan? Merthogy azok pl. félárban vannak... és míg sjohn linkjén hidrofor metszeti rajzot láttam, addig tágulásit nem. ... nem kéne annak épp ugyanolyannak lennie? Vagy annak a közepén van egy elválasztó membrán és nem egy lufi a belsejében?
Elgondolásod elvi hibás. :-( Olvas vissza volták már többen akik ilyen rendszert építettek és nem működik. A kútvíz hamar felmelegszik és vége. A kút álló vize nem hül ki olyan hamar, hogy azt hasznosítsd.
Üdv!
Padlóhűtést szeretnék csinálni 74m2-en, a csövek az 6-os osztó gyűjtőbe bekötve, már kint vannak a kútnál (fúrt), az akna padlójától 1m van a víz, kb 5m vízoszlop van. Úgy gondoltam 18-as réz cső U alakba meghajtva, le engedve a kút fenekéig, a lakás padlója és a kút feneke kb 8m szintkülönbség.
Kérdésem a következő, jó-e az említett rézcső, képes a vizet megforgatni egy keringető szivattyú, ha igen mekkora?
Egy ilyen kazánról van szó, azt szeretném tudni h. van-e termoeleme az örlángnak is, mert ha jól sejtem azért nem húzza be a mágnes szelepet, mert tönkre ment.
vannak inhibitorok amiket tudok ajánlani megelözni a további ilyen jellegü problémákat, persze a tökéletes megoldás a tiszta fütőközeg lenne ,ami sajna nemlétezik.
ha áramszünet volt akkor a kazánod azonnal megáll semmi kárt az nem okozhat.A kazán ha tulmelegszik az valószínű a höcserélö eltömödése okozza.
Ha a hömérséklet korlátozó tiltott le akkor az magátol nem indul el .Ha gondolod a kazán höcserélöjének a baloldalán van a korlátozó annak a közepén van egy piros esetemként fehér gombocska azt nyomd vissza.
Ez a beavatkozást igénylö retesz.
lehet hogy a beforrást a keringetöszivattyú letapadása okozza,azt meg a motor közepén lévő csavar kitekerése után a motor tengelyét egy csavarhuzóval tudod megmozgatni.
Kedves Kuló! Köszi a tippet, közben volt itt a szerelő. A hőcserélő fűtésoldala volt tele a radiátorokból származó mocsokkal. Így az entc-k túlmelegedést érzékeltek, és leszabályoztak (tették a dolgukat). Pedig a víz a radiátorból 2szer is le volt cserélve, meg van iszapleválasztó is. De a sav több mocskot hozzot ki a hőcserélőből, mint amennyit az iszapleválasztó kiszedett a rendszerből. Szerencsére relatíve olcsón megúsztam a savazással. Annyit mondott még a mester, hogy valószínűleg még egy ilyen takarítós akció lesz, mire a radiátorokból tényleg minden mocsok kijön, és azt a legszűkebb keresztmetszet, a hőcserélő kiszűri. Tényleg ráfér(ne) a húzott lemezradiátorokra a rendes, alapos tisztítás (savazó gépre rákötés), de azt nagyon kevesen teszik meg. Végre pancsi tényleg meleg vízben! Köszi a bizonytalanság-oszlatást! Balázs
Ok, köszönöm. De akkor ha jól sejtem, a tágulási meg a hidrofor lényegileg nem tér el felépítésben? (ez már csak amolyan tudományos kiváncsiság)
Egyébként piros. gyártót meg nem tudom ... de ma kiépítem, és megnézem. sőőőt, szét is szedem. mert mostmár érdekel, hogy mi a fene ami miatt szelel a csavaroknál.
A sima régi hidrofor tartály az nem gumis. A membránosok közt van az ivóvízre is alkalmas, meg van a fűtési kiegyenlítő tartály. Van a kék, meg van a piros, de van fehér is. Zöldet még nem láttam. :-)
Egy kis segítség kéne, ha valakinek van infója. A télen elfagyott az öntöző hidroforja. (valszeg nem jól víztelenítettem) Viszont most a csavarozás mellett spriccel a víz. Valószínűleg cserés lesz, de ha nem muszáj... Vajon a belsejébe a gumi az típustól is függ, vagy csak mérettől (tehát két 24 literesbe épp ugyanolyan gumibelső való?
De mondjuk ez a kisebbik gond ... max veszek újat, épp nem egy vagyon.
viszont ha már így jártam, elkezdtem nézegeteni mi is lehet benne. És nem tudom eldöntni, mi a különbség egy hidrofor tartály és egy membrános nyomáskiegyenlítő között... Tud valaki segíteni ebben nekem valami rövid magyarázattal?
Most mondtak olyat is,hogy lehet áramszünet volt,nem voltunk itthon hétvégén és közbe fűtött a kazán és a szelep... Nem tom mikor lehetett utoljára tiszítva,mert én itt csak albérlő vagyok. De köszönöm az ötletet!
Lehet, hogy leragadt a szivattyú, ha alulról tátod próbáld meg megkocogtatni valamivel, hátha elindul. Ha elindult, akkor is javasolnám, hogy nézesd meg egy szerelővel, ha eliszaposodott, akkor ildomos lenne egy tisztítás..
Van nekem egy Renova F 24 E fali kombi gázkazánom. Volna vele olyan gondom,hogy tegnap reggel még fűtöttem vele,majd este már nem.
Vizet melegíti,nyomás jó benne,de mégse fűt. Ugyan ez volt a szembe szomszédnál is,de ő elkezdett mosogatni és megindult a a radiátorban is a víz,neki jó lett. (nem tom mi az összefüggés)
Kiír a kazán egy hibajelet: F3 - a kazán túlmelegedett
Kikapcsoltam már a főkapcsolónál is,majd vissza egy jó óra múlva,de semmi. Mitől melegedhetett túl,esetleg valakinek ötlete,megoldása?
A falfűtéses topic-ba feltett kérdésem, ide is feltettem, aki tud légyszi segítsen.
Házépítésbe fogunk kezdeni, pár hét múlva alapozunk. Most a gépésszel egyeztetünk. A falfűtéssel kapcsolatban merült fel, hogy 12 mm-es csővel tekerné be a falakat. A nagyosztótól külön-külön a köröket, nem lennének toldások, kisosztók egy-egy körben, valamint sínre lennének szerelve a csövek. Egy-két 6 mm-es rendszert ismerünk, egyébként a gyártók szinte kivétel nélkül 10 mm-es csővel ajánlják a rendszereiket. Végigolvasva a topic-ot, egy gépész (boattis) volt, aki 16 mm-es csővel szerel, egyébként a 10-es vagy 6 mm-es rendszerekről lehetett olvasni.
Mi a véleményetek a 12 mm-es csővel való megoldásról? Előnyök, hátrányok... Egy körben hány méter cső tekerhető le? Ezen csővastagság esetén van valamilyen speciális fektetési mód?
a tisztességes átmosás az elméletileg a radiátorok vissza leszerelését és slaggal kimosását jelenti. Gyakorlatban ezt sajnos senki nem csinálja meg,de van egy másik megoldás ha A radiátor szabad alsó csatlakozojába ürítös dugót szereltek be.Probafütés után a rendszer teljes vizcserét kap ugy hogy a radiátorok ezen a dugokon keresztül ki vannak folyatva.Nem akarok tipust mondani de vannak olyan radiátorok amit kétszer - háromszor is ki lehet mosni egymás után mire tiszta víz jön le rolúk.
Mit jelent a "tisztességes átmosás"? A radiátorhoz adott leírás szerint a kész redszert feltöltjük vízzel, két órát járatjuk, majd leeresztjük és újra töltjük a rendszert és kész. Ha ez így a "tisztességes átmosás" akkor ezt biztosan megcsináljuk.
ha a kazánodnak egyépként semmi baja akkor ne bolygasd de a rendszer tisztességes átmosása feltétlen fontos,szerintem többet ér mind az iszapleválasztó.
ha preciz akarsz lenni akkor még teszel hozzá valamilyen vizkezelöt is ami megakadályozza a további gondokat is ,
Újabb kérdés hozzáértőkhöz! Adott a Vaillant Thermotop Plus VU fali kazán, ezen működött egy zárt rendszerű vascsöves lemez és lapradiátoros fűtési kőr. A fűtés új radiátorokat és új csövezést kap iszapleválasztóval valamit egy VHI 150 HMV tárolót. A kérdés: a kazánnal kell-e valamilyen tisztitást, savazást.... csinálni, vagy csak elég bekötni az új rendszerbe és az egészet átmosni.
Úgy tudom h. aki elvégzi az épületgépész mérnökit, az csak akk. tervezhet gázt is ha 2 évig felügyelet alatt dolgozik, ekkor válik bejegyzett tervezővé, ezt szeretném pontosan tudni és azt is h. milyen msc-s képzés kell hozzá pontosan, mert 3 helyen (BP, Pécs, Debrecen) van épületgépész mérnök képzés, Te hova jártál?
Épületgépész mérnök vagyok. De fiatalabb koromban kivitelező voltam hegesztés menetvágás, meg minden ilyen finomságok:-) De hová szerettél volna eljutni?
Persze,hogy lehet,de az sztem arra szolgál,ha olyan helyiségbe kerül a termosztát,ahol a többi helyiséghez képest hidegebbet,vagy éppen melegebbet akarsz.Én csak azt szeretném,hogy pontosan tartsa a kívánt hőfokot.A rendszerem egyébként aprólékosan be van állítva,addig is fél fokon belül volt az összes helyiség,amíg nem voltak feltéve a termofejek.A lent jelzett probléma csak azóta jelentkezik,amióta kint 10 fok feletti a hőmérséklet.
Bocs de nem mindig olvasok teljesen vissza. Tudod az a fránya munka. De ha legközelebb eleresztesz egy telefont akkor ilyen baleset nem érhet. Egyébként a 22 jó számnak tűnik.
Kedves Kuló! Köszönöm a választ! Egy kérdésem még lenne: az micsoda? (mármint az entc) Bocsi, csak egy mezei felhasználó vagyok, aki szeretne meleg vízben fürdeni. (tudom, szerelő hívása lesz a dolog vége) Köszönöm előre is segítségedet! Üdv: Balázs
Ilyen durcásan ne menj locsolkodni, mert nem mindegyik tojás főtt:-) Ha van kérdésed tedd fel! Ha megszólítasz akkor biztos válaszolok. Minden elérhetőségem nyilvános ezért nem értelek.
Fűtésátalakításban gondolkodok ahogy már írtam régebben. Egy Junkers CerapurSmart kondenzációs kazánt vettem 14kw-ost. Vennék mellé egy indirekt fűtésű tárolót. A városunkban levő boltban lenne akcióban Drazice márkájú 200L-es fali tároló kazánra lehet kötni illetve van beépített 220-as vízmelegítője és 1 hőcserélős. Kérdés, hogy ezt lehetne-e használni későbbiekben napkollektorral? 92.000 forint ez a típus, ami két hőcserélős és direkt napkollektoroshoz ajánlják az 140.000. Tudtok esetleg valami olcsóbb tárolót ennél?
Nem a tervezőkkel van a gond hanem azokkal akik mondják, írják az igét oszt lövésük sincs mi cső és cső + idomok, radiátor és radiátor, ...stb között a különbség
csak egy példa szar cső 190Ft/fm jó minőségű 260-300FT/fm itt már bukott is a ter mellé a költségvetés, becslés
radiátorminőségről nem is beszélve
azt tudja minden tervező milyen beton kell alapba, koszorúba ...stb atöbbit mé nem?
ha figyelmesen olvasnál akkor párszor leírtam nem szerelek gázt már nagyon régóta és nem vagyok szakszervizes sem ezért ha olvasnál ebben a témában nem szoktam írni
fűtéshez, vízhez nem csináltatnak tervet általában 100 ból talán kettő három
a reális ár a boltban van nem a programban erre írtam egy telefon ha lusta a becslő
az árak hetente változnak
még írhatnák példákat de minek
gázos témában egyátalán nem kell együttműködni ezt nem tom honnan vetted
kb hova kerül a kazán mennyezetáttörés nem mindíg lehetséges a rajz szerinti helyen, kazán olyan amit a szerelő ajánl ha megfogadják, mert ugye nem érdemes egy olyan kazánt betenni aminek a szakszervize 200km tűzhely ua
Adott egy SD Isotwin F25 Hmod turbós kombi készülék. Azt tapasztaltam az utóbbi napokban, hogy kb. 5 perc melegvíz vételezés után nem hajlandó melegvizet adni a kazán. Hibaüzenetet nem ad, a fűtésoldali víznyomásra 1,5-1,6 bart jelez ki a kijelző, a vízlágyító patronban mindig volt "töltet". Hangra olyan, mintha nem menne teljes "gőzzel" a melegítője, de hibakód, figyelmeztetés semmi. Van rá tippetek, hogy mi okozhatja? Köszi előre is a válaszokat! Üdv: Balázs
Azt nem tudom melyik szált el, de tény, hogy két csatlakozó megy rá, és abból csak az egyikben is 4 érintkező van. Külön van egy kis és egy nagy tekercs (a nagyon van a 4 bemenetes csatlakozó).
Nyilván ez a modulációs egység, a biztonsági is egybem, mert a gáz becsatlakozás ebbe megy bele rögtön a csapot követően, s ebből már rögtön az égőfejbe megy tovább a gázcső....
Szétszedtem, hát ezt nem fogom tekertetni. Ez egy egybefröcsöntött micsoda, nem lehet hozzáférni.
Üdv mindenkinek,olyan kérdésem lenne,hogy Vaillant kond. kazán,külső hőm.érzékelővel,430-as szabályzóval rendszeresen aláfűt a programozott hőmérséklethez képest,jelenleg pl. 1-1,5 fokkal.Amíg hidegebb volt,ez nem fordult elő,vagy max. 0,5 fok volt az eltérés.Meredekebb görbét nem biztos,hogy kellene állítanom,mert új és jól hőszigetelt a ház,mínusz 10 fok alatt is simán fűtött 45 fokos vízzel,a görbe 0.8-ra van állítva.Az opciókban a termosztát elnevezésű van beállítva,az elvileg úgy működik,ha a helyiséghőmérséklet alatta marad a kívántnak,akkor emeli az előremenőt,ha meghaladja,akkor pedig lekapcsolja a kazánt.Tudja-e valaki,hogy lehet rávenni a rendszert,hogy fűtsön már pontosan a program szerint? Köszönöm,ha valaki segít.
Ez az un. sor ellenőrzés. Nyilván összel mindenhová nem tudnak elmenni.
A törvény írja elő ezen kötelezettséget az állampolgár részére, a kéményes cégek mivel monopol helyzetben vannak ki is használják ezen lehetőséget.
Mondjuk azért nekik több rutinjuk van az esetleges hibák kiszürésére.
Ettől függetlenül olyan még nem volt, hogy valaha is ők feletek volna egy kéményes balesetért.
Egyébként kissé eltúlozzák ezeket abaleseteket.
van Mo. 20 halállála végződő CO mérgezés. de ebből csak kettő három amikor tényleg a kémény hibája.
Sok egyéb oka lehet. Pl. kiesik, nem tették vissza füstcsövez, elkoszolodott a gázkazán hőcserélője, kedvezőtlen légköri viszonyok, egy utólag beépített nagy teljesítményű konyhai elszivó stb.
A tartalék kéményért is természetesen fizetni kell. Nekem 15 éve még soha nem nézték meg !
Úgy kell felfogni mint egy adót ! Abból is van sokféle.
Ma reggel meglepetést ért minket, HMV helyett HHV-vel fogadott a kombi Beretta Ciao-nk. Kiverte a biztit. Amit kicserélve figyeltem, mikor a mágnesszelep indult volna, belőle is egy szikra ugrott ki, majd kiverte a biztit ismét. Akkor láttam meg a tárulkozó képet.
Sigma 845 balra el....Újonan 16-20000 közt látom elsőre. Olcsóbban valakinek? Bontott? Esetleg tekercseltessem meg? (volna a közelben egy tekercselő ismerős)
Vagy merre tudtok továbbirányítani?
Még egy gondolat! Mivel idén tölti be a 10. évet a Berettánk, ne gondolkodjunk a javításban? Új? Vagy vegyünk egy másik bontott komplett Berettát, aminek nem ez a hibája? (sosem volt még javítva, így minden eredeti még benne...10 éves!)
Nekünk inkább az a gondunk, hogy felveszünk kölcsönt kapunk amennyit és abból akarjuk megcsinálni a házat, lakást.
Már eleve kevés rá a pénz, inkább megcsináltatjuk silány anyagokból és fusis emberrel csak beleférjen egy lcd tv vagy laptop...stb szvsz ezt akartad írni
Mi vágyunk valamire és álmodozunk, kint ahol szerinted sokkal több az iq-s ember vágyik valamire és megveszi, nem álmodozik.
Srórolás még nem dolgoztál sok sógornak németnek, azok spórolnak a szerelési anyagokon hoznak kintről minden szar kínai csapot, sarokszelepet, wc kagylót..stb
csak itt az a különbség, hogy ha megdöglik a cucc akkor rádbízza és van pénze minőségi csapcserére, wc kagylóra...stb
a flexi sifon az egy tákolmány .egy széthuzható müanyag "tömlő" ideiglenes bekötésre van kitalálva,de használjuk ha elvan hibázva a kiállása a lefolyónak.
Ha nem tengejyen,vagy nem jó magasságban van a kiállás.
Köszönöm a válaszodat. A WC bütykölése már csak körülményesen oldható meg mert beépített tartályos,a csésze pedig fali csatlakozású, és bontani kellene a csempét.
a wc mőgé is szoktunk beteni utólagos légbeszívó szelepet.A mozsdó alol gyorsan cseréltesd ki a flexi sifont egy rendes burasifonra.
aszem ez még nem lessz elég ,szükség lessz a rendszer átmosásárs is.Az ilyen tul lasú csatornavizáramlás álltalában hagy magaután lerakodásokat.Ha mindezekkel végeztél akkor a vizvezetékszerelöd fejét szépen lassan , nem elkapkodva ,de megfelelö erövel kocogtasd a wc kagylónak.Természetessen ügyelve a kagyló épségére,mégis csak husvét van.
Egy számomra kellemetlen problémával kapcsolatban szeretném segítségeteket kérni,amelyet előre is megköszönök.
Újépítésű családi házam fürdőszobájában (1 WC; 1 fürdőkád; 1 mosdó) a szennyvíz lefolyásával vannak problémáim. Amikor megnyitom a mosdó csapját 10 mp után klattyogni kezd a fürdőkád lefolyója, ha lehúzom a WC-t nagyon lassan folyik le a víz, és ugyanez van a fürdőkáddal is, lassan folyik le a víz, de ha kiöntöm a vizet a mosdó flexibilis csőböl készített bűzelzárójából, a probléma megoldódik, viszont büdös van a fürdőben. Elhelyezkedésileg a rendszerben elöl van a WC (110-es cső), majd a fürdőkád (50-es cső), legvégén a mosdó(32-es cső), ezek külön csőágon vannak és a 110-es csőben találkoznak. Feltételezésem szerint a lassú vízlefolyást a rendszer szellőzésének a hiánya okozza amit a "Szaki" elfelejtett kiépíteni. Egy pár hónappal ezelőtt én tettem egy levegőztető szelepet a mosdó bűzelzárója mellé, ami enyhítette a problémát, de a napokban már megint nem folyik le a víz.
Ez az ajánlat kérés tényleg nemzeti sport lett. Nem az ajánlatkéréssel van gondom, hanem azzal ahogyan kezelik a jövendőbeli "T" megrendelők. Nem tudom mit akarok, de azt mennyiért? Beszélnek fűvel fával majd sikeresen megrendelik a legolcsóbbtól a munkát. Maradjunk a gépészetnél. Semmilyen papír terv meg még véletlenül sem, hsz az is pénzbe kerül. Megrendel egy munkát és nemtudja mit tartalmaz a vállalási összeg. Aztán jön a kezicsókolomakazánnemvoltbenne. Az opció. Rengeteg vita és idegeskedés és a végén sokkal többe kerül az egész,a minőségről meg most ne is beszéljünk. Nekem az az érzésem nekünk magyaroknak a zsigereinkben van, hogy ha tudunk akkor képesek vagyunk 100 ezret megspórolni, még akkor is, ha ez 300-ba került. Ha valamivel lehet spórolni akkor az a terv. Én már csak tudom kivitelező voltam tervező vagyok:-) Ott le van fektetve egy műszaki tartalom amit számon lehet kérni és van egy kiírás ami alapján korrekt elszámolást lehet készíteni. Ha valami kimaradt az is látszik. Ha két radiátorral többet kérnek akkor annyival kell többet fizetni. Tervek mellett nem lehet a zavarosban halászni. Ha van terved akkor nincs az én úgy emlékszem kezdetű mondat, ami semmi jóra nem vezet.
Saját példa: Eccerű kontyolt tető. Vállalkozóknak kiosztok egy alaprajzot egy metszetet és néhány képet, kijönnek és megnézik, majd elkészül az "ajánlat" 1, az ajánlatból nem derül ki, hogy az az egy szám amit leírt az bruttó vagy nettó. 10 perces telefonos egyeztetés sem hozott eredményt 2, Le van írva, hogy zsindely fedés, de nem tudjuk, hogy az anyagosan van vagy sem. 3, Érdeklődésre megsértődve leteszik a telefont. 4, Piásan jön reggel 1/2 8-ra a tetőt megnézni, és közli, hogy a vállalkozóra várni kell még. Kérdem akkor kit tisztelhetek magában? Ő a közvetítő. Mondom, hogy ez a forma nálunk nem támogatott, mire közli velem, hogy nekem mi közöm hozzá. :-) Nem kaptam szikrát. És még lehetne folytatni.
Tehát árajánlatot mindig csak a felkért vállalkozó tud adni.
Ki pénzért, ki ingyen.
Viszont bárki, aki ért hozzá legfőképpen a tervező, tud költség becslést készíten.
Minden komolyabb munkához kell terv, a terv alapján lehet költségvetés kiírást készíteni, ha ezt be is árazzák az lesz az árazott kölségvetés.
Ez az égvilágon semmire nem kötelet csupán tájékoztat a várható árakról. Ezt a megrendelő elteszi , viszont az árazatlan költségvetéssel kérhet ajánlatokat egy vagy több vállalkozótól.
Aztán amennyiben jelentős eltérés van a költségbecslés és az ajánlat között , akkor valamelyik rossz. Vagy a tervező vagy az esedékes ajánlattevőé.
Ilyenkor mindig a megrendelő dönt. Valamelyiket elfogadja.
egyébként nem árt neked belemerülni a munkába és lépésről lépésre felépíteni a a projektet, de a legjobb megbizni egy szakembert.
Egyébként tervet készíthet a vállalkozó is. A terv nem más mint a papirra vetett elképzelés. És ekkor a vállakozónak kell fizetned - na nem az ajánlatért hanem azért , hogy az elképzelésed papirra veti.
A cső méretéből nem lehet következtetni a szabályzó szelep méretére. Ha ökölszabályt alkalmazol akkor a szelep egy-két mérettel kisebb mint a csővezeték amibe beépíted. Ha ugyanolyan méretű akkor az szinte biztos, hogy nagyobb a kelleténél.
A terven csak a Herz szabályzó szelep van, nincs se pontosabb típus se kvs-érték. Viszont a Herz honlapján a Strömax-M leírásában a 22-es csőre a Strömax-M DN 25 van előírva.
Ezt innen nem lehet megmondani. A szabályzó szelep nem a cső függvénye, de ha van terved azon rajta van a pontos megnevezés, vagy egy Kvs érték. A szelepek akkor csereszabatosak ha a Kvs értékük megegyezik csőmérettől, gyártótól függetlenül!!
Az ép.gépész a terven a visszatérő ágakba előírt egy-egy Herz szabályzó szelepet, az előremenőbe egy-egy gömbcsapot. Vettem a 2 db Herz Strömax-M DN20-ast (nem én választottam az eladó a terv szerint ezt adta) de a Herz leírása DN 25-t ajánl 22-es csőhöz. A gömbcsap helyett 2 db Strömax U elzáró szelepet vettem. Kérdésem, cseréljem-e a DN20-ast DN 25-re, ill. az Strömax U-t gömbcsapra.
bocs elfelejtettem irni hogy a 14 liter az percenként értendő.
Az-az 14liter viznek kell átfolynia a csapon percenként.
Én ugy szoktam mérni hogy egy nagyobb méretü felmosóvödörnek majdnem meg kell telnie percenként.
Még valami, tapasztalatom szerint a legjobb melegvíz komfortot az immergáz kazánoknak van.Aszem beépített tárolós kondenzácios kazánja is csak nekik van a piacon.
Egyszerű, keress egy vödört, és nézd meg, hogy mostani melegvized mennyi idő alatt tölti meg. Egy kádat elég sokára tölt meg ez a sebesség. Családi házba jobb a külön tárolós megoldáa, ha többen lakják.
Nem árajánlatot kértem, hanem egy körülbelüli árat a 160 nm.-es ház radiátoros fűtésének a kb. költségaire, ami mankó lehet a döntésünk meghozatalában. Gondolom, ez a jó az ilyen szakfórumokban, hogy a hasonló problémákon már túljutott topiktársak elmondják, nekik mennyi volt, hogy csinálták stb. Persze arra is, hogy segítséget kaphatunk hozzáértőktől egyes konkrét műszaki probléma megoldásához. Árajánlat és az árajánlat ára? Ez mindegyik szak-fórumon felvetődik, de túl azon, hogy természetesen egy korrekt árajánlat munkával jár, bármennyire is bosszantó ennek szerintem bele kell férnie az üzletmenetelbe. A házépítésen kívül-én más műszaki területen dolgoztam valaha-teljesen természetes volt, hogy árajánlatot kértek másoktól is és ha nem az én ajánlatomat választották, én koppon maradtam és egy vasat sem kaptam a sok esetben többnapos munkámért.
Köszönöm a válaszodat! ám bevallom, hogy a "14l-es melegvíz komfort" mit takar, elég-e vagy kevés, nem tudom. Bár azt hiszem kezdem érteni, ha betudják állítani az általad leítrakat, akkor ez azt jelenti, hogy a folyamatos melegvíz folyatásnál ( tehát, ha túl léptem a 48 l.-t)a kazán tudja úgy melegíteni a vizet, hogy , én mit felhasználó ne érezzek hőmérséklet csökkenést. Jól értelmezem, vagy teljesen máshol járok? Már csak ez a büvös 14 l-t kellene megfejtenem:))))
olvasom a "leveled" és szerintem szupi hogy egy épitető igy körbejárja a gépészet témályát.
A kondenz kazánhoz csak anyit füznék hozzá hogy az radiátoros magashömérsékletü rendszernél is jó hatásfokot eredményez.Egy jó idöjárásfüggő szabályzóval komoly megtakarítást lehet elérni.Hagyományos kazánhoz képest a magashömérsékletü renszernél is vagy 8 % megtakarítást eredményez.
a kazán hmv komfortja nagyon jó.Nem kell félni a melegviz sose fogy el .
de be kell tartani egy fontos szabályt, a kazán hidegviz oldalára sarokszelepet kell betenni és azt ugy beálitani hogy egy melegviz csap teljes nyitásakor 14 l viznél több ne tudjon kifolyni.
Ha ez igy van beállitva akkor folyamatossan van melegviz.
Ha ez a melegviz komfort kevés akkor a höközpont kialakitást ajánlom,de az nagyobb helyigényü.
Köszönöm a segítőkészségedet, de tényleg egy ilyen jellegű a másik topiktárs által adott kb. árra volt szükségem azért, hogy valahogy össze tudjam hasonlítani a különböző fűtési lehetőségeket. A problémám onnan indult, hogy jó lenne gazdaságos, korszerű fűtést kialakítani. Ez, ha gázzal történik kondenzációs kazán és valamilyen felületfűtés. A padlófűtés nem jöhet szóba, mert kedves feleségem ragaszkodik a hagyományos csaphornyos parketthez. Nosza legyen falfűtés. Igen ám, de akkor nem lehet csak kellő óvatossággal képeket rakni a falra. Ez még nem akkora dráma, de bútort a falhoz már nem ajánlatos tenni és akkor könyvesszekrények stb hova. Az újabb ötlet a mennyezetfűtés. Jó ennek a fűtésmódnak is vannak kritikusai, de nem csak ez a baj vele, hanem az, hogy nagyon drága. Tehát hagyományos parketta, falak fúrhatóak, bútorozhatóak és elfogadható ára van ez a hagyományos radiátor, jó nem a régi öntöttvas, hanem az újabb lemezradiátorok. Ekkor visszajutunk az elejére, ehhez nem nagyon gazdaságosak a kondenzációs kazánok, hacsak jelentősen túl nem méretezzük a radiátor nagyságát, hogy alacsony hőmérsékletű előremenő vízzel is elég legyen a leadott hőmennyiség.
Ezek után kéne kalkulálni, hogy jó ez kicsit drágább, de kényelmesebb, ez olcsóbb de ezt és ezt a kompromisszumot kell elfogadni. Én levegős hőszivattyúban gondolkozom-kérem nem megkövezni engem-és úgy látom, hogy a levegős hőszivattyú és a jó minőségű gázkazán-mint melegtermelő- közötti ár különbség is számottevő, de sokkal nagyobb az árnövekedés hagyományos radiátoros fűtés és a korszerűbb felületfűtés között.
Családiházunk építésénél a kazán választás fázisához értünk. Junkers ceraclass illetve a Junkers Ceraclass Acu között tanácstalankodunk., teljesen laikusként. A beépített tárólóval kapcsolatosan vannak kétségeink. 48l-es méretnek van már "élvezhető" jelentősége kényelem, komfort szempontjából, vagy ez annyira kicsi méret, hogy nem is érdemes vele foglalkozni. Gondolok itt egy tusolásra, kád feltöltésre.
ez a matek amit te alkalmazol az egy nikecel kereskedöre vall.
A két készülék közötti hatásfok külömbség még 70 fokos elörekenönél is hatalmas.
A höszigetelés nagyon jó,de azért fütteni mégiscsak kell.
Namost ha füttünk akkor mértne egy jó kazánnal tegyük.
még a matekodba sántit ,a bekerülési költséget is érdemes hasonlítani a megtakaríttással.egy jó kazánnal megsporolhatsz akár 25 % ot is mondjuk 100000.-ft plusszal,addig ez a pénz szigetelés terén nagy nulla.
TERMÉSZETESSEN ELISMEREM A JÓ SZIGETELÉS JELENTÖSÉGÉT,ÉS SENKIT NEM ÖSZTÖNÖZNÉK ,HOGY SPOROLJON A SZIGETELÉSEN.De az éremnek van egy másik oldala is .
Azt nem mondtam h. ennyi adatból fogok ajánlatot tenni. Előbb megtervezem, megcsinálom az alaprajzot, függőleges csőtervet, persze nyilván a már előzőleg megkapott ház adataihoz mérten stb. nekem ez a foglalkozásom, ezért fizetnek, érted?
egy 160 nm családiház korrekt ajánlatának kidolgozása, ha van terv akkor is minium 5 ora.
akkor ehhez tegyük hozzá a helyszini bejárást, a megrendelövel minimum 2 órás megbeszélést.ugye ez mind mind idő.Az idö = pénz.Ha ezt a tézist elfogadjuk akkor egy jól kidolgozótt ajánlat ára 30000.-ft.
Na ennek ellenére én se kérek manit érte,de televan a kukim hogy kb.minden 5. ajánlatkérö talán ha válaszra méltat.
Tudom hogy sokan erre aztmondják biztos drága vagyok.Valoban ,a nejem szerint KIS DRÁGA vagyok,de reális áron dolgozok.
Viszont a megrendeök/tisztelet a kivételnek/ elveszik a kedvem mikor azt mondják :
kérjunk minnél több ajánlatot ugyse kerül pénzbe.
Szerintem az lenne a korrekt ha előzetes érdeklödés után kiválaszt két esetleg három iparost aki megbizható, és közülük ajánlat alapján kiválasztani a legjobbat.
Azért amit a t.társ felvázolt az alapján nem hogy ajánlatot, de még tervet se igen lehet készíteni. Azokhoz kell még tájékozódás, adat felvétel stb.
Kell egy részletes terv, részletes költségvetés kiírás (legyen anyagspecifikáció ), majd ez után jöhet az árazás.
És még egy nagy tévedés szokott lenni.
Ha a tervezővel készitettünk egy un. árazott költségvetést - az csak egy durva tájékoztatás a megrendelő számára - hogy tudja mihez tartsa magát, mire számítson. Mondjuk úgy jobb mint a semmi.
Van egy 114 tételes munka, amire a tervező kihoz 860 eft -ot-
Ez az ár nem egy szentírás. Ha egy vállakozó megajánl 830 és 950 közötti árat, ok. mehet. De ha 1480 eft -ot - ott nem árt gondolkodni.
Valamelyik fals. Vagy a tervezőé ,vagy az ajánlattevőé.
Csakhogy azt a vállakozó állja, az ált rezsi terhére.
A rossz vállalkozó túl magas árat ad meg, ezért nem fogadják el, vagy túl alacsonyat. Ekkor meg ráfizet (habár ilyen olyan pótmunkával eseteleg a pénzénél van.)
Természetesen lehet pénzt kérni, akkor amikor nincs kimunkált költsévetés kiírás (listázás ki hogy nevezi ). Ezt a munkát meg kell fizetni. De illik előbb tisztázni, mit fog csinálni, mennyiért.
A legtöbb mester ezt ' megelőgezi ' a kuncsaftnak a munka reményében.
Nem egyszerű a vállalkozó élete sem.
Az viszont nem megy, hogy kimunkált terv és az ahhoz tartozó költségvetés alapján a vállalkozó csak pénzért ad ajánlatot.
Akkor lennének olyan simlis vállalkozók, akik eleve irreális árak alapján csak az ajánlattevésből megélnének.
Egy építőpari cégnél dolgozom ahol az épületgépészetet én viszem, mi szívesen felvesszük Veled a kapcsolatot és árajánlatot is küldünk, ha érdekel írj viszza az e-mail címemre.
Gázbevezetés (gázvezeték a háztól -kazántól- kb 15 méterre), gáztervel, márkás kondenzációs kazán, sajátmárkás szabályzóval, tárolóval, füstgázelvezetéssel (szuterénből tetősík fölé 8m) beüzemeléssel mindennel bő egymillió, általában szerintem 7-800 ezer és másfél millió között lehet számolni az egyedi körülményektól és a választott márkától függően.
90m2 padlófűtés mellett 11 radiátor, az egész kompletten az utolsó termofejet is beleszámolva, munkadíjjal számlával 2.7M Ft. Ezen bőven lehet spórolni a radiátorok között van 2 padlókonvektor ami önmagában 300 ezer. A padlófűtés szabályzása, a csövek stb is húzós, szerintem csak radiátoros rendszer kialakítása bőven a fele alatt megoldható.
Vízszerelés HMV-cirkulációs körrel (a konyhát sikerült a kazántól a lehető legmesszebb rakni), függesztett wc-kel és bidékkel, munkadíj mindenre (de az anyag a csapokat/wc-csészket/bidéket nem tartalmazza) szintén számlával 700 ezer.
Azt kérdezném, hogy hozzávetőlegesen egy 160 nm-es kétszintes ház gáz-fűtésszerelése mennyibe kerülne. Hagyományos radiátorokkal, egy elfogadható minőségű gázkazánnal, anyaggal munkadíjjal együtt. A helyiségek: nagy nappali, három hálószoba, két fürdőszoba, konyha és háztartási helyiség, szélfogó. Tudom, hogy sok dologtól függ, azért csak a kb. árat kérdezem. Egymillió vagy másfél, vagy kb kettő, ilyen megközelítésben kellene az ár.
Nyílt égésterű (Chaffoteaux Nectra). Végülis beragasztottam. Meg kettévágtam a csövet, mert eddig a falon belül csatlakozott, és ha le kellett venni a kazánt, a falból kellett kirángatni az egész csövet. Most kibontottam a kémény falát, vágtam egy 15 centis darabot, és azt ragasztottam meg belül. A másik vége meg 5-6 csentit kilóg a falból, és majd abba csatlakozik a kazánból jövő immár a falon kívül. Sajnos így már nyilván rövid lett a teljes csőhossz, meg amúgy sem tudnám egybetolni, mert nem tudok olyan hullámot hajtogatni házilag. Szóval kellett vennem egy méteres csövet egyik végén hullámmal.
Sehogy,direktbe van jelenleg egy sima kapcsolóval.
A termosztát ahol volt,az a fal le lett bontva.Így ideiglenesen ilyen megoldással van a fűtés megoldva.A komfort most nem lényeg,csak,h haladni lehessen a felújjítással.
Csak az ilyen rádiósat nem ismerem,s a régi egy hagyományos ezer éves volt,le se lett szerelve,úgy lett kidöntve falastól.:-)
A réginél semmi relé nem volt.Feltétlen kell az max 60w-s teljesítményfelvételhez?
Hali! A klingerit az milyen anyag? Veszélyes aszbeszttartalmú. Vizes boltba bemész(otthon megméred,vagy viszed a régi tömítést),és ott adnak neked megfelelő tömítést.(többrétegű,préselt, kemény papírhoz hasonlít)
A gázkéménynek mennyire kell tömörnek lennie? Csak mert belenéztem a csőbe és ahol csatlakozik a függőleges csőhöz, ott van vagy fél centi hézag az egyik oldalon. Ott be tud menni a "füst" vagy a CO a bélés és a kémény közé. Bár ahogy elnézem az idomokat (d=132-es alu) amivel be van kötve a kazán a kéménybe, az egész nem tűnik túl tömörnek. Mintha valami origami-szakkörön hajtogatták volna, és eléggé elnagyoltnak tűnik. A 90 fokos könyök mintha egy harmonika lenne, de az átfedésnél van egy nagy rés, ragasztást nem látok. Szóval szerintem tud szelelni itt-ott. Vajon jó ez így? Na persze eddig is így volt, de nem szeretném ha valami gond lenne később, itt elsősorban a CO-veszélyre gondolok.
Köszi a választ, a zuhanyozást már megcsináltam, a vízkőoldózás meg a jövő zenéje. A melegvízhez jó a sima gumi tömítés? Még egy kérdés: A hőcserélő és a füstterelő? közötti -azbeszt talán- tömítés valahogyan roszul volt összerakva amikor előszőr kibontottam. Mire kell ide ez a tömítőrész? Hogy a füst csak a megfelelő helyen távozzon?
" de azt tudjad, hogy a vevőnek is oda kell vinni a villanyt, mert az nem elemről megy."
Az miért akkora baj? A készüléktől úgy is viszel hozzá 2 madzagot , a készülékben meg amúgy is ott a 230 , legfeljebb nem 2 hanem 4 eres madzaggal csinálod. Vagy nem?
olvass itt vissza a fórumon, és meglátod, hogy jót még senki nem mondott róla. nekem is ilyen van. a vevőtől meg tökmindegy milyen messze van a szivattyú, mivel 230 megy rajta, de azt tudjad, hogy a vevőnek is oda kell vinni a villanyt, mert az nem elemről megy.
a computherm Q7RF-ről van valaki tapasztalati infója?
Ilyenben gondolkodok a régi helyett,csak nem tom,h megbosszúlja-e magát az olcsó ára.Meg a vevőtöl még kb 15m-re lenne a szivattyú,az nem lehet gáz,hogy ilyen hosszú madzagon van?
Ezzel nem fog csökkenni az áramfelvétel :) Energiamegmaradás tudod :) Ugyanannyi vizet ugyanoda eljuttatni ugyanannyi energiába kerül.
Ha kevesebbet kapcsol be, a bekapcsolt időszak hossza nő.
Inkább a komfortot növeli nagyon.
Mondjuk egy valami azért fontos, hogy induláskor pár pillanatig kicsit többet eszik a motor mint folyamatos üzemben, de szerintem ez nem igazán mérhető.
Nem tudom pontosan, hogy milyen a belső szerkezeti felépítése, de az anyámnál lévő ZC18-as kazánt 4 évente szoktam "rendbe" tetetni. Ez áll: a kazántest (égőtér) savazásából és beszabályzásból. Amíg a testet savazzák addig én egy alapos rozsdátlanítás után hőálló ezüsttel kiszoktam kenni a belsejét. A szerelő szerint ezt meghálálja a kazán. Nincs ugyanis úgy szétrohadva mint a hasonló korúak, (24 éves) már ha egyáltalán üzemelnek még.
Mégegy kérdésem lenne: A kéményellenőrzéskor megvizsgálták a bojlert és azt mondta a feketeruhás, hogy egy alapos tisztítás kéne neki, mert ahol ég a láng ott fölötte kis izzó darabkák látszódtak. Ezen a részen megy körbe a cső amiben a víz melegszik, de ennek ha jól láttam van egy belső azbeszt szerű bélésanyaga ami talán a hőt tarthatja? Szerintem csak az izzott. Mi ilyenkor a teendő? Egyáltalán milyen karbantartás kell egy átfolyós FÉG VF 12-es bojlernak?
Azt azért még hozzátenném hogy a lenti tágulási tartály csővel együtt egy rakás ....
Nekem a 600W-os al-ko tágulási tartály van rátéve nem ez a sz*r. Egy hétig szenvedtem mert standby (nincs vízkinyerés) esetén is 30 percenként bekapcsolt a szivattyú kb fél mp-re (éjszaka direkt nyerő).
Mivel új volt a csövezés, egy hétig kerestem a léket hol szivárog el vmi minimálisan. Aztán rájöttem hogy a tartály nem igazán zár jól...
Másik tágulási tartállyal kipróbáltam, felnyomattam 3 bar-ra a nyomást, áramtalanítás, és elmentem egy hétre szabira. Visszajöttem, a nyomás még 1.5 bar volt a rendszerben, ami a tákolások számát nézve igencsak csúcs.
Ugyanilyen 1200W-os szivattyúm van házivízműként egy két szintes családi házat lát el vízzel (WC, fürdő, mosógép, stb, sokszor egyszerre is). Az elején míg kísérleteztem, elbaxtam egy dolgot, és a szivattyú 8 órát ment gyakorlatilag akkora vízben ami kevesebb mint a felszívó cső.
Jól bemelegedett de qtya baja nem lett.
Amikor a fűtési rendszert töltöttem fel és mostam át, egy órát ment folyamatosan, külső hő kb 40 fok (kézzel tapintható a borda).
A membránnál átfolyó víz mennyiségét. Ez lényegében egy beépített kerülő.Ha kinyitod,kevesebb,ha elzárod több víz megy a membránhoz,ami a gázt szabályozza.
Nyomd meg a reset gombot! Ha elindul , de újra zavarra áll , akkor alighanem nincs lángőrzés. Ha szerencséd van akkor csak a lángőr elektróda koszolódott el , drótkefe , vagy csiszolópapír segít a bajon. Ha peched van , akkor törött az elektróda , pár ezres , ha nagyon peched van , akkor a panelban halt meg valaki.
Sajnos nálunk kivitelezhetetlen lenne egy 200 literes bojlert besuvasztani a régi helyére. Fizikailag nem férne el. Ha meg máshova akarom szereltetni akkor szintén kell oda kábelt vinni, csöveket vinni és akkor már megint ott tartanék, hogy van egy villanybojlerem ami a legdrágább megoldás a melegvíz előállítására és a beruházási költsége is 200-300.000ft ha nem a leggagyibb bojlert választom. Ha gázzal és napkollektorral csinálom a melegvízet annak a beruházási költsége 700-800.000ft viszont jóval olcsóbb vele megtermelni a melegvízet, így hosszútávon akár meg is térülhet.
Nekem egy Vaillant VUW HU 240/2-3 kombinalt gazkonvektorom van (melegviz es futes), amin kigyulladt egy piros led lampa aminek kicsi kis lang athuzva az ikonja. (4 napra elutaztam es mire hazaertem ez fogadott, futes, melegviz nincs).
A hasznalati utasitasa: http://www.megatherm.hu/gyarto_doc/TURBOTOP_PRO_THERMOTP_PRO_KEZELESI.pdf
Mindosszesen annyit ir, hogy a hiba: "zavar jelentkezett", ez nekem nem mond sok mindent.
A piros kis lampa rogton kigyullad bekapcsolaskor a tobbi leddel egyutt (zold, sarga), es nem alszik el.
Megneztem a NYAK lemezen, es 5V, 24V van (multimeterrel megneztem), es nem latok semmit se kicsuszva.
Azt esetleg tudja valaki, hogyha a gazszelep romlott el, akkor annak mi a hibajelensege? (tavaly a gazszelepet 60eFT-ert csereltek ki, de mar a pontos hibajelensegre nem emlekszem).
Ezzel az ázsiai tesókkal azért vitatkoznék. Nekem négy éve van kínai kollektorom és mint a doxa úgy megy. Igaz a német automatikám most adta meg magát:-)
Egy kis történet az ausztriai Welsből: Kollektoros kollega (osztrák) több díjat is nyert már a kollektorával. Dicsérte agya főbe saját termékét, miközben kapaszkodtunk a sörös kriglibe. Bemutatta a kínait is, hogy az milyen gagyi, milyen rosszak a mutatói. Miután lehordta jól akkor megjegyeztem neki, hogy nekem az van és teljesen meg vagyok vele elégedve. Kis hümmögés után azt mondta, ha 15%-al nagyobb felületet teszek be mint az ő kollektora akkor ugyan ott vagyok.:-) Majd letettem több mint 4000 Eurót és bepakoltunk a kocsiba. Éppen lötyögött benne az a 6 m2 kollektor. Ha ugyanezt a pénzt kínaira költöttem volna akkor az majd 20 m2 és nem lötyög a puttonyba.
Lesz vegyes kazánunk is, mert a kémény megvan, kazán megvan csak gondolom az előző tulaj lusta volt pakolgatni a fát ezért kiköttette a rendszerből. A kazánt már átnézettem és semmi baja. Én csak néha vagyok lusta ilyeneket elvégezni arra az esetre meg ott van az asszony:-). De ezzel nagyon jó ötletet adtál, hogy azt is megérné belekötni a hmv-s rendszerbe. Ez szerinted úgy is működni fog, hogy a vegyes kazánhoz lesz egy 1000 literes puffer is csatlakoztatva?
A feladat könyen megoldható de a nagy tartályhoz kell még egy tágulási tartályt is szerkesztened.A szivatyud viszont nem biztos hogy birni fogja a hosszab üzemidöt.
A kiegészitő tágulási tartályod méretével lehet csökkenteni a ki-bekapcsolások számát
300 literes melegviztároló kollektorol megfütve és esetenként gázkazánnal rásegítve a legtökéletesseb megoldás. Ezt már fokozni csak egy háromcsökigyos tároloval lehetés akkor ha van vegyestüzelésü kazán akkor még az is rásegithet télen.
A megtérülésröl szerintem csak anyit : a plazmatv,a házimozi,az autó mikor térül meg?
Ma magyarországon a gázzal készített melegvíz harmada anyiba kerül mint villanyal előálítot hmv.
Nálunk esténként azért igen mód kell figyelni, hogy elég legyen a víz mindenre. Család megvacsorázik= asszony mosogat, gyerekek és mi megfürdünk és már nincs is nagyon meleg víz. Ha netán jönnek rokonok vagy ismerősök akik ott alszanak akkor még neccesebb a helyzet. Azért gondolkodok azon, hogy egyenlőre gázzal állítanám elő a melegvizet, mert az olcsóbb és gondolom gyorsabban is történik. A tervem egy 300 literes HMV tároló és arra menne a kollektor és ezt fűtené a kazán ha épp nincs napsütés. Ekkora tárolót ajánlottak egy 4-6 fős családnak. Így teljesen feleslegesnek tartom a 200 literes villanybojlert.
Jelenleg 120 literes villanybojlerünk van ami néha kevésnek is bizonyul. Mindenképpen a jövőben gázzal állítanám elő a melegvizet, mert ez a villany bojleres megoldás nekem nem jött be. Egyrészt eléggé drága árammal gyártani a melegvízet másrészt pedig aki használt már ilyen bojlert tudja, hogy mindig akkor fogy belőle ki a víz amikor használná az ember. Ezért gondolkodom most azon, hogy beszerzem a tartályt ráköttetem a kazánra és ha jövőre kihevertük a felújítás okozta anyagi sokkot mehetne rá a kollektoros rendszer. Mivel látom te szakértő vagy a témában ez így kivitelezhető lenne?
Megtérülés? Ez egy érdekes kérdés. Láttam már 80-ban készült kollektort és még mindig mozgott. Hamar megtérül, ha sokat fogyasztasz, ha felmegy a gáz ára, ha drágán termelsz melegvizet (villany), ha kapsz rá támogatást. Soká térül meg, ha olcsón termelsz melegvizet, ha kevesen vagytok, ha nem kapsz pályázati támogatást, ha kevés melegvizet használtok. Össze kell rakni a pró és kontrát mindjárt látod megéri neked vagy sem. :-)
Szigetelésben nem lesz hiány. Padlóba megy 15cm, födémre 30cm gyapot falakra 15cm grafitos eps. Ahogy én számolgattam egy napkollektoros rendszer ami nekünk fedezné a meleg víz nagy részét körülbelül 500.000ft+fa lenne. Megtérülésre én 6-7 évet számoltam. Viszont egy dolgot nem lehet előre tervezni az a rendszer élettartama ami eléggé kiszámíthatatlanná teszi a dolgot. Például sehol nem találok arról semmi információt, hogy milyen karbantartási igényei vannak egy ilyen rendszernek.
Helyes a szigetelés a legfontosabb, és ha van még egy kis pénzed akkor szigetelj le még valamit:-) Napkollektorral megtermelheted a melegvíz igényed 60-70%-át. Ez viszonylag hamar megtérül. Egy négyfős család az elmúlt három napban 100 forintot költött melegvíz termelésre. Nekik 6 m2 kollektoruk van. És az üzemeltetési költség egyre kevesebb lesz ahogy jön a nyár.:-)
Azért nem vagyunk olyan jól eleresztve, hogy milliókat tudnánk szánni erre. Ha nem számítana a pénz akkor építenék egy passzív házat. Így ahogy levezetted a dolgot már tényleg nem éri meg az egész. Éves szinten 150-180.000ft-ot fizetünk vízdíjra. Ha a dolog bekerülési költsége elérné a sok milliós tételt és az üzemeltetése évente 100.000ft körül lenne és csak a wc öblítésre tudnánk használni akkor belátható, hogy egyáltalán nincs értelme maximum a környezetvédelem. A napkollektoros dolgon már én is gondolkoztam, de nem tudom, hogy egy 4 fős családnak a HMV ellátásához mekkora bekerülési költség mellett lehetne telepíteni a rendszert és mennyi lenne a megtérülési ideje. A szigetelés az a felújítás legbiztosabb pontja abból semmiképp nem engedek. A pince amúgy teljesen használaton kívül van. Nem vagyunk az az évekig gyűjtögető, minden cuccot eltevő család. Ami nem kell az megy a vöröskeresztnek ami meg nem kell és használhatatlan az meg kuka. Ezért is van a házunk előtt a lomtalanítási szezonban minden évben kirakva jó pár cucc.
Nem tudom hogy álltok anyagilag, de ez a szürke vizes elképzelés azért horribilis összegbe is kerülhet. Nagyon számolj utána! Szigetelés, napkollektor szerintem hamarabb megtérüléssel és kevesebb gonddal járó beruházás. Tartályba tárolod a vizet ami nyugodtam megposhadhat, ezt elkerülendő keringteted a vizet a tartályokba és vegyszerezed, vagy kézzel öntöd a kemikáliát ami elég macerás vagy géppel ami meg költséges. A tárolt víz csak nyomásfokozón keresztül mehet a házba, ennek is van bekerülési és üzemeltetési költsége. A kiépítést, meg úgy kell megcsinálnod, hogy párhuzamosan lehessen üzemeltetni a hálózatról és a saját vizforrásról. Bizonyos berendezéseket nem igazán kötnék szürke vízre. A mosogatót mosdót és a mosogató, és mosó gépet semmi képen. Már egyre szűkül a szürke víz területe. Mindezt figyelembe véve, a pincédből egy tekintélyes részt lekerítesz ami használhatatlan lesz másra. A tartályokat időközönként takarítani is kell. Megállapítható, hogy ez a vízkezelés tevékenységigényes folyamat! Gondolkodj el mindezen a kandalló előtt ami szintén véleményes megoldás, ha csak kétszer gyújtasz be egy évben.:-) Ha van kutad azzal minden könnyebb. Az esővíz meg locsolásra édes kevés. A kútvizet mindenképpen be kell vizsgáltatni akkor lehet eldönteni mire lehet használni. Persze mindez az én véleményem és én alapvetően egy lusta ember vagyok, aki órákig el tudja nézni ahogy más dolgozik :-)
Igazából nem tudom miért fogyasztunk ilyen sokat. Szerintem semmi extrát nem csinálunk. Budapesten lakunk így annyiba kerül a víz amennyit írtál. Szerinted milyen módszerekkel lehetne gazdaságosan tisztítani a vizet, ha mondjuk az ivásra és főzésre továbbra is a vezetékes vizet használjuk. Szerinted a mosogatógépet érdemes továbbra is vezetékes vízról üzemeltetni illetve fürdésre alkalmas tisztítás után az esővíz? A ház 100m2, de épül a nyáron egy 30m2-es terasz és fölötte lesz tető így nagyjából helytállóak a számításaid szerintem a begyűjthető víz mennyiségére vonatkozóan. A pincében szerintem gond nélkül elfér 6-7db tartály, de mivel a csapadék mennyisége nem állandó ezért gondoltam belekötni a rendszerbe a fúr kutunkat így mindig lenne a házban vizünk.
Azért figyelembe kell venni azt is, hogy M.on nem egyenletesen esik az eső, tehát valószinű nem elég az a 3 -4 db 1 m3 -es tartály.
Pl. nagyobb zápornál leesik egyszerre 100 mm, ami a 100 m2 -es háznál is 10 m3 jelent.
Vagy növelni kell a tárolási kapacitást, vagy az eső fele kárba vész.
Mindenesetre az tényleg pazarlásnak tünik, hogy hogy az iváson kivül és a közvetelen testi használaton fürdés kézmosás az ember másra is ivóvíz minőséget használ.
egy ember elhasznál naponta 3lit vizet ivásra, 30 liter füdésre 3 kézmosásra még 7liter ez 40 - legyen 50 lit/nap - bőven. ez havonta 1,5 m3. Mint írtam 3 m3/hó/fő a norma, tehát 50 % -ban nem ivóvízminőségre is ivóvizet használunk.
Szigorúbb megközelítésben elég csak az ivásra és a fogmosásra az ivó víz minőség. Az napi 5 liter, azaz havi 150 liter.
Így már a fogyasztás 95 % -a történik magasabb minőséggel.
egyébként a jólét jelképe a folyó víz - főleg a korlátlanul folyó víz (amit más fizet ).
Gyerekkoromban kútra kb. 300 -400 m-re jártunk ivóvízért - nem volt vezetékes víz.
Volt az udvarban , de ivásra nem volt alkalmas.
Volt egy nagy 1,5 m3 -es vastartályunk, azbban esővizet gyűjtöttünk - mosásra. Sajnos az elég hamar el algásodott.
Aztán jött a 'jólét'. főleg munkahelyekn volt divat a sörök folyó csapvízben való hűtése. 5 liter/ perc szerény folyatással számolva is egy félliter sörre volt aki elpazarolt néha 40 -50 liter vizet (más fizette). Aztán ahogy jött a jólélt (??????? ), pl. volt egy munkahelyem ahol végre kaptunk egy 80 litere vill bojlert ( 15 emberre). Feltünt egy ideje, hogy már reggel 9 -re elfogyott a melegvíz.
Rájöttünk : volt egy kis kjolléganő aki nagyon szerette a zsacskós kakaót , főleg melegen. reggel bejött és a nöimosdóban a csap alá vágta és rá a melegvíz, majd 10 - 15 perc múlva vissz és hozta a kellemes hőmérsékletű kakaóját- Ráment egy bojler melevíz. A nöi mosdóban csak nem leselkedik az ember.
mikor kiderült és szóltak neki - még neki álllt feljebb !
legyen 120 m2 a bruttó alapterület. Az éves csapadék legyen 500 mm/év. Ez azt jeleti, hogy m2 -enként évente 0,5 m3 vizet tudsz begyüjteni, azaz kb. 60 m3 esővizet. régi statisztikai adatok szerint fejenként havonta 3 m3 a vízfogyasztás, tehát nálatok 12 m3/hó. Így évente majd a felét így tudnátok nyerni.
Végül is az esővíz az iváson kivül mindenre jó. Sőt mosásra még jobb mint a csap víz - nem kemény.
Problémák : megposad, szennyezett.
De ezt üllepítéssel és fertőtlenítéssel ki lehet küszöbőlni.
Meggondolandó.
Bp. -en jelenleg 570 ft/m3 a víz + csat díj.
Csdak 100 m3 -rel számolva évi 57 eft minusz amortizáció és fenntartás.
Amúgy miért fizettek annnyit ? Sokat fogyasztotok ? vagy drágább nálatok a víz + csat díj ???
Sziasztok! Tanácsotokat szeretném kérni azzal kapcsolatban, hogy most tervezzük felújítani házunkat. Erősen gondolkozom azon a megoldáson, hogy a házból megpróbálom minél jobban kiszorítani a vezetékes vizet. Olvasgatva a fórumot láttam, hogy van akinek a házában sok minden megy esővízzel (mosógép,wc stb.). Az én elképzelésem az, hogy leteszek a pincébe 3-4db 1m3-es tartályt a víz gyűjtésére. Ezekbe a tartályokba belekötöm az ereszrendszert és kertben lévő fúrt kutat. A lakásba mindenhova innen menne a víz, de az olyan helyekre ahol tiszta, fogyasztható víz kell oda beépítenék egy víztisztító berendezést. A családunk jelenleg 4 főből áll. Szerintetek megérné kiépíteni ezt a rendszert? Jelenleg 15.000ft-os víz számlát fizetünk havonta. Esetleg van már valakinek tapasztalata ilyen rendszerrel? Válaszotokat előre is köszönöm.
igen, jól értetted. Vesztek egy piaci óccó digitális termosztátot (hétvégi programozás miegymás miatt), pl. computerm, ez max 7-10e ft. A szivattyú áramkörét rákötöd a termosztát vezérlő kimenetére és ennyi...
Amit leírtál az a működési mód elképeszt. Én nem vagyok víz-gáz szerelő csak egy műkedvelő amatőr de azért durva ez a megoldás...
Sürgősen tegyetek be termosztátot. Akkor nincs vita, be kell állítani a kialkudott x fokra, és ha továbbra is fáznak akkor vagy mutogatni a termosztátra meg arra hogy klimaxos hőhullámuk van (sicc, bocsi csajok) vagy feljebb tekerni a termosztátot.
Ismeri valaki a SD Semia C24 kombi kazánt? A hiba a következő: meleg víz engedésekor leáll, a kijelző pirosan villog. Csak akkor ad meleg vizet, ha megy a fűtés. A fűtés pedig csak addig megy amíg eléri a megadott hőfokot. Utána ha leáll nem indul újra. Amikor újra be akar kapcsolni akkor szintén leáll a rendszer és pirosan villog a kijelző. Mi lehet a hiba? Szerelő már volt kint háromszor de egyenlőre ő sem jött rá mi lehet a baj. Ha valaki tud segíteni, előre is köszi!
Am elég drága dolgok ezek, átfolyásmérőből az a lényeg h. olyat vegyél ami 2 szer akk. mint a legnagyobb tömegáram amit még mérni akarsz, a kg/s az liter/s ezt megszorozva 3,6-al kömbéter/órát kapsz, ha pl. 5 köbm./óra a legnagyobb tömegáramod akk. 10köbös órát vegyél (ezen nem lesz köbm./óra hanem csak köbm. ), ha kissebb ennél akk. 0.2 bárnál nagyobb nyomás eshet az órán ami nem csak elpazarolt szivattyú munka de az óra pontosságát is lerontja.
Volt a kezemben már Wilo katalógus, olyan vastag mint a régi telefonykönyvek xD
A nyomástól függ ugyan a tömegáram, de renszerbe kell az egészet beszabályozni, a fölös nyomást lefolythatod bárhol a lényeg h. ne essen túl nagy nyomás a szabályozó szelepen mert hangos lesz és mivel nem tehetsz mindenhova áramlásmérőt nyomásmérőt stb. ezért a szelepnek szabályozhatónak kell lennie, mert azt akarjuk elérni h. ha 50%-al nyitunk a szelepen akk. 50%-al nőjön a tömegáram, ez egy lineáris egyenes, ideális. Ha a rendszer nyomáseséséből túl sok esik egy szelepre akk. ez az egyenes nagyon görbévé torzul pl. 80%-os szelepemelkedésen csak 55%-os tömegáram folyik át, ez az úgynevezett autoritás, szabályozhatóság. De a gyártók megadják a szeleptestjeikre a szabályozási sávot és azt is hogy kell leolvasni, a tömegáramok kívánt szinten tartása a lényeges.
Ha jól értem, akkor csupán annyit kellene csinálnunk, (csináltatnunk egy szakemberrel), hogy a szivattyúnkat, ami jelenleg direkbe van kötve a hálózatba, és egész télen megy, szabályoztatni kellene egy szobatermosztáttal, és ha az lekapcsolja a szivattyút, akkor a kazán is lekapcsil kisvártatva...
Eddig úgy üzemelt, hogy a képen látható barna gombot a munkatársak felcsavarták, pl B és C közé, (mert fázósak) és akkor az folyamatosan tartotta (éjjel, nappal, hétvégén...) a kb 60 fokos vizet a radiátorokban.
Na! Kipróbáltam! Elzártam a szivattyút, és egy pár perc sziszegés, meg nyöszörgés után lekapcsolta magát.
Hali! Ha annyira beljebb esik,érdemes kihozni a leendő fal/csempe síkjáig,mert vannak ugyan csaptoldók/hosszabbítók,de ha most egyszerűen megoldható(gipszet óvatosan kikocogtatod; ha gipszeled vissza,a falikorong mögé is tegyél,hogy fixen fogja) ne tegyél felesleges szivárgási helyet a falba.
Vannak különféle hosszabítok - a szakkifejezés most nem ugrik be - azokkal minden sikon belüli probléma megoldható. Sőt tán az a jó ha beljebb van, ha túlságosan kilóg az a "gázossabb".
Érdeklődni szeretnék vizes ügyben. 50-es években kisméretű téglából épült 9x9-es családiház fürdőjének teljes körű felújítása folyik. Azt szeretném kérdezni, hogy a vízvételi szerelvényeknek mennyire kell kilógniuk a fal síkjából?? Most le vannak dugózva. Az egyik kb. annyira lóg ki a fal síkjából (dugó nélkül), ami kb. a jövőbeni falsíkkal megegyezik. Viszont van 2 hely, ahol jóval a vakolat alá esne 1,5-2cm-el (és akkor még arra jönne a csempe). Nem kéne ezen a 2 helyen kijjebb hozni a csatlakozó szerelvényeket?? Hétvégén vakolás következne, és nem örülnénk ha később le kéne verni. Egyébként szakember csinálta a csövezést is meg a többit. Csak most felmerült a kérdés, az egyik mért lóg kijjebb, a másik 2 miért lóg bejjebb.
Lehet , hogy csak megnyúlt , vagy ellenkezőleg , megkeményedett. Egyébként meg , ha anélkül , hogy megnéznéd , csípőből elutasítod a választ , akkor sajna magadra maradsz!
Köszi minden segítséget neked is és Vajknak is! Azt jól sejtem, hogy a víznyomás nagysága befolyásolja a hőátadást? Mert a szivattyú a hcs előtt van, a szabályzócsap pedig mögötte. Egy vilo-val hajtom. Asszem a legnagyobb átfolyása 400 l/h. Rémlik neked valahonnan, hogy ez mekkora nyomást tud? Egyébként a 4 kw az aluból kijövő víz adataiból jött ki és úgy veszem észre, hogy az alu csak annyira meleg, mint a víz. Ebből az jön le nekem, hogy a víz jó hatásfokkal elviszi az aluban keletkező hőt. Ez fennáll 50 l/h és 200 fölötti l/h átfolyás esetén is. A további mérésekhez vennem kell átfolyásmérőt. Tudsz javasolni egy olcsóbb fajtát? Esetleg ami nyomást és hőfokot is tud, bár lehet, hogy hülyeséget írok :)
Előbb elmesélem a mai napom, majd a segítségeteket kérném:
Ma reggel becsöngetett egy korántsem szimpatikus ember, annyit mondott: jöttem befalazni a kéményt, mert nem szelel rendesen. Megtette.
Eddig névleg életveszélyes volt a átfolyós vízmelegítő, de működött, mi is élünk, és a haverom (akitől bérlem a lakást) nagyanyja is vidáman elvolt az előző vízmelegítővel vagy 35 évig. Igaz, amióta ezek a gyíkok ráragasztották a matricát, azóta kinyitottam az ablakot amikor zuhanyoztam. Most tényleg életveszélyes, mert az a flegma köcsög arra nem vette a fáradtságot, hogy elzárja a melegítőbe vezető gázcsapot, én meg megszokásból kinyitottam a melegvizet.
A lényeg, hogy valami használható villanyboilert szeretnék, meg egy szakit, aki beszereli ASAP. Milyen technológiát és embert javasoltok? Paraméterek: - Bel-Buda, 7. em, - eddig bajok voltak a víznyomással, nem mindig kapcsolt be az átfolyós melegítő - 2-en élünk, reggelente zuhanyzunk, nagyon nem szeretem, ha elfogy a melegvíz zuhany közben - mosogatógép van, azaz csak fürdéshez kell a víz - szeretném költséghatékonyan beszerezni és üzemeltetni. Értem hogy van egy trade-off, mondjuk 10 évre tervezünk
Érdemes éjszakai áramra kötni? Vagy csak szimplán időzítővel? Vagy mit tegyek???
Köszi,
egy amatőr
ui: ugyanitt 3 hónapos AEG elektromos gyújtószikrás átfolyós vízmelegítő eladó 30e-ért, számlával, dobozában, garanciával (eszemmm kukac dzsímél com)
Sziasztok! Van nekünk egy fég átfolyós vízmelegítő amit már párszor savaztam és utána jó is lett de most nem!Kicsi a fésű lángja mikor engedem a meleg vizet és így csak kézmeleg víz jön!Mi lehet a probléma?Le kötöttem már a nyomó ágat is hogy nem e a falban lévő cső vízköves de nem mert akkor is kéz meleg víz jön!Ki lett savazva is!A csuszkán ha állítom a fésű lángját szinte semmi reakció!Vízköves lenne még mindig?
Köszi a választ! Indirekt tároló bármilyen kazánra köthető?
A távolságok nem olyan vészesek azért (nálunk is a két fürdőszoba egymás fölött van), kazán természetesen a szuterénban van. Külön cső lett lehúzva a tetőtéri és a földszinti bojlertől is, de keringetésre nem gondoltunk.
Azt javaslom h. mérd ki, mennyi energiát ad le a már ismert módszerrel, aztán döntsd el h. az elég-e, ha igen akk. tudod a tömegáramodat és ezzel már tudni fogod a szivattyúd egyik paraméterét.
Am. ez így más eset mint a hagyományos víz-víz hőcserélő, erre az indukciós melegítésre nem tudom hogy vonatkozik az alu hőátbocsájtása, mert nem víz van a másikoldalon és ezmiatt nem is tudhatjuk h. hány fokos és mennyit hől az alu felülete.
Am. a 12KW 260l/h val szintén 40 fokos hőmérsékletváltozást csinál, vagyis Te is jó számoltál : ) Gondolom h. próbáltál valamit, de a lényeg h. jól csináltad, ezt is elárulhatom Q=C X M X Delta T annyi h. itt a Q kW és nem hőmennyiség mert az M az meg m-pont vagyis tömegáram, el van osztva szekundummal ezért teljesítmény a vége.
Nem, mivel nálam csak padlófűtés van, nincs tárolótartály (maga a tömb beton az), de a reliance amúgy is rendelkezik 20L vagy miféle ilyen tárolóval., azért írtam hogy egy bojler.
Nálam úgy műxik, hogy a termosztát kapcsolja a szivattyút (ugye a reliance nem tartalmaz elektromos elemet), mikor beindul, elkezdi kinyomni a kazánban tárolt 20L-es (nem biztos hogy ekkora) tárolóból a meleg vizet. Mivel a padlófűtésnek ez nulla, a visszaérkező víz sokkal hidegebb, emiatt a pici tartály vize nagyon hamar lehűl.
Kb 30 mp múltán (30 mp-et ment a szivattyú) a kazán-bojler izé észreveszi hogy húúú hideg víz van a tartályban, belobban és elkezdi fűteni maxigázon. Csakhogy közben a szivattyú megy és sohasem tudja felfűteni üzemi hőfokra a tartályt, azaz maxigázon megy a kazán (ami amúgy jó ezeknek a régi izéknek, bár a hideg visszatéri nemigen).
a) Amikor a termosztát lekapcsol, leáll a szivattyú, akkor a kazán azt a pici 20L-es tartályt pár perc alatt felmelegíti (nálam a beállított 40 fokra), és kikapcsol.
b) Ha esetleg mondjuk éjszaka utáni "felfűtés"re van szükség, annyira nem egyszerű, ugyanis a hideg házat lassabban tudja felfűteni a fűtés, mint mire a víz a rendszerben eléri a 40 fokot. Azaz "tartja" a kazán a negyven fokot, ki-be kapcsolgat, miközben a szivattyú dolgozik, előbb utóbb ugrás az a) pontra.
Nálatok radiátoros fűtés van, egyszerűbb a helyzet mert melegebb előremenő kell, azt hogy mennyi, ki kell kísérletezni.
Az a) biztosítja a megállást, b) a folyamatos hőntartást, ezért a kazán szabályozójával tudsz játszani.
Azt azért tegyük hozzá hogy a kazán termosztátja nagyon durván kapcsol, nálam a jelenlegi állásnál (A betű környéke) 35 foknál be, 40 foknál ki, tehát finomszabályozásra nem alkalmas.
Ha az áramlás Reynods száma 2320-nál kisebb akkor laminális és a hőátadás finoman szólva nem jó, ezért nagyobb értéket célszerű elérni akkor turbulens lesz az áramlásod.:-)
Holnap (pénteken) tudom megnézni, hogy milyen állásban is van, de ez a termosztát indítja a szivattyút megoldás jó gondolatnak tűnik. Ez a verzió akkor tud működni, (gondolom) ha a kazán a melegvíztározót fűti, és a radiátorok is a melegvíz tározóból keringetik a vizet nem? Ha hülyeséget írok akkor bocs. Holnap megnézem! Köszi
Már párszor kértem a segítségeteket, most megint felmerült egy kérdés, érdekelne, mit javasoltok. Hosszú lesz
Adott egy háromszintes (szuterén, földszint, tetőtér) családi ház. A tetőtérben van egy kis fürdőszoba, saját 80 litreres ISEA villanybojlerrel. A bojler egyelőre hibátlanul üzemel, de ki tudja meddig, azt sem tudom hány éves. A földszinten szintén van egy fürdőszoba és egy konyha, ezeket egy Hajdú 120EK szolgálja ki. Illetve csak szolgálná, mert hiába van maximumra tekerve és egy ideig tényleg nagyon forró vizet szolgáltat, de két esti fürdést sem tud biztonsággal kiszolgálni. Tegnap pl. a gyerket lefürdettem, utánna nekem már nem volt melegvíz, pedig napközben csak mosogatáshoz, kézmosáshoz használtunk vizet. Ide mindenképpen kell megoldást találnom, mert az nem normális, hogy szinte nem merünk melegvizet használni, hogy estére maradjon. Mindkét bojler vezérelt áramról megy.
Anno mikor kérdeztem a villanyszerelőt, nem nagyon izgatta a téma, azt javasolta, hogy vegyek egy 200 literes villanybojlert. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség, hogy a szuterénbe lerakok egy kémény nélküli gázbojlert a földszinti bojler helyett. (Tavaly, mikor megvettük a házat és nagyjából felújíttattuk, a vizes ember lehúzott a tetőtéri és a földszinti bojlertől is egy-egy melegvíz csövet pont azért, ha esetleg meg akarom szüntetni a villanybojlereket, akkor ne kelljen bontani). Víz, gáz, villany van a pincében. További lehetőség, hogy a tetőtéri bojlert is kiiktatom, de akkor már - szerintem - túl nagy a távolság a bojler és a vízvételi hely között.
Aztán persze az is egy lehetőség, hogy kicserélem a kazánt és olyat veszek, ami HMV-t is előállít. A ház lakórésze kb. 150nm, egy 32kW-os Euro-Unior Alu Super kazán adja a fűtést. Kb. 50nm padlófűtésem van, talán megérné egy kondenációs kazánt venni, de nyilván ez a legdrágább megoldás.
Melyik megoldást lenne érdemes választani? Esetleg egy negyedik-ötödik megoldást? :-)
Hujjuj :) Kikészültem... Olyan dilis kérdésem lenne, hogy milyen tömegarány kellene az alu és a víz között mondjuk 200l/h vagy 300 l/h átfolyásnál? Vagy ez így nem annyira lényeges? Az alu 5ször gyorsabban melegszik a víznél.
Kerestem már heteken keresztül ilyen hőátadási tényezőt, de a lamináris-turbulens áramlásnál már dobtam is az elméletet. Kb mekkora átfolyással mennek a mai nem kondenzációs kazánok? Ez a 80l körüli csak a legmagasabb hőfok volt. Próbáltam 225 l/h-val is. Ott 4.3 kw hő jött ki, de az csak 16.5 körül melegített. Forrásvédelmet bele fogok építeni. Szivattyúval nyomjuk, az folyamatosan dolgozik. Most 2 vékonyabb falú cső van szorosan összepasszintva és a víz 3 bekezdéses menetekben halad. Az aluról jól elviszi a víz a meleget. Egyébként 35 mp alatt üzemi hőfokon van a ketyere.
Én is a pf-re szavaznék. Jól szigetelt háznál 20-26 fokos padlóval ki lehet fűteni. Ennél a hideg visszatérőnél a kondenzálás is jobban működne. vagyis jobb hatásfokkal üzemelne.
kellene szerezni egy hoatadasi tenyezot alu-viz esetere, az lesz a lenyeg.
mindenkeppen arra figyelnek nagyon, hogy hogyan oldod meg, hogy ne forrhasson fel.
ha a teljesitmeny max 4kW, es a csoved fel meter hosszu, akkor a resben levo masfel liter vizet 30 fokrol 100 fokra masfel perc alatt fellovi. tulkepp ez nem olyan gyors, van ido a szabalyozasra, beavatkozasra.
a masik amire figyelni kellene, hogy 87l/ora az eszmeletlen lassu masfel liter/perc. egy 20-as csoben 5 metert megy a viz percenkent. siman lehul a csoben ha nem szigetelt rendesen, alig jut a radiatoroknak.
Hány fokra melegszik fel az alu? am a képlet Q=K x A x DeltaT ez a képlet mindenfajta hőátadásra jó, radiátorra, a házak hőszükségletét is ezzel számoljuk. Me-ben Watt=watt/méterxkelvin x négyzetméter x Celsziusz.
Van arra tapasztalat valakinek, ha kondenzációs kazánnal elégetek 1 évben mondjuk 1100 m3 gázt, ezt egy vegyestüzelésű kazánnal (totya mintájára épült) mennyibe kerülne?
10 cm XPS vagy expert a lábazaton legalább 30 cm a föld alá kell vinni ...ha lehet.
20-30 cm EPS-30 a plafonon vagy szálas
10 cm EPS-100 a szerelő betonon. Érdemes 2x5cm lerakni ha PF lesz akkor pedig van pogácsás is...
Ablaknak 3x üvegezésűt vegyél azok nem sokkal drágábbak mint a sima 1.0 -k de többet takaritanak meg. (Comfort premier ablak, rehau, vekla,stb.)
Kazánnak indirekt tárolósat válasz amibe lehet napkollektor i becsatlakoztattni esetleg. Ahoz pedig egy 12-18KW sima turbos kazán is elég lesz...
A hőszigeteléssel kell megtakaritani...a kazánok élettartama 12-20 év csak...
A szobákat külön körre kell rakni...
Van pályázat is ..ha ezt megléped akkor 50% állami támogatást is kaphatsz...rá...a pályát neve :ZBR. a hőszigetelési és passzívház fórumon is van ezzel kapcsolatban kint információ...
Fűtésre akarom használni. A bejövő víz 10-30 fokos, a kimenőt 60-70 fokra tervezem. Tekintsük 100%-osnak a rendszert az egyszerűség kedvéért. A 4 kw 87 l/h átfolyásnál 40 fokkal emeli a víz hőfokát. Egy 12kw-os elektromos kazán képes ugyanerre 261 l/h átfolyásnál? Sajnos ezt nem tudom.
A kondenzációs kazánnál feltettem már a kérdést, de azért ide is bemásolom, remélem nem gond.
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni.
Nagy a valószínűsége, hogy új fűtési rendszer lesz nálam, kondenzációs kazánnal. Radiátoros fűtés, kb. várható 4-5 kW energiaigényű ház (remélhetőleg). Tudtok ezzel kapcsolatosan tanácsot adni? Milyen gázfogyasztás várható (csak fűtésre)?
nem lehet hogy T teszt üzemmódban van a kazán a barna benyomós kapcsolónál, és kézzel teszitek fűtés üzemmódba a forgatógombbal? Nagy hülyeség lenne mikor tud (mondjuk rá, kb) hőt tartani.
Mi az hogy felcsavarja a gombot? Én reliance 501-ggyel fűtök ráadásul padlófűtést (!) amibe ugye nem ildomos 40 foknál nagyobb előremenő.
Annak a gombnak nem csak A és B állása (meg teszt) állása van, hanem van köztes értéke is, azt a hőmérsékletű vizet állítja elő a kazán mint vmi bojler (mert az is, csak lábon áll).
Próbáltátok úgy hogy a szivattyú maxira megy (ha másképpen nem, termosztát 30 fokra), és a gombot beállítani egy adott hőmérsékletre?
Persze ez nem épp a leghatékonyabb megoldás de a reliance nem az a percenként ki-be kapcsolgatós (mert nem érzékeny a mérője), de még mindig jobb mint az utcát kifűteni...
Nekem is így műxik, termosztát indítja a szivattyút, és ha túl meleg lenne a víz csak keringet és lekapcsol a kazán, fél óra múlva be, megint meg 45 percet, kikapcs...
Egy Reliance 501 elnevezéssel bíró kazánt használunk a munkahelyen. Amikor hideg van, nincs gond a szabályzásával, mert, ha valamelyik munkatárs fázik, odamegy, és felcsavarja a gombot. Most azonban, hogy bejött a meleg, már nem mennek oda lecsavarni a kazánt, hanem ablakot nyitnak, "k**va meleg van itt..." felkiáltással!
Nem lehet erre a berendezésre valamilyen termosztátot adaptálni, hogy az egységesen tartsa a hőmérsékletet??
Az iszapfogóval kapcsolatban: a régi rendszer is zárt volt és az új is az lesz. Azt azért nem mondanám, hogy nem nagy tétel, közel 30.000.- Ft. Bár az tény, hogy az egészhez viszonyítva valóban nem sok az ára.
Köszönöm a tanácsokat! Akkor ilyen kazánt választunk szerintem, mert árban is jó és jó alacsonyra le tud menni kw-ban. http://www.junkers.hu/termekek/kondenzacios-keszulekek/bazis-keszulekek/cerapur-smart
Ebből a legkisebbet. Indirekt tárolót bármilyen gyártótól lehet venni hozzá ugye?
egy 12kW kazan ha napi 24 oraban megy, el tud egetni napi 30m3 gazt! akinek tobb gazt kell elegetnie mint napi 20-25 m3, az vegyen 12kW-nal nagyobb kazant.
Sziasztok! Légyszi segítsetek, ha tudtok! Adott egy 80mm átmérőjű és 10mm falú alucső. Erre ráhúzok egy 90mm átmérőjű és 3mm falú alucsövet. A két végét leheggesztem. A két cső között víz folyna, tehát ez egy hőcserélő lenne. A belső csövet belülről melegítem elektromosan kb 4 kw-tal. Az a kérdésem, hogy milyen arányban méretezzem az alu tömegét és a víz átfolyását az ideális hőcsere eléréséhez? Van erre valami képlet? Az a baj, hogy esetemben nem víz-víz, hanem alu-víz a két komponens.
Nálam 12kW-os SD Renova mini van, 80m2 padlót fűt, + 1 csőradiátort, és még a 200Literes indirekt tárolót is. Mikor kiköltöztünk, nem volt sehol szigetelés, csak a csupasz PT38-as falak, a tetőtérben -5 fok is volt. ennek ellenére kinti -10-ben is tudott 24 fokot csinálni napi 12-15m3 gáz fogyasztással. Most hogy kívül 10cm EPS van, és a tető is 1 rétegben le van szigetelve már, kb. 2/3-ra esett vissza a fogyasztás. De másfél szezon óta már a gáz sincs használva, mert mással fűtök. Szerintem elég a 12kW-is.
Vedd meg a legkisebb teljesítményre moduláló kazánt, és alá egy tárolót. Kell a meleg vízhez a 24 kW? Gondolj arra, hogy egy villanybojler 2 kW-os teljesítménnyel is simán megcsinálja neked a melegvizet. Akkor ennek minimum az ötszöröse miért is kevés?
Azért mondják a 24 KW-ot mert átfolyósra gondolnak, az ilyen HMV készítés töblet energiát igényel, a tárolós takarékosabb, jobb a hatásfoka, ha van rá hely akk. az a jobb és több helyen mehet a HMV elvétel, az összes csapolóra le lehet méretezni, mig az átfolyósok egyszerre csak egy csapolót tudnak kielégíteni.
mit tud megcsinalni? van 1.5kW-ra lemodulalo kazan?
50 fokos eloremenovel mekkora radiator is kell hogy leadjon 3kW-ot? mert ha egy helyseget akar futeni, akkor bizony egyetlen radiator kepes kell legyen leadni a kazan minimum teljesitmenyet!
1600x600 duplasoros radiator 1350W 50/40-nel...
es ez a masfel kilowattos radiator nem fogja hamar visszafuteni a lehult szobat, mint a 6kW konvektor.
aki keveset van otthon, az konvektorral meg tudja csinalni, hogy amikor elmegy, letekeri, amikor hazaer feltekeri. amig nincs otthon alig fogyaszt valamit, amikor hazaer kis tulzassal meleg van mire leveszi a kabatot.
ezt egy radiatoros cucc nem tudja megcsinalni.
ahogy azt sem, hogy a nem hasznalt helyiseget nem futod.
egy masfel szobas 44m2-es lakasban a furdo jo esetben 4m2, van ahol kisebb. hova teszel ott tarolos kazant? mert ha nem tarolos hanem atfolyos, akkor kapasbol kell a 24kW.
Van egy nemrég vásárolt 30 éves házunk ami B30-as téglából épült kb. 105nm, 2.6m végső belmagassággal. Elkezdtük felújítani az alábbiak szerint:
- 10-12 cm EPS (lehet, hogy grafitos) a falon - 10 cm XPS a lábazaton a járdaszint alatt 60cm-re levezetve - 20-30 cm gyapot a padláson (lehet, hogy eps lesz helyette) - 10 cm lépésálló hungarocell a szerelőbetonon. - 1.0-s ablakok mindenhol
Tisztán padlófűtést szeretnék a házba a fürdőszobába esetleg törölközőszárítós radiátort. A szerelők közül mindenki 24kw-os kazánt akar rámsózni, mert "kell a meleg vízhez". Itt az indexen sok fórumot olvastam fűtés témakörben és mindenki azt írja, hogy a szakik nagy része nem veszi figyelembe, hogy mennyire van egy ház leszigetelve sőt most már azt is tanácsolták, hogy ne vegyek kondenzációs kazánt mert felesleges pénzkidobás a drága szervizelése miatt. Mivel alakítottunk ki külön háztartási helyiséget ezért gyakorlatilag bármilyen megoldás szóba jöhet fűtés és meleg víz készítés szempontból (indirekt tároló pl.). Most azt kérdezném az itt levőktől, hogy a pénztárcát is figyelembe véve mekkora kazánt kellene nekem vennem, illetve ha jelenleg ketten költözünk a párommal érdemes-e átfolyóst venni és a tárolónak megcsinálni a helyet. Esetleg rögtön sima fűtő kazán és egy kis tárolót venni mellé? Márkákat nem kérdezek, mert úgyis mindenki másra esküszik megpróbálok olyat választani amit a környékünkön szervizelnek. Ha egy kisebb kw-os kazánt választok akkor az a kisebb kw-tal fel tudja fűteni takarékosan az indirekt tárolót? Ha azt szeretném, hogy a 3 szobát együttesen de külön vezérelhessem a többi körtől az jelentősen megdrágítja a beruházást?
Még az oskolában egyszer méregettük a hatásfokát a parapetes konvektornak. Hát a szédületes 40-50% között mértünk.
Egyetlen eszköz amit a fogyasztó hajlandó helységenként kezelni.
Ha a fogyasztó szeret fogyasztani akkor fogyasszon! Valószínűleg azért kezeli, mert a gatyája is rámegy. Itt jön hogy a gáz ára itt már magas, kazánnál még alacsony a jó hatásfoka miatt.:-)
es ha egy masfelszobas lakasa van, harom darab konvektorral, akkor - hova tegye a kazant? - mi az a kondenzacios kazan, ami teljesitmenyben le tud menni annyira, amit a 4db 100x60-as radiator le tud adni? es mar igy is dugig lesz a lakas radiatorral.
Hali! Ha nincs a kazán alján(márpedig asszem ennek nincs)tőltőszelep,akkor a fűtési vezetékben kell lennie egy tömlővéges csapnak,amit a hidegvízhálózattal összekötve egy gumicsővel fel tudod tölteni a rendszert. Telefonon nem tudod elérni a tulajt? Ő biztos a titok birtokában van,mert így látatlanban csak találgatni tudunk:)))
Szakiktol kérdezném, hogy egy teljesen felújított redszerbe, amibe csak a kazán marad a "régi" (mivel nemrégen cseréltük) ill. néhány radiátor (méretezésük és tipusuk megfelelt a tervnek V&N) kell-e iszapfogót építeni.
Biztos, hgoy félre értetted, és kell természetesen aljzatkiegyenlítő és párazáró fólia is. Pont azért is recseghet, mert nincs alatta fólia, így minden lépésnél bemegy a parketta elemek közötti résekbe a por.
de lehet hogy félreértettelek: a már kész padlófűtés és a burkolat (laminált-padló) közé nem kell, párazáró. De más egyéb lehet pl: alljzatkiegyenlítő meg egyebek, de azt inkább burkoló szakembertől kérdezd meg szerintem, jobban jársz vele. A miénk alatt még padlófűtés sincs mégis recseg-ropog, mert hozzáértő a közelébe se volt :-)
A párazáró fólia igazából azért kell, hogy amikor a csőre és az alatta lévő hőszigetelésre ráöntik a nedves estrich-betont, akkor a hőszigetelés ne szívja magába az estichből a vizet. Gondolj csak bele: milyen hőszigetelő az, ami tocsog a víztől. Ezért kell a párazáró, hogy úgy kössön meg a beton, hogy nem nedvesíti be az alatta lévő szigetelést. Ezért mindegy, mi fedi a padlót, az mindig kell. Persze vannak száraz építési rendszerek is.
Az V. Országos Kéménykonferencia határozatai - ból
1. Javasoljuk egy Koordinációs Bizottság létrehozását, az érintett szakmai szövetségek, szolgáltatók és minisztériumok részvételével, amely kidolgozza a "gázkészülék - levegőellátás - égéstermék-elvezetés" rendszer egységes magyarországi szabályozását, figyelembe véve az európai tapasztalatokat és szabványokat, harmonizálva a hazai előírásokat, szem előtt tartva elsősorban a fogyasztók érdekeit, gyors (2-3 munkanap) eljárásrend bevezetésével, visszaszorítva az illegális készülékcserék gyakorlatát.
2. Az elhanyagolt gázkészülék - égéstermék-elvezető rendszerek (melyek az egyik fő baleseti forrást jelentik) kiszűrésére, valamint a pontosabb nyilvántartás elérésére javasoljuk egy az egész rendszerre vonatkozó "Karbantartási napló" bevezetését, amellyel a fogyasztó igazolhatja a közüzemi szolgáltató felé az időszakos karbantartások szakszerű megtörténtét. A karbantartási naplóba csak arra jogosult vállalkozások képviselői tehetnek bejegyzést.
Érdekes ez a javaslat : egy készülék valóban karbantartást igényel, de azért nem minden tartozik a hatóság vagy a magát hatóságnak képzelő szolgáltató ható körébe.
Most azt mellőzzük , hogy eleve van egy törvényi előírás a gázrendszerek 5 éves ellenőrzésére. Azt van aki betartja van aki nem.
Konkrét példa : egy nyílt égésterű gázkazánnál ilyen olyan hibák elő fordulhatnak. A legtöbbnél semmi nem veszélyezteti a biztonságot csak egyszerűen nem megy tovább a készülék.
Elromlik a szivattyú, elromlik a termo elem, ad abszurdum nincs őrláng, mivel szösz kerül a kis fúvó csőbe, elkoszolódik a hőcserélő stb. Ezek a hibák nagyrészt nem is a gázoldalon vannak, azaz nem kell megbontani a gázkötéseket ahhoz, hogy ezek javítva legyenek.
Derék kéményesek már megint a hatáskörüket szeretnék kiterjeszteni.
ők akaranak lenni a fő - fő ellenőrök, a mindennek a felelősei.
Vagy inkább pénzt szeretnének szedni ezért is !!
Üdvözletem! Van egy Beretta Ciao cirkóm, egy albérletben. Soha nem használtam még ilyet, viszont a nyomás jelenleg 0-án van. A sárga és piros lámpa is világit. Ahogy visszaolvastam hsz-eket, arra jutottam, h valószinűleg vizet kellene bele töltenem. Meg tudná mondani valaki, h hol tudok bele vizet tölteni h megfelelő nyomás legyen? Köszönettel: Székely Balázs
Még mindig TurboTOP... Emelkedik a nyomás, 3,2-nél túlszelep kinyit.
A szakember egyértelműen el tudja-e dönteni, hogy a feltöltőszelep hibás-e, vagy kilyukadt a hőcserélő. Ez azért is lenne érdekes, mert úgy tudom, hogy a hőcserélő sokkal drágább.
Mi a teendőm, ha a hőcserélő cseréje után (mert 1-2 óra múlva ezt cseréli a szerelő) továbbra is emelkedik a nyomás (ha mondjuk mégis a feltöltőszelep hibás)?
Nemsokára eljön nálunk a lakásfelújítás, és a gázkonvektorokat is ki akarjuk cserélni, mivel régiek. A konvektorok az ablak alatt vannak, zárt égésterű, nem kéménybe kötött.
Azután szeretnék érdeklődni, hogy milyenre érdemes cserélni? Láttam a praktiker oldalán ilyen modernebb kinézetű demradot, csak nem olvastam túl jó véleményt róla? Néztem még FÉG-et is csak az kinézetre nem tetszik :D De tudom, ez nem ilyen válogatós dolog.
Építési eng tervhez nem kell gázterv! A gáztervre meg típust kell írni, mert nem egyformák a kazánok. Az égéstermék elvezetése között lehet nagy különbség. Az egyikre 4 m kémény építhető rá míg a másikra 20. Tehát nem mindegy.
Bár kicsit csalódás nekem, de azért gondoltam, hogy nem magyar, mert pl az új Hajdú mosógépek is Fagor gépek valójába, csak más rajta a cimke.
Én igazából a magyar ipart szertném támogatni, ezért keresem a magyar termékeket és ezek után valaki, ha információval tudna szolgálni a Termomax kazánokról megköszönném. pl az mennyire magyar?
"Ilyen fázisban kár a kazán tipusba bonyolódni !!" Szerintem pedig fontos, ugyanúgy költségvetési tétel, mint a szükséges csövek
"Családi házba rendes tároló kell, nem housz-pokusz. Nehogy azt hidd, hogy azonnal magától ott lesz a melegviz. 3 csöves rendszer kell ahhoz, hogy müködjön." 70m2, de tetőtér lenne fölötte, nem túl nagy.. De erről a háromcsövesről nem ír az ismertető. Jó, hogy mondod, rákérdezek.
"egy ilyen kazán bír két zuhanyzót nyomással és melegvízzel? (persze nem egyszerre használva a két zuhanyt.)"
Akár százat is. (Persze nem egyszerre használva a száz zuhanyt.)" Köszi, direkt azért írtam ide, hogy valaki kiröhögjön, mert nem értek hozzá.... Itt igazából az emeletre felmenő melegvíz nyomása aggaszt, főleg ha még a fűtés is megy...
Családi házba rendes tároló kell, nem housz-pokusz. Nehogy azt hidd, hogy azonnal magától ott lesz a melegviz. 3 csöves rendszer kell ahhoz, hogy müködjön.
Sziasztok, most kezdek építkezni, a kombi cirkónak kinéztem a Junkers Ceraclass 24kw-os turbós kazánját, mert jónak tartom a QuickTap melegvízkészítő rendszerét. Van valakinek tapasztalata róla? Illetve ha beépítem később a padlásteret, egy ilyen kazán bír két zuhanyzót nyomással és melegvízzel? (persze nem egyszerre használva a két zuhanyt.) Későbbi kiépítéshez külön kört kell bekötni, vagy csak zárjuk le a felmenő csöveket vakra?
Ja, nem kell kínlódni a pályázattal. Vagy kapsz pénzt, vagy nem, mert belekötnek, és akkor és azzal csináltatod amikor/akivel akarod. :)
Én is agyaltam a pályázaton, de mindenki lebeszélt róla. Kollégám pályázott, napokig papírokat töltött, meg nyomtatott, netet túrt, fényképek, stb. kell hozzá. Már régen kész a meló, de pénz még nincs. Az is lehet, hogy nem is lesz, mert le kellett volna belülről is fényképezni a régi ablakokat, és ez csak később derült ki számára.
Nevezzük nevén a gyereket. Pályázat nélkül megcsinálják okosba', meg az anyagokat is megveszed tréfa nélkül. Pályázat esetén meg mindenről számla kell.
Az előbbiekből a szigetelést tudom csak sk., az ablakcsere szaki, hogy maradjon gari, szellőző+napkoli lövésem sincs hogy állnék neki. a saját munka is bevonható. Azzal csináltatom akivel pályázat nélkül is csináltatnám. A számítások és a pályázatírás ha minden igaz bőven 100-on belül megáll.
Ez a Hajdú cucc leánykori nevén Hoval TopGas combi, nagyon jó minőség (mármint az eredeti).
A Hoval tervezési segédlet így kezdődik:
Figyelem! A TopGas combi csak 13 német keménységi foknál lágyabb vízminőség esetén alkalmazható
Vagy beépítesz egy vízlágyítót 150-200 ezerért, vagy az átlagos magyar víz gyorsan kinyírja.
A vízlágyító árából lehet venni egy (akár kettő) indirekt tárolót a kombi helyett pedig sima fűtő kazánt, a melegvízkomfort is százszor jobb lesz és a vízkő se jelent problámát.
Olyan ez a kazan tema, mint a noname pc. Veszel hazat akarmilyet, asrock alaplapot, samsung vinyot, hynix ramot, ati videokartyat, osszerakod, rairsz amit akarsz, es eladod.
Az en kazanom is magyar. Van benne wilo szivattyu, honeywell vezerles, olasz hocserelo, olasz egester, honeywell gazszelep. Max magyar mernok legozta ossze, es talan magyar szalagmunkas pattintja ossze az alkatreszeket.
Nem az erdekel hogy mennyi ev a gari, hanem hogy van-e olyan, akinek 5 even faszan mukodik. Mert kiserleti nyul nem szeretek lenni.
Ugyhogy nalam az ez a legujabb, legfrissebb termekunk duma nem jon be.
Az előbb lemaradt miért van rá szükségem. Pályázati segítséggel szeretnék nyílászárókat cserélni, hőszigetelni, szellőzőrendszert kialakítani, s az összegtől függően napkoli. Az első két dolog feltétele a szabályozott fűtési rendszer.
Megnéztem a leírásában, 10 fok megy be és 40-60 fok között állítható a fürdővíz, ez is elég a hősokkhoz, itt az anyagminőség a döntő, nem is egy olyan olcsó kazán ez, én azért elgondolkodnék a megvételén, úgyértem van rá több év garancia és magyar termék.
Csak azokra a radiátorokra kerülne termoszelep, ami enm a termosztáttal egy légtérben lévő helyiségben vannak (hálók, fürdő 5 db). A folyosó, étkező konyha (4 db) egy légtérben van a szobatermosztáttal. Tudsz ajánlani valamilyen típust ami tudja amit korábban írtam. Kb. 7 kW energiaigényű házra. A legegyszerűbbet szeretném (minimális ráfordítással).
Nagy valószínűséggel, ha erre a fűtésre a radiátoroknál termoszelepeket raksz, akkor baj lesz, mert a termoszelep lezárása esetén nincsen olyan kerülő ág, ahol a cirkó által keringetett víz megfordulhatna. (by-pass ág)
Magyarán le fogod zárni a cirkó kimenetét, csak úgy.
De ez a cirkó nem tud külső levegőt sem mérni.
A külső levegő mérésének az a fontossága, hogy minél alacsonyabb, annál melegebb vizet akar gyártani a cirkó a radiátoroknak. Emellett a belső termosztát - ha van - kapcsolgatja a fűtést, kompletten.
A beidézett bekezdés arra vonatkozik, hogy ha a szobatermosztát hideget észlel, de a fűtési előremenő vízhőfok már elérte a beállítottat, akkor a lángot a rendszer úgy kapcsolja le, hogy egy kisebb fokozatra kapcsolja a keringetőt. Mivel ebben a cirkóban a lángot a víz különbségi nyomása kapcsolja be, ha ez a nyomás lecsökken amiatt, mert a keringető lassabban keringeti a vizet, akkor a láng ki fog aludni - jól beállított cirkó esetén- és nem melegíti tovább. De a lassan keringő víz szép lassan leadja hőjét a lakásnak, és akkor a cirkó belső hőmérő érzékeli a hőcsökkenést, és újra maxra teszi a keringetőt, minek eredményeképpen a láng újra bekapcsol.
Ez addig ismétlődik ciklikusan, amíg a szobatermosztát le nem kapcsolja az egészet.
Üdv. Ha tudtok segítsetek. Szükségem van olyan fűtési rendszerre, ami szabályozottnak nevezhető. Egy fali, szivattyús vízmelegítő (cirkó, nem tudom mi a pontos neve) tudja keringtetni a radiátorokban a vizet. Ez úgy lesz szabályozott, ha a termoszelepekre cserélem a most fennlévő szelepet, illetve ha a cirkó érzékel belső (termosztát), illetve külső levegő hőmérsékletet is. Nem tudom mi köze a külső levegőnek a cirkóhoz, úgyis akkor kapcsol be ha a termosztát azt mondja hideg van bennt. Biztos van funkciója, csak nem tudom mi. Nekem a cirkóm Fég (azt hiszem) ZC 18.3 MSZ 11423/4 . Ilyen okosságok vannak ráírva. Ez tudja ezt a feltételt? (gyanús a vízhőmérséklet szabályozó rész, de ez mégsem levegő hőmérsékletet mér). Van ilyen, vagy félreértettem valamit ezzel külső levegővel kapcs-ban?
leírásában ez szerepel: "Az előremenő vízhőmérséklet-szabályozón beállított érték elérésekor az elektronika a szivattyú fordulatszámát oly mértékben csökkenti, hogy a vízáramlás-biztosító kikapcsolja a főégőt. A szivattyú mindaddig csökkentett fordulatszámmal keringeti a vizet a fűtési rendszerben, amíg az előremenő víz hőmérséklete kb. 12°C-kal le nem csökken. Ekkor a szivattyú teljes fordulatra kapcsol és a főégő újra begyullad."
Akkor kezdjük : bejön a cső a lakásba- az órához. Ez előtt van általában egy csap és egy nyomásszabályozó, majd az órához hollandis kötéssel, az óra után szintén hollandis kötés, csőiv és a porzsák is menetes kötéssel , aztán a készülék elzárók (gömbcsapok) elött és után szintén menetes. Ezeket lehet helyileg a szappanos és egyéb habbal ellenőrizni. Magát az egész rendszer nem így elllenőrzik tömörségre.
miféle porzsák?
Nálunk az óra után van egy két colos cső ami elágazik kétfelé: egy háromnegyedes megy a konyhába ott van egy menetes kötés majd pár méterrel később egy T idom innen tovább a konyhába a tűzhelyhez és egy 40 cm leágazás után végzárózva a WC-ben van egy csonk. A túlsó főág egy menetes toldás után hegesztve átvált egy colosra ez megy innen már hegesztett kötésekkel végig a tűzhelyhez. A kiépítés valamikor a 60-70-es években történhetett azóta nem tudom a történetét mert 3 éve lakok ott. A konyhai menetes toldás a T idom előtt tuti ereszt mert szaga is van. a tűzhelynél volt egy 3/4-ről fél colosra szűkítő, azt meghúzva az ottani szivárgás megszűnt.
"Egy víz-víz, szekunder hőcserélővel működő kondenzációs kazán, hogy 60 °Cos meleg vizet állítson elő 10 °C-os hidegvízből, ahhoz a hőcserélő primer oldalára 80 °C-os fűtővizet kell vezetni és a visszatérő 60 °C lesz."
Szerintem ez nem teljeen igy van.
Az alap, hogy az a szekunder hocserelo az ellenaramu. Tehat a primer visszateroje nem kell azonos legyen a szekunder eloremenovel, mivel a primer visszatero a szekunder eloremeno mellett van. Biztos van nem ilyen is, de nem a legszarabbal kellene hasonlitani, a merciket sem ugy adjak el, hogy a trabantnak fenyevekkel jobb a futese.
Amugy kivancsi lennek, hogy ez az a alu-rez kompozit ontveny hogyan birja ha az egyik fele 90 fokos, a masik felen meg toljak befele a 10 fokos vizet.
OFF A vízhálózatom nem volt "megtervezve", rábíztam egy vízszerelőre. A felső szintre kisujjnyi rézcsövön megy fel a víz. Van ott egy WC (most még csak az van), egy olyan elfordítós csap volt rajta, nohát a papírt se vitte le a víz. Most szereltem oda tartályt, ráér megtelni. Én nem építettem be a felső szintet, lomtár és műhelyféle.
Állíthatót kell venni, lehetőleg olyat, ami vízszűrővel egybeépített. Olyan kicsire érdemes állítani, hogy minden vételi helyen még elfogadható legyen a vízmennyiség, illetve a cirkó is működjön. Ez attól is függ, hogy sikerült a víz hálózatot kiépíteni. :)
A nyomás akkor is megvolt, csak a cső van picit alul méretezve. Ha kevés a vízmennyiséged akkor nem tudsz vele mit tenni sajnos.. Én családi házaknál 3 bar-ra, csak földszintes házaknál van amikor csak 2,5 bar-ra állítom, nincs vele semmi gond.
Reméltük:-)) A szakember szerint is hőcserélő lyukadás lesz, de most nem volt nála semmilyen alkatrész. Ennek a cseréje állítólag komoly pénzbe kerül. Holnap újra jön.
Ha beépíttetnék nyomáscsökkentőt, annak a kimenetét lehet állítani, vagy fix nyomás? Mennyi ha fix, és mennyire érdemes, ha állítható?
A WC-tartályom nagyot csattan a vízkiömlés végén. Talán ez a zaj is megszűnne nyomáscsökkentővel?
Mondjuk nem vidám dolog csempeleverés és falbontás, hogy hozzá lehessen férni a főelzáró utáni részhez.:-(
Nálunk a nyomásmérő 5 bar-on szokott lenni. Multkor kicsi volt a vizmennyiség, és megnéztem akkor 4-en állt. ha levenném 3 -ra akkor az már igen soványka lenne?!
Szerencséd lesz, ha csak a feltöltőszelep.. Mert ez hőcserélő lukadás is lehet. Gondold meg nyomáscsökkentő beépítését a vízfőcsap után (hacsak nem társasházban emeleten laksz), felesleges szerintem 4,2 barral terhelni mindent. Szép lassan tönkreteszi a csapokat, készülékeket.. De remélem csak a feltöltőszelep tömítése volt..
Nem megy közben a fűtés. Hálistennek nem minusz 10 van kint.
Még arra gondoltam, hogy talán le kéne eresztenem a nyomást 1 bar alá, és úgy figyelni az esetleges nyomásemelkedést. Mert a vízműveket felhívtam, a mi utcánkban 4,2 bar van, és gondolom jobban kijönne a feltöltő szelep hibája, ha nagyobb nyomáskülönbség van rajta. A túlnyomásszelep úgyis kinyit 3,2 barnál, de ha igaz
Ez nem igazi válasz, csak találgatok, mert nem értek hozzá:-))
Az eltelt fél óra alatt újból felment a nyomás 3,1 barra, a túlszelep csöpögni kezdett, erre én megint leengedtem 2 barra, és látom, hogy nagyon lassan emelkedik a nyomás, 15 perc alatt lett 2,2 bar.
Ekkor gyanúba vettem a feltöltő szelepet, 2-3-szor nyitottam-zártam, most mintha lassabban emelkedne a nyomás, de már nem tudom megítélni.
Végre elértem a szervizt, valamikor ma kijönnek:-))
Mit gondoltok az alábbi ötletről: elzárom a házvízfőcsapot, és ha megáll a nyomásemelkedés, akkor már érdemes erről informálnom a kiszálló szakembert?
Ezeket a feltöltő szelepeket komplett cserélik, vagy van bennük valami tömítés?
Hali! Van egy Vaillant TurboTOP pro kazánom, VUW 242/2-3. Tegnap este mosogatás után csöpögni kezdett a túlnyomásszelep, a nyomásmérő 3 baron állt, az előremenő vízhőfok 60 fokon (ezt szamár módra tegnapelőtt vettem kicsit feljebb, mert kérés volt, mégse fűtött, én meg fáztam este). Tettem alá edényt és kikapcsoltam a főkapcsot. Ma reggel még mindig 3 bart mutat. Ez normális? Megnyitogattam a túlnyomásszelepet és néhány radiátort légtelenítettem (nemigen volt bennük levegő)). Így most lement 2,9 barra.
Tudnátok mondani valami tanácsot. (A szervíz nem veszi fel a telefont:-))) üdv
Régebben is voltak ilyen öszvér megoldások, de valamiért nem igazán terjedtek el. Mivel nem vagyok gázkészülékek lelkivilágának ismerője nem tudok róla semmit sem mondani, csak annyit hogy nem szimpatikus. :-) De ez egyéni szubjektív vélemény.
Mivel a készüléket nem ismerem, próbáltam információt gyűjteni a készülékről de nem sikerült. A gyártó lapja nem annyira informatív ebben a kérdésben. Lenne egy robbantott kép róla, vagy egy elvi kapcsolás?
Természetesen 40 fokos. Ez nem csoda hanem egy nagyon ötletes és annál egyszerűbb megoldás. Én nem vagyok gázkészülékszerelő ezért nem is sok gázkazántípust ismerek, de az biztos h. olyat amelyiken a HMV hőcserélő is füst gáz-víz hőcserélő, még egyetlen más gyártónál sem láttam.
Nincs nézetkülönbség köztünk, csak te termékspecifikusan közelítetted meg a kérdést. Én csak arra próbáltam rávilágítani, hogy nem csak és kizárólag a Hajdúnak tulajdonítható a kondenzáció melegvíz termelés közben. Tehát nyugodtan választhat más készüléket is ha az közelebb áll a szívéhez.
Engedd meg, hogy én is pontosítsak. :-) Az átlagos kazánokba két hőcserélő van: egy primer fűst gáz-víz hőcserélő, és egy szekunder víz-víz hőcserélő. Azért nem képesek kondenzálni HMV üzemmódba mert ha 40 C-fokos meleg vizet akarsz, akkor a víz-víz hőcserélő előremenőjének min 60 C-fokosnak kell lennie, és a visszatérője sem lessz sokkal alacsonyabb, ezért a primer hőcserélőben elmarad a kondenzáció. Ezzel szemben a Hajdúban a HMV hőcserélő is egy füst gáz-víz hőcserélő amibe ugye, egy kb. 12 C-fokos vizet engedünk be. Tehát azon a hőcserélőn simán ki fog kondenzálni a füst gáz víztartalma.
Pontosítsunk. Egy kazán nem azért kondenzál, mert Hajdú, hanem azért mert a fűtővíze olyan amin létrejöhet a kondenzáció. Ergó minden kazán képes erre, de még azok is amelyek nem kondenzációsak. Tehát a Hajdúnak semmi köze hozzá:-)
Nézd meg a Hajdú gázkazánjait, ezek HMV készítésekor is kondenzálnak ami ritka, ha bővül a család akk. meg majd ugyanezzel a kazánnal HMV tárolót is fűthettek.
Sőőőőt ha van hely "bőven" akkor már inkább 250 vagy 300 literes dupla hőcserélős, oszt később ha van kedved ($$$$$$$$$) napkollektorozhatsz is.
Én későn kapcsoltam, és van a 125 literes, később lett elé sorban kötve egy 250 literes dupla hőcserélős. Fölsőt vegyes kazán, alsót -nemsoká- napkollektor fűti.
Személy szerint én Vaillant párti vagyok, drága, de minőség.. Persze vannak más gyártók is, akik profi cuccokat csinálnak.. A készülék típusával kapcsolatban: ne azon tanakodj, hogy a beépített tárolós a jó, vagy a kombi, esetleg a külön HMV tartály.. Mindegyik típus más-más helyre való. Azt gondold át hogyan éltek, mennyi melegvizet fogtok fogyasztani, később bővítitek esetleg a rendszert (napkollektor, kandalló, hőszivattyú). Ha mindezeket átgondolod rájössz, mi a nektek megfelelő. Mások véleménye nem mindig helytálló, találkoztam olyan emberrel (nem is eggyel), aki szidta az átfolyóst, mint a bokrot. Kiderült, hogy egy kétszintes, 3 fürdőszobás házat fűtött vele.. Az nem arra való. Két hete kértek ajánlatot menyezetfűtésre, fürdőben törölközőszárító és padlófűtés, különálló 120 l tárolóval. (egy ismerősének ilyen volt, ő ajánlotta) átnéztem az adatokat és egy 38 m2-es belvárosi lakásról volt szó.. Ha nem sikerül dönteni üljetek le egy szakemberrel, olyannal aki nem csak eladni akar.. Átnézi a terveket és biztosan tud segíteni választani..
Nekünk SD ecosy van 1,5 éve eddig minden OK ( csak radiátorral)+ tároló
Szerintem csak tárolósban gondolkodj. Sokkal komfortosabb, bár lehet azért érzem , mert korábban ZV4 átfolyós volt, amivel a faxom televolt.
Új házban csak van hely egy 100-120 literes tárolónak.
Nem fontos márkán belül nézni tárolót. Pl SD 120 literes tároló helyett (ami jó drága lett volna) mi drazice OKH125 NTR/HV-t vettünk. 1m2 a hőcserélő felülete , ha jól emlékszem 14 perc alatt fűti fel 10-ről 60 fokosra.
Kedvező ár-érték arányú készülékek érdekelnek, de nem vagyok képben, hogy mely márkák számítanak megbízhatónak és jónak.
Nézegettem Aristont, Saunier Duvalt, Vaillantot, Junkerst, stb. Ajánlottak már olaszokat is, Immergast, Westen Novadenst, és láttam a neten millió más márkát is, de nem tudok eligazodni.
Tudnátok ajánlani típusokat?
A másik kérdés, hogy kis családnak (egyelőre 2 fő) jobban megéri-e beépített tárolósat venni, vagy a hmv előállítást külön történjen?
Normális az hogy a hivatalos kémény-ellenőrzésre ilyenkor jönnek? Nem ősszel lenne több értelme? Megmondjam nekik hogy jöjjenek vissza szeptemberben? :) Tavaly nem is jöttek, cetlit se dobtak be. Ez kötelező vizsgálat ha nem tévedek. Most akkor hogy is van ez? A valóságban büntetnek ezért ha nem nézetem meg? Mert amit megnéznek azt én is megtudom csinálni. Ráadásul egy olyan kéményért is fizettetik az összeget amin nyílás sincs, csak maga a felépítmény áll. De fizetni kell...
Ezekhez a gyorsöblítésű cuccokhoz még annyi a hozzáfűznivaló, hogy családiháznál a lefolyóvezetékdugulásának legfőbb okozója.
Sokkal jobb és olcsóbb egy laguna vagy genesis wc tartály.Nem kell neki nagy víznyomás, biztos leviszi a cuccot, annyira nem hangos mint egy x, y szelep...stb
Hali! Ne felejtsd el első lépésben megkérdezni a vízszolgáltatódat(vagy egy feszmérő segítségével megmérheted Te is)mennyi a hálózati nyomás,mert lehet a gyorsöblítőből tényleg vedrezés lesz!!!!
Ez teljes felújítás lenne,új csövek,idomok,megy rá az új csempe.Tehát nem baj ha nem túl esztétikus, úgyis a falban lenne.Már csak azt kellene tudnom mi is a neve.
Rézzel sem nehezebb szerintem, ellenben eszközben jóval olcsóbb. Prést lehet kölcsönözni, azzal nincs gond, viszont a korrekt munkához kell profilozó, illetve normális (görgős) csővágó, amiket általában csak venni lehet.
Van egyébként nem roppantós idommal műanyagcsöves megoldás, de szerintem azt csak akkor, ha el tudod takarni (ronda), bár a rézre húzott hőszigetelés sem a szépség mintaképe, ez igaz...
"Csak azt szerettem volna tudni melyik rendszerrel a legkönnyebb dolgozni, melyiknek kisebb a célszerszám igénye."
Én vmi réteges csővel dolgoztam, kívül-belül müag, közte alu. Volt hozzá csavaros kötőelem is, 1/2"-os menetes véggel. Csak egy finomfogú fűrész és egy villáskulcs kellett hozzá.
Lehet félreértettél? Schell gyorsöblítő szelep lenne,tehát nincs tartály.Szerszámom is lenne(komplett autószerelő műhely)de én olyan spéci présszerszámra gondoltam ami pld. a henco vagy a rehau csőhöz kell.Persze ha kell azt is megveszem.Csak azt szerettem volna tudni melyik rendszerrel a legkönnyebb dolgozni, melyiknek kisebb a célszerszám igénye.
Segítséget szeretnék kérni a hozzáértőktől.Egy másfél négyzetméteres wc helység vízvezeték felújításáról lenne szó(kézmosó ill.gyorsöblítésű wc) amit magam szeretnék elvégezni.Van e olyan rendszer amihez nem kellenek a csövek és az idomok szereléséhez spec.célszerszámok(persze nem a régi vascsöves tech. gondolok, hanem valami hollanderes könnyen szerelhető dologra)vagy ha nincs ilyen, melyik az a rendszer amivel a legkönnyebb dolgozni.Jól gondolom e ,hogy a kézmosóhoz elég a félcolos, wc-hez pedig a háromnegyedes cső.(vagy mindkettőhöz háromnegyedes az egyszerűség kedvéért)
Hol találhatnék valami szakirodalmat a neten ezekről a kérdésekről?
Jó régi lehet,ha hosszmenetes toldás van benne. Ha megvan a ludas,mindenféleképp hívj szakembert a csőszakasz,vagy szerelvény kiváltására,cseréjére,nem kell az egész lakásban kicserélni a csövet,de a szaki majd megmondja,ha látja. Egy szilárdsági,ill. tömörségi nyomáspróbapróba is kell,ha végzett.
