az utcában egy szomszéd nyanyusnak tartozás miatt elzárták a gázt (óra maradt, csak elzárták + piros plomba). Aszonta az isteni Tigáz neki hogy 6 hónapon belül ha nem rendezi, már csak "nyomáspróba után tudjuk visszakapcsolni". Állítólag azért hátha megsérült a cső vagy a rendszer közben.
Csakhogy nagy rejtélyesen nem mondtak a nyomáspróbáról semmit csak sumákoltak, de állítólag a hanglejtésből kiderült hogy nem tíz perces és nem tíz filléres dologról van szó. Mit takarhat valójában? Tud erről vki vmit?
Szeretnék neki segíteni (bár ettől nem lesz neki hamarabb kifizetve)
Maradjunk annyiban, hogy a bojler falvastagsága töredéke a csövek falvastagságának és az sokkal többet fog mozogni a hőváltozás miatt, mint a csövek. :D Tehát ha van visszacsapód, akkor is a bojler fala sokat "mozog", ha nincs tágulásid, de van visszacsapód.
Én speciel nem ittam sört (sem) és engem kivételesen érdekelt is a dolog. :)
Akkor még nem, de mostanra tudom, hogy mi a különnbség az EVSZes, meg a sima melós között, tehát ott amit én láttam (DÉG gyártósor) nem dolgoztak EVSZesek!
Amúgy meg tényleg úgy van, hogy bemegy a tekercs, préselés, heggesztés, nyomáspróba, festés. (ennyi)
Ott alig dolgozik ember. Talán 20 ember, ha van az egészen, de ott nem voltak EVSZesek az biztos. (másik üzemben lehet)
Bemegy a fémtekercs és a végén kijön a kész radiátor. :D Emberek csak felügyeletileg vannak ott, meg a nyomáspróbánál emberek lesik a buborékokat, mert azt nem lehet gépekkel helyettesiteni. (Amennyire emléxem a dugókat pont nők tekerek be nyomaték kulcsokkal)
Dugók kivésése inkább azért van, mert szar a tervezése, meg megragad a "festék" miatt.
Tehát ha jól értem a hidegvíz előszőr a nyomáscsökkentőbe megy,. majd onnan a biztonsági szelepbe, és utána éri el a bojler csonkját. Jó ez a nyomáscsökkentő, de azt honnan tudjam hogy mekkora a nyomás a nyomócsőben? Gondolom az mmg-re rá van írva hogy mekkora a max nyomás amit még le tud kezelni.
>Azért, hogy ne folyhasson vissza a tüzes víz a jeges csőbe, ezzel forrázva. -Továbbá ha elzárja valaki a főelzárót, miközben áramot kap a bojler, az se szerencsés biztonsági szelep nélkül.
Ez így nem igaz , ugyanis jó pár cég / Quantum , Quadriga stb/ előírja , hogy a bojleréhez tágulási tartályt KELL felszerelni , különben nincs garancia.
Boyler elé nyomáscsökkentő alapból, ha nagyobb, mint a biztonsági szelep értéke. A másik, hogy a magyar szabvány előírja a visszacsapót a boyler elé.
Szal a biztonsági szelepnek csöpögni KELL. Azért, hogy ne folyhasson vissza a tüzes víz a jeges csőbe, ezzel forrázva. A cseppeket illik bevezetni kis bűzelzárókás büdögébe.
Én meg akkor vagyok ideges, mikor a dugó feltépi maga után a föstéket. Vagy nem tépi fel, de akkor a gumit szaggatja össze a fösték.... Szal le szoktam kapirgálni.
Faszé nem lehet ennyi év után rendesen megcsinálni??? Pl a menet ruganyosan szorulna, és attól NEM kéne behajtani, csak kicsit...
És arra valami típust ajánlanál? Bár nem teljesen értem a lényegét, de ha túl gyorsan töltődik, akkor az sem tesz jót neki? és a sorrend az mi legyen? van valamelyikben visszacsapó szelep? gondolom az ürítőben lehet, mert ettől csöpög.
Akkor már megvan a folyton csöpögő csapokra és az elszállt gumitömítésekre is a válasz! Bár a hg acélcső szerintem stimmel de a bojlerhez menő cső az réz, forrasztva. igaz ez csak a sarokszeleptől megy a bojlerig, illetve a melegvíz is így jut vissza egy fém könyökidomon keresztül a rendszerbe és a fal mögé. Imába foglalom a neved, de legalábbis tutira megjegyzem! Te amúgy csőszerelő vagy?
Oké, köszönöm a segítségedet! Most jutott eszembe hogy az emeleti bojleren is ez a típus van. De ott a bojlernél még van egy nagy fém valami is ezzel sorban, szerintem az meg nyomáscsökkentő lehet? De ha az emeleten van, akkor a földszintre is kéne? Elvileg lennt nagyobb a nyomás, mint a tető felé haladva.
Köszi, de miért pont ez? Ez bírja a hideget, vagy mit tud amit a többi nem? Amúgy a táguló meleggel mi lessz ha nem tud kicsöpögni? Elvileg csak lecsapódik odabennt, nem? Vagyis történhetett valami károsodás ebben a bojlerben az eltelt idő alatt?
A bojlerbiztonsági mondom 25 éve semmit nem mozdult, én is ezt erőltetem nagymuternak, de akkor kezelésbe veszem az ügyet. Van erre valami megkötés? Pl csőmenetek egyértelmű, de hogy milyen bojlerhoz milyet lehet/kell használni?
Nem a reszelő ficereg benne, hanem az elitéltek vitték be a körletbe pl a levágott lemezhulladékot testüregen keresztül, és ott raktak rá egy nyelet, aztán a levegőn tett egyórás séta alatt elszabadultak az indulatok: 2 halott, 10 sebesült, de a végén kiderült szökésre ment a dolog. A 3 fő aki szökni akart azt a határsávon lelőtték az ügyeletes figyelők. A történet dátuma nem publikus, de a sztorit anno publikálták. Ezért írtam csak le, amúgy a BV-s titoktartás az olyan mint az államtitok: Szent és sérthetetlen.
Ahhoz képest, hogy azért jöttem miként lehetne a gázfogyasztást csökkenteni már azt is tudom hol és kik gyártják a radiátoraimat. Remélem azért megtapasztalnom nem kell a folyamatot.
Az egyik része bennt a ISD Dunaferr radiátorüzemében készült, itt vagy sima melósok vagy Bernátkútról behozott dolgozó rabok készítik, de van még egy másik radiátorüzem is, ez Dújv.-tól északra Pálhalma mellett Sándorházán található a Büntetás Végrehajtási intézeten belül (ez Magyarország 3. legkeményebb fegyháza). Itt csak elitéltek és BV alkalmazottak készítik a te otthonodban lévő radiátorokat. Érdekesség hogy a D-ÉG üzletekben is sok eladó nem tud erről. Pedíg a radiátorelemekből érdekes dolgokat fabrikáltak már elítéltek egymás ellen...
Megnéztem a honlapot. Vannak tényleg jó ötletek. Van még 2 év kitalálni mi és hogyan legyen. Nálam 2 éve lett teljesen felújítva a fűtésrendszer és szerintem jóra sikeredett. Már nem nagyon emlékszem milyen anyagok lettek beépítve azt tudom, hogy rehau csövek mennek a falban és vannak a padlóban, dunaferr radiátorok vannak. Van egy saunier duval gázkazánom és egy buderus vegyes kazánom. Nagyrészt fával fűtök, eddig 2 év alatt használtam el összesen 500m3 gázt főzéssel együtt.
Várj egy pillanatot, mert nekem a kézmosónál sípol csak ha azt nyitom ki. A bojler az jól megy csak a leeresztő (ürítő)csap nem működik, de az már 25 éve is be volt állva. Ezért a hollandernél ürítjük minden ősszel.
Egy régi kérdésemre nem kaptam választ, valaki segítene?
Mi okozza a nyaralóban a hidegvíz nagyobb mértékű nyitásakor azt az éktelen sípoló hangot? Hogyan lehet azt megszüntetni? Ez a probléma mindíg fennáll, minden évben a feltöltéstől leeresztésig a bojlernél a fürdőben. Bár a hidegvíz nem függ össze a bojlerrel remélem.
Nem erőltetni akarom, de ha felujítás lessz akkor is érdemes mofémmel szerelni a szerelvényeket. Én nagyon ajánlom! Hátha látsz jó ötleteket, neked tetsző termékcsaládokat. Nézted amúgy a honlapot? http://www.mofem.hu/catalog/panelfutes/radiatorszelep_egycsoves/
terveznek sokan, nagytudásúnak tartják magukat és reklámozzák nélkülük nem lehet szerelni normális működő rendszereket, sok kérdés volt már itt anyagminőségben (mit vegyek, mit szereltessek be)
namos egy tervező se írta ezt tegyél be, és akkor csak egy szar cső vagy radiátormárkáról írunk ami a legalapabb
nem tom ki volt az a talán tervező aki megkérdezte mi a vélemény egy csőről mostanában volt
nem fényezés de jó lépés volt, és ebből kellene több, mert a nagykönyvből nem lehet tervezni ha nincs anyagminőségtapasztalat anyagviselkedési tapasztalat
A radiátorcserénél teljesen mind1 lesz hova folyik a víz, mert teljes felújítás lesz és valószínűleg padlófűtés is készülni fog, így az aljzat is fel lesz bontva. De nagyon köszönöm, hogy próbálsz segíteni.
Egyáltalán nem akarok a szarból várat építeni. Egy egyszerű áthidaló megoldással próbálok segíteni a szüleimen, hogy ne költség minden pénzüket gázra. Szerintem se forszírozzuk ki a hülye. Én tudom, hogy nem értek a fűtésszereléshez, de gyanítom a fűtésszerelők nagy része se ért a programozáshoz. Aki meg ennyire átveri azt aki megbízza egy munkával és bizalmat szavaz felé azt nem hülyének, hanem egyszerűen szemétnek tartom.
Szerintem az előremenő és a visszatérőre is célszerű lehet főleg ha radiátorcserénél nem akarod minden radiátorból az összes vizet a padlóra folyatni. De a mofém honlapján sok jó szerelvényt találsz a fűtéskorszerűsítés menüpont alatt.
Szerintem kihívok egy normális szerelőt és felszereltetek vele minden radiátor elé egy csapot és kész. Egyébként olvasgatva a hozzászólásokat a régi szerelőnek egyre jobban érek a fejbelövés.
Én láttam már élőben a rendszert, a problémát még csak-csak értettem, de a megoldásra ötletem se volt. Esetleg tudnál még valami építő jellegű javaslatot tenni?
Köszönöm a segítséget. Szerintem beállítom majd a kazánt 65-70 fok között és úgy hagyom hátha jobb lesz a fogyasztás. Sajnos eredményekről csak jövőre tudok beszámolni.
Ha ezt a hszt megmutatod neki akkor simán tudni fogja hogy miről van szó: A termosztát adja a vezérlőjelet a relének és ha szükséges akkor az kapcsolja vagy a dugaljban a feszt vagy a mágneskapcsolót. A relének kell állandó fesz, de ezt valahonnan szerez egy másik dugaljból vagy kötődobozból. Egy fontos dolog! A termosztát mekkora fesszel vezérli a szivattyút és a kazánt. Ezt a relévásárlásnál kell figyelembe venni!
A baj az h. sok olyan szerelő van, főleg a nagyöregek aki azt se tudják h. mire való igazán a radiátorszelep, mikor elmlitem nekik a beszabályozás témakört, szinte fel háborodnak h. hülyeség, minek meg ne okoskodjak stb. Tapasztalatból mondom h. nagyon sok ilyen ember van a szakmában.
Ez egy jó ötletnek tűnik ki fogjuk próbálni. Esetleg abban még tudnál segíteni, hogy mekkora legyen a kazánhőfok, mert télen 55 fokra volt beállítva. Hozzáteszem ezt is az ezek szerint gyagyás szerelő állított be.
Köszönöm az eddigi segítségeteket, azért ez jött mint terv, mert ez a suli van itt helyben, és ha fizetős, akkor is legalább az utazás, szállás díját megspórolom. A linkelt honlapon feltüntetett infók mennyire fedik a valóságot? A csőszerelés része érdekel, és alapfokú hegesztési ismereteket mindenképp meg akarok szerezni, de ezen kívül mivel több az épületgépész mint a csőszerelő?
termotéka esetén tehetsz nagyobb teljesitményü szivattyut de elöbb megprobánám a radiátor szelepekkel a szabályzást ha nem hullanak szét közben.
a szabályzás legegyszerubb modja ha minden szelepet elzársz és visszanyitod egy negyed fordulatot. elkezdesz füteni elméletileg minden radiátor elkezd melegedni.de nem melegszik át teljessen.
most jön a macera negyed fordulatonként adsz menyiséget annak a radiátornak ami nem melegszik át teljessen.az igazi ha sikerül azt az álapotot elérned hogy csak a minimális vizmenyiségge kapják a radiátorok akkor marad kakao a renszer tehetetlenebb fütötestjeinek is.ez a modszer nem tökéletes de ilyen elbaltázott renszernél szokott segiteni.
Ez a dugvillás megoldás nekem is gyanús volt azért kérdeztelek meg titeket. Mint írtam azért nem akarnak rákölteni sokat, mert 2-3 év múlva teljesen új lesz a rendszer. Erre a 2-3 szezonra keresnek olyan megoldást ami nem kerül sokba és kicsit csökkenti a felhasznált gázmennyiséget. Tudom van az a megoldás hogy zárják el a radiátort ahol nem zavarja őket, de sajnos ezt se tudják minden radiátornál megtenni. Szóval egy régi, rossz állapotú fűtésrendszerről beszélünk amivel ők is tisztában vannak.
Villamos oldalon egy elengedéskésleltető relével megoldható a dugvillás része, de ha nagy áramot vesz fel (5A felett) a keringtetőszivattyú akkor már ezzel egy mágneskapcsolóval kellene a dolgot feszültségen tartani. Ez max pár ezresből megoldható kultúráltan.
sziasztok, le szeretném cseréltetni a 4 radiátor szelepét, mert napi szinten elzárjuk-kinyitjuk őket, és most már csöpögnek. (egyébként cirkónk van.) kértem egy árajánlatot a négy szelep cseréjére egy szerelőtől, és az 50ezret mondott. ez most komolyan ennyi vagy csak lerázott mert nem nagy munka? egyébként érdemes erre szerelőt keresni, vagy megcsinálható gond nélkül házilag is? köszi a választ
Egy hülye miatt nem mennék sittre, de az ötlet nem rossz. Milyen szelepeket kellene beszabályozni? Ha a radiátorokon kellene valamilyen szelepeknek lennie akkor az biztos hiányzik. A ház felében régi öntöttvas radiátor van a többi helyiségben pedig olyan radiátor van mint a panelokban asszem aluminium. Igazából nem szeretnének a szüleim hatalmas összegeket költeni csak valami ideiglenes megoldás kellene, mert 2-3 év múlva fel lesz újítva a házuk és a fűtés is kicserélődik. Azért kértem az itt lévő szakemberek segítségét, mert az elmúlt szezonban 3400m3 gázt használtak el és kicsit sokallják amit megértek. A ház belmagassága 3 méter és b30-as téglából van 0 szigeteléssel. Nappal 20 fok van náluk, éjszaka pedig 17-18 fok. Ehhez képest kellene valami optimális kazánbeállítást eszközölni.
Önállóan is dolgoztam már, de magamnak nem tervet csinálok, inkább vázlat volt, de ha teljes tervet csinálok családiházra, kinyomtatom az egészet függőleges csőtervbe ami segítségével szemléltetem a változásokat, lehetőségeket a tulajnak.
Még egy kérdésem lenne a szakértőkhöz ha nem gond. A szüleim arra panaszkodtak télen, hogy a kazántól nézve a 2 legtávolabbi radiátor nem melegszik fel teljesen. A szerelő kijött és mondta az a baj, hogy a kazán felmelegíti a vizet, de a szivattyú nem forgatja meg olyan gyorsan a vizet a rendszerben, hogy körbe tudjon érni, mert a szivattyú addig megy amíg a kazán. Kérdezték, hogy mi erre a megoldás és közölte felszerel egy dugvillát a szivattyúra bedugják és minden megoldódott. Kérdezték, hogy nem kell e nagyobb szivattyú azt mondta ezzel teljesen jól fog így működni a rendszer. Szerintetek miként lehetne ezt kultúráltan megoldani mert nekem ez a megoldás annyira nem tetszik. Köszönöm a segítséget.
Nem csak azért. Korrekt tervek, anyaglista stb. nélkül nem lehet költséget sem tervezni, márpedig saccra nem fognak egy munkára pénzt allokálni.
Az, hogy sokan nem csináltatnak tervet, hanem rábízzák arra, aki megcsinálja, az más kérdés - mint ahogy az is, hogy az, aki megcsinálja, az mit fog választani: olyan megoldást-e, ami neki jó/egyszerű, vagy olyat, ami bár munkásabb, de az ügyfélnek? Hogy azt ne is említsem, amikor menet közben jönnek az ötletek, a rögtönzések...
Ha van terv, könnyű a megvalósult munkáról is doksit adni. Ha nincs, akkor vélhetőleg megvalósulási doksi sem lesz. Sajnos.
Én mindig tervekről dolgozom a munkahelyemen, de azok nagy projektek, bár most egy bolt vízvezetéke és szennyvize lesz, nem nehéz, de még ehez is van terv.
Bizony a tervekkel nekem sem sikerül találkozni minden esetben. (szinte soha) De becsületére legyen mondva a tervezőknek, hogy egyre többen kérnek tanácsot, segítséget a terv elkészítéséhez. És ezt szivesen meg is teszem.
Ha nincs terv, az az elsődleges probléma. Ezt meg szokásokra hivatkozva ne oldja már meg egy szerelő - neki ugyanis marhára nem az a dolga. Kap egy feladatot, azt végezze el, és pont.
Tanácsot kérnék, mielőtt kihívom a gázszerelőt. Saunier Duval Semia F24 turbós kazánunk van, tető kivezetéssel, és néha leáll hibajellel. Újraindítva néha jó, néha nem. Ilyet egy hétig csinál, aztán egy hónapig működik, majd megint leáll. Mind fűtéskor, mind melegvíz gyártásnál. Azt mondták, lehet, hogy füstgázvisszaáramlás történik, és az érzékelő lekapcsolja a kazánt. Ez lehetséges, mivel ha áll a szerkezet, a füstgázventillátor visszafelé forog. A "kémény" tiszta, a radiátorokban nincs üledék. Elég szeles vidéken lakunk, én a fenti problémára tippelek, de nem tudom, mit lehet ezzel kezdeni. Igazából lehet, hogy egy gázszerelő sem tudná. Ha valakinek van ötlete, várom. Köszi.
Köszönöm szépen a választ. Ezek szerint a 60 fok felett ne menjen dolog annyira nem ideális. Milyen hőfokon üzemeltessem, hogy a legoptimálisabb teljesítményt adja le?
a mászek megrendelö nem hogy a gépészet elektronikáját nem tervezi meg, hanem a gépészet hidraulikáját se .
nagyon jól hangzik a tervezés duma, a valoság hogy családiházas projekteknél CSAK GÁZTERV készül az is csak azért mert kötelezö.
nem kell lenézni a 11 osztályos szerelöket mert ök oldják meg a problémák javát.
A villamos tervezö sose tudja a kazénházi elektronikát megtervezni ha nem ismeri a rendszer müködését.az hogy a tervezök összedolgozzanak az kamu, olyan nincs.
Hiszen akkor nem lenne oly sok "baromi jó" épitész terv.pl.amikor még mindig betervezik a gázkazánnak a kéményt a ház közepére ,persze a legdrágábbat ugyse lessz jósemmire.
ez csak egy példa volt.
tartom magam ahhoz elektromos végzetség egy mondjuk gázszerelöivel párositva fönyeremény.
Ha van köztetek kivitelezö aki valaha is dolgozottt korrekt tervek alapján ,amit neki csak meg kellet építenie.Rendelkezésre állt gáz,viz,fütés ,villany terv,szóljon
Sziasztok Lenne egy olyan kérdésem a hozzáértőktől, hogy szüleim házában van egy Termotéka gázkazán. Egy 110m2-es házat fűtenek vele és a szerelő azt javasolta nekik, hogy ne használják 60 foknál melegebb vízzel mert nem tesz jót neki. A kazánon elől van egy beépített hőmérő gondolom az a visszatérő víz hőmérsékletét méri. Erre mondta, hogy a mutató ne menjen 60 foknál magasabbra. Szerintetek fogadják meg a tanácsot? Illetve milyen visszatérő víz hőmérséklettel lehetne a legkisebb fogyasztással működtetni? Válaszotokat és tanácsotokat előre is köszönöm.
Vezérlés terv a gépész leírása alapján készül., nyílván nem ő készíti, de ő találja ki milyen terepi készülékek kerülnek beépítésre, és azok mikor kapcsolgatnak, mozognak....
Ebben az esetben jól őrzik a tervet. Láttam már pár tervet, de gépész által készített elektromost soha. Mellesleg viszont kérdezni szoktak. Az is valami.:)
No, akkor te még nem láttál komolyabb automatika terveket - amiket mérnök kollégák csináltak. Az, hogy a kábelhuzogató a 11 osztályával néha nem bírja felfogni azt, ami a papíron van, az nem a terv, nem a mérnök hibája.
nagyon sok jó fütésszerelő van ,nagyon sok jó villanyszerelö van.
de olyan aki mindkettöt jól átlája naon kevés ,pedig hiába van a höközpont szépen megszerelve hidraulikailag, oda kell még egy szaki aki ebbe lelket lehel.ehhez pedig kell mindketö szakma korrekt ismerete.
az én megyémben ilyen szaki van is vagy kettö.várunk rájuk akár honapokat is.az a része kamu hogy terv alapján a vilamosságot meg lehet szerelni,ugyanis NINCS tervezö aki meg tudja tervezni.
én javaslom az elképzelésed nagyon jó csináld is meg.
Köszi a választ, de ezek szerint nem sikerült jól elmagyarázni a problémámat. :) Tehát a tartály fedelétlevettem, és ott van középen az a "henger", amivel a vizet lehet leengedni. Ezt kellene valahogy kiszednem, hogy ki tudjam cserélni a tömítést. Próbáltam csavarni, de meg sem mozdul, erőltetni meg nem akartam, mert műanyag. Tehát jól gondolom, hogy ezt csavarni kell (csak a vízkő miatt nem akar mozdulni), vagy valami egyéb módon van rögzítve?
Én inkább a hűtéstechnika irányába lenne érdemes kirándulni. E kettő nagyon jó hasznosítható és piacképes is lehet, A képzés mellé azért nem árt egy kis gyakorlat sem:-)
Szeretném az épületgépész kollégák segítségét kérni!
Szerintetek egy erősáramú technikusi végzettség mellé jól használható lenne egy épületgépész végzettség? A linken található a leírása, ez mennyire fedi a valóságot?
En nem tervezek, en egy epitteto vagyok. Meg tervezteto. marmint hogy van egy hazam, es abban van padlo es radiator is, nem en terveztem, de asszem ertem miert olyan amilyen.
Nem ellened csinaltam a fesztivalt, es orulok hogy irtal be konkret cuccokat, amik erre valok.
Azert csinaltam, mert az egyszeri epitteto, aki ide jon a forumra kerdezni, sajnos gyakrabban talalkozik "megtekerjuk a visszaterot" meg "beteszunk egy termofejes szelepet meg egy szivattyut" tudasszintu szerelokkel, mint olyanokkal, akik fel tudjak vazolni a megoldasok skalajat, amirol valasztani lehet.
Szernitem egyetertunk abban, hogy vannak szituaciok, ahol a fenti ketto is megfelelo. Viszont fontos, hogy ne a szerelo valassza ki hogy milyen lesz, plane ne annak alapjan, hogy az o szakertelme meddig terjed, hanem az epitteto megertse mik a lehetosegek, melyik mennyibe kerul, melyiknek mi az elonye es a hatranya, es ez alapjan valasszon.
(nekem eddig van egy direkt korom, egy kevert korom a termomax sajat kiegeszito cuccaval, idojaraskovetom, es valoszinuleg lesz "megtekerjuk a visszaterot" cuccom is, mert az emeleten nincs pf, es a foldszinti kevert kort baromi maceras lenne felcsovezni, viszont a furdoben jo lenne a pf, cserebe ugyis 45 fokkal jarnak a radiatorok, annak a visszateroje egy furdobe elmegy.)
Kösz. de van egy másik verzió is: holnap újra lesz forrasztva ezüst pálcával. Állítólag gyárilag ezzel van forrasztva. A többit majd meglátjuk. Nincs ónfürdős ismerősöm.
20000ft a termikus keveröszelep.evvel egy nomád fütést meg lehet oldani.
ha viszont a fogyasztó késöbb komolyabbat szeretne akkor a lehetöség megvan azaz nem kidobot mani amit a csöre fektet.megtakaritás egy profi rendszerhez képest egy keringetö szivatyu egy lemezes höcserélö
egy tág.tartály.egy keveröszelep stb.
ha a kuncsaft tényleg csak a fürdö vc elötér fütéséröl van szó akkor szerintem ez járható ut.
ha valaki viszont tényleg akar egy direkt és egy kevert kört akkor ajánlom
az immergáz dim abt dobozát ami ezt a feladatot maximálissan megoldja.
mind a két kör fogad termosztátjelzést amibö egy gyüjtöt inditójelet ad a kazánnak.
az egység tartalmaz egy hidróváltot 2 db szivattyu 1 db keveröszelepet ,elektronikát.
a kevertkör idöjáráskövetöen is használható.
tényleg igazat adok abban hogy ha lehet a tökéletes megoldást kell alkalmazni,de hidd el közel 40 év tapasztalata néha a fogyasztó buksztácája miatt bizony kompromiszumokat kell kötni.ma egyre nehezebb igazán jó rendszert eladni,vagy indokolatlanul tul "jó" rendszereket vesznek.
viszont kivitelezöi szemmel tényleg nincs olyan megoldás amibe nem lehet belekötni.ha nemhiszel nekem küldj egy általad tervezett rendszert igérem legalább 10 tételébe belekötök.
Persze, ha a padló felmelegedett (túl van a bekapcsolási tranziens állapoton), akkor már nem hül ki olyan gyorsan, hamarabb kapcsol be a kazán (félóránként mondjuk), míg a padló kihüléséhez kell 3-4 óra is. Lehet hogy sok lett a beton rajta? :-)
Remélem az autód nem a szerelőd tervezte. Bár akkor biztos nem vennéd meg! :-) Magyarországon két dologhoz mindenki ért. Egyik a foci másik az építés. Aztán nézdd meg milyen a foci. Olyanok az épületeink is!
A technika fejlodese viszont felgyorsult. Anno egy komuves 50 eves koraban kb ugyanazokkal a technologiakkal es anyagokbol epitett alig masmilyen hazakat, mint amilyeneket tizeneves koraban segedkent epitett.
Most meg csak a falazoanyagoknal 10-20 evente komoly valtasok vannak.
B-road rendszereben tippem szerint a radiatoros szoba donti el, hogy kell-e menjen a kazan vagy sem.
Ergo ha a radiatoros szobaban levo termosztatja nem ker futest, mert felfutotte a szobat 22.5 fokra, es varja hogy lehuljon 21.5-re, akkor a kazan nem fut. Igy az allandoan forgo padlokori szivattyu forgatja a vizet a padloban, ami mar reg lehult.
csak azert probalom osztani az eszt, hogy egy bo szazassal dragabban lehet olyan rendszert csinalni, hogy nem kell radiator, nem megy a szivattyu allandoan, kulon termosztatja van a padlofuteses helyisegeknek (egy darab az osszeshez :-) ), es allando a padlo homerseklete.
sot, ha kondenzacios kazant vesz az ember, es az egesz haz padlofuteses, akkor nem kell sem olcso sem draga kevertkori rendszer, beallitja a kazant 30 fokra, (vagy beallitja az idojaraskovetot) felteszi a termosztatot, es csokolom.
persze, van radiátor. Nem tekergetem. Beallitom fixre, aztán jólvan.
Szóval ez ilyen simple rendszer. Ha melegebb lesz odakint, akkor "leveszem a padló hőmérsékletét" és kész, ha meg elég meleg van, akkor meg lezárom, és kikapcsolom a szivattyút is.
Csak azért írtam, mert emékszem mondtad, hogy ha megy a szivattyú állandóan az többezerFt havonta. Szóval annyi azért nincs. :-)
Persze csak a szivattyú volt vagy 20e, aztán az osztós dolog mindennel vagy 30-40, és erre jön rá a padlóban levő cucc (szigetelés, csövek, stb...).
Szóval 20e-ből nem jön ki nyilván.
Max egy ilyen "megtekerem a visszatérőt" dolog. De az meg olyan is, persze van ahol elég az is, és nem azért mert "falura jó az", hanem mert 1.5m2-re minek több?
Nyilván ehez az kell, hogy ne 70 fokkal fűtsék a radiátort...
Na. Ezt a padlófűtéses dolgot már akkor is beszéltük, amikor az enyém még csak tervezési fázisban volt.
Elmondom hogy nálunk mi lett (idén télen már ment).
Szóval nekem külön szivattyús, termoszeleppel fűtés előremenőt bekeverő rendszerem van. 3 kör, darabja 9-10m2 kb.
Amikor 40 fokosra állítottam az termoszelepet akkor jó meleg a padló. Amikor 35-re, akkor is. Amikor 30-ra, akkor már nem annyira, de azért még mindíg érezni.
A szivattyú egy wilo 25-4-es, legkisebb fordulaton eszik azt hiszem 25w-ot. Most még nem kapcsolgatja semmi se, de tervben van a kazán szivattyúja indítaná, és forgat még valameddig, vagy valami ilyesmi rendszer.
Most folyton ment a szivattyú, ez havonta 30x24hx25W =18kWh. Ez havi szinten mondjuk 900Ft.
gázkazán csere előtt állok, és a zárt égésterű felé hajlok, mivel horror árakat mondtak egy 2 szinten (+2m lakatlan tetőtér ) átmenő kémény bélésére, és közel sem biztos hogy nem akad el valahol a cső, és bontani is kelljen.
A szomszéd telekhatár kb 60 cm, a háza 5-6m attól a faltól ahol kijönne a kazán kéménye. A kérdésem, hogy elegendő-e vízszintesen kivezetni (ablakok ezen a falon nincsenek), vagy el kell vele fordulni felfele, és át a tető 'kiklógó' részén továbbmenni? Ha igen, mennyivel kell továbbmenni?
megterveztetheted szerelovel is, de nehez olyan szerelot talalni, aki ert is a megtervezesehez. az elektromos dolgokhoz a tobbseguk (akinek nem inge...) annyit ert, hogy a termosztatot melyik ket csavarra kell kotni.
Igen, turbós. Keményforrasztással (Rézpálca+borax) próbálják forrasztani, lehet is, de valóban nem az igazi. Ma még visszaviszem egy újbóli forrasztásra, aztán meglátjuk.
vagy csak akkor, ha a termosztat kapcsol, es igy meg a kazan utokeringtetese alatt sem fut a padlo, azon orak alatt amig nem kell a radiatoroknak futeni meg teljesen ki is hul?
Tudnátok abban segíteni, hogy Kolibri (Beretta) 24 KW-os cirkóhoz hol kapnék kazánt? Kilukadt a régi és keményforrasztással próbálkozunk megjavítani, de már 3X vittem vissza, mert mellette mindig ereszt. Legjobb lenne, ha hozzájutnék egy újhoz.
igy szokott kezdodni. egy keveroszelep es kesz. aztan ha lerajzolod, kiderul hogy kell egy szivattyu is. aztan kiderul hogy ra kellene jonni, hogy mi dontse el, hogy az a szivattyu menjen vagy sem. es akkor kiderul, hogy nem is olyan egyszeru...
a szerelo azert mond egy termosztatot, mert ilyen keves padlo kedveert nem erdemes rendes becsuletes padlofutes rendszert epiteni, es valami ganyolassal akarja megoldani a kerdest.
miert irom ezt?
a normalis padlofuteshez 28-35 fokos melegviz (futesi eloremeno homerseklet) kell. a radiatoros futeshez meg 50-70 fok kozotti.
egy kazan alapbol egyfele vizet tud csinalni.
lehet venni keszen vagy csinalni kulon egyseget, ami hocserelovel vagy a visszatero lehult viz hozzakeveresevel csinal kulonhidegebb vizet a padlofutesnek, sot, lehet venni olyan kazant, amibe ez be van epitve. de ezek nem egyszeruek, es nem olcsoak. a kazanon bo 100ezer felar, a kulon egyseg is 100 felett, es ha alkatreszekbol a futesszerelo hoz ossze valamit, az sem lesz 50-60 alatt anyagaron. (es annak tok primitiv vezerlese lesz)
ezek a penzek nagyon soknak hangzanak ahhoz kepest, hogy a ficak, a wc meg a furdo futeserol van szo. ezert irtam hogy ertelmetlen.
az ember vagy akar padlofutest, de akkor minimum minden hidegpadlo helyiseg vagy inkabb az egesz haz padlofuteses, vagy nem akar. utobbi esetben vannak trukkok meg ganyolasok a wc meg a furdo padlojanak melegitesere, ("megtekerjuk a visszaterot", danfoss visszatero korlatozo szelep) de ezeket a megoldasokat ne nevezzuk padlofutesnek. amugy nincs veluk semmi baj, csak erteni kell hogy mi tortenik. (pl ha a radiatort aminek a visszateroje megy a padloba elzarod vagy a rajta levo termoszelep elzar, akkor a padlo kihul, tovabba ha nincs kint nagyon hideg, akkor a radiatorok lehet hogy 3 orankent vagy ritkabban futenek egyszer, es kozben a padlo athul, stb)
MInden helysegben csak radiator lenne, kiveve a haztartasi gelyseg 1,5m2, WC 1,5m2, ott csak padlofutes. A furdoben 9m2, pedig lenne padlofutes/torolkozoszarito akkor.
Akkor jol ertem, hogy celszeru ket termosztat? Es akkor a gazszerelo miert mondja, hogy eleg egy?
A "csak szobatermosztáttal" alatt azt értem, hogy pl. a pf előremenőjének külső hőmérséklethez igazítása, akár csak kézzel is, jelentősen könnyíti a pf szobatermosztát dolgát. Egyébiránt nálam is frankón megy ezzel a felállásssal a padló.
egyetertunk, hogy ha van csak radiatoros helyseg, akkor muszaj a kulon termosztat, es a kulon kapcsolhato ket kor.
nekem frankon mukszik termosztattal a padlofutes. egy jol szigetelt hazban tok lassu minden, egy 0.2 fok hiszterezisu termosztat csinalja, nincs a szoba homersekletenek erezheto ingasa.
a furdo hoigenye tenyleg alapvetoen a hulo feluletek nagysagatol es milyensegetol fugg. ha korben futott helyiseg van, lehet nem is kell futes. a belmagassag annyiban szamit, hogy egy 3x3-as furdo a haz sarkan 2.6 belmagassaggal ugye 15.6m2 kulso falllal bir, 3.6-os belmagassaggal meg 21.6m2-el. azert az nem mindegy. plane hogy a holeado, a padlo az mindket esetben 9m2.
a masik amit fontos figyelembe venni, hogy a furdoben a goz miatt sokkal nagyobb szellozes kell, mint masutt. emiatt nagyobb a fajlagos futesi igeny, mert sokkal tobbet szelloztetsz mint egy nappaliban.
a harmadik, hogy az emberek szeretik, ha a furdoben melegebb van, mint a lakoszobaban. tehat jol elvannak pf-el a 20 fokos nappaliban, de a furdoben levetkozve vizesen nem rossz ha 24 fok van.
cserebe a furdoben feljebb lehet menni a pf homersekletevel, ami ad keves plusz teljesitmenyt. persze nincs kulon melegebb vized hozza, ugyanaz van mint a tobbi szobaban, annyit lehet csinalni, hogy surubben teszed a csovet, ami amugy is jo, mert igy a kicsi furdoben nem lesz rovid a kor a tobbi nagyobb helyiseg koreihez kepest.
es ha elfer, tedd be nyugodtan a torolkozoszaritot, vagy egy kis falfutest. utobbi ugyanugy megszaritja az ele aggatott torolkozot, es a furdoben nem takarja butor, nem problema hogy nem verhetsz szoget barhova ha kepet akasztanal fel.
Ha lesz padlofutes es radiatoros futes is a alkasban, akkor eleg egy termosztat?
Minden helyiségben mindkét fűtési rendszert ki akarod építeni? Mert ha az egyik helységben pf, a másikban radiátor, akkor biztosan nem elég. Viszont pf-t csak szobatermosztáttal irányítani erős kompromisszumok árán lehet.
Illeve egy 9m2, 3,5m belmagassagu furobe, nem eleg a padlofutes?, mindenkeppen kell legalabb egy torolkozoszarito is?, allitolag a padlofutes nem futi ki.
A padlófűtés a belmagasságra nem igazán érzékeny. A kérdés sokkal inkább a helyiség körülfűtése, külső fal felülete, annak hőszigetelése. De nem érdemes tippelni, számolni kell, ha még nem késő.
Ha lesz padlofutes es radiatoros futes is a alkasban, akkor eleg egy termosztat?
Illeve egy 9m2, 3,5m belmagassagu furobe, nem eleg a padlofutes?, mindenkeppen kell legalabb egy torolkozoszarito is?, allitolag a padlofutes nem futi ki.
Monoblokkos WC-nk szivárog, tömítést kellene cserélni. A problémám az, hogy a tartályban középen van a leeresztőszelep, és gondolom, ezt kellene kiszedni, és alatta kicserélni a tömítést. Próbáltam tekergetni, de meg sem moccan. Milyen módon szokott ez lenni rögzítve? Lehet, hogy a vízkő miatt nem akar mozdulni? Mit lehetne vele kezdeni?
Én a nyaralóban a bejövő víz mérőóra utáni részére tettem egy golyóscsapot, majd rögtön utána csináltam egy kis leágazást egy másik golyóscsappal mint leeresztő. Így az egész házat le tudom üríteni 1,2m mélyen és semmi víz nem marad a vezetékekben télire.
De egy kérdés: Mi okozza a hidegvíz nagyobb mértékű nyitásakor azt az éktelen sípoló hangot? Hogyan lehet azt megszüntetni? Ez a probléma mindíg fennáll, minden évben a feltöltéstől leeresztésig.
miutan elzartad a bejovo vizet a szuro elott, nyiss ki egy csapot a hazban (lehetoleg minnel lejjebb), hogy a lezart halozatbol a nyomas elmenjen. eztan tegyel vedret a szuro ala, es siman kezzel lejon az alja. a maradek viz a haz csohalozatabol "le fog esni".
...felszerelés után egyből őrült mennyiségű barnás színű folyadék + szemcse jött föl...
rozsdásodik a belső hálózat. először én is azt hittem hogy a házon kívülről jön, fel is szereltem egy átlátszó szűrőt, de látom hogy onnan nagyon kevés szemcse jön, a csapoknál meg a vízelzárás utáni nyomásnövekedés kisöpri a leülepedett rozsdát a belsőcsövekből
Elég sok szennyeződés jön a csapokból, és arra gondoltam, valószínűleg a vízszűrőnk tisztítása/cseréje segíthet. Egy Depura 1000-es van felszerelve a rendszer elejére, gondoltam, belenézek. Hogy kellene szétszerelni? Elzártam előtte-utána a csapot, kézzel próbáltam az alsó részt lecsavarni, de meg sem mozdult. Ilyen méretű szerszám nem nagyon van a háznál, amivel rá tudnék fogni. Egyáltalán jó helyen próbálkozom?
Ráadásul nincs redundáns átkötés, ha valamit elbarmolok a szűrővel, akkor az egész házban nem lesz víz.... :)
Egyáltalán segíteni fog a szűrő rendbetétele? A csapokból sokszor szemcsék is jönnek (akkor látszik, mikor csaptelep végén a szűrőt néha kitisztítom), és ma, mikor az egyik csaptelepet cseréltem, a felszerelés után egyből őrült mennyiségű barnás színű folyadék + szemcse jött föl...
Először is, nyilván a mérőt le kell venni, és az elosztó vezetéket is zárni kell. Ehhez terv kell, mert ha esetleg mást is érint, akkor őket értesíteni kell a szolgáltatónak, hogy gázszünet lesz, és az elosztó vezeték térkép nyilvántartásán is át kell vezetni - szal ezért is.
A terv alapján lehet árat mondani, de nyilván célszerű a belső szerelés idejére időzíteni, amikor amúgy is le kell venni a mérőt.
Ha jó szerelő és megbízol benne akkor eddig meg voltál elégedve a munkájával, nem csinál szart, szeretne legközelebb is nálad dolgozni. Tehát nem akar átverni. A minőségnek meg ára van:-) Mind szerelőben mind anyagban.
Köszi a válaszotokat! Megnyugodtam. Egyébként tényleg megbízom benne, csak laikusként furcsa volt a többszörös ár. Kiadandó lakásba kell, szóval a jót fogom akkor szereltetni.
Ha eladásra szánod az ingatlant akkor jó a Baumaxos 2 rugós szelep is, de ha lehet még occobbat vegyél, mert a fűtési szezonban elkezd csöpögni és akkor már jó eséllyel nem a tied a lakás. Viszont, ha magadnak kell és hosszabb távra tervezel akkor jó a 6000 Ft.
Kérdezd meg milyen típust épít be! Azután meg tudod nézni az árát. Egyébként lehet,hogy thermosztatikus szelepet rak be és alulra pedig finom állítót. Szerelvények áraiban minőségtől és beszerzési forrástól függően nagy a szórás.
Nézd, van azért itt ebben az országban pár ember aki bérszámfejtett bért kap. Lehet hogy nem sok, de van.
Meg lehet sírni, hogy bezárják az ovodát, meg kátyús a járda... Ilyenkor te (vagy az aki nem fizet adót) mit csinálsz? Sirsz, hogy csinálják meg, mert ez állami/önkormányzati feladat, vagypedig mész és kifizeted a fűtésszámlát az ovinak, illetve veszel egy vödör aszfaltot és megcsinálod magadnak?
Igazad van, sokan vannak akik nem fizetnek adót, de ez nem jelent hivatkozási alapot.
És ami a legrosszabb, az az, hogy NAGYON sokan vannak akik csak sírnak.
:-(
Bocs. Vízgáz... csak nem birt bentmaradni ez... :-(
A tanácsotokat szeretném kérni. 16 radiátorszelepet kell nálam cserélni. A vízszerelő - akit egyébként megbízhatónak tartok - azt mondta, hogy 6-7000 Ft az anyagköltség darabonként. Ez reális?
Állítólag jó minőségben dolgozik, és csak olyat épít be, ami nem fog szivárogni. De nekem szöget ütött a fejembe, hogy a Baumax katalógusban 2000 Ft a drágábbik szelep.
Szerintem a váltószeleped nem lesz hosszú életű! Valószínűleg azért vált "ciripelve",mert az új panelhez másik újabb fejlesztésű "jár"! Szerintem kérdezz erre rá szakszervíznél! Egyébként a lecserélt panellel (a régivel ) mi lett?
Kedves Émile, "Anno egyik érdekeltségemnél így csináltam , kihagytam egy kb. 6 cm-es sávot !!"
És az esztétikus? Ugyanis én letojom, de van egy párom meg van szomszéd néni, akiknek vannak (lehetnek) igényeik. És ott nem szívja meg magát az EPS? Mert az akár 40%-ot is ront a hőszigetelőképességén...
Őszintén megmondva, soha nem láttam ilyet élőben, csak itt a fórumon, az nem tűnt gyönyörűnek. Senki ne vegye sértésnek! Nem a kivitelezés volt gyenge, hanem a végeredmény lett (fedetlenül) kissé furi.
Olyan ideg lettem mar, hogy azt terveztem, hogy csinalok hozza egy panelt es kivagom az egeszet a p*csaba.
Vegulis nem egy nehez dolog. Van 2 vizhomersekletmero es langhomersekletmero, egy nagyfeszultseg trafo (lang begyujtashoz), 2 230V-os reles kimenet (valtoszelep, szivattyu), egy hall szonda (0,5V, signal), a gazszelepet kell osszesen kideriteni meg a fusterzekelot, hoyg mifan terem.
Nagyjabol ennyi az egesz. Az embert ilyen titkolozassal igen konnyeden kihozzak a sodrabol.
Nemhogy egy normalis szervizkonyvet kellene adniuk, hanem egy komplett kapcsolasi rajzot firmware forraskonyvtarral. Lehet, hogy megnezem, van-e a neten valami opensource kazanvezerlo...
Egyebkent sikerult megcsinalni. Gondoltam, hogy a panel szivat. piros gomb nyomvatart, bekapcsol, kb. fel percig nyomvatart, majd felenged, es utana egy percig ujra nyomvatart. A piros langocska ledje felvillan, es elfelejtette a hibajat.
Azert egy 200eFt-os cuccra egy 8 szegmenses kijelzo (kb. 300 ft), nem egy nagy keres szerintem...
Ilyen ledes balfaszkodas szerintem nem megengedheto (foleg nem leiras nelkul)
a bal felso 3.08kOhm a jobb oldali csovon pedig 3.06kOhm ot merek az erzekelo saruja es a rez cso kozott.
A fusterzekeloket nem tudom hogyan kell ellenoriznem. Ezen kivul marcsak a bal also analog nyomas es homerseklet orahoz van egy homero rapattintva bal oldalt a csore.
Ezeken kivul en mas homerseklet erzekelot nem latok.
tucatnyi: fokapcsolo ki-bekapcsolasa mar megvolt. Kihuztam es vissza is dugtam a konnektroba, sot, egesz ejszaka kihuzva volt a gazkazan. A piros gombot is nyomogattam (ugy nem cisnaltam meg, ahogy Otto1954 ajanlotta, vagyis nyomjam meg, es ugy kapcsoljam be az egeszet).
Az erzekelokon egy saru van. Mihez kepes kell merni az ellenallast?
Otto1954: Igen a kazanon komplett elektronika lett cserelve kb. 1 honapja (egy nappal utana, ahogy a hozzaszolasomat irtam). Azota a futes is ment meg, es a melegvizet folyamatosan hasznaltuk (esti furdes). A kazan tegnap (napkozben) adta meg magat.
Miota az uj panel van benne, tok hulye hangja volt, amire azt mondta a szerelo, hogy az uj panelen tortent "fejlesztes" eredmenye. Magyaran a melegviz es a futes kozott atvalto szeleep nem rogton valt, hanem ciripelve. Igy harman is kezet tudunk mosni anelkul hogy tenylegesen melegviz erkezne a (kazantol 1.5m-re levo) csapba.
A galeriaba folyamatosan toltom fel a kepeket, osszesen 19 darabot. Nagyjabol mindent lefotoztam rajta...
Az ilyen célú határolók szinte mindenhol mechanikusak. Lehet,hogy van ellenpélda is,aki tud az majd jelzi. Természetesen lehet az is,hogy nem határoló hiba,hanem valamelyik érzékelő szakadt,vagy "nyúlt" meg. Az érzékelőket a kazán feszültségmentes állapotában célszerű lenne megmérni. A rácsatlakozó vezetéket célszerű lehúzni,mert ellenkező esetben a NYÁK-on lévő alkatrészek befolyásolhatják a mérést. A probléma indításkor rögtön jelentkezik,vagy csak később bemelegedés után? Az előzményeket csak átfutottam,így ha már írtad,akkor elnézést. Gondolom,hogy a panel csere után valamennyi ideig rendesen működött a kazán! Sokszor az ilyen apró információk is sokat segítenek a hiba megtalálásában. RESET-elted az automatikát? Van olyan típus,ahol először be kell nyomni a "reset" gombot,majd azután kell a főkapcsolót bekapcsolni és ekkor fog rendesen resetelni. Sajnos ezekről sehol sincs összegyűjtött információ,hiszen sokan ezekből apró "tudásokból" pénzelnek.
a höcserélö felsö szélén lessz egy fekete kütyü amire 2 vezeték cstlakozik annak a két vezetéknek a lábaközött van egy általában piros kis tüske azt kell benyomni
A kinagyított képrészleten látható,a csőre erősített kis dobozt kellene jobban megnézni. A függőlegesen beszerelt érzékelő a kép alapján "csak hőmérséklet" érzékelő.
Szia! Erről a részről kellene néhány közeli kép! A jobb oldalon lévő két alkatrész közül valószínűleg az egyik az. Kérdés: mind kettőbe csatlakozik vezeték? Most csak nagyjából néztem át a képeket,estére több időm lesz rá!
Már régebben megkérdeztem a Főgáz illetékesét (mivel nálam ők a szolgáltatók).
Gyorsan és kulturáltan válaszolt egy hivatalos úr a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Tervfelülvizsgáló és ellenőrző osztályból.
Vagy elbontatom és újat csináltatok, vagy "A meglévő méretlen gázvezetéket megtartva, nyitott, kivakolt falhornyot kell kialakítani. A kialakult falhornyot el lehet takarni egy oldalról bontható teljes nyomvonalon kiszellőztetett burkolattal."
Különben én csak attól féltem, hogy a burkolat nem lesz-e ronda. Tud valaki "oldalról bontható kiszellőztetett burkolat"-ot ajánlani? A (HŐ)Szigetelés topicban egy éve valaki folyóka ráccsal szemezgetett ez ügyben...
A TIGÁZ-os 1,5 D-ről már én is olvastam. Én (biztos ami biztos) elküldtem az illetékes hatóságnak a című kompozíciót. Ezt olyan közel sikerült a falhoz tenni, hogy le kellett vésni belőle, hogy a cső a kanyart bevegye, sehol sincs még 0,5D-re se (régi vezeték).
Terveztetnem kell, a gázórát le fogják szedni és gáz meo után visszateszik. Ez a hivatalos út és most nem gondoltam kiskapuzni. Lehet hogy nagyon naiv vagyok, de én nem látom be, hogy ez a művelet ne lenne elfogadhatóan gyors (főleg ha most már a méretlen úgy nevetett "gáz csatlakozó vezeték"-et nem bántom).
Errefele problémák voltak a csővel mostanában, ill ezt az infót kaptam egy megkörnyékezett bolttól + még egy infó a "terítő" nem nyilatkozik a csőről, problémákról és nem is szállítja ezt a csövet a boltokba egyenlőre, azóta.
Később mivel belekevertem az energia hivatalt, elárulták a titkot :
ime :
"
Tisztelt XY Úr! Megkaptam a levelét, és megpróbáloik Önnek választ adni.! Higgye el sokkal egyszerűbb lenne a válasz, ha Ön leírta volna milyen ügyben kérdez, milyen konkrét esete van, Ön tervező vagy kivitelező, hol van/ volt olyan esete ahol megszüntették a gázszolgáltatást stb! A debreceni és karcagi példák is azonosíthatatlanok.
Általánosan kérdez, ( de nem értem a fenyegetőzését, hogy a Hivatalhoz fordul?) így általánosan válaszolunk!
A Tigáz Rt. technológiája szerelési távolságot, max. 1,5 D távolságot határoz meg a falsíktól!"
A Szerelésre.
Igaz én nem a szerelést kérdezetm, hanem , hogy szigetelésnél (utólagosan ) hozzáérhet é a szigetelés a csőhöz...
Példákat soroltam ,hogy hol láttam és ezeket szerették volna azonosítani.
A végén kiderült : volt egykét kóbor szerelő aki megijesztette az ügyfet némi kenő pénz csurgatásának reményében.
Van az életben olyan : a hatóságosdit játszó szogáltatók emberei céloznak, hogy itt nincs minden renben , baj lehet belőle, az ügyfél meg pénzt igér a hallgatásért.
Ilyen volt a februári sor ellenörzésen a kéményseprőm : mondja rossz az a kémény !
Mondom nyugodjon meg nem rossz, de felvehetünk jegyzőkönyvet erről. No erre visszakozott. Egyébként az nem is tartalék hanem egy már eleve használaton kivüli kémény volt (Szabályosan ).
IRL=In Real Life, azaz valós életben; Jelen esetben adott személyhez köthető adat, információ. Az általad berakott e-mail címek ilyenek, márpedig ezeknek a közzétételét tiltja a fórum szabályzata.
Ezt a típust konkrétan nem ismerem. Nem egy normális dolog,ha egy kazánt a határoló termosztát kapcsolja le. Ekkor a visszakapcsoláson túlmenően azt is meg kell vizsgálni,hogy mi okozta a túl melegedést! Van a rendszerben elég víz? Általában a biztonsági termosztát arra a cső szakaszra van elhelyezve,amelyik üzemszerűen a legmelegebb. Egy robbantott rajz alapján kizárásos alapon megtudnám mondani. Nem kalapáccsal szokás visszakapcsolni. Van rajta valahol egy kis pöcök,melyet megmozdítva visszaugrik az alap állapotba. Amennyiben néhány képet készítesz a kazán azon részeiről,ahová vezetékek mennek valószínűleg,akkor a képek alapján meg tudom mondani,hogy melyik alkatrész az.
a legfontosabb, amin agyalnod kell: a meretlen vezetek athelyezese nevu hivatalos procedura szabalyok betartasaval vegezve olyan hosszadalmas, hogy ha a mai napon hozzafogsz, majdhogynem kapkodas lesz a vegen hogy az oszi hidegekben minden kesz legyen es tudjal futeni!
Hát igen, a Tigáz nem egyszerű eset.. :) Jó lenne tudni, hogy hány méter vezetéket kell átrakni neki, mert a gázt mindenképp átalakítja, akkor már nem mindegy? Én egyszerűbbnek látom megcsinálni, aztán abba nem tud belekötni a Gázmű.. Bár, belekötnek ezek mindenbe.. :)
Na ja én is ezt mondom , de a Tigáznál ezt anno nem tudták. Van ugyan egy un. technológiai előírás , hogy mennyire legyen a faltól - nem másért, hogy normálisan meg lehessen hegeszteni, de egy kész vezetéket ki a fasz hegeszt ???
Amúgy a távot maga a bilincs adja. Egy darabig lehet csavarni majd nem megy tovább a dűbelbe. Collos vezetéknél a táv (cső közép ) olyan 5cm, tehát a hagyományos 5 cm -e szignél is még a cső fele látszik.
Igaz ma más inkább 8 - 10 cm a javallott szigetelés.
A szigetelésért nem kell áthelyezni a vezetéket. Ki kell kerülni, ilyen egyszerű..
Egy házon készülhet 150 - 250 m2 szigetelés.
Egy vezeték ha két falon megy, akkor is 10 -15 fm, Legyen a nagyobb. 15 m x0 .05 az nincs egy az az 1 m2 .
Vagy körbeszigeteled, de ez már lehet vita tárgya. Elvileg ki kell szellőztetni.
Ne tökölj a vezeték áthelyezésével.
Ja még kezdő topikoló koromban 6 -v 7 éve épp egy ilyen téma volt. A Lekka topiktársat az hires Tigáz szabályosan megzsarolta. Amikor aztán rákérdezetek, hogy mire alapozzák az azonnali kikapcsoász mint a szart tolták a felelőséget tovább. és az hüje vezetők tolták a témát lefelé a beosztottak felé nem ismervén a z e mail rejtelemeit az egész bagázs nevét kiadták. Nem tudták van másolat és van un. vak másolat :
Nem szoktak elúszni munkák azért, hogy nem adsz ingyen ajánlatot? Megmondom őszintén én is gondolkodom rajta, hogy pénzt kérek érte, mert sokszor még a hőtechnikai számítást is én csinálom, hogy egyáltalán ajánlatot tudjak adni. Egy komplett családi ház előzetes tervezése, ajánlat készítése akár két nap is lehet, és néha még válaszra sem méltat..
Itt vagyok igen, lapulok, olvasgatok.. Egy megjegyzés a gázvezetékeddel kapcsolatban: nem az egy méter vezeték a gond, hanem hogy a méretlent csak a Gázmű kötheti át. De ha jól emlékszem Nálad mindenképp lesz gázterv a készülékcsere miatt, akkor nem értem miért rágódsz ezen.. Ha a szigetelők kikerülik félő, hogy ott vékonyabb a lesz szigetelés, ha később módosítani kell a vezetéket akkor meg szétégetik az egészet.. Ha nem nagy meló meg kell csinálni és nincs vele gond.. Egyébként írtam Neked két sort a megadott e-mail címre, hogy ha gondolod megnézzük, mit tehetünk az ügyben.. :)
Még egy kérdés. Lehet olyat kérdezni, hogy átlagban (számolás és plusz munka nélkül, csak a fórumozás boldogságáért) mennyibe kerül - 1 méter méretlen vezeték - 1 méter mért vezeték - 1 gázóra odébb tétele ha a gázterv megvan?
Megmondom mi az én nagy bajom. Egyszerűen nem tudom felmérni, hogy EGYÁLTALÁN hozzányúljak a gázvezetékek egy jelentős részéhez, vagy mondjam meg a homlokzatszigetelőknek, hogy kerüljék ki a gázvezetéket?
Ugyanis mindkettő járható. Megkérdeztem a FŐGÁZt. Van valakinek tapasztalata a gázvezeték szigeteléssel való kikerülésében? Esetleg fotók?
Nem tudom, hogy a meló 50-100 között lesz, vagy 200-400 között. Így nehéz dönteni. Ezen őrlődök vagy 1 hete és nem jutok előre.
Nekem is ez a gondom, mint aki 1,5 hónappal ezelőtt 2 hete kért tőled ajánlatot.
Most dilemmában vagyok. Vagy veszek átfolyós kombi cirkót és akkor igencsak túlméreteztem a kazán részét, vagy veszek kisebb cirkót és különálló 80 literes HMV tárolót.
Nem komálom amikor pl egy politikus, polg hiv emberke, tanár...stb aki a mi adónkból kap fizetést beszél az adózásról + ha egy tesó aki természetesen nem melózik, elmegy egy új mercivel mellette naponta sokszor nem reagál rá, nem néz utána miből...stb és még sokan mások
ne papoljanak az adómorálról
állami szféra, nyugdíjasok, gyerekek, munkanélküliek, munkakerülők, nem adózó nagyvállalatok és már nem is olyan hihetetlen az a1-2 százezres szám
aki azt mondja, hogy szent az hazudik
na nem akarom, hogy erről szóljon a téma, ez má nem ide tartozik
Igazad van. Én erre a hozzászólásra reagáltam ezzel a szöveggel.
Hozzá kell tennem, hogy éreztem hasonló szorzót (egy másik engedélyhez kötött dologgal kapcsolatban) bár lehet, hogy maga a vállalkozás volt ennyire drága.
Különben engem nem zavar, ha a felmérésért pénzt kér, főleg ha mond előtte egy nagyságrendi árat. Az ablakos cég akivel legyártatom az ablakokat is adott egy árat egyben felhívta a figyelmem, hogy ha velük akarom beépíttetni, akkor kijön aki be fogja szerelni, pontosan leméri, esetleg megbeszéljük amit még kell de ez 5000 Ft-ba kerül (ami az előzetes ajánlat beszerelés sorába eleve beleszámoltak).
Különben gáz tervezőm már van (azt hiszem) - tervem még nincs. "Csak" kivitelező kell, tehát igazából a helyszín ismerete nélkül is lehetne árajánlatot adni.
Valószínűleg a végén nem pályázok erre a részre, mert annyira elhúzódik, hogy a végén soha nem adom be és bukom az egészet.
Ma is tönkrement ez a kazán. Most a zöld I/O ledje villog amikor bekapcsolom. A szerelési kézikönyvében csak annyi áll, hogy a "biztonsági hőmérséklet határoló" kikapcsolt.
Ezt valaki tudja, hogy hol van, hogyan néz ki? Régebbi leírásban olvastam, hogy van ezen a hőmérséklet határolón leokézó gomb, és meg lehet nyomni.
Jó lenne tudni, hogy hogyan néz ki.
A készülék pontos típusa: Vaillant VUW HU 240/2-3.
Nagyjábol tudom, hogy mi hol van ezen a kazánon, alap dolgokat már felismerek (hőcserélő, szelep, keringtető szivattyú), szóval be tudom lőni, hogyha valaki azt mondja, hogy a szivattyú alatt van, és arra kell kalapáccsal rahúzni...
zlala-nak pont ugyanez a hibája volt. #38678-as hozzászólásban. De válasz neki nem érkezett:-(
Egy szóval nem mondtam , hogy lépj le. Szükség van itt is mindig valakire , aki segít a másikon ha kell. Nem a segítőkészségedet vitattam , hanem a javításra vonatkozó tanácsaidból néhányat. Én sem tudok mindent , sőt nagyon sok mindent nem tudok , de ha az a helyzet áll elő , hogy valamit nem tudok , inkább nem írok , nehogy a hozzászólásommal az erdőbe vigyem a kérdezőt. Ennyi.
ja és megfogadom a tanácsodat lelépek.tényleg jószándék vezérelt mikorr néha segiteni akartam .Ha visszaolvasod a hozzászolásaimat talán ezt nem vitatod.
de ciki hogy mindig vitába száll valaki mert ö jobban tudja.
Nagy nehezen találtam egy becsületes szerelőt!!!!Ma eljött megnézte a kazánt kitakarította a koszt belőle és most tökéletesen működik!Szerencsére nem volt más gondja csak egy alapos tisztítást igényelt.Azt mondta két évente ajánlatos kitakaríttatni és még elélhet 10évig ez a szegény!!!!Azért köszi mindenkinek a segítséget!!!!
Megnézed, hogy mekkora a rajta feltüntetett névleges teljesítménye, és ebből kiszámolod olyan módszerrel, hogy ha pl. 20 W-os, akkor az az azt jelenti, hogy 20 W-ot fogyaszt óránként. Akkor 1 kW-ot (1000 W) 50 óra alatt fogyaszt el, 1 kW kb. 40 Ft...
Érdeklődöm, hogy egy modern keringető szivattyú napi 12 órás működés mellett mekkorra villamosenergia fogyasztást jelent havi szinten egy 130 nm-es családi háznál? Tudnátok valami jó típust ajánlani?
Lehet, hogy ezzel a résszel nem pályáznék. Meggyőzhető vagyok... :-)
A problémám ott van, hogy valaki megjön és előre kigondolja, hogy a környéken 1,5-2 szeres szorzóval számol. Nyilván nem fogja megcsípni a melót, de akkor minek fárasztottuk egymást?
Közben egy 63nm-es lakást szeretnék élhetőbbé varázsolni és azért kell pályázni, hogy legyen pénz a konyha felszerelésére (bútor, gépek).
Ha nem érdekel senkit / horror összeg a dolog, akkor majd a szigetelők kikerülik a csöveket. Ronda lesz, de olcsó. Igazából csak azt sajnálnám, ha kiderülne, hogy kijött volna kis tucat tízezresből én meg körbe se jártam, eleve az igénytelent választottam.
Magánszemély megrendelő esetén számla átadása és a fizetés egyszerre történjen, és nincs vele gond. A sima banki utalás (giro) csak akkor gilt, ha már megérkezik a célszámlára, de ez elsődlegesen bizalmi kérdés.
Az ár, amit magán megrendelőnek mond a kivitelező alapban bruttó árként értelmezendő. Bukott már nagyot vállalkozás amiatt, mert az írásban adott ajánlati árhoz képest, amikor fizetésre került volna a sor, akkor azt mondta, hogy akkor plusz áfa...
Az utalásnál is lehet trücközni (magán számlára megy pl.), ha nagyon kell, akkor gondolom rész- ill. előlegszámla is megoldható.
Az ajánlatkérő beírhatja az ajánlatkérésbe, hogy mennyi időre szóló ajánlati kötöttséggel kéri azt - ha nem teszi, akkor meg az ajánlatban szépen le köll írni, hogy az árajánlat annak dátumától számított x napig érvényes. A pályáztatós móka esetén valóban lassan haladnak a dolgok, azzal megrendelői, illetve kivitelezői oldalon nem sokat lehet kezdeni.
Írásos ajánlatot kell kérni, ajánlati kötöttséggel. Az ajánlatban az árat alapvetően bruttóban kell feltüntetnie, mivel magánszemély a megrendelő. Persze feltüntetheti xFt+ÁFA módon is - azonban ha nincs külön jelölve, akkor a megadott összeg bruttó árként értelmezendő.
Ja leesett. Szóval akkor legyél áfás, és mindenki menekülni fog tőled, hogy számlát kérjen, és legalább a szeszámaid áfáját is vissza tudod igényelni. Nem is értem, hogy mért nem vagy áfa körös.
Nem vagyok áfakörös szval nincs áfa, de attól még ott az adó és járulékok aminek benne kell, hogy legyenek a számla összegében mivel fizetni kell, vagyis miből másból fizessem.
szval nem a levegőbe beszélek okosságokat
hogy más is értse
ez a meló nekem számlával 100FT
neked 125FT
ha nem adsz számlát neked csak 25 Ft -al olcsóbb általában( mindíg)
mert az áfából nem lehet leírni, csak visszaigényelni
szval ez a kamu
(ezt ne vedd személyeskedésnek!)
a többi amit elvileg kifizetsz adó, járulékok az egy áfásnak megmarad a zsebben, mert az áfát levonja az árból és ennyi, olcsóbb nem lesz a munka csak az áfával
Az épitőiparnak betett a válság, de ha főállású vállalkozó vagy, illetve kft-ben vagy alkalmazott akkor 12.-éig csengetni kell a járulékokat ha nem volt bevételed akkor is.
A fatelepi féláfás játék hogy jön ide. Ha te mint vállalkozó adsz számlát akkor az 25%, és kész. Azt a következő bevalláskor fizeted, illetve levonod az anyag, meg egyéb áfáját.
Ekkora butaságot csak olyan ir le aki nem fizet honap, vagy negyedév végén áfát!!!
A jellemző az, hogy a magán megrendelők 99%-a nem AKAR számlát, mert nem tud vele mit kezdeni, viszont +25%-ot nem akar kifizetni. Az más kérdés, hogy attól függetlenül minden vállalkozónak van alkalmazottól függöen havi sok tizezer fizetnivalója, ha van munka, ha nincs.
Szia! A leengedést úgy gondoltam hogy aláteszek egy hordót és mind a hideg , mind a meleg ágat szétszedem a flexibilis bekötőcsőnél és beleengedem. Üdv: Tóth Attila
Én köztudottan nem adok ingyen, még árajánlatot sem, de a végszámlánál ezt levonom. Ez alól egyedül a pályázatos munka kivétel. De most jött be egy tavaly augusztusi pályázatra adott ajánlatom elvégzésének az ideje, és ezt azon az áron kell fillérre teljesíteni, amit akkor leírtam.
No ezért paráznak sokan ezektől.
A fizetés. Anyag teljes összege előre, átut. A munka elvégzésének befejező napján kp. a maradék (munkadíj) Kifizetéskor szla. addig semmi!
Átutalás esetén amúgy sincs nagy sumi lehetősége a cégeknek.
A címet nem tagadhatom le... Maximum mondhatnám: Budapesten ... valahol. Szerintem - mivel a méretlent is bontani kell - mindenképpen hivatalos szaki kell, aki vállalja amit csinált. Kíváncsi lennék, hogy vállalná valaki, ha nem tudom bizonyítani. Félreértés nem essék, nem vagyok beszari, de ha a gázművek rájön, hogy a méretlent átmahináltam (mivel számla nincs ezért akár én is lehettem) akkor gáz van. Akár lophattam volna.
Ha csak az óra után lenne csere-bere, azt a kutya se nézi. Ha nézi is nem tudja mi volt. Meg - szerintem - arra nem ugranak, ha amúgy nem veszélyes.
Tudod a szerelő sem ma kezdte , és mielőtt bármit nyilatkozna , megkérdi , hogy hogy számoljon ? számlával vagy anélkül? Onnan meg már " csak egy ugrás a sugár" :-)) Gondolom Te nem magánszférában tevékenykedsz , alighanem valamiféle közalkalmazott vagy , havi fixel , ugye?
A végén, a fizetésnél kell kérni a számlát (fontos, nem szabad egyedül lenni a fizetésnél). Ha nem ad, vagy más árat mond, akkor szépen oboaágra kell küldeni.
ÁFA-s számla miatt? A kivitelezőnek marhára nem kell tudnia, hogy a megrendelő miből, hogyan finanszírozza a munkát, hacsak nem az a helyzet, hogy a pályázati támogatást közvetlenül a kivitelesőnek fizetik ki.
Odébb kell tetetnem kb 10 m (méretlen) csövet + 2 gázórát + kb. 20 méter csövet 10 cm-el. Ugyanis jön a homlokzat szigetelés a házra. A lakáson belül megszűnik 2 konvektor, viszont lesz egy cirkó máshol. Ez kb +8 méter.
A gázterv meglesz, csak előbb a kémény szakvélemény kell (tehát most áll a dolog).
Cím: Budapest 11-12 ker határa. Mennyibe kerülhez ez?
Valaki tud ajánlani gázszerelőt? Pályáznék rá, tehát árajánlat meg ÁFÁs számla kellene. Ha valakit érdekel, címem: v aláhúzás mark kukac freemail pont hu
Na figyu Májsztró , mi abban a bibi , hogy szóltam , hogy ne 19 hanem 17-es kulccsal , abból is a csillagvillással próbálkozzon , mert a sima villás elnyalja a hatszög csúcsait és cseszheti. A kacsás dolog jó poén , de a szakzsargon /nem tudom mennyire ismered?/ a vízpumpafogót hívja kacsafogónak , vagy papagájcsőrű fogónak. A gyújtásfék meg nem azért lett beleszerelve , mert különben ott lenne egy lyuk.:)) Ha a gyújtásféket szétbarmolod , begyújt a főégő , de lehet , hogy a víz hőmérséklete nem lesz megfelelő , magyarul ott fagysz meg alatta , vagy begyújtáskor robbanásszerűen gyújt. Az pedig szerintem , nem segítség ha hülyeségre biztatod a kérdezőt , akkor már jobb ha nem írsz semmit. Bocs.
Szia! Köszi a választ! Tehát akkor az összes vizet leeresztem belőle amit le tudok, az anódot kicserélem, a meleg víz (elmenő) ágat elzárom, a hideg víz (bemenő) oldalon beletöltöm a 10 liter ecetet (és semmi mást), majd egy nap múlva visszakötöm a bojlert az eredeti állapotába és begyújtás nélkül kimosom. Aztán gondolatom szerint kb 150-200 liter vízzel történő keresztülöblítés után begyújtom a bojlert és kész! Valahogy így lenne? Esetleg más tudnivaló, esetleg szakmai jó tanács? Üdv: Tóth Attila
Köszi a segítséget, Tehát ha a villáskulccsal leveszem a réz tányért akkor alatta ill. benne lessz az a vízmennyiség szabályzó amit cserélnem kell? Ez a gyújtásfék mit is csinál pontosan? Jól értem, hogy a golyót vegyem is ki és nem csak megpiszkálni kell? A membránt azt merre találom? A réztányér alatti tehermentesítő -ami cserélek- a fölött?
a v4 vizmelegítő jelemzö hibálya ez .a membrán a latti vizmenyiség szabálzó illetve a tehermentesítő hibalya ennek cserély a menbrán tér alján lévö 19 villáskulcsal lazítható réz tányér kicsavarásával oldható meg.
komplet kütyü kb 3000.-
ha a probléma nem oldodik meg akkor a gyujtásféket iktasd ki ez a vizmenyiség álittó tengely melleti nagy csavazhuzóval nehezen kitekerhető tengely .ennek a végén van egy ici pici golyó azt kell kipiszkálni.
és ha már belemerültél akkor a membránt is illik kicserélni.
ezek igy leirva bonyolultnak tünik a valoság viszont egy egyszerü müvelet.
Szia köszönöm a választ. Nem vagyok egy szakember ha a gyújtáskori gázmennyiség a probléma akkor már nem a begyújtás után kellene kikapcsolnia? Előre is köszi a segítséget.
hol van ebben golyoscsap? milyen szelep van a boyler alatt? tessek a csaptelepet elzarni, az osszes tobbit koppig kinyitni, es hasznalni a csaptelepet es kesz, nem?
az aramlo viz ra tudja huzni a szeleptanyert a szelepfeszekre. a zuhanycsapod kettekeros sokeves, vagy egykaros?
Átfolyós rendszerű a bojler. Ha a hideget jobban rányitom akkor kevesebb melegvíz jön, tehát újból visszaállítható az eredeti állapot. De hogyan menne a szeleptányér záró irányba? A bojler alatt egy sarokszelep van, több fordulattal lehet csak elzárni. Azt megfigyeltem ha nincs teljesen kinyitva a hidegvíz a bojler alatt akkor ritkábban jelentkezik a hiba.
nem lehet hogy egyszeruen a hidegvizcsapban a szeleptanyer log a helyen? es egyszer csak raszopja a szelepfeszekre, szinte elzarva a hidegvizet? ilyenkor a hideget megjobban ranyitva kicsit elmulik, majd ujra...
Javítanám a múltkori hozzászólásomat, rosszul emlékeztem a típusra.
Tudnátok valami ötletet arra, hogy ha a régi fég v 4.2 gázbojlerem teljesen nyitott melegvízcsapnál (bojler alatt közvetlenül) szabálytalan idő után ha teljesen kinyitom a golyós csapot a zuhanyozáshoz, kádtöltéshez, akkor egy idő után kattan egy nagyot és onnantól csak mintha forró víz jönne a zuhanyrózsából. Ha elzárom teljesen és újra nyitom a csapot akkor újra jól keveri a vizet.
Nekem van a rendszerben 1 rétegű padló fűtéscső, 5 rétegű ma cső, rézcső, zománcozott bojler hőcserélő, ezüstözött hőcserélő a gázkazánban, alumínium hőcserélő, horganyzott vascső, 4mm-es vaslemez, saválló flexi cső, és 1 zárt rendszerben van az egész. A vascsövet és az alumínium hőcserélőt saválló flexicső köti össze a rézcsővel. A víz a padlófűtésből jön, megy a rézcsövön és saválló flexi csövön keresztül a vaslemez hőcserélőbe, és onnan szintén saválló flexi csövön és rézcsövön keresztül az alumínimum hőcserélőbe, onnan saválló, és rézcsövön keresztül vissza a padlóba, közbe vannak csapok, keverőszelep, meg szivattyúk. Az alumínium is 4mm-es falú.
Köszönöm szépen, most hogy tudom hogy ő az, kicsit kinyitogatom hátha... Egy kis vízleeresztés amúgy sem árt, asszem' ott lehet a bojlerből is leereszteni vizet.
Hátha csak vmi alap baja van, eléggé tréül néz ki a bojler alja (kb 15 éves a cucc)
Jut eszembe, én pedig még nem tudom, vajon mekkora hidrofor tartály lenne nekem elég 1 db kerti csap ellátásához (kevés locsolás, vödörtöltögetés, csepegtetéses öntözés céljára)
De azt azért tegyük hozzá hogy csak ma hallottam ezt a hangot, de a rendszer 2 éve üzemel. Ráadásul nemrégen -hála az ittenieknek- most már levegő is van a házivízműben, és a nyomás csak nőtt, nem csökkent.
Van a rendszerben egy brutál falú rei 5 rétegű collos gumicső közvetlenül a szivattyú és a vízrendszer között (10m hosszan) úgyhogy így teljesen "dinamikus" a rendszer, a vízlökés kizárt.
A házivízmű 2000L vízből gazdálkodik, igaz most csak kb 500L lehet a tartályban.
ráadásul golyócsapokkal átállítottam ivóvízre (azaz hálózati vízre, ami errefelé kb 3bar), azzal is ugyanezt a hangot adta ki...
Anód viszont az elmúlt 4 évben tutira nem volt cserélve. 45 fokra van a hőfok különben állítva, és esővízzel megy 2 éve, vízkő kizárt (a csapok is hulla tiszták, soha nem kell vízkőteleníteni őket)
Hajdú 200L-es bojlerünk "morog", olyasféle hangja van mintha rövidzárlat lenne benne, de csak akkor mikor vízkivétel van. Mi okozhatja?
Áramgond biztosan nem, mert lekötöttem fizikailag róla a vezérelt áramot, teljes áramellátás-hiány esetén is volt ez a morgó, percegő rövidzárlat féle hang.
Van egy Unical EVE05 24kw-s cirkónk ami tavaly nagyjából egy éve elkezdett megállni - kulcs ikon. Eéőször víznyomásra gyanakodtunk, nem az volt. Három szervíz és kb 60 000 forint elköltése után nem jutottunk előrébb a készüléket állandóan reseteltem és működött hol hosszabb, hol rövidebb ideig, majd a probléma megszűnt egy évig gond nélkül ment fűtött és adta a melegvizet ahogyan kell. A hétvégén ugyanez a jelenség lépett fel. Annó átdugtam a fali aljzat másik részébe azt hittem talán rossz volt az érintkezés a másik dugaljban de így utólag megvilágosodtam nem. A hibakód 6C ami a gyári leírás szerint az égő szabályozással kapcsolatos problémát jelenti és a legmagasabb priorítású hibakód a központi egység cseréjét javasolják. A kérdés az, hogy létezik-e esetleg, hogy a fűtésszezon végén a gázszolgáltató állítgat a rendszeren és nyomás ingadozás van ezért nem tudja a lángot szabályozni a cirkó? Időnként ha kell akkor egy reset után 15-20 percet megy egyfolytában a kikapcsolás véletlenszerű nem függ a sem a fűtővíz sem a melegvíz hőmérsékletétől. Bocs kicsit hosszú lett. A készülék most lén negyedik évébe. Előre is köszi a választ.
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék hogy a Fég HT 80-k típusú gázbojlert hogyan szokták vízkőmentesíteni? Ugyanis a készülékem már 6 éves és még nem volt karbantartva. Ráadásul úgy veszem észre hogy kezd csökkenni a hatásfoka. Szóval ki kéne takarítani a vízkőtől és ennek a menetére lennék kíváncsi. Aki tudja hogy miként kell ezt csinálni kérem ossza meg velem. Előre is köszi! Üdv: Tóth Attila
Hallottam valami olyat, hogy nem igazán jó ötlet összeházasitani különféle fémeket vizvezetkben.
Nomost nálunk a legtöbb fali vezeték a jó régi vascsövekkel épült. Hogyan folytassam én a dolgot rézzel? Van ennek valami trükkje, vagy az egész csak vaklárma?
remlik osszel valaki leirta itt, hogy hol van es hogyan nez ki az SD-ben belul ez a biztonsagi termosztat, a fedel leszedese utan megtalalhato, es resetelheto.
Hát akkor sajna cserés lesz a szerkezet mert a miénk is kb. igy adta be az unalmast,de ha a lakásbizositásotok kiterjed ilyenre is akkor nem nagy gond!!
Ezen sajnos nem segít, de megpróbálom. Már az elején eljátszottuk ezt a mókát mikor be lett üzemelve, akkor segített rajt, akkor is ugyan ez volt a jelenség, csak annyi különbséggel, hogy be gyulladt, pár másodpercre, és aztán jött a hibakód, de most az utolsó pillanatig jó volt, csak túlmelegedés miatt letiltott, hallottam is egy kattanást ahogy megállt, aztán azóta hiába gyújt, be se gyullad. A könyv szerint a biztonsági határoló termosztát tilt le, csak valahogy újra kell éleszteni a reteszelt állapotból. Vagy csere ha egyszer használatos. Azért megnézem ezt a forditott dugót.
Segítséget szeretnék kérni SD Renova mini C12E-vel kapcsolatban. Túlmelegedés miatt mivel nem keringett a víz egy zárt csap miatt, reteszelt állapotba került a kazánom. Resetre se tudja begyújtani, és F1-es kódot ír ki. A biztonság termosztáttal lehet valamit kezdeni, hogy újra működjön? Ezt cserélni kell? Mindenképpen márkaszervízt kell hívnom miatta, valakinek sikerült már megoldani hasonló hibát?
Hali! Kérdés: egy beépíthető gáz főzőlapnál mit jelent a vastagsági (magassági) méret? A teljes magasságot, vagy ami belemegy a pultba? Sajnos a tűzhelyem felett csak 50 mm hely van (egy 15×20 cm-es felületnél), ezért így katalógusból nem tudom megállapítani, hogy pl. egy 6,9 cm magas főzőlap megfelelne-e nekem. Mert ha ez a teljes magasság, és mondjuk csak 4,5 cm-t lóg bele a pultba, akkor nem gond.
Sajnos nem új a készülék,kb 10 éves de intenzíven 4 éve használjuk.Kb egy hete csinálja ezt velünk....elég sok vizet el kell folyatnunk potyára mire hajlandó melegedni:(((((
Csak fölvettetem a kérdést hátha valaki csinált már hasonlót, gondolomon mostanság már müanyaggal vagy rézzel kéne kiépíteni.Szivem /és ha engedné/ pénztárcám szerint ki b...nám az egéssszet és padlófűtést csináltatnák!!!
hogy mast ne mondjak, a masik cso miatt ugyis szet kell mindent verni. ugyhogy a cso arat sporolnad meg vele max. de mivel a veget hegeszteni kell hogy passzoljon a radiatoros szerelvenyekhez, ezt is elbukod a hegesztesen es csoszerelesen.
Köszönöm szépen a tippet,megpróbáljuk feltölteni a rendszert a megfelelő nyomásra.....Sajna nekem túl messze van a szerelő,muszáj lesz valahol Zalában keresnem valakit!
Örülök neki, hogy bejött neked. Én tetőfedőt kerestem és hihetetlen mennyíségű kokler jött. Volt aki ittasan, volt aki amiért késett még le is barnított:-) Az árakra nagyon vigyázz, még senki sem evett ingyen levest. Kevés a munka sokkal fineszesebbek a vállalkozók:-)
Üdv, a szüleimnek is ez volt a problémályuk vele,azt hiszem ha ilyenkor megnézed a kazánon lévő órát akkor a viznyomás mérő a nullánnál van ezt kell felnyomatni úgy hogy ha be nézel a kazán alá látnod kell egy csapot,ezt megyitva remélhetőleg feljebb fog menni a nyomás és már működik is,egy kisavazás sem ártana szerintem de a dolog vége nálunk kazán cserével ért véget!! Dunaföldváron van egy nagyonjó szerelő aki ért is hozzá nem csek bele turkál,ha érdekel megszerzem a számát!!
Szeretnék azon felhasználóknak ajánlani egy megbízható, kiváló tervező programot, akik komolyabban benne vannak a szakmában és fontosnak tartják a jó szakmunkát, már csak azért is mondom mert az adatbázisában pl. Heimeier és TA szelepek vannak, az Imihes-ről lenne szó, egyébként ingyenes, ja és ezt nem csak tervezőknek ajánlanám mert beszabályozáshoz is használható.
Még nem jártam nálatok,üdv mindenkinek!Az lenne a kérdésem,ért e valaki közületek "Óceán luna"Szivattyús kazánhoz!!!! Olyan gondom van vele,hogy amikor megnyitom a meleg vizet,bekapcsol a kazán de ki is kapcsol és újra bekapcsol.A víz nehezen melegszik,egy csomót el kell folyatnom mire meleg jön.A gázláng pedig narancs sárgásan ég!Néha még gáz szagot is érzek!!!Sajnos olyan helyen lakom,ahol a környéken nincs egy megbízható szerelő akivel megnézetném....ezért érdeklődöm itt,hátha valaki tud nekem valamit mondni erről a gondról és ennek alapján megkeresnék egy szakembert!!! Válaszokat előre is nagyon megköszönöm!
A ház 72-ben épült. Vszínű, akkor vegyessel fűtöttek csak. Ezt 89-ben vette a következő tulaj. Úgy tudom ők tették fel a gázkazánt, azt mondta, hogy ők sohasem használták a vegyes tüzelésűt. A radiátorok már nem azok az eszméletlen öntvényradiátorok, hanem lemezradiátorok, de nem ez az új, hanem régebbi fajta, ami még akkora, mint a régi öntvény, csak nem az.
Igazából azt szeretném, ha mindkét fűtési rendszer rendelkezésre állna, biztos, ami biztos.
A régi vegyestüzelésűt talán jövő héten szedik ki, és viszik el nyomáspróbára, hogy egyáltalán jó-e még. HA nem, akkor venni kell másikat, mert azt nem akarom, hogy csak gáz legyen.
kulónak: Akkor a puffer felesleges erre a rendszerre? NEm tudná tárolni a kazánban keletkező felesleges hőt?
láma kérdés:ha jól értem, akkor a gázkazánhoz vszínű kapcsolódik egy szivatyú. MÉgis elég sokat ment ezzel a rendszerrel a gázkazán.
Észrevételket, válaszokat, nagyon szívesen fogadok, még szét van verve a ház.
Nem vagyok sértödékeny, csak elbeszéltünk egymás mellett. A kérdezönek meg ha tökéletes az alsó szintje, nem akar tervezőre költeni, számolgatni se akar akkor jó lehet az 5letem. Különben szivesen veszek egyszerű, és használható progit mert a win-watt nehézkes volt. A mélcimem publikus.
Nem maradt meg semmilyen növény abban a szobában, csak kaktusz, mert ha besütött a nap de még ment tavasszal a fűtés, hiába volt termoszelep, időnként 31 fokra ébredtem hétvégén. Az a szoba egyszerre volt túlméretezve és alulméretezve (aránytalanul rossz volt a szigeteltsége)
Semmi, persze. Csak mennyivel méretezzük túl? 2× vagy 5×.
De túlméretezni sem jó (sokkal) mert ha megtelik forró vízzel, akkor az már benne is marad amíg át nem adja a szobának a meleget, és tavasszal már ez durva hősokkokat tud okozni.
Egy kétoldalról külső fallal határolt szobában lehet az 120 W is. Laktam olyan házban, amit 60W-tal méretezett a kivitelező, a tulajdonos felkerekített 80-ra, és majd meg lehetett fagyni a sarokszobában állandóan maximumra tekert radiátorokkal.
"2. nekiallsz, es megtanulod kicsit ezt a szakmat. csinalsz katalogust a helyisegekrol, melyiknek hany m2 felulete nez futetlen ter fele, ebbol mennyi a fal, mennyi az ablak, melyik milyen szigetelesu, aztan szamolsz papiron vagy megtanulod a winwattot...
3. keresel egy epgepeszt, es kiszamolja neked."
A 60W talán a régi építésekre lehet közelítő érték, nem?
Ezaz. És ebben még semmi extra nincs. Az az 1,5-ös ablak ma már nyugodtan nevezhető elavultnak is, és ugye az ablak a leggyengébb pontja egy háznak. Sok helyen 4 W/m2K-es gerébtokos ablakok vannak, máshol meg akár 0,6-os.
A födémen sem mindegy, hogy 10 cm hőszigetelés van a szarufák között, vagy 35, hőhídak nélkül. De van ahol meg csak salak van...
Én win-wattal kiszámoltam annó a mienket, szerintem 30W alatt volt nikecell nélkül 1,5-ös ablakokkal. Különben ennek a proginak köszönhetem, hogy az utcso pillanatban nem 2,8 as lett az ablak.
Haggyuk szerintem, nem vizsgáztatni akarlak, csak te kijelentettél egy 40W/m3 értéket, én erre visszakérdeztem, hogy egy korszerű házra is ennyit mondanál-e.
Nem az volt a kérdésem, hogy mekkora radiátorra van szükségem, hanem egy 5*4 es sarok szoba 2,7 belmagassággal. 2 külső fallal, 2 db 150*150 ablakkal 1,1 U val.
Használta valaha valaki a jelenlegi lemezradiátort a vegyeskazánnal gravitációs üzemben?
Feltételezésem szerint a történet időrendisége: anno csak vegyeskazán volt, vasradiátorokkal. Amikor bevezették a gázt, kapott a rendszer + gázkazánt, de a vegyest nem akarták kidobni, mert még volt családtag, aki emlékezett a háborúra. A vegyeskazánt soha többé nem kapcsolták be. Viszont korszerűsítés címén az ormótlan öntött radiátorokat modern lemezradiátorra cserélték az átalakítással egy időben. Azóta pedig gázzal fűthettek szivattyús üzemben.
siman csinalhatod ugy is, hogy megnezed hasonlo meretu (vagy hasonlo meretu kulso fallal rendelkezo) foldszinti helyisegben mekkora radiator van, es olyat teszel a tetoterbe is.
azert agall mindenki, mert pl a tetoterben pl masok a vesztesegek. a fsz. plafonjan nem ment el tul sok meleg, mert felette a futetlen, de minuszba sosem meno tetoter volt. a tetoter plafonja masik oldalan viszont a minuszos padlas lesz. meg a ferdefal masik oldalan is a havas cserep. es pl a plafon meg a ferdedal nem ugyanaz a tegla mint az oldalfal, hanem valami szigeteloanyag, ami a tegladnal vagy jobb, vagy (ugye nem!) rosszabb.
nem emlekszem, gravitacios? ott azert nem trivialis, hogy felmegy-e, meg ilyenek.
ha szivattyus, akkor tokmindegy. ha tul nagy radiatort tettel, akkor max lejjebb tekered, meg egyebkent is tegyel ra termofejet.
Kb 10 kor lekapcsol a termosztát, és a legnagyobb hidegben is reggel 5 re max 2 fokot csökken a hömérséklet. 25 fokot meg nem szeretnék a jelenlegi 21 böven jó.
ugye az a gond hogy a höntartásho kell egy bizonyos teljesítmény de az nem ugyan az mint ami felfütéshez kell.ezért nem szerencsés az alsóhatáron tartani a radiátor méreteket.
mert ha a termosztátot mondjuk 3 fokkal feljebb álítod nem szerencsés ha a beálított értéket 4 óra mulva éri el.
az a gond hogy a rendszer vastag csövel szerelve valószínüleg jól müködik gravitácios üzemben.de akkor nem szabad termosztatikus szelepet beépíteni mert ha az lezár akkor mi lessz a kazánban megrekedt hövel.probléma még az ilyen rendszere felakasztótt fali gázkazán is ami saját szivatyúval rendelkezik.Ilyen esetben szinte sose melegszik át a radiátorok teljes felülete gáz üzemben.javaslatom ha pénz magjaid még nem keltek ki akkor vagy ne bojgasd a rendszert,vagy csere az egész.én egy ilyen rendszerre nem költenék.ha gondolod csinálj pár képet küld el szivessen segitek hátha mégis lehet kezdeni valamit a rendszerrel.
a puffert én gravítácios renszere nem tennék.egy ijen rendszere utolag feltett szivattyú nem sokat javit a helyzeten,
Mikor 11 éve megvásároltam a radiátorokat akkor a jó ismerős szerelő nem akarta felrakni, hogy nagyon kicsik, nem ekkorákat szoktak. Én kiszámoltam és ragaszkodtam hozzá. Sima hőszigetelő vakolattal lett tervezve a ház, 30-as hőszigetelő téglával. Első 2 télen minden külső vakolás nélkül se fáztunk. Azota rákerült 9 cm nikecell, lassan müködni fog jó hatásfokkal a kondenzációs 50/30al, ha lecseréljük a kazánt. nem kevés pénzt sporoltam a radiátorokon!
ha neked jó ahogy van, volt akkor arányosits a lenti radiátorok méretéhez a légköbnmétert. Am meg, hogy hugodéknál mit szurtak el az más kérdés, lehet nem is a radiátorok a kicsik........
Igazad van, de a hugoméknak hasonló nagyságú, és elrendezésű az épület (nagyjából) , és a "tudományosan" kiszámított értékek arra voltak jók, hogy tavaly télen pulóverben ültek a nappaliban, és dupla paplannal takaróztak a hálószobában. Pedig náluk még hungarocellezve is van a ház.... Az idei télnek már úgy mentek neki, hogy nagyobbakra cserélték az említett helyeken a radiátorokat, és így már "határeset". Ezt a fűtésszerelőt nyilván most nem ajánlották. Az a szerelő, aki nálunk csinálja majd, még nem mondott méreteket, de nem szeretnék így járni, ezért kértem tanácsot. Arra gondoltam, hogy ha tudom nagyjából, hogy mekkora radiátorok kellenének, akkor nem érhet meglepetés, és nem fogadom el, ha valami "bélyeget" akar majd vetetni velem a falra. Gondoltam itt is úgy van, mint mondjuk a villanyszerelésnél. Ott sem húznak 0,75-ös vezetéket a vasaló dugaljához...
1. orulsz hogy megvan a regi okolszabaly, megcsinalod, aztan vagy jo lesz vagy nem. Pl a tetotered hoszigetelesileg hasonlo mint a foldszint? vagy komoly esely van ra, hogy tok mas, masok a falak, ablakok? es ugye lentrol magatol is feljon a meleg.
2. nekiallsz, es megtanulod kicsit ezt a szakmat. csinalsz katalogust a helyisegekrol, melyiknek hany m2 felulete nez futetlen ter fele, ebbol mennyi a fal, mennyi az ablak, melyik milyen szigetelesu, aztan szamolsz papiron vagy megtanulod a winwattot...
3. keresel egy epgepeszt, es kiszamolja neked.
(van egy negyedik, de az ugyanaz mint az elso: 4. keresel egy futesszerelot, aki tapasztalatbol megmondja mekkora radiatorok kellenek)
Nehogy ezzel számolj!! A szomszédod fűtési is meglesz, vagy ehagyhatsz egy kölső falat. 60-nal számolt apám B30-as kapcsolt grébtokos ablak, és a gyatya leesett rólad olyan meleg volt a házban.
Tetőtér beépítés, fűtésszerelés előtt állok. Tíz éve, mikor a földszinti fűtést szerelték, azt mondta a szerelő, hogy számoljam ki, mennyi légköbméter egy helyiség, azt szorozzam meg "valamennyi W-tal", és megkapom a helyiség hőigényét. Utána táblázatból radiátor választás stb.. Nem voltak bonyolult képletek stb... Tudom ez nem túl tudományos, de tíz év tapasztalata, hogy bejött, működik, meg vagyok elégedve. Sajnos a szerelővel a kapcsolat azóta megszakadt, nem tudom elérni. Tudnátok abban segíteni, hogy ezt az "ökölszabályt" 1légköbméter / ? Watt, leírnátok nekem. Ja, és ne kövezzetek meg, hogy így nem lehet meghatározni, meg ,hogy ez kontár dolog. Előre is köszönöm a válaszokat.....
A rendszer valóban gravitációs. Van lehetőség valami módon a meglévő rendszert kicsit észszerűsíteni? Egyébként a rendszerhez csatlakozik egy gázkazán is.
? KPE cső beásva? Nemrég fektettük mindenféle csövet, van egy kihúzva az akna és a kút között, illetve egy másik, ami akár be is fogható új (előre nem látott) célokra.
> Ezeket a készülékeket folyamatosan karban kell tartani, tehát hozzá kell férni.
Mit jelent a karbantartás? A tartály pumpálásán kívül más is van?
A pincébe nálunk fagyhatár alatt nem lehet bevinni a csövet... még egy lehetőség, kb. 12 méterre van egy vízóraakna, így nem kellene újat készíteni, max. oda lehetne betenni.
Az mit befolyásol, hogy hol van a kapcsoló? Csak a hozzáférhetőséget?
"Más: tervezzük házi vízmű beüzemelését. Vagy a kút mellett lesz egy akna, vagy a kútba lesz belógatva a szerkezet. Mik lehetnek az előnyök/hátrányok? A talajpára szerintem ugyanannyira gond, mint a kútból jövő pára. Téliesíteni mennyire lehet ezeket a készülékeket?" Ezeket a készülékeket folyamatosan karban kell tartani, tehát hozzá kell férni. Kútban szzerintem nehezebb és párásabb a levegő. Megfelelően mélyen szerintem nincs fagyásveszély. Én inkább 10m-re a pincében helyeztem el. Télen bemászni a kútba/aknába pumpálni, gumit cserélni jó lehet, de én nem tenném. Amikor választottam készüléket voltam elvárásaim. Így 50m emelőmagasságút választottam és persze INOX. Apósom egyszerübbet helyezett üzembe (ötvény, acél tartály), 2 év után kilyukadt (nem a gumi). Amúgy az INOX szivattyúk is műanyagból készültek, legalább is még nem láttam másikat. Ha a tartály INOX, csak a gumit kell cserélni időnként. Felépítésében mindegyik jónak tűnik. Hogy miért: szivattyún van a kapcsoló és nem a tartályon. Sajnos az enyém nem ilyen. Ehhez hasonló: http://www.praktikerwebshop.hu/image.php?id=233054&m=t csak INOX szivattyú és tartály.
Más, mindenkihez kérdés: A házi vízműve évente hány köbmétert szállít ? Enyém 130m3 évente.
Én az vezetékes vízre tettem egy ilyet (nem reklám...).
Más: tervezzük házi vízmű beüzemelését. Vagy a kút mellett lesz egy akna, vagy a kútba lesz belógatva a szerkezet. Mik lehetnek az előnyök/hátrányok? A talajpára szerintem ugyanannyira gond, mint a kútból jövő pára. Téliesíteni mennyire lehet ezeket a készülékeket?
Igazából három készülék van, amit kinéztünk, mindegyik B....x-os. OK gyártmány, műanyag/öntvény házas 18/20e, illetve van egy HWI 46/42 típusú (Schwarzbach felirat szerepel még a dobozán) inox-os 30-ért. Pár sorban össze tudná hasonlítani a három kategóriát valaki? Nyilván ezek alsó-középkategóriás eszközök, arra lennék kíváncsi, hogy pl. az öntvényhez képest az inox annyival kevésbé rozsdásodik-e, mint amennyivel drágább...
Az inoxos felépítésre kb. ilyen: http://n2.vatera.hu/photos/38/da/81a_1_300.jpg és az ezen az ábrán látható részei vannak rozsdamentes anyagból: http://n1.vatera.hu/photos/c1/da/81a_1_300.jpg
Tehát a vízütést a megfelelő helyen elhelyezett visszacsapó hatékonyan gátolni tudja. Nem a nyomóoldalon következett be az ütés hanem a szívóoldalon. A nyomóoldalon emlékeim szerint csapok és rossz szelepek szoktak ütést okozni. A szivattyú leállásakor esetemben a szívócső 4bar ütést kapott. És tényleg repedt a szívócső! Igaz, hogy ellenállást jelent, de megoldotta a problémát. Arra is jó volt, hogy a szűrő karbantartását is megkönnyítette. Ezért Én minden hasonló esetben ajánlani tudom csak figyelembe véve minden előnyét és hátrányát is.
Nem régen vettünk házat, most kezdtünk a felújításba, kicsit a fűtési rendszeren is változtatnánk, hátha sikerül olcsóbbra kihozni.
Adott egy fali gázkazán, és egy vegyes tüzelésű. A vegyes elég régi, de nem használta az előző tulaj, úgyhogy azt nyomáspróbának fogjuk alávetni, ha jó, marad.
A fővállalkozó azt mondta, hogy érdemes egy plussz tartályt bekötni a rendszerbe, ami a feleslegesen termelődő hőt tárolja.
Na de nem is ezért írok. Minden radiátor(lemez) alul és felül is gömbcsappal van csatlakoztatva a rendszerhez. Ide gondoltam termofejes (felülre) radiátorszelepeket. Az a baj, hogy a fűtéscső 1' és ilyet én nem nagyon, a vállalkozó talált, de állítólag horror árban. Azt javasolta, hogy bőven elég, ha a termos szelep helyett ahol kell, ott jobban, ahol nem, ott kevésbé nyitom ki a gömbcsapot.
Nem tudtam aludni, és kikerestem a tutit, közkinccsé is teszem, hadd okosodjunk:
"A kosütés egy nyomáshullám, melyet a víz gyors sebességváltozása okoz a csőhálózatban. A kosütést gyakran kalapácsütés jellegű hang kíséri. A házi vízmű (saját vízellátású) rendszerekben, a kosütés tipikusan akkor jön létre, amikor
a) a szivattyúhoz legközelebbi visszacsapó szelep a nyomócsőben több, mint 9 méterre van az állóvíz felett, vagy b) a nyomócsőbe beépített visszacsapó szelep ereszt, míg a következő visszacsapó szelep felette tart
Mindkét esetben részlegesen vákuum jön létre a csőben. A következő szivattyú indításkor a víz nagyon gyorsan mozogva tölti meg a vákuumot és benyomja a zárt visszacsapó szelepet, a felette lévő állóvíz nyomáshullámot és hidraulikus sokkot okoz. Ez a hatás csöveket repeszthet meg, csatlakozásokat törhet el és károsíthatja a szivattyút és a motort. Amikor felfedezzük ezen problémát, a rendszert le kell kapcsolni és értesíteni kell a szivattyú beüzemelőjét a probléma elhárítása végett."
(www.zdsgroup.com)
Viszont megkerestem a házivízmű leírását (nincs scannerem) konkrétan ajánlja KÖZVETLENÜL a szivattyú (komplett egység, motor, tartály, stb után, tehát a vízvezetékrendszer kezdetére és kötelező jelleggel a szívócső végén IS a visszacsapó szelepet.)
Szóval a lényeg szerintem az a) pontban van, ott is a magasságban. Amúgy egy 15e ft-os visszacsapó szeleptől nem várom hogy áteresszen.
Én döntetlenre szavazok :) Ha közvetlenül a szivattyú után van a szelep akkor nem üt semekkorát (nincs minek). Ugyanakkor szervízeléskor / állítgatáskor nem kell leengedni az egész kétszinten ház vízrendszerét (nem is beszélve a kacskaringós rendszer légtelenítéséről).
Abban viszont egyetértünk hogy a szívócső végére KELL mindenképpen.
Gazorat at lehet-e helyezni? A mostani helyerol 9 meterrel tavolab egy 1m2-es helysegbe, ahol a zartegesteru cirko lesz. Jovahagynak egy ilyen gaztervet?
Ez tényleg hülyeség, HA a olyan égéstermék elvetető rendszert csináltatsz, ahol az égéshez szükséges levegő tényleg kívülről jön. PL: vagy koaxiális (cső a csőben) rendszerű a kéményelvezetésed, vagy szétválasztott és mindkét cső "kimegy" - pontosabban az egyik bejön, mivel ezen jön a levegő.
Van olyan szétválasztott rendszer, ami a légtérből szívja a levegőt. Ekkor kell a légbevezető. Ha ilyet tervezett, akkor kérdezd meg, hogy miért gondolt erre, mert te (esetleg) nem azért veszel zár égésterű kazánt, hogy a végén a cső miatt legyen mégis belső levegő fogyasztó...
ez baromsag. bemesz gazmuvek muszaki ugyfelszolgalatara, rakerdezel, esetleg megprobalod irasba kapni. aki valaszol, annak nevet mindenkeppen ird fel. tervezo ha nem hiszi, hivja fel o az illetot.
zárt égésterű kombi kazánnál, ahol ugye az égéshez szükséges levegő kintről egy külön csövön keresztül érkezik a gázos betervezett még 2db! air-tonic típusú légbevezetőt a fürdőbe, mondván, hogy a gázosok csak úgy fogják átvenni, ha van egy ilyen lent is és fent is. létezik ilyen? nem feltétlen szeretnék még 2 lyukat a falba, ami hőhíd szempontjából is elég tré, nemhogy kinézetileg. tényleg kell az oda zárt égésterű kazánnál?
Ha a visszacsapó a szivattyú után és a tartály előtt van akkor ok. De ezek a házivízművek egyben vannak. Ha utána teszed a szívótömlőd lekapcsoláskor kap egy lórugást. Nálam a csatlakozásoknál állandóan eltörte a tömlő merevítését. És csak azt veszed észre, hogy időnként elindul. Ezért A szivattyú és az előtte levő szűrő közé tettem. Az előbb említett problémák megszüntek. A leghelyesebb persze az lenne ha a vízművek beépítetten tartalmaznák a visszacsapót. De ez nem így van. Legalább is még nem találkoztam ilyen készülékkel. Üdv.:Kollár
Javaslom az al-ko meg az egyéb nagy gyártók (gardenia) leírásait átböngészni.
A minimális feltétel a szívócső végén lévő visszacsapó szelep, és azonnal a nyomott ág elején egy szelep hogy amit felnyom már ne jöjjön vissza. Én így tudom! Te másképpen?
Természetesen némi műszaki érzék kell az ilyen művelethez.
Az én Fég cirkómnál is volt hasonló problem. Pedig előtte kétszer takarította a szakszervíz, sőt részletesen el is magyarázta.
De valahogy mindig halagatodott.
Végül olyan 12 -13 éves korában már hőcserélő lyukadás lett és tejes csere. Ezenkivül csak egy szivattyú csere volt és 2x termoelem csere sk. - 19 év alatt !!
Most viszont tényleg esedékes a hőcsrélőalapos tisztítás !
Nem kell, de am. az a jobb ha az van, mert megakadályozza a túlfűtést, még ajánlanék hozzá visszatérő csavarzatot is, kizárható vele a radiátor és segítehet a beszabályozásban, ha szükséges.
Köszi a gyors reagálásokat, remélem segítenek az ötleteitek. Szerintem is az a szabályzó kuka lesz, víznyomás az van megfelelő, a hideg az folyik is rendesen, csak a meleg vacakol de ma lehet megyek hozzájuk és megnézem.
Segítséget szeretnék kérni! Baxi Nuvola kombikazánom van, és naponta 2-3 alkalommal leáll és villog a füsttermosztát hibajelzője. Resetre újraindul, egy ideig megy, majd újra leáll. Szerelőt hívjak, vagy próbáljak előtte valami trükköt? (A csiribí-csiribá nem ér!) :)
Kinagyítottam , amennyire lehetett , hogy még lássak is valamit . Olyan , mint egy nyomásszabályzó , meg kellene nézni , hogy előtte van-e nyomás , ha van , akkor hogy utána van-e , ha nincs csere , vagy csak egyszerűen kuka, úgy látom van rajta biztonsági szelep , az is lehet halott. Ha utána is van nyomás , akkor a bojlerbe csatlakozó csövet megnézni , nincs-e eldugulva , ha nincs , akkor a kijövő csövet megnézni , nincs-e eldugulva , vagy a flexik eldugulva , megtörve , vagy egyszerűen csak hívni egy szerelőt. Nem egy hízott ökör ára egy ilyennek a javítása , és akkor nincs ez a szüttyögés.
Már korábban kérdeztem, mi lehet a hiba, hogy a fotón látható gázbojlerből éppen csak csöpög a meleg víz. Rögtön megnyitáskor egy pillanatra rendesen folyik, de kb 1 másodperc után csak épp hogy folyik. A képen nyíllal jelölt állító csavart gondolom nyomásszabályzónak, de hiába tekergetem nem változik semmi. Idős szülőknél van, és sajna nincs lehetőségük új bojlert vásárolni. Minden segítséget, ötletet köszönök. (Valószínűleg sima Hajdú kémény nélküli gázbojler)
Azért ezt valahol viccesnek tartom: http://computherm.hu/php/wtermresz.php?tid=9 itt 10.200Ft a Te linkeden meg 8.500Ft körül van! Pécel nincs is messze tőlünk!
Ezen az árlistán meg 6.750,- Ft/db. + ÁFA ami 8.100Ft. http://www.computherm-hungary.hu/arlista.html
Beszéltem a forgalmazó Quantrax kft-vel és azt mondták, hogy tudnak küldeni 5.700Ft körül áron egy új vevőt! (azt hiszem ebben már a postaköltség is benne van) Jó vicc! 8.500-ert meg kapok adót-vevőt egyben!
Visszaolvastam a fórumon és az én Computherm Q7 RF-em is produkálta az összes leírt problémát. (pár másodperces ki/be kapcsolgatás főleg éjjel) Nálam ez általában felhívás volt az elemcserére, ami megoldotta a problémáimat. Eddig.
Összehasonlításképpen megnéztem egy Honeywell CM927 (http://www.szerelveny-aruhaz.hu/php/wtermresz.php?tid=191) 50.000Ft! Vagyis ha 3 évente veszek egy Computherm-et és lemondok az öntanuló rendszerről, akkor 15évig kellene működnie a Honeywellnek, hogy megérje. :-)
Nem fogod elhinni de nekem is megpusztult! Nekem 3 telet bírt ki 2007ben vettem. Szintén a vevőegység lett "néma". Se kép se hang.Én belekukkantottam a gépezetbe, de nem láttam semmit elfüstölve, megégve, "szaga" nincs. Megpróbálok beszélni a gyártóval valami Szegedi cég, hátha mondanak valami okosat.
12eFt-t azért sajnálnék kidobni, mert eddig hibátlanul teljesítette a ketyere!
Ez a bekapcsolgatás nálam is megvolt, ezért vettem mégegy házivízművet mivel sehogy sem tudtam rendesen megoldani.
Aztán rájöttem, persze nem 100, de ezeket nézd meg:
A nyomott oldalon azonnal visszacsapó szeleppel kezdődjön a rendszer, lehetőleg minőségi fémmel, nem vmi sz*r műanyaggal.
A szívó oldalon a vízbe lógó részen ha a visszacsapó szelep kuka vagy félig kuka, akkor is csinált ilyet.
De az enyémnek nem ez volt a baja igazán.
Volt két vakdugó a szivattyúházon, amivel légteleníteni lehetett meg feltölteni vízzel. Ezek műanyag, gumitömítéses menetes dugók, na ott szívta be a dög a levegőt...
Sajnos többszöri próbálkozás után sikerült csak a 15 perc -> 45 perc -> 4 óra -> 24 óra -> nem kapcsol be állapotot elérnem, javaslom a rengeteg teflonszalagot rátekerni a menetekre (gumi tömítés ide vagy oda).
15 perc az még nálam komoly tömítetlenséget jelenett (egyszer a szívócső kilyukadt, és hajszálvékony sugárban lőtte ki a vizet kb 1 méterre, tűnyi lyuk), és ekkor kapcsolt be negyed óránként... Szal' van még mit csinálnod...
Ami viszont meglepett, hogy az 1200W-os gyári Einhell feltöltés után 5 percenként kapcsolt be akármit csináltam -> tartálycsere után megoldódott.
Tudnátok valami ötletet arra, hogy ha a régi fég vf-12(?) gázbojlerem teljesen nyitott melegvízcsapnál (bojler alatt közvetlenül) szabálytalan idő után ha teljesen kinyitom a golyós csapot a zuhanyozáshoz, kádtöltéshez, akkor egy idő után kattan egy nagyot és onnantól csak mintha forró víz jönne a zuhanyrózsából. Ha elzárom teljesen és újra nyitom a csapot akkor újra jól keveri a vizet.
Köszi, valamelyik nap megvizsgálom, mert anyósomék vidéken laknak talán szerdán megyek hozzájuk. A típust is megnézem, de semmi extra, valami magyar egyszerű gázbojler. Köszönettel: csibai Salgótarján
Kérem aki tud segítsen! Anyósomék gázbojleréből éppen csak csepeg a meleg víz. A bojler alján találtam ugyan egy fedéllel lezárt állító csavart, de sajna bármerre tekergetem a helyzet változatlan. (Ez a csavar szabályozná elvileg a melegvíz nyomását.) Amikor hirtelen megnyitom a meleg vizet akkor megfelelő nyomással jön a víz de csak kb. 1 másodpercig, majd leesik a nyomás. Kérem aki tud segítsen. Köszönöm.