Nem teljesen értem a kérdést, de ha jól veszem ki a szavaidból, akkor azt szeretnéd tudni, hogy bidének kell e szerelő állvány.
Alapvetően 2 fajta szerelőállvány létezik, az egyik amit könnyűszerkezetes falba lehet beépíteni, illetve fal elé szerelhető, és előtétfal szükséges, valamint egy olyan, amit fal üregbe lehet építeni. Mi általában az előbbit használjuk és preferáljuk, mert nem nagyon szeretik szétvésni a falakat. De, hogy kérdésedre válaszoljak, igen ha nem talpas a bidé, akkor kellene hozzá tartószerkezet. Nem olyan rettenetesen nagy költség, de azon jól felfekszik a kerámia, és nem törik el.
Más téma, korábbi hozzászóláshoz. Ha padlófűtéses körre raktok rá radiátort, azt tudnotok kell, hogy a radiátor teljesítménye a töredékére csökken, mivel max 40°C-os víz megy bele. Nem nagyon szoktunk ilyet csinálni, csak végszükség esetén. Viszont arra figyelni kell, hogy beállítható legyen, mivel a radiátor ellenállása töredéke a padlófűtésnek. Azt viszont semmiképpen nem javasom, amit egyes szakik szoktak csinálni, hogy a radiátor visszatérőjét tekerik be padlófűtésnek. Elvi hibás.
Én amúgy azt sem javaslom, hogy szekrény meg kád alá padlófűtést tegyél, teljesen felesleges, fűteni nem fog, és csak befülled az a rész. Mi soha nem teszünk kád alá, zuhanyzónál is csak akkor, ha épített zuhany. A bútor alá akkor már meggondolandó, ha van alul egy legalább 5cm-s sáv, ahol szellőzni tud, egyébként semmi értelme.
SOS kéne nekem információ! Ha egy falra szerelhető "aláfalazós víztartályos" WC mellé bidét teszek, kell-e annak külön tartó keret, vagy létezik-e valamilyen dűbeles megoldás. Én úgy képzeltem, hogy a vastag fal elbírja a falraszerelhető bidét, ezért választottam az aláfalazós tartályt.
Hello! Nyilván Pt érzékelő. Azok elég drágák. Azért,hogy ne legyen egyszerű a dolog a Pt érzékelőn belül is vannak különböző értékek és pontosságok. Pt100,Pt500 és Pt1000 Amennyiben olcsóbb megoldást keresel,akkor meg kell tudnod,hogy milyen van benne. Azután a NET-en keresgélve lehet olcsóbbat is találni. Egy kis barkácsolással természetesen pénzt lehet megtakarítani,ha a saját idődet nem számolod. Ezért a pénzért feltehetően védőhüvelyes,házas kivitelt kapsz. Ezt a konkrét készüléket nem ismerem,így részletekbe menő választ nem tudok adni. Üdv. Ottó
Az a lényeg,hogy a külső falhoz a legközelebbi előremenő legyen,a törülközőszárítós körödön legyen folytási lehetőség,másképp a kisebb ellenállás miatt a szivattyúmunkád ott fog elmenni.
A Junkers kond. kazánom mellett van egy Buderus HMV-m, kérdeztem a kereskedőt, hogy mennyi lenne egy hőmérséklet érzékelő de azt mondta, hogy csak valami 17 ezres jó csak hozzá. Tényleg ilyen sokba kerül egy kis madzag? :)
Igen, így csináljuk :) Mondta egy ismerős, hogy megjárták mert bepenészedett a konyhaszekrény alja. Amennyire engedi a térháló sűrűbben kötözzük a külső falak körül.
a furdoben tetesd surubbre a csovet. meg a kulso fal mellett is korben. es mindenkeppen tegyenek futest a kad/zuhanyzo, valamint a leendo konyhaszekreny ala is.
95m-100m2 körüli a ház, és a kazán 3.7kw-ra tud lemodulálni. Ilyen a kazán: http://www.junkers.hu/termekek/kondenzacios-keszulekek/bazis-keszulekek/cerapur-smart
A szakik véleményére lennék kíváncsi: adott egy B30-as téglából épült ház 10cm XPS a lábazaton, 10cm Grafit Reflex a falakon, 30cm kőzetgyapot a födémen. Ablakokat is kicseréljük műanyagra. Egy junkers 14kw-os kondenzációs kazánt vettem simán padlófűtés lenne 15cm-es osztással lefektetve. Elég lesz ez nekem? Szerintetek 35-40 fokos előremenővel lehet gazdaságosa üzemeltetni? A fürdőszobába még egy törölközőszárítós radiátort is tettünk, külön pf körön lesz.
Szerintem anyagi csőd. Ha passzív házat építesz akkor elviselhetőbbaz üzemeltetési költség. De ha már elektromos fűtés akkor inkább hőszivattyuzz. Az elektromos fűtés COP-je 1. A hőszivattyúé 2-3 közöttt van.
A caleo fűtésrendszerről van vkinek infója? Elektromos padlófűtésben gondolkodok, de a fő fűtést kandallóval szeretném megoldani. Reális az a fogyasztás, amit írnak? Mennyire strapabíró az a filmréteg? Esetleg valakinek van ilyen? Ötlet, tapasztalat, vélemény, csak bátran.
Milyen melegvíztárolót ajánlotok a következőre: Fő fűtőegység egy vízteres pellet kazán (tárolóban esetleg elektromos fűtőpatron). Amire a tárolót keresem, az a fűtési és a használati melegvíz rész.
Nem a telefonköltséggel és az idővel van a problémám,csak rosszak a tapasztalataim! Bár erről a cégről sem jót sem rosszat nem tudok mondani,de a nagy cégek segítőkészségéről azért van egy véleményem. Inkább fórumozók segítségét veszem igénybe,a különböző fórumokról jóval több segítséget kaptam mint cégek márkaképviseletétől. Nem várom el,hogy segítsenek hiszen személyesen senkit sem ismerek,de azért így is sokan segítettek már. És természetesen ezt én is megtettem,illetve megteszem másoknak. Üdv.
Ha neked nem er meg 100ft telefonkoltseget es 3 percet az eletedbol az egesz, akkor hogyan varod el masoktol, hogy szanjanak idot az eletukbol arra hogy segitsenek?
Köszönöm! Nem próbáltam,mert a honlapjuk azt sugalta,hogy inkább eladnak,mint támogatnak! Vannak olyan cégek,melyek honlapján a már kifutott termékekről is vannak információk,itt első keresésre nem ezt láttam. Mint végső lehetőség,majd megpróbálom. Üdv. Ottó
Köszi. Nem vagyok szakértő, ezért gondoltam, rákérdezek erre a padlófűtés + radiátor dologra...
A mobil kandallóra visszatérve (gondolom azért mondják mobilnak a maga 200kilójával :), mert nem kell lerögzíteni a padlóhoz) Arra lennék kíváncsi, hogy miket kell előkészíteni, ha később be akarunk szerelni egy ilyet. Vagy ez készülékenként változik?
Szerintem Te is látod az ellentmondást az egészben, meg most hirtelen be is ismerted, hogy csúsztatás van ebben a vizteres átfolyósban! :D Az meg, hogy egy pellettes kandallóval nyáron HMV.-t az nem lehetetlen, de nem is a leggazdaságosabb megoldás! Igaz? ;)
Na igen. Ez még egy aránylag új szakág, így sok benne a csúsztatás, de majd (remélem) itt is minden a helyére kerül idővel. :D
Olyan, hogy 12,4 kW-os átfolyós, ami a begyújtás után 25 perccel lép csak életbe, az nem átfolyós, mert ott maga a kandalló test helyettesiti a "Bojler"t, ami nyáron nem a legszerencsésebb megoldás. :D
Bizony ez csak megnevezés illetve az elhelyezés különbsége.
Én szervizesként a "mobilkandallót" nemes egyszerűséggel vízteres kályhának hívom. Míg a körülépíthető változatot vízteres kandalló betétnek.
Ez a mobil kandalló elnevezés valóban nem szerencsés. De ez sem rossz.
A HMV. Már 12,4 kW-os vizteres kis kályhára és építetünk gyári KIT-et, amely átfolyós rendszerben tud HMV-t készíteni. Ha a kályha vízhőmérője 55 celsius fölé kúszik, abban az esetben jól hasznosítható vízminőséget tudtunk vételezni.
Megjegyzem, a vízvételezést, már a begyújtás után 25 perccel meg lehetett kezdeni.
A vizteres szilárdfűtésű berendezéseket a legnagyobb egyszerűséggel lehet vegyes (radiátor, padló) fűtésre kötni.
Icipici elektronikával aut. kapcsolja le, illetve vissza a gázfűtő berendezéseket.
Megjegyzem, ezt a produkciót minden vízteres tudja, amely képes jó hatásfokkal melegíteni a hőcserélőjében lévő vizet.
Egy cirkó kazán tud működtetni egyszerre padlófűtést és radiátorokat? Nem eltérő ezeknek vízhőfok igénye?
És ha most épül egy ház ilyen cirkós rendszerrel, és később valamikor szeretnénk kibővíteni egy vízteres mobil kandallóval, akkor mire kell figyelni, miket kell előkészíteni? Érdemes egyáltalán betenni egy ilyen kandallót a rendszerbe?
Koszi szepen a segitseget. Sajnos olom volt es szetment teljesen. Jelenleg 1000km-rel odebb vagyok igy a sk. megoldas nem johet ossze. :( Ugy erzem jol atvagtak, mint a bizonyost a palankon. 65 ezerert csereltek ki plusz meg 25 ezret elkertek a pvc lerakasert, mondvan a regi darabot nem lehet visszarakni szepen. Es ez a pacak ugy hirdeti magat, hogy O becsuletes. Akkor kb. 30-40 ezerbol meg kellett volna lennie az egesznek. Esetleg tudtok ajanlani egy MEGBIZHATO, BECSULETES vizszerelot Pest kornyeken? Kovetkezoben, akkor Ot hivnam ha van valami nagyobb gond. Koszi.
Meg tudnatok mondani kb. mennyiert lehet szerelovel megcsinaltatni egy szetrozsdasodott padloosszefolyot? Azaz ki kellene cserelni az osszefolyot, es mivel ehhez meg kell bontani a pvc-t, igy ujra kellene rakni egy 5m2-es furdoszobaban. Elore is koszonom a valaszokat.
Sziasztok. Problemam van. Van egy Junkers gazbojlerem, ami az utobbi idoben nem melegiti meg elegge a vizet. Langyos viz jon belole. Mi ez? Vizko? Mit lehet vele csinalni? Elore is koszi.
1. a hazamban az elozo tulaj villanybolylere ugy volt a pinceben elhelyezve, hogy ket darab 30x40 zartszelveny padlotol plafonig, alul felul talp hegesztve ra, dubelezve, es ezen nagy csavarral a boyler. a tartalyt en mar nem lattam rajta, de az allvany meg mindig ott van.
2. ha az elektromos futest nem hasznalod, akkor mehet fejjel lefele is, csak a hideg-meleg csonk felcserelodik.
Ez egy hajdú 200L-es lesz (vagy kettő, mert azóta lehet hogy lesz egy 2. is), tehát a kezelőszervek az alján vannak a mélybúrában. Engedélyeddel beteszem ide az általad készített mórickaábrát, elgondolkodom rajta hogyan lehet kivitelezni, az ötlet nem rossz de szerintem ezt erős zártszelvényből lehetetlen lenne kivitelezni. Vagy mégis?
Valami ilyesmire gondoltam: Kék az állvány, fekete a bojler. Ugyanezt meg lehet játszani pl. négy lábbal is, akkor csak egy téglatestet kell elképzelni, meg azt megoldani hogy az alsó támasznak beljebb kell lennie mert különben a földön lenne a bojler. A kezelőszervek a bojler alján vannak egy kissebb műanyag házban, vagy teljesen beleépítve a bojlerbe?
Nincs esetleg vkinek ilyen lábakon álló megoldásról képe? Gugliban nem találtam...
Az az igazság hogy kicsit tartok attól hogy a pontszerű terhelés (lábak) betesz a betonnak, méginkább a járólapnak ami rajta van. Lehet hogy alá is kell tenni vmi terheléselosztást... Hmmm látom hogy nem lesz egyszerű, kellett nekem bojlercsere, már x napja nappali árammal fűtöm fel a 120-ast mert nincs 100-ra összerakva, amíg bárhol szivárog a bojler 2m-es környékén a víz (még csak ha néha lecsöppen is) akkor van csak áram alatt ha otthon vagyok, nem akkor amikor az ELMŰ gondolja...
A három lábú szék lehet hogy a legstabilabb de ezzel ellenkeznék. Nem a legstabilabb, hanem az igaz hogy ha billen akkor mindig egy síkban marad (házépítők sorozat a Discoveryn).
Próbáld csak meg a háromkerekű babakocsit feltolni frontálban egy útpadkára, simán kiborul a gyerkőc... :D
Én estem már jókat háromlábú székkel mikor lusta voltam előhozni a négy lábú létrát :) Persze ez azért nem cáfolja meg természetesen a fizikát.
Lehet hogy én nem láttam még ilyet, de 2 tekercsnyi egy menetes részre? Nem sok az egy kicsit? És hogyha egyszer megtekerted és beszorítottad akkor minek kellene visszatekerni akár egy foknyit is?
Ne vedd bántásnak ez csak a saját kiváncsiságom, nem sértő hangnemben.
A bojler lábakon témához: Tártszelvényből hegessz valami jót. Egy jótanács: A világ legstabilabb rendszere a 3 lábú (!) szék és társai. Ezen a vonalon indulj el, és fölé meg a bojlernek megfelelően építsd tovább.
Köszönöm a segítséget mindenkinek, így fogok eljárni ahogy tanácsoltátok.
Még 1 extra kérdés... Lehetséges lábon állóra alakítani a 200L-est? Sokat törtem a fejemet (csak közfalra tudnám tenni, vagy a beton -padlófűtés- padlóra, akkor már inkább az utóbbi.
Láttam ilyen bojler derekán abroncsként végigfutó izét, amire rá volt "akasztva" a bojler felülről saját tartójánál fogva, de szerintem az nem stabil.
Közben eszembe jutott az is hogy van rengeteg hulladék itongom, mi van ha a szó szoros értelmében "körbefalazom" a bojlert 3 oldalról (elöl nyitva marad - szerelés), és erre a három oldaló itong fajra teszek fel átmenő csavart?
Van erre vkinek vmi ötlete? A falra nem tudnám feltenni már csak a súlya szerint is, és egyedül vagyok mint a kisujjam ezzel, szomszédok idősek, a nőnek meg nem kéne emelnie ugye...
igen, a probléma a bojlerből kijövő csonk után van a saját részemen, hála az égnek van vmi hollandi (így hívják) utána pár elemmel, úgyhogy csak pár dolgot kell csinálni.
Az ominózus kötésen 2 egész tekercs teflonszalag van :) Sajnos picit kb 10 fokot visszafelé elforgott és ugye ilyenkor a teflonszalag már átereszt.
Ami érdekes, ez a földelés dolog. A szomszéd most vett villanybojlert és volt alkalmam megnézni (szakival köttette be), a felszerelt bojleren sem volt földelve a hőkorlátozó... Ugyanolyan 200-as volt mint az enyém - de igazatok van, minden kockáztatni.
3. pontnál szeretném megjegyezni, hogy a melegvizcső csonkja a bojler legtetejéből veszi ki a vizet, így ha elzárja valaki a hidegoldalt akkor kevés viz kijön, az elején ugyan. De cserélhető a melegoldali bekötés.
1. A hőkorlátozón lévő pontot is kösd be, mert hiba esetén ennek hiányában pont ezzel végzed ki magadat vagy mást a kádban. Egy vezetéket saruzz meg, és a másik végét úgy rakd be a másik földvezetékkel eggyütt egy saruba. (az eredetit vágd le és ott is saruzz újra)
2. A feszültség alatti részektől szigetelni vagy burkolni kéne, de ha a vezeték szigetelt része ér oda akkor nincs gond. Szigetelésre inkább zsugorcső mint szigszalag!
3. Ha tömítési hibád van, akkor úgyis le kell eresztened a bojlert, de mire a benne lévő nyomást 0-ra redukálnád azzal gyakorlatilag a bojler leeresztését csinálnád! A teflonszalagon meg ne spórolj, mert nem éri meg. Lásd: saját példád.
Rézcső nyomó, réz lefolyót bontottam egy erzyébet téri házban amikor felújították. Hát nem volt egyszerű a réz lefolyó összehozása PVC-vel. A nyomó hollandis kötésű volt azzal nem volt gond, de a régi lefolyó olyan volt mint a szita.
megvolt a hétvégén a műtét. Kákabélű gyerekek (mint én) ne kezdjenek bele, még a 120-ast is egyedül feltenni a falra cirka másfél óra alatt rengetegszer odacsípett, falhol nyomott ujjak stb révén sikerült. Vettem bojlercsavarokat és dübelt, de a km téglába az istennek nem bírtam befúrni csak félig a dűbelt (mert csak 10-es fúróm volt SDS, azt is 15 percig kellett fúrni olyan a tégla).
Na mindegy, azóta feltöltöttem a rendszert, sőt működik is.
Viszont van egy pár gázos -életvédelemből is talán fontos- kérdésem. Amiket cseréltem: alaplap tömítés új, fűtőszál tömítés új, anódot hagytam a régi alaplapon mert 70%-os volt, hőkorlátozó és hőszabályozó átjött a 200L-esből, biztonsági szelepet is átszereltem, teljesen új kábelek (gyári szett).
1.
a hőkorlátozón (nem a hőszabályozón) van földelési bekötési pont (saruhely) de nincs bekötő vezetékem sem a gyári csomagban, és a 200L-esen sem emlékszem hogy be lett volna kötve. Földelve az alaplap van két helyen is, illetve a hőszabályozóra is van földelő vezeték, és a földbe be van kötve a két lemezke amik gondolom a külső burkolatot meg mittomén mit földelnek.
Ez érintésvédemi szempontból nem baj?
2.
Sajnos a 120L-es alaplapja 2 csöves (1 hosszú cső és egy rövid cső), a 200L-esnek viszont egy csöves volt az alaplapja (benéztem, még jó hogy nem vettem újat), és ebben az egy csőben volt a két érzékelő.
Jól tettem be, a rövid csőbe kell a 110'C-os korlátozó, a hosszúba a hőszabályozó? Az a baj hogy így együtt is túlságosan kilógnak a csonkok, akárhogy hajlítom a kapillárist, milliméterekre van a 220-at is tartalmazó vezetékektől.
Szabad egy csöves alaplapot két csövesre átépíteni?
3.
Sajnos a vízhálózatra kötéskor elcsesztem az elmenő melegvizes ágat (csöpörészik, nem a túlnyomás miatt). Ha elzárom a bojler hidegvizes betáp ágát + nullára csökkentem a nyomást (melegvizes csapok kinyitása), akkor áramtalanítás után szétszedhetem a melegvizes ágat úgy hogy ne kelljen leereszteni a bojlert?
Sikerüüüüüüüüüüült feltölteni!!!!!!!!! Igy hátha könyebb lesz a leírásom a szagatot vonalat ne vegyétek figyelembe!!! Szerinted müködö képes lenne a dolog,mert szerintem jó vétel lenne főleg ha még tudnák alkudni is bellőle!!!
Szevasztok véleményeteket szeretném kérni az ingatlant egy részét szeretném kifűteni a két szobát,fürdőt és a nappalit úgy,hogy az X-el bejelőlt falak ki lesznek véve 2.5m-es bellmagasága van kb olyan 70m2,a fal 50cm-es vályog!! A haromszögnél lenne a kandalló!!!
Érdekes a németek meg az 5 rétegűt sztárolják és kicsit sokkal fejlettebbek mint az angolok.Ők inkább maradiak, nem vették észre elhaladt mellettük a világ, és a technika.
Mint írtam annyira agyonfejlettek az angolok, hogy egy szöget se tudnak beverni a falba.
Sok ált osztálytársam van kint, hegesztőtől a programozóig, olyanokat nem tudnak megcsinálni, amit egy ügyesebb magyar gyerek megold.
Az agyonfejlettben lehet, hogy nem értünk egyet. Ha vízvezetékről van szó akkor horganyzott acélcső, fűtés fekete acélcsővel hegesztve. A kollegámnak aki ötrétegűről beszélt kinevették, mondván a kotinensről jött. :-)
Elektromos padlófűtés ugyan olyan kellemes hatású, mint a vizes. Egy apróság van vele az üzemeltetési költség. A gázhoz képest a 4 szerese. :-) Akkor már inkább egy levegős hőszivattyú. Ha fos COP-vel üzemel, még akor is jobban jársz vele, és támogatják.
Sziasztok! Mi a véleményetek az elektromos padlófűtésről? http://www.futokabel.hu/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2 ezen gondolkodom, h a 100 nm-es családi házamat ilynre terveztetném, mivela gáz bevezetés horribilis összeg lenne. Kandallóval kiegészítve mennyire olcsó, mennyire megbízható, és komfortos?
A ház tetején a tartály egy puffer. Mivel a víz akkor van amikor van, így ha bespajzolod akkor neked mindig van. Nem egyedülálló a megoldás. Görögök is így üzemelnek. Nálunk a pufferelést a szolgáltató feladata, ott meg a fogyasztóé. Szokás kérdése. Hogyan nevelték a t fogyasztókat.
valami elszabott furcsa vizrendszeruk van nehol meg ma is. hazak tetejen nagy fa! tartaly, abban nemtommitol felmegy a viz, a hazban csak annyi a nyomas, amilyen magasan van a tartaly.
Csak halkan történt meg az eset, de lett egy pont amikor hangossá vált az egész, de gondolom kitalálod mikor van ez a pont. Az eset megtörtént. Kolléga kezében a svéd fogóval megfogja a szelepet és fél fordulat után leesik a szelep Ennyi menet volt rajta. Mindenható emlegetése és palacok felszállítása után menetvágás hegesztés. Mint kiderült most, hogy rézcsővel van megszerelve. Itt is előfordulhat, hogy a menetes végről művészet lecsavarni a szelepet, de lehet roppantó gyűrűs is. Arról meg ne is beszéljünk, hogy a cafni is beletörhet, a radiátorba, és egyéb balesetek is történhetnek. Lehet, hogy mire négyet kicserél meg lesz a szakmai gyakorlata, de ha egy kis baleset éri meg lesz a magas vérnyomása is.:-) Megjegyzem és is kontárkodtam és sikerült fordítva beköti a plc betápját. Csak az összes ic égett le, de neked magyarázzam?:-)
Más: volt szerencsém Londomban meg más anglius helyen járni.
A pozitivumokról most, ne soká kéne irogatni.
Viszont épületgépészet :
Hát megérkezünk a szállóba. Nekünk kurva drága, 20eft /nap. A szobában még jóhogy van modókagyló - olyan ókori. És sehol keverő csaptelep. Külön a hidegvíz és külön a melegvíz jönki. A meleg azután egy időután leégeti az ember kezét.
Ezután figyeltem - más helyeken is csak külön -külön vízvétel van.
Pl. a pubokban is - ahok amúgy nagyon jó sört mérnek.
Vissza erre a csaposdira :nálam még az a maradi különgombos mofém van - tehát nem a kerámiás egykarú. Néha restelkedtem, eddig.
Amúgy kérdezték az utastársak ott is miért, problémázok .
Nagyon egyszerű : a férfiak bizonyos %-a hajlamos a mosdókagylóba belehúgyozni. Legyen minden 20 . - köszönöm.
Más ép. gépészet : a lefolyók bizonyos % át nagyon frappánsan oldják meg : egyszerűen a ház falán kivül vezetik - csatlakoztatva az eső csat. csövekhez - amik mind öntvény és szép feketék.
tényleg , ez a külön kükön vizvétel tradició, vagy néha az angolok is meglepően hülyék ??
Kérdés sima radiátorszelepet rak e be vagy thermoszelepet, ha meg már szelepcsere akkor érdemes torlót is berakni, ha nem volt akkor helyszíni menetvágás etc... Meg nem elfelejtendő a rendszert le kell ereszteni és utána feltölteni , nem árt felfűteni is és légteleníteni, ez mind idő. Lemez vagy öntöttvas radiátorok és mekkorák? Ez mind kérdés akár ennyi is lehet ha segédet is kell vinni hatalmas pl 3 oszlopos öntöttvasradiátorokhoz.
Mi a fenének kicserélni? A töm-szelencéhez csak egy jó 13, vagy 14-es csillagkulcs kell. Kicsavarod, már előtte leszabsz egy pontosan illeszkedő hosszúságú cipőfűző darabot mint az elzáró kerülete, és finoman beletömködöd. Na aztán, itt kell vigyázni, hogy a hollandit pontosan, nem ferdén, visszakapatod. Utána egy-két évig megint jó.
egyébként itt elgondolkodtam egy kicsit. szerintetek reális és korrekt árajánlat 4 radiátorszelep kicserélésére egy 4radiátoros egyedi cirkofűtéses rendszerben az 50e? ez egy félhavi átlagfizetés; és bevallom, én nem hiszem, hogy sokan ki akarják ezt ekkora munkáért fizetni
(és akkor még nem volt szó az áfáról, pedig ilyesmire inkább számlát kérnék)
Nem láttam, de mivel megkérdezte, hogy megoldható-e házilag ..........
Gondoltam hajlik arra, hogy kicseréli TEHÁTrendelkezik minimális műszaki érzékkel .
Én alapból az egyszerűbb esetre gondoltam amikor UGYAN OLYANRA cseréli a szelepeket .
Igen emeletes házban problémásabb,
Kertes vagy egyedi fűtésesben nem akkora gond , ha leengedi a vizet 1 vagy 2 napra így fűttési szezon végén.
Persze feltétele a "minimális" műszaki érzék.
Én az elmúlt 8 évben mióta kertesbe költöztünk, szereltem/cseréltem már az idők folyamán kerti csapot, annak fagycsapját, ZV4 vízoldalát, pótoltam csöpögő/kilukadt csövet 5 rétegűvel( kulcsos csatlakozóval), cseréltem sarokszelepeket fürdőben,
1 hete indirekt tároló alsó hőcserélőjének bekötése ( töltő/ürítő , szivattyú, csapok, néhány idom forrasztása )..is megvolt
Igaz a "nagy " fűtéskorszerűsítéses" kazán/radiátor cserénél szabit vettem ki, ott voltam végig , figyeltem és kérdezgettem, az alkalmazott pedig rendes volt és magyarázott.
köszi mindenkinek, de különösen neked, mert javasoltál valamit amin el lehet indulni.
nagyon csöpög a szelep, még egy fűtési szezont nem akarok végigcsinálni vele, viszont a szakemberek nem jönnek ki, nem tudom, mégis mit tehetnénk, minthogy megcsináljuk magunk...
lattad te mar a csoka szelepeit? hany ev alatt megy tonkre egy szelep? 10? ki a fene tudja, hogy 10 eve hogyan, mivel volt szerelve? lehet rezcso, lehet acelcso, lehet hogy van rajta hollandi, lehet hogy oda van hegesztve (nem rohog, lattam mar ilyet).
kapasbol leengedni a vizet, meg ujra feltolteni a rendszert nem trivialis annak, aki meg soha nem csinalt ilyet.
És vesz 5eft-ért " loktájt" szalagot, és megvan 1 életre a tömítőanyaga :-)
Mire a 4.-et kicseréli megvan a szakmai tapasztalata is :-)
Főleg ha vascsöves a rendszer és "elhajlítani" sem tudja.
Az 50eft a 4 szelepcserére ( FELTÉVE HA csak A MUNKADÍJ LENNE 50EFT), már az a lélektani határ aminél, ha nem sürgős/életbevágó már lehet érdemes megpróbálkozni a cserével.
Elnézést a szaggatott, válaszokért, de lassan jutnak eszembe a dolgok. Akkor mihelyst, ki lesz bélelve a kémény, akkor azonnal a hagyományos fűtésre, állok át. Az ÉTI 25.-öst a továbbiakban nem használom, hiszen, még a kémény lyuk sem stimmel. Az ÉTI 25. attól függetlenül ott maradhat, ahol van, nem kér enni, rendelet nem tiltja, csak nem használjuk. Ebben az esetben talán a tetőkibúvó, tetőjárda sem szükséges sem szükséges, hiszen egy gravitációs hagyományos fűtésű kazán üzemel róla. A szerv amikor érdeklődtem, azt mondta, azért kell az előbbi, mert mi van ha megakarják nyomatni a kéményt, akkor felülről kell lezárni. Egy hagyományos kazánnál, ha négy méteren belül van a kéményfejtől tisztítónyílás, akkor talán nem kötelező. Hétfőn rákérdezek a szervnél.
Ez biztosítva van. Tulajdonképpen van egy ZV 4, amely parapetes és van az ÉTI 25. Mind a két készülék 1987. óta üzemel. Mindkettő már megérett a cserére. Az ÉTI, amiatt mert technikailag elavult, zabálja a gázt. A ZV 4, meg elhasználódott. Talán célravezető lenne kombinált parapettes, vagy turbókéményes állókazánra leváltani? És milyenre?
A turbós fali= oldalfali (ezt nehéz elrendezni hivatalosan) vagy függőleges (tetőparapett) kivezetésű, zárt égésterű gázkazán. Fűtés+HMV
Állókazán= nagyvonalakban ugyan ez, csak ezeket általában hőközpontként emlegetik. Itt nem áfolyó rendszerű a HMV, itt inkább a tároó tartály a domonáns. Megjegyzem, falikazánok között is van beépített tartályos.
A lényeg a kéményed felszabadításán van, a szilárd fűtésű kazán beépítési lehetőségének megteremtéséhez.
A pincénkbe szeretnék, egy hagyományos kazánt elhelyezni. A fürdőszobában ÉTI 25-ös kazán üzemel. A kéményseprők szerint, a kéményt béleltetni kell, mert nem vállalnak érte felelősséget, ezt tavaly tértivevényesen közölték velem. Azt is közölték rákérdezésre, hogy tetőkibúvó, és tetőjárda is szükséges. Egy kémény van, úgy gondolom, hogy a födémet kilyukasztom a fürdőszobában és úgy kötöm be a kéménybe a hagyományos kazánt, azon a kémény lyukon keresztül, amire jelenleg a gázkazán csatlakozik. Gázkazán csöve 130.-as, hagyományosé 150.-es. Tehát a lyuk 150.-es, és a gázkazán csövét csatlakoztatás esetén, csak betegség esetén egy szűkítő fordított felhelyezésével kívánom megoldani. Tehát az eddigi gázkazán csak tartalék fűtés maradna. A pincém szép nagy két méter magas, hozzávetőleg 4x 5 méteres. Az udvar felé nyíló ajtaja és ezenkivül ablak nyílása van. A széntől, fától egy L alakú fal felhúzásával választanám el. Ha ezeket: kéménybélelés, tetőjárda, tetőkibúvó, kazán elhelyezés szeretném legálisan elvégeztetni, és a pénzem kevés, milyen tevékenységi sorrend, a kényszerpálya, mik a buktatók? Budapesti vagyok szakembert is keresek.
Kétség kívül nem szeretem munkára keresel vállalkozót. Szerintem ne vállalkozzál rá. A szerszámozottságod sem hiszem, hogy meg van hozzá, és nem ártana egy kis szakmai tapasztalat sem. Keress tovább.
a radiátort elzáró szelepeink megértettek a cserére, de nem találunk vállalkozót, aki 4 szelep kedvéért kijönne, olyanokat mondanak, hgoy 50 e ft. stb. szerintetek meg lehet ezt házilag oldani? ki tudja egy átlagos háziember cserélni ezt? van valami, amire külünösen oda kell figyelni?
a cégnél ahol dolgoztam, egy éven belül 7x szerelték garison az SD kazánt (fűtött és nem kapcsolt le - eléggé gázos).... Tudom mert én hívtam mindig a szerelőket pedig nem vagyok titkárnő
ígértem visszajelzést a 200L - 120L bojler dologban. Na most ahogy a napenergiásoknak is írtam ma az Árpád híd közepén feleségem C3-asának jobb első kerekének eltört a rugója menet közben, a kaszni innentől kezdve ráült a kerékre - tréler Pilisvörösvári szervízbe + egész futóművet le kell szedni a cseréhez.
Ennyit a kollektor álmokról, a bojler alkatrészeket holnap azért megveszem...
És mindenkinek elnézést aki ma du 2-kor anyázott az Árpád hídon Pest felé azok mi voltunk :( Az autó sajnos mozdíthatatlan volt, még odébb tolni sem lehetett...
4éve szereltünk új konyhabútort. Egy elszivó a tűzhely felet, t abból egyenesen a 'harmonikacső' a plafonban lévő csatornába. Egy csőcsonkra csatlakozott. Ragasztóztam, ahogy elővan írva/ajánlották. Havonta leesett. Meguntam. 3 db lemezcsavarral rögzítettem a egyébként műa. csőcsonkhoz.
Szeretnék kérni tanácsot - kérlek ha valaki csinált már ilyet válaszoljon :
Konyhabútort rak össze nálam egy ismerős asztalos a szabadnapjain. Közben amit tudok én megcsinálok, fogantyúk , fiókbeszerelés. Majd jövő héten jön újra. Az elszivó kivezető csövének vágott lyukat a szekrény oldalán ( egy szekrényen át lezs vezetve a ház kürtőjéig kb 1 métert ) az elszivó is be van szerelve, a kürtön a fedőlap is kész. Csak a csövet kell átvezetni a lyukakon és rögziteni ( ahhoz van ragasztószalag meg pánt is )
Az a kérdésem ( mivel őt most nem tudom elérni ) hogy én ezt elb@szhatom ? Nem tünik bonyolultnak, harmonikaszerüen széthúzható a cső , áthajlitgatom, rögzitem, leragazstom. Csináltatok már ilyet, el lehet ezt nagyon rontani vagy átlagos kézügyességgel ezt meg tudom csinálni ? Szeretnék haladni a melóval.
Attól még hogy kisméretű tömör tégla egy hiltivel simán átmész rajta és a menetes szárral is. Max a két falfelületre rakj valami nagy felületű acéllemezt alátétnek. De ha pár mm hiányzik azt egy kis igazítással meg lehet oldani.
Azért ajánlottam őket, mert én is sokszor rendeltem már tőlük és mindíg olcsók korrektek voltak.
felmerült korábban párszor a házi vízmű téma. Vettem egyet, egyelőre csak egy kérdésem van: az normális, hogy amikor kikapcsol a szivattyú, "bólint" egyet a tartály tetején a szivattyú? Illetve a nyomásmérő eléggé vad esőtáncot jár, amikor megy a szivattyúzás...
felhívtam őket telefonon, korrekt társaság. Ez itt nem a reklám helye de igaz :)
Most már nem offolom szét a topicot a bajaimmal, majd holnap hívlak benneteket a szétszedett bojler mellől (vagy holnapután, attól függ feleségem mikor dolgozik tovább mert akkor csinálnám a műtétet).
Két gyors kérdés még.
1. hogyan / mivel érdemes a 120-as tartályát kezelni (csak felületi, puszta kézzel letörölhető porszerű rozsda van rajta, az se sok, szabad ég alatt állt pár hónapot) mielőtt összerakom?
2. a 200-as tartályát hogyan kell szakszerűen tárolni hogy ne rozsdáljon be amíg a napkollektor elkészül? (töltsem tele vízzel? Ecetes vízzel? üresen? tele nedvszívó anyaggal? zárjam le az alaplap helyét? párás föld padlójú pincébe tudom csak tenni pár hónapra).
A praktiban tegnap voltam, volt is tömítés csak ahogy írtam bojler00015 vagy mi volt a típusa, az eladó nem tudott segíteni (rendszer manusz volt különben).
A régi 200-as a ház főfalán van felrakva (kisméretű tömör tégla fal), a 120-ast ennek a helyére tenném. Átmenő menetes szár így értelemszerűen kizárt.
A lényeget elmondtátok, a 200-as átépíthető 120-asba (kivéve esetleg az anód és a fűtőszál, a két bojler egy korú), mert egy az egyben áttehetők az alkatrészek (méretpontosak), értelemszerűen új tömítéssel.
Hát nem tudom, de én nem biztos, hogy barkácsáruházban vásárolnám meg a szükséges alkatrészeket. Pl. a Pr....kerben még nem véltem felfedezni Hajdú bojlerhez való cuccokat. Valami olyan szervizt kellene keresni, ahol vannak alkatrészek mindenfajta háztartási géphez.
Egyébként javasolnám megnézni ezt a linket: Hajdu Rt.
Itt van egy .pdf-es prospektus, ebben benne vannak például a fűtőszál adatok is. A "Z...E" típusokat kell nézni mert régen csak ezek voltak. A rögzítési pontokkal vigyázni kell mert pár milliméter szórás van bennük. Tehát nem biztos, hogy a régi helyére felmegy az "új". Az a legjobb, ha menetes szárral a falon keresztül van rögzítve a bojler mert a 200-as tartály feltöltve 260 kg körül van. Nem biztos, hogy egy 10-es közfal bírja ezt a súlyt.
Nem lesz egyszerű a technikusi,ha nem az az alapszakmád(víz-gáz-fűtés),gyakorlati oktatás is elég kevés van,inkább az elméleti részére irányul a képzés. Ha belevágsz,sok sikert kívánok!!!
megpróbálom... Bár ha tényleg csak tömítés kell akkor bemegyek egy praktikerbe (3. kerületben lesz dolgom), és megveszem és vesztek rajta 100 forintot. Az a baj hogy egy pici faluban lakom, Bp-re bejárni is odavissza 50-100km, tehát meggondolandó egy tömítésért beszambázni, de ez már legyen az én bajom.
(hogy mit fogok én sz*vni a hétvégén azzal a bojlerrel laikusként, azt el tudom képzelni).
arról gondolom ne is álmodjak hogy nem teszem fel a bojlert egy napig a falra a próba erejéig (félek nem tudom le bírom-e szedni a kétszázast) hanem csak odatámasztom (saját súlya alatt összerogyna?). Tényleg a 200-as rögzítési pontja u.a. mint a 120-asé?
Ez tuti ugye? Mert máskülönben nem lesz vizünk a hétvégén...
A fűtőszálat megkaptam a régi bojlerhez, tehát az áttehető (gondolom kipróbálható egy vödör vízben műxik-e).
Mik azok a tömítések amiket mindenképpen cserélni kell (pár száz forint, csak nem tudom, van sima meg peremes tömítés meg ilyenek...)
A másik hogy a bojler alaplapjának csatlakozásánál kicsit rozsdás a 120-as bojler (nem átrozsdált, az anód 2/3 állapotú tehát cserélték rendesen), ezzel kell vmit csinálnom azon túl hogy átdrótkefézem + rozsdaátalakító? Felületinek tűnik, semmiképpen nem átrozsdáltnak.
az a baj hogy a feleségem várandós (ez nem baj), tehát kizárt hogy egyetlen napig is hideg vízben fürdjön, meg kell oldanom egy nap alatt a cserét, és próbálok mindenre felkészülni hogy ne legyen zökkenőke :) Így is félek hogyan rögzítem fel azt a vackot a régi helyére, remélem a csavartávolság stb. legalább azonos a 120-asnál és a 200-asnál...
ha viszont ez nem igaz amit írtam akkor jönnek a kérdések: mekkora anód, milyen tip. korlátozó :)
A cél nemes, már rendelkezésemre áll rengeteg lágy rézcső és kezdenék napkollektorozni, a 200L-es hajdúból lenne a tartálya ... (drainback, síkkoli, házi) de ehhez ki kell váltani vmivel, ezért jön jól a 120-as.
néztem őket. Csak ebből pont azt vettem le (ami lehet hogy hülyeség) hogy az 50L-estől a 200-asig ugyanakkora a nyílása a hajdú bojlereknek és ugyanolyan az alaplap, hőkorlátozó, minden? OKé hogy az anód elhelyezése meg a fűtőszál ereje más de különben minden hajdú bojler ugyanaz?
Mert akkor egyszerű dolgom lenne, átépítenék mindent a hibátlan 200-asból...
nem lesz drágább. Az az igazság nekem az is megfelelne ha vki azt mondaná hogy a jelenleg hibátlanul nálunk üzemelő 200L-es Hajdúból a cuccok egy az egyben átemelhetőek a 120L-esbe (tömítéscsere, esetleg kisebb fűtőszál, de azom van) mert akkor örülnék nagyon.
1. átfolyós WC szelepem tönkrement és tartályt szereltem fel, de bekötő cső nem volt otthon csak fél collos zuhany gégecső, hát bekötöttem azzal. Két hete műxik, de nem fog szétrobbanni? Házivízmű van, nyomás garantáltan nem több mint 2.5 bar. (de inkább másfél).
2. egy 120L-es hajdú bojlert szeretnék összerakni, ajándékba kaptam. Mindent vennem kell hozzá: alaplap, hőkorlátozó, tömítések, anód. Igenám csak nem tudom hogy milyen kell bele, a barkácsáruházakban annyi van hogy bojler 00012 típus (hajdú), köszi...
Van vhol robbantott ábra, vagy van ezeknek a tömítéseknek típusszáma amire rá tudok keresni? Esetleg online alkatrészbolt? 6 csavaros a bojler alulról (tudom hogy többféle alaplap van, ez a régi fajta). A tartály hibátlan, nem dobnám ki (ohne rozsda).
Nekem megvan az erősáramú elektrotechnikus végzettségem, csak mellé kéne még valami ha nem találok munkát. Én az épületgépész technikus végzettségen gondolkodtam. Sajnos nekem mivel 2. szakma, ezért már fizetős lenne. De ahogy itt olvasgatom a fórumot, kezd lejönni, hogy miről is szól maga az épületgépészet. Eddig befutó a dolog, de ha neki tudnék állni dolgozni, akkor már meg is lenne az a pénz amiből tudnám fedezni a 2 évnyi épületgépész képzésemet. Csak a meló nem akar jönni.
Elsősorban szerintem az hogy Baxi:-) Másodsorban egy kedves ismerősé aki erősen humán beállítottságú. Tehát passz. Melegvizük van, de a fűtés nem szuperál és a seggük befagy a tetőtéri lakásban. Ennyit tudtam meg.
Baxi kazánhoz szerelőt keresek. A kazán Zuglóban lenne. A gyári szervizese a porszívózáson kívül mást nem tud, de azt 20.rugóért. Hibáról nem tudok semmit.
nincs kosar, pultra ok rakjak ki, ok teszik szatyorba, ok szamlaznak. 2 ev es 10-15 vasarlas alatt sosem neztek el semmit, amikor meg gyerekkel vagyok, igazi hetvegi hazibarkacs bolcsesznek nezek ki (szakallam is van), gyerekre figyelek, akkor meg hopp beugrik par tevedes? en eleg empatikus vagyok, de ennyire nem megy.
Én azt hoztam ki először a 2.5 évesből, hogy azért lett több a számla, mert a gyerek is berakott 1-1 cuccot a kosárba, amit apuci nem vett észre. :) Nekem is kb. ekkora a legnagyobb (majdnem 3 éves), úgyhogy ismerem, hogy hogyan működnek. :) De hát ha csak a számlán volt a plusz cucc, és otthon a szatyorban nem, akkor az gyanús. De tényleg lehetett tévedés.
kozepes gepeszeti bolt, marmar aruhaz, sok szaki vasarol ott. ket eve jarogatok oda, kozel van, sajat elhuzodo felujitas van tobb lendulettel. egy kis lefolyoanyag, egy kis radiator, egy kis ezaz, 15-10-20ezer forintos vasarlasok. minden van, arak jok, kiszolgalas ok.
aztan egyszer egy tavasszal egy szombati napon bemegyek, hogy csinalok ideiglenes kerticsapot. 10m kpe, egy egyenes es egy konyok menetes karmantyu a ket vegere, szukito a betap oldalra, kerti csap a masik vegere, teflonszalag mert ugysem talalom meg otthon. szatyorba be, fizet, szamla mellegyur, hazamegy. otthon osszerak, mukszik, tisztan erdeklodesbol szamla nezeget. a szamlan ket kerticsap van, es ket konyok karmantyu. soha addig semmivel nem vertek at, megbizom bennuk, de tisztan tajekozodas celjabol at szoktam nezni a szamlat, hogy tudjam mi mennyibe kerul kb. es tudjatok mi volt a kulonbseg az elozo 10-15 vasarlasomhoz kepest? hogy a 2.5 eves gyerekkel voltam.
Vegyes tüzelésű kazán és pufferes topic. A zárt kontra nyitott" csatára"készülj fel!!!!!:D A zárthoz elég sok biztonsági eszköz kell!!! Beépített hűtőkörös kazánod van?
:-( Ez _is_ baj ebben az országban... Aki jó, azt előbb, vagy utóbb durván ki fogják használni/meg fogja járni... Sajnos. De ne menjünk offtopic irányba...
Délután volt egy neppergyerekkel egy ki vita, locsolócső és ötrétegű között
Nem értette mit akarok bizonygatni, csak lökte a süket dumát x ezer métert eladott már és hol? tüzépeken, vegyesboltban...stb nem szakboltban ez a lényeg
Jött a mofém csapok szarok duma, több jött vissza garanciális cserébe, mint a kínaiból
Nem tom én még nem cseréltem garanciába csak mofém zágrábit, ürítős kerticsapot
kád, zuhany ...stb csaptelepet nem
Aztán jött a kulcsos kontra press, megmutattam neki a gipszesek miatt kényszerből vett 2 db külsőmenetből azt, amit csak egyszer tettem fel és nem is használtam,
mert nem volt kedvem szétszedni minden cső megnyomatásánál az összeszerelt cuccot, azt dobtam át minden csőre
Szval mutattam neki a belső gyűrű sérülését pedíg agyon kalibráltam, hogy könnyen szét tudjam szedni
szvsz ahol szar a cső ott nincs csak kulcsos idom
amit írtam elöl, nem szakboltok megvezetése + a lényeg a vásárlók átverése
Hát igen, csak félő, hogy egyszer valaki megszívatja, mert mit tudott volna tenni, ha lelépek a géppel meg a cuccal? Semmi aláírás elismervény, csak egy lista egy A4-es nyomtatott táblázatban. Az ellen sem lett volna semmi kifogásom, és teljesen korrekt lett volna úgy is, ha mindent kifizetek, még a gépet is, és a végén visszaadja, mikor visszaviszem. Mondtam is neki, hogy előbb-utóbb valaki meg fogja szívatni. És meg is járta azóta, de nem egy vevővel, hanem az egyik alkalmazottja hordta haza a fél boltot, mire észrevette.
Gipszjakaboktól mentsen meg az ég... Egyik irodaházban épp átszerevzték az egyik placcot... Ott meg az azott irodaterület 3x32A-es betápját fúrták telibe... Igen, volt rajzuk, igen, elvileg volt velük helyismerettel rendelkező ember... Lehetett újra húzni az egészet...
Szép jó estét!Most csináltatok kozpontifűtést,és olyan kérdésem lenne a hozzáértő kolégáktól,hogy melyik rendszerű fűtés a jobb azárt vagy nyitott.Sajnos fanatikus vagyok e téren mert mind a kettőt belehet kötni a kazánba amit vettem. Azt szeretném kérdezni melyiket szorgalmazzam a fűtés szerelő kollégának,mert Ő a zárt rendszerű fűtést mondogassa.De valamilyen nagy tartályról is beszél ha túlmelegedne a rendszer vissza hűteni na ezt nem értem teljesen.A környékemen mindenkinek nyitott rendszer van. Ha kapnák választ a kérdéseimre nagyon megköszönném.Mindenkinek további szép estét kívánok.
Szerintem kevesebbre is odaadta volna. :) Én bérelni akartam, de azt mondta ingyen van. Másik 4 boltban pénzért sem volt, ez volt az utolsó esély. Akkor voltam abban a boltban először vagy másodszor, de azóta csak akkor megyek másikba, ha ott nincs valami (ami ritka). Odaadott kb. 250e-nyi cuccot + a gépet (REMS) felírásra mindenféle papír vagy előleg nélkül, még egy 18-as pofát is szerzett valamelyik helybeli cégtől kölcsönbe, mert az neki nem volt, meg 18-as rugót is. Mindenből vittem bőven (ő beszélt rá), hogy ne kelljen minden alkatrészért külön szaladgálni, majd visszaviszem ami nem kell. Csak egy listát írtunk, hogy mit vittem el. Istenbizony nem ismertem a srácot előtte, bár ő azt mondta, hogy látásból ismer. 1 hónapig nálam volt a cucc, meg a gép, bár nem főszezonban volt, kb. dec 20-tól jan. végéig, meg van neki mégegy. Aztán visszavittem a gépet meg a "maradékot" ami kb. 35-40%-a volt az elvittnek, és akkor elszámoltunk. Kb. 140-et fizettem, ha jól emléxem.
Azóta nem nézem, hogy hol mennyi, hanem odamegyek és megveszem (pontosabban nyitunk egy listát). Nem drágább amúgy sem szerintem, de ha az is, annyit megér, hogy nem kell odaszaladgálni egyesével a cuccokért, vagy bevásárlok bőven, és a nyakamon marad egy rakat cucc, mint pl. a "fűtés-projekt" után, kb. 50-60 db 18-as rézidom, bár tegnap sikerült párat elhasználnom, mert anyámnál arrébb kellett kissé rakni a vízórát.
Csak érdekességnek írtam, hogy van ilyen kereskedő is.
Ja és gyakran vasárnap is a boltban van, ami plusz pont, vagy ha nincs, és sürgősen kell valami, akkor egy telefon, és kinyit. Ez utóbbit még nem próbáltam ki.
Nem kellene ajánlani semmit, bocsi de akinek fogalma sincs mivel, hogyan az még magának se szerljen nemhogy másnak!!
Minap gipszkartonosok ketté és elválasztottak, az egyik "falon" alatt átment 4 cső radiátoroknak, és 2 cső víznek benne a falba, a keresztfalba a 4 radiátorcsőből 2 benne
Sikeresen telibefúrták az egyik csövet.
A tulaj kihívta a kartonos főnököt, ő magyarázta, nekem nem szólt senki, hogy a padlóba mennek a csövek.
értitek????
Tiszta placc, 4 cső áll ki a betonból, 1001 meg a pucolatlan falakból.
Megnyomattam a rendszert, ömlött a víz a védőcsőből mindkét végén + a kátrány beton között a külső falnál.
Elküldtem toldóért, adtam neki mintát "press idomot", ehez képest egy nagykerből adtak neki igaz presses, de valami ismeretlen mocskot, más préspofa kellett volna ...stb ki meri beépíteni
Oké semmi gond, irány egy másik bolt de telefon előtte.
Mintával egy nagykerbe megvezettek egy hozzá nem értőt, mi lenne másokkal minta nélkül?????
Elvileg a rézhez sem, "csak" be kell tartani a technológiai előírásokat... Meg azokat az apróságokat, amitől tényleg jó (is) lesz egy hálózat, és a megrendelő nem obszcén szövegkörnyezetben fog a mindenhatóval együtt emlegetni :-)
átfolyos kombinál nincs szivatyu üzem melegviz készitéskor .6 mm átmérö 3 bár nyomást feltételezve kb 30 -32 litert tud percenként.természetessen ez a vékony csö hosszával egyenessen arányossan csökken.
Hát nálam biztos nem XD De am. amit írtam neki, azzal csak érzékeltetni akartam h. mennyire egyszerű ez a szerelési mód, Te is elismerheted h. ehez nem kell komoly szakmai tapasztalat.
Választhatod a szorítógyűrűs csatlakozást, csak villáskulcs, vágóolló, csőkalibráló és ha kell, hajlítórugó szükséges a szereléshez, mindegyik kb. 2000 HUF, de vannak dolgok amiket be kell tartani, ha már így belevágsz, a hideg-meleg vízvezetéket le kell szigetelni, de ne csak sima csőhéjjal, védőcsővel, hanem az arra kitalált szigetelő csőhéjjal. Az eladótól megkérdezheted a boltban h. milyen márkákat javasol, nagy a szórás az árakban, de nem véletlenül. A fittingek elég drágák, 90 fokos ívet ne vegyél xD
Igen, ezen rágódtam én is, hogy mire értik a fél collt. A hollandira, vagy a belső átmérőre.
Végül is úgy látom helyesnek, ha a kifolyó cső feles, mert akkor tud 1 perc alatt az a 13 Liter átjönni rajta. Ha meg le van szűkítve a kifolyás, akkor lassabban jön át rajta, ezért jobban felmelegszik, ezért fortyogott. Gondolom én.
Tudtok javasolni valami megbízható, jó ár értékarányú kombi 24kw-os kéményes kazánt?
Külön van a HM wr400-as junkers vízmelegítőnk ami kb 30-40 e ft javítási költségre szorulna és egy 7 éves quadriga kéményes falikazán van mellette amire egy savazás, karbantartás ráférne.
Arra gondoltam hogy leszedem a két készüléket és egy kombit teszek fel.
A neten nem tudom találsz-e,iskolában ezt 3 évig tanították,esetleg szakkönyvtárban találsz könyveket,de ez nem az a szakma,amit netről lehet tanulni. Egy jó szakember melletti gyakorlat pedig elengedhetetlen.
google://"ötrétegű falikorong". Van kulcsos, meg préselhető is. És persze létezik toldó is (ha rövid a csöved...). A leghúzósabb tétel a gyakorlat megszerzése (attól, hogy sokat olvastam pl. a zongorázásról, még nem tudok zongorázni...) szerintem is a gyakorlat megszerzése - bár az ötrétegű csövekhez szükséges eszközparkot sem adják ingyen, bár pl. a prés az több helyen is kölcsönözhető.
Szerintem a leghúzósabb tétel lenne a szakkönyvek átolvasása és egy szaki mellett töltött idő. Aztán kéne gondolkodni a vállalkozáson. Bocs, de ezt jó lenne betartani, mielőtt elvállalsz akár egy csapbőrözést! Gondolom most nem lettem népszerű!:-)
A műanyag csövek gondolom ilyen rásajtolós fém végkiképzést kapnak a kiállások számára, de a toldásuk elvileg szükségtelenné vált a gyártási hosszuk miatt? Hol találnék erről valami jó anyagot a neten? Érdekelne a dolog, mert rézcsöves technikával már dolgoztam, de a műanyaghoz még nem volt sok szerencsém. Ha vállalkozóként evvel akarnék foglalkozni, akkor a nekiindulásban mi a leghúzósabb tétel? Valami speciális szerszám, vagy mi?
Ez az osztó egy csillagszerű valami, és minden irányba lényegében szinte ugyanazt a nyomást adja? Manapság hogy áll a réz vs műanyag vita? Melyik az olcsóbban szerelhető, vagy megbízhatóbb? Már sok szakitól hallottam hogy erre vagy arra esküszik és a másikat nem akarja kipróbálni. Gondolom másikhoz való szerszámra nem akar beruházni.
Ha van gyorsöblítésű wc,akkor addig minimum annak a méretével kell menni(3/4")a többi szabványmérete 1/2".Tapasztalati képlet hg acélcsőre: 1-2 csapoló:1/2" 3-4 csapoló:3/4" 5-6 csapoló:1" 6-10 csapoló:5/4" Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy a vízóra-aknától elindulsz 25mm-es(ha 1/2" a vízóra)KPE csővel,beállsz a házba,eldöntöd,milyen csővel folytatod a szerelést,falon kívül,vagy belül akarod stb... gerincnek általában elég a 3/4"
Vízóra aknába horganyzott csővel 3/4 vagy 1"-os csővel álltak be régen. Manapság KPE csővel 25-ös vagy 32-es méretben teszik meg ugyanezt. A csapkiállásokat régen 1/2"-os csővel csinálták. Manapság az ötrétegű csőből 16-ost használnak. Egyébként a csapolóhelyek felé célszerűbb a vizet is osztóval szétágaztatni. Így ha az egyik csapolóhely "rányit" a másikra kevésbé észrevehető a nyomáscsökkenés mint egy ágvezetékes hálózatban. Arról nem is beszélve, hogy a presses "T" idomok darabja már ezer forint felett van. Ha ezekből kell 10-15 darab az már húzós. Abból már bőven kijön az osztó. A biztonságról meg még nem is beszéltem. Osztó esetén - mivel minden kör önálló - csak a falikorongnál vagy az osztónál lehet szereléssel összefüggő meghibásodási lehetőség.
És egy családi háznál mekkora az utcáról bejövő csonk, és mekkorával kéne továbbmenni? Gondolom van egy gerinc és arról jönnek majd az ágvezetékek a vizes helyiségekbe. A csapoknál amit közvetlenül a csőcsonkra szerelnek merőlegesen a falsíkra, azoknak mekkora a szabvány menetméretük? 3/4?
A gyakorlati tapasztalatok érdekelnének mert nem vizet akarok tervezni, de hobbi címén szeretnék érteni hozzá alapvető szaktudással.
Nekünk 5/4" hideg-melegvízre és 3/4"cirkulációsra 9mm-es polifoam szigetelést írtak elő pincében,szabadon szerelt vezetékre. A csővezeték méretezése családi házaknál tapasztalati képlet alapján történik jobb esetben:)
Cső méretezés??? Hát ez elég elvont fogalom, és a tervezők sem igazán bonyolódnak bele. Pontos méretezést nagyon kevesen végeznek. Azért, mert ha egyszerű programod van akkor hihetetlenül bonyolult és időigényes. Ami gyorsan megcsinálja a méretezést az kezdetnek másfél milla. Ezért a csövek méretének meghatározására hasraütéses módszer dívik. Szigetelést a csőátmérő függvényében tetess a csőre. 50 vagy 100%-ot. A meleg vezetékre olyan vastag szigetelést mint a csőátmérő. Oszt nézd meg mit mond a mester. Ha nyúlik a képe akkor még nem volt németeknél szerelni, ha simán beveszi a kanyart akkor a mester dolgozott a Lajtán túl.
Főként a cső méretezésére, mert a szigetelés gondolom ennek a függvényében fog változni, meg hogy milyen hőmérsékletű és fajtájú anyag megy benne. Engem csak a hideeg-meleg víz esete érdekelne.
Manapság sokkal elegánsabb megoldás is létezik mint a hullámpapír. Ez pedig a polifoam csőhéj. Lehet venni tekercsben és kétméteres szálban is. Különböző falvastagsággal kapható, úgy hatvan forint körül van métere. Én ilyet húztam mind a hideg, mind a melegvíz csőre.
Olvastam egy régi könyvben hogy a melegvíz vezetéket célszerű körbetekni hullámpapírral mielőttt bevakolnák, a hideget pedig vízzáróan a külső felületén keletkező páralecsapódás megelőzése érdekében, hogy ne áztassa el a falat. Ezt milyen csőanyagoknál kell, ill. célszerű betartani? Már, ha ez még egyáltalán használt technológia.
Bocsi, hogy én reagálok, de az igaz, hogy elég a feles cső, de az a "feles" méret belül legyen. Éppen ez a baj ezzel, hogy amit felesnek veszel, az belül kb. annak a fele, az meg nagyon kevés, mert olyan, mintha nem nyitnád meg teljesen a melegvízcsapot és benne marad a forróvíz a kazánban. A gyártó is azt írja, hogy mindkét végén feles csatlakozás kell hozzá. Akkor az legyen tényleg feles.
szerintem nincs igazad az itt emlitett vizmelegítö csak 13 liter vizet tud melegiteni percenként. ehhez a menyiséghez böven elég a vékony feles flexi csö is sarokcsappal.
a golyoscsappal kötött vizmelegítö föleg nagyobb átméröjü csövel csak a gondot okozza a tul sok vizel a vizmelegitö nemtud mit kezdeni.
Hát igen, nem elég szépen forrasztani, érteni is kell hozzá valamicskét.
Kicserélhettem volna 3/4-es flexi csőre a 1/2-est, hiszen az gyorsabb, de pont akkora volt a távolság a kiállás és a falikazán csatlakozása között, hogy nem volt olyan méret, amit ne kellett volna túlzottan meghajlítani, azt meg nem akartam. Ezért szépen megcsináltam 18 mm-es rézzel és azóta is jól működik. Ráadásul még szép is és ami a fő, hogy én csináltam.
Én azt kérdezném, hogy egy 2 emeletes háznak annak a padlásterébe akarják a kazánt elhelyezni (zárt égésterű lenne amúgy) az mennyire gáz hogy 6m magasságból jönne le a fűtés és a melegviz is?
Mire leér a csőben szinte ki is hűl
Mondván ha földszinten lenne akkor nagyon drága a kémény éptése?
A gravitációs keringetéssel az a baj, hogy nagy átmérőjű csövek kellenek, nagyobb a víztér, sokáig tart felmelegíteni, a vastag csöveket kiépíteni nehezebb, nem, vagy nehezen takarható.
Tehát pl egy közepes lakásba kirakni 10 radiátort 2"os csövekkel... az nem kis munka.
Egy átlagos keringető szivattú egy átlagos kazánban mondjuk fogyaszt 40-80-120W-ot (3 állásban). Tegyük fel, hogy egy nap a fűtőviz szivattyú megy 8órát.
Ekkor a havi költség kb:
40W x 8h x 30nap x 50Ft/kWh = 9.6kW * 50Ft/kWh = 480Ft.
Tehát 500-1500Ft havonta.
Bár azt is lehet számolni, hogy ez az energia a viznek mint surlódási energia át lesz adva, azaz ennyivel fűtve lesz a ház. :-) Persze nem biztos hogy ott, ahol kéne, meg ez csak az elmélet...
De nagyságrendileg kb ennyi.
A gravitációs rendszer kiépítesét nemtudom, de biztos eldolgozik rajta 2-3 hegesztő mondjuk 1 hetet + anyag... szerintem párszázerzerrel biztos több a kiépítés (+ olyan radiátorok is kellenek, ami mehet gravis rendszerrel...).
Érdekelne, hogy havi összevetésben mennyi villamosenergia kiadást jelent fűtési szezonban a keringető szivattyú és mennyi előny származik a szabályozott fűtési módból a gravitációs fűtéssel szemben? Minden hozzászólásnak örülök.
Hehe, én ezen mindig röhögök. Mármint azon, hogy a "félcollos" flexicsőnek, de pláne a sarokszelepnek a legkisebb átfolyású helyen kb 6 mm-es furata van. Szal beteszik a normál sarokszelepet normál flexivel kazán elé:)))))
Illik tudni annak, akik kazánhoz bátorodik fel, hogy vannak nagy átfolyású flexik, vagy ha nincs vagy nem kapni a faluban, akkor 3/4-est kell berakni. Csapnak meg pont jó a Mofém golyóscsapja.
Hogy mennyire igazad van:) Ezért is amikor 40 Bar-os tartályt hegesztettem, tettem a lapos (egyenes lemez falú, cső oldalú) tartályba 110 darab összetartó pálcát.
De ő itt abba ment bele, amibe, majd elolvasod...
Saja 'enginer' komát már elég sokan elzavarták a fenébe, elhallgatott, majd folytatta a fizikát is cáfoló tanácsait.
No de ez engem nem érdekel, a kérdés az volt, hogy kell rendesen megszerelni a boylert, arra válaszoltam.
Akkor keresnék helyetekben egy hőkamerás emberkét,befűtenék,és a padlócsatorna nyomvonalán végigküldeném a folyást megkeresni. Ha több helyen jelentkezik szivárgás,akkor sajna el kell gondolkozni a vezeték-kiváltáson.
Az ivóvízvezeték van rendben és most a fűtéssel van a gond. Az ivóvizet is csak azért hoztam fel, mert ott sem jelentkezett sehol a vízfolyás pedig az olyan 400 m3 volt ami nyomtalanul eltünt.
Jó napot kívánok. Érdeklődnék hogy van egy thermotéka 25 ös gáz kazánom és úgy lett ki alakítva a rendszer hogy van egy külön vízkeringető amit a termosztát kapcsol egy 220 as ajzaton keresztűl. A kérdésem a következő lenne ezt a típust üzemeltethetem a külső keringető nélkül? Ha nemakkor miért? Válaszokat előre is köszönöm bersebut
Én csak annyit tennék hozzá, hogy a geo ugyan azt tudja mint egy kazán, csak hűt is. Aki azt mondja, hogy a hőszivatyú nem elég önállóan egy ház hőigényének kielégítésére, az nem ismerős terepen mozog. :-)
Próbálkoztunk vele. de sehol semmi. A földszinten a visszatérő szinte mindenhol padlócsatornában megy. Ez a nagyobb veszteség kb. 3-4 hónapja van De így jártunk a vízvezetékkel (horganyzott cső) is az udvaron. évekig úgy tudtuk, havonta kb. 150-180 m3 a fogyasztásunk. 2 éve hirtelen elment 600 m3 1 hónap alatt és semmi nyoma nem volt! Pedig az már igen igen jelentős különbség (valószínűleg talált 1 eret magának és azt szépen kibővítette. Természetesen semmiféle rajz nem volt, hogy hol megy a vezeték, így új nyomvonalon (kpe) dokumentálva. Azóta a fogyasztás kb. 80 m3-re esett vissza.
Van valakinek tapasztalata a BCG típusú tolyékony tömítőanyaggal kapcsolatban? Az épület kb. 3000 m2, rendszer 30 éves és nyitott. Pontos adatot nem tudok, de szerintem min. 5 m3 víz kell bele, ezért a tömítőanyag legalább 1 millióba kerülne. Havonta elmegy olyan 1 m3 víz. Érdemes lehet BCG-vel próbálkozni?
Nekem anno a "szerelő" flexibilissel kötötte be és még kissé meg is volt horpadva a kanyarban, így nem volt meg a fél collos elvezetése a melegvíznek, ezért állandóan fortyogott a kazán. Aztán megcsináltam szépen rézzel és azóta minden rendben.
Szerintetek mivel jobb bekötni egy bojlert? flexivel vagy merevvel? Mert szóltak hogy bojlercsere lenne, menjek ki és az új bojlert fúrjam föl meg kössem be. Régi gázos, átfolyós fég gyártmány. Láttam pont ide való összekötőt, de rézzel is megoldható, meg flexi csővel is.
A két szint más-más hőigényével nem tudsz mit kezdeni, ez adottság. A felső lakáshoz meg lépcsőzni kell, ebből nincs vita? Lehetne előnyöket hátrányokat felvonultatni, de ezek nem változtathatóak. A fűtési rendszert jelentősen át kell alakítani, ahogy a leírásodból kivehető. Ennyi adatból nem lehet neked megmondani, mi a jó megoldás. Az építőipar valóban kemény mostanában, de erről a megrendelők is tehetnek. Kérnek nagyságrendi ajánlatot, (csak viszonyítani akar, azt mondja) de azután azt készpénznek veszi, hogy annyiért megcsinálja az illető. Ezért vagy azt csinálja a kivitelező, hogy többet mond, így biztosan belefér, vagy kevesebbet, aztán beépít silány minőségű anyagokat. Egyik sem jó a megrendelőnek. Én azt mondom aki egy félórás beszélgetés után simán közli, hogy ez x forintba kerül, az nem tisztán csinálja. A gépészetben legalábbis. Meg kell beszélni mit szeretne a megrendelő, milyen minőségű anyagokból, aztán kiszámolni viszonylag tételesen. Ez így korrekt. Persze ezzel munka van, és a kivitelezőnek is rosszul esik, amikor dolgozott 8 órát egy ajánlattal és még arra sem méltatják, hogy válaszoljanak. A kazánok gyártói megadják az adatokat, de a 20 m2 szoba felfűtése nem a kazántól függ. Ez inkább szigetelés, falminőség, fűtési rendszer függvénye.
Jelenleg gáz van csak az fűti az egész házat (2 lakás 1-1 szintenként) nekünk nem jó mert állandó vita van belőle meg nyilván más a hőmérséklet egy alulról fűtött napos felős szintenek mint egy árnyékos alsó szintnek. Még ha be is van állítva hogy kb u.a. legyen a hőfok mindenhol mégsem jó, másból van a fal stb pláne ezekben az átmeneti időszakokban. Amúgy nyilván nem olyan mint a kenyér ára csak fura hogy az építőipar ennyire szabályozatlan gyakorlatilag mindenkit ott vágnak át ahol akarnak (ld szarabbnál szarabb lakóparkok), miközben pl egy banknak még azt is meg be akarják határolni hogy mikor mehet ki egy dolgozó wc-re mert különben megkárosítod a szegény ügyfeleket. De lehetnének standard értékeke mondjuk napi 20 l melegvíz előállítására éves színten x köbméter gáz kell ennek a kazánnak és akkor össze lehetne őket hasonlítani vagy 20 m2 es szoba fűtéséhez -10 C-ban...stb. a hűtőknél is megoldott pedig ott sem tudod hányszor nyitja ki egy ember az ajtót.
A szerelőd nem tudja ezeket megmondani? Pedig neki tisztában kell lenni az árakkal. De nincs olyan, hogy rendszer, minden ház más. Hiába mondaná neked valaki, hogy amit utoljára szerelt falfűtést pl. 1,6 M volt. És ha neked kétszer annyi külső falfelületed van, mert mondjuk sok erkély van, stb.? Hívj ki egy-két tervezőt, vagy legalább profi szakit, akik megnézik a lehetőségeket, tanácsot adnak. És aki szán rád időt, segít választani, azzal talán megcsináltatni is érdemes, mert lehet hogy nem csak a pénzt akarja gyorsan legombolni rólad, hanem elégedett ügyfeleket gyűjt. Egyébként mivel fűtesz most? Azt írod felétek nem jellemző a fafűtés, de gázra akarsz váltani.
szerelő lenne amúgy csak olyan embert nem találok aki megmondaná ez a rendszer ennyibe kerül ennek ez az előnye hátránya. Amúgy a fás dologra reagálva itt nálunk nem nagyon van fafütés... ill. ha nincs normálisan fűtve a lakás akkor egyből penészedik tehát az sem jó hogy este megrakom a cserépkályhát.
Az a bajom, hogy nem találok egy olyan céget aki tényleg valós alternatívákat sorkaztatna fel, nem találok sehol egy olyan táblázatot pl ahol kazánok fogyasztását lehetne megtudni és összehasonlítani, mondjuk egységnyi melegvíz előállítására nyáron stb. Arról nem is beszélve hogy egy napelemes kiépítés költsége még most is 4-5xöse egy gázos rendszer kiépítésének és mire bejönne az ára (pláne hogy a napos mellé kell másik is ha jól tudom) addigra már rég ki lehet dobni az egész cuccot mert manapság én nem nagyon ismerek olyan terméket ami 10-20 évig bírná.
Valaki nem tudna egy vevőt? quardriga gázbojler 150 literes 4 éves keveset használt már vagy két éve ki van kötve.: Érd 06-20/421-0303 Csak telefonon!!
a boyler 3 vagy 3 mm vastag és irdatlan nehéz. Amúgy meg az 1 mm-es falú rézcsőnél kisebb lenne a szilárdsága? És hogy korrelál a falvastagsággal a hőtágulás???
kérlek, enginer, szakmai ügyekben kerüld a tudomány, már évek óta nem áll jól neked, mások mondták, én csak megerősítem.
huhh... bár nem én olvastam, hanem a vizes bák mondták régen, hogy Magyarországon szabvány a visszacsapóval kombinált túlnyomás-leeresztő. Ez folyik. Olaszéknál nem szabvány, emiatt teszik ők hozzá ezt.
"De a pécsi földgáz hosszú ideig inkább tisztább városigázként viselkedett, mint földgázként."
Ezért csomagolják a jobb cégek a fúvókakészletbe még most is az "S" gázhoz való fúvókákat , mert Pécs környékén a földgáz nem ugyanaz , mint pl. Pesten.
Bizony volt olyan tűzhely ahol nem kellett buzerálni az ezeréves fúvókát! De sajna ezt már nem gyártják. (SVT-WAMSLER).
A fűtőberendezések esetében nem is emlékezem olyan megoldásra amely csak átállítás lett volna. Ott fúvóka csere, és bizonyos tipusoknál főégő csere. (Promontor tip gázkonvektorok, T tipusú tűzhelyek)
Érdekesség képpen.
Budapesten a XI. ker maradt utóljára a városiról, földgázra állításra.
Vidéken, pedig Pécs volt a sereghajtó. De a pécsi földgáz hosszú ideig inkább tisztább városigázként viselkedett, mint földgázként.
Mellesleg egy jól beállított Vg,-Fg.- vagy Pb üzemű berendezést, pusztán a lángképről nem lehetett megkülönböztetni. Ha! Univerzális égő volt benne.
Univerzális gázégők abban az időben,= egyik gázfajtával sem volt jó hatásfokú.
Köszönöm a kiegészítést - ami gáztűzhelyt/főzőlapot eddig láttam, ott volt zacsizva plusz fúvókakészlet - ezek szerint tipustól, illetve kiviteltől függ.
Üdv, egy családiházban egy lakás felújítás előtt vagyunk. Szét akarjuk választani a 2 szint fűtését, ismertek olyan céget/embert aki meg tudja mondani hogy mit érdemes lecserélni mit nem pl nekünk 20-30 éves radiátorokban kering a víz ami a falra merőlegesen bordázott ezeknek jobb a teljesítménye mint az újaknak v sem. Érdemes-e gázra átválltani vagy valami vegyes (nap, hőszivattyús) megoldás is szóba jöhet.
Csak tipp, hogy a földgázra való átállításra gondolsz :) Az meg fúvókacserével jár, ha jól tévedek... (A készülékekhez elvileg adják a másik gázra használatos készletet)
Tévedés! Mi voltunk az utolsók egyike akiket átállítottak. A házba 24 éve költöztünk be és itt éltem meg az átállítást. Egyben megegyezhetünk kuva rég volt:-)
A gázpalackról üzemeltetett gázfőzőlaphoz adtak reduktort. Ennek csak nyomáscsökkentő szerepe van? És mit kell tenni akkor ha városi gázról akarom üzemeltetni?
Nekem cserélnem kell a tömlőcsatlakozót, mert 28 mm-es gégecső jön ki a mosógépből, amihez nem illeszkednek ezek a gumitömlőhöz való gyáriak.
A 32-es cső belül éppen 28 mm, abba föntről szorosan belemegy a gégecső, ezért most tömlőcsatlakozó helyett tervezem berakni ezt a 32-1"B 90° könyököt. Remélem lesz valahol.
akartam írni a rejtett mosogépszifon menete 1" ezekkel az a gond, hogy ha elveszik nem lehet pótolni gányolni kell vagy veszel egy új szifont ált nyersszerelés után a nyitott zacsiból elveszik a tömlőcsatlakozó ha ne a tömítés biztosan hiába tetetem el figyelmeztetéssel mire vakolás burkolás festés befejeződik eltűnik a csatlakozó mostanában ezé nem használok rejtett szifont csak falon kívülit ez viszont sokkal szarabb elfordul, elfordítja a mosó, mosogatógép tömlője
Sikerült összeméricskélnem, az itthon kapható mosógépszifonon is colos menet van. Így már tudom azt, hogy éppen egy 32mm-es könyökre lesz szükségem egyik végén 1"B menettel. Már csak rá kell találnom!
az utcában egy szomszéd nyanyusnak tartozás miatt elzárták a gázt (óra maradt, csak elzárták + piros plomba). Aszonta az isteni Tigáz neki hogy 6 hónapon belül ha nem rendezi, már csak "nyomáspróba után tudjuk visszakapcsolni". Állítólag azért hátha megsérült a cső vagy a rendszer közben.
Csakhogy nagy rejtélyesen nem mondtak a nyomáspróbáról semmit csak sumákoltak, de állítólag a hanglejtésből kiderült hogy nem tíz perces és nem tíz filléres dologról van szó. Mit takarhat valójában? Tud erről vki vmit?
Szeretnék neki segíteni (bár ettől nem lesz neki hamarabb kifizetve)
Maradjunk annyiban, hogy a bojler falvastagsága töredéke a csövek falvastagságának és az sokkal többet fog mozogni a hőváltozás miatt, mint a csövek. :D Tehát ha van visszacsapód, akkor is a bojler fala sokat "mozog", ha nincs tágulásid, de van visszacsapód.
Én speciel nem ittam sört (sem) és engem kivételesen érdekelt is a dolog. :)
Akkor még nem, de mostanra tudom, hogy mi a különnbség az EVSZes, meg a sima melós között, tehát ott amit én láttam (DÉG gyártósor) nem dolgoztak EVSZesek!
Amúgy meg tényleg úgy van, hogy bemegy a tekercs, préselés, heggesztés, nyomáspróba, festés. (ennyi)
Ott alig dolgozik ember. Talán 20 ember, ha van az egészen, de ott nem voltak EVSZesek az biztos. (másik üzemben lehet)
Bemegy a fémtekercs és a végén kijön a kész radiátor. :D Emberek csak felügyeletileg vannak ott, meg a nyomáspróbánál emberek lesik a buborékokat, mert azt nem lehet gépekkel helyettesiteni. (Amennyire emléxem a dugókat pont nők tekerek be nyomaték kulcsokkal)
Dugók kivésése inkább azért van, mert szar a tervezése, meg megragad a "festék" miatt.
Tehát ha jól értem a hidegvíz előszőr a nyomáscsökkentőbe megy,. majd onnan a biztonsági szelepbe, és utána éri el a bojler csonkját. Jó ez a nyomáscsökkentő, de azt honnan tudjam hogy mekkora a nyomás a nyomócsőben? Gondolom az mmg-re rá van írva hogy mekkora a max nyomás amit még le tud kezelni.
>Azért, hogy ne folyhasson vissza a tüzes víz a jeges csőbe, ezzel forrázva. -Továbbá ha elzárja valaki a főelzárót, miközben áramot kap a bojler, az se szerencsés biztonsági szelep nélkül.
Ez így nem igaz , ugyanis jó pár cég / Quantum , Quadriga stb/ előírja , hogy a bojleréhez tágulási tartályt KELL felszerelni , különben nincs garancia.
Boyler elé nyomáscsökkentő alapból, ha nagyobb, mint a biztonsági szelep értéke. A másik, hogy a magyar szabvány előírja a visszacsapót a boyler elé.
Szal a biztonsági szelepnek csöpögni KELL. Azért, hogy ne folyhasson vissza a tüzes víz a jeges csőbe, ezzel forrázva. A cseppeket illik bevezetni kis bűzelzárókás büdögébe.
Én meg akkor vagyok ideges, mikor a dugó feltépi maga után a föstéket. Vagy nem tépi fel, de akkor a gumit szaggatja össze a fösték.... Szal le szoktam kapirgálni.
Faszé nem lehet ennyi év után rendesen megcsinálni??? Pl a menet ruganyosan szorulna, és attól NEM kéne behajtani, csak kicsit...
És arra valami típust ajánlanál? Bár nem teljesen értem a lényegét, de ha túl gyorsan töltődik, akkor az sem tesz jót neki? és a sorrend az mi legyen? van valamelyikben visszacsapó szelep? gondolom az ürítőben lehet, mert ettől csöpög.
Akkor már megvan a folyton csöpögő csapokra és az elszállt gumitömítésekre is a válasz! Bár a hg acélcső szerintem stimmel de a bojlerhez menő cső az réz, forrasztva. igaz ez csak a sarokszeleptől megy a bojlerig, illetve a melegvíz is így jut vissza egy fém könyökidomon keresztül a rendszerbe és a fal mögé. Imába foglalom a neved, de legalábbis tutira megjegyzem! Te amúgy csőszerelő vagy?
Oké, köszönöm a segítségedet! Most jutott eszembe hogy az emeleti bojleren is ez a típus van. De ott a bojlernél még van egy nagy fém valami is ezzel sorban, szerintem az meg nyomáscsökkentő lehet? De ha az emeleten van, akkor a földszintre is kéne? Elvileg lennt nagyobb a nyomás, mint a tető felé haladva.
Köszi, de miért pont ez? Ez bírja a hideget, vagy mit tud amit a többi nem? Amúgy a táguló meleggel mi lessz ha nem tud kicsöpögni? Elvileg csak lecsapódik odabennt, nem? Vagyis történhetett valami károsodás ebben a bojlerben az eltelt idő alatt?
A bojlerbiztonsági mondom 25 éve semmit nem mozdult, én is ezt erőltetem nagymuternak, de akkor kezelésbe veszem az ügyet. Van erre valami megkötés? Pl csőmenetek egyértelmű, de hogy milyen bojlerhoz milyet lehet/kell használni?
Nem a reszelő ficereg benne, hanem az elitéltek vitték be a körletbe pl a levágott lemezhulladékot testüregen keresztül, és ott raktak rá egy nyelet, aztán a levegőn tett egyórás séta alatt elszabadultak az indulatok: 2 halott, 10 sebesült, de a végén kiderült szökésre ment a dolog. A 3 fő aki szökni akart azt a határsávon lelőtték az ügyeletes figyelők. A történet dátuma nem publikus, de a sztorit anno publikálták. Ezért írtam csak le, amúgy a BV-s titoktartás az olyan mint az államtitok: Szent és sérthetetlen.
Ahhoz képest, hogy azért jöttem miként lehetne a gázfogyasztást csökkenteni már azt is tudom hol és kik gyártják a radiátoraimat. Remélem azért megtapasztalnom nem kell a folyamatot.
Az egyik része bennt a ISD Dunaferr radiátorüzemében készült, itt vagy sima melósok vagy Bernátkútról behozott dolgozó rabok készítik, de van még egy másik radiátorüzem is, ez Dújv.-tól északra Pálhalma mellett Sándorházán található a Büntetás Végrehajtási intézeten belül (ez Magyarország 3. legkeményebb fegyháza). Itt csak elitéltek és BV alkalmazottak készítik a te otthonodban lévő radiátorokat. Érdekesség hogy a D-ÉG üzletekben is sok eladó nem tud erről. Pedíg a radiátorelemekből érdekes dolgokat fabrikáltak már elítéltek egymás ellen...
Megnéztem a honlapot. Vannak tényleg jó ötletek. Van még 2 év kitalálni mi és hogyan legyen. Nálam 2 éve lett teljesen felújítva a fűtésrendszer és szerintem jóra sikeredett. Már nem nagyon emlékszem milyen anyagok lettek beépítve azt tudom, hogy rehau csövek mennek a falban és vannak a padlóban, dunaferr radiátorok vannak. Van egy saunier duval gázkazánom és egy buderus vegyes kazánom. Nagyrészt fával fűtök, eddig 2 év alatt használtam el összesen 500m3 gázt főzéssel együtt.
Várj egy pillanatot, mert nekem a kézmosónál sípol csak ha azt nyitom ki. A bojler az jól megy csak a leeresztő (ürítő)csap nem működik, de az már 25 éve is be volt állva. Ezért a hollandernél ürítjük minden ősszel.
Egy régi kérdésemre nem kaptam választ, valaki segítene?
Mi okozza a nyaralóban a hidegvíz nagyobb mértékű nyitásakor azt az éktelen sípoló hangot? Hogyan lehet azt megszüntetni? Ez a probléma mindíg fennáll, minden évben a feltöltéstől leeresztésig a bojlernél a fürdőben. Bár a hidegvíz nem függ össze a bojlerrel remélem.
Nem erőltetni akarom, de ha felujítás lessz akkor is érdemes mofémmel szerelni a szerelvényeket. Én nagyon ajánlom! Hátha látsz jó ötleteket, neked tetsző termékcsaládokat. Nézted amúgy a honlapot? http://www.mofem.hu/catalog/panelfutes/radiatorszelep_egycsoves/
terveznek sokan, nagytudásúnak tartják magukat és reklámozzák nélkülük nem lehet szerelni normális működő rendszereket, sok kérdés volt már itt anyagminőségben (mit vegyek, mit szereltessek be)
namos egy tervező se írta ezt tegyél be, és akkor csak egy szar cső vagy radiátormárkáról írunk ami a legalapabb
nem tom ki volt az a talán tervező aki megkérdezte mi a vélemény egy csőről mostanában volt
nem fényezés de jó lépés volt, és ebből kellene több, mert a nagykönyvből nem lehet tervezni ha nincs anyagminőségtapasztalat anyagviselkedési tapasztalat
A radiátorcserénél teljesen mind1 lesz hova folyik a víz, mert teljes felújítás lesz és valószínűleg padlófűtés is készülni fog, így az aljzat is fel lesz bontva. De nagyon köszönöm, hogy próbálsz segíteni.
Egyáltalán nem akarok a szarból várat építeni. Egy egyszerű áthidaló megoldással próbálok segíteni a szüleimen, hogy ne költség minden pénzüket gázra. Szerintem se forszírozzuk ki a hülye. Én tudom, hogy nem értek a fűtésszereléshez, de gyanítom a fűtésszerelők nagy része se ért a programozáshoz. Aki meg ennyire átveri azt aki megbízza egy munkával és bizalmat szavaz felé azt nem hülyének, hanem egyszerűen szemétnek tartom.
Szerintem az előremenő és a visszatérőre is célszerű lehet főleg ha radiátorcserénél nem akarod minden radiátorból az összes vizet a padlóra folyatni. De a mofém honlapján sok jó szerelvényt találsz a fűtéskorszerűsítés menüpont alatt.
Szerintem kihívok egy normális szerelőt és felszereltetek vele minden radiátor elé egy csapot és kész. Egyébként olvasgatva a hozzászólásokat a régi szerelőnek egyre jobban érek a fejbelövés.
Én láttam már élőben a rendszert, a problémát még csak-csak értettem, de a megoldásra ötletem se volt. Esetleg tudnál még valami építő jellegű javaslatot tenni?
Köszönöm a segítséget. Szerintem beállítom majd a kazánt 65-70 fok között és úgy hagyom hátha jobb lesz a fogyasztás. Sajnos eredményekről csak jövőre tudok beszámolni.
Ha ezt a hszt megmutatod neki akkor simán tudni fogja hogy miről van szó: A termosztát adja a vezérlőjelet a relének és ha szükséges akkor az kapcsolja vagy a dugaljban a feszt vagy a mágneskapcsolót. A relének kell állandó fesz, de ezt valahonnan szerez egy másik dugaljból vagy kötődobozból. Egy fontos dolog! A termosztát mekkora fesszel vezérli a szivattyút és a kazánt. Ezt a relévásárlásnál kell figyelembe venni!
A baj az h. sok olyan szerelő van, főleg a nagyöregek aki azt se tudják h. mire való igazán a radiátorszelep, mikor elmlitem nekik a beszabályozás témakört, szinte fel háborodnak h. hülyeség, minek meg ne okoskodjak stb. Tapasztalatból mondom h. nagyon sok ilyen ember van a szakmában.
Ez egy jó ötletnek tűnik ki fogjuk próbálni. Esetleg abban még tudnál segíteni, hogy mekkora legyen a kazánhőfok, mert télen 55 fokra volt beállítva. Hozzáteszem ezt is az ezek szerint gyagyás szerelő állított be.
Köszönöm az eddigi segítségeteket, azért ez jött mint terv, mert ez a suli van itt helyben, és ha fizetős, akkor is legalább az utazás, szállás díját megspórolom. A linkelt honlapon feltüntetett infók mennyire fedik a valóságot? A csőszerelés része érdekel, és alapfokú hegesztési ismereteket mindenképp meg akarok szerezni, de ezen kívül mivel több az épületgépész mint a csőszerelő?
termotéka esetén tehetsz nagyobb teljesitményü szivattyut de elöbb megprobánám a radiátor szelepekkel a szabályzást ha nem hullanak szét közben.
a szabályzás legegyszerubb modja ha minden szelepet elzársz és visszanyitod egy negyed fordulatot. elkezdesz füteni elméletileg minden radiátor elkezd melegedni.de nem melegszik át teljessen.
most jön a macera negyed fordulatonként adsz menyiséget annak a radiátornak ami nem melegszik át teljessen.az igazi ha sikerül azt az álapotot elérned hogy csak a minimális vizmenyiségge kapják a radiátorok akkor marad kakao a renszer tehetetlenebb fütötestjeinek is.ez a modszer nem tökéletes de ilyen elbaltázott renszernél szokott segiteni.
Ez a dugvillás megoldás nekem is gyanús volt azért kérdeztelek meg titeket. Mint írtam azért nem akarnak rákölteni sokat, mert 2-3 év múlva teljesen új lesz a rendszer. Erre a 2-3 szezonra keresnek olyan megoldást ami nem kerül sokba és kicsit csökkenti a felhasznált gázmennyiséget. Tudom van az a megoldás hogy zárják el a radiátort ahol nem zavarja őket, de sajnos ezt se tudják minden radiátornál megtenni. Szóval egy régi, rossz állapotú fűtésrendszerről beszélünk amivel ők is tisztában vannak.
Villamos oldalon egy elengedéskésleltető relével megoldható a dugvillás része, de ha nagy áramot vesz fel (5A felett) a keringtetőszivattyú akkor már ezzel egy mágneskapcsolóval kellene a dolgot feszültségen tartani. Ez max pár ezresből megoldható kultúráltan.
sziasztok, le szeretném cseréltetni a 4 radiátor szelepét, mert napi szinten elzárjuk-kinyitjuk őket, és most már csöpögnek. (egyébként cirkónk van.) kértem egy árajánlatot a négy szelep cseréjére egy szerelőtől, és az 50ezret mondott. ez most komolyan ennyi vagy csak lerázott mert nem nagy munka? egyébként érdemes erre szerelőt keresni, vagy megcsinálható gond nélkül házilag is? köszi a választ
Egy hülye miatt nem mennék sittre, de az ötlet nem rossz. Milyen szelepeket kellene beszabályozni? Ha a radiátorokon kellene valamilyen szelepeknek lennie akkor az biztos hiányzik. A ház felében régi öntöttvas radiátor van a többi helyiségben pedig olyan radiátor van mint a panelokban asszem aluminium. Igazából nem szeretnének a szüleim hatalmas összegeket költeni csak valami ideiglenes megoldás kellene, mert 2-3 év múlva fel lesz újítva a házuk és a fűtés is kicserélődik. Azért kértem az itt lévő szakemberek segítségét, mert az elmúlt szezonban 3400m3 gázt használtak el és kicsit sokallják amit megértek. A ház belmagassága 3 méter és b30-as téglából van 0 szigeteléssel. Nappal 20 fok van náluk, éjszaka pedig 17-18 fok. Ehhez képest kellene valami optimális kazánbeállítást eszközölni.
Önállóan is dolgoztam már, de magamnak nem tervet csinálok, inkább vázlat volt, de ha teljes tervet csinálok családiházra, kinyomtatom az egészet függőleges csőtervbe ami segítségével szemléltetem a változásokat, lehetőségeket a tulajnak.
Még egy kérdésem lenne a szakértőkhöz ha nem gond. A szüleim arra panaszkodtak télen, hogy a kazántól nézve a 2 legtávolabbi radiátor nem melegszik fel teljesen. A szerelő kijött és mondta az a baj, hogy a kazán felmelegíti a vizet, de a szivattyú nem forgatja meg olyan gyorsan a vizet a rendszerben, hogy körbe tudjon érni, mert a szivattyú addig megy amíg a kazán. Kérdezték, hogy mi erre a megoldás és közölte felszerel egy dugvillát a szivattyúra bedugják és minden megoldódott. Kérdezték, hogy nem kell e nagyobb szivattyú azt mondta ezzel teljesen jól fog így működni a rendszer. Szerintetek miként lehetne ezt kultúráltan megoldani mert nekem ez a megoldás annyira nem tetszik. Köszönöm a segítséget.
Nem csak azért. Korrekt tervek, anyaglista stb. nélkül nem lehet költséget sem tervezni, márpedig saccra nem fognak egy munkára pénzt allokálni.
Az, hogy sokan nem csináltatnak tervet, hanem rábízzák arra, aki megcsinálja, az más kérdés - mint ahogy az is, hogy az, aki megcsinálja, az mit fog választani: olyan megoldást-e, ami neki jó/egyszerű, vagy olyat, ami bár munkásabb, de az ügyfélnek? Hogy azt ne is említsem, amikor menet közben jönnek az ötletek, a rögtönzések...
Ha van terv, könnyű a megvalósult munkáról is doksit adni. Ha nincs, akkor vélhetőleg megvalósulási doksi sem lesz. Sajnos.
Én mindig tervekről dolgozom a munkahelyemen, de azok nagy projektek, bár most egy bolt vízvezetéke és szennyvize lesz, nem nehéz, de még ehez is van terv.
Bizony a tervekkel nekem sem sikerül találkozni minden esetben. (szinte soha) De becsületére legyen mondva a tervezőknek, hogy egyre többen kérnek tanácsot, segítséget a terv elkészítéséhez. És ezt szivesen meg is teszem.
Ha nincs terv, az az elsődleges probléma. Ezt meg szokásokra hivatkozva ne oldja már meg egy szerelő - neki ugyanis marhára nem az a dolga. Kap egy feladatot, azt végezze el, és pont.
Tanácsot kérnék, mielőtt kihívom a gázszerelőt. Saunier Duval Semia F24 turbós kazánunk van, tető kivezetéssel, és néha leáll hibajellel. Újraindítva néha jó, néha nem. Ilyet egy hétig csinál, aztán egy hónapig működik, majd megint leáll. Mind fűtéskor, mind melegvíz gyártásnál. Azt mondták, lehet, hogy füstgázvisszaáramlás történik, és az érzékelő lekapcsolja a kazánt. Ez lehetséges, mivel ha áll a szerkezet, a füstgázventillátor visszafelé forog. A "kémény" tiszta, a radiátorokban nincs üledék. Elég szeles vidéken lakunk, én a fenti problémára tippelek, de nem tudom, mit lehet ezzel kezdeni. Igazából lehet, hogy egy gázszerelő sem tudná. Ha valakinek van ötlete, várom. Köszi.
Köszönöm szépen a választ. Ezek szerint a 60 fok felett ne menjen dolog annyira nem ideális. Milyen hőfokon üzemeltessem, hogy a legoptimálisabb teljesítményt adja le?
a mászek megrendelö nem hogy a gépészet elektronikáját nem tervezi meg, hanem a gépészet hidraulikáját se .
nagyon jól hangzik a tervezés duma, a valoság hogy családiházas projekteknél CSAK GÁZTERV készül az is csak azért mert kötelezö.
nem kell lenézni a 11 osztályos szerelöket mert ök oldják meg a problémák javát.
A villamos tervezö sose tudja a kazénházi elektronikát megtervezni ha nem ismeri a rendszer müködését.az hogy a tervezök összedolgozzanak az kamu, olyan nincs.
Hiszen akkor nem lenne oly sok "baromi jó" épitész terv.pl.amikor még mindig betervezik a gázkazánnak a kéményt a ház közepére ,persze a legdrágábbat ugyse lessz jósemmire.
ez csak egy példa volt.
tartom magam ahhoz elektromos végzetség egy mondjuk gázszerelöivel párositva fönyeremény.
Ha van köztetek kivitelezö aki valaha is dolgozottt korrekt tervek alapján ,amit neki csak meg kellet építenie.Rendelkezésre állt gáz,viz,fütés ,villany terv,szóljon
Sziasztok Lenne egy olyan kérdésem a hozzáértőktől, hogy szüleim házában van egy Termotéka gázkazán. Egy 110m2-es házat fűtenek vele és a szerelő azt javasolta nekik, hogy ne használják 60 foknál melegebb vízzel mert nem tesz jót neki. A kazánon elől van egy beépített hőmérő gondolom az a visszatérő víz hőmérsékletét méri. Erre mondta, hogy a mutató ne menjen 60 foknál magasabbra. Szerintetek fogadják meg a tanácsot? Illetve milyen visszatérő víz hőmérséklettel lehetne a legkisebb fogyasztással működtetni? Válaszotokat és tanácsotokat előre is köszönöm.
Vezérlés terv a gépész leírása alapján készül., nyílván nem ő készíti, de ő találja ki milyen terepi készülékek kerülnek beépítésre, és azok mikor kapcsolgatnak, mozognak....
Ebben az esetben jól őrzik a tervet. Láttam már pár tervet, de gépész által készített elektromost soha. Mellesleg viszont kérdezni szoktak. Az is valami.:)
No, akkor te még nem láttál komolyabb automatika terveket - amiket mérnök kollégák csináltak. Az, hogy a kábelhuzogató a 11 osztályával néha nem bírja felfogni azt, ami a papíron van, az nem a terv, nem a mérnök hibája.
nagyon sok jó fütésszerelő van ,nagyon sok jó villanyszerelö van.
de olyan aki mindkettöt jól átlája naon kevés ,pedig hiába van a höközpont szépen megszerelve hidraulikailag, oda kell még egy szaki aki ebbe lelket lehel.ehhez pedig kell mindketö szakma korrekt ismerete.
az én megyémben ilyen szaki van is vagy kettö.várunk rájuk akár honapokat is.az a része kamu hogy terv alapján a vilamosságot meg lehet szerelni,ugyanis NINCS tervezö aki meg tudja tervezni.
én javaslom az elképzelésed nagyon jó csináld is meg.
Köszi a választ, de ezek szerint nem sikerült jól elmagyarázni a problémámat. :) Tehát a tartály fedelétlevettem, és ott van középen az a "henger", amivel a vizet lehet leengedni. Ezt kellene valahogy kiszednem, hogy ki tudjam cserélni a tömítést. Próbáltam csavarni, de meg sem mozdul, erőltetni meg nem akartam, mert műanyag. Tehát jól gondolom, hogy ezt csavarni kell (csak a vízkő miatt nem akar mozdulni), vagy valami egyéb módon van rögzítve?
Én inkább a hűtéstechnika irányába lenne érdemes kirándulni. E kettő nagyon jó hasznosítható és piacképes is lehet, A képzés mellé azért nem árt egy kis gyakorlat sem:-)
Szeretném az épületgépész kollégák segítségét kérni!
Szerintetek egy erősáramú technikusi végzettség mellé jól használható lenne egy épületgépész végzettség? A linken található a leírása, ez mennyire fedi a valóságot?
En nem tervezek, en egy epitteto vagyok. Meg tervezteto. marmint hogy van egy hazam, es abban van padlo es radiator is, nem en terveztem, de asszem ertem miert olyan amilyen.
Nem ellened csinaltam a fesztivalt, es orulok hogy irtal be konkret cuccokat, amik erre valok.
Azert csinaltam, mert az egyszeri epitteto, aki ide jon a forumra kerdezni, sajnos gyakrabban talalkozik "megtekerjuk a visszaterot" meg "beteszunk egy termofejes szelepet meg egy szivattyut" tudasszintu szerelokkel, mint olyanokkal, akik fel tudjak vazolni a megoldasok skalajat, amirol valasztani lehet.
Szernitem egyetertunk abban, hogy vannak szituaciok, ahol a fenti ketto is megfelelo. Viszont fontos, hogy ne a szerelo valassza ki hogy milyen lesz, plane ne annak alapjan, hogy az o szakertelme meddig terjed, hanem az epitteto megertse mik a lehetosegek, melyik mennyibe kerul, melyiknek mi az elonye es a hatranya, es ez alapjan valasszon.
(nekem eddig van egy direkt korom, egy kevert korom a termomax sajat kiegeszito cuccaval, idojaraskovetom, es valoszinuleg lesz "megtekerjuk a visszaterot" cuccom is, mert az emeleten nincs pf, es a foldszinti kevert kort baromi maceras lenne felcsovezni, viszont a furdoben jo lenne a pf, cserebe ugyis 45 fokkal jarnak a radiatorok, annak a visszateroje egy furdobe elmegy.)
Kösz. de van egy másik verzió is: holnap újra lesz forrasztva ezüst pálcával. Állítólag gyárilag ezzel van forrasztva. A többit majd meglátjuk. Nincs ónfürdős ismerősöm.
20000ft a termikus keveröszelep.evvel egy nomád fütést meg lehet oldani.
ha viszont a fogyasztó késöbb komolyabbat szeretne akkor a lehetöség megvan azaz nem kidobot mani amit a csöre fektet.megtakaritás egy profi rendszerhez képest egy keringetö szivatyu egy lemezes höcserélö
egy tág.tartály.egy keveröszelep stb.
ha a kuncsaft tényleg csak a fürdö vc elötér fütéséröl van szó akkor szerintem ez járható ut.
ha valaki viszont tényleg akar egy direkt és egy kevert kört akkor ajánlom
az immergáz dim abt dobozát ami ezt a feladatot maximálissan megoldja.
mind a két kör fogad termosztátjelzést amibö egy gyüjtöt inditójelet ad a kazánnak.
az egység tartalmaz egy hidróváltot 2 db szivattyu 1 db keveröszelepet ,elektronikát.
a kevertkör idöjáráskövetöen is használható.
tényleg igazat adok abban hogy ha lehet a tökéletes megoldást kell alkalmazni,de hidd el közel 40 év tapasztalata néha a fogyasztó buksztácája miatt bizony kompromiszumokat kell kötni.ma egyre nehezebb igazán jó rendszert eladni,vagy indokolatlanul tul "jó" rendszereket vesznek.
viszont kivitelezöi szemmel tényleg nincs olyan megoldás amibe nem lehet belekötni.ha nemhiszel nekem küldj egy általad tervezett rendszert igérem legalább 10 tételébe belekötök.
Persze, ha a padló felmelegedett (túl van a bekapcsolási tranziens állapoton), akkor már nem hül ki olyan gyorsan, hamarabb kapcsol be a kazán (félóránként mondjuk), míg a padló kihüléséhez kell 3-4 óra is. Lehet hogy sok lett a beton rajta? :-)
Remélem az autód nem a szerelőd tervezte. Bár akkor biztos nem vennéd meg! :-) Magyarországon két dologhoz mindenki ért. Egyik a foci másik az építés. Aztán nézdd meg milyen a foci. Olyanok az épületeink is!
A technika fejlodese viszont felgyorsult. Anno egy komuves 50 eves koraban kb ugyanazokkal a technologiakkal es anyagokbol epitett alig masmilyen hazakat, mint amilyeneket tizeneves koraban segedkent epitett.
Most meg csak a falazoanyagoknal 10-20 evente komoly valtasok vannak.
B-road rendszereben tippem szerint a radiatoros szoba donti el, hogy kell-e menjen a kazan vagy sem.
Ergo ha a radiatoros szobaban levo termosztatja nem ker futest, mert felfutotte a szobat 22.5 fokra, es varja hogy lehuljon 21.5-re, akkor a kazan nem fut. Igy az allandoan forgo padlokori szivattyu forgatja a vizet a padloban, ami mar reg lehult.
csak azert probalom osztani az eszt, hogy egy bo szazassal dragabban lehet olyan rendszert csinalni, hogy nem kell radiator, nem megy a szivattyu allandoan, kulon termosztatja van a padlofuteses helyisegeknek (egy darab az osszeshez :-) ), es allando a padlo homerseklete.
sot, ha kondenzacios kazant vesz az ember, es az egesz haz padlofuteses, akkor nem kell sem olcso sem draga kevertkori rendszer, beallitja a kazant 30 fokra, (vagy beallitja az idojaraskovetot) felteszi a termosztatot, es csokolom.
persze, van radiátor. Nem tekergetem. Beallitom fixre, aztán jólvan.
Szóval ez ilyen simple rendszer. Ha melegebb lesz odakint, akkor "leveszem a padló hőmérsékletét" és kész, ha meg elég meleg van, akkor meg lezárom, és kikapcsolom a szivattyút is.
Csak azért írtam, mert emékszem mondtad, hogy ha megy a szivattyú állandóan az többezerFt havonta. Szóval annyi azért nincs. :-)
Persze csak a szivattyú volt vagy 20e, aztán az osztós dolog mindennel vagy 30-40, és erre jön rá a padlóban levő cucc (szigetelés, csövek, stb...).
Szóval 20e-ből nem jön ki nyilván.
Max egy ilyen "megtekerem a visszatérőt" dolog. De az meg olyan is, persze van ahol elég az is, és nem azért mert "falura jó az", hanem mert 1.5m2-re minek több?
Nyilván ehez az kell, hogy ne 70 fokkal fűtsék a radiátort...
Na. Ezt a padlófűtéses dolgot már akkor is beszéltük, amikor az enyém még csak tervezési fázisban volt.
Elmondom hogy nálunk mi lett (idén télen már ment).
Szóval nekem külön szivattyús, termoszeleppel fűtés előremenőt bekeverő rendszerem van. 3 kör, darabja 9-10m2 kb.
Amikor 40 fokosra állítottam az termoszelepet akkor jó meleg a padló. Amikor 35-re, akkor is. Amikor 30-ra, akkor már nem annyira, de azért még mindíg érezni.
A szivattyú egy wilo 25-4-es, legkisebb fordulaton eszik azt hiszem 25w-ot. Most még nem kapcsolgatja semmi se, de tervben van a kazán szivattyúja indítaná, és forgat még valameddig, vagy valami ilyesmi rendszer.
Most folyton ment a szivattyú, ez havonta 30x24hx25W =18kWh. Ez havi szinten mondjuk 900Ft.
gázkazán csere előtt állok, és a zárt égésterű felé hajlok, mivel horror árakat mondtak egy 2 szinten (+2m lakatlan tetőtér ) átmenő kémény bélésére, és közel sem biztos hogy nem akad el valahol a cső, és bontani is kelljen.
A szomszéd telekhatár kb 60 cm, a háza 5-6m attól a faltól ahol kijönne a kazán kéménye. A kérdésem, hogy elegendő-e vízszintesen kivezetni (ablakok ezen a falon nincsenek), vagy el kell vele fordulni felfele, és át a tető 'kiklógó' részén továbbmenni? Ha igen, mennyivel kell továbbmenni?
megterveztetheted szerelovel is, de nehez olyan szerelot talalni, aki ert is a megtervezesehez. az elektromos dolgokhoz a tobbseguk (akinek nem inge...) annyit ert, hogy a termosztatot melyik ket csavarra kell kotni.
Igen, turbós. Keményforrasztással (Rézpálca+borax) próbálják forrasztani, lehet is, de valóban nem az igazi. Ma még visszaviszem egy újbóli forrasztásra, aztán meglátjuk.
vagy csak akkor, ha a termosztat kapcsol, es igy meg a kazan utokeringtetese alatt sem fut a padlo, azon orak alatt amig nem kell a radiatoroknak futeni meg teljesen ki is hul?
Tudnátok abban segíteni, hogy Kolibri (Beretta) 24 KW-os cirkóhoz hol kapnék kazánt? Kilukadt a régi és keményforrasztással próbálkozunk megjavítani, de már 3X vittem vissza, mert mellette mindig ereszt. Legjobb lenne, ha hozzájutnék egy újhoz.
igy szokott kezdodni. egy keveroszelep es kesz. aztan ha lerajzolod, kiderul hogy kell egy szivattyu is. aztan kiderul hogy ra kellene jonni, hogy mi dontse el, hogy az a szivattyu menjen vagy sem. es akkor kiderul, hogy nem is olyan egyszeru...
a szerelo azert mond egy termosztatot, mert ilyen keves padlo kedveert nem erdemes rendes becsuletes padlofutes rendszert epiteni, es valami ganyolassal akarja megoldani a kerdest.
miert irom ezt?
a normalis padlofuteshez 28-35 fokos melegviz (futesi eloremeno homerseklet) kell. a radiatoros futeshez meg 50-70 fok kozotti.
egy kazan alapbol egyfele vizet tud csinalni.
lehet venni keszen vagy csinalni kulon egyseget, ami hocserelovel vagy a visszatero lehult viz hozzakeveresevel csinal kulonhidegebb vizet a padlofutesnek, sot, lehet venni olyan kazant, amibe ez be van epitve. de ezek nem egyszeruek, es nem olcsoak. a kazanon bo 100ezer felar, a kulon egyseg is 100 felett, es ha alkatreszekbol a futesszerelo hoz ossze valamit, az sem lesz 50-60 alatt anyagaron. (es annak tok primitiv vezerlese lesz)
ezek a penzek nagyon soknak hangzanak ahhoz kepest, hogy a ficak, a wc meg a furdo futeserol van szo. ezert irtam hogy ertelmetlen.
az ember vagy akar padlofutest, de akkor minimum minden hidegpadlo helyiseg vagy inkabb az egesz haz padlofuteses, vagy nem akar. utobbi esetben vannak trukkok meg ganyolasok a wc meg a furdo padlojanak melegitesere, ("megtekerjuk a visszaterot", danfoss visszatero korlatozo szelep) de ezeket a megoldasokat ne nevezzuk padlofutesnek. amugy nincs veluk semmi baj, csak erteni kell hogy mi tortenik. (pl ha a radiatort aminek a visszateroje megy a padloba elzarod vagy a rajta levo termoszelep elzar, akkor a padlo kihul, tovabba ha nincs kint nagyon hideg, akkor a radiatorok lehet hogy 3 orankent vagy ritkabban futenek egyszer, es kozben a padlo athul, stb)
MInden helysegben csak radiator lenne, kiveve a haztartasi gelyseg 1,5m2, WC 1,5m2, ott csak padlofutes. A furdoben 9m2, pedig lenne padlofutes/torolkozoszarito akkor.
Akkor jol ertem, hogy celszeru ket termosztat? Es akkor a gazszerelo miert mondja, hogy eleg egy?
A "csak szobatermosztáttal" alatt azt értem, hogy pl. a pf előremenőjének külső hőmérséklethez igazítása, akár csak kézzel is, jelentősen könnyíti a pf szobatermosztát dolgát. Egyébiránt nálam is frankón megy ezzel a felállásssal a padló.
egyetertunk, hogy ha van csak radiatoros helyseg, akkor muszaj a kulon termosztat, es a kulon kapcsolhato ket kor.
nekem frankon mukszik termosztattal a padlofutes. egy jol szigetelt hazban tok lassu minden, egy 0.2 fok hiszterezisu termosztat csinalja, nincs a szoba homersekletenek erezheto ingasa.
a furdo hoigenye tenyleg alapvetoen a hulo feluletek nagysagatol es milyensegetol fugg. ha korben futott helyiseg van, lehet nem is kell futes. a belmagassag annyiban szamit, hogy egy 3x3-as furdo a haz sarkan 2.6 belmagassaggal ugye 15.6m2 kulso falllal bir, 3.6-os belmagassaggal meg 21.6m2-el. azert az nem mindegy. plane hogy a holeado, a padlo az mindket esetben 9m2.
a masik amit fontos figyelembe venni, hogy a furdoben a goz miatt sokkal nagyobb szellozes kell, mint masutt. emiatt nagyobb a fajlagos futesi igeny, mert sokkal tobbet szelloztetsz mint egy nappaliban.
a harmadik, hogy az emberek szeretik, ha a furdoben melegebb van, mint a lakoszobaban. tehat jol elvannak pf-el a 20 fokos nappaliban, de a furdoben levetkozve vizesen nem rossz ha 24 fok van.
cserebe a furdoben feljebb lehet menni a pf homersekletevel, ami ad keves plusz teljesitmenyt. persze nincs kulon melegebb vized hozza, ugyanaz van mint a tobbi szobaban, annyit lehet csinalni, hogy surubben teszed a csovet, ami amugy is jo, mert igy a kicsi furdoben nem lesz rovid a kor a tobbi nagyobb helyiseg koreihez kepest.
es ha elfer, tedd be nyugodtan a torolkozoszaritot, vagy egy kis falfutest. utobbi ugyanugy megszaritja az ele aggatott torolkozot, es a furdoben nem takarja butor, nem problema hogy nem verhetsz szoget barhova ha kepet akasztanal fel.
Ha lesz padlofutes es radiatoros futes is a alkasban, akkor eleg egy termosztat?
Minden helyiségben mindkét fűtési rendszert ki akarod építeni? Mert ha az egyik helységben pf, a másikban radiátor, akkor biztosan nem elég. Viszont pf-t csak szobatermosztáttal irányítani erős kompromisszumok árán lehet.
Illeve egy 9m2, 3,5m belmagassagu furobe, nem eleg a padlofutes?, mindenkeppen kell legalabb egy torolkozoszarito is?, allitolag a padlofutes nem futi ki.
A padlófűtés a belmagasságra nem igazán érzékeny. A kérdés sokkal inkább a helyiség körülfűtése, külső fal felülete, annak hőszigetelése. De nem érdemes tippelni, számolni kell, ha még nem késő.
Ha lesz padlofutes es radiatoros futes is a alkasban, akkor eleg egy termosztat?
Illeve egy 9m2, 3,5m belmagassagu furobe, nem eleg a padlofutes?, mindenkeppen kell legalabb egy torolkozoszarito is?, allitolag a padlofutes nem futi ki.
Monoblokkos WC-nk szivárog, tömítést kellene cserélni. A problémám az, hogy a tartályban középen van a leeresztőszelep, és gondolom, ezt kellene kiszedni, és alatta kicserélni a tömítést. Próbáltam tekergetni, de meg sem moccan. Milyen módon szokott ez lenni rögzítve? Lehet, hogy a vízkő miatt nem akar mozdulni? Mit lehetne vele kezdeni?
Én a nyaralóban a bejövő víz mérőóra utáni részére tettem egy golyóscsapot, majd rögtön utána csináltam egy kis leágazást egy másik golyóscsappal mint leeresztő. Így az egész házat le tudom üríteni 1,2m mélyen és semmi víz nem marad a vezetékekben télire.
De egy kérdés: Mi okozza a hidegvíz nagyobb mértékű nyitásakor azt az éktelen sípoló hangot? Hogyan lehet azt megszüntetni? Ez a probléma mindíg fennáll, minden évben a feltöltéstől leeresztésig.
miutan elzartad a bejovo vizet a szuro elott, nyiss ki egy csapot a hazban (lehetoleg minnel lejjebb), hogy a lezart halozatbol a nyomas elmenjen. eztan tegyel vedret a szuro ala, es siman kezzel lejon az alja. a maradek viz a haz csohalozatabol "le fog esni".
...felszerelés után egyből őrült mennyiségű barnás színű folyadék + szemcse jött föl...
rozsdásodik a belső hálózat. először én is azt hittem hogy a házon kívülről jön, fel is szereltem egy átlátszó szűrőt, de látom hogy onnan nagyon kevés szemcse jön, a csapoknál meg a vízelzárás utáni nyomásnövekedés kisöpri a leülepedett rozsdát a belsőcsövekből
Ha egyszer jót akar????:)
