Ha az a 6A komoly, akkor olyan öreg a rendszer, hogy hamarosan muszáj lesz bővíteni, vagy azért mert műszaki hiba lesz vagy mert másnak is kellene teljesítménybővítés.
Amúgy ki mondta, hogy nem bírja? Megvizsgálta szerelő és Ő nyilatkozott vagy a közös képviselő blöffölt egyet?
Ha egy fázison nem engednek többet , kérj 3x16A-t akkor eloszlik a terhelésed a fázisok között.
16A-re villany tűzhelyt nemigen fogsz tudni tenni max egy 1 lapos rezsót.
Villanytűzhelyet szeretnék, vagyis hát csak azt lehet. Ez egy régi polgári lakás, melyben jelenleg 6A van. 32A-ra nem számíthatok, mert azt a lakóközösség nem hagyná jóvá, mivel 500 000 lenne a kábelezés, mire behozzák a házba. 16A jöhet számításba. Ez nekem elég lesz, vagy mit csináljak?
A vezetéknek van ellenállása mely függ az anyagától a keresztmetszetétől és a hosszától. Ha ezen a vezetéken áram folyik Ohm törvénye értelmében feszültség esik rajta. Ha megméred a nulla fázis feszültségét egy terhelt vezetéknek a betápnál és a terhelésnél azt tapasztalod, hogy a terhelésnél kisebb feszültséget mérsz. A különbség a feszültségesés. A teljesítmény ami a vezetéken hővé alakul az a rajta eső feszültség és az átfolyó áram szorzata. Ezzel pár gond van:
- A vezeték ha túl nagy az ellenállása jelentős mennyiségű hőt termel, ami nem az edényt fogja így melegíteni a tűzhelyen, hanem a falat és a csőben mellette lévő többi vezetéket.
- A melegedéstől megnő a vezeték ellenállása és a folyamat öngerjesztővé is válhat aminek a vége az is lehet extrém esetben, hogy leolvad a szigetelés és zárlat keletkezik a védőcsövön belül.
- A lecsökkent feszültség miatt probléma lehet a fogyasztóknál. Az izzóknak megváltozhat a színhőmérséklete a motorok terhelhetősége csökken stb. ( Tipikusan akkor veszed észre, hogy valami nem kerek ha mondjuk bekapcsolod a vízforralót a pulton és jól látható módon az izzó fényereje lecsökken. )
Ezért világítási áramkörnél 2% egyéb fogyasztónál 3% -nál nem lehet nagyobb a feszültségesés. A vezetéked lehet, hogy megfelel a terhelhetőség szerinti táblázat alapján, de tovább kell vizsgálni és meg kell nézni, hogy megfelel-e a feszültségesés szerinti vizsgálatnak is. Ha megfelel akkor be lehet építeni ha bármelyiken elhasal akkor nagyobb keresztmetszetet kell választani.
A weben sok irodalom van fenn, egyetemi jegyzetek is.
Röviden két pont között mekkora feszültség csökkenés lesz, ami függ a terheléstől, a vezeték anyagától és távolságtól. Hatása vezeték melegedés = többlet terhelés hatásos felhasználás nélkül.
való igaz hogy nem voltam konkrét. leginkább azért nem, mert még magamsem tudom pontosan mire lenne szükség. most leginkább az tűnik ésszerünek, hogy teljes áramtalanítás, kivéve riasztó persze, és ez mobilrol kapcsolható legyen. Ennél extrább dolog nemhiszem hogy kell egyenlőre.
Bocsánat, de a Kelvin hőmérsékletnél sem fok, az mindig csak Kelvin.
Általában: Alábbi megvilágításos eszmecserében végül is beleértve ugyan látom, de kimondva nem, amit 70-ben a technikumban tanultam munkaegészségtanból, hogy a megvilágítás erősségének és a színhőmérsékletének viszonya nem mindegy (Kruithof diagram).
"Nagyon ötletes dolgokat mondasz távvezérlésre, biztosan valóban jó lehet, csak nemtudom mennyi plusz költség,"
Kb ezerféle lehetőséget mondtam, a kérdésedből viszont nem derül ki, hogy melyik lehetséges kombináció érdekel. Az összes lehetséges kombinációt+árat meg... nincs időm regényt írni.
"meg kábelezés a fogyasztókhoz, hogy ezek valóban is működjenek ?""
Ha egész nyaraló összes áramkörét áramtalanítod, akkor nem kell speciális kábelezés az egyes fogyasztókhoz, hiszen egyetlen ponton mindent áramtalaníthatsz, pl egy mágneskapcsolóval.
Készenléti (magyarul: stand-by) állapotban az egész nyaralóban csak a riasztó kapjon energiát, plusz téli üzemmódban a temperáló fűtés, nyári üzemmódban meg esetleg a hűtőszekrény,
az összes többi áramkört egy ponton (az elektromos elosztóban) egyszerűen megszakíthatod.
Ha van igény télen a fűtés / nyáron a klíma távolról (pl mobiltelefonnak) történő be/ki kapcsolására, akkor persze azokat az áramköröket se szakítsa meg a mágneskapcsoló.
Ha van biztonsági kamera rendszer is, akkor értelemszerűen annak is mindig működnie kell,
sőt ide kapcsolódhat az internet modem/router energiaellátása is, hogy távolról ránézhess a kamerákra.
Satöbbi.
Mágneskapcsoló helyett lehet alkalmazni SSR-t is, habár három fázisra és ilyen áramokra már nem olcsó dolog.
En konkretan a Stiebel eltront irtam, mert azzal van nagyon pozitiv tapasztalatom. De szerintem ekkora teljesitmennyel mar mas gyartok termeke is hozza a format. Gondolom, hogy az egyszerubb vezerlesu is tud folyamatosan melegvizet kesziteni a kert homersekleten meg furdokadban valo furdeshez is realis idoben, hiszen ugyanaz a teljesitmeny all rendelkezesre.
Nekem anno volt egy bérlőm. Naponta nézte a villanyóra és gázóra fogyasztását, amíg bele nem zavarodott. A villanyóránál elnézett egy tizedest. Így végül elment.
A műhely öltözőjében lévő villanybojler (nem igazán újszerű) annak ellenére anno, egész télen be volt kapcsolva, hogy mondtam a férjemnek, vegye ki az áram alól, úgy sem használja télen! Én közben nem nézegettem, de mikor rájöttem, hogy nincs kikapcsolva, dühös lettem. ő azzal vígasztalt, hogy ha nem használjuk nem fogyaszt! 22 ezer Ft plusszba került ez a kísérlete! Azóta sem tudjuk meggyőzni (pedig műszaki ember, nem buta csak fafej), hogy nem volt igaza, mert néha-néha mikor lehűlt a palást, fogyasztott. Nos, azóta én rendszeresen ellenőrzöm a gáz és villanyórákat is - feljegyzem, kiszámolom - hogy hogyan is állunk időarányosan a fogyasztással.
A vezeték terhelhetősége táblázatok azok nem kalkulációk. Valamint sokan nem nézik meg utolsó oszlopot, a biztosító értéke. Mert a 2,5mm2-hez 16A társul
peterch: konkrét tipust tudsz mondani esetleg ? vagy a lényeg inkább az lenne, mekkora teljesítményüvel voltál megelégedve. Mondjuk szerintem nekem egy alap modell is elég, nem kell LCD kijelző, meg többfajta wellness fokozat, stb..
Mekk Elek ezermester: Nagyon ötletes dolgokat mondasz távvezérlésre, biztosan valóban jó lehet, csak nemtudom mennyi plusz költség, meg kábelezés a fogyasztókhoz, hogy ezek valóban is működjenek ?
Ami a vezeték keresztmetszetet illeti, a kalkulációs oldal szerint ilyen hosszra (10m) elég 2,5 mm2 ami nekem kevésnek tűnik. Találtam közben olyan vízmelegítő típust, ahol kitértek erre és azt írták 4mm2-es kell hozzá mint minimum.
Valoban igy van. Ha akarod, akkor konkret hofokot allitasz be rajta es direktben furodhetsz alatta, nem er meglepetes , hogy most kifogy a tarolo es hidegviz zudul a nyakadba. Nekem nagyon tetszett es nagyon meg voltam elegedve vele.
A nullan a maximum , ha rezisztiv terheles van , nem lehet nagyobb mint a fazis arama. Ha egyik fazis terhelese leakad akkor is a fazis arama lesz, ha ket fogyaszto leakad akkor is, csak a fazisa lesz mas. Rajzold fel a vektorabrat az beszedesebb.
