Délután szerelgettem egy kicsit. Előnyomást akartam növelni egy 8L-es, membrános kiegyenlítő tartályban, de sehogysem sikerült. Egyáltalán nem működig a szelep. Egy szusszanásnyi levegőt sem tudtam belenyomni, pedig a tüskét biztosan benyomta a pumpa. Mi lehet a baja?
Olyan kérdésem lenne, hogy épített zuhanyzónál, egy hagyományos padlóösszefolyót telepített a szaki a zuhanyzó közepére. A kínánt szint elérése érdekében beleragasztottak egy 110-es PVC csövet toldásnak. Ragasztás ott mennyire lehet tartós, és mi az anyaga a szueznek? PVC, vagy polipropilén? Mert ha PP akkor a ragsztó mennyire képes azt megragasztani? Másik kérdésem, annak a szifonnak amit a 110-es csőbe rakunk nincs körgallérja, azt mivel lehet körbeszigetelni??
Szilárdtüzelés nem ajánlott 5 rétegűre mert ritkán ugyan, de nagyobb lehet a vízhőfokod a többrétegűre előírt legnagyobb üzemi hőfoknál. Hőcserélővel leválasztva jó, addig meg acéllal és hegesztett kötésekkel. Hőcserélőnek jó lehet egy bazi nagy puffer, nálam jövőre lesz. A csőátmérő meg inkább 3/4-el induljon így.
Sziasztok. Mit gondoltok egy új szerelésű öntöttvas kazánnal tervezett fűtésszereléshez elég a 16"ötrétegű cső? Kazántól 8 méter fém 3/4-es majd t-idom és jobbra balra 4-4 radiátor
Ha megállítod a szivattyút és hagyod egy kicsit, akkor ha ujrainditod és buborékol egy nagyot, akkor még dolgozott a sav. Azért is kell keringetni, hogy folyamatosan kitolja a keletkező gázokat, különben a felső része hamar szárazra kerülne. A melegítés tényleg sokat segithet.
Valószínűleg az egész sorozat ilyen kicsit gagyi. (Viszont olcsó:))
Én most szereltem fel, de a pincéből már a földszintre (két szobával, fallal odébb) sem vitt fel a jel:(, így a régi termosztát-vezeték "nyomán" muszáj volt így felhozni a vevőegységet is a lakásba.
A specifikáció szerint "szabad téren 50m" a jelerősség, ezt persze "kitehetjük az ablakba"
//Gázszerelő mesélte, hogy 3 emeletes társasház tetejére felvitt a pincéből a jele ugyanennek... vagy szerencséjük volt, vagy nem volt anyag a házban...:)//
Kösz a tippet. Szedjem szét a szobatermosztátot és az antennájához erősítsek egy másik drótdarabot? Ha a wifi antennával sikered volt, írd meg légyszi.
Nekem egy fél délután keringett a savas víz, és egy gázlámpával (rézforrasztó lámpa) néha rámelegítettem a hőcserélőre, vagyis nem hideg, hanem meleg savas vizet keringettem benne.
Csatlakozom Nixonhoz meg a golyóscsaphoz, egy kis kiegészítéssel. A régi szivattyú nélküli gravitációs fűtések, jellegükből adódóan, nagy átmérőjű csövekkel és nagy vízterű tagos radiátorokkal lettek kiépítve. Az utólag hozzáépített vagy cserélt radiátorok, főleg a lapradiátorok hidraulikai ellenállása nagyságrenedekkel nagyobb, mert eleve szivattyús fűtésre találták ki őket. Ezért avíz, igyekezvén a legkisebb ellenállás irányában haladni, ezeket egyszerűen lehagyja. A radiátor szelepek és torlók ( bár nem mind, vannak nagy kvs értékű, kimondottan gravitációs fűtéshez veló szelepek, Pl. a Herznek) szintén ellenállást képeznek, ha meg szűkített, mint a képen létható, akkor meg pláne. Ha ki van cserélve golyóscsapra, utána meg lehet próbálni a többi radiátoron lévő szelepet, ha van és működik, szépen lassan folytogatni, ezáltal megpróbálni beterelni a vizet ebbe a radiátorba is. Légteleníteni nem kell már, az nem fog segíteni. A hatásos ima viszont jól jöhet.
Gravitációs fűtés, szűkített előremenő szelep a visszatérőben az egyébként is szűkített radkötésen?Meg gondolom az előremenőben a párja? Mitől menne rendesen? Nanemár
ÜDv! Nem tudja véletlenül valaki hogy ha ez a csatlakozó a kimenő csőnél van akkor lehetséges hogy nem engedi kinyomni a vizet?!!! A radiátor teteje meleg az alja higed és a kimenő cső is szintén.
Gondolkozz nyugodtan a 2x200-ba. Nem sokkal drágább, feltételezve a Hajdút, ami drága, de ha már bekerült, megver minden más gyártmányt. Ezzel megtakarítassz egy csomó csőátmérőt, cirkulációs rendszert, szigetelést, szállítási hőveszteséget. Vagy egy rohadt nagy indirekt tárolót, ami nem két forint egy ekkora vízterheléshez. Főleg akkor jó a villanyboyler, ha a kifolyók közvetlen közelébe, mondjuk a fal másik oldalára fel lehet szerelni.
A radiátorokra eső vízmennyiséget a radiátorok torlószelepén szoktuk beállítani. Gyorsabb, egyszerűbb, könnyebb, jobb.Szerintem hamarabb megvan, mint egy osztón kinlódni. Ha nagyon sok időd-kedved van, mindkettőn lehet kisérletezni, mindenképp aránylag hosszú játék lesz.
Legvégső esetben tehetsz be motoros szelepet, itt nagyon fontos a megfelelő méret, viszont az elektromos része az egy szép történet lesz. Motorból van alapban nyitott vagy zárt ( NO,NC), nem mindegy, melyiket választod!
Ez egy régebbi típusú Grundfos UP 15-50x20 keringetőszivattyú csatlakozója egyébként. A neten semmit nem találok róla, illetve amit találtam az eléggé ellentmondásos méretügyileg. Lehetséges, hogy ez 6/4"-os? A tolómérős mérés is csak kb, mert nem lehet hozzá rendesen hozzáférni.
Én mosógép szivattyúval keringettem, elég erősen nyomta és bírja a savakat. Expressz vízkőoldó: 18-20 foszforsav, kationos felületaktív anyag, inhibitor. 1l 510ft. Órákig érdemes szerintem keringetni, a menetirányt is meg kell forditani.
Nekem is van egy ilyenem. 3 téglafal is megfogja sajnos... Van egy wifi antennám elfekvőben, kipróbálom azzal, ha lesz egy kis időm. A belső antennája egyébként egy kb. 15 cm-es egyenes drótdarab. Szerintem azt meghosszabbítva is sokat lehetne javítani a teljesítményén.
Nekem a Pelgrim tűzhely csinálta ezt. Szétszedtem a gyújtó nyomógombot. Úgy láttam, a hibát az okozza, hogy kissé (2-3mm-re) be van szorulva a gomb. Rendesen megtakarítottam, majd húztam egy kicsit a visszanyomó rugón (erősítettem). Azóta nem jelentkezett a probléma.
Ismeri-e valami a következő puffer tartályt: Reflex S300-2S Ez egy 300l-es 2 hőcserélős puffer. Sajnos nincsen hozzá semmilyen rajzom, leírásom. Találtam róla rajzokat a neten, de nem 100%-osak. A tartály tetején 2 csatlakozási pont van: a közepén egy colos, tőle 10cm-re pedig egy félcolos. Mindkettő belső menetes. A rajzok csak egy csatlakozást mutatnak (középen), ami az anód csöve. Tudnátok ebben segíteni?
Szia GoranMarkovic! Köszönöm a tippet, elgondolkodom rajta, bár nem vagyok éppen egy műszaki zseni. A hogy néztem, 2 db GSM antenna kb. 6 ezer Ft, 8.200-ért meg már láttam újonnan ugyanezt a termosztátot.
Igazából azt nem tudom, hogy mi a hiba igazi oka. Ilyen gagyik alapból a Computherm rádiós termosztátok vagy az én adó vagy vevő készülékemben romlott el valami???
Citromsavat a cora-ban vettem akciós winny, vagy mi volt a neve, literje olyan 170 ft volt, a foszforsavat meg a tescóban, az drágább, olyan 400 ft körül.
a folyadékkal rövidre zárhattad a gyújtó érintkezőit. Elvileg, ha kiszárad, elmúlik. Addig húzd ki a konnektorból, és gyufával gyújtsátok a lángot. 1-2 nap múlva próbáld meg. Ha nem múlt el, akkor hívj szerelőt.
Sziasztok! Ha valaki tud segítsen légyszi.Lenne egy kérdésem.A hétvégén egy alapos takarításon esett át a gáztűzhely hideg zsíroldóval estem neki.A foglalkozás elérte a célját mert minden ragyog csak van egy kis bibi mert a gyújtás azóta folyamatosan működik kb 3-5 percenként szikrázik egyet magától.Ez mitől lehet?Mit rontottam el. Köszönettel lepotika
Nincs harag, csak érzékeltetni akartam, hogy az általam vázolt megoldás a legolcsóbb, és a hőcserélő szempontjából a legbiztonságosabb megoldás.
A drágább hőcserélőknél szerintem mindenképpen meg kell próbálni, mert 3.000 Ft VS 50.000 Ft azért nem mindegy.
De ha a felét veszed akkor sem.
Még annyit, ami nem lett leírva a savazásomnál, hogy előtte én erős TRISÓS vizzel átmostam a hőcserélőt, hogy a zsíros-olajos trutyit kiszedjem. Utána kapta meg a savat.
Előzmény: Új radiátor lett felszerelve,és csak ennek az egynek nem melegszik be az alja, a felső rész jó. Központi fűtés van(családi ház), keringető szivattyu nincs, a bemenő ill. a kimenő cső le lett szűkítve fél colosra, bár egy másik radiátornál is de az jol müködik, légtelenítve lett bár folyamatosan csak a víz jött. Ugy is próbáltuk hogy mindegyik másik radiátort elzártuk,de szintén csak víz jött és ennyi. Igy ráadásul a vizet is jobban melegítette a kazán és egy idő után el kezdett bugyogni, ekkor inkább kinyitottam a többit is ne hogy vmi baj legyen. ELőre is kössz, ha tudtok erre valamit mondani!
Tényleg nem rossz. Bár, ami nekem az Alpha 2 mellett szól az, hogy nem mindegy hogy 1500Ft-tal, vagy csak 80Ft-tal dobja meg a havi villanyszámlát. Ellene meg az ára szól.
Egy passzív átjátszót készítenék neki. Bár csak érintőlegesen foglalkoztam a témával, de szerintem ennek mennie kell.
Végy két mágnestalpas GSM antennát. Ha választani leget, akkor 900 MHz-est és ne GSM+3G-st. Az egyiket tedd a termosztát szobai egysége mellé, a másikat a vevő mellé. Kösd össze alacsony veszteségű antennakábellel és kész is.
Köszönöm. Én 25-40-re 38200Ft-os árat találtam. Lehet ez a legolcsóbb?
És még egy kérdés. Az emelőmagasságot hogy kell érteni? Mivel a szivattyúnak egy fűtési rendszerben a gravitáció ellenében nem kell felemelnie a vizet, hiszen csak egy statikai egyensúlyban lévő rendszert kell keringetnie. Vagy ez inkább a szivattyú "erejére" jellemző adat? Mert akkor egy egyszintes házban, ahol 2,7m a belmagasság egy 4m-esnek is bőven elégnek kéne lennie. Persze, ha kis átmérőjűek a csövek, radiátorok, akkor nagyobb a nyomásesés gondolom.
Computherm Q7 RF rádiós szobatermosztátot használok. Elvileg 50 m-t tud szabad terepen. Már tavaly is gondjaim voltak, mert a kazán és így a vevő is a pincében van, a termosztátot meg a földszinten illetve az emeleten próbáltam használni. Az emeleten már tavaly sem ment 2 födémen keresztül (hol ment a ki-be kapcsolás, hol nem sikerült), idén már a földszinten sem mindenhol működik (most a konyhába raktam, ami nem a legideálisabb helye, de ez pont a pince fölött van...). magár a rádiós termosztátra azért volt szükség, mert egy cserépkályha került a nappali közepére és az tűnt a leglogikusabbnak, hogy egy rádiós termosztáttal majd próbálgatni tudom, honnan érdemes vezérelni a hőmérsékletet. Ráadásul azt gondolom, a legideálisabb amúgy is az emelet lenne, ahová a cserépkáklyha melege amúgy sem "ér fel". Garancia már tavaly sem volt hozzá (használtan vettem, elemet is cseréltem benne, de az sem segített. ez valami javítható hiba lehet vagy alapból ilyenek a rádiós termosztátok? Vagy lehet, hogy a vevőjével van a gond?
Tudom hogy túlkínálat van, de igyekeznék elekrülni a kóklereket, akik még tán drágán is dolgoznak.
Igen, két használt konvektort néztünk ki, amiket egy ismerős gázszerelő épített be anno (5 éve), le is ellenőrzi őket (ő messze lakik).
Sajnos a teljesítményt nem ismerem, a lakásban most elég régi fég és lampart konvektorok vannak. (Azért gondolkodom a cserén, mert elég ramatyul néznek ki, és szerintem műszakilag is rendbe kellene őket tenni.) Két FÉG lenne helyettük.
hmmm...nyomás...ezt nem nagyon tudom, azt tudom, hogy van egy nyomásmérő a kazán belsejében, azon a piros mutató 2.5 baron áll, a fekete ami a nyomást méri kb. 0.8 környékén szokott hibára futni alacsony nyomás miatt és amikor fűt most kb 2 bar körül szokott lenni a nyomás.....
A 20=3/4",a 45=4,5m emelőmagasság A 25=1",a 40=4m emelőmagasság. Akármilyen xar régi a szivattyúd,ne tedd be felfele állított fejjel!!!!kijön abból a levegő vízszintesen is a csavarnál. Az a probléma valszeg,hogy kicsi.
Hőcserélő új. Csak a szivattyúk használtak. Elvileg ez egy teszt lenne az idei télre a vegyes kazánnal (meg van rengeteg fa hulladékom azt eltüntetném vele). Azért nem vettem új szivattyúkat. Teljesítményigényét kellene meghatározni a háznak, aztán jövőre megvenném a vizes hőszivattyút, csak nem akarom alá ill. túlméretezni sem a hőszivattyút.
Hogy vannak ezek a számozások a Grundfosnál? PL: 20-45, 25-40 mit jelentenek a számok?
Sziasztok, Van egy termomax kazánom, abban van egy 1/2"*3 bar R140MR giacomini biztonsági szelep. Sajna ez most a 7. fűtési szezonjába megadta magát és csöpög, kb. 2 dl elcsöpög 1 nap alatt. Jól gondolom, hogy ez a szelep végleg megadta magát, tehát leszerelés nélkül nem lehet orvosolni ezt a problémát? Jól gondolom, hogy ha a fűtésköröket lezárom, akkor csak a kazánból kell kiereszteni a vizet, majd a szelep cserélése után újra feltölteni?
Okozhat az technikai problémát, ha pár napig ezzel a csöpögő szeleppel fűtűnk és amikor szükséges /leeseik a nyomás/ utántöltöm a vizet?
full muja vagyok ehhez
ja és a másik, ez a szelep szerintem határeset, mert igaz, hogy a kazán része, de én úgy gonodlom ez már inkább a fűtésrendszer eleme, tehát egy akármiféle fűtésszerelő is kitudja nekem cserélni...ezt jól gondolom, vagy inkább kazánszerelő szakit keressek? a szakik egymásramutogatásából kicsit elegem van.... köszi
Azért délután átfordítom, hogy függőleges legyen a tengely, (felfelé álljon a motor) akkor ugye a tengely tetején kévő csavarral le tudom légteleníteni. (tudom nem szebad, de az már egy kukába szánt szivattyú)
Lenne még erről egy kérdésem:
Adott egy 8 körös padlófűtés. A leghosszabb kör 88m a legrövidebb 60m + egy törölközőszárító. 16*2-es 5 rétegűből van letekerve. Az osztógyűjtő gyári, onnét az előremenő 26-os 5 rétegű. Van egy 20 lemezes hőcserélő egy tágulási meg egy Gundfos UPS 20-45 -ös szivattyú. A hőcserélő másik felén egy vegyes kazán, azon az oldalon oké minden. Áramlas a padlófűtéskörön alig van. (minden szelep az oszógyűjtőben teljesen nytva, lelégtelenítve)
Ehhez csak gyári 24V-os modulációs szabályzót szabad kötni, mert minden más tönkreteszi az elektronikáját. Sokan azt hiszik a 24V-nál, hogy a vezérelt szálat és a negatív pontot összezárva kész is. Ezzel zárlatot csinálnak az elektronikában és tönkremegy.
Az lenne a kérédsem, hogy keringtető szivattyút (UPS 20-45) szabad-e vízszintesen úgy beépíteni, hogy a tengely is vízszintes?
A jelenség az, hogy alig van áramlás, szerintem bentreked a levegő a lapátkeréknél. Padlófűtést hajtana, de az előremenő forró, a visszatérő pedig jéghideg, + a hőcserélőből is alig húz ki teljesítményt (van rajta egy hőmennyiségmérő) és a hőcserélő primer oldalán a előremenő és a visszatérő víz szinte azonos hőmérsékletű.
Értem, köszönöm. Ha a vegyes tüzelésű kazán üzemel, semmi funkciója nem lenne a hőcserélőnek. Tekintve, hogy a gázkazán körét nem akarom és felesleges is fűteni. Ellenben ha a gázkazán üzemel, akkor a hőcserélővel vinnél át a termelt hőjét a radiátoros körre (amibe egyébként a vegyes kazán is van kötve).
Szerintem semmi akadálya nincs, hogy ott elvágasd a csövet és le legyen hegesztve a vége. Ha régi a rendszer mint ahogyan a képen is látszik, akkor elvileg három helyen lehet lezárni a csöveket: 1. a főelzárónál 2. a nyomáscsökkentőnél, magát a nyomáscsökkentőt 3. a gázóra előtt
Arra kell ügyelni, hogy először a főelzárót kell elzárni, majd valamelyik fogyasztóval "elégetni" a gázt a csövekből. Ha ez megtörtént, akkor a teljes biztonság érdekében a másik két helyen is le kell zárni a rendszert. Célszerű egy kicsit szellőztetni az üres csőszakaszt, de ha nem ereszt át a három elzárási pont egyike sem, akkor a szellőztetés során nincs ill. nem lehet gázszag. Ezek után nyugodtan levágható és lehegeszthető a csővég.
Gond csak annyi lehet, hogy ha egyszer véletlenül ellenőriz a gázszolgáltató (amire szinte semmi esély) akkor rákérdezhetnek, hogy hol van a cső, aminek a végén ugye kellene valaminek lennie.
Budapesten (VI ker) tud valaki ajánlani egy megbízható, normális és nem túl drága gázszerelőt?
Két régi konvektort kellene újabbra cserélni, egy fali gázfűtőkészüléket kellene valahogy megszüntetni (leszerelni és ha nem nagy macera a csövet eltüntetni, ha az akkor ledugózni), és egy átfolyós vízmelegítőt ellenőrizni, megpucolni beállítani.
Ezek közül mihez kell engedély, és mindennek kb. mennyi a reális ára?
a lemezes höcserélö kw teljesitménye 90/70 fokos rendszernél van meghatározva .ha alacsonyabb vihöfokkal üzemelsz ami majdnem biztos akkor a höcserélö teljesitménye nagyban csökkenik.
akkor még ott van az a sok dzsuva is ami mind a lemezesben szeretne lerakódni.Általában sikerül is neki.
az iszap megint ront a hatásfokon.
vegyestüzelésü kazánnál abszolut nem tünik tulzásnak a 30 lemezes.
Sok mindent nem tudok a gázról, minden évben változtatnak valamit, nem egyszerű követni, sokszor a gázosok se tudják mindig egyből. Mi hegeszettük amikor levetettük az órát. Azt meg hogy ki büntet végkép nemtudom, de a 200 ezert a Tigáznál mondták.
Nem röhögni, egyszerű embertől egyszerű kérdés. :)
Gázkazán termosztátja lényegében csak zár egy áramkört időnként, vagy valami trükkös jelet is küld be a kazánnak?
Azért kérdezem, mert a nyaralóban télen megy a fagymentesítés funkció, de amikor lemegyünk, szeretném,ha jó meleg ház várna. Gondoltam, hogy a termosztáttal párhuzamosan bekötök egy GSM relét és egy SMS-sel bekapcsizom, mikor indulok, oszt mire odaérünk a jegesmedve már ki is takarodott a házból. Ott kap még egy SMS-t és újra rendes termosztátként működik a dolog.
Áh ez a c21 olyan mint a szűzlány állandóan simogatni kell... nálam 2008 őszén járt nála a mester, savazás, beszabályozás, tisztítás, akkor olyan dolgokat művelt hogy nem aludt el a láng amikor lekapcsolt a termosztát, csak kb 15-20 másodperc múlva szépen pislákolva, vízköves volt ezért fél óra fűtés után sistergett benne a víz jó hangosan (savazás), épp 2 telet bírt ki, most a harmadikon megint baja van, most azzal szórakozik hogy alig akar fűteni, vagy nagyon fűt, vagy alig van láng 3 centi vagy ég benne 30 centis láng (ilyenkor negyed óra alatt meleg van:)), a fehér gombot nyomogatva szoktam normalizálni, megint jön hozzá a mester mielőtt felrobbanunk...
Adott egy nyitott fűtési rendszer vegyes tüzelésű kazánnal és egy hőcserélővel leválasztott kisebb zárt kör zárt rendszerű kombi 24kW-os gázkazánnal. A leválasztó hőcserélőnek mekkorának kell lennie? Nekem az tűnik logikusnak, hogy nem kell nagyobb, mint a gázkazán maximális teljesítménye. Amit egyébként úgyis le kell majd korlátozni valószínűleg, tehát 24kW sem lesz. 25kW-os 20 lemezes hőcserélő nem lenne elegendő? Mert egy 30 lemezes 35kW-os lett betervezve és nem értem mért kell ekkora teljesítményű.
Most elég,de ha jönnek a minuszok már nem vagy nehezzen füti fel 60fokos vizzel a lakást.
Nem tudom hány éves,de az biztos,hogy nem olyan régi,ez nem az első benne. Nem olyan drága,de nem akarok fölöslegesen kiadni 20+ezer ftot,jövöre az egész cuccot cserélném. Kéményesek álandóan cseszegetnek a bélelés miatt,annyibol inkább veszek egy parapetes cuccot:-)
Ha igy marad mit okozhat? Utókeringtetés van mert amikor leáll utána lehet hallani még kb(nem mértem)20mp-ig a szivattyut. Lehet túl nagy a láng ha csak 70fok körülire melegíti a vizet? Ha kicsit lejjebb veszem a lángot akkor már nem csinálja viszont ha hidegebb lesz nehezebben füti ki a lakást:-)
Valószínűleg megtaláltam az okát annak, hogy miért csökkent a víznyomás a rendszerben, ha még emlékszel rá. Beretta (kolibri) kazánnál.
A radiátoroknál a vakdugók nagyon lazán voltak meghúzva. Az egyik szivárgott is kissé, így vettem észre. Sőt, a légtelenítők is lazák voltak. 22-es kulccsal meghúztam, most megfigyelés alatt vannak..:)
Mennyire gázos az ha (azt hiszem) c21es cirkó amikor leáll egy rövid ideig (fél 1mp)sistereg,serceg,elég hülye hangot ad? szük 70fokot mutat a hőmérő ez alatti vízhőfokál nemcsinálja. Hozzábbértő azt mondta lehet viszköves a kazán és forr benne a víz. Ha igy van mennyire sürgős kitisztittatni?
Hát én se azt mondtam hogy egyből felrobbansz xD a büntetéssel meg szerencséd volt, jóindulatú volt az ottani gázos, nálunk nem ilyenek, itt fizetnél érte rendesen ha rajta kapnak.
Én kaptam rá egy ejnye-bejnyét (na nem is én, hanem a gázszerelőm), attól függetlenül nem robbantam fel a fennhagyott gázórával, ezen kívül minden a hivatalos úton zajlott, és horror összeg volt a külön leszerelés nélkül is...
nyomás alatinak minösül addig a vezetékszakasz amig az óra nincs leszerelve és kiszellöztetve a vezeték.
az elzáró a mérő elött van ezért nem biztosított a visszaégés elleni védelme.
a golyoscsap elzárásával a vezetékszakaszmég nyomás alatt van, mindadig mig valahola gáz nincs kiengedve.
nem szerencsés a villamos hálózattal hasonlítani hiszen ott a kapcsolással azonnal megszünik az elektron áramlás tehát feszültségmentesnek tekinthetjük a villamos hálozatot.
Konkrétan a Tigáz hívja így, annak ellenére is hogy el van zárva a csap. Le kell venni az órát és kész, máshogy nem lehet ha a hivatalos utat akarja járni.
Sziasztok! Tud vki olcsó boltot budapest vagy környékén? (5rétegű cső+kulcsos idomok kellenének) Én csak a csohaz.hu-t ismerem de ott elviszi a nyereséget a szállítási költség.
Panelprogram keretein belül fűtéskorszerűsítés lesz a házunkban (2 csöves lesz), a kivitelező a programon kívül ajánlatot tett radiátorcserére. Azt szeretném megkérdezni a fórum szakértőitől, hogy esztétikai szempontokon kívül mi más előnye van a radiátorcserének? Lesz-e amiatt kevesebb a fűtésszámla? Lesz-e melegebb a lakásban? Esetleg fog-e engem kár érni amiatt, hogy nem cseréltetek radiátort, míg a lakók többsége igen? A mérőműszereket ugyanúgy felszerelik a régire is, de most laikusként olvasom, hogy más mennyiségű víz folyik át az Al radiátoron, ezért másképp kell kalibrálni stb. stb.
Köszi a hosszú választ! Hát akkor beteszek bojlert, egyet vagy talán kettőt.ISOFAST C 35 E kombitárolós kazán lenne a 15 radiátorhoz.Ezzel kapcsolatos vélemények is érdekelnének!
Mielőtt hozzányulnál a csőhöz bármivel, le kell szedetned a szolgáltatóddal a gázórát, az kb. 10-14 ezer, ellenkező esetben úgy hívják a dolgot hogy nyomás alatti gázvezeték megbontása, az 200 ezer, ugye érted? És a szakid is rosszul mondta, nem elég össznyomni és azt összehegeszteni vagy ledugózni. Azt a csőszakaszt teljesen ki kell vágni az alapvezetékből. Ami onnan kieseik, azt pótolni, behegeszteni egy darabot, most ez a szabály.
1. 35kW kazan 10 fokrol 40 fokra 17liter/perc vizet tud felmelegiteni. ez ket zuhanyra eleg kb. haromra hatareset.
- nem foglalkoztam a csovon hoveszteseggel - felteteleztem hogy atfolyos vizmelegito a kazan - a kazan nyilvan nem 40 fokos vizet csinal, hanem melegebbet de abbol kevesebbet, amit visszahigitasz, es ugyanez jon ki
2. ha egy zuhany lenne es nem tul messze, akkor hasznalhatnank viszonylag vekony csovet, amibol hamar kieresztheto a hidegviz. pl 10-es belso atmero eseten az 20m csoben bo masfel liter viz van, ez max 8-10 masodperc alatt kieresztheto. erre persze rajon az az ido, ami alatt a kazan magahoz ter es elkezd melgvizet csinalni. 50 meterre a mennyiseg ugye no aranyosan a hossz miatt, plusz olyan messzire mar vastagabb cso kellene, plusz az 5 darab zuhanyzo miatt plane sokkal vastagabb cso kellene, saccra mondjuk 20-as belso atmeroju. az meg mar szuk 16 liter viz, plusz a vastagabb csovet atmelegiteni is nehezebb, percen felul lesz az ido, mire e melegviz "megjon"
3. atfolyos kazannal egyedul is mokas dolog zuhanyozni, nemhogy oten, ahol mindenki nyitja-csukja a csapokat. kicsit segithetsz, ha felteszel a zuhanyblokknal egy kozos termosztatos keveroszelepet, ami mondjuk 45 fokos vizet csinal.
Szoval az a lenyege, hogy a nagy tav, az atfolyos kazan, es a kicsi kazanhoz sok zuhanyzo miatt mindenkepp kell tarolo a zuhanyzos oldalon. vagy egy 200-as villanyboyler, ami villannyal utannamelegit az elhulo/keveredo viznek (tehat ami a hideg bemeneten a kazantol a melegvizet kapja), vagy egy indirekt futesu tarolo, amit a nemkombi kazan fut. (ekkor sem hasznal a nagy tavolsag, sok cso, de attol mukodik)
Szerintetek lehet melegvizes rendszerben, az ottani nyomásviszonyok között mágnesszelepet használni mondjuk visszacsapó szelep helyett? Működni fog? (van egy minimális nyomáskülönbség a spec szerint ami kell a működéshez) Nem "üt" a nyitás és záráskor? Esetleg van valakinek tapasztalata ezügyben?
Egyre inkább azon töröm a fejem, hogy a kandalló körben a mostani (nem meghibásodás miatt, de ) nem működő visszacsapó szelepemet ilyenre vagy motoros zónaszelepre cserélném. A mágnesszelep azonban olcsóbb lenne lényegesen... (harmada körül)
Kint gondolom a fal mellett megy a cső, és nincs elég hely normálisan megcsinálni. Bár ez így is gányolás lesz... Remélem, az értelmesebb emberektől jó távol...
Mondd, ugye csak viccelsz? Bzmg ez nem víz, amitől max. elázik a kecó, ez gáz, alatta ott lesz a villanybojlerod, szép, masszív bimetálos kapcsolóval, ami szeret aprókat szikrázni... Na bumm - mondod te. Na BUMM! Mondja a gáz. És ez gáz. Meg közveszély-okozás...
Sziasztok! Hozzáértők tanácsára lenne szükségem.Lesz egy 35kw-os kazán,rátéve kb 14 radiátor, tőle nagy távolságra -körülbelül 50 méterre- lenne 5 zuhanyzó.Ha megnyitják a forró vízcsapot szerintetek mennyit kéne várni a meleg vízre?Azt mondta valaki,hogy 2percet biztosan, szerinte a zuhanyzókhoz kéne tenni 2 bojlert (2*200l) és az adná a meleg vizet. Én kihagynám a bojlereket, éppen elég megvenni a kazánt,de természetesen az sem a célom,hogy perceket keljen várni a meleg vízre. Üdv,Ben
Régen szokásos dolog volt ez a megoldás, hosszú menet, és ha kell a csonk akkor lefürészelték, és mehet rá a golyóscsap. viszont ha nincs a terven akkor gond lehet belőle ha ráteszel 1 gázbojlert. Eredeti tervedet felejtsd el!
Az ikerszelep feladata, hogy "tehermentesítse" a membránt és a vízmennyiséget is beállítja. Ehhez vagn egy beállítási módszer. Kell hozzá egy forrasztópáka, csípőfogó, meg cin.
Megnéztem ... IIIason van, az a legnagyobb fokozat. Ezen a fokozaton meg egyébként már pariban van a grundfos 20-60as tömegáramával. Így különösen érdekes, hogy a 20-60as harmada idő alatt melegíti fel a rendszert ...
Maradna a bypass ... a baj, hogy nem tudom, azt hogy kell/lehet állítani.
Nem engedi a membránt teljesen felmenni , nincs akkora mozgása a tömszelencerúdnak , nem tud a gázszelep teljesen nyitni. Ergo nem 8 évig lesz jó a membrán , hanem csak 3.
Ma kiderítettem, hogy a gáz szelep folyamatosan nyitva volt mivel az ikerszelep nem engedte vissza nyugalmi helyzetbe.
A vízarmatúra alján lévő záró csavaron (amire az ikerszelep támaszkodik) egy tömítés volt de az amikor szétszedtem szétmállott, helyette teflon szalagot használtam. Így viszont a záró csavar beljebb szorult meg ezáltal megemelve az ikerszelepet... Holnap veszek oda rendes tömítést.
Viszont olyan kérdésem volna, hogy az ikerszelepet hogyan kell szakszerűen beállítani?
Az agyamban felmerült, hogy mi lenne, ha sima, nagyobb tömegáramúra cserélném simán a kazánszivattyút. Nem tudom elképzelni, mi miatt nem lehet jó bele egy másik ... a hőmérséklet szabályzások tökre függetlenek. És ez is csak 1 fokozatban megy.
A másik ... miért nem jó az osztón szabályozni (ott vannak egy kupacban a csapok) miért kell a radiátorokon a torlót? Végülis egy körben tökre mindegy hogy hol szűkítem a keresztmetszetet, nem? Vagy az a baj, hogy a torló eleve szűkítés még teljes áteresztő állapotban?
Saunier Duval Semia F24 turbós kombi kazánunk van, az a baja, hogy néha hibajellel leáll. Resetelés után megy egy darabig, majd ismét stop. Ez mind fűtésnél, mind melegvíznél bekövetkezik. Van, hogy hónapokig jól megy, majd leáll, és akkor napokig szenvedés van.
Azt mondták, a füstgáz elvezetés nem jó, és az állítja le. A füstgáz cső a tetőn átmenő változat, nem fali, törés nincs benne, belenéztem, teljesen tiszta. Levettem a takaró burkolatot a kazánról, ekkor látszik, hogy a ventillátor visszafelé forog, amikor a kazán áll. Olyan, mintha a füstgáz csövön visszafelé áramlana a levegő, lehet, hogy ezt érzékeli, és nincs megfelelő kifelé áramlás? A környéken nincs szerelő, aki meg tudná állapítani a hibát, mert nincs megfelelő műszere hozzá, a hibajelből pedig nem derül ki, hogy mi a hiba. Ha valakinek van ötlete, előre is köszi.
Szia Az elképzelés teljesen jó, csak nem így. A szivattyút a rajzon alulra tedd, közvetlenül a hidegvíz bekötés elé, golyóscsap-szivattyú-visszacsapószelep golyóscsap sorrendben, a visszacsapó a sziv. nyomóoldalán legyen.Ebben az esetben nem kell átkötés, és a szivattyú kizárt állapotában is lesz melegvíz, hagyományos-kifolyatós üzemmódban.. A "meghajtáshoz" ajánlott a sima, egyszerű, konnektorba rakható, mechanikus kapcsoló óra, azaz ezerpöckös fajta, amivel az időprogramozást rendesen meg lehet csinálni. A visszacsapó rugós legyen!!
Fűtési szivattyút ( mint már régebben leírtam) nem kötünk sorba, de kezdtek jó irányba haladni nixonnal.. SD gépkönyv elővesz, ha nincs letölt. Szivattyú fokozat megnéz, állítható ha jól emlékszem, legnagyobb fokozatba tenni ( vigyázz, lehet, hogy fordított a jelölése, mint az új wilókon). Ugyanitt megnézni a készülékben a by-pass beállítást, úgy emlékszem, ezeken már van, beépített, de nem biztos. Ha van, teljesen el kell zárni, vagy lefojtani, amennyire csak lehet, a gépkönyvben van hozzá szép kis táblázat. Az osztókat hagyd egyelőre békén, nem bántottak. Minden radiátorszelep teljesen kinyit, majd a visszatérő ágon imbuszkulccsal el kell kezdeni leszabályozni, oly módon, hogy a legrövidebb köröket fojtod. A nagy radiátor mindig késésben lesz a távolság miatt, viszont a kisebbeket/közelebbieket bátran meg lehet fojtogatni.Ha nagy az előremenő-visszatérő közötti különbség, az nem baj, 15'C-ig nyugodtan el lehet engedni( lásd hőlépcső, tervezési határ, pl. 90/70, 75/60). A kandalló rákötés külön figyelmet érdemel, mert ott el tud pörögni a szükséges/hiányzó szivattyú teljesítmény. Ha nem segít, utána kell nézni a gépkönyvben, hogy lehet-é a készülékben esetleg nagyobb szivattyút cserélni/cseréltetni. Bizonyos típusokban egy időben lehetett. Ha minden kötél szakad, akkor is a készülék szivattyúját kéne növelni, ez elméletileg ugyanaz, mint a sima szivattyú, mármint a motor része, csak a "gyári" horror ár+2x ÁFA. Hogy ez okoz-e gondot, azt a készülékesek tudnák megmondani. Egyenlőre ennyi, rég nem jártam itt, még nem volt időm visszaolvasni. Remélem tudtam segíteni.
Áá, dehogy ezek már nem fizettek vagy 6 hónapja gázt!Sztem..
Aztán kimentek hozzájuk, ezek meg elzavarták őket, hogy már a felét befizették, megkeresik a csekket.A gázosok elmentek azzal,hogy pár óra múlva visszajönnek addigra csekket adjanak!Ezek meg fogták rá a lakatott az ajtóra ki a kutyákat és ennyi.Nincs itthon senki. Szerintük 2 napot kell kivárni, és senki le nem szerelheti, el nem zárhatja azért jöttek ki most még gyorsba...fűtésszezon előtt. Hogy mi az igazság nem tudom, de ezek mindig mindent megúsznak típusok. Fogadok egy hónap múlva majd kifizetik valamilyen módon... /tán részeltre?/ Aztán megúszták a gázleszerelés díját.Ennyi.Szerintem ezek megint jól jártak! Tudjátok :csalánba nem üt.... Így is el lehet intézni egy darabig...
Én könnyen beszélek, nekem nincs is :)) (Indukciós tűzhely, fatüzelés, bojler+napkollektor nyáron)
tapokat parhuzamosan nem igazan kotunk, sorba minden tovabbi nelkul. ezert mondtam, hogy a plusz szivattyut nem a problemas agba, hanem a kazanhoz az eloremenobe tennem, meg az oszto elott a kozosbe.
ha az elektromos hasonlat ment, akkor kis folytatas:
a koreid ellenallasok, amik parhuzamosan vannak kotve. a hosszu kor 50ohm, a rovid 20-30. ahhoz, hogy mindegyiken ugyannyi aram follyon, a 20-30 ohmokat a sorbakotott trimmerrel ki kell egeszitsd 50-re. sot, azt akarod, hogy az 50ohmon tobb aram legyen mint a tobbin (mert azon nagyobb a radiator), akkor a tobbit tobb mint 50 ohmra kell noveld! igy viszont az egesz halozat eredo ellenallasa jelentosen megno, ami miatt novelni kell a tapfeszt hogy meglegyenek az aramok.
A Q7-nek van egy olyan opciója, ami nagy hőtehetetlenségű rendszerekhez való, hogy a hiszterézist át lehet állítani +/- 0,2-ről +0/-0,2 -re, próbáltam, korrekt, sokkal kisebb túllendülést eredményez. A programozhatósága megszokást igényel, de jó. Gondolom a Q7 RF ugyanez, csak rádiós.
Bocs, hogy nem figyelmeztettelek, de nixon kartács leírása jól tartalmazta az irányt. Én is észrevettem és nagyon meglepődtem, hogy szarul fordították.
Igen, én is a 75-re szavazok! A jelenlegi 4 vezetékes hozzá adott szabályozó egy elég relatíve bonyolult áramkört foglal magába. Ha jól feltekeri az ember, akkor 90 fokos vízzel fűt, ami nagggyon durva. Ha csak néhány fok eltérés van a beállított értékhez képest, akkor mindig 75C-os vízzel fűt. A különbségtételt valószínűleg a termosztát csinálja. Így az új digitális termosztáttal (2 vezeték) fixen csak a 75 fokos víz lesz, de az tökéletesen elég, mert keveset kell fűtenünk a jó szigetelések miatt.
A Computerm Q7 és Q7 RF-ről tudtok mondani valamit?
Találtam bekötési rajzot, amit a FÉG utódja tett közzé. A négy vezeték közül kettőt kell használni, az egyik a +12V, a másik a 75C-os vezeték. Ha 90C-os kifenő víz kellene, akkor a 75C-os és a 90C-os vezeték összekötendő.
A kazán előremenő hőmérsékletét próbáld csökkenteni 55-60°C-ra,ezzel megnöveled a felfűtési időt,a szobatermosztát később kapcsol le és így talán lesz ideje a távolabbi helyiségbe is eljutni a fűtővíznek.
Nem! Ha kizárod a hőcserélőt,az a vízmennyiség lehet elég lesz a nagy radiátorodhoz ami lefordul rajta. Akkor csak ki kell cserélni a visszacsapót egy jóra. Bocs,ha nem voltam egyértelmű:-))
Most olyan termosztátom van, ami képes 75 és 90 C közül azt választani, ami optimálisabb a megkívánt hőfok elérése szempontjából.
Nagyon jónak tartom a javaslatodat, csak a termosztát áthelyezésétől félek egy kicsit. Kb. 15 méter vezetékezés kell hozzá, vagy egy rádiós termosztát, amelyek vagy drágák, vagy nem tartja a közvélemény eléggé megbízhatónak (pl. a computerm q7 rf). Nem tudom, hogy valóban így van-e.
Köszönöm ... épp emiatt van gondom a sorbakötött második szivattyúval. Hogy ki kire dolgozik, és az milyen hatással van a másikra. Az, hogy a hosszú ágba rakjam, az meg eleve gondot okoz logikailag ... épp mint írod. El nem tudom képzelni, hogy mit is okoz. Leginkább max valami nagyon kicsi teljesítménnyel leheten csökkenteni az "ellenállást", hogy a többihez közeledjen, de olyan szivattyú meg nincs.
Egyelőre 20-as alupexből akarom összeapplikálni a rendszert. Most is abból van, csak a falfűtés része működik a kazán szivattyújával.
Mivel eléggé szorit a nadrág, csak akkor akarom megvenni a hidrováltót, ha feltétlenül szükséges. Kipróbálom igy, ha működik, akkor ezt a telet kihúzzuk ilyen barkácsrendszerrel.
Hali! A szobatermosztátot tedd át a hidegebb szobába, a melegebbe pedig tegyél termosztatikus radiátor szelepet. Golyóscsappal ne szabályozz!(nem arra való) FŰtővized hőfoka mennyire van beállítva?
Van egy Kombifég K-18-as kazánunkra alapozott cirkó fűtésünk van. A problémám az, hogy abban a szobában, ahol a szabályozó szobatermosztát van, túl hamar meleg lesz és leszabályoz a termosztát. Emiatt egy másik szoba hideg marad.
Próbáltam azt csinálni, hogy a termosztátos szobában a radiátor felső szelepét leszabályozom, de ha egy picit is megnyitom, már nagyon fűt a radiátor. Alul pedig egy golyóscsap van. Esetleg ezzel az alsőval szabályozzak?
Szerintetek lehet olyan felső radiátor szelepet kapni, ami tényleg finoman szabályozza az átfolyó víz mennyiségét? A jelenlegi egy 25 éves hazai technikát képvisel.
Van ... bár a kandalló hőcserélőn száll be a játékba... viszont a hőcserélő utáni szivattyú visszacsapó szeleppel megy rá a radiátor körre.
Persze itt is van valmi gebasz ... merthogy a visszacsapó ellenére a hőcserélő felmelegszik a sima gázfűtés esetén is... ezzel még nem volt időm foglalkozni. De lehet, hogy csinálok egy mérést úgy is, hogy elzárom azt az ágat (a szivattyúbekötőben van elzáró) teljesen és, hogy az módosít-e valamit a felfűtésben.
Ha családi ház,a napokban küldenek egy brazil gépsort,utcán kiássák,a szakik elzárják(elszorítják) a bekötővezetéket,voálá!Volt gáz,nincs gáz.A többit leírták előttem. Mire volt ez a nagy vehemencia?Szabálytalan vételezés,vagy átalakítás.vagy szivárgás?
Van egy Kombifég K-18-as kazánunkra alapozott cirkó fűtésünk van. A problémám az, hogy abban a szobában, ahol a szabályozó szobatermosztát van, túl hamar meleg lesz és leszabályoz a termosztát. Emiatt egy másik szoba hideg marad.
Próbáltam azt csinálni, hogy a termosztátos szobában a radiátor felső szelepét leszabályozom, de ha egy picit is megnyitom, már nagyon fűt a radiátor. Alul pedig egy golyóscsap van. Esetleg ezzel az alsőval szabályozzak?
Szerintetek lehet olyan felső radiátor szelepet kapni, ami tényleg finoman szabályozza az átfolyó víz mennyiségét? A jelenlegi egy 25 éves hazai technikát képvisel.
A hülyék jól rábaxtak! :)) Legközelebb rendőrrel mennek a feljelentés után ezért lesz egy kis plusz költségük a tartozás mellé. Ilyenkor szokott "korrekten szakszerű" lenni a gázművek: ha netán mégis kifizetik a tartozást, utána is csak új gázmeo és az új rendeleteknek megfelelő hálózatot vesznek csak át, azt is majd csak akkor, ha lesz "kedvük"előtte új szerződést kötni. Nekivágni a télnek gáz nélkül, az áram 3-szorosába kerül... "Így jártak", biztos megérte faszagyereknek lenni!? :)))
szeretném kicserélni a régi Colibri (24kw) csak fűtő kazánomat mert nem működik. szerintetek milyen gyártmányt vegyek? ugyanilyen tipust szeretnék (azt hiszem kéményes de nem tudom hogy kell megállapítani). 1oo m2 a lakás, 4 radiátor+ padlófűtés+ egy 12o literes tartály. nagyon nehezen találok szerelőt és igazán már csak az érdekel hogy a következő tíz évben a tisztításon kívül ne kelljen hozzáérni (már a kazánhoz). szerintetek van olyan típus, amelyiken a fűtéstől közvetlenül le lehet kapcsolni a melegvizet hogy ne melegítgesse egész nap a 12o litert?
Mi a múlt héten üzemeltük be. nálunk csak 2 helyre megy a 3. cső. ezt 1-1 szeleppel összekötöttük a szivattyúval, és a bojler hideg bemenőjére kötöttük. tettem tágulásit+ különágba biztonsági szelepet. A rajz nem az erősségem.
Gondolom a keringető szivattyú utáni csőszakaszt össze kell kötni a bojlerrel, hogy amikor a szivattyú bekapcsol, a melegvizet megkeringesse a csőszakaszban. Ezáltal lesz állandóan melegvized a csőben.
Ehhez persze olyan keringetőszivattyú kell, amiben van vezérlés erre, vagy külön vezérlést csinálni, hogy milyen időközönként és meddig működjön (plusz bekapcsoljon, ha megnyitod a csapot)
A házunkban (120 m2, egy szint) padlófűtés adja a meleget. A padlófűtési körökhöz csak a kazán mellett lehet hozzáférni. Szeretném zónákra osztani a rendszert elektromos állítású szelepekkel, és az egyes zónákban elhelyezett termosztátokkal. A kazán egy Termomax Inka 35K kondenzációs masina. Kérdés, hogy milyen zónaszelepet használhatok? Honeywell-t nézegettem, ott vannak zónaszelepek, valamint motoros golyóscsapok (Zónaszelepek / motoros golyóscsapok). Melyik kell ilyen esetben? A zónaszelep átfolyása jóval kisebb, mint a golyóscsapé. Milyen kvs értékű szelepet használhatok? Lennének nagyobb (60m2) és kisebb (15m2) zónák. Ezen kívül márkában/típusban mit javasoltok?
Egy ilyen átalakításkor mikre kell még figyelni, milyen buktatók lehetnek? Egyszerűnek tűnik, a köröket csoportosítom, azok elé szelep, termosztátok kapcsolják a megfelelő szelepeket és a kazánt és mindenki boldog. Aztán ha mégsem, akkor van a szentségelés. Ezt szeretném elkerülni.
a tomegaram a csoben az az amper. a szivattyu egy tapegyseg, a nyomas a fesz. a szivattyuhoz van egy grafikon, ami megmondja a nyomas (emelomagassag) fuggvenyeben a szallitast. tehat a tapegyseg jo visszahajlo karakterisztikaju, uresjarati feszultsege nagy (szallitas ha nincs nyomas, ez a szivattyu nevleges adata), de ha ha terheled, leesik a fesz csunyan.
a futesrendszered egy ellenallashalozat, amin fesz esik. a hosszu 16-os csoveid nem tul kicsi ellenallasok. a torlok az oszton sorbakotott trimmerpotik.
ha ket nemegyforma tapot parhuzamosan kotsz, egymasra fognak dolgozni, a nagyobb feszu akar visszafele tolhatja az aramot a kisebbiken. a halozatod tulkepp tobb parhuzamos fogyaszto egy tapon. az egyik fogyaszto nem igazan megy, mert nagy az ellenallasa, nagyobb fesz kellene neki. ha abba az agba sorba beiktatsz egy tapot pluszban, kezelhetetlen hogy a tobbi agon mi fog tortenni.
Gondoltatok a kavitációra? Hiába van nagy szivattyú, ha korlátozott a keresztmetszet. A sziv. fordulat meglesz, de szállítani nem tud, ezért egy idő után a közeget megszakítja és elkezd mikro(gőz)buborékokat termelni a súrlódás miatt. Éppen ezért hiába raksz be nagyobb örvénykamrás szivattyút, nem fog jelentősen javulni az áramlás. Többlépcsős nyomósziv. meg egy kissé fura lenne és drága...
a zarogatas ugy van, ahogy irod. csak van ra esely, hogy mire elzarogattad a rovid koroket annyira, hogy a hosszu koron is tortenjen valami, addigra minden kor baromi lassu lett, mert az eredo ellenallast jol megnovelted.
ezen a "persze, hogy nyomást emel" dolgon kicsit megakadtam. Ha a tanácsodnak megfelelően berakok egy másik szivattyút, az mondjuk egy UPS 25-60as lesz. Annak a tömegárama adott nyomás mellett nagyobb, mint a gyári. Ilyenkor a gyári kazánba épített gyakorlatilag nem igen tud játszani ... vagy teljesen rosszul értelmezem? (nem vagyok én víz, hogy értsem a fizikát :-))
Találtam tavalyi mérést ... kielemezve arra juttam, hogy ha kandallóról fűtük, és a 25-60as tolja a rendszert, (IIes fokozaton) akkor fele idő alatt fűtenek fel a radiátorok, mintha a gázkazán szivattyúja megy. Ez igazolja, hogy nagyobb szivattyú jó lenne. Közben rájöttem, hogy pusztán hőmérséklet méréssel is tudom szinkronizálni a rendszert. Minden kör visszatérőjét mérem, és amíg a felfutásuk nem lesz közel azonos, addig zárogatom el az egyes köröket, mindig egy kicsit. És már kész is leszek.
Van egy külön osztógyűjtős falfűtésem, meg egy szintén külön osztógyűjtős padlófűtésem. Mindkét körnek van külön szivattyúja.
Szerintetek érdemes (kell-e) fűtésvezérlést raknom a rendszerre, vagy elég, ha az adott körnek a szivattyúját+a kazánt az adott termosztát kapcsolja? Arra gondolok, hogy utókerintgetés kell-e, stb.
A torlók (az összes) tökre ki vannak nyitva. (igazából ha ma szerelném, eszembe nem jutna berakni őket. Az osztón is eleve van az előremenőn meg a visszatérőn is csap. Akkor meg minek ... na már mindegy. Esetleg radiátor cserénél ... de hát az meg igen nem sűrű dolog.)
A termosztatikus fej szelepszára könnyen mozog, azzal nincs baj, azt a hibát ismerem. És hát végül felmelegszik azért.
MOst próbálok mérni valamit. Meg elemezgettem a korábbi méréseket ... hőmérsékletet tudok mérni automatizáltan pl. most a visszatérőkön. Egy a hidegszobás radiátor és két másik, etalonnak. HOgy mennyi idő múlva jelenik meg a visszatérőn a hőmérséklet változás.
Kicsi támpontot a nagyobb szivattyú irányába az ad, hogy az egésszel, kazánház szinten egy kadalló van közösítve, aminek a szivattyúja tud 2m3/órát. Amikor azzal tolom, akkor harmada idő alatt ér vissza a hideg szobából a meleg. (jelenik meg a visszatérőn egy állandó hőmérséklet) de erre csak most figyeltem fel.
Egyelőre nagyon köszönöm a jó tanácsokat, együtt gondolkodást. Most két nap mérés, aztán ha érdekel valakit, elmesélem a mérési eredményt, meg hogy mire jutottam.
Sejtettem,hogy nem egyszerű,de ezeken a torlókon(és tegyük hozzá a 16-os csatlakozókon is) picsafingnyi a furat. A kettős beállítás a termoszelep testen állítható a fej levétele után körmös (spéci)kulccsal.Ha ott be van határolva,akkor tedd maximumra.Vagy fej nélkül próbáltad már?Szelepszár könnyen mozog?Jártam már úgy ,hogy be volt ragadva,illetve maga a fej volt rossz.Ezeket megpróbálnám a helyedbe egy nagyobb beruházás előtt.
conradost megtaláltam, emlékeztem rá én is ... az a leírás alapján nem igen segítene. (lévén az adó hőmérsékleti viszonya alapján zárja nyitja a radiátorokat) Más kérdés, hogy nem épp olcsó se.
Azt gondolom, hogy egy szumma nagyobb vízszállítású szivattyú terhelésen is többet nyom...
A rendszerre számolt tömegáram igény 2000l lenne. A kazán szivattyúja ezt csak akkor tudja, ha terheletlen, (adatlap szerint) itt meg emelet is van pluszban a már vázolt földszinttel. Mindenképp kevés a tömegáram így, terhelten. Nekem úgy tűnik.
Nixon: A rendszer két csöves, kettős beállású. (ha jól sejtem ez mit jelenthet) A torló cseréje csak nagyon végszükség esetében menne, nagy gányolásnak tűnne akkor is.
Sziasztok! A Vezúv C10-24 es kazánomat időkapcsolóval vezérlem. Most azt tapasztaltam, hogy a napközbeni állás alkalmával kialszik az őrláng. Egy kicsit részletesebben: amikor folyamatosan üzemel, akár több órán keresztül is, és a kazán ki-be kapcsolgat akkor sosem alszik el. Csak mikor pl, az időkapcsoló elveszi az áramot a kazánról, azaz a keringető sziv is leáll. Akkor kihülés után elalszik az őrláng. Ha ekkor visszagyújtom, képes akár egy napig is égve maradni az őrláng, úgy, hogy nem indul be a kazán ( mert az időkapcsoló, nem küld felé áramot). Ha viszont egyszer már üzemelt akkor a megállás után záros időn belül kiaészik. Mi lehet az oka??? Már feljebb vettem a fúvóka nyomását is, akkor is kialszik!
Az a csavaranyának kinéző valami szvsz egy visszatérő csavarzat fedele. Tekerd le, alatta imbuszkulccsal állítható orsót találsz. Azokkal szabályozd vissza a leggyorsabban melegedő köröket.
perszehogy nyomast emel, dehat nem is kell neki a kazan nevleges tomegaramanal nagyobb tomegaram, csak nagyobb nyomas hogy a 30-40meteres 16-os csovel bekotott jo nagy radiatoraiban megforduljon a viz.
ha a kazan nevleges tomegarama fole menne, nem is tudna a kazan felmelegiteni a vizet, szoval az tuti nem kell. egyszeruen a csohalozat ellenallasa tul nagy, es a kazan szivattyuja nem hozza rajta a szukseges tomegaramot.
raadasul van olyan, hogy tapadas, adott nyomas alatt egyszeruen nem indul el a viz a csoben. ha az oszton ennel kevesebb nyomas mellett szepen megvan a szukseges aramlas a tobbi korben, akkor ott vigan fog keringeni a viz, a hosszu meg meg sem moccan.
ertem en, amig a kozeli radiatorok termofejei le nem zarnak, addig azokon fordul a viz. ha lezartak, akkor nincs mas valasztasa mint elmenni kirandulni a tavoli radiatorhoz.
a m3/h cuccokkal nem ilyen egyszeru szamolni. a csonek meg a radiatornak van surlodasa, hosszu csovon nehezebb atnyomni a vizet mint roviden. ugyanaz a szivattyu mas m3/h aramlast ad hosszu csovon mint roviden. amikor a meleg szobak lezarnak, novekszik a futesed ellenallasa, lassul az ossz aramlas.
programozhato motoros termofej letezik. conradban dragabb, neha lidl-ben olcsobb. conradban van meg radios is, amit egy masutt elhelyezett termosztat vezerel.
Az függ a többi kör pillanatnyi áramlási viszonyától is. Első lépésben nem szivattyút raknák be(elrontja a többi ágat)hanem a 18 tagos kályhának kib@sznám a torlóját és jóval kisebb ellenállású gömbcsapot tennék be helyette.(nemtom,mennyire kivitelezhető,ehhez látni kellene.)
A baj nálam nem abból van, hogy a hideg szoba ne melegedne (végül) fel, hanem hogy az melegszik fel leguccsónak, jelentősen lemaradva a többitől.
Ma számolgattam kicsit, és arra jutottam, hogy a radiátor tervezési segédlete szerint úgy 2m3/óra tömegáram kéne, hogy az összes radiátor adja az előírt értékeket. Ehhez képest csak 1 van, mert a kazánba épített szivattyú ezt nyújtja. magayrán eléggé indokoltnak tűnik a második szivattyú. Mondjuk teljes összértékben nem olyan gond a dolog, mert végül a lakás minden pontja felmelegszik, de ugye azért az nem egészen mellékes, hogy mennyi idő alatt.
Most csináltam egy körönkénti térfogatkalkulációt. Az arányok úgy néznek ki, hogy a leghossza (hideg) kör az 12 egység, míg a legrövidebb 2. Arányokról beszélek, ami a csőhossz és a radiátorméretből adódnak. Asszem ez alapján újrahangolom az osztót, és megnézem mi jön ki ebből. Eddig egyetlen radiátor ágat se mertem 50%nál jobban letekerni. De most látom, lenne, amit simán 20%ra kell.
Ha ez nem jön be, jön a szivattyú.
ha egész nap állandó hőmérsékletet tartanánk, mindegy is lenne. De hogy naponta kétszer (napközben és éjszaka) hagyjuk kicsit lehülni a lakást, így nem mindegy.
Végülis az a vicc, hogy visszavezethető lenne a probléma a kollégáéra, hogy miként lehet egyetlen (esetleg kettetlen) szobát külön fűteni anélkül, hogy előtte le kéne tekerni az összes többit. Utána meg vissza. Asszem ennek az autmatizálásán még elgondolkodom a közeljövőben. Ha lenne nem aranyáras megoldás, akkor ez lenne az igazi. programozható motoros termosztátszelepek. vagy mifene.
Szerintem mindegyik osztón lehet szabályozni, valami nagyon gagyinak/réginek kell lennie ahhoz, hogy fix legyen. De lehet tévedek, a szakik sima T-idomokból rakták össze...
Ha egyszer beszabályoztad az osztógyűjtővel a helyiségeken a megfelelő hőmérsékletre, akkor a radiátor csappal simán el tudod zárni, ha nem kell. A lényeg, hogy az osztón be van kalibrálva.
Nálam az osztón egyébként az egyik ágán lehet szabályozni (áramlásmérős), a másik ágon meg van sima zárószelep, tehát elzárom fixre és csókolom. Mondjuk meg is kérték az árát... :/
Szerintem a megoldás: - minden radiátort kinyitsz maximálisra - mindent kinyitsz maximálisra az osztógyűjtőn is - ezekután a leghidegebb szobához/helyiségekhez nem nyúlsz, azokhoz menjen csutkán a fűtés - beraksz a hideg szobába egy hőmérőt, egyet pedig a termosztátos helyiségbe. Megnézed mennyi a hőmérséklet különbség a kettő között, mikor megy a fűtés. Ha a hideg helyiségben többet akarsz, akkor a termosztátot ennek megfelelően állitod fel-le. Ezzel gyakorlatilag a hideg szobában garantáltan meglesz a megfelelő hőmérséklet, a többi helyiség lesz túlfűtve. - és innentől kell elkezdeni szórakozni az osztógyűjtővel helyiségenként. Hőmérőt berakni, osztógyűjtőn zárni, majd elölről kezdeni, amig be nem áll a megfelelő hőmérséklet minden helyiségbe. Utolsónak hagyd a termosztátos helyiséget.
Most attól eltekintek, hogy a fűtött-kevésbé fűtőtt helyiségek is fűtik-hűtik egymást... Jó lenne, ha nagyjából azonos hőmérsékletű napokat/éjjeleket fognál ki erre.
Jó szorakozás, én most fogom a padlófűtéssel csinálni, csak annyi előnyöm van, hogy az osztógyűjtőm áramlásmérős.
"Csak egy szobát fűtni nem könnyű, mert minden másik radiátort akkor előtte le kell zárni, plusz oda kell egy falitermosztát (és akkor jobb ha nincs is benne termofej, mert könnyű rosszul szabályozni.) "
Ezt jó, hogy írod, mert egészen másképp képzeltem. Inkább leírom, mi a gond, mire várok ötleteket.
Adott egy lakás, radiátoros fűtéssel, fűtéselosztóval, egy db fali termosztáttal a nappaliban. Az elosztótól legtávolabb eső radiátor (gyerekszoba) át sem melegszik teljesen, mire a többi helységben a hőmérsékelt már megfelelő, így a fűtés lekapcsol.
Ezen túlmenően probléma az is, hogy az említett szoba az északi oldalon van, alapból is 3-4 fokkal hidegebb, mint mondjuk a nappali. Most pl a nappaliban 20 fok van, az jó is, a gyerekszobában viszont szükséges lenne egy kis melegítés.
Elzárni az összes többi radiátort nem tudom, mert van olyan, ami teljesen elzárt állapotában is forró, másrészt nem tudom, hogy mikor van teljesen nyitva, mert egy idő után letekeredik a gomb.
az a visszajelzes, hogy egyetlen csapon allitasz egy kicsit, es masnap nezed hogy a hidegszoba jobb lett-e, az allitott szoba nagyon rosszabb lett-e. az egesz elott jelold be az allasokat, vagy ird fel, hogy ha eltekergettel mindent, vissza tudd csinalni.
nekem caleffi meg herz van. Nem jobb a herz sem, de jóval drágább. A caleffi termofeje meg nekem design oldalon jobban be is jön. De ez szubjektív.
Csak egy szobát fűtni nem könnyű, mert minden másik radiátort akkor előtte le kell zárni, plusz oda kell egy falitermosztát (és akkor jobb ha nincs is benne termofej, mert könnyű rosszul szabályozni.)
Átszerelés, ha eredetileg nem termosztatikus a radiátorszelep, akkor az valamiféle szakembert fog igényelni, hacsak nem értesz annyira hozzá (vas, réz vagy műanyag a rendszer? Milyen radiátor? Lemez, öntöttvas, alu?) Ha termosztatikus radiátorszelepek vannak, akkor arra már csak rá kell csavarozni a termofejeket, no az nem szakmunka.
Lehet, hogy elsőre ezt a kazánnal sorbakötött nagyobb tömegáramot biztosító megoldást próbálom ki. Bár még nem tudom. Az osztón lévő elzárók finomhangolása is jó lehet, de azt már sokat csináltam... annyira reménytelennek tűnik. Nincs igazi visszacsatolás az eredményességet tekintve. És van 10 csap. :-( Minden csapnak legalább 10 állása (ha fél fordulatot tekintek egy állásnak ) ... végtelen számú kombináció...
Télleg, azt tudja valaki, hogy egy tekerős csap, ami egy osztón van, az elfordulással egyenes arányban és lineráisan nyitja a szelepet általában? (gyárilag csappal szerelt az osztó)
Nálunk is hasonló a probléma, mint micimacho- nál, annyi különbséggel, hogy nálunk még nincsenek termoszelepek.
A részben elzárom a többit megoldás nem működik, mert olyan gagyi radiátoraink vannak, amit nem lehet normálisan szabályozni. Ezen kívül szükség lenne arra is, hogy napközben csak a bizonyos hideg szobát fűtsem, a többit fűti a nap.
A topikot olvasgatva a termo szelep tűnik megoldásnak, de nem tudom, abból milyet érdemes venni, mire kell figyelni, és a felszerelése mennyire bonyolult, igényel-e szakembert, illetve hogy egyáltalán jól gondolom-e, hogy ez megoldás lehet.
nem csinaltam meg sosem ilyet, de a jozan esz azt mondja, ha nem akarsz mindenfele meglepetest (valamelik agon visszafele aramlas, stb), akkor a plusz szivattyut egyszeruen a kazannal sorbakotod a kazan alatt kozvetlenul.
kondis ecosy. minden cső 16os. (szigetelve, így padlófűtésnek nem annyira válik be :-) a jobb szivattyú ... igen, ezen már törtem a fejem ... a gyári beépített az 1m3-es. Nekem az nem áll össze sose, hogy mi van, ha az egész rendszer (vagy valamely eleme, pl. ez a nagyon hosszú) kap egy másik, esetleg nagyobb szivattyút, akkor mi történik a kisebb teljesítményűvel. Valahogy nem áll össze a kép, hogy ez nem rongálja-e a kisebbik szivattyút ... úgy gondolom (talán bután) hogy a két vízszállítás nem adódik össze, hanem a nagyobbik számít. de itt valahol akkor is döccen nekem a dolog. Lehet szét kéne szednem egy szivattyút, hogy lássam, nem okoz kárt a gyorsabban haladó víz a lassabb szivattyúban? nem tudom.
addig kell nagyon piciket mozditva naponta-ketnaponta zarni a tobbin, amig el nem kezd ez is egyutt melegedni. 50m cso padlofutesnek is elmegy. legalabb 18-20-as a cso, ami oda messze megy, vagy az is 16-os? (a padlofutes is 16-os, csak azon nincs radiator.
ha az elzarasokkal nagyon lelassul az egesz rendszerben az aramlas, akkor sajnos nagyobb szivattyu kell es kesz.
16-os a cső. minden csőben pont ugyanannyi törés van, 2db út közben (szintváltás), és a radiátornál amint a padlóból a falba megy. Torlók nyitva teljesen. Minden radiátoron termo szelep van. ... tehát ez egy általános állandó.
Mekkora kerseztmetszetű a cső és mennyi iránytörés van benne? Ezek is számítanak. Vmint a termoszelepeknek relatív nagy a közegellenállásuk. Az alsó torlószelepek nyitva?
Hátha van valakinek valami ötletes megoldási javaslata....
Van egy hosszúkás ház, romantik radiátoros fűtéssel, minden radiátor a kazán közelében elhelyezett osztó-gyűjtőről táplálva. Az átlagos körök hossza mondjuk kb. 30m (oda-vissza) Van két kör, ami ennél hosszabb.
Az egyik kb. 40m és egy 5 tagú 650-es, semmi gond vele, a fűtés megindítása után szinte azonnal melegszik, normálisan fűt.
A másik viszont az átlag 30m-hez képest 50m és egy 18 tagú 500-as radiátor van rajta (nyilván sokkkkal nagyobb ellenállást képvisel). Nos, ez a radiátor viszont mindaddig, míg a többi, ugyanazon az osztón lévő radiátor el nem kezd lezárni (termosztatikus szelepek) nem hajlandó melegedni. Utána teljesen normálisan felmelegszik, tehát dugulás kizárva.
Már egyenként állítottam az osztón az elzárókat, próbálva a csőhosszal fordított arányban nyitni őket, de nem segít. Kicsit javul, de nem sokat. (gondolom azért, mert szinte képtelenség eltalálni egy tekerős csappal az "arányt". A gond az, hogy gyakorlatilag az egész lakást felfűti egyenletesen már a rendszer, mire ez az utolsó radiátor elkezd fűteni. És ez nem igen konfortos. (minimum 1 óra késleltetés erre az egy szobára.)
Kinek milyen ötlete lenne a megoldásra. Én már sokat agyaltam, felmerült egy pótszivattyú is akár, vagy még egy pót osztó, vagy nagyon sok minden, de nem tudom ... hátha valaki találkozott már azzal a problémával, hogy egy ágnak a jelentősen eltérő ellenállását valahogy csökkenteni/kompenzálni kell.
1., Turbós falonátmenő készüléknek lejjebb kell venni a max teljesítményéből ( egy Wolf leírásában ez van, 18kW-ról 11kW-ra.) Akkor is, ha a falon kívüli résznek függőleges szakasza is van ?
2., Meglévő (Éti 25 Schiedel ) kazán megszüntetése, turbós rákötése költségvonzata kazán nélkül kb... ?
Bocs, ha már válaszoltak... a c21 lángmagasságát a baloldali gomb tengelyén mintha egy hollandi anya volna. Na az nem hollandi, hanem annak a tekerésével állítható a láng. Vigyázz, túl nagyra is lehet... és akkor vehetsz új csőkígyót/hőcserélőtvagy nevezzük akárminek. Ne hallgass a kondenzációt hirdető nagyokosokra, nekem 20 év alatt sem ette meg a kondenzvíz 40 vayg az alatti hőfokon.
Amelyik nem akad be ,azt olyan szétfeszített állapotban kell rátenni a szeleptestre. Na ehhez igyál meg vagy két sört még nyugtatóul. Ha debreceni vagy szivesen segítek személyesen.
"A másiknál beakad eltünt állapotban, de azt nem bírom visszacsinálni" Azt nem is kell!Mikor felrakod a szeleptestre,akkor kattan be.A pöcökkel ne foglalkozz,anélkül is működik.
Hát ez baszom érdekes. Ráraktam ezt a visszanemmenő fejet a helyére. És ott meg bekattant. A pöcke meg itt van az asztalon. Ennek ellenére nem bírom újból leszedni!! Vagy rajtamarad, vagy 5kilós kalapácssal leszedem az egész szarkupacot és megetetem a gyártóval. Kezdem elveszíteni a nyugodtságomat.
Apropos. Emlékszel még a Csőszeres bojlerre?Tudod 125 literes alumínium testű. Ezt vette át a KF Gáz. A Csőszeres bojlerben valóban egy tűzhely nagy rózsája volt , mégpedig a Karancsé , vagy Gáláé , vagy a régi Vestáé , de tök mindegy melyiké , mert mindhárom ugyanaz.
Jaja, az egyiknél nem marad abban az állásban, ahol a két fémkaromnak el kéne "tünnie" kitekert állapotban.
A másiknál beakad eltünt állapotban, de azt nem bírom visszacsinálni. Pöcök végig mindkettőnél kint van (nem másra gondolni! :D) Most erősebben tekerve se tudtam előcsalogatni a fémkarmokat.
"Semilyen gyártót nem ismerek aki "kétéltű" bojlert gyártott volna."
Te tudod , hogy milyen bojlerről van szó? Én csak annyit tudok , hogy kéménybe van kötve , amiből ugye a 35 éves szakmai tapasztalatod alapján sem következik az , hogy kéményes készülékről van szó?
"Mellesleg a Kn-t lehet K-be, de fordítva soha!!" Mint ahogy nagyon ügyesen meg is láttad.
Azt a fehér pöcköt ki kell bányászni, hogy elcsavarható legyen a karmok eltüntetéséséhez? Mert én kibányásztam :D El is tünik a karom, de nincs kattanás se halk, se hangos. Lehet, hogy már eltörtem benne valamit?
A belvárosi gázkészülékszerviz üzemelte be, tőlük is vettem, nem volt olcsó mulatság ez a turbinás "vizierőművel" ellátott vacak, amiről azt gondoltam, jó.
Mit és hogyan lehet rajta beállítani, hogy jó esetleg jobb legyen? (A beüzemelésnél ezt nem kellett volna ennek a patinás műintézménynek? )
Csak 4 db bemarás van a hengerpaláston egyenlően elosztva. Aztán ahogy távolodik a csőtől, ott a kisebb átmérőre szűkül, majd megint a nagyobb átmérőjű rész következik. Ebbe a kisebb átmérűjű részbe kéne behelyezni a termosztát két fémkörmét. Csak hát ugye nem tudom beerőszakolni.
Komolytalan vagy. Ha eddig kéménybe kötve üzemelt és a szerelője azt mondta , hogy akkora égő van alatta , mint egy gáztűzhely nagy rózsája , akkor ez a bojler feltehetőleg kémény nélküli , bár az illetékes még nem árulta el mi van az adattábláján. Márpedig ha KN , akkor nem kell repülőgéphangár ahhoz , hogy biztonságosan működhessen.
Mindig elgondolkodom azon, hogy a gyártók miért gyártanak átfolyós vízmelegítőket... egy 30l-es tartály akár a készülék hátában is nem igaz, hogy nem tud elférni. Ott az a nagy cucc, és ezt kispórolják belőle.
Nekem régen még FÉG átfolyósom volt, iszonyat szívás. Most meséled, hogy egy junkers se jobb (egyébként elméleti alapon se lehet igazán jó. ... ) és mégis, egy a készüléket max 5-10cmel megvastagító tartályon spórolnak ... egyszrűen nem hiszem le, hogy nem hal ki ez a fajta készülék... :-((
Szubjektív véleményem szerint nem praktikus. Pici átfolyásnál nem gyújt csak próbálkozik, de a láng rögtön kialszik, majd próbál újra begyújtani. Elvileg modulálja az égőt, gyakorlatilag az átfolyás függvényében változik a hőmérséklet és egy kézmosás elég, hogy hideg legyen a tusoló, majd rányitsz, a gyerek elzárja és leforrázod magad. 30kW - os, azt gondolom nem így kéne működnie, de ez ilyen.
Biztonságosnak biztonságos, de ha sokadjára sem sikerül begyújtani, mert Te mosogatsz és kicsi az átfolyás, bizony gázszag lesz a fürdőben.
A linken lévő menetes, a tied meg a klikkes változat. Jól leírta nixon kartács, de ha ábra alapján jobban megy, akkor itt nézd meg, kb a 35. oldalon vannak az ábrák.
Van valakinek tapasztalata az őrláng nélküli átfolyós vízmelegítőkkel kapcsolatban? Most 34K-ért lehet venni és azzal reklámozzák, hogy 2 év alatt megtérül az ára , mert nincs őrláng. A mostani FÉG őrlángja havi 2K. körül van, tehát akár meg is térülhet. Arra lennék kíváncsi, hogy bekapcsol-e mindig biztosan mint a mostani.
Mondjuk t. utalt a teljesítményre, de a helyiség térfogatára meg egyéb feltételekre nem.
Nálam egy 6.5 m2 -es konyhában van egy gáztűzhely a maga 10 kW-os teljesítményével és egy gázkazán szintén a maga 10 kW -jával, anno ezt a szakemberek simán engedélyezték.
Lehet ma már nem !!
Még annyit : a tervező egy 24 kW-os kazánt akart ide berakni és amikor mondtam neki, hogy jó lesz oda (ill. úgyfogalmaztam : jó lesz nekem a 12 kW-os is ), először megsértődött, alá akart íratni ezt és azt, majd belátta - a megrendelő az első - főleg akkor ha az nincs is a feladatában, hogy hőtechnikai méretezést végezzen.
A feladata volt : gázterv készítés engedélyezésre és nem fűtésterv hőtechnikai méretezéssel !!
Ezek szerint alkalmas a kazánod 45/35 fokos üzemre is? (Gondolom ha ártana neki, csak nem adtak volna meg ilyen hőfokot.) (De nem tudom, csak hangosan gondolkodok...)
"Ezt a készüléket lehet kémény nélkül üzemeltetni? ( külön gépészeti helységben van)"
Tehát az volt, hogy lehet é ? Ehhez kéne még tudni annak a gépészti helyiségnek a térfogatát és ha az elég nagy , akkor eseteleg rá lehet vágni, hogy biztonságosan lehet.
Ez még nem jelenti azt, hogy szabad is.
A válaszom az eddig elhangzott vita után : mérlegelni kell !!
Amennyiben elég nagy , van rajta szellőző megfelelő szerintem mehet. Mondjuk 15 -20 m2 -nél és egy 2.8 -s belmagasságnál betenném.
Persze mindezt csak saját felelőségedre teheted !!
Kéne nekem egy szaki, aki a pincében a bejövő vizet új nyomvonalon elvezetné a "stang"-ig (kb 8 méter), itt a meglévő ólom vezetéket kicserélné (esetleg együtt áthúzzuk) KPE-re (kb 4 méter függőleges), a füdőszoba+konyhában kialakítaná a hideg+melegvizet (kb össz 8-9 méter hideg, 3 méter meleg; 3+1 szelep, 3 csap).
a 20 fűtési rendszeremet szeretném korszerűsíteni, de alapvetően csak a cirkót cserélném le gazdaságosabb kazánra. Megbízhatóan üzemel, de bosszant, hogy annyi meleg megy ki a kéményen.
A rendszerről:
- gravítációs, zárt rendszerű, lapradiátorokkal és vegyes tüzelésű kazánnal (ezt továbbra is megtartanám);
- a cirkó: FÉG C24;
- a csövek 2"-al indulnak és a legkisebb 3/4"-os;
- a lakás: pince + földszint + tetőtér.
A fenti kialakítás miatt gondolom a kondenzációs kazán nem jöhet szóba.
Milyen lehetőségek maradtak? Modulációs kazán? Ha igen, melyik típusokat ajánljátok? (Csak fűtésre kell, HMV-hez nem.)
A kazáncsere jelent-e máshol is beavatkozást (pl.kémény)?
Ha jól tudom, fontos a megfelelő szobatermosztát is (pl. ne ki/be kapcsolgatós legyen, külső hőmérséklet érzékelés). Melyik típusban érdemes gondolkodni?
Vagy teljesen rossz irányban gondolkodom és van más, hatékonyabb alternatíva is?
Ha a bemarásos fajtád van, a levétel: A fej alsó részén van egy kis pöcök(biztosító)azt kis csavarhúzóval emeld ki a szelepfej síkjából,útána egyik kezeddel fogj rá a fej tövénél,a másikkal közvetlen felette és egy csavaró mozdulattal(mintha egy csirke nyakát tekernéd ki:-))))le tudod szedni.Vigyázz,a pöcköt vissza ne nyomd közben! Visszarakás:Belenézel a fejbe,látsz benne két fémkarmot.A csavarást ugyanúgy végzed,mint a levételnél,míg a két karom el nem tűnik.Ezután rá tudod tenni a fejet a szeleptestre,egy kattanás jelzi,ha jól dolgoztál.Járhatsz úgy is,hogy hamarabb bekattan a karom,mielőtt tökéletesen rámenne.Ekkor a fent írtakat addig kell ismtelni,míg jónem lesz. Végül biztosítopöcök benyom.Jó szórakozást!:-)))
Cirkóváltás előtt állok, mert 15 év után OCEAN Luna cirkónk kezdi megadni magát. Már egy ideje olvasgatom a fórumot és gyűjtöm az infókat, valamint keresek megfelelő cirkót a neten.
Egyelőre annyi a biztos, hogy 23-25kW-os teljesítményű kombi cirkó kéne, illetve egy kb 15 méter hosszú kéményt is kéne béleltetni. De nem tudom, hogy melyik márka megbízható (elvégre legalább 15 évet kéne kibírnia), mert mindenfélét olvastam és eddig a (nem pontosan erre szakosodott) szaki egy olyan márkát ajánlott (Ariston) amiről még nem hallottam, hogy bárkinek is lenne ilyen cirkója.
Anyagilag nem vagyunk éppenséggel eleresztve, főleg béleltetéssel együtt, ezért egy jó ár/érték arányú készüléket keresnénk.
Eddig, a D-ÉG DGE24KK és a FÉG C-24H, ami szimpatikus, mivel mindkettő magyar és talán az alkatrész sem horror hozzá.
az en szelepeim olyanok, hogy a szeleptesten egy horony van korben. a termofejen a "hollandi" is rajta van, meg a menet is, amire a hollandi megy. ha feltekerem a gyurut a tekero fele, akkor az alatta levo menetes cso egy reseles mellett kettefeszitheto, igy rahuzhato a szeleptestre, es a vegen a kormok beakadnak. aztan ratekerem a gyurut, ez nem engedi a szetfeszulest tobbe, es igy marad rajta.
Meg tudjátok mondani, hogy ezt a Danfoss termoszelepet, hogyan lehet leszedni a szerelvényről? Meg felrakni? Már kezdek ideges lenni, hogy nem jön le, ami meg nincs rajta, azt meg nem tudom felrakni. Még a végén eltöröm, azt pedig nem akarom.
Köszi az infót! A talppontnál pont ez a leglogikusabb és legegyszerűbb magyarázat, erre nem is gondoltam :)
Az optimális előremenő/visszatérő vízhőmérsékletről nem ír semmit a gépkönyv, csak a hatásfokról van info benne (Pmax. 80C/60C: 91%; Részleges terhelésnél: 45C/35C: 90.8%)
A hőmérő érintkező felülete egy hengerpalást felület, adott sugárral. Ha különböző átmérőjű (tőle eltérő) csövekre rakom, akkor 2 ponton fog csak érintkezni a mérendő csővel. Van valami speckó cucc, ami nagyobb érintkező felületet biztosít?
Bocsi , de ezt , hogy tudod így egyből rávágni? Jártam már több helyen , ahol a kuncsaft , mondván így mégsem mehet , fogta a KN készüléket és bekötötte a kéménybe. Mi van akkor ha ez is olyan?
Sziasztok! Van egy Quadriga 114 literes melegvíz tárolóm, amelynek most az égésterméke kéménybe van kötve. Ezt a kéményt át kell alakítanom ( kondenzációs kazán lesz rácsatlakoztatva egy 80-as ppe csőben), ebbe tovább nem engedhetem a Quadriga égéstermékét! Ezt a készüléket lehet kémény nélkül üzemeltetni? ( külön gépészeti helységben van) Annak idején azt mondta a beüzemelője, hogy csak egy akkora égőfej van benne, mint egy gáztűzhely nagy rózsája. Ezért kérdem, hogy elméletileg maradhatna-e a készülék kémény nélkül is!
"A Siesta kb mennyi idő alatt "eszik" meg egy palackot? Naponta max 4-5 órát használnánk."
Hol?hányas fokozaton?mekkora palackot?
Nem tudok én ilyeneket fejből. Ott ülsz a gép előtt , keress rá a sziesztára , az adatai között biztosan írják , hogy hány kilót fogyaszt hányas fokozaton óránként?
Vízhőfok mérésre van a külsőleg a fémcsőre rugóval erősíthető mutatós műszer, aminek a "tapintója" a csőhőz ér és nem lóg bele a vízáramba. Praktikussági okokból inkább ezt használnám, mert így nincs lyuk a rendszeren. De ha jóval pontatlanabb a "belógós"műszernél, akkor sztornó.
6 éves Beretta ciao típusu gázbojlerem 26KW-os nem kapcsol be a meleg víz nyitásra. A fűtés kapcsol meleg víz re nincs panasz a radiátorban. Megnézte hozzáértőbb,és a 3 utas szelepet gyanítja. Van esetleg valakinek hozzá bontott? Újat nem vennék nemtudom mennyi az ára de sztem nem kell megnéznem.
Milyen tipusú? Ki kell cserélni a gyújtóláng égő fúvókát , meg a főégő fúvókáját. Ha régi Lampart , aminek még négyszögletes a gyújtóláng égője , akkor azt nem kell cserélni , mert tűszelepes.
Sajnos erre nem tudom a választ, de a műszaki ellenőr csak úgy vette át az új rendszert, ha azt a vezeték ágat megszüntettük... Ezen már változtatni nem tudunk, viszont az autóknak jót tenne a fűtött garázs.:)
Szeretném megkérdezni, hogy korábban földgázról üzemelő konvektort, lehet-e PB gázpalackról üzemeltetni, és ha igen, akkor milyen átalakítások szükségesek.
( A konvektor az udvaron a garázsban található és a fűtésünk átalakításakor sajnos le kellett vágni a garázsba bekötött gázvezetéket, ugyanis a földben volt elhelyezve, és ez már nem felelet meg a jelenlegi szabványnak. Ezt a készüléket szeretném a fent leírt módon üzemeltetni időközönként.)
azt hallottam, hogy hőcserélős kazánban nem használható fagyálló, állítólag ráég a lemezekre. Igaz ez? Ezek szerint állandóan üzemeltetni kell a kazánt, ha fagy van? (Nyaralóról van szó, télen nem használt.)
Olyan kérdésem lenne, hogy van a szobánkban egy FÉG konvektor N-től 8-as osztásig. Jelenleg ott albérletben vagyunk. Az a probléma vele, hogy kb a 2-es jelzésnél indul el ilyenkor kb22C-van, majd olyan 26C-ig felfűt és ott kapcsol ki. Sajnos kicsit nagy a hőingadozás így. Az lenne a kérdésem, hogy hol tudom rajta állítani a számértékhez tartozó hőmérsékletet, illetve ezt a hiszterézises különbséget csökkenteni?
A házunkban (120 m2, egy szint) padlófűtés adja a meleget. A padlófűtési körökhöz csak a kazán mellett lehet hozzáférni. Szeretném zónákra osztani a rendszert elektromos állítású szelepekkel, és az egyes zónákban elhelyezett termosztátokkal. A kazán egy Termomax Inka 35K kondenzációs masina. Kérdés, hogy milyen zónaszelepet használhatok? Honeywell-t nézegettem, ott vannak zónaszelepek, valamint motoros golyóscsapok (Zónaszelepek / motoros golyóscsapok). Melyik kell ilyen esetben? A zónaszelep átfolyása jóval kisebb, mint a golyóscsapé. Milyen kvs értékű szelepet használhatok? Lennének nagyobb (60m2) és kisebb (15m2) zónák. Ezen kívül márkában/típusban mit javasoltok?
Egy ilyen átalakításkor mikre kell még figyelni, milyen buktatók lehetnek? Egyszerűnek tűnik, a köröket csoportosítom, azok elé szelep, termosztátok kapcsolják a megfelelő szelepeket és a kazánt és mindenki boldog. Aztán ha mégsem, akkor van a szentségelés, ezt szeretném elkerülni.
Most így hirtelen nem tudom hol kellene résnek lennie de csináltam róla képet hátha látszik rajta.
Az természetes dolog hogy ha teljesen feltekerem a gáz mennyiség állító csapot akkor magától begyulladnak az égők? Vagy a végállás határolóval úgy kellene beállítani, hogy még épp ne gyulladjon be?
Ha a gázszelep rúdját kézzel nyomom akkor be kellene gyulladnia az égőknek igaz?
A gázszelep gumiját vékonyan bekentem szilikonzsírral ez nem gond?
Most akkor szabad még külső határolófalon átmenő kivezetést csinálni tubós kazánnal, vagy sem (Tigáz terület ). Egy szaki azt mondja, január óta generálisan tilos az új. Tud valaki valamit ezügyben ?
1., Turbós falonátmenő készüléknek lejjebb kell venni a max teljesítményéből ( egy Wolf leírásában ez van, 18kW-ról 11kW-ra.) 1.b.,Akkor is, ha a falon kívüli résznek függőleges szakasza is van ?
2., Meglévő (Éti 25 + Schiedel ) kazán megszüntetése, turbós rákötése költségvonzata kazán nélkül kb... ?
Azt nézd meg, hogy a tömszelence tengelye és a vízszintes gázszeleprúd (ami a gázarmatúrába megy) vége között legyen kb 1 mm hézag. Ha nincs, akkor valószínű, hogy nem jól raktad össze. Csinálj róla egy jó fotót.
Huh, ott már van teljesítmény.. Táblázat szerint kb. 110 W-ot adna le nm-ként 50 fokos vízzel, de a gond az, hogy kb.33 fokos lenne a padló. Az már sok, max fürdőbe jó.
Ma összeraktam a technikát, minden ment szépen a helyére viszont nem igazán akar működni.
Egyszerűen nem akar begyújtani ha megnyitom a meleg vizet. Őrláng van el is tudom zárni a az oldalán lévő csappal (szétszedés előtt nem lehetett). Ha az oldalán lévő csapot tekerem akkor a végállás előtt magától begyújt (elzárt melegvízcsapnál is).
Ha kézzel nyomom a vízszintes tengelyt akkor sem történik semmi, pedig akkor be kellene gyújtania igaz?
Van egy kis stift ami vagy ebből maradt ki vagy máshonnan van, viszont hiányozni sehonnan nem hiányzott semmi, a biztonság kedvért lefényképeztem.
Szóval ha van valami ötleted akkor azt szívesen fogadnám.
A Gáz az nagyon húzós, mert minden évben változik valami pl. h. a gázórát hova tegyed vagy már keményforrasztani nem lehet ha rézzel akarod és 15-ös csővel nem lehet már lekötést csinállni, a vezetéket nem takarhatod el álmennyzettel, semmivel stb. ha valami megszünik, nem lehet simán csak levágni és menettel karamantyús dugóval ledugózni mert keményen büntetnek, meg egy csomó olyan amit még pl. a Tigáznál se biztosak benne h. mi merre hány méter.
Padló és falfűtésem lesz rövidesen. Ha jók az infóim a falba és a padlóba beengedhető hőmérséklet nemegyezik. Ezt milyen szabályozással lehet megoldani? A két osztóig egy darabon egy ágon megy majd a fal és a padló melegvíz csöve is.
Miért nem engedhető be az 50 fokos víz? A padló felületi hőmérsékletének vannak meghatározva a határértékei.. Azt pedig nem csak a víz hőmérséklete határozza meg, hanem a csőfektetés sűrűsége is. Tehát ha nem léped túl a megengedett felületi hőmérsékleteket nyugodtan mehet bele a lé. Egyébként milyen sűrűséggel van tekerve a padlófűtés?
Bocsánat, ha félreérthető volt... Természetesen lesz a padlókörnek külön szivattyúja, csak a szelepet nem szeretném még külön mindenféle biszbasszal állittatni. Mivel magamnak rakom össze a rendszert, minél egyszerűbben szeretném és minél kevesebb hibaforrással. Ja, meg persze minél kevesebből :)
Joe: köszönöm a tippet, asszem ez tökéletes lesz, még rajz is van hozzá.
Ebben a kontextusban a segedenergia nelkuli megoldas szamomra azt jelenti, hogy nem elektromotoros allitasu szelepet keres, hanem pl termosztatikusat, es hogy az egesz kevertkori megoldast ugy szeretne, hogy ne hasznaljon aramot, azaz ne legyen benne plusz szivattyu vagy mas elektromos cucc. De majd jon es elmondja.
ez egy keveroszelep. ketfele homersekletu vizbol egy koztes homersekletet kever ki.
viszont ha megprobalsz vele rajzolni egy csohalozatot, ami kevert vizet tol a padlofutesbe, rajossz hogy nem lesz ami a padloban mozgassa a vizet. oda kelleni fog egy plusz szivattyu.
danfossnak van egy ilyesmi szelepe, de az nem kever, hanem egyszeruen lassitja az aramlast annyira hogy elegge lehult viz jusson a radiatorbol/mas holeadobol a padloba.
Adott egy 45 fokos vizzel fűtött falfűtés, ehhez szeretném csatlakoztatni a padlófűtésemet. Mivel a 45 fok (zimankóban esetleg lesz 50 is) nem igazán engedhető bele a padlófűtésbe közvetlenül, kellene valami SEGÉDENERGIA nélküli keverőszelepes megoldás.
Tudtok erre ábrát és esetleg alkatrész listát, hogy mikből állitható össze a rendszer?
Talppont, és meredekség ügyben nézz át a másik topikba, épp erről kérdezősködtem tegnap: http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9182044 3992 hsz-tól.
Nekem nem érdemes megemelnem a hőfokot, mert alacsony hőfokon jobb a hatásfoka. De kísérletképpen kipróbálom.
A hagyományos kazánokat melegebb hőfokon érdemes járatni, hogy ne képződjön kondenzvíz a kazánban, ami szétmarhatja idővel a fém részeit. Optimális hőfoknak lennie kell a gépkönyvben. A kondenzációsokat pedig olyan saválló fémből készítik, ami bírja a kondenzvizet. Mert ott pont a minél több kondenzvíz hasznosítása a cél.
Megnéztem. Gyújtás után mindig 9 kw-ot mutat, majd kb. 15 másodperc után veszi le a minimális 4-re. Választottam egy meredekebb görbét (1.5), még így is kapcsolgatott. Egyik alkalommal elég érdekes jelenséget produkált: kattant egy kicsit (mintha teljesítményt váltana, de pont a vízhőm. menüben voltam), majd a 38 fokos vízhőmérsékletet mutató kijelzőn elkezdtek gyorsan emelkedni a számok (pár másodperc alatt felment 42-re), majd lekapcsolt a kazán.
Ami viszont érdekes, hogy a görbe talppontjának állítására szolgáló menübe nem lehet bemenni sem a kazánon, sem a termosztáton, csak a meredekségét lehet állítani.
Lekapcsoltam kb 5-10 percre, amíg a papírokat bújtam, és kipróbáltam, hogy a kazánon a minimális előremenő vízhőmérsékletet 38-ról megemelem 40-re. (Cod 3). A gyújtás után a cod18 menü szerint felment a teljesítmény 15 kw-ra, majd percek alatt szépen csökkent egészen 5kw-ig, és itt folyamatosan ment a kazán (bár negyed óra után a szobatermosztát lekapcsolta a beállított hőmérséklet elérése miatt.). Ez már lényegesen jobbnak tűnik, majd még pár napig figyelem, aztán legfeljebb átállok egy még meredekebb görbére.
Nem tudom, hogy ez a 40-45 fokos előremenő mennyire rossz egy ilyen hagyományos kazánnak, de a lakást kényelmesen kifűti jelenleg. Remélem, a szervizes csóka a "hát azt így szoktuk"-nál tudományosabb módszert tud majd mondani a helyes értékekre :)
A meleg padló félreérthető volt, bocs. Nem jó szó a meleg, maradjunk a kellemesen langyosnál, nem mezítláb szaladgálunk rajta, de nem is kell vastag zokni mint panelban kellett, így értendő a dolog. Szóval ha nagyon lassúra veszem a nappali felfűtését, akkor jelentősen csökken ez az érzés, ezért lenne jó külön kapcsolni a dolgokat.
Tartós üzemelésen azt érted, hogy folyamatosan ég a láng?
ha a kazan tud tartosan uzemelni, az azt jelenti hogy a padlo leadja a kazan teljesitmenyet.
a meleg padlo viszont problemas. egyszeruen egy jol szigetelt hazban nem kell a padlo meleg legyen ahhoz, hogy a padlon keresztul kielegito legyen a futes. nalam is padlofutes van, szinte soha nincs olyan meleg a padlo, hogy mezitlab kenyelmes legyen, mikozben a lakas 21-22 fokon van tartva.
Kettős a dolog. Egyrészt az osztó-gyűjtő szelepeknél már jó sokat állítgattam, de ha közel jó hőmérsékletet akarok a most hűvösebb szobában, akkor a nappali piszok lassan fűt fel. Pont olyan lassan ugye, mint a szoba, plusz a padló hőmérséklete is alacsonyabb, az asszony viszont imádja ha meleg a padló. De valóban, még játszok ezzel. Másrészt viszont gondolva a trónörökösre mindenképp jó lenne, ha a gyerekszobát a többitől függetlenül be lehetne melegebbre fűteni, tehát kellene a helyiségenkénti szabályozás. Plusz itt is játszik, hogy az asszony szereti a meleg padlójú fürdőszobát, amit érdemes lehet külön kapcsolni ekkor. Tudom, a luxus pénzbe kerül, ez van. De szívni nem akarok túl nagyot, ezért vagyok itt :) Szóval összegezve, a kérdés továbbra is áll a zónaszeleppel/motoros golyóscsappal és az átalakítás buktatóival kapcsolatban, viszont arról is meggyőztél, hogy nem feltétlenül kell minden helyiséget külön szabályozóssá alakítanom (most), érdemes még próbálkozni egy kicsit.
A nem megfelelő felfűtésnek amúgy nem lehet az az oka, hogy a kazán saját szivattyúja nem tud elég vizet keringetni? Ha átalakításra kerül a rendszer, akkor érdemes áttisztítani? Mivel, hogyan?
a helyisegenkenti termosztatnak es zonaszelepnek akkor van ertelme, ha gyakran valtoztatgatni akarod hogy hol hany fok legyen.
ha ez nem kell, es az a problema, hogy az egyik helyiseg 24 fokra all be, a masik meg 19-re, akkor egyszeruen csak be kellene allitani az egeszet.
az oszto-gyujtonel vannak szelepek, a tul hideg szoban kell nyitni, esetleg a tobbin zarni. elsore megjelolni/felirni hogy mi hogyan allt, hogy ha total elrontod, akkor vissza lehessen allni. valamint egyszerre egy dolgot valtoztatni, es csak kicsit, varni par napot, megfigyelni a hatast, es utanna tovabb.
A házunkban (120 m2, egy szint) padlófűtés adja a meleget. Mivel nincs megoldva a helyiségenkénti kapcsolás, ezért jelenleg egyetlen termosztát vezérli az egészet, aminek az a következménye, hogy nem minden helyiségben megfelelő a hőmérséklet. A padlófűtési körökhöz csak a kazán mellett lehet hozzáférni. Ezt orvosolandó szeretném zónákra osztani a rendszert elektromos állítású szelepekkel, és az egyes zónákban elhelyezett termosztátokkal. A kazán egy Termomax Inka 35K kondenzációs masina. Kérdés, hogy milyen zónaszelepet használhatok? Honeywell-t nézegettem, ott vannak zónaszelepek, valamint motoros golyóscsapok (Zónaszelepek / motoros golyóscsapok). Melyik kell ilyen esetben? Gondolom a zónaszelep átfolyása jóval kisebb, mint a golyóscsapé. Ezen kívül márkában/típusban mit javasoltok?
Egy ilyen átalakításkor mikre kell még figyelni, milyen buktatók lehetnek? Egyszerűnek tűnik, a köröket csoportosítom, azok elé szelep, termosztátok kapcsolják a megfelelő szelepeket és a kazánt és mindenki boldog. Aztán ha mégsem, akkor van a szentségelés, ezt szeretném elkerülni.
Olvasom a topikot, de kicsit nagyra hízott, és ki tudja találok-e válaszokat.
a legegyszerubb, ha keresel egy szerelot aki szokott a kornyeken dolgozni. kepben lesz mindennel, tegezo viszonyban lesz a gazmuvek es hasonlok embereivel, stb.
Illetve még annyit felejtettem el, hogy a gáztverbe beletartozik a fűtés belső rendszere? Vagy ebbe csak a kazán és mondjuk a tűzhely tartozik bele? Hogy a kazántól én hogyan kötöm rá vagy milyen fűtésem van az már nem egy asztalra tartozik? Ha cirkós kandallót is szeretnénk, azt is engedélyeztetni kell, vagy csak a kéményt kell a kéményseprőkkel átvetetni?
A roppant segítőkész gázos ügyfélszolgálatos, annyit mondott, hogy az ő részükről ha 15 m- en belülre kell a csonkot tenni a telken, akkor 60e ft. Aztán a többiről neki aztán fogalma se nincsen.
Milyen engedélyekre van szükségem még ezen felül? Milyen tervekre? Mennyibe kerülnek ezek és mennyi ideig tart ez általában? Ha nem csak gázzal fogunk fűteni, hanem cirkós kandallóval is, akkor ezt egyszerre kell engedélyeztetni, vagy ennek nincs köze a gázos tervhez? A neten nem találok semmi konkrét és használható információt erről....
Igen, ez nekem is gyanús... Mivel jövő héten jön úgyis a szervizes, nem fordítottam nagy erőket az optimális paraméterezés kiismerésére, de itt is nagyon szívesen fogadok ötleteket :) Köszi
A ház más részein nincs probléma, és az új radiátorokon ha kicsavarom a végén a szelepet víz jön, levegő nem. Lehet, hogy a visszatérő csőben rekedt meg a levegő?
Üdvözlet mindenkinek. Nekem egy olyan problémám lenne, hogy lecseréltettem néhányat a régi öntöttvas radiátoraim közül, mai lapradiátorra. Az összes ág jól fűt, csak a radiátorcserés ág nem. Azaz csak a radiátor felső egyharmada fűt mondjuk normálisan a többi nem, a visszatérő cső meg inkább hideg. A csere előtt ez az ág fűtött a legjobban. Mi lehet a probléma? A szűkítés okozhatja a problémát?? Előre is köszönök minden segítséget.
2 már lassan 3 éve az ecosyhoz 35e lett volna a külhőmérzékelős kiegészités .., gondolom nem volt meg az előkészítés (panel) a kazánban. Más sd kazánokhoz akkor valami 7500 lett volna (gondolom valamilyen érzékelő NTC)
A termosztát digitális/programozható ,mikor nem vagyunk otthon/éjszak 1-1,5 fokkal veszem vissza a hőmérsékletet.......(computherm alap)
Ha jól emlékszem, akkor nagy hidegben (-15 fok) olyan 60 körül volt az előremenő.
Miért jó az Exacontrol E7R? Mert a külső, a belső, a beállított, és a fűtési görbe alapján szabályozza az előremenő víz hőfokát. Gazdaságosabb, kifinomultam üzem. (vagy legalábbis annak kéne lennie...) Hogy miért rádiós? Mert a kazántól kb. 20 méterre helyezkedik el, és nem volt kedvem vésegetni, vakolgatni az amúgy rendben lévő falat, a huzalozás miatt.
Egy mai szinten közepesen hőszigetelt háznál este 10 és reggel 6 között 1-1,5 fokot megy le a hőmérséklet. Bár nekem is 2 hőmérséklet állitható be a termosztáton, gyakorlatilag nincs értelme.
Míg általában 50fok körüli az előremenő, nagy hidegben fel kell nyomni 65 körülre. Ez a tél mondjuk 30 napja. (maximum)
Ergó, az én rendszerem is túlméretezett radiátoros. Ami így utólag jónak tűnik, ámbár koránt se volt tudatos.
ha te 44 előremenővel elvagy, akkor az idézőjeleket a "túl"méretezett-elől simán leveheted. Ui. radiátoros fűtésnél a korábbi szokások szerint minima 70 fok előremenőre számoltak. A gyári teljesítményt is 80 fok kürül adják le. Szóval a te rendszered (is) jelentősen túlméretezett, ugyanis 45/35 radiátor vízhőfoknál a névleges teljesítménynek kb 25%ával kalkulálhatsz. Tehát a 2kWos radiátor lead 400Wot.
A szimpla termonsztát, meg a no-időjáráskovetést nem egészen értem. Ok, hogy kézzel is ki lehet menni az ecosyhoz, és átállítani az előremenő vízfokot, de az időjáráskövető nem olyan drága cucc pl. pont ahhoz a készülékhez, és akkor azon a 30 napon, amikor kell a nagyobb előremenő, a család akkor se didereg, ha épp nem vagy otthon. Szóval hogy automatikusan tud működni. A termosztát meg ha nem is aranyárban, de azért jó beruházás, mert nap közben, ha épp nincs otthon senki (kisgyermekes családoknál télleg fölösleges) akkor pár fokkal le lehet engedni a lakás hőfokát, ami megtakarítás. Fokonként úgy 6% ... ami napi szinten átszámolva a kitöltési tényezővel, úgy 1-2% megtakarítást jelent. De egy autmata termosztáttal, ami hét napjaira programozható, a megvételétől számítva már ingyen hozza.
Szóval nem biztos, hogy ez a pár dolog nem hoz kényelembeli és/vagy valós megtakarítást is.
Megnézem majd este. Hogy hidegben hogy viselkedik, azt nem tudom, csak egy 2 hete kötöttem be ezeket a kütyüket. Messzemenő következtetéseket még nem akarok levonni, mert kb 6 nap volt, amikor fűtöttem, abból kettő volt, amikor ezt a kapcsolgatást tapasztaltam.
Az időjáráskövető nekem egyelőre az alapértékekkel megy (20 fokos talppont és az 1.2 jelű görbe az ábrán).
Ahogy nézem a te kazánod is a COD.18 alatt mutatja az aktuális teljesítményt kW-ban. Nekem ez a gyújtástól számított 8 másodpercben mindig 20kW, utána pedig a kívánt értékre csökken, amit a termosztát megkíván. De ez a teljesítmény változás a ventilátor hangján is nagyon szépen hallható.
Neked is csak ilyen átmeneti nem túl hideg (ősz-tavasz) időben kapcsolgat sűrűn? Ha jönnek a mínuszok, akkor rendben megy.
Remélem, felmerül valami megoldás. Hasonló cipőben járok én is, bár az én kazánom nem kondenzációs: SD IsoTwin F25-H-mod (4kw-25kw, fűtési 15 kw-ban maximálva) SD Exacontrol E7 (modulációs) SD szenzor időjáráskövető szabályozáshoz lapradiátorok
A jelenség ugyanaz, mint az általad leírt. Az írásod nyomán megnézem majd én is, hogy mekkora teljesítménnyel megy az égő a begyújtás után. Ennek az utasításában látok egy ilyen diagnosztikai állapotkódot: "fűtés leállás után időzítés újraindítás ellen", de ez csak azt mondja meg, hogy mikor várakozik a kazán, a várakozás mértékének szabályozhatóságáról nincs információm.
Jövő héten jön a szervizes emberke karbantartani, akkor rákérdezek.
vagy forditva: ha megy a padlofutes, akkor menni fog a radiator is.
az igazi kerdes, hogy mi fogja megmondani, hogy kell-e a padlot futeni??
ha teszel a padloba magaba termosztatot, hogy mondjuk fix 25 fokon akarod tartani, akkor az jo lehet, de akkor kell tudd ugy futeni, hogy kozben a radiatorok hidegek maradnak.
tobbfele megoldas letezik, de kb mindegyik sokkal bonyolultabb mint hitted amikor a "csinaljunk egy kis padlofutest mert akkor nem lesz hideg a ko" projektbe belefogtal.
a legegyszerubb, ha olyan kazant veszel, ami vagy helybol tud ket kort (magashomersekletu+alacsonyhomersekletu) kezelni, vagy van hozza gyari kevertkori (alacsony homersekletu kori) kiegeszito modul.
A kazánod valóban nem tudja a kezelésije alapján, ez mondjuk furcsa, mert pl. a semia igen, és a termosztátban sincs ilyen opció, úgyhogy marad a beüzemelőd zaklatása. :-/
A radiátoros rendszer mellé padlófűtést is kiépítünk az új házunkba (kőburkolat miatt, nehogy hideg legyen a lábunknak). A gégpész egy hőcserélővel venné le a meleget a radiátoros körről. Ha jól értem ez azt jelenti, hogy csak akkor lesz padlófűtésem, ha a radiátorokkal is fűtök. Van valami kifinmultabb vezérlési megoldás is erre?
Megnéztem a menüt, sajnos nincs ezzel kapcsolatos beállítási lehetőség. Pedig jó ötlet lenne, mert mondjuk 10 perc múlva már nem 47 fok lenne, hanem mondjuk 37.
nem lehet ezekben az utokeringtetest allitani? ertem alatta, hogy ha elerte a hofokot, es kikapcsolt, akkor ne x foknal kapcsoljon vissza, hanem semmikeppen nem hamarabb mint 10 perc, mondjuk?
Akkor is ugyanez a jelenség, gyújtáskor 20kW-tal indul 8mp-ig, majd csak utána csökken 5kW-ra.
Akkor ennek nyilván jó oka van. Ha a van az újraindulás időközére opció, akkor azt próbálnám nyújtani, hogy a víz ne szaladjon túl 8s alatt az 50°C-on, több tippem nincsen.
Alapvetően a kazán 15kW-ra van állítva. Gyújtáskor mégis 20kW-tal indul, 8mp múlva lecsökken a kívánt értékre 5-15kW között.
De próbáltam, levettem a minimumra, 5kW-ra.
Akkor is ugyanez a jelenség, gyújtáskor 20kW-tal indul 8mp-ig, majd csak utána csökken 5kW-ra.
Magyarul a kazánteljesítmény le- ill. felvétele nem befolyásolja a gyújtási teljesítményt. Sőt a 8 másodpercet sem befolyásolja, az is mindig 8mp. Gyújtási teljesítmény beállítására vonatkozó menüpont pedig nincs.
Akkor meg kellene próbálni a kazán maximális teljesítményét visszavenni. Ez a beüzemelő dolga lett volna, és valszeg a kazánod menürendszerében lehet elvégezni. Sok lesz az a 20kW, valószínűleg nincs is annyi hőleadód, ami 50 °C-on ezt képes volna kivenni a rendszerből.
megprobalhatnad novelni a szivattyu fordulatszamat, ha lehet rajta allitani. a gyorsabb aramlas tobb hot venne ki a kazanbol, nem melegitene tul par masodperc alatt.
A fűtési rendszer a következő: Saunier Duval Ecosy F25E kondenzációs kombi kazán 5-25kW Saunier Duval Exacontrol E7 rádiós modulációs helyiség termosztát Saunier Duval kültéri hőmérséklet érzékelő Lapradiátorok
A jelenség: A szobatermosztáton beállítok 20 fokot, de még csak 19 fok van. A kazánon 55 fokos vizet állít be a helyiségtermosztát. A vízhőfok szépen eléri az 55 fokot, és a kazán leszabályozza a teljesítményét akkorára, hogy tartsa az 55 fokot. Közben a szobában a hőmérséklet emelkedik és a termosztát már csak 50 fokos vizet akar. Ekkor a láng elalszik, a szivattyú megy továbbra is. Pár perc múlva lehűl a víz 47 fokra és begyújt.
És itt jön a gond: Amikor begyújt, nagy lánggal (teljesítménnyel) ég 8 másodpercig. (Ha jól tudom, ezt hívják gyújtási teljesítménynek. De azt nem tudom mekkorának kell lennie. A menüben megnézve ilyenkor 20kW-ot ír ki.) Na ez a 8 másodpercnyi nagy lánggal égés, az azóta 55-ről 47-re lehűlt vizet felmelegíti 53 fokra. Ekkor a láng elalszik, mert 50 fok fölé ment. A szivattyú megy tovább, 1-2 perc múlva újra 47 fokos a víz, ezért begyújt. Szintén nagy lánggal indul 8 másodpercig, így megint hirtelen 53 fokra melegszik, és megint elalszik. És így tovább, amíg 20 fok nem lesz a szobában, és a termosztát ki nem kapcsolja teljesen a fűtést. De addig lehet hogy 100x is ki-be kapcsolgat a vízhőfok miatt.
A kazán alkalmas lenne az 50 fokos vízhőfok tartására is, mert tud olyan kis teljesítménnyel is égni, de mire a 8 másodperc letelik (indulási nagy lángról leszabályozna), addigra már késő, és a víz túlmelegedett.
Ez a jelenség alapvetően nem túl hideg időkben (pl. október) jelentkezik csak, mert ilyenkor a kültéri érzékelő miatt, még viszonylag langyosabb vízzel fűt. Hidegben, mínuszokban nem jellemző.
A gyújtási teljesítménynek mekkorának kell lenni? Normális a 20kW? És normális, hogy ez 8 másodpercig tartson?
Sziasztok! Gépészeti tervezési díjjal kapcsolatban lenne kérdésem. Szeretném megterveztetni a házam fűtési rendszerét. Egy 120m2-es egyszintes családi házról lenne szó. Radiátoros és padlófűtés kombinációja lenne. 2 kazánt szeretnék telepíteni egy gáz és egy vegyes tüzelésű személyében. A vegyes kazánhoz egy 1000 literes tárolót is szeretnék csatlakoztatni. Illetve a későbbiek során majd 2-3 évvel a felújítás után egy vízteres kandalló is bekötésre kerülne a rendszerbe. Illetve a meleg víz ellátást kellene még megoldani olyan formában, hogy vennék egy 300 literes tárolót amit jó lenne rákötni a vegyes kazánra és a gázkazánra is és ha megoldható előkészíteni a napkollektor rákötését. Szerintetek megoldható így a dolog? Illetve mennyi lenne egy ilyen tervezésnek a hozzávetőleges díja? Válaszotokat előre is köszönöm.
Én úgy csináltam likat reája,hogy sima fúróba fogható köszörűszegmenssel kikoptattam,majd méretre bővítettem.Pár száz ft volt ócco tecskós 5db-os.Annyit is ért,de erre jó volt.
Felajánlanám a szolgálatomat,mert most már az üvegiparban tevékenykedek,de nekem kicsi a szerszámom.;DD
Ma szétborítottam a történetet. Persze a csapszívbe (amivel az állító gomb tengelye van rögzítve) beletört a csavar gondolom bele volt már égve rendesen, úgyhogy azt majd rendesen kifúr + új menet.
A csapszív végén mi tömít csak a zsír?
A gázarmatúra másik gégén ahol állítja a kis stift a gátmennyiséget a víz függvényében milyen tömítés van?
A csapszív külső végén van egy csavar ami mögött van egy másik csavar amivel a rugó előfeszítést lehet állítani. Azzal mit tudok állítani mi változik az állítással?
Ez igy már gyors válasz, köszönöm. Ennyiért találtam 1 helyen angolból, meg sok helyen többért. Kellene a cucc, de akkor hogy kommunikáljunk privátba? Az én emailcímem: stinkydiver73 féreg gmail.kom De ha nem vagy messze ercsitől, lehet el is mennék érte.
Nem válaszoltál gyújtásvezérlő ügyben. Külföldről kell beszereznem egy "made in hungary" alkatrészt egy olyan kazánhoz, amiből szerintem sokat eladtak itthon.
Van egy átfolyós FÉG gázbojlerem. Nincs vele semmi baj azon kívül, hogy egyszer megfagyok, egyszer pedig megégek, amikor használom, nem igazán könnyű vele langyos vizet kikeverni. Létezik olyan víztartály, amiben egy, vagy két fűtőkör is van, plusz villany fűtőszál. LEhetséges olyan, hogy a FÉG bojleremet rákötöm az egyik fűtőkörre? Gyakorlatilag csak egy primer kört fűtene körbe-körbe, ami egy tartály vízbe lenne mártva, ahová leadja a hőjét. Nem tudom, hogy mekkora nyomást bír ki egy ilyen vízmelegítő. Esetleg egy tágulási tartállyal kombinálva kivitelezhető az ötlet?
csak nevess, egyiküket se érdekelte a lehetőség :) Úgyhogy marad a zuhannyal kádtöltés. Vagy valaki befizet egy hétre wellnessre, amíg szétbarmolják a fürdőm (nyilván senki nem fog...)
Sziasztok! Thema Condens F25 kazánt szereltek fel, de a termosztát még nincs fent. Azt mondták addig is a + és - gombokkal szabályozható a hőmérséklet. Oké. De valszeg túl hosszan nyomtam a - gombot, és most ez látszik a kazánon:
Kell csinálnom vele valamit? vagy visszaáll a rendes üzemmódba?
Azt nem tudom, de C12 -nél a két gomb közül a baloldalon az amelyiket nyomni kell az örláng indításakor - tehát ennek atövében van egy recés gomb ezt kell csavargatni - jobra vagy balra - ezzel állítható a teljesítmény.
Van egy másik gomb ez a a jobb oldali a piezó szikráztató - ez ezeken a készülékeken soha nem volt jó. Így mondta anno az üzembehelyező !
azert kell, hogy amikor a csoben lefele elindul a 6-8 liter viz wclehuzaskor, akkor mogotte ne alakuljon ki vakuum, hanem szivjon kintrol levegot.
letezik hozza legbeszivo szelep, de amiket en eddig lattam, mindnek iszonyat kicsi a keresztmetszete. ha nem mukodik, azt abbol veszed eszre, hogy wclehuzaskor pl kuttyog a mosdonal a lefolyo.
El tudná valaki laikus számára érthetően magyarázni hogy hol kell állítani a FÉG C-21 kazán teljesítményét? Amikor a szerelő beállítja csak benyúl valahová és állítja a lángot. Én akárhol vizsgálom, nem találom, elrontani pedig nem akarom. Nagyon nagyra van véve (3,2 köbméter óránként, ez jóval több mint a gyári érték), szeretném lejjebb venni a lángot. Előre is köszi!
Nagyon ugy néz ki hy az, csak azt nem értettem, hy minek szellőztetni a csatornát, anélkül nem folyna le?! Igazából az a bajom vele, hy télen valahogy visszaszivárog a szag az előszobába, nyáron annyira nem érezni. Így a szigetelés közben se kellemes ott a tető alatt az élet, de az még kibírható.
a saját konyhánknál is vizes csinálta (oké, elázás után kellett új konyha, nem kockáztattunk, plusz át kellett szerelni, mert akkor került be a mosogatógép). De itt sem csak bekötni kell, kicsit odébb kerül a szifon, hasonlók.
de úgy tűnik, marad a kihúzhatós megoldás, ezzel együtt felcsörgöm az üvegeseket, hátha valaki ráér egy lyukra...
utál írni:) meg hát morog. Mert azzal indultunk, hogy tegnap vettem egy csapot. Aztán kitaláltam, hogy akkor már cseréljük le a mosdót is. Aztán a szekrényt. És persze meggyőztem arról, hogy ó, semmi macera se lesz vele, de a vízvezeték-szerelő nem állt mellém :)
most 3 centi lyuk van a mosdón, az kevés? Báááár (oké, nő vagyok) ennyi erővel a hagyományos kád és zuhanytöltő is jó, annak a rózsáját is fel tudom akasztani, sőt, akkor a csapot a mosdó felett is tudom használni anélkül, hogy a fejet pakolásznom kellene. Viszont a jó hír: mind a két féléből van itthon egy új példány.
itt is összehoz veled a sors :) Szép, de állandóan a kihúzott fejjel töltsem a kádat? Ha kihúzom, berakom a kádba, úgy marad, vagy ott kell vele ülnöm, hogy be ne terítse az egész fürdőt?
köszönöm... már csak találnom kell valakit, aki megcsinálja, vagy venni a férjemnek egy fúrót :S Vajon üvegesnél érdemes érdeklődni? (nem főváros, Zalaegerszeg)
szép estét... se nem víz, se nem gáz... de nyilván itt valaki tudja a választ.
Ki lehet-e fúrni kb egy cm vastagságú mosdókagylót? A készen vett fürdőszobabútorunkhoz a mosdókagylón a csaptelep helye középen van kifúrva, nekünk viszont közös csaptelep van a kádhoz és a mosdóhoz, ezért a sarokra kellene. Mosdót nem cserélik, tehát vagy lyukat fúrunk vagy falat bontunk egy külön csaphoz a kádnak... ez utóbbit szeretnénk elkerülni.
Volt már olyan munkánk ahol minden amit lehetett eltakartak gipszkartonfallal és álmennyezettel. Ez egy régi épület volt, 4 emeletes és a földszinti üzlettérnél beázott a födém. A fent lakók miatt nem tudtunk szigetelni, nem volt megállapodás stb. és ezért az álmennyezet felett nagy saválló tálcákat helyeztünk el, ide csöpögött innen meg a szennyvízhálózatba.
