Kedves tucatnyi! Köszönöm a válaszodat, én azt hittem értesz hozzá, sajnos tévedtem. Ez ugyan nem baj, nem mindenki tudora a gázkészűlékeknek, még a gázszakmában sem, hiszen ezért kérdeztem. Bocs.
" feleslegessen terheled az égőt , a hatásfoka rosszab lessz és kondenzálni fog.
egyszóval kinyirod a kazánt."
Én most 30-31C-on járatom alapjáraton a FÉG-et (C-12), mert csak a PF megy róla. :D
Amúgy meg egy rafinált készülék a régi csöves elektronika nélküli FÉG, mert amikor már kevés a PF hőmérséklete és nyitnak a termoszelepek a radiátorokon, akkor automatice megemeli az előremenő hőfokát! :)
Ennek az egésznek semmi köze a gáznyomáshoz, mert a kazán állitja magának (modulál, ha kell, átfolyás alapján)
és ha hiszed, ha nem 1 csepp kondenzátum sincs, még a 30C-os előremenőnél sem!
Pedig (állitólag) 50C-alatt kondenzálnak a kazánok. :D
Nem kell messzire menni, csak nézz meg egy átfolyós (FÉG) vizmelegitőt, aminek a visszatérője (bekerülő víz) messze hidegebb, mint 50C és mégsem kondenzál. :D
8.1. Törvényben előírt időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálat 8.1.4. A műszaki-biztonsági felülvizsgálat során ellenőrizni, dokumentálni és értékelni kell a fogyasztási helyen felszerelt gázfogyasztó készülékek: - gyártmányát, - típusát, - gyári számát,
Gázfogyasztó készülékenként ellenőrizni kell a készülék: - rögzítését, - tömörségét szivárgás ellenőrzéssel a készülék elzárót is beleértve, - biztonsági berendezések (égésbiztosítás, határolók) működőképességét, - bekötés megfelelőségét, (gumitömlő, tömítés) - az elektromos bekötés szabályosságát, földelés, EPH meglététét, - égéstermék elvezető cső szabályos kivitelét, rögzítését, - égési levegőellátás biztosítottságát, - égéstermék visszaáramlás esetleges jelenlétét, - a hőcserélő állapotát megtekintéssel, - az égő állapotát, égés egyenletességét, - csatlakozási nyomás megfelelőségét, és az előírásnak megfelelő égőnyomást, - gázterhelését (ha a fogyasztói berendezés mérőjével megállapítható), - hatásfokát műszeres méréssel, (indirekt mérés) - koncentrikus égéstermék-levegő csővel szerelt C típusú készüléknél az égéstermék csőszivárgás mentességét műszeres vizsgálattal, (CO2 mérés) - környezetét (éghető anyag, bútor közelsége, építészeti átalakítás miatti nem megfelelőség)
Persze lehet csak minek ? A Marinéni konyhai tűzhelyénél ugyis a biztonság a fontos.
A kazánokat egyébként se tervezik , hanem fejlesztik - az mindig több mint a tervezés.
Egy házat , fűtést, kertet stb.meg lehet tervezni - általában egy készül belőle (néha olyan is, igaz ezt az építészek nem ismerik el, ők monják mindig jót terveznek ).
Viszont egy kazán (tipus)t, egy autó (tipus)t kifejlesztenek. Aztán gyártják szériában amig veszik - néha fejlesztgetnek rajta ezt azt !!
Egy kazánnak van egy gyárilag beállított és kimért hatásfoka (ezt a gyártók azért kissé feltupirozzák )
Az egyedi készülékek nyilván valamicskét szórnak, inkább lefelé.
Egy kazán gazdaságos üzemeltetése nem csak a hatásfoktól függ hanem az eredeti ártól - monjuk úgy a ft/kW -tól ( az egység tőlem ) mert nem mindegy hogy 1 kW teljesitmény 12 eft vagy 58 eft.
Aztán a javítások számától, annak árától. Nem mindegy , hogy évi 25 eft -ot költünk a kazánra vagy csak 10 -et.
Tehát ez a kazán gazdaságossága. És lehetne beszélni a fűtés gazdaságosságáról is - az megint más.
Ott mint írták : a hőszigetelés az első tényező, meg az energia hordozó fajlagos ára.
Amúgy jók a C kazánok, addig amig el nem romlanak !!
Ez lehet a gond, de majd holnap megkérdezem a beüzemelőt. Iszapleválasztó van (kellett a garancia miatt, bár a régi FÉG kazán nélküle is elvolt közel 20 évig). Túlterhelés nem valószínű. Tegnap éjjel nagyon hideg volt, talán nagyon lehült a gáz, vagy nem stimmelt az összetétele? Hibakód nincs, nyomás rendben, előremenő vízhőfoktól is független a jelenség. Ha kiderül a hiba, beszámolok róla.
Azért nem kell ennyire leértékelni ,ezek a készülékek nagyon is megbízhatóak és jó szabályzással lehet a problémán segíteni,csak kevesen tudják jól csinálni. A hőszigetelés viszont igaz. Az is igaz,hogy nem a legkorszerűbb.
Azt ugyan nem említettem,hogy C-18E jelű készülékről van szó, ami elektronikus vezérlésű modernebb változat. A hatásfok viszont stimmel. Hatásfok és fogyasztás összefügg és valóban nem lehet pontosan bemérni, a gyártó is csak laboratóriumi körülmények mellett, ami szintén nem 100 %-os pontosságú. Azonban mégis van egy optimális gáznyomás amely optimalizálja a gázfogyasztást, vagyis nincs pazarlás. Én arra voltam kiváncsi,hogy müszer nélkül hogyan állítsuk be és mit vegyünk még figyelembe,(pl. vízhőfokot egy adott belső hőmérséklet függvényében.) A gyártó megtiltja az általa előírt legkisebb gáznyomás alatti beállítást, de ha alacsony vízhőmérséklet (40-45 C fok) is elég a kivánt helyiséghőmérséklet eléréséhez, akkor miért ne lehetne alacsonyabb nyomáson üzemeltetni? Mégegyszer kérdezem,te hogyan csinálnád?
Nekem is csinálta az S.D. Ecosym. Műszeres beállítás után elmúlt. Én burrogásnak hívtam. :-)
Az okozza a szaki szerint, hogy valószínűleg gáz minőség változás miatt elállítódik a gáz-levegő keverék arány és bizonyos teljesítményen vibrálva ég a láng. Vagy valami ilyesmi.
Rádugott egy trikordert, tekergetett valamit, aztán azóta jó.
Mitől tud egy kazán "zakatolni"? 2 hónapos Immergas Mini Eolo kazánról van szó, legutóbbi éjszaka kétszer is produkálta, előtte is 2-3 alkalommal. Hibakódot nem ír, fűt rendesen, de olyan hangot hallat, mint amiko egy mosógép centrifugál, elég félelmetes. Leállítás és újraindítás után nem zajong. Mi lehet ez? Természetesen garanciális a készülék, csak nehéz olyan hibához szerelőt hívni, ami csak időnként jelentkezik. De hátha itt találkozott már valaki ilyen jelenséggel.
Tegnap azon gondolkodtam,hogy mivel 2 cirkó van a házon belül westen tipusúak,és a honlapjukon olvastam azt,hogy az uj kiadásúak már 3 seb.fokozatú grundfos szivattyúval vannak szerelve,szal az jutott eszembe,hogy érdemes lenne talán valami fordulatvariálást beiktatni a motorokhoz mivel a két cirkó miatt relatíve keveset utazik a víz a csövekbe.A hőfok kb.70-75 de lehetne csökkenteni ha nem menne egy sebességgel a pumpa.Nem olvastam vissza a topikot,talán már volt erről szó,ha van valakinek erre hsz-a,hogy érdemes erre időt szánni vagy nem,kérem jelezze.
Westen energyről van szó up 15-50 ao pumpákkal szerelve.
Nálam a központi fűtés úgy van megoldva ,hogy egy turbós kombi kazán van a lakásban,és egy fatüzelés a melléképületben,ami 2 méterre van a lakástól ,és szigetelt rézcsővel van áthúzva a rendszerre.
Az lenne a kérdésem ,hogy milyen kapcsoló létezik arra ,hogy erre a csőre rákötve 0 fok körül elindítaná a fatüzelés szivattyúját ,így a lakásból a kb. 20 fokos vizet ráhúzná.
Kedves tucatnyi! Ha meg tudnád mondani,hogy egy C18-as FÉG falikazán hatásfokát (fogyasztását) milyen mértékben befolyásolja az égőnyomás méréssel vagy szemre történő beállítása. Hogyan állítod be az optimális értéket? Kösz .
Az alább leírtakról kérnék szakvéleményt, a hozzáértőktől.
Felszereltek egy Immergas nevezetű kombi turbós kazánt, 24kw-os. 80/80-as osztott kémény rendszerrel. A kimenő égéstermék elvezető hossza kb 20m. 4 kökönyökkel.A beszivó kb 4m 2 könyökkel.Nos üzembe helyezéskor kb 10 kw ra lehetett beállitani a teljesitményt mert a visszaáramlás nagyobb teljesitményen már számottevő volt. De igy viszont nem fűt eléggé, sőt a melegviz is mostanság csak inkább zuhanyzáshoz elég meleg. Azt gondoltam ki, hogy levettem a beszivó csövet , igy most a fürdőszobából szivja a levegőt. Ami kb 4m2,és 3.5m magas.meg van egy 80 mm lyuk a szabadba. A lakás alapterülete 65m2 , kb3.5 m magas.Eddig cserépkályhába héra égővel ment a fütés,a melegviz meg Héviz tipusu átfolyós bolylerrel.Nos , hogy levettem a hosszu beszivő csövet meg emelkedett a teljesitmény igy mostmár elég mindenhez. De ez nem szabályos.Mennyire problémás igy üzemeltetni ? Mik lehetnek a problémák ?? Köszönettel..
Ha van olyan szakember közöttetek aki a falikazán gáznyomás beszabályozásával kapcsolatban tud valamit jelezzétek és akkor felteszem a kérdésem. Előre is köszönöm.
Igen, aztán később néztem, hogy a kazán előremenője a gyüjtőbe megy, mert erre nem is gondoltam volna. :)
Én csak a az osztó/gyüjtő szinjelőléseit figyeltem. (Aztán vettem észre a kazán felirataidat.)
Még így is azt mondom, hogy a kazán előremenőjére, de nálad ez a PF visszatérője, kell raknod a csőtermosztát érzékelőjét, vagyis a gyűjtőre kellene tenned.
Elmondom, hogy miért:
A csőtermosztátnak az lenne a lényege, hogy a padlókörben keringő víz hőmérsékletét kell figyelnie.
Tehát, amikor ma kazán kezdi nyomni a melegvizet, akkor beindul a PF keringtetője és megy addíg amíg meleg a PFkör, de ennek inkább a PF előremenőjén lenne a helye.
Az a baj nálad, hogy amikor beindul a kazán, akkor a kazán szivattyúja az osztó/PFkör/gyüjtőn keresztül megfordul úgy, hogy nem érinti az érzékelőt.
Magyarán a Te rendszered több sebből vérzik, ha jól megnézed. :(
Koszonom a valaszt, sajnos szezon kozben nincs kedvem szetkapni az egeszet. :(
Egyebkent az eloremenon van a thermofej, ime talan ezen a skiccen jobban latszik, hogy hogy is van most bekotve s mivel. itt es itt
Eme doksi 117. oldalatol is latszik hogy nalam forditva lett bekotve a padlofutes.
A mostani forditott bekotessel ugy tudok jatszani, hogy beengedek melegvizet, aztan ha felmelegedett, elzarodik a bejovo, majd ekkor megkeverem 1 kicsit a futesi korokben, aztan emiatt lehul, s ujra megnyilik a thermofej altal az eloremeno. Mas otletem nincs erre igy szezon kozben.
A csőtermosztát érzékelőjét nem a visszatérő ágra, hanem a padlófűtés előremenőjére kell szerelni.
Ha tényleg úgy van nálad szerelve, mint ahogy rajzoltad, akkor átalakitás nélkül az osztóra kellene raknod, arra az oldalra ahol a kazán előremenője csatlakozik az osztóba.
Amikor beindul a kazán, akkor a termoszelep nyitottsága miatt elindul az osztóba is a melegvíz, ami inditja a PF szivattyúját.
Amúgy meg az a véleményem, hogy elkellene törni a kezét annak, aki így köti a PF.-t, ha valóban így van kötve, mint ahogy rajzoltad!
A nyomásmérönek semmi baja nem volt,csak a tágulási tartályon nem lehet viznyomást mérni ahogy javasoltad,mert ott csak a tartályban lévö levegönyomást lehet mérni,ami jelen esetben 0 volt mert elszivárgott belöle.Sajnos még nem sikerült felnyomatnom 3bárra a tartályt csak 1.5-re ,de már igy is javult a helyzet mert nem kezd el egyböl csepegni a biztiszelep ha elkezd melegedni a bojler.Remélem 3bárnál már teljesen jo lesz.
Udvozletem mindenkinek! bocs ha nem fogalmazok nagyon szakszeruen...
Fura a padlofutesem: A kazanbol jovo csore ra van teve egy csotermosztat, ami vezerli a szivattyut, ez a cso aztan talalkozik egy thermofejjel, utana van az oszto-gyujto, az oszto masik szelen van egy szivattyu "nem fejjel lefele", amit vezerel a csotermosztat, a szivattyu "felfele" viszi a vizet, ha mukodik. A szivattyu felett van a thermofej rezerzekeloje bedugva az oszto-gyujtobe. Ha a thermofejet 40 fokra rakom, a csotermosztato meg 30-ra, akkor nem nagyon kapcsol be a szivattyu, 22-es csapdaja lesz:mivel 40fokot elerni hamar a thermofej szenzora, igy az lezar, es a csotermosztat soha se fog jelet adni a szivattyunak. Ha 30-nal lejjebb veszem a csotermosztatot, akkor meg allandoan keveri a vizet, a radiatoros kortol elszivja a meleget. Jol van ez bekotve? A kek szinu pottynel jon a MELEG viz, lasd kazanra rairtam, hogy melyik az eloremeno kor.
Nem lehet hogy szimplan forditva kotottek be eredetileg? Hogy lehetne javitani a helyzeten viz leengedes es rendszer szetszedes nelkul? Gondoltam egy idokapcsolora, ami mondjuk x percenkent bekapcsolja a szivattyut.
A bedobónyílás felül van és a szigetelés kikopott. Így meg pont annyira jön ki belőle a füst, h picit elegünk lett.
Én meg nem találok sehol valami hőálló ragasztót, amivel beragasztanám a hőálló zsínort. Anélkül meg állandóan kijön.
+ nem ártana vennem vmi szünetmentes tápot, mert ha pl lefekvés előtt megpakoljuk a kazánt és egész véletlenül áramszünet jön a szivattyú meg leáll - picit felrobbanhatunk....
Ha a termoelemet már cserélted, akkor kizárásos alapon, már csak a termo mágnes lehet a ludas, vagy az, hogy nem megfelelően melegiti a láng, de azt megnövelted.
termo mágnes szokott olyat bohóckodni, ha már elfáradt, hogy láng változásra vagy ütésre/koccanásra elenged.
Megpróbálhatod, hogy lecsípsz a feszitő rugójából, de az sem biztos, hogy segít, inkább a cserét javaslom. :)
Tettem már fel ez ügyben kérdést, de nem kaptam rá választ, most lefényképeztem, miről beszélek, hátha van valaki, aki tudja a választ.
Ez egy Saunier Duval Ecosy F28 E AS (azthiszem:-) vezérlőpaneljének belseje.
A bal felső poti a maximális fűtési teljesítményt hivatott beállítani, az rendben is van, teszi a dolgát.
Viszont a két alatta lévőről gyakorlatilag nem írnak semmit a kezelésiben, mindössze annyit, hogy gyárilag van beállítva és nem használjuk, és jelölés sincs rajtuk.
Erről van szó. Idén már én takarítottam ki a cirkót. Kimostam az égősort, és teljesen leportalanítottam. Szerintem jobban mint a szerelő. Ezért a munkáért én is sokalltam a ~10e ft-ot, ezért csinálom magam. Viszont az egyéb dolgoknak (pl. szelep) már nem állnék neki, mivel nem értek hozzá, de nem vagyok reménytelen eset. Elrontani meg nem akarom. Ezért is kérdeztem meg a szerelőt, meg a hazai képviseletet. De szerintük teljesen felesleges ennél többet foglalkozni a takarítással.
Igen. Én biztosan így csinálnám. Ha pedig 5 bar vagy több a víznyomás, akkor elgondolkodnék egy nyomáscsökkentő beépítésén is a bejövő hidegvízre. Én is beépítettem egyet.
Én hasonlóra készülök, az onnan begyűjtött infók alapján nálam egyenesben marad az 5/4" egy nyelves visszacsapóval, a "kerülőbe" megy a szivattyú az esbe szeleppel.
December 17-én tették fel a gázórát, hivtam a beüzemelő ürgét, hogy akkor lehet jönni, mert krva hideg van, és szeretnénk temperált házban dolgozni. Erre közölte, hogy ő már idén nem dolgozik, majd januárban hivjam, de csak a második héten!
A kazánt bedugtam, bekapcsoltam, azóta is köszöni, jól működik. A karbantartást majd megcsinálom én magam jövőre inkább, még ha szivok is vele egy napot...
Pontosan erről van szó! Ez a topic is -gyanítom- azért jött létre, mert bizony a szervízek többsége nem végez korrekt karbantartást. Kijön a szerelő, kiveszi az égősort, mert azt a legkönnyebb, kimossa a zuhany alatt, visszateszi és elkezdi kitölteni a számlát 10-15 ezer Ft-ról. Márpedig ezért nem bolondak az emberek ennyit kifizetni. Az ügyesebbek megpróbálják maguk megoldani a karbantartást, esetleg a javítást is.
Minden, magára adó szervíz a tájékoztató anyagában részletesen felsorolja, hogy mi tartozik bele a karbantartásba. pl. általános tisztítás sűrített levegővel, égősor kiszerelése, tisztítása, váltószelep zsírzása, biztonsági szelep vízkőtelenítése, stb. stb.
Lehet, hogy nem a legpontosabb kifejezéseket használom, de a lényeg érthető. Pontosan definiálni kell a karbantartás tartalmát, hogy tudjuk, mire fizetünk. Meg hogy ne érezzék becsapva magukat az emberek.
Amikor legutóljára nálam szerelő járt, Budáról a Szakasits Árpád útról jött- annyira erős arcszeszt kent magára, mintha nem is munkába indult volna. Ezek után nem is csodálkoztam, hogy két újjal fogta a villáskulcsot. Csak azt nem értem, ha ennyire undorodik ettől a munkától, akkor miért csinálja...
Én inkább megmérném a víznyomást. Nálunk 5 bar, és kertesház. Egy kicsivel kellene több levegőt (0,1-0,2 bar) nyomni a tartályba, mint a víznyomás, és akkor biztos nem lesz pangó víz (légionella!) a tartályban, mert vízelvételkor a tartály ürül ki először. Na meg így több is fér bele, mint 3 barra fújva 5 baros víznyomás esetén. Valahogy mindenképpen mérni kellene.
Ezt honnan lehet tudni? Mármint, hogy a Vaillant kombi cirkónál karbantartás során azt is ki kell pucolni? Rákérdeztem a Vaillant Hungary-nél, és azt mondták, hogy az éves karbantartás során elég az égősort, és a hőcserélőt takarítani. A váltószelepet nem kell csesztetni, csak ha baja van.
Mi az igazság? Nálam a szerelő az elmúlt 6 év alatt egyszer sem takarította ki a szelepet, csak az égősort. A hőcserélőt sem nagyon akarta, de rávettem. :)
Nekem is 5/4-es csövel van csinálva a rendszerem és van hozzá kötve egy puffertartály,de én azt ladomattal fütöm.A fütéskörön pedig egy grundfos 25-60 -as szivattyu van amihez persze le van szükitve 5/4-röl 1" ra.
Ez egy 200l-es 2höcserélös drazice indirekttároló,amit egy atmos faelgázosito kazán füt a fütési szezonban nyáron pedig fütöpatron.6báros biztiszelepet adtak hozzá.Májusban lett beüzemelve.Ha tényleg a biztiszelep a hibás akkor elég hamar tönkrement.
Úgy csináltam ahogy javasoltátok,elzártam a bejövö vizet,kinyitottam a lakásban egy melegvizcsapot,és nyomattam a tágulásiba 1,5 bárt.Kijött a csapon kb.10l viz nem tom pontosan mert nem mértem.Aztán elzártam a csapot,kinyitottam a bejövöviz csapot és elkezdtem melegiteni a bojlert.Eleinte jonak tünt mert nem csöpögött a biztiszelep,de aztán elkezdett megint csöpögni és folyni.Nem tudom mit csináltam rosszul vagy mi lehet a baj?Kicsi volna a tágulási vagy kevés benne a 1.5bár (ennyi van ráirva a tartályra)vagy a biztiszelep nyitna tul korán?
Segítséget kérnék egy olyan témában, ami valószínűleg Nektek megmosolyogtatóan egyszerű, de én belebonyolódtam kicsit.
A lényeg, hogy fűtésszerelés előtt állok, beszereznék pár szükséges berendezést, mert jóval olcsóbban tudom a neten, mint a szakik a boltokból, még "okosba" is.
Szóval, adott egy vegyes kazán, aminek 5/4-es km-es a csonkja. Ezt kötném össze egy puffertartállyal (lassan elkészül), nem gravitációsan, hanem szivattyúval menne.
A gondolm az, hogy 5/4-es a csőcsonkom és hagynám a keresztmetszetet végig a nagyobb vízmennyiség érdekében, de ha egy olyan szivattyút teszek ide, aminek 25 X a jele, akkor ugye ez azt jelenti, hogy a szivattyú belső átmérője 25 mm (1"), ahol a hollander csatlakozása 5/4-es.
Ezzel csökkentem a kereztmetszetet, vagy ez gyakorlatilag az 5/4-es méret hasznos belső mérete?
Szóval ez a méret való ide (25 X), vagy a 32 X jelű szivattyúk?
Azért merem ajánlani a CM67-est, (vagy bármi mást ami nem hagyományos tekerős) mert amikor lecseréltem, az addig leghidegebb szobából lett a legmelegebb helység, úgyhogy vissza kellett venni a korábbi 22 C-ból 20-ra. Most meg már a 19 C is "hőség" nálam, éjszakára be van állítva a 18,5 C fok.
Mi lecseréltük az ÉTI-t egy kondenzációsra és nyertünk 20 %-ot a gázszámlán. Ebben a gázár változás nem volt számolva, és minden helyiségünk meleg, nem úgy mint előtte. Ez nem a kazánnak köszönhető hanem az automatikának, de az biztos, hogy a hőigényünk nagyobb lett. Tehát ha minden összevetnék nagyon közel járnék a 30%-hoz.
De ha tudsz akkor szigetelj, és ha van egy kis pénzed akkor szigeteld le a szigetelést:-) Ez a legjobb befektetés.
Hagyd meg az ÉTI kazánodat, csak állíttasd be rendesen a lángmagasságot.(+ karbantartás)
Nálam télen annak idején állandóan ment a szivattyú a legkisebb állásban. Ebben 35 W-os. Nem mondom, hogy ez a legjobb megoldás, viszont van előnye, mert állandóan mozgásban van a víz, hamarabb eljut a radiátorokhoz. De jó úgy is, ahogyan neked most van.
Tegyél fel egy pl. CM67-es szobatermosztátot, ha még nem az lenne és meglátod, lejjebb veheted minimum 3 C fokkal az eddigi beállítást, mert annak jóval kisebb a hiszterézise, (a ki-be kapcsolás közötti hőmérséklet különbség) vagyis állandó hőmérsékleten tarja a házat, ezért elég az alacsonyabb beállítás. Meglátod, sokkal keveebb lesz a fogyasztásod, persze m3-ben értem, nem pánzben, mert arra nem vállalkozom...:)
Azért írom ezeket, mert mint mondtad, nem vagy eleresztve anyagilag.
A szigeteléssel kapcsolatban: tedd rá a szigetelést a födémre, aztán tavasszal majd számolj be az eredményről...
Valaki kérdezte, hogy a három vezeték helyett elég-e a két vezetékes termosztát; igen elég a két vezeték a hármasnál is.
Amúltkori jelentkezésem óta átkötötték a ETI kazánom szivattyúvezérlését. Most addig forgat amíg jelet kap a termosztáttól, h elérte a kívánt hőmérsékletet. Ezzel megoldódott h hamar felfűti a kecót.
Viszont szépen megugrott a fogyasztás. Pedig igyekszünk spórolni. Az egyik szobát nem használjuk, ott csutkára lezárom. Illetve ott fűtünk ahol tartozkodunk.
Ennek ellenére, most ahogy néztem 30 rugó 2 hét alatt.
Oké egész nap itthon van valaki, de akkor is megszívtam a fogam. Nem erre számítottam.
(Bár mire is számítottam volna, ha átnézem a jelenlegi állapotokat?)
Felmerült néhány kérdés, kérlek segítsetek :)
A födémem fa és rajta sár. Erre rá akarok rakni 15 centi üveggyapotot - számíthatok 20% csökkenésre??
Felmerült h nem várok jövő évig a kazán cserével. Ha lecserélem egy modern kazánra - számolhatok további 20-30% csökkenésre???
És itt jön a kérdés: Milyen kazánt???? :) Célszerű lenne akkor kiváltanom a villanybojleremet is....
Sajnos az anyagi lehetőségek behatároltak. Nem tudok most fél millát erre rákölteni. Tudnátok javasolni valamit?
Nem egészen. Az ellenállás stimmel, de annak a hője "becsapja" a termosztátot, így éjszakai állásban alacsonyabb hőmérséklet lesz. gyakorlatilag nem kell letekerni éjszak 2-3 fokkal.
Pince, 14-15 fok, kimondottan szellőző nincs de kb 60m2 a pince és nem túl jól záródó ablakok.
De lehet meg van a baj forrása, a "kormoló" nyílás kis beton záró ajtaja a földön volt ketté törve, mögötte egy passzos hungarocelt tábla, lehet ott tudott szelelni, és így veszített a kémény a szívó hatásából. Most visszaraktam és nem vizesedik.
A csap után a hollandert is kiengedtem jött belőle a koszos víz, vissza húztam és csap ismét megnyit. Ezt mindkét radiátornál megcsináltam. De a radiátorok még mindig hidegek. :(
Milyen helyiség ez, pince, garázs, hány fok van? Van megfelelő légellátás a helyiségben(szelőző)? Elképzelhető hogy kazán égésterméke visszaáramlik a bojler füstcsövébe, ott lehűlve, kicsapódik ezért csöpög.
Mikor elindul a HMV szivattyuja akkor kezd el csöpögni,aztán meg lassan folyni.Addig tart ameddig a szivattyu keringet.Akkor valoszinüleg már a tágulásiban nincs levegö,hanem teli van vizzel és ezért nem tud sehova tágulni.
Segítségek kérnék! Az előszobánkban 2 db radiátor található, ami egy csövön kapja a meleg vízet egy "Y"-nal elosztva. Amikor bekötötték a bal oldali egyálltalán nem fütött (2 éve már..., a kivitelező azt mondja minden ok!), a jobb oldali 3 napja egyáltalán nem fűt, és a fütés cső a radiátor felett úgy 1m-re meleg alatta langyos, majd hideg. És már dög hideg van az előszobában. (ahol a kisfiammal focizni szoktuk esténként) Ha van valami ötlet, hogy mitől lehet, hogy tudnám orvosolni a problémát azt megköszönném. Vegyestűzelésű kazánánra van rákötve a rendszer, a többi helységben minden rendben a fütéssel. A rendszert már 2x légtelenítettem, kiegyenlitő tartály feltöltva. Előre is köszönöm.
Az felettébb érdekes,hogy nem mutat semmit.A rendszerre rányitott hidegvíznél annak a nyomását kellene mutatni.
Az üzemi hidegvíznyomás általában 3bár körül szokott lenni kertesházban.
Tehát ha lehűlt a boiler:kizárod a hidegvizet-melegvizes csapon elengeded a nyomást-a motorszelepen keresztül felfújtatod a tágtartályt 3bárra-rányitod a hidegvizet-felfűtöd a boilert.
Melyik készüléken keressek viznyomásméröt?A hmv rendszeren sajnos nincs nyomásméröm nem tudok nyomást nézni.De a tágulásitartály közelében van egy kazántöltöcsonk ott le tudom engedni a vizet.Persze elötte elzárom a bejövö vizet.Ha a lakásban nem nyitom ki a csapot akkor elvileg nem fog lejönni a viz a rendszerböl?Vagy inkább ne a töltöcsonkon engedjem ki a nyomást,hanem a lakásban nyissak ki egy csapot és ugy fujjak a tartályba?Persze ezt is elzárt bejövövizzel.Meddig fujjam?
Fogalmam sincs. De csak azt cseréltess rajta, ami rossz. Ha valami jó, azt nem kell cserélni.
Általában számolhatsz kiszállási díjjal; munkadíjjal; anyagköltséggel. Ez utóbbi lesz a legkisebb. (Hacsak nem az egséz szivattyút kell cserélni hozzá.)
Sziasztok. Hajdu energomat mosógéppel van kis problémám. Centrifugáláskor folyik a víz a padlóra. A hátlap nélkül látszik, hogy a motor alatti lemezen folyik le a víz, az eredési pontja viszont nem látszik. Mosás közben is csöpög, de centrifugálás alatt kimondottan folyik belőle.
Mit javasolnátok? Összes tömítést ha lecsréltetem, megéri az ilyen régi gépnél? (még a levehető ovális ajtós, nem a magas, hanem a combközépig érő kivitel)
Szereztem egy autoguminyomásméröt,rácsatlakoztattam a tartály tüszelepére és nem érzékelt semmi nyomást.Ezzel csak a tartályban lévö levegönyomást lehet mérni (ami ebben már sajnos semmi nincs) és a rendszerben lévö viznyomást nem?Holnap majd ha lehül a bojler akkor belepumpálok a tartályba,csak még azt nem tudom pontosan,hogy meddig fujjam fel?
Rém egyszerű a válasz, mert a gáz rohadt sokba kerül, nem használom ki, és nem lehet mérés után fizetni. A villanyosnál annyit fizetek, amennyit használok. Nyaranta sokat nem vagyok itthon, de ugyanúgy fizetem a havi 1700-akárhány forintot a nem használatért. Ha meg már változtatok, nem akarok hajolgatni a sütőhöz, legalábbis kevesebbet mint korábban. A villanyt valóban oda kell vinni az órától. A szerelő megmondja majd, hogy elég-e az óra teljesítménye a laphoz, és a gázművel már értekeztem. A főzőlap meg félindukciós lesz, tehát amit lehet igyekszem megtakarítani a használat során. (a gáz nem lesz olcsóbb, az biztos)
Segítség kellene Vailant MAG 14 turbós vízmelegítőben. Reggel nem jött a melegvíz... Nem volt időm foglalkozni vele, de ha hazaérek melóból muszáj lesz valahogy életet lehellni bele.
Szóval este minden ok, fürdések megvoltak, reggelre pedig nem jön egy deka melegvíz sem. A csap rendben van, víz van, gáz van, a kazánt áramtalanítottam meg újraindítottam, mást nem tudtam hirtelen, mert indulni kellett melóba.
Nem hiszem, hogy dugulás lenne, mert egy csepp sem jön, teljesen lezárt valamiért.
Egy eléggé gagyi kombi církó kazánom van, aminek a cseréje aktuális. A melegvíz ellátás a legfőbb problémám vele. Az melegvízcsatlakozása 1/2 colos, így 1/2 colosan tudnék bojlert, vagy tárolós kazánt tenni mellé, vagy a helyére.
Most az egyik probléma, hogy nagyon kicsi a nyomása a melegvíznek, egy zuhanyzás közben nem lehet másik csapnál fogat mosni.
Kérdésem, hogy maga a jelenlegi gagyi kazánom veheti le a víz nyomását, vagy pedig a 1/2 colos vízcsatlakozás miatt lehet ez így?
Ezekre a kerdesekre esetleg tudja e valaki a valaszt?
1) Szerintetek az, hogy nem teljes fűtéskör csere volt, csak a lyuk toldása az szakszerűnek minősül? Én hallottam olyan véleményt, hogy ezek a régi csövek már nem toldhatóak, mert ridegek üvegesek lettek az idő során és tuti, hogy a javítás nem huzza sokáig. 2) Tudtok-e olyan módszert, amivel a folyás helye bontás nélkül megtalálható? Pl. hőtérképezés. Ki mennyiért csinál ilyet?
A tágulási tartályon található,elvileg tudnod kell,hisz írtad,hogy engedtél el a levegőoldalon nyomást.Egy kb 5-6cm-es fekete kör alakú műanyag takaró alatt szokott lenni.
Hatha tud valaki segiteni ... Lakásfelújítás során padlófűtés fölötti burkolatcsere történt. Kedves kivitelező (KK továbbiakban) az egyik helységben ütött egy fél centi átmérőjű lyukat a csövön, de nem szólt róla, hanem szépen leburkolta. Fűtés szezon elején láttuk, hogy szökik a nyomás. KK mondta erre, hogy van egy tippje, mert a bontás során kicsit ráütöttek egy helyen a csőre, de akkor ott nem jött belőle víz ezért nem gondolták, hogy baj van. Aztán meg is toldották a csövet a lyuknál. A javítást én 3 hétig figyeltem és nem folyt a víz. Eztán ismét leburkoltak a csövet.
Csakhogy azóta is szökik a nyomás, bár sokkal kisebb mértékben. Lassabban. Valószínüleg máshol is van valami repedés vagy luk.
Még azt kell tudni, hogy a csövek kb 20 évesek szürke színűek. (talán valami Pannon... a neve)
Kérdések:
1) Szerintetek az, hogy nem teljes fűtéskör csere volt, csak a lyuk toldása az szakszerűnek minősül? Én hallottam olyan véleményt, hogy ezek a régi csövek már nem toldhatóak, mert ridegek üvegesek lettek az idő során és tuti, hogy a javítás nem huzza sokáig. 2) Tudtok-e olyan módszert, amivel a folyás helye bontás nélkül megtalálható? Pl. hőtérképezés. Ki mennyiért csinál ilyet?
Lehet kissé buta a kérdés ,de nem tom mi az a tüszelep és hol helyezkedik el?Ha elzárnám a bejövövizcsapot és kinyitom a lakásban valamelyik csapot ugy nem lehet belefujni a tartályba?Elvileg akkor nem lehetne kifujni belöle a vizet?
Nekünk nagyon jól bevált(felül gáz,alul légkeveréses villany),ha villanyoshoz ragaszkodsz,a hálózatot is érdemes átnézni,bírja-e.(drágább mulatság villannyal főzni)
A gáz szüneteltetéséhez mindenképpen kell a szolgáltatód hozzájárulása(hogy ne fizess ezekután)és ők fogják leplombálni is.
Panel konyhámban vezetékes gázra kötött tűzhelyemet szeretném villanyra cserélni, mert a gázt nem tudják mérhetővé tenni, és ehhez túl keveset használom. Olyan villanysütőt szeretnék, ami nem a padló szintén 'ül', hanem beépül a bútorba, és kb. a mostani tűzhely főzőlapjának magasságában van. A gázt kétféleképpen zárathatom, az olcsóbb és biztosan visszafordítható (egy eladás, ami most nem valószínű, esetén) az ideiglenes szüneteltetés. Ezzel viszont az jár, hogy a fix gázcső ott marad ahol van. Lehet-e elé, mellé tűzhelyet beépíteni, ha igen hol tudok utánnanézni, hogy mire kell figyelnem? Vagy ez teljesen felejtől, és csak a teljes vezetéklevágás a megoldás. A gázvezetéket az elzáró után lezárják, és plombálják, ezt beépíteném a szekrénybe, eltakarva. Igy kisebb lenne az átalakítás - és olcsóbb is jóval. Lehet-e ilyet csinálni. Köszönöm, ha kiokosítotok.
Van egy kis gond,nem tudom mennyi az üzemi nyomás.Azt a vizszolgáltatonál meg tudják mondani vagy az minden lakásnál különbözö lehet?Amugy akkor nem kicsi a 12L-es tartály?De akkor hova tünt belöle a levegö?Tavaly lett beüzemelve és akkor nem csepegett.Az egyik hollandinál egy kicsit csepegett akkor,de az mára már beállt.
Nem engedtem le csak próbáltam,de már nem jött semmi.Akkor csak fújjam fel kompresszorral 0,5 bárra és kész.Nem kell leszerelni a tratályt felfujjáskor?
Fel kellene pumpálni a HMV tágtartályát üzemi nyomás alá 0,5 bárra,így lesz csak esélye a táguló víznek belemenni,ha elengedted belőle a levegőt,hova táguljon szerencsétlen?
Meg tudná nekem valaki mondani,hogy mi lehet az oka annak,hogy a HMV tartály biztonsági szelepe felfütéskor csepeg (folyik). A HMV 200L-es a tágulási meg 12L-es.Javasolták,hogy engedjek le levegöt a tágulásibol,de már nem jött ki belöle.Lehet,hogy kicsi volna a tágulási ekkora HMV-hez?Ha igen akkor mekkorát kéne berakni?
Szemből ha nézed a készüléket, akkor a baloldali nyomógomb mögött van egy kontrás állítási lehetőség. Előbb lelazítod, utána tudsz szépen, két újjal tekerni rajta. (A kezed nem fér be.)
Ami kell hozzá: sűrített levegő, finom porecset és porszívó. Ez utóbbi azért kell, hogy egyből össze tudd szívni a port, hogy ne szálljon szét a helységben, ill. vissza. De nem kötelező.
Az ecset sem fontos, ha van sűrített levegőd. De ha mindhárom van, azzal éred el a legjobb megoldást.
utoljára mi icma osztót raktunk be 7 tagosat kb 40000ft, és 5 motort vettünk rá darabja 5300ft volt, a vezérlést magunk rakjuk össze( relék , rádiós termosztátok, és annak jelvevője,és egyéb hozzá tartozó elektronikák:)) amúgy ezt a Szatmári -tól hoztuk
de DÉG-es osztók is hasonló árban vannak és arra is van 5000 körül motorok természetesen ezt egy Dég hálózathoz tartozó boltban nézd meg
Szia, nincs különösebb mondanivalóm, csak tőletek volt Budakeszin szerelő Junkerst szervizelni és nagyon jó munkát végzett. Nem az idén volt, de utólag is kösz. (A mobilszámokat egyeztettem a telefonomban és a netoldalatokon)
tisztisd meg az őrlángpipát!! nem nagy ügy. a kazántisztitás mar bonyolultabb, sok sikert hozzá ! ha van kérdésed este, tisztitás közben, tedd fel, itt leszek :)
Nagyon rendes vagy, hogy vetted a fáradtságot és leírtad, köszönöm. Így már kezdem kapizsgálni. A képek nagyon sokat segitettek, külön köszönet értük. cucu azt ajánlja tisztítsam ki. nekem valaki azt mondta, ne porszivoval hanem valamilyen süritett oxigénflakonnal fújjam körbe. szerinted melyik a jobb?? én mindenesetre veszek ma egy flakont és este megnézem mit csinálhatok.
a "régiek" biztosan emlékeznek a problémámra , visszarakattam a hőcserélőt(eddig nélküle üzemelt) és a gondom ismét fent áll, holnap jön egy uj kazános megnézni a szerkezetet. a kérdésem , nincs e valakinek esetleg egy SERVICE manual-ja
Tegnap, mire hazaértem léállt és pirosan villogott. Újraindítottam, és elmentem otthonról.
Reggel, mikor hazaértem megint le volt állva, és villogott. A higeg víz nyomás valahol 1 bar alatt volt. Feltöltöttem kb 1,5 bar-ra, elindítottam és eljöttem otthonról.
Arra gyanakszom, hogy a nyomásesés miatt tilthatott le, de a könyve azt írja, hogy csak 0,5 bar-nál áll le. A szervízben sem tudtak egyértelmű választ adni a kérdésre.
Tudja valaki konkrétan, hogy ez a típus hol tilt le?
A termoelektromos égésbiztosító "lelke" a hőelem (termoelem), amely hő hatására igen kis feszültségű villamos áramot termel. Ez a villamos áram tartja behúzva a készülék bekapcsolásakor benyomott termomágnest mindaddig, amíg a termoelem csúcsa megfelelő hőmérsékletű helyen van, azaz a gyújtóláng ég. A gyújtóláng biztosítja, hogy ha a készülékbe gáz kerül - a főégő szelepe kinyit - a beáramló gáz meggyullad és elég. Ha a gyújtóláng valamilyen okból, például huzat miatt elalszik, akkor a termofeszültség megszűnik, a mágnes elenged és a gáz útját lezárja.
nekem is pont az őrlánggal kapcsolatos gondjaim vannak. mi az, hogy termoelem? és miképpen tudom biztosan h jo helyen van-e az őrláng? illetve az enyém kékes-sárgás szinu. azt mondják nemjo ha sárga. ez baj?? bocsi a sok kérdésért, nemrg lakom uj helyen, eddig nem kellett szembenéznem a futéstechnikával ilyen szinten..
Előfordulhat, hogy "piszok" került a csőbe, vagy a fúvóka koszolódott el.
Szívószállal fújd ki a csövet és vagy lesd meg a fúvókát, hátha poros lett!
Az is előferdülhet, hogy a láng nem jó helyen, vagy nem jól melegíti az érzékelőt, de ez belepiszkálás nélkül ritkán szokott bekövetkezni, mivel magától (elvileg) nem mozdul el.
Ha ezek után is gyakran kikapcsolgat, akkor kizárásos alapon a termoelem fáradt el.
Bocs, pontatlan voltam. De ezek szerint a turbos kemeny jo ugy, ahogy van.
A kerdes onnan indult egyebkent, hogy egy nagyobb szellokesnel suvitest hallott a kazan felol a felesegem, es utana enyhe gazszagot erzett. Van valami veszelye ilyen idoben a turbo kazannak?
Na ez megint nem egy szokásos bejegyzés lesz, hanem amolyan technikai jellegű. De ha egyszer ez a kérdés foglalkoztat, akkor nyilván erről írok. Mindenesetre megpróbálok közérthető lenni. Mint azt korábban írtam, vettünk egy sorházat Zuglóban, amiről kiderült, hogy tele[...] Bővebben!Tovább »
Van egy deg euro kt-e kombi kazanunk. A nagy szel neha visszafuj a kemenybe (legalabbis a hangja alapjan). Mennyire veszelyes ez? Illetve mit kell tenni ilyen esetben?
Az alabbiakhoz kerem segitsegeteket a hiba behatarolasaban.
Termoteka OV-28-as allo gazkazanom egy hete a kovetkezoket csinalja: - szobatermosztat futesre kapcsolja a kazant - kazan felfut a (kazan elejen) beallitott kb 65-70 C-ra - futes lekapcsol (ez eddig termeszetes), de az orlang elalszik(!) - kezi "ujrainditas" (kb. 3 szikraztatas utan orlang ismet van) - a termosztat rakapcsolasa utan kazan fut rendesen a "piheno ciklusok" utan is ...aztan minden kezdodik elorol. Tehat (legtobbszor) az elso felfutest kovetoen alszik el az orlang. Parameterek: Honeywell V4600C kombinalt szelep van a kazanon, kazan elott egy Grundfos 15-50-es szivattyu, amit (kb 60C-os eloremenonel) egy csotermosztat kapcsol 1-es fordulatra (650/perc). 10x10-es kockahaz, kazan/tagulo az alagsorban, 5r mua csovelt szerelt DEG lapradiatoros futes.
A felső műszeren látható piros csíkot kérdezed? Az a mutatója a műszernek, ami azt jelzi, hogy ég a gyújtóláng. Ennek begyújtáskor van jelentősége. Egyébként a legtöbb gázkonvektor csak két üzemállapotot ismer: vagy működik a főégő, vagy nem működik (vagy fűt vagy nem). A hőfokszabályozó gomb állása (3-as vagy 7-es, vagy bármi) csak azt befolyásolja, hogy milyen szobahőmérsékletnél kapcsol át a csaptelep egyik üzemmódból a másikba.
Ha fázol a szobában annak valószínűleg az az oka, hogy hidegek a falak és a padozat.
3 köbméter gáz egyébként annyi , mintha egy 1 kW teljesítményű villamos hősugárzóval fűtöttél volna egész nap (24 órában folyamatosan).
Köszi a tippet, de sajnos nem fér el 10 centis szigetelés ott maximum 4-5. Így vettük a házat nem mi tettük oda. Egyébként szerintem is nagyn gáz ott, de ez van. Majd 2 év múlva eltüntejük onnan és vékony csövesre cseréljük a rendszert, de addig ez van sajnos.
Nem, vegyél legalább 10cm falvastagságú kasírozott csőhéjat, minél vastagabb annál kevesebb lesz a veszteség. Amúgy semmi keresnivalója fűtetlen padlástérben fűtéscsőnek!!!
arra figyelj , hogy ha semmilyen vezérlést nem kapnak ezek a körök, akkor csak akkor megy majd ha egy másik kör is , tehát vmelyik kört indítja a termosztát, elindul vele az is , ha kell ha nem, és visszafelé is igaz ha nem megy egykör sem akkor az sem fog még ha szükség lenne rá akkor sem
Tudom, ezert vacillalok, hogy mi legyen veluk
Valaki esetleg tudna linkelni honlapot, ahol talalok ilyen osztot, motoros szabalyzot es vezerloelektronikat?
Azt szeretném kérdezni, hogy egy fűtetlen padláson menő 2 colos fűtéscsőre ha ráteszek egy 63mm belső átmérőjű 9 mm falvastagságú polifoam szigetelést majd erre egy 89mm belső átmérőjű szintén 9mm-es falvastagságú másikat akkor az elég szigetelés biztosít a csőnek ahhoz, hogy ne hüljön le mire beér a lakásba? Körülbelül egy 8 méteres csőszakaszról van szó és azért gondolkoztam el ezen, mert érezhetően hidegebb mire beér a lakásba mint ha a kazánnal fogom a csövet. Most is van rajta valami hurka formájú cucc a tetején kátránypapírral, de elég csapzottnak néz már ki.
A piros csík mit jelent? A konvektor nagyon nehezen melegiti fel s szobát. 3-ason is fázunk. Tegnap sokat használtuk 7-sen de igy is fáztunk. 3 köbméter ment el a semmire.
Van egy Immergas nevű kombi cirkóm.Az lenne a problémám vele,hogy amikor beindúl a fűtés vagy a melegvíz 10-20seccig recsegő hangot ad ki.Utána megszünik és tökéletesen mükszik.Sokak szerint a cirkóba lévő radiátor vízköves.A církó 7 éve üzemel és még nem volt átsavazva-vízkőtelenítve (azt hiszem azt szokták csinálni de,javítsatok ki ha tévedek).A kérdésem az lenne,hogy az lehet a baj?Illetve mivel tisztítsam ki a radiátort?Vízkőtelenítővel?Sósavval?
Minden konvektor automatika, JUNKERS CR6, EUROSIT, MINISIT, úgy van gyárilag beállítva, hogy 4-5 fokozaton tart 20-22 celsius fokot. No ezt szokták az alfabéták átállítani úgy, hogy 1-n legyen pl.: 22 fok. Innen kezdve viszont csak optikai a fogyasztás csökkentés, mert a valóság az, hogy mivel alacsony hőmérsékletet nem lehet állítani, így sokkal többet fogyaszt.
Az "N", illetve "1"-es, vagy "korong" valóban csak kb 10 celsius.
Az hogy a szoba N -nél is felmegy 20 fokra azt jeleti, hogy az érzékelő huzatot kap, tehát akörnyékén lényegesen hidegebb van mint a szobában - ilyenkor bekapcsol.
De az nem hulladék hő. Fogd meg a dobot, milyen meleg csak a gyújtóégétől. Ha nincs nagy zima, akkor simán tartja nálam a 20 fokot. Mondjuk kinti 6-8 fok esetén.
Adott egy FÉG GF40 gázkonvektor, amiben minden rendben van, azt az egyet kivéve, hogy szinte lehetetlen begyújtani. Gáznyomás ok, gyújtólángfúvóka tiszta, gyújóláng színe kék, mérete pont jó (már ha begyullad végre), gázszelep rendben, szikra van, gyújtóelektróda ép. Szerintetek mit érdemes még kipróbálni?
A szikrának egyébként hol kell lennie? A gyújtóelektróda és a termoelem csúcsa között? Vagy az elektróda és a gyújtóégő lemeze között? Gondolom, nem mindegy, hol húz át a szikra a gázfelhőben.
Én is úgy vettem a szomszédtól, és nincs neki se több. Láttam a körtéket, amelyekből készült a harmatosan ízes, selymesen gigasímogató, a végén lehelletakasztó, bacikat ölő lé, egyébiránt csak magas röptű ódákban lenne érdemes a továbbiakban értekezni róla. Lajos bá (a férjem) szerintem ki is átkozna, ha eladnám előle a drága pályinkáját:)
"Ha ez nem okés, szólok a szerelőnek a faluban. Szereti a piját, de csak utána kínálom meg ekkis házikörtével... (naggggyon jól sikerült, gyógyszernek használom)."
Persze. Csak a forgásirányát kell megváltoztatni, hogy felfelé nyomja a levegőt. Télen így kisebb lehet a fűtésszámla. (A mennyezetről visszaverődik a meleg ilyenkor.)
Csillárventillátor jó 5let lehet arra, hogy kavarja a meleget a szobában? Tegnap felmásztam létrára és majdnem lefordultam, olyan meleg volt fenn. Lent meg cidri van a lábnak.
ez az 5-6 milla elég erős, mi egy normál családi házba ,ha nincs különösebb luxus követelmény , akkor 4-5 körül betelepítjük,úgy hogy ebben benne van a felületfűtés,egy vizteres kandallo egy 1m3-es tároló, és vezerles és minden . 5-6 -ért még bekerül pár db napkollektor is.
Aki ma nem rendelkezik bevezetett földgázzal, annak talán már nem is érdemes. Hogy ódzkodsz a geo.-tól?
Megértem, mi annyi ilyen tipusú fűtéssel megáldott házban helyeztünk üzembe kandallót, hogy nem is értem miért nem ezzel kezdték. A gyakorlat (de lehet csak én találkozom alulméretezettekkel) azt mutatja, hogy valamilyen okból 0 fok alatt ezek nem képesek kellő komfortot adni. Igaz az általam ismert esetekben az eredeti ajánlathoz képest feléből harmadából készítteték el a fogyasztók.
Gáztervet kell készittetni, a gázgerinc meghosszabbitásáról. Egyeztetés a többi közművel, önkormányzattal, minden egyéb hatósággal (tervező dolga, de sok idő).
Ha ez megvan, akkor útbontási engedély (szintén mindenkitől), kivitelezés.
Jópár éve hallottam olyan 10e Ft/m árat erre, szóval egyedül tuti nem éri meg. Össze kell állni a többi szomszéddal, és többen finanszirozni.
A gázszolgáltatódhoz ballagj be, (hivd fel őket) és keress egy ottani tervezőt. A bennfenntesek gyorsabban ügyintéznek mindent, bár olcsóbbnak nem olcsóbbak.
már azt hiszem papesz28 is irta, hogy őrláng elszineződése lehet amiatt, hogy kevés az oxigén.
de ugyanitt olvashatod, ha az őrláng pipát kitisztitod, ha hozzá tudsz férni, (nem bonyolult amugy) az is segithet.
de csak ugy általánosságban, ha a kazánt kitisztitod, ami mondjuk egy nagyobb project, az nemcsak sok kisebb technikai problémát szuntethet meg hanem anyagilag is hatékonyabbá teszi a futést.
Köszönöm papesz28, most annyit sikerült elérnem, hogy lezártam minden ágat - vagy kört ahogy közkeletűen nevezik talán - és leállítottam a betáplálást is. és a férjem autójából kivett kompresszorral mégnéztem hogy megy át lebontott nyitott végű csövön a levegő. Nagyon szépen kilökte a vizet a levegő, szerintem csak az a rossz minőségű szelep lehet a hibás.
Felhívtam a külföldön lévő férjemet, szerinte a többi működő vízkör most elég ahhoz, hogy fagymentesen tartsa a házat. Láttam a honlapotokat és sok olyan dologgal foglalkoztok amit mi is terveztünk, késő tavasszal beszélhetnénk, ha szükség lenne véglegesre megcsinálni a dolgokat? Mert szerintem nagyon rossz minőségben csinálták meg az eddigieket és mostmár csak egy garantált minőségi munkát végző gárdával szeretnénk tárgyalni a befejezésről. köszönök minden segítséget és addig meg olvasgatok itt és kérdezek ha megteszitek és válaszoltok.
Nem állítottad. De akivel eddig (személyesen) szóba került az "adalékolás", az mind ipari méretű huncutságot sejtett (meralevessefőmegtélenolyangyorsan-tehátagonoszoktelepumpáljáklevegővelavezetéket és társai).
A tengerszint feletti magassag valoban kozre jatszik. Nalunk van egy szorzo, amit minden tengerszint feletti 100m-rel valtoztatnak es a szamlat az szerint szamoljak ki . Tehat a tengerszinten elfogyasztott 1m3 az a 600m-es tengerszintfelettinel csak 0,9m3 peldaul.
Azt tudom. Az állítgatással kapcsolatban? Ha jól emlékszem, Te gázszerelő vagy. Nem merek már szerelőt hívni, mert - tisztelet a kivételnek - de szarnak bele.
Elképzelhető, hogy egy 44m2 -es lakás 18 fokon tartása -2 konvektor, szélső, harmadik emeleti, felettem padlás, új nyílászárós, 150m3 - 4m3 gáz naponta?
Vagy a konvektor rossz, vagy a gázóra. Szerelő volt, beállítgatta, de nem vagyok megelégedve vele. Lehet állítgatni a konvektorok szelepén? Az egyik konvektorban tenyérnyi magas volt a láng fűtés közben :(
Ha állítok 1-2 fordulatot a szelepen - ami a lángmagasságot állítja - akkor lehet attól CO mérgezés? Illetve áteshetek a ló másik oldalára? (nem fűt rendesen pl.)
nem mindenkinel van kozvetlenul az oranal a nyomascsokkento. nalunk pl nincs a telken egyaltalan, valahol az utcan van jo sok hazra kozosen. es ha mindenki vetelezik ezerrel mert hideg van, ergo nagy a sebesseg a csoben, akkor tuti kisebb a nyomas, mintha eppen csordogal a gaz.
Vaillant kazánom van, padlófűtés-, és radiátorkör ezekhez két külső szivattyú.
Ezek vezérléséhez -hogy ne menjenek szinte állandóan, vettem egy csőtermosztátot.
A kimenő csőre tettem. A gondom az, hogy mikor bekapcsol a kazán, gyorsan elkezd melegedni a cső, de kb 20 mp és le is kapcsol a kazán. Nincs ideje a termosztátnak felmelegedni és bekapcsolni. kb 35 fokra tekerve.
Ha meg letekerem 30 fokra, akkor meg nem kapcsol ki, mert mire lehülne már újra fűtésüzem van.
Két dologra gondoltam.
1.Talán ha a visszatérő csőre áttenném, az jobb lenne, mert az ugyanúgy melegszik bekapcsoláskor mint az előremenő (mivel ilyenkor "rövidrezárt" úton kering a víz),
de amikor hül a rendszer akkor mintha pár fokkal hidegebb lenne (talán így lenne lehetősége kikapcsolni a termosztátnak).
2. Ehhez nem adtak hővezető pasztát, esetleg ha vennék hozzá, javulna a helyzet.
Illetve festve van a rézcső amire raktam, talán érdemes leszedni azt róla, bár nem hiszem hogy az sokat számítana.
Az óra a nyomáscsökkentő után van, tehát a gerinc nyomása nem számít szerintem... persze ha a nyomáscsökkentő más értékre van kalibrálva, mint a gázóra, akkor lehet turpisság a dologban...
Abszolutt nem a nyereszkedes vegett, hanem allitolag a rendszernyomas fenntartasanak elosegitesere. De ahogyan irtam, en is csak a haveromtol hallottam ezt. Tehat lehet, hogy igaz, lehet,hogy nem.
Földgáz + levegő tudtommal robbanásveszélyes elegyet alkot. Ami meg nem levegő, az szerintem elég drága... nitrogén köbméterenként ~140 forint alatt nem hinném hogy beszerezhető, főleg millió köbméretes tételben...
hozzákeverve mitöl lenne robbanásveszélyes?? a PB palackban is gázkeverék van,
a földgáz is eleve gázkeverék, de túlnyomórészt metán.
amivel higítják, nem feltétlenül éghetö :-( lehet akár nitrogén is, és azon kívül, hogy az energiatartalma csökken a keveréknek, nem veszel észre semmit..
Tényleg! Nitrogén hozzákeveréstöl sárgulhat a láng?
Ha jol tudom, akkor a foldgaz kitermelese utan tisztitason megy vegig es csak a metant kuldik a vezetekekbe a kitermeles helyen,amiben meg vizpara is van .
Ismerosom aki a gazszallito cegnel dolgozik(nem lakossagi gazszolgaltatonal) az mondta, hogy nagy hidegekben forro vizgozt adnak hozza kismertekben a szallitas megkonnyitese vegett.
""" esetleg próbáld meg a radiátor torlókat folytani , így tovább marad a víz benne és több hőt tud leadni"""
Ugye, ezt nem gondolod komolyan?
Ha az egesz radiator feluleten 60C fokos vizfut, az szerintem sokkal nagyobb holeadast eredmenyez, mint a folytas altal eloidezett kesleltetes eseten, ahol a radiator felulete csokkeno homersekletu.
Akkor lenne igaz az allitas, ha a kazanban levo keringetot egy fokozattal lejjebb vennenk, vagy folytanank a radiatorokat a kilepo oldalon ,de egyidejuleg a kazan kepes lenne az eloremeno homersekletet megemelni.
Ertem en, hogy nyitott teru a kazanod es bentrol veszi az oxigent, de a hazon,ha jo nyilaszarok vannak es nincs legbeejto, akkor oxigen sincs elegendo. Igy a kazan kozeleben nyiss egy ablakot es akkor nezd meg a lang szinet. Ha nem valtozott, akkor nem ez a gond. A szomszedodtol is megkerdezhetned, hogy nala milyen a lang szine, mert nagyobb hidegekben sajnos keverik a gazt " adalekkal" igy a futoerteke is romlik es ez is okozhatja.
A keringeto fordulatat ne bantsd, mert ha lejjebb veszed, akkor a kazan ki-be fog kapcsolgatni, merta viz nem fogja tudni elszallitani a termelt hot. De, ha akarod egy par percre megprobalhatod es akkor biztos leszel benne, hogy a radiatorok nincsenek jol meretezve.
A harmadik pontot meg egyszeruen tudod tesztelni. Kevesbe nyitod meg a csapot es varsz, ha gyorsan emelkedik a viz homerseklete es esetleg meg a kazan is lekapcsol, akkor nincs gond, csak nem gyozi az altalad elvart mennyiseget felfuteni a nagy vizelvetelnel.
Köszönöm! MIndenképpen megpróbálom, amit tanácsoltál őrláng tisztításilag!
Tudod, az a gáz, hogy a férjem séf, és amit nem lehet megfőzni, megsütni, az erősen távol áll az érdeklődésétől. Én viszont már pucoltam ki ilyen égőt:) Ha ez nem okés, szólok a szerelőnek a faluban. Szereti a piját, de csak utána kínálom meg ekkis házikörtével... (naggggyon jól sikerült, gyógyszernek használom).
Engedd meg, hogy en is belekotyogjak ! Nem vagyok szerelo, csak felhasznalo.
Engedem, hiszen ezért van a fórum! :-)
1. pont : Keves az oxigen, nincs levego utanpotlas, vagy koszos a kazan.
A kazán alja gyakorlatilag nyitott, ha az alján benézek, látom a lángot. szóval szerintem az égéslevegövel nem lehet baj. vagy mégis? nem ismerem a kazánt, de észnélkül sem akarok tekergetni rajta semmit. most szervízdoksit keresek hozzá.
2. pont : Ha az eloremenod 60C fokos es a visszaterod 50C fokos, akkor kicsi a holeadofeluleted.
Én is erre jutottam, hogy nem tudja leadni a megtermelt höt, így sokat veszítek a kéményen. A keringetöje maximumon jár, ha annak visszavenném a teljesítményét, gondolom több ideje lenne a höleadásra a radiátorokban (?)
3. pont : Attol fugg, hogy mennyire nyitod meg a melegvizcsapot. Egy ilyen 24kW-os kazan szerintem 15liter/perc atfolyasnal kepes a 10C fokos belepo hidegvizet 35C fokkal felfuteni. Tehat probald meg kisebb atfolyassal. Ha felmelegszik a viz, akkor ez a gond. Ha akkor sem melegszik jobban, akkor a kazanodnak ki-be kellene kapcsolgatnia menet kozben es ez a kazankori szennyezodest igazolna.
Ezt tesztelni fogom, a szelep müködése még nem teljesen tiszta, ami a központi fütés vizét a HMV höcserélöbe engedi. a kazánkör eléggé melegnek tünik, de a höcserélöböl kilépö HMV mégsem az igazi.
Engedd meg, hogy en is belekotyogjak ! Nem vagyok szerelo, csak felhasznalo.
1. pont : Keves az oxigen, nincs levego utanpotlas, vagy koszos a kazan.
2. pont : Ha az eloremenod 60C fokos es a visszaterod 50C fokos, akkor kicsi a holeadofeluleted.
3. pont : Attol fugg, hogy mennyire nyitod meg a melegvizcsapot. Egy ilyen 24kW-os kazan szerintem 15liter/perc atfolyasnal kepes a 10C fokos belepo hidegvizet 35C fokkal felfuteni. Tehat probald meg kisebb atfolyassal. Ha felmelegszik a viz, akkor ez a gond. Ha akkor sem melegszik jobban, akkor a kazanodnak ki-be kellene kapcsolgatnia menet kozben es ez a kazankori szennyezodest igazolna.
Egyszerű: jó a sztemkó (rövidrezárod, és úgy se marad égve az őrláng), és jó a termoelem (kiméred multiméterrel a két végén a feszültséget, miközben melegíted). Nálam ezen az úton jutottuk el a következtetésre...
A kazán kitakarítása nem hiszem, hogy problémát okozna, szerintem azzal én is megbírkózom, de a HMV problémával nem tudom mit kezdjek. Szigetelés be lett tervezve, de majd csak tavasszal, idén már nem teszi lehetövé az idöjárás.
Közben felvetödött hogy a vegyestüzelésü kazánunk ráköthetö-e ennek a háznak a fütési rendszerére. Több fütésszerelö is látta már a rendszert, de mindenki másképp oldaná meg.
Van aki a külön vízkörös nyitott rendszer, keringetö szivattyú-höcserélö- keringetö szivattyú, meglévö gázos rendszer kiépítést ajánlja,
van aki simán bekötné a kazánt párhuzamosan a gázkazánnal, nagyobb tágulási tartállyal, keringetöszivattyúval
"(azert irok max.-ot, mert lennenek olyan korok, amik kivul esnek a termosztatok hataskoren, meg nem tudom, hogy mi legyen a sorsuk)"
arra figyelj , hogy ha semmilyen vezérlést nem kapnak ezek a körök, akkor csak akkor megy majd ha egy másik kör is , tehát vmelyik kört indítja a termosztát, elindul vele az is , ha kell ha nem, és visszafelé is igaz ha nem megy egykör sem akkor az sem fog még ha szükség lenne rá akkor sem
"Milyen mukodesi zavart okozna, ha maradna a jelenlegi keringetoszivattyu, fix fordulatra beallitva?"
Mondjuk az hogy hosszabb ideig relatív - főleg az ember nagyon szubjektiv. Mérni kell - nekem min. 40 másodperc - számolok, ha előbb engedeem el kezdhetem előlről !!
ha 12 -es : leveszed a borítást és kitísztítod az őrláng pipát, ezzel nagyobb láng lesz. Aztán ráirányítod az őrlángot a termoelemre.
Ha ez sem segít akkor termoelem probléma van. Az ma kb. max. 1500 ft.
Ezt kell cserélni. Akinek van némi gyakorlata az elektromos szereléshez sk. megcsinálhatja.
Jobb oldalt a termoelem kötést oldod, óvatosan kiszereled - itt egy vagy kettő szigeteletlen drót megy a termoelemhez. Ezeket kiveszed és újra kötöd a termo másik végét (végeit) majd indítod a kazánt.
Ennél a műveletnél a gázt vezetéket megbontani nem kell (ami amúgy szabálytalan és veszélyes ).
Ha nem mersz hozzányulni - kérj meg egy ezermester férfi ismerőst - vagy szerelő, az min. 12000 eft.
a hőszigetelésben egyetértek, a 10 cm sokat segít , de födém szinten is érdemes szigetelésről gondoskodni, viszont ez csak a fűtési problémát oldhatja meg, viszont a melegvíz előállítás nem függ össze a szigeteléssel, szóval kazán szintű is a probléma
Szia, legjobb lenne, ha papesz28-nak te is megadnád a számodat, ha Pest-i vagy.
Ha nincs hőszigetelés a házon, bizony sokat fog zabálni a kazán. Nagyon sokat segit a hőszigetelés és ez esetben egyáltalán nem meglepő ha lassan melegszik fel otthonod. Nem kell töb radiátor, sem uj kazán. szerintem 10 centi szigetlőanyag hiányzik.
Fütéstechnikai kérdésem lenne, egy gáz-központi rendszerrel kapcsolatban.
adott egy 24kWh-ás hydrotherm kombi gázkazán, amivel mindkét funkcióban problémám van.
Gázláng:
A kazán a szerintem szokásos kék láng helyett nagyon narancssárgán ég.
Fütés:
Kazán elöremenö kb 60 fok, visszatérö kb 50 , termosztát a közlekedöben... a radiátorok melegek, de a 140 m2-es ház rendkívül lassan melegszik, külsö höszigetelése nincs.
Kevés lenne a höleadó felület a helységekben? vagy a Kazán teljesítménye kicsi a feladathoz? vagy valami meghibásodott?
HMV:
A kazán tartósan, csak kézmeleg vizet tud elöállítani.
Melegvízcsap megnyitásakor (mikor a meleg víz a csaphoz ér) egy darabig szinte forró víz folyik, aztán elhül, és nem is melegszik kézmelegnél melegebbre, akkor sem, ha a kazán teljesítményét maximumra állítom. Ez is teljesítmény probléma, vagy müszaki hiba?
A házat nemrég vásároltuk, még soha nem volt dolgom gázkazánnal, így túlságosan sok a nyitott kérdés bennem. a kazánról sem találok dokumentációt. Mit javasoltok, mit ellenörizzek (ellenöriztessek)?
Tehat ha jol ertettem, akkor le kell cserelnem az osztokat (egy 6-os meg egy 3-as), kellenek a plusz termoszatok (3 szobaba tennek, sima hofokszabalyzos, a jelenlegi programozhato meg maradna a helyen, tehat 4 lenne osszesen), kell a max 9 darab szabalyozo motor az osztora (azert irok max.-ot, mert lennenek olyan korok, amik kivul esnek a termosztatok hataskoren, meg nem tudom, hogy mi legyen a sorsuk), kell egy vezerlo, ami a termosztatok jele alapjan vezerelne az oszton levo motorokat, kapcsolna a kazant es a keringeto szivattyut, esetleg annak a fordulatszamat is.
Ha vki tudna linkelni ilyen osztot, szabalyzomotort, vezerlot, megkoszonnem, csak a d-eg-es oldalt talaltam meg, de ott nem latok arakat.
Milyen mukodesi zavart okozna, ha maradna a jelenlegi keringetoszivattyu, fix fordulatra beallitva?
Wattocsak, ha Budapest környéki lennél, nem tudsz valakit Budaörs Kamaraerdőre kellene segíteni ez a témát megoldani. Nő létemre amit tudtam eddig megcsináltam most feladom. Ha valaki tudna egy normális szerelőt megköszönöm.
Nos ha nem akar égve maradni az őrláng még egy perces melegítés után sem akkor valószínűleg ez a termo biztosító elem van meghalva, vagy az őrláng nem elég nagy.
Akárhogy is szerintem hívj féges, vagy általános készülékszerelőt.
Mit nyomjak / toljak / stb. rajta, hogy az őrláng meg is maradjon égésében? Mert odáig jutottam, hogy meggyújtom, amíg nyomom a gombot, ég, aztán elengedem a gombot, és elalszik. Próbáltam hosszabb ideig tartani nyomás alatt a gombot, addig ég, utána elalszik.
Nőből vagyok (tudom, mindjárt gondoltad:), és nem boldogulok vele. Mondjuk, megy a vegyes kazán, de nyugodtabb lennék, ha égne az őrláng, ha át szeretnék váltani egyikről a másikra.
természetesen igazad van, az hogy "korszerűsítés" se nem olcsó se nem rövid se nem egyszerű folyamat, kihívom a jövő héten a szerelőt, hogy nézze meg, ha tényleg úgy van ahogy mondod, és a kattogás és időnként az őrláng kialvása nem jelent akkora problémát, akkor én örülök majd a legjobban
más: a hőszigetelés rendesen meg van oldva, legalábbis 5-6 éve lecseréltük a nyílászárókat egy kisebb felújítás keretében
megint más: volt aki azt mondta, hogy ha a 20éves kazán vacakol akkor lehet hogy le kell cserélni egy újabbra úgy ahogy van, főleg ha egyre többször romlik el. másrészt viszont fűt rendesen, amíg a fixen beállított 22 fokot eléri és akkor lekapcsol, majd rendesen vissza, ha bizonyos fok alá hűl a lakás. szóval a működésére nem panaszkodom, a szerelő pedig remélem megoldja a többit a héten.
Kb 2 hónapja cseréltük a fűtésünket konvektorról cirkóra. Nem tudom számít- e mifélére, de a radiátor vagy a falakban a cső kattog, mikor bekapcsol a fűtés. Pont mintha konvektor lenne. Nyilván a hőtágilás, de ez normális? Korábbi "vadi új" fűtésnél ilyen nem volt.
A másik, hogy a nappaliban van a termosztát (2 db kb 100*900 mm -s radiátor 23 nm- re), és akárhogy állítjuk be, a háló (1 db kb 1200*900 mm- s radiátor 12 nm a helyiség) mindig hidegebb kb másfél fokkal. Az ablakok gondot okozhatnak, mert annyi és akkora ablak van a hálóban, mnint a nappaliban. Erre mi a megoldás? Az ablakok régiek. A nappaliban a radiátorokon kicsit lejjebb vettük a fűtést. (külső hőmérsékletérzékelő nincs jó heyen, de nem hiszem, hogy ez ilyenkor számít... vagy mégis?)
Sokat olvastam a régi hozzászólásaidat, tudom értesz a dolgodhoz. Ezek szerint ezeket lehet szelepenként cserélni? Ez még eszembe sem jutott, de annyi bajom van, hogy már teljesen triviális dolgok sem természetesek. Benézek holnap egy üzletbe, megkérdezem. Nagyon köszönöm a törődéseteket.
Az elmúlt évben egy gyártó aki dömping áron adta az osztókat annak termékével voltak gondok. Több szelepet is kellett cserélni. Lehet, hogy te is belehúztál ebbe?
Fagytól nem kell tartani, ha hétből egy nem működik akkor a fagy kizárva.
sajnos nem egyforma az osztó, két különböző helyiségben vannak, egy vastag falon keresztül kapja a "noname" a szerelő által korábban hozott és bekötött gagyi a kazán felől jövő tápvizet. A másik, a kazán mellett van, az egy olyan, hogy minden körön áramlásmérős holmi, de valami egyirányúsító lehet benne, mert amikor légtelenítettem, csak az alul lévő közösítő tagonkeresztül lehetett megtáplálni. Nyilván azért van így, mert az áramlásmérők csak egyik irányból hajlandóak működni. A noname az pont fordítva van kötve.
Watocsak:
igen nagyon nagy gondom van. korábban leírtam (49383) most röviden: amikor légtelenítettem a rendszert észrevettem, hogy a gagyi olcsó, a korábbi szerelő által hozott típuson, a hét kör közül az egyik csak éppen csordogál. Most két esetre gondolhatok. A padlóba rosszul fektették le a fűtéscsövet, a másik eset, hogy rossz a szelepe az osztónak. Sajnos nem tudom eldönteni mi lehet a baj, és igazából már egyik szerelőben sem bízom, mert volt már kettó is nálam. De egyet biztosan meg tudok ítélni: fogalmuk sincs semmiről, s az a jobbik eset amikor békésen elmegy és nem akar átrázni.
Persze igazad is van azért kapkodok itt jobbra-balra, hogy legalább a fagyhatártól feljebb próbáljam a rendszert tartani. Holnap szét fogom bontani a hibás kört és valahogy beleküldök egy erős damilra kötött laza dugót, hogy megnézzem hol állhat meg. Még a burkolás előtt tudnom kell, valóban működik-e a rendszer. Ha egyetértesz ezzel.
Csak akkor van gond, ha ugyan az az osztó gyűjtő típus egyszer így egyszer úgy van bekötve. A szerelvényezetség szempontjából az egyik bekötés nem szerencsés.
De mivel hidegebbre fordult az idő kérdésedből valami hűvös helyiséget vizionálok.
a hidraulikus váltót ki lehet váltani egy grundfos alpha2-vel mert az visszaszabályoz áramlásváltozásra, tehát ha zár vmelyik,akkor visszavesz a teljesítményből. és nem kell átalakítani a csövezést , mert befér a másik szívattyú helyére
a váltót rendszerre méretezni kell ,plussz átalakítás anyag plussz munkadíj, kb annyi mint a szivattyú, amikb 50000ft körül mozog
az osztóra a motor darabja márvan pl.honey-well ami kb 5000ft
függ attól hogy milyen az osztó, mert újabban az olasz osztók fordítottan vannak felül visszatérő,alul előre, ilyen pl a Valsir osztó is, szóval ha nem egyforma , akkor lehet.
amúgy teljesen mindegy , mivel van ahol az osztón az előremenőt lehet zárni, és van ahol az osztón az átfolyás szabályzó van az előremenőben , és a visszatérőt lehet zárni.
és van olyan osztó amin, nincs is elzáró , ez a legfapadosabb leg kisebb költségű
Ahogy papesz is irta előttem, nem kell minden körhöz külön termosztát.
Számold össze hány helyről akarsz vezérelni (ennyi termosztát kell).
Számold össze hány köröd van, ezek mindegyikére kell majd egy motoros szelep (kb. 15-20e/db)
Kell az egészhez egy vezérlés, ami a termosztátmennyiségtől függ, hogy mekkora (azaz hány kört kell vezérelnie). A vezérlés lehet barkácsolt, akkor 30e körül már találsz, de határ a csillagos ég.
És tényleg kell valaki, aki ezt összerakja rendesen...
Ha még nincs hidraulikus váltód, akkor az is kelleni fog (20e), mert különböző tömegáramokat fogsz vezérelni.
igen természetesen lehet körönként vezérelni, mi elég sok ilyet telepítünk, mert gazdaságosabbá teszia rendszert , és nem utolsó sorban komfortosabbá, természetesen ez felületfűtésnél aktuális
kell egy olyan osztó, ami motorokat tud fogadni, kell minden körhöz egy motor, kellenek termosztátok azokba a szobákba , helyiségekbe amiket vezérelni szeretnél, mivel nem kell mindent külön vezérelni ha nem akarsz( egy légtérben több kör, pl. két fal +két padló, mégsem kell csak egy vezérlés, itt a termosztát 4 fejet vezérel)
ezen kívül kell egy relés vezéregység, ami megkapja a jeleket , osztályozza , és elvégzi a feladatokat
Urak, van arra valami előírás, hogy padlófűtés osztónál a betáplálás kerüljön alulra vagy fordítva van, mert a különböző helyiségben két osztót teljesen különböző módon kötötte be a szerelő
A falra felkerül 14-15centi grafitos a lábazaton a 10 centi már fent van az ablakok is cserélve lesznek 3 rétegű üvegezésűre a tetőbe meg megy 30centi kőzetgyapot. Sajnos a fűtésre már nem igen marad pénz így az később lesz megcsinálva kb. 3 év. Pont ezért kérdeztem ezt az átalakítás dolgot, de így a leírtak alapján már nem éri meg.
100m2-es a házunk. Szigetelés csak a födémen van 10 centi gyapot leterítve. Többet most nem teszek fel, mert jövő tavasszal beépítjük a tetőteret éa akkor úgy is bontani kell.
Hát hogy mennyire vészes azt nem lehet innen tudni.
A radiátor kattogásról egyébként nem írtam, az inkább fűtéstechnikai probléma.
Egy 20 éves kazán, ha jól van beállítva, gazdaságos tud lenni. Az hogy áll/leáll sok ok miatt lehet. Maga az őrláng kialvás néha egész bagatel ok miatt lehet.
"nem ártana a korszerűsítésen is elgondolkoznom lassan"
Na ez közhely a javából.
Mert a fűtést korszerűsíteni lehet sokféle képen.
Pl. lecseréljük az egészet - a vizes és a kazános részt is.
De ez nem 2 ft 50. Rá lehet szánni majd másfél milliót .
Aztán a fűtési költségeket lehet úgy is csökkenteni, hogy hőszigetelünk, alacsonyan tartjuk a lakás hőmérsékletét, vagy egy korszerű kazánt szereltetünk fel. Igaz ezt a én csak akkor javallanám, ha már tényleg javíthatatlan az a kazán.
Aztán a korszerű kazánok is elromolhatnak - a javítás ott sem kétfillér.
Erdeklodnek, hogy elmeletileg van-e arra lehetoseg, hogy tobb termosztattal az osztonal koronkent vezerelni lehessen a kozponti futest? Ha lehet, akkor ennek kb. koronkent mennyi lehet a koltsege? (gondolom koronkent 1 termosztat + 1 elektromos vezerlesu osztoszelep?)
Ma volt kinn és szedte szét a kazánt és pucolt ki mindent rajta amit szerintem lehetett. Azért kérem ki hozzáértők véleményét mert nem tudom eldönteni. Ha tényleg 3 hónap alatt visszahozza az árát akkor szerintem megéri, mert az egy fél fűtési szezon. Ez a kazán nagyjából még 3 évig lesz nálunk üzemben ha addig nem megy tönkre és utána vagy nyugdíjazzuk vagy megy be a vegyes kazán mellé mint tartalék.
Köszönöm a gyors reagálást. 25kw-os a kazán. Az égőre 25-30.000ft-ot mondotti és 15.000ft lenne a munkadíj. Szerinted megéri beszereltetni? Tényleg 10-15%-al jobb a hatásfoka? Azt mondta a srác, hogy 2-3 hónap alatt behozná az árát.
Éti kazánhoz értőkhöz szólna a kérdésem. Ma kinn volt egy szerelő kipucolni a kazánunkat és mondta, hogy ha azt szeretnénk, hogy akár 10-15%-al takarékosabban üzemeljen a berendezés akkor ki lehetne cserélni benne ha jól emlékszem az égő szőnyeget. Az lenne a kérdésem, hogy ezel az új szerkezettel tényleg ennyivel jobb hatásfokon üzemelne a kazán? Mutogatta, hogy most valami pillangó formájú és ezt cserélné ki valami 3 vagy 4 csöves teljsen más szerkezetre. Remélem érthető voltam. Szóval arra lennék kíváncsi, hogy megéri e rákölteni 40-50.000ft-ot a cserére vagy nem.
Lemezes hőcserélővel kapcsolatban lenne egy kérdésem.
A kazánom egy hőcserélővel van leválasztva a fűtéskörről. A hőcserélőt egyenáramba kötötték be. Azaz a hőcserélő egyik oldalán megkapja a kazánkör előremenő forró vizét és a fűtéskör visszatérő hideg vizét. Kialakul egy köztes hőmérséklet, amivel a másik oldalon kimegy a kazánkör visszatérője és a fűtéskör előremenője ugyanolyan köztes hőmérsékleten.
A kérdés, hogy nem lenne hatékonyabb a hőcserélő ellenéramban? Így ha jól gondolom laikusként, a fűtéskör előremenője közel azonos hőmérsékleten menne ki, mint a kazánkör előremenője. Igaz így a kazánkör visszatérője lenne hidegebb. De ez nem jelentene gondot. Igaz ekkor a kazánkör előremenője is hidegebb lenne. De ekkor nem lenne olyan nagy kölönbség a két kör előremenője között. És így nem kapcsolgatna folyamatosan ki-be a kazán ha eléri a beállított mondjuk 70 fokos előremenőt. Mert ekkor a főtéskörben alig 50-55 fok van.
Ellenáramban talán ha 60 fokos előremenő korlátot állítanék ba a kazánon, a fűtéskör előremenője is közel ennyi lenne mikor lekapcsol.
Lehet valami oka annak, hogy egyenáramba kötöttték be? Mert nekem a keresztáram logikusabbnak tűnik.
én nem értek hozzá, de lehet le kellene cseréltetni a kazánt, ha ennyire régi. én is épp ezt intézem, korszerűsítést javasoltak, ami nem kevés pénz, de ha elég alaposan utánajársz, meg utánakérdezel, akkor jó ötlet belevágni, megéri
szerintetek mi lehet az oka annak, hogy amióta beindiítottam a fűtést rendesen kb másfél hónapja,a radiátor folyamatosan kattog, de nagyon hangosan és egyre elviselhetetlenebb. gondok vannak magával a fűtéssel is olyan szempontból, hogy sokszor kialszik az őrláng és arra érek haza, hogy hideg a lakás, elég régi már a kazán egyébként, lassan 20 éves
Az lenne a kérdésem, hogy a most bekapcsolt gázkazánom fűtésnél (amikor a termosztát kéri a hőt) iszonyat sípoló hangot ad ki magából. Ez miért van. Ha csak az őrláng megy akkor nincs sípolás, ha viszont fűt mint a güzű akkor sípol.
Ez miért van, illetve hogy lehet ettől a sípolástól megszabadúlni.
Tudom, hogy pl: csukjam be az ajtót, hangosítsam fel a tv-t.
Tudom hogy simán átvágott, de ráadaásul még vacakul is szerelte be a csővégeket is. A vékony tömítéseket közül sokat rosszul illesztette csöpögött egy pár hollandi alatt. Én is egyenként adtam rá a víznyomást, de az egyik az nagyon csak csordogált a kifolyási oldalon. Ezért próbaképpen megfordítotttam a betáplálás irányát. Egy darabig folyt is rendesen. Ezért gondoltam, hogy talán szűkület nincs a csőben, csak valami a szeleppel lehet. Amilyen gagyi el tudom róla képzelni.
Én a 6-os, és a 4-es TÖMEGÁRAM-mérős osztógyűjtőért fizettem 97e ft-ot egy éve, kicsit sokallom a te áradat (szerelődét).
Én úgy teszteltem a padlóköröket (betonozáskor nem voltak nyomás alatt), hogy egyenként rátettem a feltöltőcsapra, és megnyomattam a hálózati viznyomással. Amikor már folyamatosan folyott a viz a másik végén, akkor elzártam, és úgy dugtam rá az osztógyűjtőre. Igy sikerült minimalizálnom a levegősödést, és láttam, hogy szerencsére nem roppantottuk meg a csöveket sehol.
Biztos van jobb módszer, én csak józan paraszti ésszel csináltam, nem szakmabeliként.
Megválszolom magamnak, mert gondoltam annyira spéci a probléma, hogy még a kereskedő sem tudta. A kapcsoló óra csak akkor vezérli az egész fátési folyamatot, ha nem csak rövidre van zárva simán a szobatermosztát csatlakozó kábele, hanem ott is röhög rajta a termosztát maga.
Egy mási kérdésem azért lenne, ha valaki hozzáértő megtisztelne a válasszal. Padlófűtés készült idén 2x7 körre bontva, két csoportban az egész ház földszintjét érintően. Ma légtelenítettem mindegyik kört és nagyon ideges lettem rögtön, mert az egyik osztónak valamelyik körénél alig csordogált a víz, mikozben a teljes hálózati nyomás rajta volt. Gondoltam talán valahogy megroppantották amikor berakták az esztrichbe. Aztán kipróbáltam fordítva kötve és akkor elindult jól, majd aztán újra lelassult az áramlás. A fútés szerelő ezért az osztóért 70 ezret számlázott és egy noname gagyi szerintem. A hibátlan másik osztót én vásároltam már meg - okulva a tapasztalaton - ez egy Németh féle pipec igényes darab.
A kérdésem a következő: lehet olyan hogy egy osztónál rossz valamelyik szelep? Hs lebontom róla az ötrétegű csövet lehet azt valahogy átfúlyni, tisztítani, tesztelni, hogy hibátlan-e a cső maga??
Sőt az ajánlott link ki is számolta a teljesítményt !
Ime :
"Önnek 11 kW teljesítményű kazánra van szüksége. Az alábbi találatok az Önnek megfelelő kazánokat jeleníti meg, megkönnyítve a keresést."
Igaz ezt én anno 19 éve más módszerrel már kiszámoltam és megkértem a tervezőt, hogy nyugodtan írja rá C12, Ő erre megsértődött, mondá aláírat valamit, mondom nem írok alá semmi. Végül meggondolta magát és csak rá írta a tervre.
90 m2 -re akart egy 24 kw-ost rakatni.
Egy másik tervező meg egy 38 m2 -re írt minden szivfájdalom nélkül szintén 24 kW -ot.
A Klíma Áruház Kft. és a FÉG Konvektorgyártó Zrt. stratégiai megállapodást kötött, melynek értelmében 2009 augusztustól a Klíma Áruház Kft. végzi a FÉG klímaberendezések disztribúcióját Magyarországon.A berendezésekre 2 év garanciát vállal a FÉG konvektorgyártó Zrt. A készülékekkel kapcsolatos szerviz ügyintézést a Klíma Áruház Kft. látja el!
A 2,5 kW-os, valamint az 5 kW-os gép HITACHI, a 3,5 kW gép pedig SANYOkompresszorral szereltek. A multik esetében a 2 x 2,5 kW-os, valamint a 2,5 kW+3,5 kW-os TOSHIBA, a 2x3,5-es HITACHI kompresszorral szerelt.
Üdvözlet a szakiknak! El akarnám zárni a kerti csapot, de nincs hozzá kulcsom. Az elzáró csap ~1m mélyen van az aknában és nem lehet lemászni az aknába. Az lenne a kérdésem, hogy hol lehet kapni ilyen négyszögletes elzáró kulcsot, aminek hosszú nyele van?
Igen, szokott megrepedni rajta a fehér szigetelő anyag és akkor jóval kisebb a szikra, mert leromlik a szigetelési elenállása. Érdemes lenne cserélni. De van amikor "csak" el kell találni a helyes pozíciót és jó lesz. De általában a gyári jó szokott lenni.
Ha van egy fűtési rendszer pl 5 körrel (pl 5 szobába) és 1 keringető szivattyúval, akkor hogyan oldható meg, hogy mind az öt körre egyenló térfogatárammal menjen a víz?
Vagy esetleg nincs jelentősége? Főleg a radiátoronkénti termosztát is módosít a térfogatáramon. Ha egyik helyiségbe kisebb hő is elég, akkor a többibe nagyobb térfogatárammal megy majd a víz.
Korábbi tanácsok alapján keringetőszivattyú vezérléshez vettem egy csőtermosztátot (Cewal TU SC).
Következő a gondom. Van egy egy magyar leírás, egy angol, és maga a készülék (és azon is van egy bekötési rajz). Mindhárom különbözik.
A magyar leírásban szerepel egy bekötési pont a földelésnek a 2-es és 3-as pont között. Angolban nem látok ilyet, és a készüléken is csak három pont található, ahová be lehet csatlakozni.
A kérdések:
1.ha azt akarom, hogy ha melegszik a cső zárjon az áramkör, és ha hül nyisson, melyik két pontra kell a fázist bekötni (megszakítani)?
Az angol szerint -ha jól értem-, akkor az 1-es és a 3-as lenne a fázis helye esetemben.
magán a készüléken viszont a "csatlakozók" sorrendje : 3,1,2 (rajzon viszont 2,3,1).
A készüléken lévő jelölésnek kell hinni gondolom. Jól gondolom?
2. A földet jól látom, hogy sehova nem tudom bekötni?
Mivel melegre zárásnál 1,3 hidegre zárásnál 1,2 a fázis bekötés, a földnek meg nincs hely (csak a magyar papíron).
Szóval, hova kössem be a fázist, és a földet be kell-e kötni és ha igen hová?
Bocs, ha a szakkifejezések nem stimmelnek, remélem azért érthető a kérdés.
Tudna valaki segíteni nekem egy Saunier Duval Kz40 es kazánom van és hát kicsit szégyen de nagyon nem tudom kiokosodni a kézikönyvön és egyáltalán nem tudom az automatikus kapcsolóórára bízni a ki és bekapcsolásokat. A helyzet az, hogy csak a padlófűtést szeretném beizzítani, hogy a nagy hideg ellen legalább ne fagyjon el a lakatlan ház. A termosztát helyett rövidre zártam az érzékelő csatlakozóját. Rendesen működik a kazán, csak szeretném ha időnként kapcsolna csak be a gép. A HMV melegítést leállítottam, csak a fűtést hagytam menni, de hiába állítottam be a kapcsoló órán a lovasokat, sajnos az semmit nem kapcsol. NAgyon idegesít, mert egy nagyon egyszerű dolognak látszik mégsem működik. Köszönöm ha valaki ért ehhez a vacakhoz és áldoz rám egy percet.
Mondasz valamit. Elképzelhető, hogy a kerámiában keletkezett egy olyan hajszálrepedés, aminek nincs ugyan látható nyoma, mégis "elszívja a szikra erejét"? Nem túl pontos megfogalmazás, de nyilván érted, mire gondolok. A szikra a helyén van, az elektród és a termoelem között húz át, de valahogy nem olyan fényes, mint korábban. Van itthon egy új gyújtóelektródám, próbáljam ki azt szerinted? Azért tőled kérdezem, mert megerősítést várok abban, hogy érdemes ezért most kikapcsolni a konvektort, és megvárni, amíg kihűl. :-)
A Budafoki úton sikerrel jártam, ott volt egy bolt, ami 5-ig nyitva volt. Megvettem, beszereltem, működik is szépen, már nem kormol. Igaz, hogy most az a gond, hogy nem gyújtja be a gyújtólángot a szikra, pedig van szikra, és látszólag jó helyen is van, de ez részletkérdés, állítgatom kicsit az elektródát és biztos jó lesz.
Lenne egy további kérdésem: ha a csillámlemez megsérült (csináltam rajta egy pici lyukat), az CO-szempontjából aggályos, vagy ott most pont hogy befelé szívja a levegőt? A láng teljesen kék, stabil, jól húz a parapet, de nem szeretném azért, ha bejönne a szobába akár CO, akár CO2, mert utóbbi ugyan nem mérgező, de akkor sincs a szobában keresnivalója.
Az engedélyek beszerzése folyamatban van, a kiadások már ezen a szinten elkezdődtek. De kérdésem továbbra is aktuális. Van valakinek tapasztalata az átépitéssel kondenzkazánra cirkóról elvezetőcsövekkel együtt?
A hőkamera egyébként egy nagyon hasznos műszer. Sok mindenre jó.
Pl. építési vita esetén el lehet dönteni (megközelítőleg ) hogy a beépített szerkezetek úgy lettek beépítve, ahogy tervezték. Aztán nagyon jó a fináncoknak/határöröknek az embercsempészek elleni harcra.Könnyű kiszürni az elrejtőzött , jobb élet reményében bújkáló szerencsétleneket. Meg még számtalan területre.
Jó demostrációs céllal egy épület hőveszteségeti bemutatni.
De egyedi házak falait méricskélni - hát jó, a naivaktók pénzt szerezni ??-
Egy házat le kell szigetelni - jó vastagon - ma a trend a 10 cm és kész.
A fogyasztást évi, jobban mondva szezonként illik megadni.
Ami lehet 600 , 920, 1680 és 3200 m3.
természetesen ez így használhatatlan , habár a számok konkrétak.
De ha ismerjük a lakás alapterületét , ill, a térfogatát, akkor konkretizálhatjuk
És nálad ezt ismerjük.
Ez : 185.5 m3.
Ha a gázfogyasztásod(fűtésre) olyan 900 -930 m3/szezon, akkor elfogadható.
Nézdd meg a gázórát !!
De ettől függetlenül mit lehet tenni ?
Az ablakokat leszigetelni, a garázs felöl a födémet hőszigetelni, ill. az egész házat kivülről szigetelni (ha a lakóközösség bele megy, rá kell őket beszélni ).
Mennyit lehet megtakarítani ?
Hát változó, attól függ mit végzel el. 10 -30 % között.
Fűtőtestek ? Passz, majd egy épgépész válaszol.
Hőkamera ?
Hülyeség. E nélkül is lehet tudni hol megy több hő és hol kevesebb.
Köszi skacok! Olyan üzletet tud valaki esetleg, ami nyitva van mondjuk este 6-7-ig, és lehet benne kapni gyújtóláng fúvókát? A többség 4-5 körül bezár, az meg nekem nem jó. Ha már megint szétkapom a koncektort, kipucolnám azt a nyílást is, ahol a levegő megy be az égéstérbe, hátha az is el van tömődve valamelyest. Azt hol kell keresni? FÉG GF40 gázkoncektor.
Az "Öreg szakinak" az álláspontja jó. Az indoklása nem pontos. A mai előírások szerint (helyesen) nem köthetsz új berendezést a régi rend szerint épült kéményedbe.
Szeretnék egy kandallót Az oreg szaki a regi kemenynel kb. 1 meterrel magasabb es valamivel nagyobb atmeroju uj kemenyt rakatna ("igy jobb a huzat" megfontolasbol - bar a huzattal a korabbi kemenynel sem volt gond). Kerdesem - lehet, hogy bagatell: ha jobb a huzat, nem lehet, hogy esetleg a relative kis alapteruletu hazbol jobban kihuzza a meleget is? Lehet, hogy hulyeseg... de nekem gyanus, hogy ezaltal nemileg nagyobb lesz a hoveszteseg. Kerdes, hogy szamottevoen (igy is baromi nagy a futesszamlank) vagy ezt ilyen szempontbol nem lehet eszrevenni.
Fúvóka alatt a gyújtófejet érted? Mert ahogy nézem, ez egy darab alumínium elem, benne három lyukkal, melyek közül az egyik ez a fúvóka (a másik kettő a termoelem és a gyújtóelektróda furata).
Van egy mezei FÉG gázkonvektorom, CR6-os gázszeleppel. Nemrég eltömődött a gyújtófejben lévő kis őrlángfurat, emiatt mindig kialudt az őrláng. Megcsináltuk, egy erre való tűvel kipiszkáltuk az eltömődést, azóta jó. A probléma az, hogy túl jó, túl nagy az őrláng, sárga, kormozó lánggal ég, és kint a házfal kormos lett tőle. Szerintetek mit csináljak? Van valami eljárás, esetleg állítási lehetőség a gázszelep környékén, amivel az őrlángot vissza tudnám venni kicsire, vagy menthetetlenül új gyújtófejet kell vennem?
Azt hallottam a kondenzácios kazán beszerelése régi kazánok helyére akadálymentesen megoldhato, sőt az égéstermék elvezetés átalakithato kondenzáciosra. A fentiek igazak? Arra lennék kiváncsi mennyire macerás egy kondenz kazánt beszerelni?
"a mérnök eléggé elhatárolódott a válaszadástól, mivel szolgáltató függő elég sok minden , mint például az is , hogy ők milyen feltételek teljesülésével veszik át."
Ezek szerint a GMBSZ -t sokféleképen lehet értelmezni ! És majd jövök a seprők "seprűztetésével" !
Emelőmagasság nem szempont. Habár a kiegyenlítő tartály nyitott és kb 5 méteren van, a rendszerben sosem kell emelni a vizet, csak keringetni 2"-os csöveken és két hőlégbefúvón át.
Grundfos UP 25-60 180 ,a kérdés tárgya 15 éves tavaly kapott személyit.:)már számtalanszor pucoltam ki vizkötöl és szereltem vissza .miután ujra jol müködött a C-30-as FÉG-em
De most sajnos nem ,meg se nyikkant.Levettem a keringető vezetékeit, és leszereltem a kapcsolodobozt is ekkor jött a meglepetés :viz folyt ki a motorból ,ráadásul a fázisjavitókondi is kicsuszott a helyéről és nem láttam ,hogy az 1-8-ig lyukakbol melyikben volt.
Ötletem a következő :visszatenném a kondit ha tudnám melyik pontba kell bedugni nem találtam kapcsolási rajzot hozzá.Megvárnám mig kiszárad és kiprobálnám hátha elindul .
Ekkor már csak a tömszelencéjét kellene kicserélni és futhatna tovább.
Tehát kapcsolási rajz, és tömszelence tömitéslelőhely cime amire szükségem lenne
Ha nem indul akkor ötletet kérek,hogy mit tegyek.(költséghatékonyan)
a mérnök eléggé elhatárolódott a válaszadástól, mivel szolgáltató függő elég sok minden , mint például az is , hogy ők milyen feltételek teljesülésével veszik át.
azt mondja hogy ha már volt kazán a lakásban , és nincs komolyabb átalakítás, ill. más tényező ami, meggátolná a kazán elhelyezését, akkor bekerülhet, a konyha , fürdő az ami megfelel általában a kritériumoknak
persze kérdés az is hogy kéményes, turbós , hogy mire van lehetőség
de mindenképp célszerű olyan szerelőt választani, aki vállalja a bármifélebekerülés utáni felelősséget, esetleg otthon van a helyi gázszolgáltató kritériumaiban
nem tudom segítettem-e, de én akartam :)
és lehet hogy ez is demagóg szöveg volt , de sajna a gázszolgáltatók és a helyi szerelők igen nagy mértékben befolyásolják az ilyen dolgokat, és más szerelőknek sem segítenek a helyzet megoldásában , csak saját berkeiken belül, ez a szomorú tapasztalatunk
ezért is áltunk le az ilyenfajta szerelésekről, mert vagy nagyon sokba került nekünk egy engedélyeztetés, vagy egyeltalán nem is ment, szóval nehéz:(
Tisztelt Fórumtársak! Segítséget szeretnék kérni, Honeywell CM507A tip. termosztátom csinál egy olyan fura dolgot, hogy az órája rettenetesen pontatlan, beállítást követően már fél óra múlva is késik perceket. Másnapra már közel két órát, két nap múlva meg este 8 órakor még 14 óra van rajta. Mi lehet a baja? Elemet már cseréltem, és nem is jelzi, hogy alacsony lenne a telepfeszültség. Egyébiránt jól működne, de ez így nem igazán jó.
Sziasztok, Tanácsra lenne szükségem. 97 m2 a ház alapterülete,2,4 m a belmagasság, radiátoros fűtés van, 2 éve lett kiépítve. Mekkora kazánt kell vennem hogy ne zabálja a gázt de azért a 21 fokot tudja tartani.
Anyósom kihívta a gázkészülék-szerelőt, mert vizesedést észlelt a FÉG C-40 alatt.
A szerelő kisütötte, hogy a vizesedés oka kondenzáció.
A lakás három szintes, de csak a középső szint fűtött. Gravitációs fűtéshez való vastag csövek vannak, amikben a víz a fűtetlen alsó szinten lehűl, így a kazán jó sokáig hideg visszatérővel üzemel.
Ő úgy oldotta meg a problémát, hogy az alsó szinten is kinyitott egy radiátort. Így továbbra is van víz a kazán alatt, de kevesebb. Ellenben sok többletenergia - szerintem - az alsó szint fűtése. A szerelő szerint mindezt kompenzálja a készülék nagyobb hatásfoka. Sejtésem szerint nem.
-Vajon árt a kazánnak ez a kondenzáció? (Nyilván, de kérdés mennyire.)
-Ha jól sejtem, az igazi megoldás egy bypass ág lenne, amit egy szeleppel be kéne állítani, hogy már ne legyen kondenzáció, de ne is hevüljön túl a kazán.
Elnezesedet kerem, de ha mar belekotyogtam. Egy valamit nem ertek. A szivattyu adatai azt adjak meg,hogy mekkora nyomast kepes eloallitani teljesen ledugaszolt kilepocsonkon, ez nalad 3,4bar. Mennyi vizet kepes atnyomni, de ez nem nyomashoz van kotve, hanem a csonkon kilepo ellenallas nelkuli eset, tehat nincs cso raakasztva es szivnia sem kell melyrol,csak atemelnie kell. Ez az adat a Te esetedben mennyi?
A kazános pédádat olvasva nem szeretnék tűzoltó fecskendőnyi vizet átküldeni szívószálon, úgysem menne át. Természetesen közelítő érték is jó lenne hogy 200 vagy 400 L.
Bernoulli egyenletekkel nem akarok birkózni, hátha van okosabb ember is itt a fórumon, vagy esetleg valami táblázat , egyéb segédlet.
kb. 40m 1" -os csövön kell "szenyvíz sűrűségű anyagot" homokos, iszapos vízet átnyomni.Nem felfelé nyomnám.
3,4baros szivattyút tudnék 2200W-osat aminek 2"-os csövön szabadkifolyáson 450L vizet kelllene nyomnia. Szívómélység nincs max. 50cm mély munkagödörből nyomná ki az ülepített vizet nagy szűrőházú lábszelepen keresztül.
Mi az a vízmennyiség ami fizikailag képes áthaladni egy adott keresztmetszetű csövön 3,4baron
A Te kerdesed is ilyen. Milyen csorol, milyen hosszurol, zart rendszerben,vagy kifolyo viz eseten, vagy hideg vizes rendszer, vagy melegvizes? Sok az ismeretlen.
Nem volna rossz eloszor ilyesmiket atolvasni, ha nincs szaki aki megmondana a tutit. En is csak jelenleg belekotyogok,mert en sem tudom a valaszt, de lehet, hogy ez segit a konkret kerdes felteveseben.
Veszteségek meghatározása
A központi fűtési rendszerekben nincs kifolyási veszteség, hiszen a cső végén nem kell kilépnie a fűtőközegnek a csőből. Itt nincs geodetikus veszteség sem, mert amennyit az egyik oldalon felfelé megy a fűtőközeg, ugyanannyit jön lefelé a másik oldalon. Ezekből következően fűtési rendszerekben csak alaki- és súrlódási veszteséggel kell számolni.
a.) Alaki veszteség
Központi fűtéseknél az alaki veszteség számítása a 3.2.2. fejezetrész c.) pontja szerint történik.
b.) Súrlódási veszteség
Fűtési rendszereknél gyakran előfordul, hogy a kazánnal együtt adják a keringtető szivattyút is (pl. cirkógeizerek). Ilyen esetben a gyártó cégtől kell megkérdezni a fűtési rendszeren elhasználható nyomás értékét, vagy ritkán a prospektusban is benne van. Figyelni kell arra, hogy amennyiben csak a szivattyú nyomása van megadva, az mekkora tömegáramhoz tartozik, illetve a megadott érték a kazán ellenállásán túl van, vagy azt nekünk kell beszámítani. Gyakori, hogy a kazán ellenállása - névleges tömegáram esetén - kb. 20000 Pa. A szivattyú nyomása kb. 40000 Pa, így a fűtési rendszerre elhasználható kb. 20000 Pa. A kétcsöves fűtési rendszereknél is igaz, hogy az összes veszteségnek kb. a fele az alaki- és a másik fele a súrlódási veszteség. Egycsöves fűtési rendszereknél a súrlódási veszteség az összes veszteségnek a 65-70%-a. A súrlódásra elhasználható nyomást és a fajlagos súrlódási veszteséget a 3.2.2. fejezetrész d.) pontja alapján tudjuk meghatározni. Amennyiben nincs szivattyú a rendszerhez, s azt nekünk kell kiválasztani, akkor előzetesen meg kell becsülnünk, hogy mekkora nyomásúnak kell lennie a szivattyúnak, majd a kiválasztott szivattyú nyomásából már az eddigiek alapján tudunk fajlagos súrlódási veszteséget számítani. Az előzetes szivattyúnyomás meghatározását a következőképpen tudjuk végezni: Az összes hossz, a fűtési rendszer mértékadó áramkörének a teljes hosszát jelenti. A 150-es szorzó az előzetesen felvett fajlagos súrlódási veszteség értéke (ez változhat 100-150 között). A kettes szorzó azért szerepel, mert általában a súrlódási és alaki veszteségek fele-fele arányban vannak jelen a rendszerben, s így megkapjuk az előzetesen becsült összes nyomásszükségletet. A korábban meghatározott tömegáramhoz és ehhez a nyomáshoz választunk egy keringtető szivattyút, majd a kiválasztott szivattyú adataiból határozzuk meg a fajlagos súrlódási veszteséget.
Az is elő szokott fordulni hogy leragadnak ezt úgy tudod megnézni ha a termofelet leveszed és megnézed a szeleptestben a tüskék szabadon mozognak e?
A gyüjtő osztón a szelepeket csapokat ovatosan járasd meg hátha beült oda valami és ettől elindul. bár furcsa hogy az osztó szóbanforgó radiátorhoz menő csövei is hidegek.
ha komolyan érdekel a kérdés ,akkor holnap megkérdezem a tervező mérnökünket, mert mi csak bekötjük,becsövezzük , az erre vonatkozó szabályokkal nekünk ily formán nem kell foglalkoznunk:)
amikor tanultam akkor az volt a kritérium,hogy lakótér, tehát szoba,nappali,és egyéb ilyen funkciójú térbe ne kerüljön ,és minden esetben a szabad levegő biztosítást meg kell adni,tehát rács az ajtón,megfelelő méretű ablakstb.,viszont most már nem követem ezeket a szabályokat.
Nekem meg pont olyan kéne ami nem kombi! Nem kell amelegvíz - habár a fene tudja tán rákapok.
Ezekkel a paraméterekkel :
"Ideális megoldás kis és közepes alapterületű lakások (max. 120 m2) számára -fűtőteljesítmény 3,4 - 12,6 kW - kis helyigény - kéményes és zárt égésterű kivitelben " Illetve ez a kérdés mindenkihez : azt írják nyilt égésterü nem mehet olyan helyisébe, ahol összeköttetésba áll az alakótérrel ( afogalamzás részemről pongyola, de az akérdésem . miért nem írják - lakásba egyáltalán nem mehet, akkor hová ?
Lakótér - hát nálam a konyha lenne, de azt a hálótól, nappalitól 3 ajtó választja el.
Jogos átszaladtama kombi szón , azért bocs, viszont ha néztél azon az oldalon indirekt tárolót, egy 100l-est már lehet kapni 61e ft-ért + 149e ft most a kazán ,akkor már majdnem benn van , de ha elég a 75l-es ,az csak 50e ft az már 200:)
persze kérdés felmerül hogy van-e esetleg hely a tárolónak ,tetszik-e az ügyfélnek , de az biztos bármit is rak fel a csőveket át kell alakítani, hisz nem igazán szoktak egyezni a bekötések,vagy pedig flexi cső de az olyan csúnyácska:)
Meg kell védenem enginer kollegát a modulálással,mert jelen kazán sem kondenz., de mégis 12,6-3,4 re modulál ,ami igaz nem 20, inkább 25 % de ez nem is fontos, hisz a legjobb passzívházban is nagyobb a hőigény 2kW-nál tehát nem kell félni hogy ezek a kazániok nem tudnak megfelelni az elvárásoknak, általában egy normál háznál a hőigény megközelítőleg 6-12kW-ig terjed
Az osztónál minden úgy van ahogy volt, nem nyúltam hozzá, mivel jól münködött minden.
Annyi még azért van , hogy kb, 2hete a melegvíz hőcserélőt kivettem, mert ( már nem volt melegvíz) ki kellett takarítani, elkézelhető hogy ebből a vízköves szutyokből került bele a rendszerbe valami ami esetleg dugulást okozhat??? Bár a hőcserélő takarítása után is jó melegített mindegyik radiátor.Hogy találjam meg hol lehet a gebasz??
Enginer arrol beszel, hogy a mai csucskazanok a megadott maximalis teljesitmenyt kepesek lemodulalni a 20%-os hatarra. Magyarul : egy 10kW-os kazan csak 2kW-ra tud lemodulalni. Ha a haz hoigenye ennel alacsonyabb, akkor a kazan ki-be kapcsolgat.
Viszont a FEG kazan nem csucstechnologias, hanem egy oskovulet, ami elektronika mentesen az eloremeno homersekletigeny szerint folytja a gaz adagolasat majdnem 0-ig, igy folyamatos modulalast vegez a maximum es a majdnem 0 kozott. De , ahogyan megemlitette az egyetlen es nagyon fontos feltetel, az a fustgaz biztonsagos kijuttatasa a szabadba, hogy ne tortenhessen baleset a szenmonoxiddal!
pénteken elszállt a Dég-colibri kombikazán, javítás ku**a drága lenne, inkább új kazánt vennék max. 200ért, de azt már holnap szeretném, mert nem jó otthon is kabátban tévézni ;-)
jön az általános kérdés: milyen kazánt vegyek? ja a kéró 100m2...
JELENLEG GÁZ-FALI VÍZMELEGÍTŐNK/KONYHÁBAN/ ÉS FŰTŐKAZÁNUNK VAN /PINCESZINTEN/
KÜLÖN, SZERETNÉM LECSERÉLNI KOMBI KAZÁNRA, CSAK LAIKUS NAGYOK A TÉMÁBAN.
BP.XV.KER.KÉTLAKÁSOS, 2X80 NM-ES CSALÁDI HÁZBA/FSZ+TETŐTÉR/ SZERETNÉNK OLYAN JÓ HATÁSFOKÚ KAZÁNT, AMELYIK BIZTOSÍTJA AZ EGÉSZ HÁZBAN, MINDKÉT LAKÁSBAN A FŰTÉST ÉS A MELEG VIZET. ROMANTIK RADIÁTORAINK VANNAK AZ ABLAKOK ALATT.MELYIK LENNE GAZDASÁGOSABB, EGY FALI KOMBI KAZÁN, VAGY VÍZTÁROLÓS? MILYEN MÁRKÁT AJÁNL? PERSZE ÁRBAN SEM MINDEGY HOGY MENNYI, TEHÁT OLYAT SZERETNÉK, AMELYIK JÓ, DE AZ ÁRA NEM A CSILLAGOS ÉG.
SZÜKSÉGEM LENNE GÉPÉSZTERVEZŐRE IS, HA TUDNÁNAK AJÁNLANI, ÉS FŰTÉSSZERELŐRE, AKI A KIVITELEZÉST MEGCSINÁLJA.
Ez egy kis társasház. A megtakarítás 20% körüli volt. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy egy egyszerű kazáncserével 20-30% körüli megtakarítás érhető el. De ha már cserélnek kazánt akkor kondenzációsra kell és nem valami őskövületre.
"Abban remélem 1et értünk, hogy szakember ilyet nem csinál, esetleg csak szakbarbár!
Mert ugye nem csak az lehet a gond, ha lezárnak a termoszelepek, hanem az is ha 60-70-80 C-os víz kerül a padlóba!"
Nem tudom ,de még nem találkoztam olyan gazdaságos rendszerrel , aminél 60-70-80-fokos visszatérő lett volna, tehát nem kerül bele annyira meleg víz, a másik ,pedig hogy egy régi rendszer lett kicsit modernizálva.
ezalatt azt értem, hogy a ház kapott egy 10-es szigetelést , új aljzatbetont , és mivel kifutott a keretből, ezért a korábbii szigeteletlen házhoz, mostmár túlméretezett radiátorokat megtartottuk,és alacsonyabb előremenőt kapott a rendszer, ezáltal a visszatérő kb 40 fok lett ,ami már padlófűtésben nem sok, hisz a hőveszteség miatt nem lett melegebb a padló felszíne 30 foknál , ami még pont belefér a szobahőmérséklet és padló közti kb8 fokba.
igaz ezt az előbb nem említettem , de nem gondoltam , hogy minden szavamat szeretnéd megcáfolni,és nem érzem úgy hogy szakbarbár lenne a csapat
Remélem kimeritő volt a válasz, és így már nem tűnik pancserságnak a munkák,mert ott abban a helyzetben ez volt a legjobb és legolcsóbb megoldás
Megelégeltem a sok szerelést. Egy régi zárt égésterű, 22kwos, FÉG tipusú cirkulációst használunk. Már az elektromos dobozát többször szereltük. Illetve nemrég felmerűlő probléma, hogy a gyujtoláng ég de nem lobbantja be a gázt.. Namármost ha tudsz segiteni, hogy mi lehet ez esetben a megoldás, hálásan megköszönöm. De én valójában már új kazánra gondolok váltani. És csodálatosan le is esett a hó tegnap, szóval beindul a fogyasztás, ha beindul a cirkó !
Nálunk a tavaly előtti számlához képest 170 ezer megtakarítást eredményezett a kazáncsere és némi automatika. Automatika: iIdőjárás követő szabályzás és radiátor szelep csere programozhatóra. Plussz szolgáltatásként nem volt nap amikor fáztam volna ellentétben a régi kazán üzeménél.
Régi kazán 50 kW ÉTI új kazán kondenzációs 35 kW teljesítményű.
Ariston kombi církónk van, turbós. Eddig minden oké volt -két napja két radiátor tök hideg. Az összes többi forró ez a kettő meg se moccan a meleg irányába. Fel van töltve , nem levegős. A cirkó nyomása is megfelelő 1,8 bar. Az osztonál az egyik ( a két hidegből) radiátor előremenő csöve hideg, a másik előremenője meleg. Próbáltuk a víz forgatását, - a radiátorból leengedni 1 barig a vizet majd utántölteni ezt 4-5- ször megcsináltuk. A forgatás alatt kb 20fokos víz jött le a radiátorból. De többet nem tudtunk kihozni belőle. Most is megy a fútés de a két radiátor csont hideg. Valaki segítsen mit lehet tenni???
Én egy időben abból éltem, hogy FÉG kazánokat cseréltem (elvileg) korszerűbb 4-500E Ft-os kazánokra.
Így van itthon tartalékom FÉG-ekből. :D
A felhasználók tapasztalatai alapján nem okozott fogyasztás csökkenést csak a kazán csere!
Sőt!
Nyugodtan kérdezd meg, hogy miért használok a mai napig is FÉG-et amikor 5E Ft-ért tudtam hozzájutni SD turbós készülékekhez! :D, de bármelyik Vaillant készüléket is megtudtam volna venni bezárólag 50-ért. :)
A hőigényhez képest alakitja a teljesitményt. (csak annyival fűt amennyivel szükséges, hogy elkerülje az említetett kapcsolgatást!)
Most azon megy a harc, hogy minnél jobban tudjon modulálni a készülék, hogy kövesse a hőigényt és ne kapcsolgasson. (Ki-be kapcsolgatós - 2 fokozatú - Modulációs - H(igh)Mod kazánok megjelenése)
Csak mellékesen megjegyezném, hogy egy fix hőátvevő felület esetén (minden kazán ilyen) az alacsonyabb láng, nagyobb hasznosultságot (hatásfokot) jelent, mivel a láng/hőcserélő aránya jobban alakul!
Megint mellékesen megjegyezném, hogy a 30-40 éves FÉG készülékek űberelve a mai legkorszerűbb készülékeket képesek messze a mai álomhatárnak minősülő 20%-os moduláció alá modulálni, de ez már tényleg a reklám helye! :D és csak megfelelő kémény viszonyok mellet alkalmazható!!!!
Az egyik rokonnál jó pár éve amikor telepítették/kiépítették a rendszert, a vízhőmérsékletről szabályozták a fűtést.
A vízhőmérséklet elég hamar elérte a beállított hőfokot - legyen 70 -75 fok. És mit csinált ezután a rendszer ?
5 -8 percenként kikapcsolt - bekapcsolt.
Fűtés 5 perc - hűlés újabb 5 perc tehát óránként 6x. Egy napon pedig 144 x. Ment a fűtés egyész nap mivel aluméretezett volt a rendszer. szegények majd bediliztek ettől.
Nálam ettől függetlenül : viszonlag kis kazán, a radiátorok is alulméretezettek.
A szabályozás egy helyiség hőfok szabályozóról megy - nálam a konyha a kitüntetett helyiség.
Viszont csak egy kapcsolóként funkciónál a termosztát. Az én hőérzetem pontosabb.
És a fűtés : ilyenkor napi 3x 1,5 órás, ennél hidegebbidőben napi 4 x 1,5 órás.
Tehát a 144 helyett nálam napi 3 vagy 4.
Természetesen jó a ház hőszigetelése és nagy a hőkapacitása , így a 2 - néha 3 órás szünetekben is csak fél max 1 fok a hőfok esés.
Itt mit tudna ténykedni egy külső hőmérséklet követő ??
Gondolom az előre menőt állítaná ?
Na de azt én is tudom, igaz nem naponta, hanem amikor kell - pl. extrém nagy hidegben.
Ja és hogy a termosztátnak is jusson 'kenyér'.
Persze ha elmegyünk több napra, akkor leveszem 15 fokra - ez első két nap nincs szerepe, mivel nem a helyiség hőfokát veszem le hanem a termosztátnak adok olyan utasítást, hogy amikorra ennyire esik (3 -4 nap múlva ) akkor szórakozzon -ne essen 15 alá, de ne menjen 15 főlé se.
Sőt ha hosszabb a távollét, leveszem akár 10 fokra is. Akkor a 10 fok környékén szórakoztatja magát a kazán és a termoszát.
Hogy mennyi itt az a 'káros' ki be kapcsolgatás, na ezt eddig még nem tudom, de majd eccer utána nézek. Persze jönnek az okosok : nagy a lakás hőingadozása. Mint írtam nem, és ez töredéke egy cserépkályhás fűtésének.
"Vmint a radiátor-padló kérdésére megoldás a radiátor osztó visszatérőjére ráilleszteni a padló előremenőjét ,ez az olcsóbb megoldás,és működik ,és a visszatérő is alacsonyabb , ami a kondenz.kazánoknál sem utolsó szempont.
Viszont arra ügyelni kell hogy ha termosztátos radiátor szeleppel van szerelve , ha lezár az összes akkor megáll a padló is ."
Abban remélem 1et értünk, hogy szakember ilyet nem csinál, esetleg csak szakbarbár!
Mert ugye nem csak az lehet a gond, ha lezárnak a termoszelepek, hanem az is ha 60-70-80 C-os víz kerül a padlóba!
"A legjobb kazánok sem tudnak teljesítményt szabályozni, ha a szabályozás módja nem ideális, vagy nem használunk időjárás-követőszabályozót"
itt senki nem írta hogy csak kűlső hőmérsékletérzékelővel jó , hanem hogy vmilyen normális vezérléssel=>senki nem istenítette a k.hőm.érzékelőt
mi sem szoktunk alkalmazni,max középületekben , ahol nem megoldott a helyiségenkénti szabályzás,vagy legalbb egy központi termosztát, de ha nem muszáj mi nem rakjuk,be mert elég csak rossz helyre telepíteni, és máris rossz az egész, csak a készülék beüzemelői szoktak érte nyavajogni
"A hagyományos kazánokhoz képest a kondenzációs készülékek jobban modulálnak"
Itt sem írta senki, hogy csak a kondenzácíós modulál, hanem csak azt hogy jobban
Ez megint csak abban a szövegrészben volt , amit idéztem , és nem az egészben, ahogy te is mondtad.:)
"Komolyabb készülékek képesek a külső/belső hőmérsékle alakulás alapján állitgatni a padlófűtés előremenőjét úgy, hogy ne legyen túlfűtés a padlófűtés miatt.
Vegyes (radiátor/padlófűtés) esetén ezt csak motoros keverőszelep esetén tudják megtenni."
Ezekkel a mondataiddal egyetértek de a vezérlés , akár egy termosztáttal, szintén szükséges.
Vmint a radiátor-padló kérdésére megoldás a radiátor osztó visszatérőjére ráilleszteni a padló előremenőjét ,ez az olcsóbb megoldás,és működik ,és a visszatérő is alacsonyabb , ami a kondenz.kazánoknál sem utolsó szempont.
Viszont arra ügyelni kell hogy ha termosztátos radiátor szeleppel van szerelve , ha lezár az összes akkor megáll a padló is .
Egyre többet látom itt isteníteni a külsőhőmérséklet érzékelőt, pedig a legprimitívebb hőfokszabályozó rendszer!
Alap alkalmazási helyei ott létjogosultak, ahol a belső térben nincs lehetősége a szabályozásnak, egycsöves fűtésrendszerek, vagy (talán még) a padlófűtésnél lehet létjogosultsága, de nem a komplett fűtési rendszerre és így is nagy a hiba lehetősége, a hőszigetelések különbsége miatt.
Legfőbb alkalmazási területe a több(száz)lakásos egycsöves (panel)társasházak fűtésének "(be)szabályozása" a havonta többször méricskélő munkatárs mérései alapján.
Komolyabb készülékek képesek a külső/belső hőmérsékle alakulás alapján állitgatni a padlófűtés előremenőjét úgy, hogy ne legyen túlfűtés a padlófűtés miatt.
Vegyes (radiátor/padlófűtés) esetén ezt csak motoros keverőszelep esetén tudják megtenni.
Általában azon a tengelyen amiről írtál, van még állítási lehetőség, amivel a készülék termosztátjának ki-be kapcsolási hőmérsékletét lehet állítani. Nekem így az a gyanúm, hogy korán lekapcsol a termosztát és ezért nem fűt magasabb hőfokra.
Nézd meg alaposan az állító gomb mögött, a tengelyen kell lennie egy nagyobb csavarnak. Előbb fel kell lazítani, utána lehet a tengelyt állítani. Te meg ha jól értem, akkor csak a tekerő gomb helyzetén állítottál, az meg nem állítás. A tengely helyzetén kell.
"hogy néha a gyártók is szoktak túlozni,de alapjuk azért mindig van és ott is mérnökök csinálják a fejlesztést, csak azzal a különbséggel , hogy nem maradnak meg az elméleti síkon hanem tesztelnek hónapokon,vagy akár éveken keresztül"
ezt azért írtam , hogy rávilágítsak ,hogy igen is fel kell állni az asztal mellől és életben is tapasztalni kell , azt amit leírtunk
a méretezés nem mókusvakítás , hanem egy szükséges " kelléke " egy gazdaságos jó rendszernek,persze vannak ökölszabályok , meg lehet anélkül is , de ha tényleg komolyan és lelkiismeretesen akarod csinálni ,akkor azért érdemes megterveztetni,és kiszámoltatni,a bekerülő csövezést és minden egyes darabját a rendszernek
Te kevered a készülék fejlesztést meg az installációs tervezést !
"hogy néha a gyártók is szoktak túlozni,de alapjuk azért mindig van és ott is mérnökök csinálják a fejlesztést, csak azzal a különbséggel , hogy nem maradnak meg az elméleti síkon hanem tesztelnek hónapokon,vagy akár éveken keresztül"
Fejlesztés : tervezés, próba darab/készülék gyártás, kipróbálás, mérés, majd tervigazítás (akár többször) és egy idő után sorozat gyártás.
Itt viszont általában installációról lökjük a sódert.
Azért egy kazán kiválasztásához nem kell különleges mérnöki képesség, mondja ezt egy kalorikus mérnök.
Persze laikusokat néha lehet szédíteni holmi méretezéssel !!
felhívtam a mérnökünket, hogy akkor ő is vállaljon szerepet ebben a "vitában"
Ő azt mondta,hogy mind a kettőnknek van némi igaza
miszerint:
1)ha egy házon jó vagy kiváló a szigetelés, akkor tök mindegy ,mert nincs jelentős hőveszteség,ennél a helyzetnél felesleges a vita
2)ha egy házon megfelelő,vagy van de nem teljesen jó tehát van egy kis hőveszteség,akkor nekem van igazam ,mert a külsőhöz képest lehet hogy nagy a hőkülönbség ,de nem akkora a hőveszteség , tehát érdemes szinten tartani és moduláltatni a kazánt
3)ha semmilyen szigetelés nincs a házon , akkor jön a te verziod , hogy nagy hőkülönbséget nem gazdaságos szinten tartani,tehát le kapcs, és este vissza,mert akkor nem egész nap dolgozik feleslegesen
Összegezve,sztem legyen ez akkor a végszó,itt minden le van írva , amit tudni kell a ki-bekapcsolgatosdiról:)
Az oldalt azért linkeltem be, hogy ne csak az legyen , hogy a magam igazát hajtom ,ami mellet kitartok , hiszen továbbra is a tapasztalotkra támaszkodom, hisz a mérnökök a méretezésben szokták nagy mértékben segíteni munkákat, és általában ha őket megkérdezzük erről a témáról ,ők is azt mondják , hogy jobb a folyamatos üzem,mert mi a fenének dolgoznának oly sokan ezeken a kazánokon ,minek a több milliárdos fejlesztés ha felesleges. lehet hogy a számok és elméletek nem mindig minket igazolnak és ráadásul tévedhetetlenek sem vagyunk , hisz emberek volnánk vagy mi a fene,de azért néha nektek is le kéne ereszkednetek a mi szintünkre , és néha be kéne látni hogy nem mindig a számoknak van igaza.
elhiszem , hogy néha a gyártók is szoktak túlozni,de alapjuk azért mindig van és ott is mérnökök csinálják a fejlesztést, csak azzal a különbséggel , hogy nem maradnak meg az elméleti síkon hanem tesztelnek hónapokon,vagy akár éveken keresztül
én nekik hiszek , meg a szememnek
nem vitatom hogy neked is igazad van , mert ezt egy szóval sem mondtam , de nem hinném hogy "baromság"okat mondanék
ha egész nap ures a lakás, takarékosabb, ha nem megy a futés napkozben. de az sem mindegy mekkora helyiséget akarsz milyen hidegrol a kivánt hore melegiteni.
albérletben laktam, sporolni kellett, azon a náhány m2-en jobban megérte napkozben kikapcsolni!
legjobb megoldás szerintem ha számolgatod az orán kijelzetteket.. legalább biztosra mész
1) halkan megjegyzem, gondolataid meg nem zavarván, hogy magam is mérnök vagyok
2) részben 1)ből kifolyólag értelmesen próbáltam meg számolni, érveket gyűjteni, vitatkozni, ez viszont egyedül uncsi, ezért nem fejteném ki részletesen a 3)-as pontot, csak összefoglalva:
3) amit írtál, az (mérnökileg, természettudományos gondolkodással) bullshit.
Ezek nem közhelyek , ezek tények ,de te ezt biztos jobban tudod,főleg hogy ez a legjobb érvelésed:)
de akkor nézzünk a kukacoskodásodat
" Viszont azt azért szeretném tudni : ha egy kintről is vezérelt kazánnál az egyik helyiség ablakát valaki nyitva hagyja, a másik helyiségben meg egy fázos maca van a harmadikban egy erőtől duzzadó fiatal ember, akkor a kazán kinek a parancsára fűt vagy nem fűt ??"
Senki parancsára ,a termosztátéra, ami egy központi helyen van, és lesz..ja , hogy ki hogy fázik vagy melege van ,ezt játszák le a benlakók
vagy a másik variáció,hogy szobánkénti vezérlést raknak és mindenki kap egy termosztátot, vagy a radiátoron vagy pedig a falon ami az osztón egy motort vezérel
a jelek pedig egy központi agyba fut és utasítja a kazánt ill. a motorokat a osztón
Viszont azt azért szeretném tudni : ha egy kintről is vezérelt kazánnál az egyik helyiség ablakát valaki nyitva hagyja, a másik helyiségben meg egy fázos maca van a harmadikban egy erőtől duzzadó fiatal ember, akkor a kazán kinek a parancsára fűt vagy nem fűt ??
A legjobb kazánok sem tudnak teljesítményt szabályozni, ha a szabályozás módja nem ideális, vagy nem használunk időjárás-követőszabályozót. Az időjárás-követőszabályozót tanácsos az északi oldalra tenni. Így elkerülhetjük, hogy a kazán magasabb hőmérsékletet érzékelve visszaszabályozzon a kívánt hőmérséklet elérése előtt. A dinamikus (automatikus) szabályozás nagyban hozzájárul a jobb kazánhatásfokhoz. Szabályozott égővel egzakt módon igazítja a teljesítményt a mindenkori hőigényhez - automatikusan és fokozatmentesen. A hagyományos kazánokhoz képest a kondenzációs készülékek jobban modulálnak5. Ezzel szemben a hagyományos égő állandó teljes terhelés mellett (ki-be kapcsolva) dolgozik, ezáltal sok, energiaigényes égőindításra van szükség. A folyamatos szabályozású üzemmódon keresztül az égő kevesebb ideig van nyugalmi állapotban. Ennek előnyei: kevesebb készenléti hőveszteség, kevesebb energiafelhasználás, kevesebb környezeti terhelés, kevesebb költség. Akkor fogyasztja a legkevesebb gázt, ha a rendszert hőntartással tudjuk üzemeltetni. A hőntartást a külső hőérzékelő jelei alapján a szabályozó automatika elvégzi, így elkerüli a gyakori kibekapcsolást, mely jelentősen rontja a kazán hatásfokát.
itt el lehet olvasni egy hozzáértő leírását ,ezt a szöveget is ebből másoltam
Egyet nem értek , mindenféle kötekedés nélkül, volt egy másik topikban egy vitám, és azóta folyamatosan nézem az emberek adatlapját, de csak és kizárólag informatikusok,és egyéb hasonló foglalkozású emberek beszélnek bele szakmai dolgokba, amit ők az asztal mögött elméleti síkon számolgatnak , csak az lehet igaz.
Az cseppet sem számít , hogy a példa kedvéért , én x évet tanultam , hogy ebből a szakmából megszerezzem az összes alszakmát, (víz ,gáz , központi fűtés)
és még egyéb kiegészítéseket, vagy hogy a csapat mögött minden szakmára és folyamatra mérnökök állnak szolgálatunkra, és az ezek éltal tervezett beüzemelt és működő rendszereket támadjátok,mert az asztal mögött ti "laikusok "jobban értetek hozzá!
Szóval ezzel csak azt akartam mondani,hogy nem elég kisztámolni,ill. elméleti síkon marha okosnak lenni ,kell hozzá tapasztalat, fizikai tapasztalat, és nagyon sok óra , amit mi ebbe belefektetünk,hogy az ügyfeleknek mindenben megfeleljünk, és a leggazdaságosabb rendszereket rakjuk össze , úgy , hogy az ő igényeikhez szabjuk.
Az autós példa nagyon-nagyon sántít. Az autónál épp az a helyzet, hogy mindegy mit csinálsz, ha fékezel, akkor energiát vesztesz el, hiszen újra növelned kell majd a sebességet. A házra ilyen szempontból az általad sugalltakkal szemben fordított ökölszabály vonatkozik: Ha csökkented a hőmérsékletet, akár időlegesen, akkor kisebb a hőveszteséged (mivel kisebb a bent-kint hőmérsékletkülönbség), tehát energiát nyersz.
Amennyiben az így nyert energia kevesebb, mint amennyit a nagyteljesítményű ki-bekapcsolgatás ill. üzem "eltékozol", csak akkor járhatsz jól.
egyébként sokféle típusú kondenzációs kazán kapható? gondolom elterjedt lehet, ha az ember spórolni akar és/vagy korszerűsíteni...,szerintetek melyik gyártót érdemes becélozni?
Egy jó kondenzációs kazánnál, ami akár 3-4 kW-ra képes modulálni, gazdaságosabb ha megy , nem kell teljes 22 fokot tartani , de kikapcsolást semmiképpp nem ajánlom.
atermosztátot be lehet úgy állítani , hogy neked csak akkor legyen meleg ha te akarod, de kihülni nem célszerű hagyni egy lakást.
Nem tévhit , hanem tény hogy ha állandóan indul a kazán , kvázi ki-bekapcsol többet fogyaszt, nem véletlen , hogy egy házhoz mértezni kell egy kazánteljesítményt,és nem úgy mint régen ,hogy jó az a nagy teljesítmény biztos ami biztos alapon.
mindenhol ahol megkapja a ház a rendes szigetelést, ott vesszük ki a régi 25-35 kW-os kazánokat, mert magasabb a fogyasztása ,mint a szigetelés nélkül, aminek azaz oka , hogy ki-bekapcsol mert egyszerre betol egy nagy hőmennyiséget , majd leáll,aztán ezt naponta x-szer, és minden egyes indulásnál beindulnak az égőfejek teljes teljesítménnyel , aztán győzd fizetni. ha viszont kisebb teljesítményű és modulálni tudó kazán van benn , akkor egésznap szépen elszöszmörög , és felét fogyasztja a nagy teljesítményű állandó kapcsolgatású kazánnal szemben pedig a hőigény ugyanakkora.
de ettől elvonatkoztatva, nézzünk egy példát: ha mész az autóddal a városban és állandóan megállsz elindulsz , majd újra és újra többet eszik, mint ha hosszútávon mész egyenlő sebességgel,pedig még gyorsabban is mész. Ez hasonlít a modulációra képes kondenzációs kazánra is.
És ez a helyzet igaz a konvektorra is.
Nem beleszólni akartam , de a több éves tapasztalatot, ill. a gyártók ajánlását figyelembevéve, ezt tanácsolom , de mindenki tapsztalja ki, és meglátja:), hogy neki mi hogyan jön ki.
A legnagyobb terhelés amit max kaphat egy vevőegység az 1000 W (2db 500W os panel) ez összehasonlítva 1200W al ez határesetnek számít? De mondjuk fürdőben ahol csak 1 db 500W os van ott se működik a dolog.
a vevoben van rele, persze, de a szokasos kazanokhoz tok pici aramokat kell kapscolni. az elektromos futeshez meg nagy aramokat. a vevoben valo kockacukor meretu rele arra nem igazan alkalmas.
q7rf papirja szerint kb 1200W-ot tud kapcsolni, de en nem jaratnam a hataron.
Időközben beszéltem a szerelővel megint és lesett hogy mít mondott: azaz közvetlen bekötötte az egyik termosztátot a rendszerre a vevő egység kihagyásával hogy lássa mi a hiba tehát a bibi a vevő egységnél van. ... de mi lehet ?
1. igen a vevőn is világít a led, ezt végig játszottam mindegyikkel egyenként mikor is "párosítottam" őket.
2. erre most nem tudok válaszolni de a termosztát leírásáan szerepel ez: A vevõegység egy váltóérintkezõs, potenciálmentes relén keresztül vezérli a kazánt, ...
1. a megfelelo vevon is vilagit a lampa, hogy ot vette az adast, es o most fut? ha nem, akkor a termosztat parositasaval van a gond. ha igen, akkor a vevo bekotesevel.
2. a panel leirasa szerint lehet ra mezei termosztatot kotni? nem kell ele relé? valoszinu nem kell, de ha megis, akkor mar lehet ki is csinalta a vevoket.
egyfele meretu langgal tud futeni nagyjabol. azaz ketto: orlang+nagylang.
viszont van valahol egy erzekeloje, ami meri a szoba homersekletet, es ha eleg meleg van a szobaban, kikapcsolja a nagylangot. a tekero azt allitja, mi szamit eleg melegnek.
Sziasztok ! Vásároltam egy régebben gyártott ,de jó állapotban lévő FÉG tipusu konvektort. A készülék müködik csak ugy tünik ,de a szabályzógombot hiába tekerem 7-es fokozatra a konvektor nem ad le lényegesen több hőt. A gombot már próbáltam a tengelyen más pozicióba átrakni,de nem javult a helyzet.Tudtok tanácsal segiteni? Gépész levén nem idegen a terület ,sőt a ZV 4 gázkazánt teljesen felujitottam(kiválóan müködik)de szétszerelés előtt minden tanácsot szivesen vennék.
a lakásban infrapanelok lettek felszerelve (most lehetőleg ne tereljük el a témát hogy hogyan gazdaságos e vagy sem meg miért ilyen lett stb. ez van és kész)
a héten szerettem volna beüzemelni de ez a szitu (mindegyik egységnék ugyanez):
a hordozható termosztát kapcsolatban van a vevőegységgel látják egymást és ki is írja kijelző hogy éppen fűt a panel, csak éppen nem történik a valóságban semmi kvázi a panel nem megy.
A villanyszerelő gyerek aki csinálta sajnos nincsen a helyzet magaslatán (nem látott még ilyet) nem egy proaktív személyiség ő azt mondja mindent jól kötött be ahogy a bekötési rajz kívánja és hogy ő nem fűtésszerelő. Hol lehet a bibi? Azt gondolom kizárhatjuk hogy az összes panel illetve illetve termosztát rossz lenne egyszerre.
K@urvára idegesít a dolog (van még más probléma is a lakásban de ez most felhúzott) Az előbb hívott és mondta hogy megint ott volt valamit ki be kötött a biztosítótáblán ideiglenesen (kiszedett biztosítékot?) hogy lássuk mi a baj nem igazán értem mit mondott és az egyik működik de a többi nem.
Valaki aki ismeri ezt a termosztát családod vagy jártas a témában tud valamit mondani?
Ne adjiste 7. kerület útba esik neki ma délután :) ...
