Egy kis segitséget szeretnék kérni,illetve tanácsot!Quadriga gázbojlerünk van,illetve a lakással együtt "örököltük"!eddig semmi gond nem volt vele,pár hónapja lett kitisztítva.Mióta bekapcsolták a központi fütést(panelben lakunk),azóta nem csöpög a kondenzvíz a kifolyón!Minden oké,melegit rendesen és többször sem kapcsol be mint eddig ,csak ez a "kondenzvíz csöpögés" szünt meg most hirtelen....Igazából nem tudom,hogy ez probléma-e,ha igen akkor mi okozhatja és mi a teendő?Előre is köszönöm a segítséget!
Használati meleg víz van, és a szivattyú is forog. Végelkeseredésben már volt egy olyan próba is, hogy a szivattyút záródugó nélkül üzemeltettük és forgott a tengely.
Kollegem újépítésű házában lenne gond a fűtéssel. kb 3 éves a rendszer.
DEMRANT HKD-224 típusú túrbó kombi fali kazán. Tavaly is már gond volt a fűtés elindításával de akkor valahogy sikerült.
Lényeg, hogy bekapcsol a kazán, szivattyú is elindul, kb 1 perc alatt eléri a kikapcsolási ~67 fokot, de a rendszerben nem indiul meg a fűtési melegvíz.
Arra gyanakodtunk, hogy levegős rendszer, így a radiátorokat lelégtelenítettük, bár levegő nem jött ki belőle. A szivattyút nem tudtuk légteleníteni, a hátlap közepén levő csavart kicsavartuk, de csak haloványan csordogál a víz.
Kérdésem, hogy lehet a keringető szivattyút lelégteleníteni?
A másik, hogy már arra is gondoltunk, hogy a 3 utas szelep lehet a ludas, az nem nyit. Használati melg víz van. Hogy lehet letesztelni a 3 utas szelepet, hogy jól működik-e?
A szelep elvben el van zárva a víztől, mert levegővel van a gumimembrán felfújva. Innentől mindegy hogy mikor, de ha onnan víz jön, az valahogy bekerült, nyilván egy lyukon.
Nem húzol fel, de látom neked ez az alsóbekötésű felülszelepelt a fixa ideád.
Szakadjunk el ettől!
Tök mindegy, hogy honnan van bekötve, ha kilyukad a lufi a fűtési víz teljes nyomással elkezdi tölteni a tartályt, ami nyomásvesztéssel jár, mert olyan mintha kiengednéd a rendszerből a vizet.
Erre te?
Utánatöltesz.
Egyszercsak a tartályod tele lesz vízzel és ha megnyomod a szelepet víz folyik belőle.
Tesztelgetem az új kazánomat ( 18 kw-os Vaillant kondenzációs + radiátorok ).
Ma levettem az előremenőt 50 ről 45 fokra, és azt vettem észre, hogy a szobában ugyan precizen megvan a stabil 22 fok, amit a honeywell CM927 beállít, de a hőérzet sokkal rosszabb, mintha 50 fok előremenőt állítok be, és szintén 22 fok van a szobában. Azt hozzá kell tenni, hogy a kazán mikor megkapja a fűtésigényt a termosztáttól, az elindulást követően csak minimum modulációs lángon indul el, és csak pár perc elteltével hajlandó megemelni a fordulatszámot 18 kw-ra. Ez pl reggeli órákban, amikor a víz elég hideg, mert éjjel le volt véve a rendszer, akkor a termosztát indításától számítva kb 2 perc, és nyomja teljes gázon. De ha az eltérés a kívánt előremenő, és a pillanatnyi előremenő között nem sok az indítás pillanatában, akkor elég sokáig "próbálkozik" minimum teljesítményen felhúzni a hőfokot. Aztán ha nem igazán akar változni a hőmérséklet, mert folyamatosan hideget kap a visszatérőtől, akkor ilyen esetben is elkezd fullon működni, de ilyen esetben ez lehet akár 5 perc is. Mivel a termosztátom időablakokkal vezérel, így megesik az a helyzet, hogy pl 5 perc időablak hőigénynél a kazán csak minimumra modulált teljesítménnyel fűt, és nem is éri el az 5 perc alatt a kívánt előremenőt. ( pl 50 fok )
Azt értem, hogy azért ilyen az algoritmusa, mert sokkal jobb a hatásfok, ha minimumon ketyeg, mintha teljes terhelésen, és először ezzel próbálkozik. Nálatok hogy van ez ? ( nyilván olyan rendszerekre gondolok, ahol nem folyamatos a kazán működése, hanem hozzám hasonlóan, szobatermosztáttal vezérelt időszeletek szerint. )
Van egy beüzemelt szén, pellet DUOX 25 kazán eladó egyenlőre beépített, kipróbálható állapotban, kb 4 óra üzemidővel. A felhasználó baja, hogy nem tudja vele tisztán elégetni a napraforgó ocsut, naná hisz nem is arra készült a kazán.
A tartályról annyit, hogy még mindig szoktak lenni Grohe akciós szettek (falba/falra szerelhető tartály+a wc csésze), bár drágább, mint a dömötör, de nem nagyon romlanak el...
divat. a divat alapja pedig hogy a szagok kb 90%-át elnyeli a víz. én lelkes híve vagyok eme divatnak :-))
Én is, csak van egy egészsgügyi hátránya, mégpedig az, hogy nem veszed észre, ha esetleg véres a székleted, ami komoly bajokat jelez, um. vastagbél és végbél. Orvosok mondják ezt, nem én.
Az a különbség, hogy a mély öblítésű mellé be kell szereltetni hátsó fertály mosót is. Ellenben a lapos öblítésűnél erre nincs szükség, mert amikor a dolgodat végzed, a felcsapódó víz egyúttal meg is mossa a seggedet...)
Kicsit komolyabban: ha nem tudod alulról elvezetni a csatornát, mert utólag építed be a wc-t, akkor a lapos öblítésű a megoldás.
Létezik, hogy a relé meghúzott állapotban marad és ez okozza az el nem indulási jelenséget?
Ha előtte nem indult a kazán, akkor a relé nem volt beragadva, mert akkor folyamatosan ment volna a kazán.
Ha a félórás elemkivétellel nem javult meg, akkor hibás a termosztát. Még ha most el is indult, innentől kezdve egy másodpercig sem bíznék benne, jobb lenne kicserélni.
Vagy beviszed a Honeywell vevőszolgálathoz és megnézik, illetve javítják:
Egy kis segítségre lenne szükségem: hogy lehet leellenőrizni egy zárt tágulási tartályt: ZILMET 7 L-es? Gyanús, hogy átereszt a g.membrán, de ez nem teljesen egyértelmű. Most ki van szerelve a falikazánból. Szerszámok, kötőelemek, feszmérők, kompresszor, víz van. Csak ismeret kellene hogyan?
Igen, nincs rajta reset gomb. De a napok beállítása a legkisebb problémám volt vele.
Kivettem az elemeket és utána amikor visszatettem nem akart elindulni. Nullát jelzett a jobb oldalán, a bal oldalon pedig megjelent egy olyan óra szimbólum, ami éppen jelezz. Tehát valami riasztásra utal.
Többször ki-be tettem az elemeket, míg belefáradtam és leültem netezni. Kisvártatva egyszer csak hallok egy kattanást, mint amikor a relé meghúz vagy elenged, odamentem megnézni és csodák csodájára a kijelzőn ott voltak a korábban beállított értékek és a kazán is elindult. Húúú, kemény perceket éltem át, mert enélkül nincs fűtés. Már a proci meghibásodására kezdtem gondolni. Reggelre pedig melegnek kell lennie a háznak és nem örültem volna, ha a régi, tekerős termosztátot kellett volna visszaoperálnom. (Mert azt eltettem tartaléknak.)
Na, de a napokat most sem tudom állítani. Megnéztem a másik házban, ott hogyan működik, (azt a Kolibrihez adták, olyan mint ez, csak D-ÉG és jól emlékeztem; a program állásban tudnom kéne állítani a napokat úgy, hogy ott is maradjon.)
Viszont egy kérdés merült fel bennem: Mi kattanhatott? Nyilván csak a relé lehetett. Létezik, hogy a relé meghúzott állapotban marad és ez okozza az el nem indulási jelenséget?
Nagyon köszönöm válaszod és segítséged. Ha 90fok lehet a potin a max, és ha szerinted 70fokon használni ideális, az kb. háromnegyed állás, akkor eszerint módosítom. :-)
Nagyon nem keserítettél el, sajnos tisztában vagyok vele, hogy itt minden szép és új, de minden sz@rul működik, olcsó megoldással lett felújítva az egész társasház, viszont olyan áron vettem, hogy használt lelakott garzon - ennél sokkal sz@rabb helyen - sem veszel. Nem 20évre tervezek itt... :-) Köszönöm mégegyszer hogy visszaolvastál és segítettél.
Van valami értelmes magyarázata a következőnek szerintetek? A kazánhoz legközelebb eső radiátorra a kivitelező a felső csonkra is olyan szelepet szerelt, mint az alsó torlószelep, hogy csak imbuszkulccsal állítható, kézzel nem. Ráadásul bizonyos mértékig el is volt forgatva, nem nyitott állásban volt. Egy 60 centis radiátorról van szó, azon kívül, hogy egy méterre van a kazántól, nincs kitüntetett szerepe. Az alsó csonkon gömbcsap van, mint a többi radiátoromon, amiket meghagytam a régi rendszerből, csak a felsőket cserélte le, mert csöpögtek.
Tegnap este megadta magát a Beretta gázkazánunk. Délután még felfűtötte a lakást, este a zuhanyzásnál már nem indult el. Piros lámpás lett, és csak szikráztatott, de nem indult el. Van valami ötletetek?
CM67-es esetében -elemcsere után- nem tudom úgy beállítani a napot, hogy átkapcsolás után (auto/kézi) ott maradjon. Mindíg átugrik -tegnap csüttörtökre, ma péntekre. Tehát működik, mert lépdel, a nyomógombok is működnek, de nem tudom fixálni, csak a hőmérsékletet. A leírásban erre nem utal semmi.
Meg hogy nem találok megfizethető áron megoldást, hogy a meglévő hangfalakat a meglévő erőlködőre "tyúkbél" nélkül üzemelhessem be. (Hátsókat.) Igaz, az messze nem hifi minőség, de nem is arra gyúrok.
Ezt most hosszú lenne neked itt elmagyarázni, de legyen annyi elég, hogy C12-ről C18-ra csere volt csak, FÉGileg.
Már most tapasztalom, hogy a C12-nek jobb volt a hôcserélője, talán azért drágább is.
Házunkban kombi cirkós /Beretta Junior/ radiátoros fűtés van. A használati meleg vízcsap elzárása után az egyik radiátorban csöpögő hangot lehet hallani.
Azt szeretném megkérdezni, hogy mi lehet ez a hang és van-e jelentősége?
Ez nem csak Nagykanizsán van így, itt a hideg és tele vannak munkával. Csak azt nem értem, hogy akkor miért vállalja el, amikor felhívom?!? És ha elvállalta, miért nem bír egy 30 Ft-os telefonhívást megereszteni, hogy mégsem tud jönni? Az OFF tetőfedők egyébként ugyanígy. Szarrágó banda. Viszont egy csomó munkadíjat spórolok azzal, hogy lassan már mindent magam csinálok.
Esetleg tudd valaki gaz szerelot Nagykanizsa kistersegben ?Csak egy regi kis gaz konvektort kellen megnezni egy nyari konyhaba begyullad de el is alszik.Akit eddig hivtam nem jott (biztos nem olyan nagy penz) azert hihetetlen hogy itt milyen jol megy a szereloknek. Na mindegy vagy az Eon is csinal esetleg ilyent?Koszonom a valaszokat.
A magyar kéményesprők egy hozzá nem értő, lehúzós banda. Indokolatlan az egész létük. Rendszeres ellenőrzés mellett, két hónappal a "kéményseprés" után elszenesedett a kazánom, valószínűleg már az ellenőrzéskor is égett. A kéményen az ajtót öt éven át csak messziről megnézte, majd amikor legletteltem, lefestettem, pampogott, hogy nem tudja kinyitni. Az új háznál kerek perec megmondta az ellenőr, hogy jattot vár. Szerencsére diktafonnal a zsebemben vártam. Hogy azóta még ott dolgozik-e? Ki tudja. Talán egy másik kerületben. Elmennek a pics@ba. Hozzám többet a lábukat be nem teszik.
Ez is egy mese csak - tény elvileg biztonságosabbnak kell lenni.
De nálunk annyira elbonylítják a rendszert, hogy lerontják a biztonság esélyeit.
Pl. nálam vizsgálták ugyan a füszcsőrendszer tömörségét, csakhogy nem mindenütt.
A rendszer nagyjából :
égéslevegő be egy műa. csővön a kazánba, itt keveredik a gázzal - elég - a hő javát a hőcserélőn leadja fűtővíznek, majd egy ventillátor segítségével a füstgáz távozik az un. osztóidomon át a csörendszerbe ( első nem vizsgált kötés ) a cső folytatódik az un. tisztító/ vizsgáló csőbe majd nálam 3 könyökön át a bélet kéménybe , innen a béléscsövön és egy végidomon át a szabadba.
na a két ürge alul egy labdát helyezett a vizsgálóba és felül szintén az egészet nyomás alá helyezték és nézték a nyomás esést.
Így nem vizsgáták vizsgálhatták a labda előtti szakasz ( az említett osztóidom csatlakozását, az osztó idom utáni vizsgáló első csatlakozását és a vizsgáló lezárását ) ezek pedig a belső légtérben vannak. Gyakorlatilag a kötések felét nem vizsgálták.
Vizsgáltak viszont olyan kötéseket amik gyakorlatilag indiferensek a szivárgásra. Így a kéményen belüli két csatlakozásnál afelsőnél nincs jelentősége, hogy szivárog vagy sem.
Sőt az által, hogy a volt tisztító ajtó helyére egy rácsos ajtót erőltettek / szellőző ajtónak becézve / egy esetleges kémény bélésen kiszivárgó füstgáz visszafelé is jöhet, szerencsére mivel felül is nyitott inkább kifelé megy . Nálam egy 14 x 14 es tégla kürtőben van a 8 cm -es bélés cső.
Mennyivel egyszerűbb ( ólcsóbb ) és főleg biztoságosabb lett volna a falon való direkt átvezetés ( parepett).
Nálam a kazánba egy 50 cm -es csövön jött volna be a levegő és kb. egy 80 cm - esen távozott volna a füst.
Most meg 9m ( 900 cm az egész )
Ja és erre meg fontoskodnak az ellenállás méretezéssel.
A gyártó 30 m-t ad meg mint max. hosszt. Igaz ebből le kell vonni a könyököt miegy mást, de így is 20 m tud legyőzni a rendszer.
Érdekes cikk, sajnos kiszogáltatottak vagyunk sok szolgáltatónak, ennek ezek szerint többszörösen.
tanulság a sokból : nem szabad megadni a szolgáltatónak a telefont, csak tanú jelenlétében szabad beengedni őket és mindig ragaszkodni az előzetes bejentkezéshez.
A tigázról : hát már évekkel ezelőtt tapasztaltam , hogy hazug , mellébeszélő banda - pedig még ügyfelük se vagyok !
Tigáz - lehet védekezni !!
Amúgy a kéményseprők se mennek a szomszédba egy kis mellé beszélésésért, csúsztatásért.
Jellemző a mostani kettős haláleset. (jól jött nekik )
Egyenlőre nem derült ki, hogy mi okozta csak sejteti a sajtó, hogy kazánhiba, de ők már harsognak a rossz kéményekről. (tény akadnak, de a CO balesetetek többségét nem a kémények okozzák )
Még egy érdekesség.
évekig a 20 alatt CO halálesetről pampogtak, most hirtelen ez 40 -re emelkedett.
Nem egyedi évekről, hanem átlagról van szó. Ha az egyik évről a másikra duplájára emelkedik az átlag ( vajon hány év átlaga ? 10 ? - 15 ? 25 ? )
Tehát ha megduplázódik az átlag ott egy évben kiemelkedő számnak kell lenni - mondjuk 100 feletti haláleset - ez meg nonszensz )
ismerősőm lakásában egy SanierDuval Semia F24-es kazán van beszerelve és lassan 0,5 bar alá esik a nyomás a fűtés rendszerben(évek óta jól működik, de lassan csökken). A rajta lévő kis tájékoztató matrica szerint a kék feltöltő csap megnyitásával lehet tölteni bele.
A problemka annyi, hogy nem lehet a kis kék csapot tekerni. Kis erőltetés esetén látszik, hogy nyiródik az egész csap test. Beragadhatott vagy vmi spéci módon működik? Hozzáértők véleményét kérem, mit érdemes csinálni mielőtt szerelőt hívunk?
nem tudom már válaszoltak-e. néztem de lehet elkerülte a figyelmemet. a potméteren a jelölés az előremenő (vagyis a fűtést végző) víz hőmérsékletét lehet állítani
ez 90 fok szokott lenni maximum. azt tudod szabályozni bele. 70 fok körül használd.( a másik potméteren a fürdővíz hőfokát lehet állítani) amikor csak halkan duruzsol
a kazán, akkor elég meleg a vízhőmérséklet, ezért nem fűt rá, csak a kazán keringeti a radiátorokba a meleg vizet.ha a cirkórendszerben sorrendben
kapja a meleget a radiátor az az álmoskönyv szerint.sok jót nem vetít előre. minden jel szerint sorba kötötték a radiátoraidat,
vagyis pár méter cső megspórolásáért egy hogy is mondjam finoman, nem túl jó rendszert kaptál
csőcsere nélkül sosem fogod tudni megoldani sem az egyes helységek külön fűtését, sem a szelepek segítségével a helységek közti hőkülönbség minimalizálását
kvázi vettél egy komfortosított, és olcsóbban üzemelő "távhő" szolgáltatást. megmondhatod mikor fűtsön, milyen meleget szeretnél. de azt nem hogy hol, és szabályozni
sem lehet. aki telepítette a rendszert, annak én baráti szívességből levágnám mind2 kezét, és ha éppen rossz napom van, utánna még sz@rba is mártanám, nehogy
túlélje a tetves féreg ! ezt az egész kényelmetlenséget (amit lehet hogy 20 évig el kell viselned, és lehet ha eladnád a lakást akkor nem kevés bukó lesz emiatt)
pár méter cső és idom megspórolásáért kell viselned kb 5-7 000 ft-ról beszélünk :-((((
Találtam már olyat ahol a hibás "pressostát" miatt egyszerűen levették az elejét oszt úgy ment. Mielőtt vitatnátok a lehetőséget, elárulom, hogy a BIASI Prizma tudta ezt a produkciót.
Így ennél már megfelelő agyi eltévelyedés esetén el lehetett hullania a fogyasztónak.
Nálam 2 gázórával játszották el a leszerelést és a helyszíni hitelesítést, végig ott álltam felettük. Még szerencse, hogy nyáron csinálták és nem fűtési időszakban.
Nem gizdáskodtam velük, mert két mufurc alak volt és féltem, hogy megszivatnak.
Az egyik óra egy kis házban van, ahol ráadásul csak télen van egy minimális fogyasztás a temperáláshoz, nyáron még a gázcsap is el van zárva.
Hát megelégedve nem vagyok, de próbálom reálisan nézni a dolgokat.:)) Kazán pár éve volt cserélve, sajnos nem kondenzációsra, de az biztos, hogy egyhamar nem fogunk ahhoz nyúlni (egyébként már így is jobb a fogyasztás, mint az előző, majd 20 éves kacattal). Szigetelni is kellene a házat, nyílászárókat is illene cserélni, de ugye ennek semmi köze nincs a radiátor milyenségéhez, felépítéséhez. Szóval alapvetően csak egy megerősítést vártam, hogy lássam, kamuzással van-e dolgom...
Telefon: gázóra ellenőrzés, mikor? Éppen itthon vagyok most jó. Beengedem Őket, ketten vannak. Kb. 1 m távolságból szemrevételezi a gázórát, majd ezt mondja: " a következőt fogjuk tenni: a gázórát levesszük és kontrol mérést csinálunk." Kontrol mérés: tűrés határon belül. Mi közben az egyik matat a gázórával, fényképezi , a másik papírokat tölt ki, kérdéseket tesz fel , aláírat, jegyzőkönyvez. Majd a következő mondat: "ezt a gázórát szakértői vizsgálatra küldjük mert nem eredeti a plomba" - MI VAN ? Gyorsan szemügyre veszem a gázórám és a kontrol gázóra plombáját, ránézésre teljesen egyformák! Amikor ezt szóvá teszem a válasz: a plomba hátulja nem olyan mint az eredetié. A 8 aláírandó papír egyike: "a számláló melletti OMH plomba az eredetitől eltér" - természetesen ezt nem írtam alá. Miután elmentek rossz érzésem támadt, a neten rákerestem.... két másodperc múlva rádöbbentem: sz@rban vagyok , védekeznem kell... A gázóra levétele egyenlő a meggyanúsításoddal, hogy lopod a gázt! Az ellenőrzést végző minden "rossz" gázóráért jutalékot kap a Tigáztól!!! Ha a szakértő hibás gázórát állapít meg, kifizettetik veled a 32 000 Ft-os szakértői díjat és 500 000 Ft büntetést. A jelenlegi jogállás a szolgáltatót védi, a vétlen fogyasztót nem. A Tigáznak 9 milliárdos a kára a gázlopásokból minden módszer megengedett ennek csökkentésére... Azt ajánlják, erre a szakértői vizsgáltra vidd a saját független szakértődet akit a bíróság is elfogad és ügyvédet! REMEK! Előkerestem azt a két héttel ezelőtti fényképet, amit a gázóra leolvasó kért a gázóráról. A fénykép kb. 30 cm távolságból készült teljesen jól kivehető a plombán a címer rajzolata. Mégegyszer megpróbáltam visszaidézni a történteket...ezek már úgy jöttek ide, hogy a gázórát elviszik. 1 m távolságból a "szaki" nem láthatta a plomba "eredetiségét"! Azt, hogy milyen a plomba hátulja, csak a levétel és a kontrol mérés után tükörrel nézte meg! Nem néztem folyamatosan a gázórát, mivel a másik folyamatosan szóval tartott a papírok kitöltésével. A levétel és a gázóra bedobozolása között volt lehetősége a másiknak sérüléseket okozni . Arra is kísérletet tettek, hogy a helyiségből eltávolítsanak, kérték a gázterveket!?!
Hogy ne kerülj ilyen helyzetbe, fényképezd le a gázórádat, úgy hogy a plombák jól láthatók legyenek, a hátsó ill. alsó részét tükörből! Ne engedd be őket, csak előzetes egyeztetés után! Készítsd elő a fényképezőgéped, vagy videót és minden részletet dokumentálj. A gázóra levétele és a bedobozolás között egy másodpercre se vedd le a szemed a gázóráról, papírok kitöltése csak utána. Ha ennek a gázórának bármi baja lenne, csak is kizárólag levételkor a szerelő okozhatta!!!!!!
Az elmúlt három napban több mint 80 bejelentés érkezett a fogyasztóvédelemhez hasonló panasszal ! Javasolom add tovább, mert ez bárkivel megtörténhet.
Sorry, az utolsó 500 hozzászólást kértem le, és rákerestem az "öntött" sztringre. Mivel csak egy, a "döntöttem" szót tartalmazó hozzászólást találtam, ezért mertem feltenni a kérdést.:)) Szóval akkor jól gondoltam, hogy frankó ez így ahogy van?
Sziasztok, némi segítséget kérnék a szakiktól: adott egy családi ház jó régi öntöttvas radiátorokkal, gázfűtéssel. Gond nélkül működik a rendszer, fűteni fűt, szerintem teszi a dolgát. Nemrég egy fűtésszerelő megkereste egy családtagomat, és látatlanban beajánlotta, hogy ha ezeket a régi vasakat modern lapradiátorra cserélnénk, akkor a fűtésszámla fele (!) is megtakarítható lenne. Szerintem ez kamu, és azon kívül, hogy alsó hangon ez egy fél-egy milliós munka lenne a kivitelezőnek (jó nagy a ház, sok szobával, szart pedig nem építtetnék be), én nem látom be, hogy pontosan nekünk hol érné meg. Mondott az illető olyanokat, hogy ahhoz kevesebb víz kell, és gyorsabban fel lehet fűteni, de erősen szkeptikus vagyok, mivel ezt műszaki véleményem szerint nem lehet csak annyivel elintézni, hogy mennyi víz áramlik a csövekben.
Van bármilyen valóságalapja ennek az ajánlatnak, vagy csak meglátta egy zsíros munka lehetőségét bennünk?
Mint már írtam: a fűtésem két körös lesz (mindegyiken uo. méretű5-5db radiátorral), oldalsó bekötéssel, termofejjel minden radiátoron. Jelenleg a torlószelep bekötésével nem vagyok tisztában. Ez a radiátor vásárlásánál tartozéka a radiátornak vagy külön kell megvenni?
Oldalsó bekötésnél hogyan kell ezt alkalmazni (ha szükséges egyáltalán)?
Sokan úgy tűnik félreértették a kérdésemet :) Lehet, hogy nem fogalmaztam egyértelműen, de én a fogyasztott m3-t találom személy szerint soknak (a számla magas összege szerintem nem erre a fórumra való kérdéskör), bár nem vagyok hozzáértő.
Amit írtál "1000 - 1200 m3 / szezonnak kellene lenni a hőfogyasztásának" az nálam nem teljesül, előkerestem a számlákat - sajnos nem lett meg mind - ezek alapján 380 és 460 m3/hó közötti fogyasztások voltak az előző szezonban, úgy hogy csak hétvégén voltam itthon, amikor távol voltam akkor 15 Cfokra volt állítva a fűtés. Amikor itthon vagyok a reggeli órákban két órára van programozva 20 fok majd napközben 17-re és az esti órákban, amikor megint itthon vagyok kb. 18-22-ig van ismét 20 fok-ra. A kazánomnak két fokozata van egy 18 és egy 26 kW-os, én a fűtésszerelőm tanácsára a 18-as fokozatban használom a válaszodból ítélve ezt rosszul teszem (?) :)
Most beállítottam 60 fokra a melegítést és a szivattyú indítását középállásba tettem, majd próbálgatom, de ehhez elég rövid egy-egy hétvége.
Amikor hideg a padló, inditod a kazán a keverőszelep teljesen rányit a kazánra és a kazán teljesitménye ilyenkor kevés lehet. Ekkor szokott kondenzálni.
Voltam éltemben először New Yorkban. ( ha fizeti, valaki mégeccer elmegyek ).
Tanulmányoztam az ottani WC-ket (sok minden mást is ).
A lényeg sehol sincs öblítő tartály. Egy kart kell megnyomni és előbb erős sugárral leviszi a leviendőt, majd szép lassan kb. harmadáig telik a csésze vizzel. Vajon milyen rendszerek ezek ?
A csészék egyébként mindenütt un. mélyöblítésüek . Ezzel baj nem is lenne, csak vigyázni kell a magas vízállás miatt, mert a szerszám néha belelóghat ( már akinek van szerszámja ).
Ilyen mélyöblítésü csésze egyébként nálunk is létezik. Van un. lapos fenekű és mély öblítésű csésze is nálunk.
Most éppen egy telepítés előtt állok. Melyiket vegyem, melyiknek mi az előnye és a hátránya ??
Z.
Érdekesek az ottani klimák is, de azt majd a klimásoknál !!
A csapvíz egyébként kurva keserű, először majd kihánytam, de ezen probléma ellenére még egyszer elmennék !!
Barátomnál feltettek egy új turbós kazánt a régi helyett parapettes kivezetéssel. ( nem hivatalos )
A parapett toldócsövet rosszul adták ki boltban, ( mivel kellett egy 2m-es toldó a normál parapett szetthez ) és a kondenzációshoz valót kapta, pps belső füstgázcsővel. Kérdésem az, hogy ez elviseli e a kazán által termelt füstgáz hőfokot vagy ki kellene cserélni alura ? Én megnéztem az otthoni Vaillant pps indítómat, mert nekem kondis kazán van, arra 120 fok max van ráírva. Az ő kazánjánál a katalógus szerinti füstgáz hőfok min/max értéke 100/130 fok.
A fogyasztással vagy a gáz árával nem vagytok megelégedve ,
Nem ugyan az.
A fogyasztás csökkentés módjának trükjei .
Jó hőszigetelés, nem szelelő ablakok, megfelelően beállított kazán és a legfontosabb : alacsony lakás hőmérséklet ( nem kell puhánynak lenni, igaz ez néha kellemetlen ).
A gáz árát meg úgy lehet csökkenteni hogy kimegyünk tüntetni.
Egyszerüen csak annyi, hogyha a kazán elöremenöje lecsökken, akkor lekapcsolja a padlofütés keringtetö szivattyúját és addig nem inditja amig a kazán nem melegszik fel.
Akkor ha csak pang a kazán csak pocsékol mert ki nem fűt csak magában kering. 60fokos üzemi hőmérsékletet terveztem, de azt nehéz tartani, mert fölé nem szeretnék menni.
Létezik,hogy a comutherm q3-as termosztátnak is van szivattyúvédő (vagy mi) funkcioja?
Éjszakára vissza van véve a hő 1,5-2fokkal, most,hogy nincs(nem volt) még olyan hideg 6-7 orába telt mig lehült ennyit,de kb az utolsó fütés után 3orával minden orába elindul a szivattyú 1percre.
Sehol nem irják,hogy ez a termo is tud ilyet,nincs is benne ora.
Hozzáértő segítségét szeretném kérni. Egy SaunierDuval KLO30 típ. földgázkazánom van aminek a fogyasztásával nem vagyok megelégedve (enyhén szólva sokkalom:), a tavalyi év tapasztalata alapján, szerelővel már átnézettem, aki kicserélt benne valamit (?), de továbbra is sokat fogyasztott. A gyári fogyasztási érték alapján napi 10 óra üzemelést számoltam (ez reális lehet 98m2-re és 8 ill. 12 cm szigeteléssel?). Munkámból eredően csakhétvégére jövök haza, mennyire érdemes beállítani a hétköznapokra a termosztátot, hogy a felfűtés ne legyen nagyobb költség, mint a heti temperálás? Valamint a kazánt, hogy érdemes beállítani, mennyire melegítse fel a vizet illetve a szivattyú termosztátja mikor kapcsoljon?
Sziasztok LK Acaso 61° -os kazánvédőm van, gondolom kb ugyan az mint az ESBE VTC511.
A kérdésem az lenne hogy milyen szisztémával dolgozik pontosan, tehát ha csak 50fokra fűtök akkor csak a védő körön kering a víz vagy azért megy ki is a radiátorokhoz? Vagy ameddig nem éri el a 61fokot addig a radiátorokhoz sem enged vizet?
Már kicsit sokallom ezt a 61fokost, elég lett volna nekem alacsonyabb is.
Sajnos a régi már egyáltalán nem javítható (demirdökum márkájú, semmi nem létezik hozzá), kénytelen vagyok újban, vagy jó állapotú használtban gondolkodni.
Én se hittem volna, de vettem 1 mobil fogyasztásmérőt és értek meglepetések. Ezekhez képest a padlófűtés szivattyúja I-es fokozaton, szinte semmi!
És a lekapcsolt lámpák is fogyasztanak, mert olyam jók a kapcsolók, hogy amióta LEDes égőim vannak nincs gondom az irányfényre, sima izzót betekerve is megmarad a szivárgás csak nincs irányfény, mint a LEDesnél.
És akkor még ott vannak a műholdas tv-k, olvasom, milyen király a digi, milyen olcsón adja a tv-t. (Amúgy tényleg.) Csak kiderült, hogy a beltéri standby üzemmódban is annyit fogyaszt, mint bekapcsolva (30-40 w), ezt 2 beltérivel, 24 órával felszorozva már egész szép fogyasztás jön ki.
Sziasztok, Segítséget zeretnék kéni, mert a napokban tönkrement a gázos vízmelegítőnk, viszont - mivel nálunk csak a PB-gázos üzem megoldható - szinte sehol nem találtam olyan készüléket, amire ki tudnám cserélni. Tudnátok ajánlani valami olyan kereskedést, ahol tudnak PB-re készüléket adni? Esetleg olyan helyet, ahol átalakítókészletet tudnék venni FÉG, Junkers vagy Vailant készülékekhez? A keret sajnos elég szűk rá, 50000 ft alatt tudnék maximum költeni az új készülékre.
Azt hogyan tudom megallapitani, hogy kondenzal-e a kazan, vagy sem? En is sima turbos (d-eg) kazannal hajtom a padlofutest es a radiatorokat, nalam most kb. 50 fokra van a kazan allitva...
" hőérzet nem rossz, hanem túlzottan ingadozik
a fűtés függvényében."
Ha nagy a nappali és még messze is van a termosztát a radiátortpl, akkor a hiedelmekkel ellentétben érdemes oda is felszerelni termofejet, mert megfogja a túlfűtéseket és egyenletesebb lesz a hőmérséklet.
Erröl jut eszembe!
Tudjátok, hogy mennyit fogyaszt és mennyire fűt egy plazma TV?
Amiket én láttam azok 500W-s fogyasztásukkal fűtöttek annyit, mint 1 villanykályha.
Csak a hihetőség kedvéért írtam a kondenzációs, mert én most is sima (nem kondenzációssal) fűtök padlófűtést is, de sokaknak hiheteten, hogy a sima (FÉG)kazán is tudja kondenzálás nélkül a 26C-os előremenőt a PF-be, radiátorba meg 45C. :)
Ezt a radiátor visszatérőjébe rakott torlóval kell beszabályozni nem a csőátmérővel. Másrészt ahogy a thermofejek zárni kezdenek úgy egyre több víz fog jutni a távolabbi radiátorokba is, de ezzel ha jól beállítod nem is kell számolni.
A kiálláshoz pl. 20-as csőnél simán használhatsz átmenő falikorongot is. Megspórolsz egy idomot és még a kötés is átkerül a falba. ( 26-os csövet nem szivesen hajtogatnék a falon lévő átmenő falikorongba.
Gondolom, hogy a kérdés eldöntése függ a radiátorok fajtájától. Mert ha lemezradiátorai vannak, akkor az általad leírt szempontok érvényesülnek, azaz nem éri meg a csövek cseréje, de ha régi, nagy víztartalmú radiátorok vannak és azok cseréje is időszerű, akkor a vékonyabb csőhálózat kiallakítása az új lemezradiátorokhoz célszerű lehet. Jól gondolom?
5rétegüben is létezik "szálanyag" igen minöségi munkát lehet vele végezni falon kívül is és nem csúnyább, mit a rézcsöves szerelés (én már műveltem ilyet).
De nem is ezért, hanem azért válaszoltam neked, mert azt írtad, hogy "A csőátmérő és a gázfogyasztás között semmilyen összefüggés sincs, ha csak a 3. tizedesjegyig nézünk vissza."
Viszont azt nem írta, vagy csak én nem olvastam, hogy a radiátorok mekkora tömegüek, mert a csöveket hiába cseréli, ha maradnak a régi radiátorok.
Ha az esztétika lenne a fő szempontja, akkor nem azt kérdezné folyamatosan, hogy "Milyen hatása lenne a gázfogyasztásra.", éppen ezért én inkább azt javasolnám neki, hogy termosztatikus szelepeket szereljen a radiátoraira, mert azok meggátolják a túlfűtést és az igényekhez mérten beállitják a radiátorok hőfokát.
Többek között olcsóbb és kevesebb rombolással járó megoldás szerintem.
Itt most a kollega szerint 40 l a tét. Nem hiszem, hogy ez komoly változást jelentene. Esztétikailag kétségtelen, és még a lakás használhatóságát, értékét is növeli, ha a vezetékeket el tudja rejteni. Bár ez nem egyértelmű a leírásában. Szabadon ötrétegűt meg nem szerelnék, még a garázsba sem. Szabadon csak szálanyagot érdemes beépíteni.
Bár szerintem ha költséget akar csökkenteni akkor ezért a pénzért szigeteljen. Az költségcsökkentő!
A csőhosszból adódó nyomáscsökkenés miatt van a mostani rendszerünk is csökkenő átmérőkkel szerelve, különben az utolsó radiátorok hidegebbek lesznek, mint az elsők.
Amúgy is, ha megnézed, akkor csak egy váltás van 32-ről 26-ra kb félúton.
A radiátorok kiállásainál meg amúgy is T idomokat kell használni.
32-es csőhöz pl nincs olyan T idom ami 32-16-32, csak 32-20-32, következés képpen csak azzal lehet bekötni a radiátort, ha nem rak még be az ember szűkítőt is.
Azért azt ne feledd, hogy általában nem kicsit ugrik a csövek folyóméter ára ahogy növekszik az átmérő, nem ritkán akár a duplájára is, ami sok méter eseték igen fájdalmas is tud lenni.
Azért azt ne feledjük, hogy a nagyobb víztömeg (vastagabb csövek, nagyobb radiátorok) könnyen okozhatnak túllendüléseket, pláne ha magas 60-70-80C-os fűtővízzel üzemel a rendszer!!
Mert amikor lekapcsol a termosztát a radiátorok nem lesznek egyből hidegek és simán túlfűtik a lakást. (Miért is mondják, hogy az alacsony hőfoku fűtési rendszerek takarékosabbak? :DD )
Termosztát érzékenység ide, vagy oda a nagyobb tömegű és magas hőmérsékletü rendszernél lassú felfűtés és garantált túlfűtés van. Azonkívűl, hogy kellemetlen ez az akár sok fokot is elérő hőingadozás még a gázszámlában is érzékelhető.
Nem véletlenül léteznek az öntanuló termosztátok, de ugye azok csak 1db szoba tapasztalatai alapján kapcsolgatják a kazánt!
Maradjunk annyiban, hogy nem csak a helytakarékosság és a kinézet miatt vannak a régi bazinagy radiátorok helyett lemezradiátorok.
- A különböző csőátmérők bonyolítják a rendszert a csövet is kis mennyiségben kell megvenned, ami így drágább, nem is mindenhol vágják meg a tekercset.
- Ami marad azzal mit kezdesz?
- Sok fitting megy el az átmérőváltásoknál ( minden lépcsőhöz kell 2 db. legalább 1500ft-os cucc.) Hibalehetőség is több.
- Zajosabb is lehet, az átmérőváltásnál változik az áramlási sebesség.
- Én 26-os csövel mennék és a radiátorokhoz 20-assal ágaznék le. ( Méretezni kéne, még a 20-as is elég lehet gerincvezetéknek! )
A gázfogyasztásod a ház energia igénye határozza meg. Mondhatjuk, hogy a kettő közötti átmenet a csőved amit most cserélni akarsz. Ha a szükséges energia átmegy akkor a gázszámlád marad annyi amennyi. Viszont egy jó szűk keresztmetszeten ha kevesebb megy át akkor nyilván kevesebb gáz fogy, segged befagy, és a keringtetésre fordított áram is jóval több lesz.
A csőátmérő és a gázfogyasztás között semmilyen összefüggés sincs, ha csak a 3. tizedesjegyig nézünk vissza.
Ellenben ha ezen is túl akkor érdemesebb egy évben egy gomboc fagyival kevesebbet enni és már megint plusszban vagy.
Lenne egy-két kérdésem, lehet láma kérdés lesz, de nemrég költöztem és ilyen fűtés rendszerem még nem volt.
Gáz cirkó fűtés, Junkers kazán, egy szobás kis lakásom van, hálófülkés. A kazán a konyhába van, onnan a nagyszoba+hálórész majd f.szoba és a konyha kapja a meleget. (ilyen sorrendben)
A kazánon van 2potméter, a bal oldali a fűtésé, ez oké. Viszont azt nem nagyon vágom, hogy mit jelent a max. jelölés ezen? Max. hőmérsékletre melegíti a vízet? Ergo hamarabb elérem a kívánt hőt, amit a termosztáton beállítok? Fogyasztás szempontjából hogy járok jobban, ha ezt majdnem max-on használom? Ergo azt szeretném megkérdezni, milyen állásba érdemes ezt használni. Minap fullon próbáltam, tegnap félig csavartam fel, mindkét esetben elértem a kívánt hőmérsékletet a lakásban, a kazán kikapcsol szépen, majd halkabb üzemmódba kerül, ekkor nem is forgatja a gázórát...ez lehet amikor cirkulál, nemde?
Másik dolog, amit nem értek...mi van, ha pl. én csak azt szeretném, hogy a f.szoba legyen fűtve? Gondoltam letekerem a szobai radiátornál a szabályzót, majd sorra megyek minden radiátornál, kivéve a fürdőszobain...no hát ez nem jött be, ahogy elzártam az első radiátort, a többi is el kezdett hülni...ez normális? Ilyet nem lehet véghezvinni ilyen fűtésrendszerrel? Azt gondoltam, hogy maga csak az a radiátor marad ki a cirkulálásból, amit elzártam. Köszönet előre a helpért.
Tehát ha jól értem egy "minőségibb" rádiós vezérlővel megoldható. A vevőjétt rá kell kötni arra a helyre, ahol most a termosztát van (a régi termosztát "kuka"), és az adót (az új termosztát), meg oda teszem ahová akarom. És az akkor minden régi funkciót tudni fog (napi programozás, külső hőmérséklet alapján állítja a vízhőfokot, melegvíz vezérlés, stb.), mert oda-vissza kommunikál a vevővel. Már csak az a kérdés, hogy minimum azt a funkcionalitást amit a 430-as tud, melyik rádiós cucc tudja. Inkább legyen pár ezerrel több, de megbízható.
A régi csövezés még gravitációs jellegű a következő átmérőkkel:
indulás 56
a spájzban már 50
nagyszobában lecsökken 42-re
nappaliban 33
bekötések a radiátorba 28-asok
Ez helyett csinálnék ötrétegűből egy ilyet:
indulás 40
hálóban 32
dolgozóhoz és konyhához 18
nappaliban 26
bekötések a radiátorba 16-osak
Lényeges különbség még, hogy most sok függőleges cső van, ami alul vezetett rendszerrel jelentősen csökkenne.
Ezen kívül az előremenő cső java a szigetelt álmennyezet fölé került az átalakítás során. Raktam csőhélyat mindenre, de azért biztos megy el a melegből.
Szintén az én SD IsoTwin-em fordítva működik, először teljes gázon indul és kis idő (1 perc?) után kezd csak modulálni. Legalábbis a mellette lévő gázóra ezt mutatja.
A ventire gondolsz? Az én SD IsoTwin-emnél csak a kéményhossz állítható (az fül alapján befolyásolja a venti fordulatát), más állítás nincs. A beüzemelők meg olyan gondosak voltak, hogy hagyták a gyári 10 m-en azt is, mikor max. 3 m a csövem mindenestül...
Ebben azt nem értem,hogy beapcsolás után egy ideig biztos alacsonyabb höfokon megy igy akkor is kondenzál,ráadásul sd-nélde lehet másoknál is ugy van,hogy az első 2percben min. teljesitményen megy.
Bátyám , köszönöm kedves soraidat . Szerintem ez az új Bosch nem turbós . Akkor is fentartod azt , hogy nem lehet " kavarni" azzal , hogy az ember kevesebb gázd ad neki ?
Hasonlóképpen működő Berettám van. Nekem azt mondta egy szakember, hogy a legalacsonyabb használható vízhőfokkal fogom a legkedvezőbb fogyasztást elérni.
Tavaly jó forróra volt állítva, amikor bekapcsolt, az ember érezte hogy "dől" a meleg.
Idén levettem 65 fok körülre, kíváncsi leszek mi fog történni. Még csak egyszer-kétszer gyújtottunk be, az érződik, hogy lassabban jön a meleg, nagy hidegben az is lehet hogy feljebb fog kelleni venni. Közben mondjuk szigeteltünk is, meg redőnyt is szereltettünk, tehát ha lesz eredmény, akkor sem fogom tudni biztosan hogy miből származik...
A Kalor-od - gondolom - nem turbós volt és úgymond "magától" keverte a gáz/oxigén arányt. (több gáz - nagyobb hő - melegebb levegő a kéménybe - gyorsabb áramlás - több oxigén a helyiségből)
Ha az új turbós, akkor ott elvileg a max. teljesítményhez van optimalizálva a venti, elvileg max. teljesítményen a legjobb a hatásfok - szigorúan a kazánt nézve. 2 apró kiegészítés:
1. A turbó cső hossza általában beállítható a kazánon. (Legalábbis az enyémen biztos, de szerintem mindegyiken.) Ezzel szerintem lehet játszani, ha rövidebbre állítod a ténylegesnél, akkor - szerintem - kevesebb levegőt kever a gázhoz. De ez csak tipp!, nem beszéllek rá, hogy ezt tedd!
2. Úgy rémlik, a kazán hatásfokára rész- és teljes terhelésnél 1-2 % eltérést írnak, igazából számottevő különbséget ezzel nem lehet elérni. Persze sok kicsi sokra megy.
nem rádiós, a pdf adatlapot nézd meg, ne a sima netes leírást ! rákérdeztem levélben, lényegében a napi programozási lehetőség az egyetlen komoly különbség (legalábbis ezt írták vissza)
Volt nyárig egy Kalor 25-ünk , amit megpuszilva szereltettem most le s tettem el a védhelyek egyikére . Ennél volt az , hogy egy barátom adott egy ötletet , hogy vegyek le vagy 30 %-ot a gázból ( amit kap) , nem lészen hatásfokcsökkenés ,de a számlánk jóval kisebb lesz . Nagyon bejött !!
Most vettünk egy Bosch GAZ 3000W OS/OW 18/23--1 KE/AE 23/31-et ( ez mintha több modell prosija lenne , mint a beltériknél ?) ( 1.,kérdés). Ennél is az van-e , hogy levehetek belőle "bűntetlenül" 30 % gázellátást ? ( 2., kérdés ).
Köszönöm szépen .
Venuto
Ui. Egyébként annó éveket elolvastam utólagosan a Cirkó rovatból meg ebből , és a legmodernebb Vara--Fégekből akartam válogatni , de elment a kedvem , mert hülyévé vált a weblapjuk , olyanoktól meg ne vegyen az ember ). Amit meg vettem , kimenő model csóringer tanároknak , mint én . Gondolom 5 év s vehetem elő a Kalor 25-öt , mert nem lehet lesz majd kapni semmit a dzsörmenhez , ha elromlik , LEjapánosodott már az egész világ .
"vagy az éppen aktuális beállított hőmérsékletet?"
Igen
Tegnap este.........., mivel szépen sütött a nap egész nap, a ház első részében melegebb volt, ebből a folyosón lévő termosztát is "érzett" valamennyit és nem kérte a "fűtést" (21,5 fokra volt beállítva és 21,5 fokot mutatott)
DE a hátul lévő fúrdő, érezhetően hűvösebb volt. (gyerekek...)
Ezért feljebb vettem 22 fokra, hogy bekapcsoljon a kazán.
DE mikor vissza szerettem volna venni később, a korábban leírt procedúrát kellet végigjátszni.
"körbepörgetni" a hőfokokat, hogy 22-ről, 21,5 fél fokra állítsam.
Hátezabajom...:-))de csak ritkán....
Meghát a 0,2 fokos hiszterézis lehet jobb lenne a hőérzet miatt...
a computherm evente vagy surubben valtoztatja a szoftvert benne, viszont a weblapot es az users manualt ennel joval ritkabban update-eli. az enyem vagy 2 eves, es siman tizedes a kiejelzese.
Szia, ugy altalanossagban semmi problema nincs ezzel, mi jol elvagyunk igy. :) A kerdes inkabb azert merult fel bennem, hogy hatha lehet igy sporolni a futeskoltsegeken.
Értem! Nekem egy 22 éves C-24-es van, lassan múzemba való. Ő nem tud modulálni, de lehet állítani az előremenő hőfokát, és ha azt eléri teljesen lekapcsol a gáz, a szivattyú megy, ha lecsökken a víz hő, újra bekapcsol.
Igazából én ezt nem használom, mert maximumra van feltekerv a kapcsoló mióta üzemel.
Kérdésem az lenne, hogy lehet-e takarékoskodni a fogyasztással, ha le van véve mondjuk 60-65 fokra ez.
Hááát a miénk régebbi....alapból 1fok és átállíthatod 0,5fokra a hiszetrézist :-)))
Amúgy ajánljatok már olyan termosztátot, ami :
napi/heti programozású
0,2 fok a hiszetrézis
ÉS
a nappali éjszakai hőfok KÖNNYEN átállítható/változtatható. Akár negatív irányba is!
Mert ezen:
temp gomb megnyom
kiválaszton hogy nappali vagy éjszakai
és a kiválasztott gomb nyomkodásával CSAK emelni lehet a hőmérsékletet.
Tehát ha csökkenteni akarom , akkor körbe kell "tekerni"(felmenni 28-is, majd 0tól felmenni ameddig akarom) ...:-( és csak úgy lehet alacsonyabb hőmérsékletet beállítani mint a korábbi.
Úgy rémlik hogy 0,1 °C-onként mér, de csak 0,5 °C-onként jelez. Talán alapból 0,5 °C a hiszterézise, de mintha (asszem padlófűtéshez javasolják:) át lehet állítani 0,2 °C-os hiszterézisre. Így előfordulhat a lentebb vázolt helyzet, hogy fűt, noha a kijelzett értékek szerint nem kéne neki. Mindez valahonnan 3 év távlatából dereng, nem biztos hogy helytálló.
Mintha régebben azt írták volna valahol, hogy a nem kondenzációs kazánok, ha modulációs tartományban üzemelnek, az nem biztos, hogy olyan jó hatással van a hatásfokra.
Mert akkor már megváltozik a gáz-oxigén aránya....vagy valami ilyesmi....
De lehet hüleség...
Bár lehet szummában még mindig jobb, mintha ki-be kapcsolgatna és a belobbanások még szarabbak hatásfok szempontjából...:-)))
Vegyes rendszereknél sokkal bonyolultabb a szabályozás, nekem tisztán radiátoros van, nem is tudok beleszólni. De ha visszaolvasol, ami nem kevés időt igényel :), szinte minden évben szóba kerül ez a probléma és ötletek is vannak a kivédésére.
Nálam ez a jelenség azért nem jelentkezik, mert a mostani enyhének mondható időben úgy működik, hogy az épület éjszaka nincs fűtve, tehát off állásba kapcsolom, aminél 15 fokra van a határolás beállítva. Éjszaka csökkent 1 fokot a belső hőmérséklet és a termosztát egyszer sem kapcsolt be. Itt működik mellettem 2 termosztát is, állandóan hallom, illetve látom, hogy mit csinálnak. Jelen pillanatban is így van, mert kb. dél körül fogom bekapcsolni, mert délután kell majd a magasabb hőmérséklet.
Tehát az amit írsz, biztos úgy van, de nálam ez nem jelentkezik, a más üzemelési mód miatt. Ha manuál állásban használom, akkor meg fix értéken megy, nem állítgatom.
Sziasztok, olvasva titeket elgondolkoztam en is egy ilyen ontanulo termosztaton. Nalunk a nappaliban + konyhaban padlofutes van, a 3 szobaban + furdoben pedig radiator, es nalunk is az van, hogy joval (akar 1 fokkal) is tulmelegszik a haz a beallitott ertekhez kepest (computher q3 termosztattal). Akinek van ontanulo termosztatja, es hasonlo futesi rendszere, attol kerdeznem, hogy mennyire tudja tartani a beallitott homersekletet egy ilyen termosztat? Es korulbelul mennyi megtakaritas erheto el ezzel?
Mondjuk ennek a futesi rendszernek van egy masik hatranya is. Mivel a termosztat a nappaliban van, ahol padlofutes van, ezert ha bezarjuk a szobak ajtajat, akkor a szobak nagyon lehulnek, mire a futes megint bekapcsol (mivel a padlofutes lassan adja le a hot). Erre gondolom az lenne a megoldas, ha termosztat hoerzekeloje a szobaban lenne. Namost milyen hatassal van egy ilyen ontanulo termosztatra, ha egyszer a nappaliban, egyszer pedig a haloban van az erzekeloje? (Nem tudom, van-e olyan, aminek kulon hoerzekeloje van, vagy az egesz termosztatot kell hurcolni?)
"Az aktivált Szivattyú járatás Szabadság módban is működni fog."
Nem lehet kiiktatni a "szivattyu védelem" módot. amíg elem van benne,csinálja. Honeywell-es mérnök et. szerint ez ilyen.
Nem igaz a "12.00-kor egy percre zárja a relét, amennyiben ez nem történt meg az előző 24 órában."
próbáld ki: manual módban állíts be 22 fokot,s amikor eléri és kikapcsol , vedd vissza a kívánt szobahőt 18-ra. ugye,nem kellene bekapcsolnia pár órán át...
vegyél egy könyvet (laptopot) a kezedbe és olvasgass kicsit leülve a termosztát mellé.
és egyszer csak... bekapcsol (szép hangos a reléje) csak úgy ,megy 45 mp (vagy 1 perc) majd ki. ülj ott egy órát és számold...
Nem tudom miről beszélsz, mert ez a szivattyú járatás mód:
Szivattyú járatás A Szivattyú járatás aktiválásával a termosztát 12.00-kor egy percre zárja a relét, amennyiben ez nem történt meg az előző 24 órában. Az aktivált Szivattyú járatás Szabadság módban is működni fog. Állítsa a telepítői menü 2. csoport 5.
Ha a ciklusidőben történő minimális időre gondolsz, akkor meg:
Nekem is ez 907-van, és mint írtam lentebb, baromi idegesítő ez a "szivattyú védelem program" . milyen finom is amikor bekapcsol a kazán + szivattyuk 45 mp-re azután ki,tök feleslegesen, hiszen nincs valós fűtés igény. egy órában belül 3x minimum. de ha akarod akár 12x??
ezt védtem ki egy időzítővel ami 1 percnél rövidebb "fűtéskérést" ignorálja.
Szinte minden termosztát kétpont kapcsolású, mint írtam, kivéve az OpenTherm szabályozást.
A ciklusok száma úgy állítható, ahogy leírtam, a ciklusok fűtési időtartamát a processzor számítja ki. Tehát egy hideg rendszert elindítva a ciklusok átfedik egymást, folyamatosan fűt, amikor közeledik a kikapcsolási időpont, akkor lekapcsol előtte és figyeli, nehogy túllendüljön a rendszer. Amikor már beáll a normális fűtési ciklus, akkor minden 10 percben annyit kapcsol be, amennyi a kívánt hőmérséklet tartásához kell.
A kondenzáció megakadályozása nem a termosztát feladata, a visszatérő hőmérséklet visszakeverésétől függ, amit majd a szakértők elmagyaráznak.
Persze, hogy kapcsolgat. Beálítható, hogy hányszor kapcsoljon be 1 óra alatt: 3; 6; 12x. Gázkazánokra a 6x-ost ajánlja a gyártó, tehát 10 percenként, 12 ciklust villamos fűtés esetére.
Így annyira melegszik fel a víz, amennyire szükséges.
A kazánjaim nem alkalmasak az Opentherm vezérlésre, ami már nem kapcsolgatással oldja meg, hanem a lángmagasság szabályozásával. Azokhoz másfajta termosztát szükséges, illetve a kazánnak is ilyen vezérléssel kell rendelkeznie.
Sziasztok! Egyik kedves ismerősőmnek a Vaillant zárt égésű kazánja az F33 hibaüzenetet írja ki. volt kint kazános, kitisztitott valamiket, erre a problémára azt mondta, hogy nézessük meg a kéményt. 4 éves a kazán, eddig semmi problem nem volt a kéménnyel. Mi okozhatja még ezt a hibát? Esetleg a füstérzékelő? A kazán amúgy azt csinálja, hogy felfűti a vízet 40 fokra, aztán lekapcsol( a keringető nem), és újragyújt . És minden kezdődik elölről .
Mielőtt kihívnánk valami profit horrorért, szeretnék tisztán látni. Üdv!!
Sziasztok, érdeklődnék most került be egy 61fokos kazánvédő a vegyeskazánhoz.
Amit tapasztalok, hogy stabilan beáll a kb61fokra a kazán, és hogy gravitációsan szépen megindul a víz a kazánvédőn keresztül, viszont ami nem tetszik, hogy mintha csökkent volna az emelőmagassága a szivattyúnak, vagyis nem akarnak melegedni a távoli radiátorok alja. Ötletek, vagy ez így rendben van csak mostmár lassabb lesz az átmelegedés?
Még egy kérdés a 61 fokos kazánvédő miatt hány fokra állítsam a csőtermosztátot? Mert ahogy nézem gravitációsan a kazánon belül a kazánvédőn keresztül szépen megindul a víz.
A cél üzemi hőfokra kb az a 61fok, ha ennél melegebb, nem lehet megmaradni bent.
Amit tapasztalok a kazán belselye már is szárazabb nem az a fényes kátrányos színű.
Visszaolvasva látom, hogy félreérthetően fogalmaztam, mert nekem nem a külső időjárás érzékelő miatt kellett ezt vennem, hanem amiatt, hogy a termosztát és a hőérzékelője nem egy helyiségben van. Közösségi helyiségben mindenki piszkálná a termosztátot.
Nekem muszáj volt, mert elviselhetetlen volt a hiszterézis, vastagcsöves, nagy kiterjedésű hálózatom van, amit az első években a hagyományos termosztát becsapásával üzemeltettem.
Csináltam egy időjárás szabályozót, ami előfűtést adott a rendszernek és azzal volt párhuzamosan kapcsolva a termosztát. Miután megvettem a Honeywell-t, tovább már nem volt szükségem erre az öszvér megoldásra, mert önmagában is képes normálisan szabályozni.
Nekem a rádiós megoldás nem tűnik üzembiztosnak, jobban bízom a vezetékes megoldásban.
A horribilis áráról nem is beszélve. Az olcsóbbakkal meg ugyanott van az ember, mint az egyszerű termosztátokkal, hogy nagy lesz a hiszterézis és csak bosszankodás a vége.
Nem mondtam, hogy ez a jobb, én ezt vettem, mert volt egy kritérium, hogy legyen hozzá távérzékelő, és abban az időben olyat nem találtam. Ehhez meg lehet csatlakoztatni kb. 30m távolságig. A rádiófrekvenciás megoldás nálam nem jöhetett szóba az épület tagoltsága miatt.
Egyébként 3-at is használok belőle, mindegyik jól teszi a dolgát.
Az árakat figyelni kell, mert eszement szórással árulják.
Semmi ördöngösség nincs benne, beállítod a kívánt hőfokot és öntanuló módszerrel megpróbálja tartani a hőmérsékletet. Még az első felfűtési ciklusnál sem fut túl, mert időben lekapcsolja a kazánt.
A lomha rendszereknél ez a nagy ingadozás egyszerű termosztáttal nem oldható meg. Nekem is volt ilyen problémám, ezért én egy Honeywell CM907-t vettem, ezzel megszűnt ez a túlhűlés, illetve túllendülés.
tedd kozelebb a radiatorhoz. igy hamarabb fog kikapcsolni, megszunik a tulfutes. persze ha nem eleg meleg a szoba, amint elkeveredett a levego, ujra indit.
amugy kicsit nem ertelek. azt mondod osszehasonlytottad egy homerovel. pontosan mit is? lassu alatt azt erted, hogy homero es termosztat is 21-et mutat, indul a futes, es a homero mar 22-n, de a termosztat meg csak 20.8-on? szerintem a termosztat kijelzese eleg alacsony felbontasu! nekem olyan volt ami csak felfokonkent lepett pl.
Nekem légfűtésem van. Elvileg mehetne gázzal, villannyal., vagy vegyes tüzelésű kazánnal. Annó az öregemtől örököltem egy égőfejet, napraforgó olajjal is működik, bármi egyéb olajat is eléget. Ha van felesleges sütő olajatok, szívesen elviszem üllő közeléből (Pest megye). Egy kis videó a működésről.
A levegőt egy kis venti mozgatja, a házban csatornák mennek, a pincébe ahol a kazánok és egy központi klíma van. A klíma a kútról megy hőcserélőn keresztül, 5 hőcserélő van berakva 4 fűtésre 1 klímára. A lakásba így lett megoldva a levegő kilépés
Apámtól örököltem ezt, valószínüleg soha nem volt használva:
Szeretném egy kis terasztetőn összeolvasztani vele a szigetelőlemezeket. Kipróbáltam, működik.
De: a száron a nyél után közvetlenül van egy (levegő?)nyílás. Ha lefelé tartom az égőfejet, ennél a nyílásnál is lángra kap a gáz, ez normális? Vagy eltakarhatom ezt a nyílást mondjuk teflonszalaggal? (Egy rugós lemezzel "gyárilag" is el lehet takarni, de nem 100%-osan.)
Kellene ehhez reduktor? Most csak két szelep van, a fogantyúnál és a palack csatlakozójánál. Mondjuk nincs nagy lángja, 8-10 cm, bár teljesen nem nyitottam ki.
Lehet valahogy állítani, hogy láng kisebb, de erősebb legyen (ne gyertyaláng szerű)?
Vízütés ellen a hidegvíz hálózatra tennék egy nyomásszabályzót szűrővel (Honeywell) és egy kis tágulási tartályt. A kérdésem, hogy a tágulási tartályt hova tegyem? A vezetékrendszer legtávolabbi pontjára vagy a nyomásszabályzo kimenő oldalához közvetlenül?
Megoldást jelentene egy comutherm q3-as termosztátnál a lassuságára ha felül is csinánák rá réseket vagy az oldalsokat megnagyobbitanám?Vagy nem lehet rajta állitani, van benne egy poti?
Hiába 0,2(vagy 0,3C-ra) kapcsol legalább olyan lassú mint a fél fokosok és igy elég nagy a túlfűtés pedig pont ennek kiküszöbölésére lett véve ez.
Mellé tettem két digitáis hőméröt ugyan onnan indultak, de a hőmérők nyertek két három tizeddel.
tesznek falikorongot, es abbol rezcsovel allnak ki, ami lefestheto szep feherre, teheto ra csorozsa. csak parezer pluszkoltseg es egy plusz ora per radiator.
ahol allati precizek, ott az also bekotesnel sem az otretegu all ki a falbol, hanem ket szep kromozott csonk.
Sziasztok!Mi lehet a probléma?Fég c 21 cirkó,jó a hőbiztosíték,műxik a vízáramláskapcsoló,a gázoldalon is mozog az a kis tengely,amit az áramláskapcsoló működtet.Az őrláng ég,de ,ha a termosztát bekapcsol ,csak a szivattyú megy ,a kazán nem gyújt be.
Ja eltömődve sincs a vízoldalon a két kis csövecske,amelyek a membránt működtetik....Mi lehet a gond?
Falra oldalsó felállás olcsóbb, mivel nem kell az alsó bekötőidom, plusz az aljzatbetonozáskor biztosan nem rúgják félre a csövet...
A hátránya, hogy nem lehet így kihasználni a beépített szelepet - a thermofej ki fog lógni előre a radiátor síkjától (bár lehet, hogy van idom, amivel ez orvosolható).
Úgy néz ki h beruházok egy Immergaz Victrix 24kw X kondenzációs kombi kazánba.
Nincs tapasztalatom, h ezek a gépek, vajon csak a saját szoba termosztátjukkal működnek együtt megfelelően, vagy bármilyen jó nekik (pl:Computerm)? Gondolom egy computerm csak ki/be kapcsolja a kazánt oszt jónapot, de vajon a saját termosztátja tud-e egyéb fontos funkciót, mint mondjuk modulálás/öntanulás/szivattyú szabályozás/melegvíz szabályozás stb...
Van egy Vaillant turbotec kazán és hozzá egy colormatic 430 szobatermosztát, külső érzékelővel. A gond az, hogy a termosztát a nappaliba lett felszerelve és tavaly építettünk egy kandallót is. Ha azzal befűtünk, akkor az emeleten leáll a fűtés. Milyen módon lehetne az érzékelőt áthelyezni a felső szintre, persze bontás nélkül. Tudom, hogy léteznek rádiós érzékelők, de nem ismerem melyikkel lehetne úgy megoldani, hogy tul.képpen ugyanazt a vezérlést amit a 430-as tud működjön tovább.
Az az 5 Kw is durván meghaladja a hőigényt, a víz gyorsan* melegebb lesz, mint a beállított maximum és lekapcsol. Gondolom, a maximális hőfokot fentebb tudod állítani, csak mintha akkor meg a kondenzációnak lenne annyi. (Tévedhetek.)
*Azért a 4 mp az már nagyon durva működés, nálam ment 1-1.5 percig is lekapcsolásig, de azt sem viseltem el.
Olyan problémám van, hogy az radiátoraim nagyon lassan melegednek fel. A kisebb radiátornak (2 soros 100x60), kb. fél óra, mire átmelegszik. A nagyobb radiátor (3 soros 120x80) 1 óra után sem melegszik át teljesen, a teleje viszonylag meleg (de inkább langyos), az alja hideg.
Légtelenítés megvolt, nem segített.
A radiátor átmosatása tavasszal megtörtént.
Társasházi lakásról van szó, ami 6-7 éve lett építve.
Amit furcsállok, hogy a melegvíz a radiátor alján lép be, az a cső melegszik át először. A termosztatikus szelep a radiátor tetejénél van, a visszamenő ágban.
Mi lehet a probléma? Hogyan tudnám megoldani? Normális ez a bekötési elrendezés?
Van egy kb. 30 éves FÉG cirkónk és egy szintén FÉG vízmelegítőnk. Eddig egész jól bírták, de három éve már senki nem nézett rájuk.
A vízmelegítőnk többé kevésbé jól bírta eddig membráncserékkel, tisztítással, de az utóbbi időben már csak maximum nyomáson ad melegvízet. Néha el is alszik.
A cirkó keringetője a halál határán van, eléggé zúg stb. A rendszer már régóta csak sima csapról lett feltöltve mindenféle adalékanyag nélkül, leengedve nem volt kb. 8 éve. Múlt évben már folyamatosan ciklikusan szabályozta magát vissza az láng amire az egyetlen megoldás az volt hogy levettünk róla, de így meg egész nap ment a fűtés. A másik probléma, hogy nem szeretnénk minden szobát fűteni, de általában ez is már túl sok volt a rendszernek.
Két kéménycső van, ami egy új kéménybe megy. Turbo csőnek is lenne hely bőven. A cirkó sajnos úgy lett bekötve hogy először átmegy a fürdőszobába ahol a vízmelegítő is van és onnan kanyarodik vissza a világítóudvarba, így összesen 3-4 kanyar van benne.
Szeretnénk ezeket vagy biztonságossá és használhatóvá tenni még egy évre vagy az egészet egy új kombira cserélni.
Ha lát valaki valami esélyt ennek megoldására vagy esetleg ismer olyat aki TÉNYLEG megtud vele küzdeni és segíteni a döntésben kérem keressen :)
Köszönöm:
Rakovics Benedek benedek@rakovics.hu +36 70 422 9989
"Azt nem értem miért nem kapcsol ki a szivattyu egyszer sem"
Azért mert a szobatermosztát be-és-ki kapcsolása között megy folymatosan.
A szobatermosztát kéri a "fűtést".
A kazán eléri a beállított előremenő hőmérsékletet, és mivel a radiátorokl eadott teljesítménye kevesebb mint a kazán minimális teljesítménye, ezért kapcsolgat a kazán , Mármint a gázégőt kapcsolgatja, de a szivattyú folyamatosan megy.
Általában be van/lehet állítani, hogy mennyi idő és/vagy elért vízhőmérséklet után kapcsolhat vissza a gázégő.
Lehet azt kéne lejjeb venni....mármint a tiltási időt.
X2 kermi acéllemez radiátorok vannak. 1drb 160x60 .1drb 130x60 .1drb 70x60cm. Kétsorosak. A fűrdőbe pedig törölköző száritós van . A konyhai ,meg a főzés miatt ki volt kapcsolva.Azt nem értem miért nem kapcsol ki a szivattyu egyszer sem . Pedig akár fél órát is állhatna,majd mondjuk 5 percre bekapcsol,mivel nincs nagy hőigény ,mert kint közel + 10 fok van.Igy valahogy nem jó ,hogy megy állandóan , meg sürűn bekapcsolja a gázt.Az előre menő kb 50 fokra van állitva közel ennyit mértem , de ha felfűtött akkor kb 35fokon cirkulál a viz. Ezt digit hőmérővel mértem..Mi a vélemény ? Köszi a választ Üdv...
Igen, termofej van rajta, de lentről a torlószelep környékéről jön a sípoló fütyülő hang. Az a baj hogy mindegy hogy kinyitom vagy elzárom a szelepeket, a hang akkor is megvan. Legfelső negyedik emelet, és nincs "átkötés" a csövek között, lehet hogy az is megoldaná, de nehéz kísérletezni mert sem a távfűtők sem a társasház nem nagyon akar javítani rajta mert akkor le kell engedni a rendszert. Egyszerűen már megőrülünk a sípoló hangtól, nem tudom mit csináljak.
Sziasztok! Valószínűleg le kell cserélnem egy panelben egy régi hagyományos radiátort egy újra, mert valami nagyon sípol. Most ilyesmi van felszerelve és 35 tagból áll. A kérdésem az lenne, hogy milyen típust érdemes venni ami időtálló és nem is túl drága? Ja, és mekkorát? Előre is köszönöm a segítséget.
Sziasztok!Mi lehet a probléma?Fég c 21,jó a hőbiztosíték,műxik a vízáramláskapcsoló,a gázoldalon is mozog az a kis tengely,amit az áramláskapcsoló működtet.Az őrláng ég,de ,ha a termosztát bekapcsol ,csak a szivattyú megy ,a kazán nem gyújt be.
Ja eltömődve sincs a vízoldalon a két kis csövecske,amelyek a membránt működtetik
Erre én is gondoltam, de nem biztos, hogy megéri, mármint mindennel együtt. 5000-ért nem nagyon kapkodják őket a vaterán, a tavasszal egyet eladtam 6000-ért de az a legnagyobb típus volt. És akkor még be kell csomagolnom, várnom kell a futárt, meg tárolni lehet hetekíg. A méh meg ad 320Ft-ot kilónként az alumíniumért. Egy ilyen radiátor azért szerintem 10Kg fölött van. A vaterán 2500-ért is van és még azt sem viszi senki. Ha ott adom el még a jutalékot is ki kell fizessem.
De ezen az expresszen lehet teszek egy próbát. Hátha bejön. Majd akkor világosabban látok, ha leszedték őket és akkor lemérem hány kilósak.
Elerkezettnek latom az idot, hogy SD IsoTwin F24 kazanom mellett szolgalo Computherm 097RF tipusu radios termosztatomat lecsereljem. Nem tul elvetemult arkategoriaban keresnek/varnek ajanlatot leendo utodjara. Igazabol egyetlen feltetelem van: radios (vezetek nelkuli) legyen.
De akar az elvetemult arkategoria is johet, ha meggyoztok, hogy miert is eri meg a tobbletkoltseget.
Ha begyulladt, engedd el a begyújtáshoz szükséges gombot és tekerd el a számokkal felcicomázott tekerentyűt addig amíg katan egy nagyot, majd hallod, hogy belobban a főégő.
Van az albérletben egy ledes FÉG konvektor - addig sikerült eljutnom a begyújtással, hogy a gyújtóégő kigyullad, zöld led felkapcsol, de a főégő csak nem akar begyulladni. Olvastam, hogy hosszú idő utáni első begyújtásnál megeshet, hogy sokáig kell nyomni a gyújtó gombot - nos én ujjamortizálást elkerülendő kis szigszalagos megoldással rögzítettem, de fél óra után se akaródzott beindulni. Kábelezés szemre oké, de most látok először ilyet... (szomszéd szobában relatív hamar sikerült beröffenteni, bár oda talán kicsivel rövidebb a gázcső)
Túl alacsony az előremenő hőmérséklete, kevés a radiátorok által leadott teljesítmény, a kazán hamar eléri a beállított (35fok) hőmérsékletet, ezért kapcsolgat.
Sziasztok!Mi lehet a probléma?Fég c 21,jó a hőbiztosíték,műxik a vízáramláskapcsoló,a gázoldalon is mozog az a kis tengely,amit az áramláskapcsoló működtet.Az őrláng ég,de ,ha a termosztát bekapcsol ,csak a szivattyú megy ,a kazán nem gyújt be.
A nyáron lecseréltettem a fég kazánomat , egy Baxi kondenzációs turbós kombira. Most kezdtem vele füteni Érdekes dolgot figyeltem meg. A termosztát 22 fokra van állitva. a kazán 3 percenként bekapcsol 4 másodpercre aztán ki kapcs,majd a ciklus folytatódik. kint kb 10 fok volt . A lakás 62 m2 .Nincs szigetelve. A szivattyu ment egész nap 10 óra alatt közel 4m3 gáz fogyott és közel 700 watt villany.ezután lekapcsoltam. Szerintem nincs valami jól beállitva. A kazán 20Kw-os de lemodulál kb 5 Kw-ra a kijelzőn lehet látni A viz kb 35 fokos. Van valami észrevételetek ? Mi lehet a bibi ? Köszönettel..
"Nem nagyon vágom, hogy egy turbós falikazánnál mit számít a füstcső hőmérséklete. ;-)"
Nagyon egyszerű.
Ha a beszivott levegőnél melegebb a kifújt füstgáz hőmérséklete, akkor 100% alatti hatásfokról + a közben elhasznált egyéb energiák (keringtető szivattyú, kazánszellőztető vetillátor (turbó?)) által elhasznált egyéb energiák.
Nos a lényege az, hogyha minél melegebb és több hő távozik a kéményen keresztűl, annál rosszabb a kazánod hatásfoka, mert az nem a lakásodat, házadat fűti, hanem az eget.
Most válaszoltam másodszorra az egyik (kondenzációs)félre értésre és megint eltünt az éterben, tehát feladom, mert nincs ennyi felesleges időm és idegem sajnos (mint régen).
ha nem kapcsolgat a kazan, akkor minden klafa, nincs mit tenni. ha kondenzacios, akkor szorakozhatsz hogy lejjebb veszed az eloremenot addig, hogy meg ne kapcsolgasson.
joval lejjebb wattocsak irt kepletet, amivel at lehet szamolni 65/45-re. az fog kijonni, hogy 65 fokos eloremenovel a radiatoraid osszesen nem tudnak 8kW-ot sem. igy viszont 65 fokos vizzel a harmadik pont lep eletbe.
kondenzacios kazannak minnel hidegebb, annal jobb a hatasfok.
nemkondenzaciosnak a visszatero nem jo ha 50 alatt van, mert akkor kondenzal, es nem birja a vizet.
viszont: minnel hidegebb a radiator, annal kevesbe fut. tehat a futesigenytol fuggoen van egy minimum vizhomerseklet, ami alatt nem futheto ki a haz.
tovabba: a fentiek szerint midnen vizhomerseklethez tartozik egy teljesitmeny, amit a radiatorok leadnak. ha ez kisebb mint a kazan minimum teljesitmenye, akkor a radiatorok nem hutenek a vizen annyit, mint amennyit a kazan melegit rajta, es a viz tulmelegszik. ezert a kazan kikapcsol, var, majd ujra. ez a "kapcsolgatas"
mivel semmi épkézláb ajánlat nem jött, mégegyszer(asszem utoljára) megkérdem, tudtok-e ajánlani gázszerelőt, aki turbós kéményt is vállal a gázkészülékcseréhez(Turbós kombi cirkó lesz betéve, Beretta) Érden?a legjobb az lenne, ha tudna kéményt is csinálni, és a készülékcserét is megoldja..Köszi előre is.Hátha........
hogy belul hogy mukszik az szamomra titok, de nem is igazan szamit.
te beallitod, hogy 60 fok legyen az elmeno. o meg akkorara veszi a langot, hogy ez teljesuljon. ha 30liter/perc-el tolod bele a 10 fokos vizet, akkor max langon sem fog sikerulni, de azert probalkozik kitartoan. viszont ha 5liter/perc-el csorgatsz neki 58 fokos vizet, akkor nyilvan a legkisebb langgal is 60 fole megy, es lekapcsol. ezutan tipusa valogatja. vagy var 10 percet is probalkozik, vagy meri a visszaterot, es ha valami ala megy, akkor kezdi elolrol. (mert a szivattyut kozben jaratja azert, hogy menjen a melegviz a lakasba, huljon)
modulal az, csak nem latod. ha feltesszuk hogy a szivattyu fix, tehat a vizaram allando, akkor a valtozo eloremeno homerseklethez kenytelen kulonbozo langteljesitmeny tartozzon.
ha alacsonyra veszed az eloremenot, azert kapcsol le, mert a radiatoraid abbol a langyos vizbol nem kepesek eleg hot leadni, ezert a visszatero tul meleg lesz.
ha 60 fokos vizzel futesz, 50 lesz mire visszajon, es nem tud eleg kicsi langgal futeni a kazan hogy ne emeljen rajta tobb mint 10 fokot. viszont ha mondjuk 80 fokos vizzel futenel, az nem 70-re hulne, hanem mondjuk 65-re, mert a melegebb radiatorok tobb hot tudnak leadni. es a kazan 15 fokot melegitene rajta, es nem lepne tul a beallitott 80-at. raadasul a szoba is hamarabb felmelegedne, es tenyleg hamarabb lekapcsolna a szobatermosztat.
Ésa kiegyenlítő mérete, a benne lévő víz mennyisége? Az nem segíthet? Most kb félíg van, mondjuk nem tudom mekkora, mert a ház előző tulaja és építője leszigetelte, de simán megvan 20-30 liter szerintem.
És a 6 csonkos dunaferres radiátoroknál (LUX-uNi) hogyan van az alsó csonkoknál? Azt tudom, hogy a bejövő csonk felmegy a felső csonkhoz, de az elmenővel mi a helyzet? Elmegy a radiátor belsejében alul a túlsó végéhez egy cső? Ha nem, akkor nem képes jól működni egy 6 csonkos hosszú radiátor alsó bekötéssel?
tudnátok olyan megbízható fűtésszerelőt ajánlani Budapesten, aki tényleg ért a beszabályozáshoz? A családi házunk központi fűtési rendszeréről (radiátor + padlófűtés) van szó. Elég nagy és összetett rendszer. Jöhet privátban is az ajánlat!
Nincs valami ötletetek (szakemberek elsősorban) egy jelenleg nyitott rendszerben elérni a 0,4bar-os nyomást?
A helyzetet bonyolítja, hogy a kombi turbó gázkazán és egy vegyes tüzelésű kazán van a rendszerben direktbe kötve.
A szervíz szerint a gázkazánom hangjait a nyomás hiánya okozza. Magas hőfoknál zörög visít a szivattyú, vagy legalábbis a fűtővíz alkatrészei.
Hőcserélő nem jöhet szóba, mert idén kb fél millát költöttem a fűtésem korszerűsítésére gázkazán és radiátorok cseréjével és már ezzel is minuszba mentem anyagilag.
Elterjedt nézet az is, miszerint a vízmennyiség a visszatérő csavarzaton is meghatározható, nincs szükség előbeállítható szelepre.
A korábbi, gravitációs rendszerek esetén, a nagy átmérőjű csövek és nagyméretű fűtőtestek mellett, megoldást jelentett a visszatérő csavarzatok használata.
A manapság alkalmazott kétcsöves, szivattyús rendszereknél azonban, a szokásos 0,1 bar nyomáskülönbség esetén, egy 1/2" méretű csavarzaton, csupán 1/4 fordulat nyitásakor is, túlságosan sok víz áramlik a fűtőtestbe, ezért a vízmennyiség pontos beállítására ez a szerelvény nem felel meg, tehát mindig előbeállítással rendelkező szelepet kell alkalmazni!
Igen, azt írtam. De közbe bevontam egy ismerős gázszerelőt is. :)
Szóval ne aggódjak mert így is jó a kialakítás? Megfelelő ez a két kör ennyi és ekkora radiátoroknak? Ahogy olvastam, ezen redszerél a torlókkal kell majd variálni!? Jól olvastam?
Azért kérdezek ennyit mert szeretem tudni hogy mit csinálnak a saját házamban! :)
amikor lejjebb veszem, akkor alacsonyabb hőfoknál kezdi el a játékát, tehát ez működik benne. A szerelőnk véleménye az volt, hogy fel kell tenni maximumra, aztán majd később kezdi és így nem csinálja annyit... ...okos... :-/
Véleményem szerint egy kazán megadni iylen évjárattal nem adta meg magát.nem tom mi a baja de biztos vagyok benen javitható.minden kazán javitható.csak lehet az alkatrész mondjuk 30000Ft ezt nem tagadom de még nem érzem ugy hogy egy 10 éves sd kazán fölött eljárt volna az idő.szerintem fordulj kélszülék szerelő mesterhez mer aki azt mondja végleg be szart az szerintem csak a több pénzt akarja látni benne.
Szóval! Én is úgy gondoltam, hogy osztó-gyűjtősre csiálom a redszert, a padlóba elvezetve. Viszont egy rokon gázszerelő azt tanácsolta hogy csináljuk a képen ábrázolt módon. Sokkal egyszerűbb és uo. jó lesz a rendszer.
A nagyobb radiátoroknál átlós bekötést alkalmazva.
Vélemény? Jó lenne így is vagy mindeképpen ragaszkodjak az eredeti elképzeléshez, miszerint minden radiátor külön körön megy.
Sziasztok, megvolt ma a próbafűtés, most került be egy 61fokos kazánvédő a vegyeskazánhoz.
Amit tapasztalok, hogy stabilan beáll a kb61fokra a kazán, és hogy gravitációsan szépen megindul a víz a kazánvédőn keresztül, viszont ami nem tetszik, hogy mintha csökkent volna az emelőmagassága a szivattyúnak, vagyis nem akarnak melegedni a távoli radiátorok alja. Ötletek, vagy ez így rendben van csak mostmár lassabb lesz az átmelegedés?
Olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy van egy FÉG gázkonvektorunk. A burkolata elég gyatra állapotban van. A kérdésem az lenne, hogy ha van valakinek ehhez való eladó (jó állapotú!) burkolata, akkor legyen szíves privátban az e-mailemre üzenetet küldeni.
A gázkovektor burkolatának méretei: szélesség: 84 cm
magasság: 58 cm
mélység: 26 cm
Nekünk csak a burkolata kellene, a felnyitható teteje nem, végső esetben együtt is érdekelne.
(Ma hallottam egy gáz szerelőtől, hogy már nem gyártanak hozzá burkolatot, ezért is írok ide, hátha valakinek van.)
Nem egyeztem meg vele, csak ezt az ajánlatot adta, ráadásul helybeli. Köszönöm, hogy megmentettek egy lehúzástól.
Ennek kapcsán viszont keresek egy fűtésszerelőt, aki elvégezné nekem a munkát (ha egyáltalán ezt kell csinálni...) Helyszín Budapesttől 20 km nyugatra.
Tudne bárki tanácsot adni nekem a következő kérdésre: Van egy kétszintes 180 négyzetméteres lakásom, amelyet padlófűtés (gáz) és a földszinti nappaliban nagy cserépkályha fűt. A cserépkályha elegendő a lakás (az emelet is) fűtésére, amíg nincs minusz 5-10 fok és szél! Viszont ezután be kell indítanom a sokkal drágább gázkazánt is.
Az a gondolatom támadt, ha a cserépkályhát naponta kétszer befűteném, és a fal és a kályha közötti kb. 10 cm-es teret (5-6 négyzetméter) rézcsöves hőátadó labirintussal ellátnám és ezt a padlófűtés rendszeréhez csatlakoztatnám, akkor a keringető szívattyú áramoltatná a vizet a rendszerben és, ha csak a legtávolabbi lakrészeket, ahova a cserépkályha hője áramlással nem és el hatásosan, kapcsolnám be a rendszerbe, akkor ez nem volna-e olcsó és hatásos módja a probléma megoldásának? A cserépkályha hőjének az elvezetésére azokra a helyekre, amiket közvetlenül nem tud hatásosan fűteni.
Egy átlagos télen 15-20 olyan nap szokott lenni, amikor nem elég a cserépkályha és be kell kapcsolni a padlófűtést. Ha ez a módszer hatásosan volna képes elvezetni a hőt, akkor a legolcsóbb megoldás lenne a problémára. De azt nem tudom, hogy hatásos hőelvezetési módszer lenne-e. Ha igen, milyen keresztmetszetű anyagból készítsem a hőátadó csőrendszert? Kb. két és fél méter magasságú és 1.80 m széles függőleges labirintust kellne létrehozni 1-2 cm közel illesztve a cserépkályha hátsó falához. Mekkora ennek a hőátadó képessége. Elég lenne-e arra, hogy három összesen kb. 50 négyzetméternyi helyiség hőmérsékletét 6-8 fokkal emelhessem? Nagy hidegben ezek a távoli szobák 14-16 fokra lehülnek, ha csak a cserépkályha üzemel. Ezt kellene 20 fok körülire emelni ezzel a módszerrel!
Erről a cserépkályháról van szó! A gázkazán és a szerelvények tőle balra kb 5 méterre vannak!
Biztos elkerülte a figyelmedet, hogy nem a gőz menne rá, hanem a gőz munkájával egy külön víz a dűznin keresztül. És a végén az iróniát jelző szmájli is.
Most is teszek egyet, mert a témát a poénkodás kategóriájába szánom. :-)
Amikor forr a víz, akkor már hiába permetezed a hűtőt. Főleg gőzzel... Vízzel kell permetezni, mert pont a párolgás veszi el a hőt. Ha a forró gőzzel permetezed, akkor az inkább lecsapódik a hűtő felületére, és melegíti azt.
Sajnos ezeket a paramétereket nem lehet megmérni, kiszámolni, én nem tudom. (komoly mérőpadi körülményekkel lehetne, ami eléri a gyár feljlesztői környezetét) Max az tudható a felhasználói véleményekből, hogy pl: dai: nehéz talppal, városban és autópályán használva - 7-7,5 liter ; Honda: fogyasztás:8 liter / 100 km
Második bekezdés:
E teszt könnyen megoldható lenne itt bármelyik szakember számára. (ennyiben tartozik e topic témájához) Magam rákötném a fűtési pufferomra, egy közös keringető szivattyúval amivel elérhetem az azonos tömegáramot (követelmény az azonos csővastagságok, hosszok), Azonos bemenő vízhő mellett, a kimenő víz hőjét mérve megkapom a hűtők hőelvonó képességét. Csakhogy ez kevésbé segít a döntéshozásban, mert vélem sejteni, hogy nagyobb súllyal járul a két motor vízre történő hőledásának viszonya, mint a két hűtőnek a hőledó képessági viszonya. Ergo mégis csak az első bekezdés méréseinek eredményei lennének a fontosabbak.
Harmadik bekezdés:
Az nem rossz ötlet a végstádiumra. Amikor is az épp felforró víz nyomástöbblete (ami épp kitör a lefújószelepen) egy dűznin keresztül vizet permetez a hűtőre egy mini tartályból. Meg is van az évszázad fejlesztése. Francba a forma 1-en hajszárítókkal rohangáló szerelőkkel :-)
Számold ki, hogy óránként mennyi üzemanyagot eszik egyik, és másik motor teljes terhelés mellett. Számold ki, hogy mennyi hasznos teljesítményt ad le ekkor egyik, és másik. Számold ki, hogy mennyi, és milyen hőmérsékletű kipuffgázt nyom ki ezalatt egyik, és másik. Ezeket összegezve durván megkapod, hogy mennyi hőt kell egyiktől, és a másiktól elvonnod.
Csinálj egy tesztet, melyben összeraksz egy vízkört egyik és másik hűtővel. Mindkettőbe ugyanolyan, mondjuk 90 fokos víz menjen befelé. Mérd, hogy időegység alatt mennyi víz megy befelé a hűtőbe, és mérd, hogy hány fokos a kimenő víz. Legyen bekapcsolva ezalatt a ventillátor. Ebből ki tudod már számolni, hogy mennyi hőt képes elvonni a hűtő.
Ha kisebb a hűtőradiátor felülete, javíthatsz a hűtés hatásfokán egy nagyobb teljesítményű ventillátorral, vagy két ventillátor beépítésével, vagy végső esetben vízpermettel.
Egy másik szakma idevágó részéből hoznék egy kérdést megvitatásra.
Arról van szó, hogy egy daihatsu dieselmotorját alkalmaznám egy motorkerékpárban, ahol nagyon számít a helytakarékosság. Dai eredeti hűtője nem is fér el. Választani kellene egy másikat. Egy Honda VTR 1000 motorkerékpár (2 tagú) hűtője lehet az egyik esélyes. Sokkal kisebb, keskenyebb, s mivel csak az egyiken van gyárilag (is) ventillátor, eredményül kevesebb, mint felén történik légkavarás.
A műszaki paraméterek:
Daihatsu: gyártva/tervezve a 70-es évek vége, 80-as eleje; 27 kW; (de azt hiszem ugyanezt a hűtőt használják a 66 kW-os motorú autóba is);
VTR 1000: 2000-es fejlesztés; V2 hengeres benzinmotor 81-102 kW altipustól függően; A hűtők nem is menetszél irányba állnak, hanem két oldalra néznek.
Nemost az én gondolat csapkodásaim:
Nyugodtan lecserélhetem Dai-ét a motoréra, talán még megtehetem, hogy elhgyom a ventillátor nélkülit is, csak az egyik felének használatával. Mert (kerekítéssel élve egyforma legyen a benzin-diesel üzem hatásfoka -- nem az...) a 27 kW-os motorból maximálisan felszabaduló hőenergia pont harmada a 81 kW-osból kiszabadulónak. És különben is a dai hűtője az én blokkomon eleve túlméretezett volt, az is lehetett volna kisebb. Sokkal újabb fejlesztés, lehet, a modern hűtő felülete kezelve van valami nagyobb hőátadó képességű anyaggal...stb. Vagy, a Hondán oldalra álló hűtők nekem menetirányba most még több hőátadásra leszenk képesek. Végül egy autóban sokkal valószínübb a tartós padlógáz állapota, pl egy autópályán, de egy csupasz motoron vélhetően ebből kevesebb van. Saját tapasztalatom szerint a stift gáz inkább csak rövid szakaszokra, eseményekre alkalmazott, mint pl egy előzés, gyorsulás, vagánykodás.
Nem cserélhetem le, mert a fizika az fizika. Ahol is a felületek nagyságától, ergonómiájától, anyagától függ a hőleadó lépességük. Csak azért lehet kisebb a mai hűtő, mert igen is egy korszerű benzinmotor annyival kevesebb hőt termel (jobb hatásfokú) hogy akár még egy öreg dieselt is lelép hatásfokban. És nagyon nem szabad a fenti kerekítéssel élni ebben az összehasonlításban.
Alkalmazhatom e az eredeti hűtő helyett a hondáét, és abból lehet elég az egyik? Szerintetek?
Mindenképpen a körönkénti megoldás a legjobb, a falból kiállva, alsó bekötéssel. Az igaz, hogy egy kilenc körös osztó már nem a legolcsóbb, de szabályozhatóság és egyszerűség szempontjából verhetetlen. Esetleg a 840 és a 300 wattos radiátort lehetne sorba kötni de szerintem nem érdemes vele vergődni.
Egyébként nekem is egy kilences ICMA van fent. Saját magam szereltem a radiátoros és padlós rendszert is. Tökéletesen működnek.
Gázcsövet festenék a fürdőszobában és lenne egy kérdésem. A vízmelegítőhöz futó cső végén van egy kék csap. Valahonnan rémlik, hogy a gázcsapot nem szabad lefesteni? Igaz ez, vagy csak hallucinálok.
"Már feltöltöttem 1,5 bar-ra, mert be kellett langyítanom egy kicsit a családnak. Lehet ebből probléma?"
Nem. Így magasabb nyomástartományban működik a rendszered. Egy esetben van baj ezzel, ha a tartályban nincs legalább 1,2 bar előfeszítési nyomás. Mert ha pl csak 1 bar van, és te 1,5 barról indítod a rendszeredet, akkor olyan mértékben csökkented a tágulási térfogatot, hogy az problémát okozhat. Az alapvető lényeg, hogy a levegőoldali előnyomás, és a hidegfeltöltési alapnyomás között kb 0,3 bar legyen. Ebben az esetben csak annyi víz áramlik be előre a tartályba, amennyi a kellő tartalék vízmennyiség.
Megmérted a tartály előferszítését mielőtt beüzemelted a kazánt, vagy csak a leírásban olvastad ? Mert pl nálam a Vaillantnál 0,75 bar van írva, de ennek ellenére gyárilag kereken 1 bar volt benne. Ezt módosítottam én 0,8 bar-ra, és 1,1-re töltöttem a rendszert hidegen.
Az normális hogy a napokban végeztem egy próbafűtést és 2 óra alatt 50fokra volt képes a kazán felfűteni a rendszert.Termomax Öv 20-as 15 éves gép.8db radiátor van rajta.A rendszer nem levegős legalábbis nem látszik annak,de alapvetően soha nem volt problémám
ezzel a tipussal azon kívül hogy rendesen soha nem tudtam felfűteni a házat.Lehet hogy már cserére érett a kazán?Meg szerintem alulméretezte a mester egy kicsit.
Nem, semmiképpen sem lehet azokat a radiátorokat az ablak alá tenni. Konyhapult, ágy, közlekedő rész lesz azon ablakoknál.
Amit lehetett azt term. beraktam az ablakok alá.
Egyébként ez egy 60-ban épült vályogház ami teljes átalakításon esik át. Nyílászáró-, tetőcsere, víz, villany, fűtés korszerüsítés, burkolatok cseréje stb.
Mindenképpen rejtett csövezés lesz, valószínűleg a padlóban menne.
Mivel részben-egészben sk. munka lesz/lenne ezért érdeklődöm! Egy kör, két kör, stb.. Nekem egyébként elsőre az tűnik a legbiztosabb megoldásnak ha minden radiátor külön körön lenne, termoszeleppel.
Normális esetben a szobatermosztát kapcsolja ki-be a kazánt,a kazánnál behatárolod mekkora hőfokú vízet csináljon(ha valamiért magasabb lesz a vízhőfok,ez letilt).
Ha átalakítás nélkül cserélte a hőcserélőt,csúnyán levett,a beszabályozást egy kis türelemmel 1/2-1óra alatt Te is meg tudtad volna szakérteni,úgyhogy neki rendben volt,Neked meg sokba.
Abban az esetben nem áll fenn,ha qrvamessziről hívtad.(benzinpénz)
Elerkezettnek latom az idot, hogy SD IsoTwin F24 kazanom mellett szolgalo Computherm 097RF tipusu radios termosztatomat lecsereljem. Nem tul elvetemult arkategoriaban keresnek/varnek ajanlatot leendo utodjara. Igazabol egyetlen feltetelem van: radios (vezetek nelkuli) legyen.
De akar az elvetemult arkategoria is johet, ha meggyoztok, hogy miert is eri meg a tobbletkoltseget.
Véleményetek szerint ezen távolságok és paraméterek figyelembevételével mely radiátor bekötési mód lenne a legoptimálisabb, épeszű anyagi határokon belül?
Minden radiátorhoz termosztátszelepet szeretnék tenni, a kazán sima turbós fűtőkazán lesz.
Biztos szedtél már szét olvadó biztosítékot. Abban egy nagyon vékonyka szál van, mégsem jutna eszedbe a tűzhelyet riasztó kábellel bekötni, pedig a biztosítésk a riasztó vezetéke kb egyforma méretű.
"hogy amikor felmelegíti a beállított hőfokra a rendszert, akkor lekapcsol mint aki jól végezte dolgát. "biztos,hogy reagál a beállításra?Próbáltad már a minimumon mennyire melegíti a vizet?Lehet nem is reagál csak a hőhatároló tilt le benne azért kapcsolgat ki be.Nekem tavasszal is ezt csinálta vagy féltucat szaki látta,a véleményük sokminden volt.
Annyi jót, és szépet hallottam már ezekről az ötrétegű csövekről, azonban amikor a mai napon megláttam, hogy a 18-as cső csatlakozójában körülbelül 5-6 mm-es a furat, akkor úgy döntöttem, hogy maradok a 18-as rézcsőnél.
Comap Sudopress idomokat vettem, Henco csővel. Azt hallottam, nem szokott vele gond lenni. Illetve az átmenő falikorong az Henco, mivel Comap-ot éppen nem tudtak szállítani. Kompresszor, 100-as nyomásmérő óra, csövek -egyebek előkészítve, nyomáspróba után kiderül, mennyire gondosan csináltam. A gondom, hogy csak jövőre lesz kazánom és a fagy előtt ki kell majd fújnom a vizet, amit a nyomáspróbához betettem, valahogy a csövekből....( vagy öntök utánna fagyállót :-)
Van hidrováltód? lehet állítani a min. max. vízhőt a kazánon?
nekem volt (van) egy hasonló (ua) jelenség. hamarabb megfordul a hidrováltóban a víz,mint ahogy a szivattyu képes "elvinni".
ezért építtem egy kis időzítőt. ahogy megjön a jel a fali termosztáttól, beindítja a szivattyukat és 1 percig járatja. ez idő alatt garantáltan jó hűvős lesz a víz és a kazánnak lesz ideje visszamodulálni a lángot, h ne fusson túl a vízhő, és kapcsoljon le a kazán.
ha 1 perc után még mindig kéri a fűtést termosztát,akkor indítja a kazánt...
ezzel kivédtem az idióta honeywell termosztát "szivattyú védő" programját is ami egy órába 4x beindítja őket (vele együtt a kazánt) 45 mp-re. (nem lehet letiltani...)
a kazán egy SD isotwin condense F35 (min. 38C max 52C)
Ma volt nálam egy fűtésszerelő és egy hőcserélőcserére (padlófűtésnél, nagyobbra kell cserélni) valamint a radiátorok beszabályozására 20e-20e összesen 40e Ft munkadíjat mondott, plussz 30e az új hőcserélő.
Mivel fogalmam sincs ezen a területen az árakról, erről kérnék véleményt. Rendben van, sok, kevés?
Hogyan kellene működjön normális esetben? Ha jó a termosztát akkor képes kisebb lánggal "melegen tartani" a rendszert és keringetni? Mert én arra gondoltam, hogy így kellene működjön... ?
Áramlás az van szerintem. Itt az a baj, hogy amikor felmelegíti a beállított hőfokra a rendszert, akkor lekapcsol mint aki jól végezte dolgát. A szobai termosztát érzi, hogy nincs még elég meleg a szobában, a kazán meg kikapcsolva, ezért indítja a kazánt, az elkezd fűteni; de mikor kb 2-3 másodperc múlva beméri a vízhőfokot és rájön, hogy a rendszerben max hőfokon van a víz, lekapcsol... És ez megy folyamatosan amíg a szoba fel nem melegszik, és a termosztát nem indít többé...
Az, hogy kötést nem teszünk a padlóban az a régmúlt előírása, beidegződése. Sőt akkor még a padlóban vezetett cső is eretnekségnek számított. Ma meg a falban nincs is cső minden a padlóban hald és ez olyan természetes. Jókat somolygunk amikor azt olvassuk, hogy a vonat előtt lovas futárnak kell menni kürttel jelezve, a vonat jöttét.
Tehát csak nyugodtan tedd bele a kötést, de azért ne a leggazdaságosabb:-) anyagokat használd.
Mostanában sok szakival beszéltem erről, mert a házban amit felújítok 2 kötést nem tudok máshová tenni mint a beton alá, mindegyik - a gyártó képviselőjével együtt- azt mondta, ha szakszerűen van elkészítve és a nyomáspróba rendben van, nyugodtan be lehet tenni a beton alá is. Igyekszem nem oda tenni, feltalálták már az átmenő falikorongot is, de néha van úgy, hogy muszáj...
ez lehet értem mire gondolsz.Ez a megközelités nekem anno mondjuk nem foglalkoztatott de igazábol boltba se senkit .De most hgoy így irod azér ez sanszos.
Egyértelműen nem tudok mutatni olyat viszont melette a melegvíz oldalon meg nem volt semmilyen rozsdásodás pedig melette volt.szóval relytély de én még mindig anyaghibára voksoltam akkor is és most is.mégegyszer mondom nem tom elötte ki szerelte mer én amit te írtál kpe csővel vinném földbe.De ez egy fürdőszobába volt aminek feltörtem járólapját és alatta 4 cm beton után jött a föld rögtön ahol található volt ugye az idom.
Várj! Az ötrétegűt nem fektetik földbe, így a példa helytelen kivitelezést mutat és nem anyaghibát! Mutass nekem betonban rozsdásodó acélt vagy vasat! Oda KPE cső kellett volna műanyag KPE idomokkal.
"A Fég cirkó tágulási tartályának a nyomása 1,2 bar-ra van gyárilag állítva. A használati utasítás szerint 1-1,2 bar-ra kell feltölteni a rendszert vízzel, viszont az itt olvasottak szerint legalább 1,5 bar-ra kellene. Akkor most mi az igazság?"
Ahogy már régebben szó volt erről, a következőt csináld:
Mérd meg a kazán ( és így a benne lévő tágulási ) pontjától a rendszered legmagasabb pontját. ( pl felső légtelenítők )
Minden méterre számolj 0,1 bart. Ehhez az értékhez adj hozzá 0,3 bart, és erre állítsd be a tartály levegőoldali előfeszítését egy nyomásmérő segítségével. ( vízoldal üres !!! )
Majd ezt követően feltöltöd a rendszert, és hideg állapotban 0,3 barral magasabbra töltöd, mint az előfeszítési nyomás a tartályban.
Példa: ha 5m a rendszermagasságod, akkor 0,5 + 0,3 = 0,8 barra töltöd levegővel a tartályt, és 1,1 re töltöd a rendszert hidegen.
Arra figyelj, ha kicsi a rendszermagasságod, akkor is legalább 0,8 ra töltsd a tartályt, és a rendszert pedig 1,1 re. Ez a szivattyú helyes működése miatt kell.
Ezzel msot nem azokat az embereket szólom le akik maguknak csinálnak dolgokat.hanem arr akarok kilyukadni hogy ha valaki neki áll valaminek azt elötte tanulmányozza tanulja meg minden hogy mit hova épit be stb.mer tényleg ha valaki érti ezeket a dolgokat azt korrekt szereljen csak.csak a hirtelen hgoy én most neki állok ennek és ennek és igazábol fogalma sincs mivel szereljen csak az árat nézi meg mi mennyi.
Igen ez igy van.Én ezzel tisztában vagyok.viszont találkoztam ilyennel és sima egyszerű kis háznál a vizrendszer volt szerelve semmi extra egy fürdőszoba wc-vel és egy konyha .Semmi extra hidegviz oldalon a földbe rohadt el.és nem egy hanem két idom a másik nem eresztett csak rozsdásodott .boltba ugyanigy értetlenül álltak helyzet elé.idom márka aminél tapasztaltam comap press idom.A szerelést elötte nem én csináltam de akkor is nem a szereléssel volt ugye baj hanem a comap idom anyagával. és a javitást végeztem csak én.szal ezért mondom hogy tény lenne nem rozsdásodna de azér a gyakorlatba vannak mindig érdekességek.jó a hegesztett müanyagnál meg figyelni kell nem szabad tul nyomnni melegitéskor a készüléken mer akkor befele peremezödik összehegesztéskor ami cső szüküléshez vezet vagy rosz esetbe a viz útját zárja el.És akik ezeket a dolgokat nem tanulják tapasztalják meg gyakorlatuk nincs meg és neki állnak vizet szerelni vagy fűtést hgoy spóroljon ami érthető én ettől függetlenül se támogatom.tanácsokat persze ad az ember de nem rendelkezem olyan jó tapasztalatokkal azok után a szerelések után amiket pl csak ugy egy magán személy csinált.jó ennek itt msot semmi köze a témához csak érdekességként .pl az oldható kötés falba.hát ez vagy 50-et láttam ilyet.és töbsége be vallja hgoy igen ezt én csináltam még 4 éve fürdő felújitáskor.
Egyetértek! Az aluminiumon kialakuló oxidréteg, csakúgy mint a rézen, védi a későbbi korroziós hatásoktól mint egy bevonat. Amit Zoltán rozsdásnak láthatott az a présgyűrű lehetett, ami , ha jól tudom, rozsdamentes acél. Normális minőségű szerelvény nem rozsdásodik, pláne nem betonban, vagy a beton alatti szigetelésben, ahol már nem nagyon illik jelentős párának lennie.
Nem tudom milyen cső lehetett az, de az alumínium képtelen rozsdásodni. Ennyi.
Áss el egy alumínium akármit most, vedd elő jövőre, semmi baja nem lesz.
Rozsda a normális ötrétegűbe úgy kerülhet, hogy a kazán, a hőcserélő vagy a szivattyú rozsdállik el belülről és nem szűrődik ki, és logikusan a rendszer legalsó pontján (a földben) megül.
Hwlo.igen ez mind szép és jó amit írtál hogy nem KELLENE rozsdásodnia!De számtalan példa van hogy oxigén viz és ugyebár maga felület rozsdásodást okoz.ha már itt tartunk google ki ad pár képet ha keresgélsz ami megcáfolja azt amit irtál.Valóban szép lenne és jó ha nem rozsdásodna de én is pont múlt héten háritottam el olyan hibát ahol öt rétegűvel volt szerelve hozzá teszem teljesen földbe volt a 20 16 20 t és egy halom rozsda volt rajta.szoval nem mérvadó az hogy nem szabadna rozsdásodnia.Pl ajtó kilincsek Rozsdamentes acélbol készül mégis rozsdásodik akkor hogy is van ez?Ez amit leirtál igaz nem is vitázom de a gyakorlatba meg máshogy van.
ja igen most nézem képet eddig nem jutottam el odáig hogy megtekintsem. ott nem tömit akkor le vagy el van reopedve a müanyag de olyankor szokott folyni ha nincs tömitve. menny be szerintem egy üzletbe mond el hogy milyen márkájú meg esetleg a gondod és egyböl adnak hozzá javitó szettet.ami teli lesz tömitéssel esetleg idommal attól függően milyen márka mer nem mindegyikhez gyártanak.
Ezt igy elég nehéz megállapitani mer az emebr nem látja valojába hol van csöpögés de ajánlom figyelmedbe nem tom miylen márkájú a tartályod de tömitést lehet cserélni kellene
Helo.Elöttem szolóhoz annyit hozzáfűznék még hogy én a helyedbe lennék és tényleg faszán akarom megcsinálni a víz rendszert akkor hegesztett műanyaggal csinálnám a vízet.A nevébe foglalja hogy két anyag összehegesztéséről van szó ami műanyag.És itt ha nyomás próbán tényleg egy két napig próbálod és nincs semmi akkor utánna annyira kevés az esély hgoy lesz hogy szinte semmi.Mert a műanyag nem rohad.Itt ennek hátránya nehezebb vele szerelni mint egy 5 rétegűvel viszont itt az idomok is vastag falú műanyagból vannak.5 rétegűnél az idom rozsdásodhat ha vizes a talaj stb stb stb.Ez csak egy tanács bővebb információért e-mailben szivesen válaszolok mindenre ha érdekel lásd adatlapom.
A szerelőbeton az, ami kavicsfeltöltésen van, erre jön a szigetelés amiben a csöveket ( víz, fűtés, villany) elvezeted és erre jön az aljzatbeton
Nyomáspróbát folyadékkal kell végezni nem levegővel. Le kell dugózni a szaniterek helyét és pár napra nyomás alá helyezni, ahol szivárog az jól látható lesz és lehet javítani.
Ha rám halggatsz a csöveket szorosan a fal mellett vezesd, inkább a szegélyszigetelésben mintsem az aljzatbeton alatt, így később sokkal könnyebb javítani ha szükséges.
A csatornára veszel a kiállásokhoz tokelzárót és feltöltöd a legfelső pontján vízzel, majd 1-2 nap múlva megnézed az illesztéseket ( ha jól raktad össze és nem toltad el a tömítőgumit szinte sosem folyik )
Épülő családi háznál az aljzat szigetelésben tervezzük a vízcsöveket vezetni. Erre aztán rámegy a vasalt szerelőbeton, és a burkolat. Ha esetleg a a cső valahol gyárilag hibás, ami mondjuk nem jön ki azonnal, csak úgy 10 év múlva reped el, akkor vésni kell a vasalt betont, ami nem egy leányálom egy lakott házban. Most is szoktak időnként 10-20 évenként vezetékeket cserélni. Ha a vasbeton alatt futnak a csövek, akkor ezt elég macerás lesz megtenni. Vagy a mai vízcsövek már mások? Még egy kérdés: mielőtt rámenne a csövekre a beton, lehet ellenőrizni, hogy mindenütt tömörtelen-e? Mivel még nincs bekötve sem a víz, sem a csatorna, így elég nehéz lenne úgymond élesben kipróbálni, hogy nem folyik-e valahol. Csak valami gázos nyomáspróbát tudok elképzelni. Erre van valami műszer/berendezés? Vagy csak a jó szerencsében lehet bízni? Milyen megoldás létezik még a falon kívül vezetett és a vashálózott beton alattin kívül? (Csak vízcsövekről van szó.)
Üdv, szembekerültem a rokonságban egy régi wc tartállyal, ami alul folyik a kivezető cső mellett, és mielőtt nekiállok szétszedni, gondolom megkérdezem a hozzáértőktől, hogy jól állok-e neki.
Amikor lecsavartam alul egy fedőkupakot, akkor onnan láttam a folyást, ahova a képen a piros nyíl mutat:
A kérdésem az, hogy itt alul kellene lennie valamilyen szigetelésnek, ami hiányzik, és ezért folyik a tartály, vagy magában a tartályban mozdult el valami, és azt kellene szétszedni és megnézni, hogy onnan egyáltalán miért szivárog le a cső mellett a víz?
Pedig nagyon úgy néz ki,hogy valamiért nincs megfelelő áramlás(szivattyú jó?),mert akkor szokott ilyet produkálni,hogy a a kazántermosztát kapcsolja ki.
nincs solár. igen én is így olvastam ki a linkből (köszönet érte!), működik is a rendszer.
elmélet: a szivattyú akkor a tartály felé nyomja a ház (csapok) felöl a melegvizet, ami a tartály felső részéből került a körbe? a kazán fele is megy vissza így?
"hogy a tartály közepén van egy cirkulációs kiállás,"
oda kellett volna kötni a cirkulációs vezeték visszatérőjét.
Nem alulra a hidegbe.
Hisz így visszahűti a tartály aljában lévő hideg víz, a cirkulációsból visszatérő -kicsit lehült- meleg vizet!
A belinkeltben is ott van:
"Ezért a cirkulációt sosem szabad a tároló alsó, hidegvíz belépő csonkjába visszavezetni, hanem mindig a tároló felső részén elhelyezett cirkulációs csonkot kell használni erre a célra."
nagy gondban vagyok..nem értem a HMv cirkuláció működését. indirekt tartályom van. a kazánházból több csaphoz is (elég messze vannak) külön cirkulációs vezeték lett húzva. az indirekt aljába bekötött hidegvíz ággal vannak összekötve. egy grundfos b szivattyú és egy visszacsapó szelep (aszem legalábbis) vannak beépítve a szivattyú elé. ha megy a szivattyú akkor a hidegvízbejövő cső melegszik és csapnyitásra jön a melegvíz ahogy kell. azt észrevettem, hogy a tartály közepén van egy cirkulációs kiállás, de nekem nem oda van bekötve, hanem alulra, ahogy írtam.
ami nekem csodával határos, hogy hogy lesz melegvíz a hidegvízcsőben....merről merre megy a víz, ilyesmi.,
ha vaklakinek van türelme megvilágosíthatná az agyamat, mert elég rossz ez a tudatlanság tudat.
Ejha... kemény árak vannak... ráadásul pont olyan ami nekem kell (zuhanyzós mosdócsaptelep) nincs is... mondjuk ha már ennyit ráköltenék nyilván nem lenne gond a falra szerelhető felrakása sem... na mindegy, asszem alszom rá még párat...
Láttam OBI-ban termosztátos kádtöltős csaptelepet valami 16e-ért.
Szimpatikus mert pont azon gondolkoztam, hogy logikusabb lenne a hideg/meleg állítása helyett hőfok/víznyomás állítása, erre látom az OBI-ban, hogy ezt megint nem én találtam fel :)
Minőségre viszont nem győzött meg, maximális 38 fokra állítva lötyögött a hőfok szabályzó tekerője.
Milyen márkát, típust érdemes venni? Vagy jó az OBI-s?
Létezik nem falra szerelhető változatban is? Mert nekem a mosdó kagylón van a csaptelepem.
Morgen66 elnézést, csak a telefonom tönkrement, és nem bírtalak visszahívni.
Egyébként eljött egy másik szerelő megnézte a rendszert, elég sokáig légtelenítette, és a végén beindult a rendszer. Még a 170 cm radiátor is teljes szélességben fűtött. (átlós bekötés).
Mindenkinek köszönöm a segítséget, nagyon sokat ért, és végül is sikerült megoldani.
Az átlós bekötést ti ajánlottátok, és így sikerült fűtésre bírnom a radiátort.
"itt olvasottak szerint legalább 1,5 bar-ra kellene. Akkor most mi az igazság?"-én olvastam már itt 0.5 bárt is,nekem 1.2,szerelő mondta ,hogy az a jó.
A Fég cirkó tágulási tartályának a nyomása 1,2 bar-ra van gyárilag állítva. A használati utasítás szerint 1-1,2 bar-ra kell feltölteni a rendszert vízzel, viszont az itt olvasottak szerint legalább 1,5 bar-ra kellene. Akkor most mi az igazság?
Van egy Beretta Ciao kombi kazánunk, amit szeretnénk lecserélni. A melegvíz hőfokára vagy mennyiségére sosem volt panaszunk, viszont a fűtése érdekesen működik. Folyamatosan csak "full gázzal" fűti a vizet amíg a termosztát meálljt nem parancsol, vagy egyéb esetben ha a víz éri el hamarabb a max hőfokot, akkor ki-be kapcsolgat akár órákon keresztül kb. 8-10 másodmercenként. Kisebb láng, vagy csak keringetés az elő nem fordulhat. Nem tudom ez mennyire normális egy kombi kazántól, de mi egy másik kazánban látjuk a jövőt.. :-)
Nade milyet? Sima gázkazán kellene a helyére 83m2-re, panelba, lapradiátorokhoz. Javaslat?
Vagy van az a kalapács amitől észhez térne ez a kobi-mocsok? :)
Villanyszereléshez elhasználom védőcsőnek, kifúrkálom és földalatti öntözőcső, megfelelő hosszban akár gumibotot is helyettesíthet, sokat összefogva a 'tsónak oldalára hogy ne verjem le kikötéskor, feketére lefújom és napkollektor a tetőre.....
Azt szeretném kérdezni, ha elkezditek a padlófűtés köröket kialakítani és marad a 200m-es tekercsből 40m, azzal mit kezdtek? Egy körnek kevés kidobni sok. Toldani illik ezt présidommal vagy öngyilkosság? van 4 tekercs tekercsenként 200m csövem és szinte biztos, hogy nem pont 100m lesz egy-egy ág hossza.
Nem tudom hány éves a kazán, de lassan elkezdhetsz gondolkodni egy közismert márkájú és megfelelő szervizháttérrel rendelkező kazán vásárlásán, mert később is csak szívás lesz.
Nem is merem kisavaztatni, de valószínűleg nem is vállalnák szívesen, mivel alkatrész ehhez nem kapható.
Nyugodtan hívjál szakembert, aki savszivattyúval és megfelelő savval megcsinálja, ahhoz nem kell alkatrész. Miért ne csinálnának meg szívesen, a munka az munka. A többi kérdésre nem tudok válaszolni.
kedves Fórumtársak! a képen látható MMG termosztatikus fejet keresek, kb. 20 évvel ezelőtti típus, pattintós (nem menetes kivitel). az MMG alkatrészüzlet oldalán szerepel, de nekik most pont nincs, hátha tudtok egy boltról, ahol még ilyet be lehet szerezni. köszönöm előre is, ha tud valaki segíteni! az is segítség lenne, ha tudtok olyan termosztatikus fejet ajánlani, amit e helyett fel tudok tenni (akár valamilyen átalakítóval). a radiátorszelepek cseréjébe most nincs lehetőségem belekezdeni.
Én Brettát láttam így megoldva. Ott egy kihúzható acél U-alakú rögzítőt kell kihúzni és úgy kihúzni a belemenő csöveket. Azokon O-gyűrűk vannak és ha széthúzod, nem biztos, hogy visszadugva újból fog tömíteni.
A kép nem került fel a topikba! Megpróbálom mégegyszer!
