Amikor 3 hétig nem volt gázszolgáltatás nálunk a Főgáz jóvoltából, rájöttem arra, hogy hideg vízben jobb mosakodni, mint melegben. Mostmár reggel hidegvízben mosakszom, hiába van melegvíz. Azért mégis csak jó cég ez a Főgáz, mert takarékosságra is tanít. :)
Tehát ha a kazánban van zárlat, akkor leválasztja a hálózatról. De ha a kazán fele érkezik valamilyen 'nem megfelelő áram' az ellen nem védi meg a kazánt. Azt teszi a fi relé.
Jól értem a dolgokat?
Akkor ha igazán biztonságos bekötést akarok tegyek mindkettőt.
Nem létezik valami konnektorba dugható akármi ami ellátja ezt a feladatot? Vagy valami szünetmentes tápegység? Hülye kérdések?
Szeretem az egyszerű dolgokat és a villanyórától történő új kötés nem egyszerű. Persze ha azzal érem el a kívánt erdményt akkor mindenképp megcsinálom...
És a feszültség ingadozástól véd? Tehát amikor a fagyasztó nagy áramot vesz fel induláskor (észrevehetően nagy), vagy akár a korábban említett varrógép csinál ilyet, akkor a kismegszakító véd valamit a kazánon?
Konkrétan: Elég lenne nekem egy normálisabb kismegszakító és maradhatna ugyanabban a konektorban amiben most is van a kazán?
Nem, mert egyetlen egy potit tekertem, egy picit balra, majd egy picit jobbra, de semmi eredmény nem volt, illetve nem volt értékelhető eredmény. Így visszaállítottam eredeti helyzetébe. Ezután még egy fél napot fűtött és éjfél körül ketten lezuhanyoztunk vele. Reggel 5-re meg kihűlt a ház. Szóval éjszaka történt valami. Nálam darabokra szedte a faszi, kicserélt érzékelőket, semmi nem változott. Ígyaztán kizárásos alapon maradt az elektronika.
Egyébként fura dolog és nem feltétlenül függ össze, de korábban sosem tudta fix hőfokon tartani a hmv-t, mindíg kicsit fölé engedte a beállítottnak. Mióta a fűtés része beszart, azóta meg olyan pontosan tartja 55 fokon, hogy csak na!
Kedd este várom az új panelt. Remélem az lesz a ludas, mert nincs sok tűzrevalóm, gázra alapoztuk az idei fűtésünket.
Adott egy tetőteres családi ház. Alul van a gázkazán, T-elággal szétosztva, jobbra, és balra. Jobbra, és balra is a gerincről leágazva vannak a radiátorok. A kazán mellett megy az emeletre a két fűtéscső.
A kérdésem, hogy fent a körrel megjelölt résznél ugyan úgy T-elággal elég elágaztatnom, vagy kell osztó-gyűjtő? Fent ugyan csak jobbra, és balra lenne két gerinc, amiről lennének leágaztatva a radiátorok. El szeretném kerülni, hogy esetlegesen ne keringjen rendesen a víz a csövekben.
"Na, volt reggel a szerelő, panelhibás a kicsike."aha,ha ő mondta....nálam is volt már aki azt mondta,még rá sem nézett,persze csak a hőgomba volt rossz,azért a hőcserélőt kinyírta közben a hivatalos szerelő.Nem a kis potikat tekergetted el?
Zavarszűrőt még nem mondott senki, de a kismegszakítót már hallottam másoktól. A szerelő ma konkrétan a fi relét említette, de a kismegszakító is szóba jöhet, ha védi a kazánomat...
Köszi a tanácsot ! Bár a szerelt falikorong helyett én megbízhatőbbnak találom egy régi csaptelepet.
Az excenteridommal is megjártam az építkezéskor, azt hittem jó, de kiderült hogy kínai, ésnem párhuzamos az alsó és a felsű menet, így mindig folyt a víz, egy sík lapra lerakva láttam meg hogy hiába csiszolom a felületeket párhuzamosra, ha a 2 menet nincs síkban.
Rohadt kínai ipar, 2 délutánt kínlódtam aluvízmértékkel, , víz leenged, csiszol, csap felfekvő felület kiszerel imbuszkulcsal, az is csiszol, vizet leengedni, feltölteni, leengedni . Volt otthon 3 garnitúra ,krómozottt, sima bronz , mind rossz volt.
A végén kiderült hogy a felirat nélküli kínai excenteridomnál 200Ft-al drágább TEKA idom elsőre jó lett. Dupla falvastagsággal, párhuzamos menetekkel, dupla felfekvőfelülettel, ami nem nyírja szét a tömítést.
Van fi relé mindenhova, összesen 4 darab van belőle a lakás különböző zónái szerint. Viszont nekem most egy külön áramforrás kellene csak a kazánnak. Jelenleg egy mezei konektorba van bedugva a kazánházba. Ezen az ágon állandó fogyasztó még egy fagyasztóláda, és a nagy gazán keringetője. Néha működik még ezen az ágon kenyérsütő, turmixgép, ipari varrógép és házi barkácsgépek. A fagyasztó bekapcsolását néha észreveszi a kazán, olyankor mintha csinálna egy gyors restartot. Bár ez jelenleg nem biztos, hogy amiatt volt, lehet, hogy a panel már gyárilag is gyengécske volt és most megadta magát.
Szóval, ha már nekikezdek és szétfúrom a házat, vagy legalábbis annak kis részét, akkor már úgy akarom, hogy biztosan jó legyen és hosszú távon megbízható. Mindenki azt mondja, hogy a villanyóra szekrényből kell egy külön kábelt húzni a kazánnak és azon soha semmi más fogyasztó nem lesz. Ezt könnyen be is tudnám tartani.
Tehát akkor innen induljunk. Mit keressek? Mit vegyek? Elsődleges feladat a kazán védelme mindentől: a hálózat hibáitól, a villámlástól, másik fogyasztó által okozott ingadozástól...
Bár legnagyobb örömöm az lenne, ha egyszerüen egy konnektorba dugható védelmi eszközt használhatnék, de nem tudom azok mennyire használhatóak jelen esetben.
Na, volt reggel a szerelő, panelhibás a kicsike. Nem érzékeli, hogy begyullad fűtéskor ezért el is zárja a gázt, de a hmv-nél megy rendesen.
Nekem nem húztak külön kábelt neki a villanyórától és nem is szóltak, hogy kell. Most viszont megemlítette az úr, hogy jó lenne a külön áramkör neki, mert lehet, hogy valamelyik otthoni készülék nyírta ki.
Milyen fi relét ajánlotok hozzá?
Amennyi kritáriumot eddíg ismerek: 8 amperos elég, rövíd megszakítású, rövidzáras. Még valami, amire figyelni kell a vásárláskor?
1. nincs ott semmi merosugar. merni a direkt hosugarzast meri, amit a felulet lead. a lezer csak azert van, hogy tudd mit mersz.
2. a fenyes cuccok hosugarzasra tukorkent mukodnek, igy ahogy a tukorbe nezve nem a tukrot latod, hanem valaminek a tukorkepet, ilyen fenyes cucc felol jovo hosugarzas egy resze is visszavert hosugarzas. le kell festeni, vagy ragasztani ra egy darab fekete szigszalagot es azt merni.
A jelenség dettó ugyanaz, kis módosítással: Nekem nem hozott megoldást a dugvilla forgatása. Ellenben hozott megoldást a pihentetés: Egész nap ki volt húzva és most este, hogy kipróbáljam ezt a dugvilla-fázis dolgot, újra mellé ültem. Meleg vizet már ad, csak nem fűt. Most le lehetett resetelni (reggel még nem lehetett) és ha nem kapcsolom be a fűtést, akkor mindenféle hiba nélkül küldi a hmv-t. Fűtés azonnal leblokkolja, úgy, mint neked: begyújt, kialszik, majd mégegyszer megpróbálja és E01...
Jaj, most nagyon megijesztettél! Mégegyszer összfoglalom. Az elmúlt héten az újonnan felszerelt kazánom 1.nem igazán adott mindenhova meleget 2. szinte folyamatosan járt a keringető, időnként még fútés nélkül is keringetet 3. baromi sokat fogyaszott. A termosztát kétpontos szabályozásra volt beállítva.
Most, hogy folyamatosra állítottam át: melegebb van, sokkal kiegyensúlyozottabbnak tűnik minden, nem kapcsolgat be 2 percenként a keringető, sokkal kisebb a fogyasztás. Semmi hibajelzés nincs.
Reggel épp azt akartam szakembertől megtudni, baj-e, hogy átállítottam, okoz-e ez kárt. Válasz nem jött, így hagytam, azóta jobb, de nem vagyok nyugodt. Most akkor melyik szabályozás mit csinál? Azt írják, hogy a kétpontos ott kell, ahol túlméretezett a kazán a hőigényhez képest. Hát nálam szerintem pont a megfelelő, a régi is 24kw-os volt, ez is az. Jaj, mi legyen, állítsam vissza?
Amit ajánlottál az is zártrendszerű, és indirekt tárolós, nem egy egyszerű rendszernek tűnik.
Jelenlegi rendszerem még puffer nélkül működik, de kazánt is cserélni kell, mert egy régi kox kazán van még a rendszerne, kis ajtóval(fával tüzelni nehézkes).
Ha valaki segítenin tud, hogyan alakítsam ki kazáncsere, és pufferbeépítéskor, azt szivesen veszem .
csak nemtudom van e értelme ennyire gagyit venni, egy ismerős mondta hogy régen vett a cége 40ezerért, és alig tudták használni mert picit fénylő fémeket már nem tudták mérni, visszaverte a mérősugarat.
Régi gipszfalban cserélnék vas vízvezetékcsövet 15mm-es rézcsőre. A csövezés fog is menni, rá polifoam hőszigetelő, de ez puha szivacsos anyag és nehéz a csövet rögzíteni a falban, ami ugye nem olyan merev mint a vascső. A csapoknál ( falikorongok helyén kiszakadva a fal öklömnyi helyen ) Ezért a falikorongok előtt pár cm-ert betekernék szigetelőszalaggal, hogy ne marja meg a gipsz- csamperagasztó-vakolat a réz csövet , és ez is be lenne öntve híg gipsszel vagy habarcssal, a falikorongokba természetesen csavarok , de ez is csak a masszába menne ,és akkor fogna a mikor a gipsz megszilárdul, mivel fal az nincs.
A fal anyaga 10cm vastag tömör gipsz panel ( nem gipszkarton, nincs rajta papír ) kinézetre mint az YTONG válaszfalelem. Gondolom gipsz, vagy gipszes homok jól fogja rögzíteni a csöveket.
huvazze. az a ketpont szabalyozas az az, amit a 3000 forintos termosztat is tud. ha mukodik, akkor jo, en elotte attanulmanyoztam volna a kazan szerelesi doksijat.
Lenne egy kérdésem, de feleségemmel nem értünk benne egyet. Rátok várna a feladat, hogy segítsetek.
A házunkban padlófűtés és radiátoros fűtés kombinációja van egy gázkazánnal. Azonban, mivel galériás a ház építettünk egy önálló kandallót is, amely elég nagy és ilyen átmeneti időszakban mint most is fával egész nap rakva 23-25 fokra tudunk vele felfűteni.
A kérdés annyi lenne, hogy mivel nem kapcsoltam még be a gázfűtést, lehet-e baja a padlófűtésnek attól, hogy nem használjuk, de kinn repkednek a mínuszok? Azaz megfagyhat-e benne a víz?
Én most szereltettem fel Baxi-t nyitott rendszerre, dettó mint nálad: vastag csöves nyitott rendszer+vegyes lemezkazán. Rövidre zártam a nyomáskapcsolót és működik a rendszer. Mostanában, ha a külső hőfok miatt éjszaka megemeli a fűtési víz hőfokát, kattog a csövezés. Gondolom légbuborékok keletkeznek a hőcserélőben és ez okozza. Viszont az én készülékem fázisérzékeny, ha a nulla/fázis kiosztás nem jó (ahogy olvastam nálad is konektorról megy, nem fix bekötésről), akkor begyújtás után leveszi a lángot és 3-4 sec. múlva E01 hibával leáll. Megfordítottam a villásdugót és működött a kazán.
Megint kérdeznék. (tegnap szenvedtem itt, hogy máshol melegebbet akarok, mint a termosztátos szobában) Ma reggel áttanulmányozva a termosztát leírását, felfedeztem, hogy belül át lehet állítani egy váltóval a folyamatos ill. a kétpontos szabályozást. Szétszedtem, megnéztem, a kétpontosra volta állítva, ami "akkor hasznos, ha a fűtőberendezés teljesítménye lényegesen a számított hőigény felett van (pl. a nagyobb melegvíz-mennyiség érdekében)." Szerintem nálam nem ez az eset van és sokkal logikusabbnak tűnt az, hogy " A folyamatos szabályozás akkor ajánlott, ha a fűtőteljesítmény megfelel a számított hőigénynek." Így hát átállítottam. A kazán szerelési útmutatójában semmi nyomát nem találtam, hogy bármit módosítani kellene emiatt az átállítás miatt. Hibajelzés semmi, minden megy. Maradhat így, vagy most fuseráltam el a 270 ezres cucc elektronikáját? Állítsam vissza gyorsan??? Egyébként már pár perc után melegebb lett, a kazán ugyanúgy dolgozik szépen.
Szerintem nincs benne, vagy ha van, akkor jól el van rejtve.
Ez még régi mechanikus tekerős.
És úgy értettem, hogy ha már "kikattan" a termosztát (elérte a hőfokot a levegő), akkor a cirkó sem kapcsol be, vagyis arra az időre kikapcsol. Vagyis ez ok.
De az, hogy amikor bekapcsol, akkor percenként ki-be kapcsol, az már nagyon idegesítő.
És miközben kikapcsol, ilyen dübörgő hangokat hallat...
A gázcirkónk egy-két napja azt csinálja, hogy bekapcsol kb. 20 másodpercre, aztán kikapcsol, egyre rémisztőbb hang kiséretében, majd kb. 40 másodperc múlva újra bekapcsol 20 másodpercre, és így továb....
Már kezd nagyon idegesítő lenni, főleg a hangok miatt.
Mi lehet a baj?
Szeptemberben volt "átnézve"....
Egyébként ha a termosztát lekapcsol, akkor a cirkó is.
Hát van úgy 100-150 liter körül. Acél csövek, de nem olyan vastagok, mint általában és lapradiátorok. A legvastagabb cső a 2 colos, de az is max 2 méteren, a többi jóval vékonyabb.
Kutatmányok szerint az ilyen napközben nem fűtök-ös spórolás elérheti az 5%-ot. Ellenben egy kupac kellemetlenséget hoz. Költsd másra (hőszigetelés, ablakok) a pénzt.
Párhuzamosan van kötve egy vegyes tüzelésű kazán, úgyhogy nem tudom lezárni.
Minden hibája a kazánnak később jött elő, nem az első használatkor, úgyhogy valamennyire mégiscsak használható. Pl a visítás kb 1 hónap után kezdődött 73 fok körül, most az E01-es leállás több mint fél év után jött ki.
Hely van, pénz nincs. 80-at keresek, 75 a törlesztőm és fél millát vertem a fűtésembe. Abszolut nullán vagyok.
Tovább nőtt a baj, az éjjel leállt a kazán, E01 hibakóddal és resetelni sem tudom. Ha kihúzom a konektorból 10 percre, akkor megszűnik a hibakód, de fűtési szándékra újra előjön.
"Olcsón" megúsztad a gázóra visszarakást. Nekem egy hete 35-ért rakta vissza a Főgáz Pesten.
Korábban nyafogtam itt termosztát ügyben, hogy állítólag meg kell vennem egy drága, a kazánnal azonos gyártó nevével fémjelzett egységet. Végül megvettem, hogy semmi baj ne érhessen. Tegnap volt beüzemelés. Na, a termosztát meg sem nyikkant 30ezerért. Rögtön cseréltethetem. Nesze neked drága, minőségi cucc! :-(
Ja és egészen biztos a láng és a hőcserélő körül kell keresgélni, mert ha lemodulál, akkor nagyon halk, ha újra nagyobb kakaóval üzemel, akkor újra hangoskodik.
A képeken látható gázszelep egy Baxi Fourtech 24F típusú kazánban van, mely nyitott rendszerre van kötve. Magas vízhőfoknál, 70 fok körül és afölött, elég zajos a kazán, olyan mintha forrna benne a víz, enyhén visító hangja van. Itt is mondtátok régebben, hogy magas a gáznyomás, tapasztalat alapján mondta valaki, hogy ez a baja. A bekarikázott kis műanyag piros csavarral (a közepén ami tényleg csak egy kb 6-os csavar) Próbáltam állítani: Ha betekerem tovább nő a nyomás és a láng, a zaj; ha kitekerem akkor egy adott szintnél nem csökken tovább. Pedig kéne. Gondolom. Tehetek-e még valamit műszaki beállítottságú, de nem gázszerelő lévén? Hol lehetne még állítani?
A szervíz le se szar, április óta nem hajlandó megcsinálni, közelben nincs szerződött szerelő. A szóbanforgó is majdnem 50 Km-ről jönne ki, ha jönne... De nem jön. Pedig beüzemeléskor azonnal itt volt, persze akkor fizettem. Most meg nem szeretnék fizetni, mivel garanciás. Ő azt mondta, hogy nincs elég nagy nyomás a fűtési körben, ami igaz is, mert nincs meg a 0,4 bar, de éppen ezért vettem Baxit, mert azt mondták ez üzemel nyitott rendszeren is. Üzemel is, csak behallatszik a lakásba. Szerintetek is a nyitott rendszer lehet az oka?
Segítséget kérek, nem használhatatlan hozzászólást. CHF-ben utazom, úgyhogy nincs pénzem különféle megoldásokra, meg idegen szerelőre, jó messziről, úgyhogy az ilyen hsz-ektől kíméljetek.
Ehhez azt is kéne tudni, hogy egycsöves vagy kétcsöves a rendszered, például. Meg azt is kipróbálhatnád, hogy ténylegesen megéri-e szenvedni az alacsonyabb hőmérséklettel (mármint hogy kisebb lesz a fogyasztás egyáltalán?)
Vezeték nélküli termosztátot szeretnék melléképületben elhelyezni, de nem tudom, hogy 3db 30-as fal, ebből 2db szigetelt, nem árnyékolja -e le tulságosan vagy van-e rá megoldás? vasbetonnál már hallotam, hogy leárnyékol. Potyára nem szeretném megvenni.
Adott egy falusi kocka valyoghaz (egy szobaja lakott,masfel nem), es ehhez van hozzaepitve egy szoba ytongbol (egyelore minden kulso hoszigeteles nelkul). Nyugdijazas miatt ez utobbi szobaban mostantol napkozben is van valaki, igy at kellett allitanom a termosztatot, hogy munkaidoben ne ejtse le a homersekletet, igy megy egesz nap a futes. Az ytongos szobaban van a termosztat, az osszes tobbi helyisegben termofej van a radiatorszelepeken, a nem lakott szobakban, konyhaban kicsit visszavett homersekletre beallitva. A valyogos resz egy -csak este- lakott szobajaban viszont egesz nap tokfoloslegesen van 22 fokra futve.
Azon filoztam, hogy kene ide venni egy programozhato radiatortermosztatot. Az aggodalmam viszont az, hogy ha ezzel napkozbenre leejtem a homersekletet, este -mivel a lakas tobbi resze nem felfutesben, hanem hontartason van- elegendo melegviz hijan meg ha 2-3 oraval hazaerkezesem elottre allitom be a radiatortermosztatot nyitasra, ott bizony nem lesz meleg, meg ha maxira nyitom a torlot ennel az egy radiatornal, akkor sem. Jol gondolom-e?
Azt elfelejtettem írni, hogy a radiátorokon csak egyszerű csapok vannak, semmi szelep, meg ilyesmi. Azzal indítottam, hogy a használtakat teljesen kinyitottam, de amikor visszaveszek belőle sokkal zajosabb a rendszer. Ahogy légtelenítődött, ez javult, de azért még lehet hallani csörgedezést is itt-ott. Továbbra sustorog minden, ha változtatok a radiátorcsapok állásán.
24 kw-os volt a régi is, az új is. A nagy helyzet az, hogy felszerelték, bekapcsolták, de a hivatalos beüzemelés - gondolom ekkor kellett volna azért ezt-azt beállítani - még nem történt meg. Szóval minden a gyári értéken megy. Én próbálok okosodni a szerelési útmutatóból, semmi gond nem lenne az alapdolgok átállításával, ha tudnám, hogy mi mivel függ össze.
Igyekeztem röviden és célratörően kérdezni, de nem gond leírom. Szüleimtől örökölt házban élek most, egyedül. Mivel túl nagy és rossz elosztású, kénytelen vagyok csak bizonyos helyiségeket fűteni, vagyis vannak:
- Teljesen lezárt radiátorok: 1 szobában, előszobában, külön wc-ben.
- Kicsit kinyitott radiátorok: fsz-ban, konyhában.
- Teljesen kinyitott a háló-dolgozó-stb szobában.
Namármost. A harmadik szoba, ahol a termosztát van gyakorlatilag a nappali (volt, amíg a szüleim éltek) ez most átjáró a nem fűtött előszoba és a kicsit fútött konyha között. A termosztát a konyhajtó mellett van, ahonnan jön megy a levegő... szóval nem is jó helyen. Ezek a radiátor állapotok a múlt heti cirko cseréig álltak fenn, bár a lezártakat nem fogom ezután sem kinyitni. Nagyon egyszerű, azt szeretném, hogy ahol a legtöbbet vagyok, ott melegebb legyen.
Ez mondjuk ebben a formában marhaság. A PI vezérlő mindig - lehet hogy lassan, de biztosan - megtalálja a beállított pontot.
Már persze ha az fizikailag az adott paraméterekkel lehetséges. Ha gyorsabb tanulásra akarja valaki ösztökélni a termosztátját, akkor tegye kicsit feljebb mint amit végül akar (23-ra 21 helyett) és amikor elérte a 21-et, akkor vissza lehet tenni 21-re.
Ez igaz. Viszont akkor tanuljon meg kérdezni a kérdező. Mert a kérdésére a válaszom megfelelő megoldás. Ha másik helységben akarja a hőmérsékletet mérni mint ahol vezérelni tud, akkor rádiós termosztát kell neki. Hogy egyéb baromsága is van, azt elfelejtette leírni...
Egyébként, léteznek öntanuló szobatermosztátok, amik eléggé meg tudják bonyolítani az ember életét. Ha kifogtál egyilyet, akkor az is koplikálhatja a dolgot.
Ezek érzékelik a túlfutásokat és a következő ciklusban kompenzálni próbálják az előző ciklus hibáit. Szerintem ez nem mindenütt egyformán jó ötlet.
A ház egyébként sehogy nincs szigetelve, viszont terméskőből van. Ablakok vacakok, plédekkel tömködve, az épület folyamatos mozgása és repedezése miatt nyílászárócserére még csak nem is gondolhatok
Köszönöm, támpontnak ennyi is elég. Most levettem 50-re, és teljesen kinyitottam a termosztátos szoba radiátorát. Így aztán lesz 17-18 mindenütt, ami épp csak elég számítógép előtti ücsörgéshez. Az a bosszantó, hogy ez a vadiúj, drága csoda nem képes (?) arra, amire a 16 éves Fég volt.
és még tovább . a nyáron amikor konstatáltam a gázrendszerem szivárgását az a következő volt :
18 liter / 24 óra.
Ez liter / secundumban a következő :
18 / 24 x 3600 = 0.000208 liter / secundum és ez a gáz mind a tényleges légtérbe került.
kiszámoltam, hogy 200 nap kellen ahhoz, hogy elérje az alsó robbanási határt a gázkoncentráció - ha légmentesen le lenne zárva a lakás.
Ilyen eset viszont gyakorlatilag ritkán fordulhat elő. Csak akkor ha pl. valaki huzamosan távol van - viszont légcsere ilyenkor is van.
Ennek ellenére lecseréltettem az egész gázrendszert , ez került kb. egy millába.
de vissza a kéményhez.
az a 0, 00512 l/sec vagy 18 lit/ óra érték azért nem a légtérbe jut hanem pl. a kémény kürtőbe ( nálam egy 80 -as átmérőjü cső megy egy 140 x 140 -es téglakürtőben ), tehát elvileg oda is mehet.
no mindegy sok hűhó semmiért, mivel sok minden van azon a papíron csak egy nincs - felelőséget vállalnak é vagy sem
Próbálok rövid lenni. Sokféle ötlet után arra gondoltam,hogy a családiházam lakóterének fűtését végző Baxi kombi falikazánom üresen álló melegvíz körét felhasználnám egy melléképület fűtésére. Kérem írjátok meg a véleményeteket, hátha nem veszek észre valamilyen buktatót. A meglévő alkatrészeimből egy zárt, külön keringtetővel rendelkező fűtéskört csöveznék a melegvíz csatikra. A szivattyút a melléképület termosztátja kapcsolná, így a kazán vízelvételt érzékelve átváltana a melegvízkör fűtésére. Ezt a kisebb kört fel tudnám tölteni fagyállóval, így kikapcsolt állapotban sem lenne fagyveszély. Ez a dolog nem érintené a meglévő fűtéskört, tehát nem befolyásolná a lakótér ellátását. Csak a megfelelő méretű radátorrol kéne gondoskodnom. Én három problémát látok, de azokkal ki lehet békülni:
- a melegvíz elsőbbsége alkalmanként befolyásolhatja a lakótér hőmérsékletét
- a fagyálló miatt később már nem biztos, hogy a vízkört eredeti funkciójára lehet használni
- a melegvíz kör max. programozható hőmérséklete 60 °C -> nagyobb radiátort kell méretezni a melléképületbe
Kérem,ha nagy ostobaság amit leírtam jelezzétek felém!
Igen, sajnos valószínűleg egy elég rosszul méretezett rendszerről van szó, de ezen változtatni nem akarok. Most viszont valami kis gyorssegítségre lenne szükségem, amíg a jövő héten elő nem kerítem a szerelőt. Felrakták az újat, kutyafuttában be lett állítva, de alapból minden a gyári értéken maradt. Utókeringetetés: 5 perc, égőtiltási idő:20perc, a hőmérséklet meg a maximumon. Előbbi kettőhöz egyelőre nem nyúltam, de pl fogalmam sincs mekkorára állítsam a fűtési vízhőmérsékletet. 30? 50? 60? 75? Hogy befolyásolja ez a keringetést? Az előbb lemértem: (60 fok mellett) 10-11 percig megy a keingető, 2 perc szünet, majd megint megy 10-et és így tovább. Nagyon idegesít. Vegyem lentebb a hőfokot? Akkor szerintem még tovább fog keringetni, nem?
A termosztáttal csak a konkrét helyiség hőmérsékletét lehet szabályozni , de a többiét csak a radiátorszelepekkel.
A termosztát csak annyit csinál megy a fűtés vagy sem, bekapcsol ---kikapcsol.
A helyiségek hőmérsékletét viszont a megfelelő méretű radiátorokkal és a szeleppel lehet szabályozni. De ha kicsi a radiátor akkor nyithatom a szelepet - meleg nem lesz.
Kösz, de állítólag a Vaillant esetében - ezen a fórumon a nyáron volt szó róla - nem szerencsés más gyártmányú termosztátot használni, mert megváltozik az egész szabályozás. A V.-nak is van ilyen mobil termosztátja vagy 60 ezerért....
Tudom sokan utálják a vegyél-ezt vegyél-azt típusú hozzászólásokat, de mi volna ha vennél pl. egy Computherm Q7RF-et (rádiós termosztát) , és akkor oda teszed a termosztátot ahol mérni akarsz, a vezérlőt meg oda, ahol a kazán van...
Tanácsot szeretnék kérni. Hogyan lehetne beállítgatni (= radiátorcsapok állása+termosztát hőmérséklet+kazán fűtővíz hőmérséklet keringetési idő hossza) hogy abban a szobában, ahol a termosztát van, csak 16-18 fok legyen, viszont egy másik szobában 20-21? Egyszerűnek tűnik a kérdés, pedig nekem nem az.
A régi Fég cirkot be lehetett csapni úgy, hogy a termosztátos szobában csak kicsit volt nyitva a radiátor és lentebb volt véve a hőmérséklet, itt nem is volt meleg, a teljesen nyitott radiátoros szobába viszont nyomta a meleget. A nemrég felszerelt Vaillant atmotec plus + vrt 40-es termosztát valahogy nem akar így menni. Mindenhol egyforma, a beállított a hőmérséklet, függetlenül attől, hol mennyire nyitott a radiátorcsap és passz. Közben meg persze szinte állandóan jár a keringető, szinte érzem, hogy kétségbeesetten próbál kűzdeni a rossz beállítás ellen.
Már próbáltam mindenféle variációt és kazánvíz hőmérsékletet, de valahogy nem bír összejönni, közben meg már most elmegy vagy 10 m3 naponta ezen a 60-70 fűtött m2-n. Ha mindent kinyitok és van 19-20 fok, akkor kb 12m3/nap, ez őrület. Nincs valahol egy jó leírás arról, hogyan függ össze ez a pár tényező, hogy jobban értsem a lényeget? (Termosztátot átteni a másik szobába csak végső megoldás lenne, egyébként sem lenne neki jó hely, csak egy ajtó mellett közvetlenül. A radiátorokra felszerelhetó hőérzékelős vagy milyen csapokról valaki azt mondta, neki olyan van, de nem sokat ér.) Előre is köszönök bármilyen tippet.
Nálam nem kérték a légbeejtőt a tűzhelyhez, mivel szintén régi a nyílászáró. Az van az engedélyezett terven, ha fokozott légzárású kerül beépítésre, akkor utólagos számítás elvégeztetése kell tervezővel. Ezt így vették át most októberben. A terv augusztusi. (igaz a kazáncsere miatt volt, a tűzhelynél nem volt módosítás, csak egy flexi és elzáró beépítése)
Amikor majd atveszik, akkor alairatnak veled egy papirt, hogy megertetted, hogy ha utolag bedugaszolod a szellozot gombocragyurt ujsagpapirral, es abbol baj lesz, az a te buntetojogi felelosseged.
A szar ablak azert nem jo formalisan, mert ha egyszer kicsereled, akkor nem lesz ujra gazatvetel.
hú, köszönöm a válaszokat, akkor megpróbálok még ezzel futni pár kört.
a valóság, h a konyhában csak gáztűzhely van (az egész lakásban az az egyetlen nyilt égésterű eszköz), 100 éves épület 4 méteres belmagasság, min. 6-8 m2 alapterületű konyha,
_ÉS_ a gáztűzhely mellett egy 1/2 m2-es 100 éves ablak (világítóudvarba), amit nem lehet bezárni (merthát száz éves)! tehát a tűzhely mellett egy félig nyitott ablak van!
a gáztervre idézem a következőt írták: (gépészeti műszaki leírás):
"Konyha javasolt de nem kötelező szellőzése: 1 db ablakkeretbe integrálható helios zlas 100 légbevezető elem"
ehhez képest a tervrajzon a tervjóváhagyó berakott egy "2x" a légbeeresztő elemhez.
azt mondta a tervezőm, h sajnos 2-őt kell beszerelni, ahogy a rajzon írják.
Ja lent van dróthálós szűrő lábszeleppel. Ásott kút, nem homokos, csak néha tud szutykos lenni a víz, pl. amikor a benne levő búvárszivattyút kiveszem meg visszateszem és felkavarodik. Na az ilyeneket nem szeretném beereszteni a jetszivattyúba, erre kéne a szűrő. De ha azt mondjátok, hogy tök fölösleges ez a szűrő, mert a szivattyúnak ennyitől nem lesz baja, akkor nem szenvedek vele. Holnap még azért kipróbálom 3 bar-ra leszabályozva, hátha...
Sok mindentöl belevegösödhet pld:ha a szivoszál nem elég hosszan ér be az anyacsöbe,vagy nem termel a kút elég vízet fel az anyacsöbe,vagy beomlot az anyacsö alján a ki komprezsorozot akna és a szivattyu ki szivja a vizet és levegötsziv. Ha mégis szüretni akarod a vizet akkor a szivattyu után ted be a szüröt.Ha még is a szivattyu elé is akarsz tenni akkor én egy Honeywell szüröt tetetnék be, de nem filterest csak drothálost.
A gázszolgáltató elfogadja az "EHT" is de ezt megkell beszélned a kivitelezövel,a gázrendszer át adoval és a mérnökel is.nem kell más mint egy 110es PVC csövet beferagni a falba és lakáson belüre felfurni az EHT.Kivülre felrakni egy 110-es müanyag bordázot rácsot.Ahol meg veszed tudni fogják hogy mi kell.EHT megtalálod:http://www.urbancsok.hu/pdf/aereco_arlista.pdf
ez attol draga, hogy paratartalomra szabalyoz (ha jol emlekszem). nekem anno egy is eleg volt ahhoz, hogy atmenjen a terv. a ketto azert eros tulzas szerintem.
mar nem emlekszem hol vettem, de mintha helios gyari mintabolt lett volna. kerdezes nelkul javasoltak, hogy van egy masik, ami ugyanugy nez ki, egy betuben kulonbozik a tipusa, es kevesebb mint a felebe kerul, mert nincs benne ilyen szabalyzas. mas kerdes, hogy igy is 20ezret fizettem egy "lyuk"-ert. A cucc ugyanis egy 120-150-es feher cso, benne egy szivacs, kivul egy racs, belul egy trombita.
Van egy Wilo "házi vízművem", ami ugye egy jetszivattyú tartállyal, kútból dolgozik. Illik elé szűrőt kötni ugye. Csakhogy az eddig próbált mindkét szűrő "levegős" lesz, mert a szivattyúcska rendesen megszívja a kutat, csinál szép vákuumot, amit (állítólag) a szűrő nyomásra tervezett tömítése nem tömít, bejön a levegő, tehát felét szívja a szivattyú mint amit tudna, plusz jó zajos is lesz. Az első szűrő az a tipikus kék tetejű átlátszó papírszűrős hengeres izé volt, a második egy Honeywell FF06, ami amúgy a vezetékes vízrendszeren hibátlanul üzemel. Mi lenne a korrekt megoldás?
Egy gyors hidrosztatikai kérdésem lenne, mégpedig: ha emelőmagasságot kellene emelnem, és nincs egy db. bazi nagy szivattyúm viszont van kettő kisebb pl. 25/55 ha a kettőt sorba kötöm, és egyformák akkor ezzel növelem az emelőmagasságot? Józan paraszt ésszel igen, de tényleg?
Szerencsére nekem a sok érdekeltségemben sehol sincs mindenki által hozzáférhető helyen semelyik mérőm sem.
Viszont milyen a bünbeesésre való csábítás - van egy ház, ahol majd minden mérő bent van a lakásban . Van viszont egy kögazdag ürge - 176 m2 -ben lakik , tavaly újjította fel a lakást milliókért, a vellanyórája kint van. Mindig arra gondolok, gondolat kisérletet csinálok - mi lenne ha ? Ha pl. vitám lenne vele ?
No nem vagyok olyan !!
Szóval csak arra akartam kitérni a kint mérő elhelyezés sok anomáliát rejt magában.
Mert vannak bosszúállók, vannak csak sima rongálók - sok hülye ember van és ilyenkor a vétlen fogyasztó szívja meg.
Habár akkor játszunk tovább a gondolat kisérlettel. Tudjátok és , hogy a a parkoló ellenőröknek ki van adva a norma.
naponta x számú büntetést kell kreálni.
Ha szerencsétlen kispénzű parkoló ellenőrnek nem jön össze, a főnök lebassza rosszabb esetben kirúgja.
Mit csinál ilyenkor a fifikás ellenőr ?
Kreál a normának jó, a norma által meghatározott számú büntetést. Mi sem egyszerűbb. Kipécéz pár kocsit és rá a bünti cédulát, majd pár perc múlva ő vagy a beépített embere eltávolítja. A gyanútlan autós meg ha volt jegye, mit sem sejtve magy az útjára és pár hónap mulva jön a vaskos büntetés.
Ki van ez kérem találva - nálunk !
És más : 3 éve volt szerencsém Spanyolországban járni. Bérelt kocsival járkáltunk. Parkoló volt mindenütt természetesen fizetős. De a minimális túllépést seholsem torolták meg, hanem automatikusan meghosszabították a normál folyó árral. Ha valaki 4 órára megvett előre időt és valami miatt túllépte, ezért természetesen fizetni kellett, de nem megtorló büntető árat.
Sőt volt egy olyan eset is ahol parkló őr volt - zárt udvarban - itt is 4 órára vettűk a jegyet és loholtunk vissza mivel 14 percet késtünk - gondoltuk egy félórát rádob az ürge. Nem, mondta nagyvonaluan , hogy minden rendben és pluszban még a mosdó használatot is megengedte + 6 -7 perc. Ingyen !!
Ez a külömbség a magyari és a nyugati viszonyok között.
Hát ezen a körfolyósós szisztémán már én is elgondolkodtam.
Mármint azon, hogy bizonyos helyeken a mérők ( villanyóra , gázóra ) kint van mindenki által hozzáférhető helyen.
És az érdekes ebben hogy ezt a szolgáltató erőszakolja ki - és az ő mérőjének a biztonságáért a fogyasztó felel.
Ez ha jogilag megpiszkálnánk, talán még a fogyasztónak lenne igaz - ha szolgáltató ragaszkodik a mindenki által hozzáférhető helyen történő elhelyezéshez , ráadásul a mérő is az ő tulajdona, akkor elvileg a biztonságáért is neki kéne feleni.
Sajnos nálunk a szolgáltatók nagyurak - visszaélnek a monopol helyzetükkel.
Köszönöm! :) A kép nagyon pici és elfelejtettem törölni az egyik falat. A cserépkályha építők megnézik a hétvégén és javasolnak valamit. Utána elmondom milyen lehetőségek vannak. A gáz árától viszont most már tartok. Konvektor a 2 nagyszobában van, és a bejárat mellett jobbra.(a képen nyitott, de ott van egy fal és egy ajtó). Készítek képet hétvégén és úgy sokkal tisztább lesz. Az a fal lesz lebontva ami a folyosó jobb oldalán van és a (rajzolt sötét folt) kéménytől a fűrdőszobáig tart. Majdnem szemben van a két kémény egymással, de bármelyiknél van a cserépkályha valamelyik helyiség kimarad, ahová nem jut be a meleg. Gondolkozzak KÉT cserépkályhában?
Sajnos belefutottam a Vaterán kettő darab hamis Grundfos szivattyú vásárlásba, amit kis fenyítés hatására úgy tűnik, hogy vissza vásárol az ember. (lehet, hogy menne és működne mindkettő gond nélkül, de nyugtalanít a tudat...)
Azonban kéne ezek helyére megfizethető összegű, de elfogadható minőségű szivattyú.
Az egyik kérdésem, hogy a HALM márkáról van-e valakinek tapasztalata? Ezt a Nimbusz helyi egységében meg tudnám venni, olyan 35,000 körül volna a kettő. Sajna most nem fér bele két nevesebb jószág (Igazi Grundfos, vagy Wilo), mert azok minimum 45-50 körül állnának meg.
Aztán kéne segítség szivattyú választásban is.
A puffer és a vegyes kazánom egymással egy szinten vannak, egymás melett a pincében. Ide milyen teljesítményű szibvattyút válasszak? Elég egy 2 méteres emelőmagasságú?
A pufitól a radiátorokig meg úgy jut el a meleg víz, hogy a fűtési rendszerem az emeleten falon kívül, a mennyzet alatt van, majd innen jön le a radiátorokig.
Itt olyan 4-5 méter lehet a szintkülönbség a szivattyú és a legmagasabb pont között. Ide egy 5-6 méteres emelőmagasságú szivattyú jó lesz?
Emailen kaptam ezt a levelet,gondoltam közre adom,hallot-e már vki erről? Mi a véleményetek?
Aki gázzal fűt és a TIGÁZ a szolgáltató!
Tigáz szivatás - ADD TOVÁBB!!!
Telefon: gázóra ellenőrzés, mikor? Éppen itthon vagyok most jó. Beengedem Őket, ketten vannak. Kb. 1 m távolságból szemrevételezi a gázórát, majd ezt mondja: " a következőt fogjuk tenni: a gázórát levesszük és kontrol mérést csinálunk." Kontrol mérés: tűrés határon belül. Mi közben az egyik matat a gázórával, fényképezi , a másik papírokat tölt ki, kérdéseket tesz fel , aláírat, jegyzőkönyvez. Majd a következő mondat: "ezt a gázórát szakértői vizsgálatra küldjük mert nem eredeti a plomba" - MI VAN ? Gyorsan szemügyre veszem a gázórám és a kontrol gázóra plombáját, ránézésre teljesen egyformák! Amikor ezt szóvá teszem a válasz: a plomba hátulja nem olyan mint az eredetié. A 8 aláírandó papír egyike: "a számláló melletti OMH plomba az eredetitől eltér" - természetesen ezt nem írtam alá. Miután elmentek rossz érzésem támadt, a neten rákerestem.... két másodperc múlva rádöbbentem: sz@rban vagyok , védekeznem kell... A gázóra levétele egyenlő a meggyanúsításoddal, hogy lopod a gázt! Az ellenőrzést végző minden "rossz" gázóráért jutalékot kap a Tigáztól!!! Ha a szakértő hibás gázórát állapít meg, kifizettetik veled a 32 000 Ft-os szakértői díjat és 500 000 Ft büntetést. A jelenlegi jogállás a szolgáltatót védi, a vétlen fogyasztót nem. A Tigáznak 9 milliárdos a kára a gázlopásokból minden módszer megengedett ennek csökkentésére... Azt ajánlják, erre a szakértői vizsgáltra vidd a saját független szakértődet akit a bíróság is elfogad és ügyvédet! REMEK! Előkerestem azt a két héttel ezelőtti fényképet, amit a gázóra leolvasó kért a gázóráról. A fénykép kb. 30 cm távolságból készült teljesen jól kivehető a plombán a címer rajzolata. Mégegyszer megpróbáltam visszaidézni a történteket...ezek már úgy jöttek ide, hogy a gázórát elviszik. 1 m távolságból a "szaki" nem láthatta a plomba "eredetiségét"! Azt, hogy milyen a plomba hátulja, csak a levétel és a kontrol mérés után tükörrel nézte meg! Nem néztem folyamatosan a gázórát, mivel a másik folyamatosan szóval tartott a papírok kitöltésével. A levétel és a gázóra bedobozolása között volt lehetősége a másiknak sérüléseket okozni . Arra is kísérletet tettek, hogy a helyiségből eltávolítsanak, kérték a gázterveket!?!
Hogy ne kerülj ilyen helyzetbe, fényképezd le a gázórádat, úgy hogy a plombák jól láthatók legyenek, a hátsó ill. alsó részét tükörből! Ne engedd be őket, csak előzetes egyeztetés után! Készítsd elő a fényképezőgéped, vagy videót és minden részletet dokumentálj. A gázóra levétele és a bedobozolás között egy másodpercre se vedd le a szemed a gázóráról, papírok kitöltése csak utána. Ha ennek a gázórának bármi baja lenne, csak is kizárólag levételkor a szerelő okozhatta!!!!!!
Az elmúlt három napban több mint 80 bejelentés érkezett a fogyasztóvédelemhez hasonló panasszal ! Javasolom add tovább, mert ez bárkivel megtörténhet.
szokas ezt csinalni, eleg hamar lesz belole hatosag felrevezetese, hamis vad, meg hasonlok.
amugy nekem az furja nagyon az oldalam, hogy egy ilyen gazlopasi esetben, ahol a sertett a gazmuvek, hogyan lehet hogy
- a bizonyitekot a sertett alkalmazottja gyujti es orzi
- a szakerto szemelyerol a sertett dont
- a szakertot a sertett fizeti
ez miert nem egy sima lopasi eset? 20ezer forint felett a lopas bunugy. rendorsegi heltyszineles, nyomozas, birosag.
a tescoban is megfog a biztor, megtalalja nalad a szajret, es utanna kihivja a zsarukat, akik jegyzokonyveznek, nyomot rogzitenek, elkerik a kamera felvetelet, es mesz a birosagra. fel sem merul, hogy a tesco a sajat uzletszabalyzataban eldontse, hogy neked mekkora lopas utan mekkora potdijat kell fizetned, es azt o maga kiszamlazna neked a rendorseg bevonasa nelkul.
Egy (valószínűleg) nagyon egyszerű kérdésem lenne:
Ariston kombi gázkazán elején egy-egy potméterrel lehet állítani a melegvíz és a fűtés "fokozatait"
0-6 -ig. Főképp a fűtés része érdekelne, hogy ez milyen elven működik? A láng erejét szabályozza, vagy a keringető sebességét, vagy szimplán csak a max. vízhőfokot korlátozza a rendszerben?
Lehet ez így túl általános, de vajon hanyas fokozaton a leggazdaságosabb használni?
Nem. A "gázkommandó" (mert így hívják magukat), vasárnap ebéd időben jelenk meg, és váratlanul.
Nálam így történt. A gázóracsere (ami időszerű volt) után 2 azaz kettő héttel. És miért? Mert a fogyasztásom, köszönhetően a vegyeskazánnak és a gázcirkó cserének az évi 3000 köbméterről leesett 1200-ra.
Mennyire életszagú az, hogy TELEFONON jelentkeznek be gázóracserére ??
Hányótoknál történt így ?
Általában papírt hagynak időponttal,hogy mikor jönnek....
"Miért éppen csak a TIGÁZ területén laknak "lopósok"?
MErt itt van pénz...több mint vidéken...
És a szép új magyarterrán ház mellett nincs kialakítva hely fát tárolni...meghát az csúnya, meg koszol, meg dolgozni köll vele
"Szegény gazdagok"!!!"
Ha te azt tudnád, hogy TIGÁZ területen hány olyan jómódú, vagy még annál is jobb (értsd kurva gazdag), van aki simán megengedhetné, hogy kifizesse a gázszámláját
Százalékér elárulom...:-))
DE NEM....inkább megy a mutyi , a visszatekergetés..nem jár annyi kosszal,melóval
Tanulságos. Mindenki gyanús aki takarékoskodik, szilárdfűtésre tér át és nem hajlandó az (valószínűleg) alacsonyabb energia tartalmú gázból toábbra is rengeteget fogyasztani.
Volt időszak, amikor ezt "lkollektív bűnösség"-nek hívták.
Még egy gondolat. Nem érdekes? Miért éppen csak a TIGÁZ területén laknak "lopósok"?
"Látható, hogy a rézcső érdessége a legkisebb, azaz ennek a csőnek a felülete mondható a legsimábbnak. Ez azt is jelenti, hogy az áramló közegekkel szemben ennek a csővezetéknek van a legkisebb súrlódási ellenállása. "
De ha mégis igazad lenne...ha nagyobb (gyorsabb ?) az áramlás, akkor meg kisebb a hővesztése (hőleadása ? )
A keringetö szivattyutól nem lesz melegebb a víz a kazánba.A rendszer vas csöves szerelésü? Mert csak igy lehet ekkora hö vesztés.A lakásban milyen a hömérséglet?
Üdvözlöm a Kedves hozzászólókat. FŰtési problémáim lennének amire keresem a megoldást. Van egy Viadrus u22 6 tagos kazánunk amivel egy 120 m2-es házat fűtünk és a ház tetőtér beépítéses. A probléma az lenne, hogy a kazánban a vizet nem tudom 60 fok felé fűteni. Fával tüzelünk. A kémény tégla és a huzatja elvileg jó. Keringető szivattyú berakását javasolják, de szeretném először megtudni, hogy fog e ez javtani a helyzeten. Nem tudom, hogy miként működik egy keringető szivattyú és, hogy ez miként segítene azon, hogy a kazánba a víz hőfokja 60 celzius felé mennyen. A házban minden radiátor fűt, a rendszer nem levegős. Eőrre is köszönöm a hozzáértő fórumozók válaszát.
Csak egyet felejtessz el! Míg a beszerelő munkatárssal a fogyasztó egy aktust él át, addig az üzembehelyezővel házasságot is köt. Ha érted mit akarok érzékeltetni.
Mi kivitelezünk és szertvíz is vagyunk. Evidencia a szervizesbarát szerelési mód. Csak egy példa. A vízfeltöltés, utántöltés csak úgy lehet, hogy ne kellejen nekem a kerti locsoló tömlőt a hó alól kiszednem télen ha tölteni kell a rendszerbe. Ez a leggyakoribb. Az oldaltávolság valóban hülyeség. Van olyan gyár (BIASI) aki a szerelőit vizsgakor nem is engedi csak szemből szerelni. Mert hátha szekrényben van!
De ezek nem arra valók , hogy holmi szolgáltató ebbe belekössön.
Anno amikor kb. 20 éve telepítettem egy falikazánt, áttanulmányoztam az akkori GOBMSz -t.
és valóban volt a sok telepítési előírás (de inkább ajánlás) között egy olyan is, ha a kazán a falsarokba esik, akkor ott 10 cm -nek kell lenni.
Mivel akkor pont egy olyan helyen dolgoztam ahol a Gombsz-t is karban tartották, rákérdezetm a kollégánál, hogy miért van ez az előírás . A válasz egyszerű és frappáns volt : hogy a cirko szivattyúját kényelmesen lehessen szerelni.
Nos nekem csak 7 cm jött ki és azóta volt szivattyú csere minden probléma nélkül.
Tehát az ilyen előírások nem arra valók hogy holmi üzembehelyezők és Meósok kötekedjenek, hanem arra, hogy a szerelő tudja hová praktikus tenni.
Így van ez a magassággal stb.
Ha a megrendelő felmentést ad, akkor ok.
Mehet akár 1,6 m magasra is.
Ez a dolog a megrendelő és a szerelő közti megállapodás kérdése. A megrendelő adhat felmentést.
pl. van egy olyan előírás ( mindig ez a kurva előírás ), hogy a kazán előtt 80 cm -nek kell lenni. Igen annyinak a kényelmes szerelés érdekében.De ha 74 cm-re sikerül és vállalják a karban tartást, nincs senkinek joga ezt felülbírálni.
Most az ilyen gáz meósok, kéményesek és egyéb magukat hatóságnak képzelő szakik ezen szoktak lovagolni. Élvezik a fogyasztó kiszolgáltatott helyzetét.
Van egy jó hírem a kazánodat oda szereled ahová akarod, akár a szomszédodban :-) is lehet, akkor is jól fog működni a kazán.
Az idős kollegának teljesen igaza van, hallgass rá nem fogod megbánni.
Kazánt előírás szerint 400 és 1400 mm magasra lehet szerelni. Kéményseprőket akkor tudod kikerülni, ha az égéstermék elvezetés nem hosszabb 3 méternél.
Egyszer már nekiindultam a dolognak, elmentem egy tervezőhöz. Elmondtam neki, hogy a kivitelező azt mondta, hogy lent legyen a kazán, és hogy drága a kémény. Erre ő kapásból ajánlotta magát, hogy ő elkészíti a teveket (a kazán fent lesz), és akkor megspórolhatom a kéménybélelés árát.
Mindez kb 125 ezer ft-omba került volna (gáztervvel). Utólag belegondolva, nem biztos, hogy hiteles lett volna az ajánlat, mert talán ő azért mondta, hogy fent is jó lenne a kazán, mert azt akarta ezzel bizonyítani, hogy ha őt megbízom, akkor spórol nekem egy csomó pénzt. De mint írtam azóta járt nálam másik 2 tervező is, bár ők csak a gáztervet intézték volna. Homlokegyenest ellent mondtak egymásnak. Náluk már óvatosabb voltam, és úgy adatam elő a dolgot, hogy nem tudom mi lenne a jó, javasoljanak valamit.
Egyébként az egyiket direkt azzal a céllal hívtam, hogy terveket is kellen készíteni. De ő azt mondta, hogy arra nincs szükség, egy jó szerelő rutinból megoldja a dolgot.
Szakmai szempontból: ha zárt, keringetőszivattyús a rendszered, akkor bárhol lehet a kazán, fent is. Gázterv, ha lesz új gázfogyasztó, új vezeték, akkor szerintem kelleni fog.
"Menedzsment" szempontból: ha olyan véleményt akarsz, aki vállalja is a felelősséget (mert ez a feladata) akkor fizess meg egy épületgépész tervezőt. Hidd el, meg fogja érni azt az 50 (de max 100) ezer forintot. Sereg anyagköltséget tud neked spórolni a "mesterekhez" képest. Ugyanis neki nincs érdeke a kivitelezésben...
Utánajártam, nem csak termosztát csere volt, hanem lecserélt az emberünk egy flexibilis csövet is valami acél (?) - ha jól tudom szintén flexibilis csőre a fali vezeték és a kazán között. Mondjuk akkor sem kevés...
Ja és az új termosztátot kb. 25.000 Ft. ban számolta el.
Mindezt a tulajjal egyeztetve aki ki is fizette, úgyhogy innentől kezdve nincs szívfájdalmam.
Vegyesből nem tudom hány fokos víz jön, de pl 5 rétegű műanyagból lehet beléjük tekerni 2 spirált. Egy szekunder és egy primer. Így a hordók lehetnék légköri nyomáson.
Szeretnék tanácsot kérni a kazán elhelyezésével kapcsolatban.
Vásároltunk egy családi házat, aminek a tetőterét beépítettük. A kazán eredetileg a pincében működött. ÉTI 25-ös.
A fűtést fel kell vinni a tetőtérbe. A kazánt pedig cserélnénk kondenzációsra. Az alsó szinten levő fűtéscsövekhez nem nyúlnánk. A tetőtérben a fürdőszoba fölött nincs padlás, csak közvetlenül a tető. Adná magát az ötlet, hogy a kazán legyen a tetőtérben. Ekkor (állítólag) nem lenne szükség a kéményseprők bevonására se.
Kértem árajánlatot egy szerelőtől. Ő azt mondta, hogy hagyjam meg a régi rendszert lent, és egy teljesen újat építsek ki a tetőtérben. A két szintet össze lehet kötni, ha akarjuk, végső esetben, (ha a lenti kazán elromlana) lehetne fűteni a rendszert fentről is (ideiglenesen), de az jóval kissebb hatékonysággal működne.
Ez a variáció nem nagyon tetszett, (2 kazánt üzemeltessek?) ezért hívtam másik szerelőt. Ő azt mondta, hogy ez a rendszer annak idején úgy lett építve, hogy a vezetékek lentől indulnak, a kazán kizárólag a régi kazán helyén lehet. A rendszer kizárólag azon a ponton lehet megtáplálni, ahonnan most. Ő fűtésszerelő mester volt. Ebben az esetben a kéményt béleltetni kellene. plussz 300 ezer kiadás, sőt a kéményes azt mondta, hogy a tartalék kéményt is köteles vagyok bélelteni, az úgy már 600 ezer Ft plussz kiadás.
Nagyon drága volt a fűtésszerelő mester ajánlata, ezért kerestem újabb ajánlatot. Kijöttek, de azt mondták, hogy ők nem értenek az elmélethez, hívjak előtte épületgépész tervezőt, az mondja meg, hogy a kazán hol legyen. Kaptam is egy címet. Felhívtam. Az illetővel csal emailben tárgyaltam Küldtem neki alaprajzot is. Ő azt mondta, a kazán lehet fent is, teljesen mindegy, hogy hol van.
Megzavarodtam. Most akkor lehet a kazán fenn is? Hogy megerősítsem a dolgot, kértem újabb árajánlatot mástól. Kijöttek, megnézték, de ők se mondtak semmi konkrétat, azt mondták első az, hogy a gáztervet beadjuk, küldték a gáztervezőt. A gáztervező azt mondta, hogy ez a rendszer alsó kiosztású, kizárólag a pincében lehet a kazán. Erre én mondtam neki, hogy mások azt mondták, hogy fenn is lehet. Errő ő elmondta mindenféle buta, analfabéta pancsernek azt, aki ilyet állított. Azt mondta, hogy nem ismeri a szakmáját az, aki ilyet állít. Nagyon határozottan állította azt amit mondott.
Gondolkodási időt kértem..... Szükségem volt villanyszerelőre, az dolgozott nálam, mellesleg elmeséltem neki, hogy még mindig nem haladok a fűtésszereléssel.
Ő ajánlott egy ismerős fűtésszerelőt. Az illető kijött, és azt mondta, hogy szerinte jobb lenne, ha a kazán lent lenne. De ő is első körben a gáztervet említette, küldte a gáztervezőt. Kijött a mérnök. (idősebb, tapasztalt úriember) Megnézte a házat, és azt mondta, hogy a legideálisabb helye a kazánnak a tetőtérben lenne. Ebben egyetértettem vele, hiszen akkor megspórolnám a 600 ezer ft kéménybélelést, sőt a cirkulációs vezeték beépítését is, mivel akkor arra nem lenne szükség. Sőt talán a külön HMV tárolóra se, talán elég lenne az átfolyós kazán is. Mondtam neki, hogy jártak itt már többen is, épületgépészek is, és azt mondták, hogy csak lentről lehet megtáplálni a rendszert gazdaságosan. Természetesen működne fentről is, de rosszul. És azt nagyon határozottan állították. Kérdeztem, hogy szerinte vajon ők ezt mire alapozták? A mérnök úr azt mondta, elképzelni se tudja, hogy mások miért állítottak ilyet, ő biztos abban, hogy a tetőtérben is jó helye lenne a kazánnak. A kazánban van beépített szivattyú, szivattyús rendszerben pedig teljesen mindegy, hogy a kazán hol van, csak az a lényeg, hogy legyen megfelelő vastagságú cső, amiben kering a víz... Legalább 3/4-ed colos.
A végén tudom , úgyis nekem kell dönteni. De ha a szakértők se értenek egyet akkor én hogyan hozzam meg a döntést? Ezért szeretném kikérni a fórumhoz hozzászólók véleményét. Kinek van efféle tapasztalata, esetleg meg tudná magyarázni, hogy miért kell lentről meghajtani, vagy ha ez nem fontos, miért mindegy a dolog.
Nagyon jó lenne, ha kapnák valami hasznos tanácsot.
Nem tudnátok abban segíteni ,hogy van egy Bosch 3000W OW 23-1 KE-m , és lehet-é ezen a nem turbós cirkón megcsinálni azt , amit az elődjén : volt egy orosházi Kalor 25-ünk , ami soha sem romlott el (, és amikor leszereltük , s eltettük arra az időre , hogy amikor a mai direkt a lepukkanásra előprogramozott buboréktárgy ha letérdel , csak szépen elővesszük az öreg varburgot , s újra vele fűtünk ), szóval valaki javasolta , hogy vegyünk le a gázellátásából vagy 30 %-ot , és akkor hatásfokcsökkenés nem lesz , de ennyivel lesz kisebb a számla , és ez szépen be is jött a Kalor 25-nél .
Lehet ezt a "trükköt" ennél a buborékboschnál is csinálni ? Eddig 1 bizonytalan választ gyűjtöttem be , azért kérdezlek Tikteket .
a vegyes kazan a szobatermosztattol fuggetlenul mukodjon, ha elindul a kazan szivattyu akkor egybol induljon a padlofutes szivattyu is es addig menjen amig megy a kazan szivattyu
vegyes tuzelesu kazannal valo futest nem lehet vezerelni szoba termosztattal, ez nem gazkazan ami leall ha lekapcsol a szoba termosztat, ha a szobatermosztat lekapcsol es van meg fa a kazanban akkor a felesleges hot valahova el kell tarolni (puffer) kulonben felforr a viz, vagy a szobatermosztat lekapcsolasa utan egy automata eloltja a tuzet egy vodor vizzel vagy elzarja a levegot :) Vegyes tuzelesu kazant szoba termosztattal csak pufferrel egyutt tudod vezerelni. Ha nincs puffer akkor amig eg a tuz addig menni kell a futeskori szivattyunak. Ki kell tapasztalni, hogy mennyi fat kell rapakolni,. hogy ne legyen tulfutes a hazban.
Dehogy is minek mert próbálsz segíteni?(Ránéztél volna a rendszerre) Akkor ez így "jól" működik legyen maxon a padlófűtés? (Igazi megoldásmeg puffer lenne)
Adott egy 130nm-es lakás vegyes és gáz fűtéssel ill padlófűtéssel zárt rendszer! A probléma a következő, ha a padlófűtés termosztátját (http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=611276) kikapcsolom, vagy eléri a hőfokot és kikapcsol akkor a kazán hamar felfőzi a vizet illetve 80 fokra megy ez miért van? A szerelőm azt mondta mert kevés viz van a rendszerben és nem tudja eléggé keringetni a vizet.
Értelek és igazad van, mert gondolkodni szabad!! :)
Csak mostanában jártam én is hasonló cipőben.
2007-ben Soroksáron vásároltam egy házat, ahova én nem jelentkeztem be. Csak a gyerekek meg a párom. 2009.január.1-én változott az ingatlanadó. Erről most nyáron értesített az önkormányzat. Cirka 600e ft kell befizetnem.
És én is megkaptam pár embertől, hogy miért nem olvasgatom az önkormányzati honlapot vagy miért nem megyek be faliújságot nézni.
Úgy gondolom, hogy az önkormányzat a partnerem és ha valamit váltóztat akkor szól nekem.
Ezért van az a sok CO mérgezés, mert az emberek nem mernek szakembert hívni a problémájukhoz, mert átverik őket! Ezeket kéne nagyon szigorúan büntetni!
(Emlékszem, gyerek koromban a Szovjetúnióban halálra ítélték azokat a hivatalnokokat, akik korruptak voltak. Milyen igazuk volt...)
A szerelőtől tanulni kéne marketinget. Mert egy ilyen kindertojás dobozt rásózni valakire ennyiért, az már művészet. Gond az, hogy olyanok elöl veszi el a kenyeret, akik normálisan dolgoznak.
Fiamék budapesti albérletében egy Siemens RDE 10.1-es szobatermosztátot cserélt le a hétvégén egy gázszerelőnek látszó gátlástalan disznó a képen látható "csoda" termosztátra mintegy 71.000 !!!
Van valahol a neten kéményszámoló program, azzal kell nézni. Ha jó magas, megfelelhet. Nekem is vagy 9 méter a kéményem, vékony, mégis minden rendben a tűzzel.
Családi házban szeretném jelenlegi kéményemet (Schiedel) gáz helyett vegyestüzelésre használni, azonban a füstcső átmére csak 130mm és ahogy nézem az összes vegyestüzelésű kazán füstcső igénye 147mm-nél kezdődik.
A kazántól elindulva egyre jobban nyitva kell lenni a torlóknak.
A torlón van egy kupak,azt csavard le.Alatta találsz egy imbuszkulcsos,vagy csavarhúzós tekerentyűt.Ezt zárd el teljesen,majd nyisd vissza kb félfordulatra.A kazántól távolodva 1-1,5 fordulat és így tovább.
Ha kifele kell tekerni vigyázz,mert van amelyiknek nincs végállása,simán kijön a házából(utána meg a víz).A síkjánál beljebb legyen 1mm-rel.
A radiátorszelepeket nyisd ki,indítsd el a fűtést,figyeld a radiátorokat,hogy egyforma mértékben melegedjenek.(amelyik lassabban melegszik nyissál rajta,amelyik gyorsabban,azon zárjál finoman).
Semmilyen EPS se XPS nem jó oda igazán, csak a kőzetgyapot. És le lehet betonozni az alját, csak vízszigetelni kell a falat (bevágással) és a betont el kell választani a faltól egy szigetelőcsíkkal. Akkor semmi közük nem lesz egymáshoz. Ja és természetesen a beton alá kell tenni minima 10 cm hőszigetelést, ez lehet EPS. EPS alá természetesen kell vízszigetelés, fölé meg fólia.
persze. a plusz kimenet megy a tarolod csokigyojanak bemenetere. a kimenete meg megy a rendes visszaterobe. a valtoszelep annyit valt, hogy nem a radiatoros kimeno csovon kuldi a melegvizet, hanem a masikon.
Vettem egy ilyen kazánt Ariston Genus Premium System 24FF
ha erre szeretnék rakni egy indirekt tárolót meg egy fűtési kört, akkor kell még valami ketyere hozzá? Azt írja, hogy van benne váltó szelep,de csak 1 meleg víz kimenete van. Már ha jól néztem a leírást.
Úgytűnik kicsit foghíjassan adtam a dolgokat. A gázkazánt azért akarom levenni, mert nem akarok gázzal fűteni. Nem tudom, hogy jó-e még nem próbáltam, mert nem költöztem be ugyanis lesznek egyéb átalakítások és még nem tudok beköltözni. Villanybojler csak egy ki 50 L-es van az kevés. Ha leszedem a kazánt és helyére vízmelegítőt rakok akkor rá tudom tenni a már meglévő gázcsőre és bele tudok kötni a kéményébe ami bélelt. A villanybojler helye el lesz bontva, mert 2 fürdő lesz egybe nyitva, amiből egy WC és egy fürdő lesz. A gáztűzhely gázcsövét rövidíteni kell, így kell egyik oldalról a másikra helyezni ugyanazon a falon. A vegyestüzelésű meglesz (remélem).
Öreg , Gyakran elromlik ? (ezt még nem tudhatod, hiszem most vetted a házat ),
aztán a villany bojlerrel mi a baj ?
tény többe kerül ezzel a melegvíz mint gázzal, de ha van éjszakai, már nem annyira húzós.
Aztán : a mai villanybojlerek viszonylag hosszú életüek - kb. 20 év a zománcos tartállyal, a horganyzottal bizony ennek a harmada volt.
és ha már ki van építve egy bojler helye, bárki felszerelheti. A legmacerásabb a felemelés szokott lenni.
A vízbekötés a mai flexi csövekkel egyszerű, a villanynál már oda kell figyeni, de azt is meg lehet oldani házilagosan ( hacsak nem abszolúte laikus valaki )
Maga a bojler ára 50 -60 eft ( kisebb családnak fele ennyiért is van . )
természetesen a vegyes kazán telepítése nem elvetendő - ha van rá pénz !!
Tervezés 35 eft, gázmeo 20 eft, kémény szakvélemény 40 eft, de lehet kibéleltetik az meg egy 150 eft , aztán az átfolyós vízmelegítő üzembehelyezése 15 eft
és a szerelő se dolgozik ingyért, legyen 60 eft
Ez mindjárt olyan 320 eft és még holvan az átfolyós melegítő ?
Hogy pontosabb legyek, a kazáncseréhez is kell ugyan ez(terv, szívás :), egyedül ha azonos kazánt veszel-teszel, akkor nem kell terveztetni. Minden egyéb esetben igen. Ez viszont magával hozza a kémény problémáját, mert a régi szabál ma már nem jó, valszeg kell neked majd egy zárt átfolyós, turbós csővel. Inkább hagyd meg a villanybojlert......(ha éjszakain van)
Üdv! HÁT igen. A padlófűtés.Szerintem nagyon utána kell járni mielőtt az ember megcsináltassa. Egyszerre építkeztünk a szomszédokkall. Náluk a gépész mondta: Ó majd a visszatérőt megtekerjük padlófűtésnek és az majd milyen jó lesz. 85m2 re egy vagy két kőrből megoldották a fűtést. papucsban járnak mert hideg a padló. Mink másik gépészt kerestünk. 85m2-re 7 padlófűtéskört és négy radiátorkőrt rakott. 1100m3 gáz fogy évente( 30+5cm a fal). Érdekes,hogy a padlót nem érzem különösen melegnek,de ha rálépek mondjuk a konyhapultnál (ott nincs cső) akkor nagyon lehet érezni a külömbséget. A szobák viszont ahol csak radiátor van penészednek.( Szavo csodákra képes. tudom ajánlani) Gondoltam ezt megosztom veletek!
Azzal a kérdéssel fordulok hozzátok milyen lépésekt kell tennem annak érdekében ha le akarok cserélni egy gázkazánt átfolyós vízmelegítőre? Ez annak apropóján történne, hogy most vettem egy családi házat ahol jelenleg a fűtés gázkazánról, a melegvíz pedig villanybojlerről van megoldva. A fűtés vegyestüzelésű kazánról menne és csak a melegvízhez és a főzéshez kellene a gáz. A kérdés lényege az lenne, hogy kell-e új gáztervet készítetteni, kell-e újra engedélyeztetni? Még annyi lenne a változtatás, hogy a gáztűzhely csöve át lenne helyezve a fal egyik végéről a másikra.
Hány báron kell lennie a nyomásnak a kazánnál, padlófűtéses rendszernél, s nem kellene ennek az értéknek növekednie akkor amikor megy a fűtés? Ha kell akkor mennyire mehet fel?
Padlófűtéssel fűtünk, 21 fokra van állítva a termosztát a szobában, s a kellő hőmérsékletet mégse tudjuk elérni! A cirkóból kijövő víz 40-45fok között van. Mi lehet a baj, miért nincs 21 fok, s miért van a rendszer végén lévő helységekben 17 max. 18 fok? Miért párásodik s penészedik a kisszoba, annyira h már a mennyezetről csöpög a víz!
Sziasztok! Vailant geyser 275/9-es típusú vízmelegítőmbe kialudt a láng. Hogyan gyújtsam meg? Köszi előre is a választ. 3 gombos a kazán 2 tekerő és egy szikráztató gomb.
Bocsánat hogy csak így betoppanok, de egy kis segítség kellene a szakértő uraktól.
A bátyámnak van egy Demrad Solaris 24Kw-os kombi kazánja.
A probléma az hogy a szobatermosztát bekapcsol, a kazán elindul, de csak kis lánggal ég, úgy, mintha már felfűtötte volna a helyiséget - gondolom lemodulál.
Így szinte be sem tudja fűteni a helyiségeket, ill. nagyon sokára. A használati melegvizet tökéletesen előállítja, ott nincs ez a jelenség.
Valóban. Kevertem a 13-as imbuszos flexeléssel (nálam hatszög profilú szerszámmal kellett betekerni a radiátorszelepet, valószínűleg ezért a keveredés).
"a kivitelező felel a gázkészülék cseréjéért abban az esetben,........"
Csakhogy az nincs meghatározva ki a kivitekező.
A gáz szerelő , aki előkészíti a terepet ? Az üzembehelyező? Aki gyakorlatilag csak begyújtani hajlandó a készüléket.
meg felel fele, csak előtte sok sok papírt kér.
Én nem 36 kW-os szeretnék cserélni csak egy 10 kW -ost, de mindenki csak félmunkát akar végezni.
De körvonalózódik a móka : Mivel a C12 fégnél valamiért a gyártó a gázcsatlakozást 5 -6 cm -rel kijebb hozta, így nem cstlakoztatható.
De a gázcsövet le lehet vágni ( csak a hegesztésnél kell a gázórát levenni ).
tehát : gázcsap elzár , kiszellőztet, majd 2 db. bilins oldása után flex - szel a gázcsőből egy kb. 15 cm -es szakasz, rá menet, majd gömbcsap és flexi csővel csatlakoztatni az új készülékhez. Ennyi a szakmunka - természetesen a csatlakozás gáztömör.
Ezuután jön az üzembehelyező - kérdés ő milyen papírokat kér ?
Egyébként lapradiátornál kb. 13-as imbusznak megfelelő a nyílás. Ez persze nem járatos mréet, de 14-est ha kicsit megflexeled, tökéletesen működik :-).
Ok, így már értem :) Az egyik szerelő amikor előkészítette a radiátorokat, akkor betekerte a légtelenítőt és a dugót, majd a két Cafnit. És ez is zöld pasztás, megnéztem :)
Hát nemtudom, nekem októberben volt a gázmeo, akkor még nyoma sem volt ennek. Én májusban kezdtem a fég nyilt kazán cserét, és október 10.-én lett meg az új gázórám...
Én átmostam a rendszert, gyakorlatilag nálam az acélcsöveken kívül minden új, az összes radiátor, és a kazán is. Ezen kívül feltettek egy Fernox mágneses leválasztót is.
Lehetséges, hogy 2011 ősszel már egyszerűsített formában, napok alatt tető alá lehet hozni egy kazáncserét, az eddigi 2-3 hónap helyett, feledésbe taszítva ezzel a fekete szereléseket. A júniusi Gázkonferencián a FŐGÁZ Zrt. illetékese egy egyszerűsített eljárásra tett javaslatot.
Ennek megfelelően 36 kW teljesítményig a kivitelező felel a gázkészülék cseréjéért abban az esetben, ha az új készülék osztályba sorolása vagy azonos, vagy magasabb kategóriájú (tehát modernebbet, biztonságosabbat lehet, nem úgy mint a most hatályos GMBSZ szerint), mint a régi.
Ezeken túl nem csatlakozhat gyűjtőkéménybe, és természetesen a kivitelezést végző szakembereknek ebben az esetben is rendelkezniük kell mestervizsgával, műszaki biztonsági felülvizsgálói jogosultsággal, regisztrációval és felelőségbiztosítással.
Radiant RMAxxE, ha kéményes, RMASxxE, ha parapetes (xx a teljesítmény-érték kW-ban)
Részlet a leírásból (letölthető a netről):
"Előfordulhat, hogy a gázvezetékben lévő levegő miatt meg kell ismételni a gyújtást. Ebben az esetben először nyomja meg a blokkolást oldó, pirosan világító gombot (2), majd ismételje meg a gyújtást."
Nálam most cseréltek 11 radiátort új Vogelre. Akkor "elavult" a szerelésem, ha a szaki kóccl csinálta ? A csövek vascsövek, falon kívűl, a szelepek új Herz szelepek + torlók.
Nemrég költöztünk új lakásba és itt egy 12-13 éves Radiant kombi kazán van. Az utóbbi időben azt játssza a kazán, hogy hol 3 naponta, hol hetente egyszer kigyullad rajta egy piros gomb és onnantól nem fűt és melegvizet sem csinál. A szivattyú jár benne, de nem melegíti a vizet. Ha megnyomom ezt a gombot akkor rögtön begyújt és a következő 3-7 napban szépen végzi a dolgát.
Mi a fene lehet ez gomb és mitől gyullag ki a lámpája?
Leírásom sajna nincs a kazánhoz, még a pontos típust sem tudom, nincs ráírva, annyit tudok, hogy Radiant. Mellékelek egy képet azon látszik a gomb, ami épp világít. A gomb mellett nincs semmi piktogram csak egy nyíl mutat a gomb körül balról jobbra.
Október elején volt kint gázszerelő, akkor kitisztította, átnézte a kazánt, de kezd idegesíteni a dolog.
Na, ha már ilyen jó kis témát dobtam fel, akkor tovább megyek.
Múlt hónapban cseréltem le a radiátoraimat, illetve szakik cserélték. Nem figyeltem mivel tömítettek, de valami kóc szerű cucc, de mégsem az, mert mintha valami nejlon lenne, vagy én nem is tudom. Egyes kötéseknél kilógott ez a cucc és azt szépen öngyújtóval leégettem egész picire, így már festhető volt ott is a cső.
Acél csöves a rendszerem és lapradiátort tettek fel fél colos szelepekkel.
Aki akar nyugodtan ítéljen el: falfestékkel kentem le a csöveket. Nekem így jobban tetszik, mint a kék falon virító fehér vascsövek, mert ugyanazzal festettem a csövet amivel a falat. Így nem is nagyon lehet észrevenni, hogy van ott cső.
Nem ez a lényeg:
Ahol ez a valamilyen kócos megoldás van, ott olyan, mintha a diszperzit nem száradt volna meg. Tehát mondjuk a szelep legszélénél van egy közel egy cm-es sáv ahol sötétebb a festés, mintha nedves lenne, vagy zsíros. De ugyanakkor teljesen száraz és stabil, nem lehet levakarni sem.
Nos, mi lehet ez? Valami ki oldódott a kócból, ami ott maradt a festék alatt, vagy keveredett a festékkel. Valami szilikon féle lehet?
Hangsúlyozom: nem biztos, hogy kóc jellegű anyagot használtak, annyit tudok, hogy a szelepeknél kilógott valami madzag szerű izé, ami nem volt száraz, nem a sima kenderkóc az biztos. Lehet, hogy pont a loctite volt, nem tudom.
Tegnap raktak fel egy A+ kategóriájú irodaházban acéllemez radiátort kóccal. Tökéletesen tömít, maximum picit ronda. Mondjuk én is a Loctite zsinór mellett vagyok hobby célra (is) az a legjobb, a szallag semmirevaló nem tudom használja-e bárki.
Milyen csőmenet tömítő anyagot javasoltok háztáji felhasználásra. Jelenleg az egyik radiátorszelepem csepeg, vagyis épphogy ott van egy vízcsepp állandóan. A teflonszalagot régebben használtam itthon de csak hidegvízre. Valami unzverzális kellene és nem tul drága, mert egy évben 2-3 alkalommal szerelgetek itthon vizes cuccokat, mondjuk csapot cserélek valahol és ezzel be is fejeződött az egész felhasználás.
Thermo öv 25 kazánom a fűtési szezon kezdete óta zúg, és rezonál, de úgy mintha egy nagy teherautó állna az ablak alatt és pörgetné a motorját. Múlt évben rakattam keringető szivattyút a (nyitott) rendszerbe, először arra gondoltam az adja a hangot, de ha kihúzom akkor is tovább búg, egészen addig míg a viz hőfoka fel nem megy 60 fokra, akkor elhallgat.
Szezonkezdet előtt töltöttem a rendszert. Lehet, hogy levegő került a kazánba és nem tud kijönni? Más elképzelésem nemigen van, mivel mozgó alkatrész meg nincs benne ami ezt a hangot adhatja.
A légtelenitőn nem akart jönn,a hollandi lazitásos módszereknél valszeg kijött mert a viz spriccelés elött kicsit sziszeget,na meg azóta még nem glugyogott:-)
Egyébként valszeg azért sem jön ki a légtelenitön mert inkább a hollandi felé emelkedik.
Még egy "pattogós" kérdésem lenne - gázkonvektor, már némileg korszerűbb fajta (ez is valami FÉG, kb 10 éves lehet), akkor pattog nagyon, amikor ki- vagy bekapcsol, vagyis hirtelen hűl vagy melegszik.
Ez valami hibának a jele vagy normális?
A kb 25 éves Fég-Onyx ilyet gondot nem ismer...csak simán baromi nehéz begyújtani :)
A szelepet zárd el felül, lazítsd meg a hollandit mellette, alsó csap legyen teljesen nyitva, bekapcsolt fűtésnél. Így a víz alul beáramlik felül kinyomja talán a levegőt, feltéve ha a hollandi felé emelkedik a radiátor.
Köszönöm mindekinek a választ kazán-karbantartással kapcsolatos kérdésemre!
Nagyon megnyugtattatok,mert azt még nem is írtam,hogy a parapetes cirkó kiemelt zöldövezetben üzemel,erdő közelében,tehát nagyon tiszta a levegő,és pormentes.Amúgy nem is a tesómék miatt aggódtam-elvégre felnőtt emberek,azt csinálnak amit akarnak-de van 3 kisgyerek!
Bennem az maradt meg,hogy mikor én egyszer két évig kihagytam a karbantartást,télen,a leghgidegebb időben leállt a fűtés. Mivel Oceán típusú volt,csak egy szervíz jöhetett ki,és egy hetet kellett várni. Mivel városi részben laktunk,irtó sok kosz,por jött ki a kazánból,a szerelő szerint szerencsénk volt,hogy nem fulladtunk meg.Nyílt égésű,kéményes kombicirkó volt,a 90-es években nem is tudom,volt-e zárt. Utána minden évben elvégeztettem a karbantartást,és tökéletesen működött.
Sokan szidják az Oceánt,mi is csak az olcsósága miatt vettük (mert akkor vezették be a márkát),de bevált. Mások Sonier Duvalt vettek,és 8 év múlva ki kellett dobni,mert 150 000 Ft-os alkatrész kellett volna bele,és mi van,ha megint elromlik,és hasonló drága a javítás?
A kérdésem az lenne hogy ezt a rendszert milyen termosztáttal lenne takarékosabb üzemeltetni, egy kis hisztorézisű normál termoval, mondjuk computherm q7 ami ritkábban de hosszabb ideig járatja a cirkót vagy egy pi integrálló pl. cm 707 ami sűrűbben de kevés időre indít, mert ez ugye minimum 20 percenként ráfűtőget.
Tisztelt Urak, majdhogynem végigolvastam a topicot, de nem kaptam választ egy felmerülő kérdésre.
Adott egy kb 100 nm régiépitésű egyszintes családi ház, rosszul szigetelő régi ablakok és ajtók.
A fűtés lapradiátoros westen 20p kombicirkó, vagyis gyorsreagállású rendszer.
A cirkó fűtővize 65 fokra van állítva kb, ugy működik hogy mikor elkezd fűteni kis lánggal indít kb 5 mp-ig, utána nagy lángra kapcsol és ezen fűt egészen addig még meg nem közelíti a beállított, itt 65 fokot ekkor visszaveszi a lángot és tartja a 65 fokot, kis lánggal ég míg a termosztát le nem állítja.
A kérdésem az lenne hogy ezt a rendszert milyen termosztáttal lenne takarékosabb üzemeltetni, egy kis hisztorézisű normál termoval, mondjuk computherm q7 ami ritkábban de hosszabb ideig járatja a cirkót vagy egy pi integrálló pl. cm 707 ami sűrűbben de kevés időre indít, mert ez ugye minimum 20 percenként ráfűtőget.
Az egyik lakásban szivárgott, de az óra előtti közös vezeték volt lyukas. Ezért kellett elzárniuk az egész társasház főcsapját. Ez még nem lett volna baj, mert egy nap alatt gyorsan megjavítják és kész. De a főgáz azt mondta, hogy csak akkor adják vissza a gázt, ha az egész társasház vezetékrendszerét felújítják. Ami viszont 3 hét a hideg időben.
Szivatós cég ez a főgáz, el fogom kerülni őket nagy ívben, alternatív dolgokat fogom előnyben részesíteni.
Eddig évente volt, a gari miatt, de szinte enni lehetett volna a belsejéből, semmi por nem volt benne. A szerelő is mondta, hogy felesleges évente (azért kipucolta, nem csak sumákolt), meg ezen nem is áramlik folyamatosan a (poros) levegő, mint a kéményesen. Kb. 1000m3 gázt égetett el az egy év alatt, ahogy halaloszto írta, ha 5000 lett volna, akkor lehet, hogy negyedévente is lehetett volna takarítani...
Én úgy vettem észre a saját turbósomon, hogy évente teljesen felesleges kipucoltatni. Most, hogy már lejár a garancia, inkább átállok a kétévente karbantartásra. Azt majd meglátom, lehet, hogy elég 3 évente...
Anno amikor megvettem vagy 4 évig állandóan hívott a márkaszervíz, hogy menjek hozzájuk. Soha nem mentem feléjük, drágák.
Az egy évet kibekkeltem - addig volt garancia, aztán magam, amit tudtam, a többit meg ismerős szerelővel mindig megbeszélés szerint.
Tény 3, 6, 8 , 10 és 12 években eleve kellett menni a műszaki felülvizsgálatra, olyankor ami kellett azt megcsinálták.
Így van ez a kazánnál is. Vannak rendszeres karbantartást igénylő dolgai és vannak olyanok amiket akkor kell elvégezni amikor kaput.
Vajon a Saunier Duval Semia 24 E kazánnál mik a karbantartási műveletek ??
Az hires kéményes szaktanácsadó olyan épületes dologgal jött, hogy a szivott levegő ágba beköltözhetnek a darazsak. Na erre mondám - nem probléma, majd elhajton őket, mivel nem félek a darazsaktól.
"Mivel nincs kéménye,nem tudom,lehet -e szénmonoxid-visszaáramlás,vagy csak többet fogyast,és az élettartama lerövidül?"
Attól még lehet visszaáramlás.
Most hogy konkrétan ismerném ezt a kazánt, ha nincs kéménye, akkor valószinű parapetes.
Úgy általában nem árt akarbantartás, pl. a Fég nyilt égésterű kazánoknál a hőcserélőt ajánlatos tisztogatni, ha nem is évente, de 2 évente biztos.
Elkoszolódik. És ha már ott van a szerelő a lángot is beállíthatja. Ionizációs kazánnál gondolom az elektródákat illik tísztítani.
Másról nem tudok.
Ja és illik megmondani, hogy akkor mit is kell csinálni a karbantartás címszó alatt !!
Magát a rendszert ( gázvezeték, kazán kémény ), mivel veszélyes üzem, illik is merni és az arra hivatottak pl. akéményseprők ( akik nagy ellenőrők )nem ártana ha a látogatásuk alkalmával nem csak főlényeskednének, hanem a lakosságot is reálisan tájékoztatnák és nem holmi kéményajtó papírjain lovagolnának.
Amúgy 5 évente az egészrendszert át kell vizsgáltatni - ezt törvény írja elő. Az más tészta, hogy itt sincs tisztázva, hogy mi tartozik ebbe. bele.
Viszont ha valami elromlik, azt akkor kell megcsináltatni, különben nincs fűtés !!
ha ugy vesszuk, eddig megsporoltak 6x10000 forintot. ha elromlik a kazan a telen, es 50-ert csinaljak meg nekik, mondhatnak hogy meg pluszban vannak. de ehelyett azt fogjak mondani, hogy vazze de draga a javitas csesszemeg.
es persze ha rendszeresen van karbantartva, akkor is elromolhat...
Azt szeretném kérdezni,hogy mi történik akkor,ha valaki nem végezteti el a kazánja évi karbantartását.
Tesóméknak 7 éve van egy turbó-parapetes Vaillant kombicirkójuk, ionizációs lángőrzéssel. Nem hajlandóak tudomásul venni,hogy a kazánt karban kell tertani,az érv az,hogy ők szegények!!!
Amikor már 3 éves volt a kazán,addig erőszakoskodtam,míg szerelőt hívtak,de azóta nem tudok hatni rájuk.(Tehát 4 éve nem végezték el az éves karbantartást,de nem is romlott el.)
Mivel nincs kéménye,nem tudom,lehet -e szénmonoxid-visszaáramlás,vagy csak többet fogyast,és az élettartama lerövidül?
Ha már a villanybojlerről van szó, hadd kérdezzek egy remélhetőleg egyszerűt :) Egy kb 10 éves példány nálunk időként egy nagyon pattan fémesen. Ez valami komolyabb hibának lehet az előjele, esetleg csak sok a vízkő rajta és tiszításra vágyik?
Ez is nagyon jó megoldás lehet. Továbbá ha nem kap levegőt ( nem nyilik ki csap sehol) akkor a vákum szerintem benntartja a vizet, nem tud lefolyni, vagy csak nagyon lassan. Hangsúlyozottan ugye csak alsó bekötésű villanyboylerről beszélünk.
Egyébbként egy ilyen utcai vízelzárásnak (csőtörésnek )mennyi lehet az esélye?
Nos, ez természetesen előfordulhat, bár még ilyen nem történt a praxisomban. De hát valamit valamiért. Továbbá mindíg van egy első alkalom. Viszont nem villanyboylerről beszéltünk, ott valóban fent áll ez a lehetőség.Bár baromi régen nem foglalkoztam villanyboylerrel.
Az indirekt tárolónál meg nincs ilyen probléma.
Egyébbként jó móka a bejövő hidegvízre felszerelt szűrő-nyomáscsökkentő egység a hidegvizes tágulási tartállyal is.Ajánlott típus a HONEYWELL FK06, kb 25k.( cserébe nagyon jól működik, viszont az olcsóbb, noname cucokkal sokszor volt probléma) meg a tartály. meg a bekötéséhez szükséges anyag. Alig kerül többe, mint egy gagyi 120 literes boyler. Viszont elismerem, hogy igazad van. Tehát a megoldás?
"Illetve annyi, hogy sima hidegvíz kizárásnál a tárolóból is visszaürült a melegvíz, de ez családi házban nem probléma, ha a tároló vagy boyler elé be van téve elzáró szerkezet, aminek illene bennelennie, mert ilyenkor kizárható."
És olyankor sem probléma, ha olyankor ürül vissza egy bojler - mondjuk csőtörés van az utcában- amikor nem vagy otthon ÉS nem tudod elzárni az elzárót.
Fűti a bojler a semmit ? Meddig ?Míg szétég a fűtőszál....
Egyébbként szeretném felhívni a hölgyek-urak figyelmét arra ,hogy miről beszélünk?Tágulási tartályról vagy indirekt tárolóról, mert nem mindegy. Már csak a csonkok számától függően sem (1 vagy5-9).Meg a funkciójúk is más. Meg a méretük. Meg az elhelyezésük.Meg a bekötésük.
A HMV tágtartályokat a bejövő hidegvíz oldalra szokjuk tenni. Ennél egyszerűbb megoldás is van. Minden biztonsági szelep úgy műxik, hogy van benne egy visszacsapó szelep, amely elzár. Melegítéskor ugye a víz térfogata változik, ill. változna, ha tudna, de a visszacsapó miatt nem tud.Ergó megnő a belső nyomás, tehát a biztonsági szelep elengedi (csöpög vagy folyik). No most, ha az a visszacsapó ki van hekkelve, akkor nem csöpög, nem folyik. A víz ugyanúgy felmelegszik, a biztonsági szelep ugyanúgy elengedi a túlnyomást, csak nincs túlnyomás.Annyi történik, hogy a víz visszatágul a hidegvíz(bejövő) felé. Mielőtt lehülyéznétek, gondoljátok végig a folyamatot.Az elmúlt kb. 15 évben minden ilyen biztonságival ezt csináltam, és soha nem volt velük probléma.Illetve annyi, hogy sima hidegvíz kizárásnál a tárolóból is visszaürült a melegvíz, de ez családi házban nem probléma, ha a tároló vagy boyler elé be van téve elzáró szerkezet, aminek illene bennelennie, mert ilyenkor kizárható. Egyébbként a visszatágulás nem jár nagy vízmennyiséggel, és az is csak akkor, ha éppen melegszik a cucc, normál üzem közben kb. 200 literig észrevehetetlen a felhasználói visszajelzések szerint( azaz még senki sem panaszkodott emiatt).
Tegnap elkezdett folyni a konyhai csaptelepünk (6 éves). A kerámiabetét ereszt valahol. A csaptelep egy alap Kludi csaptelep, a 35mm-es Kludi kerámibatét kb 6000 forint. Interneten láttam, hogy vannak sokkal olcsóbb darabok is (kb 1000/db), amik ránézésre teljesen hasonlóak a Kludihoz. Érdemes ezekkel próbálkozni, vagy ezekbe mindenképpek a Kludit kell vennem? Esetleg a tömítések cseréje szokott segíteni ezen?
A laikus emberkenek szeretek segiteni akár önzetlenül is mert igy jut elöre a világ.Amúgy én sem ".......reszelő" vagyok.Nem sértésnek szántam az elözöt.
Bárhova rakhatod a tartályt ha a megfelelö tartályt rakod a megelelö helyre. A HMV tartálynak ugye két csöve van az egyik a bemenö a másik a kijövö. A bemenöhöz a biztonsági szelep és a boyler közé közsd be a csövét. A kimenöhöz pedig rögtön a tartály kijövö csöve után.Másmilyet árulnak a hideg víz oldalhoz és mást a meleghez.Viszont mind a kettönek 5bár nyomáson kell lenni a bene lévö labdának.
Most csak akkor halkul el ha teljesen nyitva a csap. köszönöm a tanácsot, ez a megoldás tetszik. Legalább a kazánnál is mególdódik ez a tulnyomásos(kicsi) probléma. A bejövő ill elmenő csövek közt szűrők vannak és nem látom át,hogy hová lehetne beiktatni de ez már legyen a szerelő gondja. Esetleg a vízóraaknába van rá mód?
Vizre használatos nyomáscsökentöt épits be a lakásba jövö csörenszerbe.De elötte nézd meg a nyomást hogy mekkora.Söt most nézd meg hogy surog e,mert ilyenkor este nagy a viz elvétel a rendszerböl és ha most nem surog vagy kevésbé halod akkor ez a meg oldás.Ne feled éjszaka felmehet a nyomás akár 4,5-5 bára is.
Falun lakunk, Kecskemétről jön a víz. Anyomás elég nagy. mosókagylóknál a schell szelepeken zártam el valamennyit és az csak nyitáskor hangos de úgy sem tökéletes. A fűrdőkádnáll ill zuhanyzónál ezt nem lehet megcsinálni. Konkrétan a csap tövéből lehet hallani a zajt. az a baj,hogy a minőségi csapok nagyon drágák és ha nem tudom biztosan, nem merem kicserélni(az a fránya válság). A Kínai capokkal eddig más probléma nem volt pedig használjuk elég sokat.
A termo szelepek a radiátorba vannak és alsobekötésüek a radiátorok,vagy also és felsöek?Mert ha beépitet belsö szelepes a szelepet szét szedve lehet szükiteni belülröl és megszünik a surogás.
Nálam is szivárgott a régi jó 'békebeli' ,még városi gázra épített vezeték rendszer.
Igaz se a művek, se más nem jött rá. Én gondoltam egyet - elzártam minden fogyasztót , majd mértem a fogyasztást. Bizony kb. 20 liter / nap jött ki.
No akkor tanulmányoztam az alsó és felső robbanási határértéket és megállapítottam, hogy kb. 200 nap kell légmentesen lezárt lakáshoz, hogy ez az érték kialakuljon. Ami persze nem igaz - mármint természetes légcsere mindig van.
Ennek ellenére kidobtam az egész gázrendszert, most lesz az új rézcsövesnek az átvétele.
Egyébként csak úgy brahiból felhivtam egy pár szivárgás bevizsgálót. Mind ajánlkozott volna - kb. 25 eft -ért, de mikor megkérdezetem javítható, mondák nem. Kb. olyan a szitú, mint amikor a végstádiumban lévő rákbetegnek CT ajánlanak.
Amúgy nem értem miért az egész háznak zárják el a szolgáltatást - nem elég a 'lúdas' fogyasztót kizárni ?
Anno zománcipari kemencéket is építettünk és ennek ellenére erre az égető fül kifejezésre nem jöttem rá ( "égető fület"), pedig mi fenén vinnék be a kemencébe a zománc olvasztásra váró árút ?
Hát a fülre akasztják és a konvejjor szépen beviszi, ráég a zománc, majd a kemence másik oldalán kijőn. Téglás, anno 1974, villanybojlerek tartályát így zománcozták. Régen volt !
És ez az "égető fül..." ezek szerint másra is használható.
Nem tudom mi a vastag, de az osztóról 28x1 csövel indulnak a padló és a mennyezet vezetékei.
Radiátorok sorba kötve? Azaz egycsöves fűtés? Én még olyat csak egyszer csináltam kivitelező koromban, megjegyzem nem is működött. :-) Hál istennek kifizették némi heves vita és hangos beszélgetés után, mivel a szerződés nem a fűtésre vonatkozott, hanem a rendszer tömörségére és légteleníthetőségére. Az teljesült. :-)
Ha hideg házat kell felfűteni az nem érdekel meddig tart. Volt házam amit két hétig kellett fűteni mire elérte a 20 fokot. Ha ez az idő egy két nap akkor biztos lehetsz, hogy minden jelentősen túl van méretezve. Azaz többet áldoztál rá a kelleténél.
mint írtam nem kondenzációs a kazán. akkor kb pont le is sz**nám. így viszont megy a "kilukad a hőcserélő" effekt. és most is szépen befűt a 45 fokos vízzel valóban, csak rohadtul el kéne ezt kerülni. és pont az a gond, hogy hogyan akarsz a visszatérőre szabályozni, hiszen mire langyos víz jön vissza, már be is fűtötte a lakást. (még így 45 fokos vízzel is)
ezért kérdeztem valaki okosabbat mint én !!
várnám akkor továbbra is a tanácsokat, hogy hogy a bánatba kéne beállítattnom a kazánt !
Az nem semmi... Mondjuk a padlófűtés szép vastag csöveit, eleve az osztón mindjárt párhuzamosra kötve jól meg lehet küldeni, míg a radiátorok szép sorba vannak kötve az jó kis terhelés...
Nekem is sípolnak (még lesz néhány radiátor a rendszerbe kapcsolva, így nem foglalkoztam a jelenséggel túl sokat), de csak akkor, amikor épp zárna a termofej. Ha nyitom vagy zárom, mindkét esetben elhallgat.
Most a szivattyúd akkor is át akarja tolni a 100% vízet, ha nem kell csak a 10%. Ebből lehet zaj a szelepken. Az Alpha csak annyi vizet keringtet amennyire szükség van, és ha az igény változik akkor a keringtetett vízmennyiség ennek megfelelően változik.
Rendben van, hogy lesz egy új, energiatakarékos szivattyúm, de szerintetek ez megoldja-e a zaj-problémát? A rendszer a radiátoroknál és a kazánháznál lévő légtelenítőkön keresztül is légtelenítve. A radiátor termosztatikus szelepe kb 2-es fokozattól, felfelé tekerve egyenletes zajt hallat... A szivattyú hangját csak akkor hallani, ha odatapasztom a fülem a szivattyúhoz - akkor is csak minimálisan... Egyébként meg nem mondom h. a szivattyú éppen jár vagy áll..
Úgy értem nem a szivattyú zajos közvetlenül, hanem - mivel nagyobb a teljesítménye (vízhozam, nyomás) - így a szelepeknél fellépő nyomáskülönbség nagyobb lehet mint 0,2 bar - ekkor a radiátor szelep zajos lehet.
Hajolj oda a szivattyúhoz. ha zajos, akkor ott is zajos és hallod.
Ha nem a szivattyú okozza a zajt, akkor tök hiába cseréled ki.
Nem lehet, hogy csak légteleníteni kéne rendesen?
Én a szelepekre sokkal inkább gyanakodnék!
Lehet, hogy Alpha2 25-60-ast vennék inkább, ha már csere, mert az a helyettesítő, az is vissza tud szabályozni 5W-ra pont mint a 25-40-es, nem sokkal drágább, és lehet hogy szükség lenne rá amikor minden radiátornak menni kéne.
A 25-40 egy kis fing, a 25-60 sokkal nagyobbat tud tolni ugyanazzal a fogyasztással.
Ja és ha a rendszer teljesen oké, akkor a szivattyúk teljesen zajtalanok.
A 25-80-ast lehet hallani, de azt is csak ha figyelsz és amúgy tök csönd van. Ha már megy a kazán, akkor a láng zaja elnyomja.
Családi házunk radiátor-fűtési rendszerébe Grundfos UPS25-60 tip. keringtető szivattyú van beépítve, mely az I-es fokozaton üzemel. A rendszerben lévő radiátorok: 3db (hálószobákban), 2db törölköző szárító + 1db radiátor a garázsban. Zömmel csak a 3db szobai radiátort használjuk ill. néha az egyik törölköző szárító megy. A radiátorok és törölköző szárítók termosztatikus szeleppel ellátottak.
A gond az, hogy zajosak a radiátorok (légtelenítés után is). A szakember szerint valószínűleg nagy a keringtető szivattyú, melyet most kicserélnék. Véleményetek szerint a Grundfos Alpha2 25-40 jó választás? Vagy felesleges, és jó az UPS sorozat egy, a meglévőtől kisebb szivattyúja..?
Csak ilyen pici méretben tudom küldeni, ami kivehetetlen. Élő képeket még nem tudok küldeni.:(
