kezdésnek jó lenne, ha tennél fel egy képet, hogy "képbe" legyünk.....a bejövő cső csak 1/2 coll-os? - az min. 3/4-es szokott lenni....nekem is volt hasonló gondom az egyik fürdőszobában, nem lehetett elzárni, az is 40 éves volt, és tudtam venni hozzá cuccot, persze én is csak a ""betétet"" cseréltem benne.....
na valami ilyensmire számítottam....neked kell tudnod, hogy milyen a "műszaki" képességed, van- e szerszámod....stb. írom, hogy én mit csinálnék: radiátorszelepeket lezárnám, a csatlakozásokat széttekerném, irány az udvar, elő a gőzborotva és addig nyomatnám még el nem tűnik minden dzsuva- aztán vissza........na most neked kezdésnek ott a 4. emelet, ott ez nem megy...de ha leszereled, ha van kocsid, leviszed valami haverral, beteszed és elmész egy kocsimosóba és ott adsz neki a forró vizzel - aztán mindent visza a helyére......nincs nagy súlya attól nem kell félni, lehet az asszonnyal is el tudod vinni a liftig,autóig /??/....egyet érdemes lenne kipróbálni, addig fűtöget a másik, mert azért 120-130 ezres kiadást jobb lenne elkerülni /különössen ha feleslege, mert ez a szerkezet gyakorlatilag nem tud elromlani, max.kilyukad - de azt is be lehet "foltozni"....../írj egy tel.számot a mail-emre - felhívlak......./
Láttam már többször volt téma de csak 2077ben találtam választ.
Olyan kérdésem lenne, hogy hozávetőlegesen mennyibe kerülne egy házba gázt bekötni.
Szituáció: 1 telken 2 lakás van(mint társasházi lakás) az elsőbe be van kötve a gáz a másodikba nem. Nekem ide a másodikba kéne egy cső a kazánhoz(vegyestüzelésű kazán, bélelt kéménnyel.). Ha jól tudom terveztetni kell meg engedély meg szerelés. Mondjuk azt nem is tudom hogy alóra vagy új óra kell...Vki hozzávetőlegesen le tudná nekem írni, hogy megy ennek a menete és kb mennyibe kerülne.
Laca vagyok. Előre bocsájtanám, hogy autószerelő vagyok, úgyhogy a helyes kifejezéseket nem vágom.
Az volna a problémám, hogy a lakás fő elzárója, egy csempeszelep, ami teljesen szétrohadt.
Hő hatására sikerült kilazítani a betétet. A gond az, hogy ennek a menete sűrűbb, mint a 1/2"-os betétnek. Szerelvény boltban, már nem kapható ez a régi betét.
Szétbontani nem akarnám, mert a ház szanálás elött, és nem költenék rá. Továbbá a csövek sem úgy néznek ki, mintha nagyon örülnének egy ilyen beavatkozásnak.
Végül is csak jó lenne, ha működne, ez az elzáró.
Abban kérném a segítséget, hogy ha van valakinek, egy müködő ilyen méretü csempeszelep betétje, akár bontott is, kissebb összegért megvásárolnám.
Esetleg, ha van a teljes csempeszelep bontása nélküli más megoldás erre, kíváncsian hallgatom.
Kiporszívoztam a radiatort, de ugy veszem eszre, hogy a csoveken van egy majdnem 1 cm vastag ratapadt szar. Ezt nem tudom levakarni rola a bordak miatt nem ferek hozza. Hogy lehetne leszerelni az egesz cuccot szetszedni es eemenkent szepen lemosni? Erdemes szerelot hivni?
Ez kb olyan, mint a "vizes kötéssel már nem szerelünk".
Oszt a mai technológia pár éves, és azt hisszük tuti jó, a "vizes kötés" meg vagy 50 éve röhögve működik a "dédiék" házában.
Ugye a vizes kötés a kenderkócos menetes. ;-)
Ha visszaolvastál volna, akkor tudhatnád, a kollégának saját kecó van cirkóval. Ott meg nincs nagy nyomi. A hőfok tűrésre igazad van, biztos nem tesz neki jót a tartósan 80-90 fok (ha ennyi lenne az előremenő).
Persze én sem kötnék be radiátor ezzel, de nem állítom, hogy nem lehet.
nem sértettél meg, de ha a mosdó,kád csaptelepen birnia kell a 5o-6o fokos vizet, akkor legalább a duplájára van gyártva, ugyanugy a nyomásnál is a 4,5 bar- osnak a dupláját is ki kell bírnia.......te mivel kötsz be egy mosdót ? rézzel??
Szét nem durrant, de annó az első kecómban, panelben, éjjel arra ébredtem, hogy valaki vízzel locsol:) A "fürdőszoba" nyitot ajtaján át a "nappali-háló-dolgozó" funkciós szobáig spriccelt a víz a dömötör tartályt bekötő flexiből. Reggel a szomszéd is feljött...
hát mondjuk a réz rondább volt, és szerelni - hajtogatni se volt kellemes, ez könnyen szerelhető és nem utolsó szempont, hogy könnyen oldható kötés.... általában szekrény van előtte/fürdő, konyha.../ a WC-nél nekem se tetszik ha ezzel van kötve, de ha valaki igényes, az természetessen a falba szerelteti, oszt nincs látható cső....
meséld már el, hogy abban a panelban mivel vannak szerelve a mosdó, kád csptelepek, vagy a mosogató, vagy a WC vagy a ..........nem flexi csővel ????? bekötöm én rézzel is ha kell, 40 éve az első fürdőszobámat úgy csináltam, akkor még nem volt flexi cső...de most minden szerelvényhez ezt adják, gondolod azért, hogy "szétdurranjon" ????
kösz az aggódást - én "szereltem"...mint irtam ideiglenes, aztán meg előbb robban fel a cirkó, mert az max. 4 bar-t bir /ott majd kilő ha kell/ egyébként is 3 bar fölött már PIROSBAN lenne, és úgy van feltöltve hidegen kb.1bárra, hogy melegen 3 bár fölé nem megy....a flexi cső meg mint a kolléga irta is 4,5 bart bír.........
azert ha 30 percenkent megall szunetre a kazan, az teljesen ok. emiatt ne allj neki varialni.
raadasul a radiatoraid holeadasa nagyon fugg az eloremenotol. pont az lesz a lenyeg, hogy a kazan minimum teljesitmenyenek, es a radiatorok holeadasanak fuggvenyeben megtalald a legkisebb eloremeno hofokot, ahol meg nem tul gyakori a kapcsolgatas. mert ugye a kondenzacios kazannak annal jobb, minnel hidegebb vizzel futhet.
Sejtettem, hogy a kazán leadott teljesítménye nagyobb mint a radiátoroké.
Korábban, még táblázatból a 75 /65 fokos hőlépcsőre, ha jól emlékszem olyan 9 kW- ot olvastam - ennyi a radiátoraim össz. teljesítménye.
Az indulásnál egy szerelő ennek a felét javasolta - gondolta benyelem. Tény állandó üzemnél ennél az 54 m2 -es lakásnál az elegendő lett volna. 4.5 kW.
. Csakhogy nem mindig van állandó üzem, pl. egy lehülés utáni indulásnál kell a nagyobb teljesítmény. No az első szerelő pont ezért nem kapta meg a projektet. (meg kihagyta légtelenítőt és iszapleválasztót se tett volna be ) Vagy gondolta csalinak jó az ilyen megadás.
Viszont bánom, hogy még egy radiátort nem tetettem fel valahová.
Tehát a kérdés : le lehet - e venni a katalógusban megadott kb. 9 kW - ra ennek a kazánnak a teljesítményét ?
Sauniel Duval Semia f24.
Különösebben nem zavar, mert a fürdőszobában van - tehát nem halljuk a kapcsolgatását, de minek kapcsolgasson szegény, ha nem muszály.
De lehet még frissiben rendelek egy pót munkát - az 1 millánál ez a 15 - 25 eft már úgyis mindegy.
kezdésnek szerezz egy erős, husszúszőrű ecsetet+porszívó és takarítsd ki azt a sok port a regiszterbordák közül....az akár több fokot is le tud "szigetelni" a melegből.....aztán meglátod mennyivel lesz melegebb....ha nem elég utána ugyanigy ecsettel ki lehet mosni a maradék dzsuvát....persze legjobb lenne levenni aztán gőzborotvával lenyomatni, de mondjuk azt nem télen/bár most is lehet/....ha jól látom laminált padló van alatta, arra vigyázz ne legyen vizes, mert akkor annak annyi.....tegyél alá valami tálcát, vagy tepsit és csak óvatossan ilyen bordás csőregiszterrel váltottam ki egy ablak alatt a radiátort én is, mert ki lett cserélve üveg tolóajtóra...még nincs besülyesztve, csak "ideiglenesen" van beállítva, jobban fűt mint a radiátor - ez nem igen tud "elromlani"
Meg kell kocogtatni, hátha attól megjavul. Amúgy feltöltéskor (lassan) lehet hallani, hogy ha sziszeg ki rajta a levegő akkor jó, más tesztet nem tudok.
Át kell vinni az erkély ajtó alatt a fűtés csövet.
A falban fog menni a vezeték, az ajtónál le kellene bukni a padlózatba, majd a másik oldalon ismét fel.
Az ajtó mind két oldalán lesz egy radiátor. Az ajtó utáni radiátor egyben a vezeték vége is. Ebben az esetben ugye nem szükséges légtelenítő szepep, mert a radiátorokon keresztül lehet légteleníteni?
Ez akkor szokott lenni, ha nem jó a csőhálózat lejtése. (Vízzsák alakul ki a rossz ejtés következtésben, ahol is megszorul a levegő.) A hupniban megszorul a levegő. Meg az is kellhet hozzá, -mármint a lötykölődéshez- hogy valahol levegőt szívjon be amikor hülésben van. Szerencsésebb esetben elég a beszívás helyét újra hegyeszteni, -mondjuk ezt mindig ki kell javítani- de az sem kizárt, hogy a lejtést ki kell cserélni egyenes szakaszra.
Az az elképzelésem, hogy a padlóban lesz elvezetve a fűtéscső, az megdölt. Ugyanis már le van betonozva, én meg azt hittem, milyen könnyű lesz feltörni, hát nem. Baromi nagy munka.
Marad a falban való csővezetés. Kérdés, hogy lehet egy 20 méteren bevésni a falba a csövet? Nem gyengíti meg a falat. Bár, szerintem ha a 30-as falból bevések 4 cm-t, attól nem fog meggyengülni.
A másik kérdésem, hogy az emelkedésre a falba is figyelni kell, hogy ne legyen kontrás? Ha vizszintbe rakom az nagy gond lenne? Szerintem a gázkazán simán kitolja az esetleges levegőt.
nem tudom hova esik a 8kw vagy a 20 az biztos,hogy a közép 15kw:-)és valszeg a a tökig elcsavarás balra ill. jobra a min meg a max.
de az ora nézegetésével könnyen és rövid idö alatt meg tudod nézni milyen állásnál mekkora a teljesitmény.
viszont a ki be kapcsolgatás nem a teljesitmény miatt lehet hisz ha elérte a beállittt vizfokot akkor nem kikapcsol hanem lemodsulál és füt folyamatosan.
lehet a p max már kisebbre volt véve mint a p min.
Családi házunkra két éve új tetőtér lett húzva, amit most szeretnénk beépíteni.
A radiátor méretezzéssel kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni.
A tetőtér tető síkja, és teteje 20 cm üveggyapottal van szigetelve, az oldalfal, és a tűzfal meg 10 cm dryvit-al.
A földszinten ahogyan számolgattam kb 65W/m3-el lettek méretezve a radiátorok, igaz az még a szigetelés előtt lett készítve.
Fent hány W-al számoljak?
Valamint az mennyire jelent gondot, hogy a kazántól számítva egy 20 méteres gerinc végén is lesz egy radiátor. Annak a hatásfoka mennyivel lesz kevesebb?
A tekergetés semmennyire nem változtatja meg, ebben igazad van.
Viszont, ha a tényleges hőigény és a maximális fűtési teljesítmény közelebb kerül egymáshoz az járhat engergia megtakarítással.
Pontosan ez történt amit javasolsz, (sajnos csak részben) hőszigeteltem, a hőigény csökkent, amelyet szeretnék a kazánnal is követni a lehetőségekhez képest.
De azért szólj ha rosszul gondolom, nem vagyok engergetikus szóval akár lehet hogy hülyeség amit gondolok.
Akkor először a radiátorszelepeidet kellene megnézetned fűtésszerelővel(nyitva vannak-e teljesen),ha ez rendben,akkor a pincei strangelzárót megnézni,hogy nyitva va-e rendesen.
Ne verd magad nagy költségbe a fűtőtest cserével,ha van más megoldás is.
Hát most már elállítottam, így nem érdekes hogy mi volt a korábbi beállítás, de köszi az ötletet, meg fogom nézni.
Jól gondolom, hogy az optimális beállítás az lenne, hogy a p min a lehető legkevesebb legyen, a p max pedig a ház energiaigényétől függően a legalacsonyabb?
p min-nél ez a nulla állást jelenti? vagy valahogy meg kell találni a 8kw-ott a skálán?
Miért lehet az a jelenség, amit tapasztaltam, hogy pár másodpercenként zöldre váltott a led aztán 1 mp múlva rögtön sárgára és ez így ismétlődött? Nekem úgy tűnt hogy nem is fűt. Sokáig nem hagytam így, nem akartam hogy károsodjon a készülék ezért tekertem vissza a p max-ot a sklála végére.
Most a pmin negyeden van a p max pedig maximumon. Annyit már elértem hogy amikor a termosztát bekapcsolja a fűtést, akkor nem kapcsolgat, folyamatosan fűt. Ez volt az elérendő cél egyik fele.
A másik, hogy ha lehetőség van rá, csökkenjen a gázfogyasztás. Ehhez gondolom szükség lenne még a pmax csökkentésére is.
"a fo cskvek amik bejonnek a lakasba teljesen jo melegek.azan bemennek a radiatorba es ott elveszik a meleg."
Hat nem ez a radiator lenyege? bemegy a melegviz, es ott bent a radiatorban hidegvizze alakul. de a meleg nem veszik el, hanem atadodik a szoba levegojenek. igy mukodik a radiator, ez a celja es feladata.
langyosak, az egyiknek pl. az egyik fele hideg a masik fele langyos. a fo cskvek amik bejonnek a lakasba teljesen jo melegek.azan bemennek a radiatorba es ott elveszik a meleg. nem tudoma tobbi lakasban milyen van de amikor itt volt a fotavos ember azt mondta hogy az elson arra panaszkodtak h tul meleg van. nem tudom hogy kell kitisztitani.holnap teszek fel rola kepet
15/radiator az teljesen kulturalt ar erte. annyit szivesen fizetnek erte.
azért lenne egy-két kérdésem : jó, lehet, hogy öreg meg ronda már az a radiátor/ok/, de mi a baja ?? miért kell lecserélni ? vizköves vagy a rendszerben van valami gond? a szomszédban is hideg van ? ott milyen radiátorok vannak ?.....jó lenne feltérképezni egy kicsit, nem rögtön cserélni...lehet, hogy csak le kéne szerelni, oszt kitisztitani a belsejét valahogy - ki tudja mi dzsuva van benne ??
igy van,jol erteted a problemam :) lehet,hogy rosszul irtam le es nem volt vilagos.
nincs szet csuszva semmi sem csak ugye a belso cso langyi mig a kulsoben befele aramlo levego meg hideg es ha jol tevedek ebbol is lesz kondenz viz csak itt pont nem kene.
igen a kozepso csoben keletkezo kondenzvizet megoldja,de nekem keletkezik a szelso csoben is (allitolag azert mert tul rovid az egesz rendszer).
es ha megnezed a kepet akor ott latszik,hogy ahol osszekapaszkodik a ket cso a derekszogben van egy 1cm szeles pici res es ott kijut a szelso csoben keletkezet kondenz viz.
kerdes,hogy ott kell vagy szabad kondenz viznek lennie?
nekem teljesen mind1 milyen. szeretnem ha nem 18fok lenne es nem szeretnem senkinek a csaladjat eltartani fel evig 2db radiator lecserelesenek az arabol
az eleg jopofa lenne 93600ft csak a radiator es akkor ebbe nincs benne 20e ft rendszer leengedese a szereles a kiszallas az oradij es a tobbi kis szarsag ara. abszolut fogalmamsincs a radiatorokrol de ez az osszeg nevetseges es csakfelbasz agyilag hogy nyavajognak hogy nincs munka meg valsag ha meg vki fizetne azon mar az elso telefonalas alkalmaval be akarja hozni az egesz eves veszteseget.
írd be a gugliba : colidor radiátor ott mindent megtalálsz /3600Ft egy tag....stb./ hogy miért csak ez jó, azt majd egy hozzáértő elmagyarázza, én nem értem............
Azt hogy tudnam kideriteni, hogymilyen tipusu radiatort tudnek venni a lakasba a regiek helyett?
felhivtamegyfutesszerelot, aki szerint ide csak es kizarolag Colidor 600as jo... csak ez semmi mas es csak ezt vegyem ... itt elkoszontem tole.
A jelnelegi 1000 eves futotestek 106cm hosszu es 77 cm magasak.
Szeretnem lecsereltetni, de a felhivott "szakember" amiket kb fel percig sorolt alaphangon 120-130 ezer Ft. Ennyiert nem fogok 2db radiatort lecserelni, akkor inkabb fazok.
Igen, elképzelhető. Ezért is gondoltam hogy a minimálist minimumra veszem, ami azt hiszem sikerült is, és mintha kevesebbet is kapcsolgatna bár lehet hogy csak beképzelem :)
Saunier Duval Semia f23e beállításával kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
A cél az lenne, hogy a kapcsolgatást elkerülendő csökkentsem a maximális teljesítményét hogy egyenletesebb legyen a fűtés és kevesebb gáz fogyjon.
A leírás alapján a burkolat alatt van két mikrokapcsoló (P1,P2) amellyel a minimális és maximális teljesítmény állítható be oly módon, hogy egyes állásba állítva a mikrokapcsolót egy potméterrel beállítható a kívánt érték, amely véglegesíthető a mikorkapcsoló visszakattintásával.
Mivel nem tudom hogy hogy van beállítva a kazán a következőt gondoltam:
P1-et minimumra állítom a P2-t pedig közép állásba abból a megfontolásból, hogy a minimális értéknél az a legjobb ha minél kisebb, a maximálisat pedig megpróbálom fél teljesítményre, aztán majd továbbb finomítom (csökkentem) ha van rá lehetőség.
A próbálkozás eredménye az lett, hogy a kazán pár másodpercenként ki- majd rögtön be- kapcsolt, tehát valami nem stimmelt. Megpróbáltam növelni mindkét értéket negyed fordulattal (p1 negyeden, p2 háromnegyeden), de a ki-be kapcsolgatás megmaradt.
Amikor a P2-t felvettem maximumra, akkor elmaradt a gyors kapcsolgatás a kazán fűt rendesen.
Aki már találkozott ezzel a készülékkel, kérem segítsen, hogy mi a helyes módja a beállításnak.
Én asszem értem mie gondol, a koncentrikus szakasz levegőcsövében folyik neki vissza víz, és ez valóban a kazán belső terébe érkezik, nem pedik a hőcserélőbe.
Vaillantnál olyan a vízszintes koncentrikus kivezető, hogy a füstgázcső a levegőcsőben asszimetrikusan, 3%-os eséssel van rögzítve, így magát a koncentrikus csövet nem szabad befelé ejteni, mert ebben az esetben az esővíz visszafolyhatna a kazánba. Mindjárt próbálok képet keresni róla.
Eben a készülékben keleni egy kondenzviz elvezetönek ami a szakinak bekelet volna kötni a csatorna rendszerbe. Ha ezt nem tette meg akor jólenne ha kifele bukna a csö,mert a folyamatos kondezviz kárositani fogja a kazánodat.Vagy épites be egy elvezetöt.
en is ugy gondolnam,hogy a kazan fele kell dolnie es a kondenzviz elvezeto majd elvezeti a keletkezo kondenvizet,de most mivel nincs a ez a gyujto es most ahol besziva a levegot is keletkezik paralecsapodas es az viszont talal magana utat a kepen latszik is es az nincs bekotve a kondenzviz elvezetesbe.
de most olvasgatok es nem lehet,hogy be kene epiteni a fustgaz rendszerbe egy koncentrikus kondenzviz gyujtot??? vissza nem kene,hogy menjen mert ugye ilyenkor a friss levegonel is visszamegy ami ott van es oda nem kene vagy rosszul gondolom?
szerelo bacsi azt mondta,hogy tul rovid a cso ezert lecsapodik a para a csobe es csak az folyik ki.
Fatereknal GB112-24kw van igaz ott teton keresztul megy a fustgaz es falon kivulrol kapja a friss levegot,de naluk barmifele kondenzviz van az a kondenzviz elvezetobr tavozik.
az enyémen van egy kis müanyag "csavar", azt szoktam két-három havonta ki-be tekergetni, hogy ne "rohadjon" be - akkor magától légtelenit - néha kinyom egy kis vizet is, azt fektörlöm - kb. 1/2 dl-t.......
Segítséget kérek automata légtelenítővel kapcsolatban. Felirata: HTM 10 bár, 110C fok. Lehet-e ellenőrizni, hogy működik-e? Majdnem vadi új, mégis a legközelebbi radiátor kb. 2 hetenként végigkuruttyolja az éjszakát, épp a hálószobában. A radiátort ilyenkor légtelenítem. Nem tudom mitől kaphat levegőt és miért nem távozik az automata légtelenítőn?
Kutatmányok szerint az ilyen napközben nem fűtök-ös spórolás elérheti az 5%-ot. Ellenben egy kupac kellemetlenséget hoz. Költsd másra (hőszigetelés, ablakok) a pénzt.
En csak olyat hallottam, hogy a homerseklet egy fokkal valo csokkentese 5%-nyi fogyasztascsokkenest eredmenyez.
Azt viszont tudom, hogy az en szobamban reggel fel 7-tol (kb. ekkor kezdi felfuteni a lakas tobbi reszet a futest vezerlo termosztat, en meg kb. ekkor lepek ki az ajton) este 7-ig teljesen felesleges 22 fokot csinalni. Meg hat egy 6-10 ezer forintos elektromos radiatortermosztattal olyan sokat nem veszthetek, csak ha teljesen ertelmetlen a dolog, tehat mondjuk delutan 3-tol hiaba van tokig kinyitva, akkor sem lesz estere meleg, akkor inkabb nem veszek :) Azt gondoltam, csak van mar valaki a topikban, akinek van ilyenje es tapasztalatokrol tud beszamolni.
(ablakot iden csereltunk amugy, arra halistennek mar nem kell kolteni)
" azért macerás a víz lehülése, mert nagyon rosszul van megépítve a ház, a kazán a legtávolabbi ponton van és fütetlen pincerészeken, szigeteletlen csöveken jut el a házba a meleg és ha kb. 1/2 óráig ne "
Azokat a csöveket le kell szigetelni - majdnem fillérekből megoldható.
Különben a semmit fűtöd.
A melegcsőszigetelés egy egyszerű dolog. Vásárlosz un. csőhélyakat és ráteszed a csövekre.
Vagy vásárolsz ásvány gyapot hurkát - kötelet zsinórt (most nem ugrik be a szakkifejezés ) Tehát ásványgyapot, ami olyan harisnyafélébe van tömve, az rátekered a csövekre és burkolod, pl, papírral . na ez a lególcsóbb ) Vagy pl. golyónyomott alú fóliával és kész a melegcső szigetelés. Legalább 5 cm, de jobb a 10 cm -es vastagság és sokat megtakarítasz.
Van nekem egy ÉtiT25ös kazánom, ami nagyon haldoklik. Venni szeretnék napokon belül egy Hőterm29ESB kazánt. A rendszer gravitációs, egy szobatermosztátról indított keringető szivattyúval (kazánelektronikától független) van kiegészítve, és egy 3 szintes cs. házban van. Ezzel kapcsolatban szeretnék néhány dolgot kérdezni:
-Lehet-e ezt a kazánt hatékonyan szabályozni egy digitális szobatermosztáttal (ami esetleg ki van egészítve egy külső hőmérővel, ha ez egyáltalán fontos?), valamit javasolt-e hozzá a radiátorokon termosztátos szelepeket feltenni?
-A rendszerben meghagynám a szivattyút is, de a szobatermosztáttal és a kazán elektronikával összekötve. Van-e ilyen lehetőség, és hatékonyabb lenne-e így a kazán, ha a termosztát nem direktbe indítja a szivattyút? (Egy ilyen bekötést kb mennyiért végezne el egy mester?)
-Mit jelent az, hogy a rendszert max. 3nk0os vízzel kell feltölteni? Komplikált a savas átmosás?
-Okozhat-e az gondot, hogy a lakásnak csak a földszintjét (kb. 110m2) fűteném huzamosabb ideig, a szuterénben, és az emeleten található 1-1 db radiátort lezárnám (az emeleti feljáró és a szuterén lépcsője a fszt-től hőszigetelt módon leválasztva), és így a kazán teljesítményét nem használnám ki akár évekig is?
-Ez a kazán hatásfokát tekintve hogy vizsgázna, összehasonlítva a modernebb készülékekkel?
-Szeretném később kiegészíteni egy vegyes tüzelésű kazánnal, mert szerintem túl sok lesz a gázszámla (csak május óta lakunk itt a barátnőmmel, és általányt fizetünk). Ez megoldható-e?
Viszont a lakások/épületek fűtési energia felhasználását kWó/m2/szezon egységben adják meg.
Mindig van egy konkrétum (bárki a saját lakása fehasználását kiszámolhatja ).
És van egy elvárt érték.
Az un. passzívházak energia felhasználását 15kWó/m2/ szezon értékben határozzák meg: hogy most ez az összes vagy csak afűtési, az még nem tisztázott, de legyen csak a fűtési. Mert ha az össszet akkor bizony nagyon fals értékek jönnének ki.
És van az un. átlagos, ez mas M.o.-onolyan 200 kwó/m2/ szezon körüli. Persze beszél valaki ennél nagyobbról is - igaz átgondolni még soha sem gondolta, de jó néha a számokkal riogatni.
Szóval legyen az átlag 200 kWó/m2/év.
Mellesleg az enyém olyan 140 - 150 érték körüli.
És hogy ne kell jen mindig a kWó -kal számolni , itt pont ezen a fórumon valaki már jó 6 éve bedobta, hogy a gyors számításhoz érdemes a
gázm3 / lakásm3/ szezon értéket számolni. meg is adta, hogy ez az érték akkor jó, ha ez aszám 5 m3 gáz/lakásm3 / szezon érték. Utána számoltam és tényleg egy használható szám.
Tehát az a 300 m2 -es alap területű lakás - feltételezve egy 3 m -es belmagasságot 900 légm3 -es , ennek az elfogadható fűtési gázfogyasztása 5 x 900 = 4500 m3 /szezon. Ilyen megközelítésben a 3640 m3 egy jó érték, persze lehet még jobb is, de ez egy konkrét érték.
Mert az hogy 600 m3 , 970 m3 2400 m3 gázfogyasztás jó vagy sem - nem mond semmit - hozzá kell rendelni mindig egy konkrét lakást.
Mint ahogy az is hülyeség ha valaki naponta nézegeti a gázóráját és nézi mennyit fogyott.
Boccs! Szerintem ha 19-20 fokra van állítva a termosztát akkor nem melegszik fel a padló. nálunk a leghidegebb szobába van a termosztát ahol nincs padlófűtés. 21,5 fokra van állítva. Így kellemes a padló és kb 23 fok van a padlófűtéses helyiségekbe. A csöcek allatt pedig csak 3cm-es szigetelés van,+3cm csövek között.(pogácsás) +9-11cm beton.
Az én hazam b30 bol van igaz szigetelve+ablakcsere.
Kezdetben nekem is 20m3/nap volt egy -20C alatt a fogyasztas.
Fűtésről.
Ha alacsonyí hővel kvázi kis teljesitménnyel sokat jár a kazán az jó mert a tavoli radiátorokba is el tud jutni a melegviz igy mindenhol meleg lesz.
Ha névleges vagyis nagy teljesitménnyel jár akkor kevesebb ideig dolgozik, meglehet hogy nem jut el mindenhova a melegebb viz és a nem egyenletes kihulés miatt igy lehetnek hidegebb helységek.
De ennek semmi köze nincs a sporoláshoz. Hacsaknem 24 helyett 20 ban foktok élni ...
Ha 40-45 fokra van allitva a kazan, a padlo viszont 20 fok koruli, akkor szerintem kell lenni beepitve keveroszelepnek. Ezt kellene megkeresni, es kicsit feljebb tekerni.
A padló "meleg". Ahol laminált van ott 20-21 fokos, ahol járólap 21-22 fokos.(legnagyobb részben laminált van) Állítólag ennél több kéne hogy legyen. Azt sem értem pl., h lehet az, h a termosztát 19,5fokra van állitva 12 órátol, s este 19.00-kor még nem éri el a 19,5 fokot!? 7 óra alatt kicsit durva h nem tud felmelegedni, pedig 19 fok a minimum hőmérséklet amire be van állitva a termosztát! A szigeteléssel nem lehet gond lefelé mert benne van a 10cmes lépésálló szigetelés, s mivel magas a belmagasság nem lefelé hanem a meglévő alapra építették ra a rendszert. Nem tudom h mi hiányozhat még a szigetelésből ! A ház szigetelése nem lehet rossz mert ha egész éjszaka nem megy a fűtés a hőmérséklet reggelre 0.8 fokot esik csak le! S hogy miért nem megy fel a hőmérő higanyszála 21 fok fölé azt csak a jó isten tudja! kösz mindenkinek
Van benne őrláng, ami ha nem ég, akkor nem lehet begyujtani, de én arra gondoltam, hogy amikor véletlenül elalszik a tűztérben a gáz (mert annyira kicsire van állítva) és közben ég az őrláng, akkor a lassú gázkifolyás miatt nem bír azonnal begyulladni a tűztér és esetleg így robban be...
A fogyasztásunk a ki-bekapcsolós technikával közel a duplája annak, mint amit írtál....
Egyébként azért macerás a víz lehülése, mert nagyon rosszul van megépítve a ház, a kazán a legtávolabbi ponton van és fütetlen pincerészeken, szigeteletlen csöveken jut el a házba a meleg és ha kb. 1/2 óráig nem működik a kazán, akkor már nagyon hideg az a víz, ami a csövekben van... tudom, fel kellene újítani, de sajnos pénzünk nincs rá, így próbálunk spórolni...
Először is ne a napi fogyasztásd figyeld, abba csak belezavarodsz.
Az évi, ott is több évi a mérvadó.
Tehát ha az a ház 130 m2 és a szezonban ( 200 , de inkább 210 napon át ) fűtöd,akkor a fűtési fogyastás olyan 1950 - 2000 m3 körüli értéknek kell lenni. Persze lehet több - akkor szar a ház - hőtechnikailag - ha jobb pl. 1400 - 1500 az már elmegy, de jó szigetelésnél akár 1000 m3-ig is lemehetsz.
És akkor a megfigyeléseidről :
"de a gáz bejövő (kazán előtti) csapját lejjebb csavartam (csökkentettem a gáznyomást), egészen"
ok. ezzel szabályozod a bejövő gáz mennyiségét, de az valószinű nem csap hanem szelep.
" (gondolom azért van, mert így nem tud a víz lehűlni jéghidegre és nem azt kell felmelegíteni, hanem állandóan egy azonos hőfokú "langyos" víz kering a rendszerben...)"
Az teljesen mindegy hogy mennyire hül le. egyébként nem jéhidegre csak a környezet hőmérsékletére - az meg a fűtött lakás hőmérséklete.
Például állandó üzemnél a kijövő mondjuk 65 fok, a visszatérő meg 50 fok. Szakasos üzemnél viszont az állásidőtők fóggően minden hőmérsélet előfordulhat - pl. hpsszú állásnál - kb. 1 - 1,5 óra indulásnál akimenő és avisszatérő is indul 20 folról majd folyamatosan emelkedik mind a két ágban amig el nem éri az egyensúlyt. Azzal hogy lejebb veszed a kazán teljesítményét semmi nem történik, azonkivül, hogy egy idő után nem tudod elérni a fűtővíz fűtési hőfokát. Robbanás ezért nemigen történhet.
Az ilyen kazánok valószinű un. őrlángos védelemmel vannak ellátva.
A lényege : az őrláng egy termoelemet melegít, aminek a feszültsége biztosítja a főszelep nyithatóságát. Ha nincs őrláng akkor a főszelep nem nyitható. A főszelepet meg kézzel nyitjuk (konvektoroknál ) vagy maga a fűtővíz áramlása (kazánoknál ). Tehát ha e két szereplő kinyija a főszelepet a gáz meggyullad azonnal. Ez a lényeg.
Mert ha ez nem lenne és kinyitnánk a gázszelepet és elméláznánk aztán gyújtanánk a gázt mondjuk 2 - 2,5 perc után - röpülnénk.
A régi un. égésbiztosító nélküli gáztüzhelyeknél is lehet ilyen szitáció - csak ott a mélázás időtartama lényegesen nagyobb , mondjuk 1 -1,5 óra -de előfordulhat. Ezér a modern tűzhelyek - jó 30 éve már égésbiztosítóval vannak ellátva.
Itt az őrláng és a főláng ugyan az. Ha nincs láng a termoelem nem engedi nyitni nyitva maradni a szelepet.
Ma kicserélték a panelt, megy a fűtés, minden szép. Lenne. A hmv csak akkor működik, ha majdnem tökíg kinyitom a csapot. Tegnap a régi, hibás panellel szépen csordogálva is jött a meleg víz, mostmeg csak akkor, ha ömlik. Valami alapbeállítás lehet a ludas, amit az új panel okoz és csak testre kéne szabni?
Mikor itt volt a szerelő, Ő úgy ellenőrizte, hogy jó lazán kitekerte a csapot, elkezdett ömleni a víz, erre begyújtott a kazán és elkezdett melegíteni. De mi nem így használjuk! Meg eddíg simán ment lassan is.
Adatlapja szerint minimum 2 liter/perc vízhasználat kell a begyujtáshoz. Eddíg ment is ennyivel. Most meg a háromszorosa kell neki minimum.
Egyébként ha a szigetelés kevés akkor lehet, hogy idővel javul a helyzet, mert a talajt át kell melegíteni/ki kell szárítani. Meg ha a padlót már fel nem is vered, azért egy jó lábazat szigeteléssel sokat lehet javítani a helyzeten.
Elnézést kérek mindenkitől nem vagyok ügynök, csak már kicsit ki van a f...om azzal h nem tudok meleget csinálni itthon, a vadunatúj padlófűtés rendszeremmel, s már mindenhol keresgetek h mi lehet a baj!
Bytheway ha valakik van itt aki ezzel foglalkozik es kijonne felmerni a terepet es meg tudunk egyezni egy arban radiator cserere, akkor irjon emailt! ->kplay kukac freemail pont hu
Igen tavfutes :) Ki volt nyitva mindig is, legalabbis a futotest kozepen az a vas lap ami vagy nyitva van vagy zarva, azt most nyitva van. Legalabbbis ha a nyitott verzio azt jelenti, hogy parhuzamosan fut a radiator oldalaival
Az alábbi kérdés szakszerű megválaszolására kérnék segítséget:
- adva van egy öreg 130 m2-es, rosszul szigetelt ház
- a fűtését régi radiátorokkal egy öreg "Termofég C 24" fűtőkészülék oldja meg
Spórolás miatt változtattam a fűtésen, de bizonytalan vagyok az alábbiakban (nem robbanhat-e fel a kazán a leszabályozás által), amikor így járok el:
- eddig így működött: beállítottam a termosztátot egy adott hőmérsékletre (18 fok) és hagytam, hogy a készülék éjjel-nappal ki-be kapcsolva működjön (így 20 m3/nap gáz fogyott)
- most így működik: beállítottam a termosztátot maximumra, de a gáz bejövő (kazán előtti) csapját lejjebb csavartam (csökkentettem a gáznyomást), egészen addig, amíg 2/100-ad/15 mp-et pörög az óra, ami azt eredményezi, hogy 24 órás folyamatos üzem mellett és 18 fok körüli hőmérsékletet tartva, csak 14 m3/nap gáz fogy! (gondolom azért van, mert így nem tud a víz lehűlni jéghidegre és nem azt kell felmelegíteni, hanem állandóan egy azonos hőfokú "langyos" víz kering a rendszerben...)
Ez nagyon jó, de a problémám az (mert nem értek hozzá), hogy azáltal, hogy lejjebb vettem a gáznyomást, nem robbanhat-e fel a kazán, mert pl. mi van, ha elalszik egy erősebb széltől, vagy bármi előfordulhat... és a termosztát állandóan be van kapcsolódva....... nem tudom, milyen "védelemmel" lehet ellátva egy gázkészülék..
Kérek valakit, aki ért hozzá, nyugtasson meg, vagy világosítson fel!
akkor ez távfűtés /haladunk/ valószinűleg öntöttvas radiátor....akkor kezdésnek nyisd ki teljesen /balra/ óvatossan, nehogy a kezedbe maradjon az egész....... aztán holnap meglátjuk.....
huu,szerintem viz megy bele. sajnos nem tudom jo volt e vagy mindig ilyen volt e mert juliusban vettem a lakast. 4. emeleten lakom ma volt itt fotavtol arc es mondta h az elso emeleten arra panaszkodnak h tul meleg van :) holnap csinalok kepet a szerkezetrol de ontott vasnak mondanam.
na ,szóval azért ennél egy kicsit több infó kéne.....idáig jó volt ? most "romlott" el ? ....milyen fűtés ez, távfűtés ? a szomszédban ugyanilyen van ? /még/ hányadik emeleten laksz ? /én nem laktam panelban, de tudom ez is számít !/ most költöztél oda ? azért nem tudod ? ......aztán kéne a radiátorok mérete, tipusa- öntöttvas,lemez...stb., vannak itt profik, segítenek, de azért jó tudni, hogy mi van most fent, és mik a körülmények...nem ártana pl. képet feltenni a radiátorról, ha már annyira nem értesz hozzá.....mondjuk kezdésnek nyisd ki teljessen, hátha valaki azzal szórakozott, hogy eltekergette /gyerek,hülye szomszéd,jópofa " barát"/
"igen, nagyon hatekony, tolem meg olcsobban is megkapod, es van rajta 6 ledes relaxalo vilagitas is, aminek homeopatikus hatasa van az egeszet egy kiegyensulyozo gumikarkotovel rogzitjuk a kazanhoz, meghosszabbitva a kazan elettartamat
irhatom a szamlaszamot?!"
Viszont ez már érdekesebb4
Hozzászólás 1:
"Ki mit hallott erről létezik ilyen készülék, s ha igen akkor mi az, s hol lehet beszerezni!? köszönöm"
Köszönöm a sok hozzászólást.. A 21 fokot tartja 1 tized , le 1 tized föl.Alig változik.Tehát még a 21.5 fokot sem éri el ,gondolom azért nem kapcsol ki a szivattyu.Ha manuálisan 22 fokra állitom majd vissza 21.5 re akkor kapcsol ki a szivattyu.Most állitottam az előremenőn felfűtési időszakban eléri az 55 fokot.Éjszaka 19 fokra van állitva , reggel kapcsol 21 fokra.Itt most -1.8 fokvan. A viz hőmérséklet 40fok. Most akkor hogy van ez a hiszterézis ?A leirás szerint van , ha azt maximumra állitanám, talán akkor kikapcsolna, ha elérné a fél fok külömbséget.
Volt erről egy beszélgetés a "gyártokkal" és azt mondták hogy ha ez igaz lenne akkor szerintük nem lenne benne mindenkészülékben saját maguk álltal ...
Még az is lehet, hogy kipróbálom felrakatom velük, és 5 perc fulra felteszem a kazánt, előtte megnézem a fogyasztást. és ha nem csökken akkor helyből nem kérem.
1 szezon alatt behozza nálam az árát. Felvetem nekik, hogy mit szólnak hozzá, majd tájékoztatlak benneteket.
lenne egy kis gondom a padlófűtésemmel. A rendszert már napi szinten egy minimális mennyiségű vízzel töltöm fel, hogy legyen benne 1,4 bar nyomás. Amikor megy a fűtés akkor fel megy 2,2 bárra, de másnap szinte megint majdnem nulla a nyomás.
A tágulásira gyanakszom, de a szelepnél ahol most megpróbáltam levegőt fujni bele víz jött belőle. Ez azt jelenti, hogy tönkrement a tágulásim? Még csak két éves.
tudna valaki segiteni tanacsot adni radiator ugyben? Jelenleg 2db a70es evekben a haz epitese soran bekerult osdi konvektor van a panellakasunkban, es elkezdett rohadt hideg lenni. A focsovek eleg melegek de ezek epp csak lanygosak es hideg van a lakasban.
Szeretnem kicsereltetni oket valami modernebbre, ami kifuti a 45nmes lakasomat.Abszolut nem ertek hozza, tudnatok tanacsotr adni milyen radiatort erdemes venni es kb milyen osszkoltseggel jar a szereles?
Hallottam vmi készülékről amit ha rászerelek a cirkó elé a bejövő gázra akkor megváltoztattja a gáz fütőértékét, azaz kevesebb gázt fog fogyni. Ki mit hallott erről létezik ilyen készülék, s ha igen akkor mi az, s hol lehet beszerezni!? köszönöm
nem kell szabadkozz, megvezetett a hiszterezis. az ember ha nem figyel, hajlamos azokat a szavakat tekinteni lenyegi informacionak, amirol sokat tud, amibol el tud indulni. az user hibabejelenteset idovel meg lehet tanulni abban a kontextben ertelmezni, amiben az user eppen van, a benne levo ellentmondasokat, felrevezeteseket kikerulni. nem mondom hogy szakmam, de gyakran kell muveljem. ha az user egyertelmuen kozli, hogy elromlott az internet a gepen, nem jon be az internet, akkor az elso kerdesem az, hogy email mukszik-e. nagyon gyakran az a valasz, hogy igen, azzal semmi baj nincs. ugyanis a browser nem indul...
Lehet, hogy a kondenzációs kazán topikban kellene feltennem a kérdést, de gondolom itt is vágjátok rá a választ...:)
A Termo ÖV Color 30-as kazánomat tervezem kicserélni kondenzációsra.
98-ban épült a ház, padlóban mennek a vas radiátorhoz a műanyag csövek. (padlófűtés, falfűtés nincs)
Van cirka 180 m2, néha kicsit a garázst is fűtöm, azzal együtt 200m2. 3-4 éve átálltunk (visszaálltunk, mert volt egy Duna II-es vegyes kazánom) fára és brikettre, mikor elszabadult a gázár. Most leszigeteltük 10-es grafitossal, érezhetően kevesebb fogy mindenből.
Szigetelés előtt csak gázból 2200-2500 m3/év fogyott. Most szerintem max. 1500m3/év környékén megállna a meglévő elavult gázkazánnal.
Kb hány %-os megtakarítást jelenthet a kazáncsere?
ez nem ugy analog, hogy nincs benne processzor. hanem ugy analog, hogy a kazannak nem ki-be jelet ad, hanem egy analog jelent, hogy mennyire kell futeni. jo esellyel annyit mond a kazannak, hogy hany fokos vizzel kell futeni.
Mivel nem csak ki-be állapota van az ilyen termosztátnak, ezért neki nincs hiszterézis nevű paramétere. Természetesen a vezérlésnek van "hibája", ebből adódik egy valamekkora hiszterézis a vezérelt oldalon. Nálam például PID kontrollerek vannak, amik milliószor gyorsabbak mint a vezérelt rendszer, és a konkrét körtől függően van 0.05-0.2 fok hiszterézise.
itt a 63-as oldaltol van szo a cuccrol. erosen ugy tunik, hogy ez egy kulso homersekleterzekelos vezerles. ugyhogy a hivatkozott 0.5-4 allithato parameter a kulso homerseklethez a futoviz aranyossagi tenyezoje lesz. meg kell probalni feltolni 2-re, melegebb lesz a futoviz, lesz esely hogy kikapcsoljon a kazan. de lehet hogy inkabb a talppontot kellene allitani. meg valojaban ezek a beallitasok azok, amiket a beuzemelonek kellene a penzeert elvegezni.
"Társasház fszt,alatta pince ,nincs hőszigetelve a pince sem meg a falak sem. B 30-as tégla. Nagy ablakok 150x240 3drb , 150x180 1drb, 150x100 1drb .Ablakok régiek 2-es , 3mm üveg.62 négyzet méter"
Valaki kiszámolhatná, hogy 30fokos előrével mekkora teljesítményt adnak le.....
Irta, analog termosztatja van. beallitotta 21 fokra, es a cucc szepen rajott, hogy 30 fokos vizzel tudja tartani a 21 fokot. nincs hiszterezis, nincs kezzel beallitott eloremeno, a termosztat megnezi hogy a beallitotthoz kepest mennyire ter el a homerseklet, es az alapjan valtoztatja az eloremenot.
iminimin: szepen 21 fok van a lakasban, ugye?
nekem ugy tunik, ez a cucc igy mukodik es kesz.
napi 1.8kWh az havi 2500 forint, nem a vilag vege, cserebe azert hogy a kazan a leheto legkevesebb gazt fogyasztja. ezert a penzert 16m3 gazt kapnal, ami kb egy orlang havi fogyasztasa. max utanna lehetne nezni, hogy csokkentheto-e a szivattyu teljesitmenye.
biztos atallithato olyanra, hogy kezzel kelljen eloremeno homersekletet valasztani, es a termosztat hiszterezissel ki-be kapcsolgassa a kazant, de akkor tokre kar volt ilyen draga termosztatot venni.
Ha 1 fok a termosztát hiszterézise, akkor 22 foknál kell kikapcsolnia:
Ha megy állandóan szivattyú, akkor eddig még nem sikerült elérni a 22 fokot!
Lehet a 30-as fal miatt, 30 fokkal csak temperálod a lakást, szinte csak a hőveszteséget pótlod!
A kazán ki-be kapcsolgat.
- VIzet felfűti 30fokig,
- gázégőt kikapcsolja,
- csak keringeti a vizet, bizonyos ideig nemkapcsolhat vissza gázégő, vagy bizonyonyos hőmérséklet eléréséig nem kapcsol vissza. (tehát lehet, hogy az előremenőd az üzemidő nagy részében még 30fok sincs !!)
Majd újból bekacsol a gázégő...és ez ismétlődik.
Állítsd feljebb az előremenő hőmérsékletét , mondjuk 40-45 fokra.
Ha lenne még egy készüléked, mondjuk vízmelegítőd, ami ugyanabba a kéménybe csatlakozik, akkor ha kicsi lenne két készülékre a kémény keresztmetszete, be kellene kötni a vízmelegítő és a cirkó közé egy reteszt, hogy egyszerre csak az egyik mehessen!
Ha csak církód van, akkor hagyd benne a röidzárat!
Nyitott rendszerem van caldera öntöttvas kazánnal mindenhol rézcső falon kívül.28-as indulóval ebben egy merülőhüvelyes termosztát , 22-es csőre szűkül 2-körre majd 15-ös radiátorleállásokkat.a rendszerben 7-radiátor ebből egy törörlközőszárító.a kazánnál grundfost keringető szivattyú van a visszatérő ágra kötve ,amit a termosztát (merülőhüvelyes) vezérel.És van még egy 1.5 báros biztonsági szelep is a visszatérő ágon.Tanács kellene hogy hogy kell beállítani a termosztátot meg a szivattyút hogy állandó melegellátás legyen a házban mert a szivattyú is 3-fokozatban állítható most 1-esen megy .az emelőmagasság 4-méters a szivattyúnak.egyszintes családi házról beszélünk.Valamint a huzatszabályzót hogy állítsam be és a kéményhuzat szabályozót hogy tekerjem el vagy teljesen nyitva kell lennie??ha nyitva hagyom teljesen akkor szerintem kirántja a cug a meleget a kéménybe mert nagy a huzat
A szoba termosztát 21 fokra van állitva. Acél lemez kermi tipusu uj radiátorok vannak felszerelve. 60x160 1drb, 60x130 1drb, 60x70 1drb, 60x60 1drb , fürdöszobába törölközőszáritós cső radiátor van. Csak radiátorok vannak. Társasház fszt,alatta pince ,nincs hőszigetelve a pince sem meg a falak sem. B 30-as tégla. Nagy ablakok 150x240 3drb , 150x180 1drb, 150x100 1drb .Ablakok régiek 2-es , 3mm üveg.62 négyzet méter .A hiszterézist 0.5-4 ig lehet állitani.most 1-en van.
Ha eléri a beállított hőfokot, akkor normálisan működik. Ha a beállított utókeringetési ideig keringet, akkor normálisan működik. Legföljebb szarul van beállítva a házadhoz.
Az nem lehet, hogy van egy gázkazánod is, és nincs lezárva amikor vegyestüzelésűvel fűtesz (és akkor megy ki a kéményen amit a vegyestüzelésűvel fűtesz...)?
De jó lenne, ha a problémafelvetők egy kisregényben elmondanák, hogy mijük is van...
Normálisan működik az a kazán (új, junior beretta) ami néha csak egy két percre kapcsol be, eléri a beállitott (jelenleg 45fok) hőmérsékletet, s kikapcsol, majd elkezdi keringetni a vizet a rendszerben(padlófűtésről van szó), s miközben folyamatosan hül le a viz van olyan állapot h már csak 30fokos vizet keringet a csövekben amitől szerintem nem lesz meleg a padló, s valóban nincs is meleg a nagyobb hidegekben (-10fok) nem tudom elérni a házban a 20 fokot! Mi lehet a baj? A gázfogyasztásom viszont horribilis, mégsincs kellő meleg!
honnan tudod hogy valyogfal kozott nem mukszik? ismersz olyat, akinek nemmukszik?
en a haloba tennem. a nappaliba termofej, hogy ha megy a kalyha, elzarja a radiatort. a haloba meg nincs termofej. es addig fojtani a halot, amig a tobbi helyiseg jo nem lesz. (ha fojtod a haloban a radiatort, akkor lassan tudja felfuteni, sokara melegszik fel, sokara kapcsol ki a termosztat, es addigra a tobbi helyiseg felmelegszik amennyire kell, es elzarja oket a sajat termofejuk)
A rádiós szerintem nem jó. Vályogfalak között sokszor elveszíti a jelet.
A nappalival az a bajom, hogy ha oda teszem a szobatermosztátot és a cserépkályhával bedurrantok akkor a termosztát pilanatok alatt lekapcsol, így a többi helyiségben a termofejtől függetlenűl nem lesz elég meleg. Vagy rosszul gondolkodom? Nem a termosztáttal ellátott helyiségben kellene később elérni a kívánt hőfokot (teljesen nyitott rad. szeleppel)?
vagy esetleg tipp hogy mennyin álljon a huzatszabályzó és a termosztát hőfok szabályzója,mert azt is csak kísérletezem,ha kell rakom a tüzet nem gond csak lenne már melegem....
Tekercs volt az, szerintem is. Persze fel is melegedett frankón, mert a belsejében nyilván semmi hűtése nem volt.
Az volt a vicces, hogy a fogyasztásmérő az online UPS fogyasztását 0-nak mérte, ugye a tekercs után teljesen kondiként viselkedett szegény UPS, kompenzálandó a fázistolást.
akác fával tüzelek 1 hónap alatt 2m3 fogyott el. radiátorméretek 2db1600x600, 1db 2000x600, 1db 1200x600 1db 1800x600(törölközőszárítós), 1 db600x900 1db 500x600. A nem tartja meg úgy értem hogyeléri a60 fokot és mire visszaérne a víz márcsak olyan 45 fokos a kazánban a vízhőmérséklet, és kell megintegy 20-25 perc mirekezdődik előről, addig míg pakolom a fát
Segítséget szeretnék kérni. Most járunk a ház felujításában a kazán (zárt égésterű, kombi) rendszerbe kötésénél, elindításánál. Szinte minden radiátorra vettem termofejet (10ből 8ra), de nem tudom hogy a szobatermosztátot hová helyezzem el. A nappaliban cserépkályha van, tehát az kilőve. A wc, fürdő, előtér-étkező a funkciója miatt kilőve. A leghidegebb pont a lakásban szerintem a háló lesz, viszont oda meg minek betenni a termosztátot amikor ott nem lesz meleg.
Szóval nem tudom hová tegyem a szobatermosztátot. Mi alapján szokták eldönteni, kiszámolni?
Mi van akkor ha a kazán előremenőjét beállítom pl. 65 fokra és nem teszek be szobatermosztátot, csak a termofejeket állítom be a különböző értékekre?
Csatolok egy ház alaprajzot, hátha tudtok segíteni a megfelelőhelyéről a termosztátnak.
A rajzon a radiátorok és a cserépkályha vannak pirossal jelölve.
Rózsaszínnel jelöltem az általam preferált esetleges szobatermosztát helye. :)))
Bocsi,hogy írok nem értek hozzá de gondolom 30 cm es falaid vannak szigetelés nélkül és a nyílászáróid is régiek. Elnézést kérek a szakiktól,hogyha hülyeséget szóltam hozzá!
Remélem jó helyre írok. Vegyes tüzelésű központim van,a problémám az lenne vele,hogy 20-foknál melegebb hőmérsékletet nem tudok elérni a házban.7-radiátorom van 25-KW-os öntvény kazán ez 98-nm-re.A radiátorok teljesítménye a reális léköbhöz számolva nagyobb mint kellene,tehát elvikleg jobbnak kellene lennie a hőleadásának,de nem így van.A hálózat nyitottrendszer és rézcsöves falon kívüli vezetéssel.A kazán nem tartja meg tartósan a 60-fokos vízhőmérsékletet.Pár jó tanács jól esne köszi
Az már régen rossz, két szempontból is. Egyrészt mekkora szar villamos hálózat kell ehhez...
Másrészt a kazánnak (és minden más elektromos berendezésnek) a CE jelöléshez kapcsolódóan (ECE, Electromagnetic Compatibility... ) _kötelessége_ tudni magát megvédeni bizonyos hálózati behatásoktól. Villámtól nem, de feszültségingadozásoktól igen. Ha másképp nem, akkor kikapcsolással, hibaüzenettel. Ha ettől tönkremegy, az mindenképpen garanciális hiba. Ha sokszor tönkremegy, akkor tervezési hiba, a gyár adja csak vissza szépen az ECE bizonyítványát...
Ezzel kapcsolatban egyébként van egy sztorim: hosszabbítóról (50m) használtam szünetmentest, írogatta, hogy 210 maradt a 230-ból, táplált rá akkuról, szenvedett, satöbbi... Aztán rájöttem, hogy a hosszabbító fel volt tekerve... :)
1. csak olyan szunetmentes jo, aminek szinuszos a kimenete. a negyszog, trapez, meg kvazi szinusz cuccokrol nem igazan mennek a szivattyuk. morognak, melegednek. es ezek a szunetmentesek nem az olcsobbak kozul valoak.
2. a szunetmentesnek van sajat fogyasztasa! 10-20W, nemsok, de megis evi 4-5ezer forint. plusz haromevente akksicsere, az is hoz egy evi 2-3ezer koltseget. az mar evi 6-8ezer osszesen.
Nálunk sajnos gyakoriak a 8-10 sec-os áramkimaradások. Olasz gépeket javítok (nem épületgépész vonalon), a leggyengébb pontjuk még manapság is az elektronika. Én azon gondolkodom, hogy egy 6-800W-os szünetmentes tápot adok a kazánnak. A kb. 110W terhelést, még ha induktív is néhány percig ki kell bírnia, és elvileg a fesz.ingadozásokra is megoldást jelent. 10.000Ft-alatt megúszható és semmilyen szerelést nem igényel. Szerintem az már régen rossz, ha a kazán konnektorán egy hétköznapi háztartási gép ki/bekapcsolása olyan fesz.ingást okoz, ami tönkreteszi a panelt.
Köszönöm szépen srácok a türelmet és a sok választ!
Akkor lehet, hogy a garancia miatt van előírva a külön ágra történő bekötés és a védelmi eszközök használata. Ha holnap kijön a faszi az új panellel akkor részletesen kifaggatom, mostmár tudom melyik eszköz mitől véd.
A jelenlegi panelen valószínüleg a fűtés trafója ment ki. Ezt persze nem mérte ki semmivel, csak erre tippelt, mivel a fűtéskor nem érzékeli, hogy begyulladt az égőfej. Hmv-nél meg érzékeli és szépen teszi a dolgát.
Azért lehet, hogy egy konnektorba dugható eszközre beinvesztálok, de nem szeretnék új ágat húzni neki. Legutóbb amikor említettem neki akkor rábólintott arra is. Hátha nem köt bele máskor.
Egyébként régebben, mondjuk egész nyáron, nyugalmi helyzetben sokszor érzékelt a kazán feszültség ingadozást és egy hibaüzenet mellett bemozdult a szivattyúja, mintha egy gyors újraindulást csinált volna. Az egész kb 5 másodperc volt neki és simán pihent tovább hibaüzenet nélkül. Csakhogy volt olyan, hogy ezt 10 percenként megcsinálta, máskor meg napokíg nem. Szóval lehet döglődött már ez a kazán régen...
A falvastagság kétszeresét kell levonni az átmérőből.
Tehát a 20 cső 2 mm falvastagsággal 16 mm belsőt eredményez. Réznél a 18 cső 16 mm belsővel rendelkezik. Az ötrétegűnél az idomok nagy szűkítést eredményeznek és vele együtt nagy ellenállást is.
Nekünk sincs a kazánnak külön kismegszakító, de amikor a szüleim házában új gáztervvel építettük ki a gázt, és a fűtést, akkor előírták a 6 amperes kismegszakítót. Persze biztosan nem a kazán meghibásodása miatt.
Ami azt illeti, 22-es 5 rétegűvel megy fel, és 18-as rézcsővel tervezem elvinni a gerincet jobbra meg balra. Abból menne a leág a radiátorokhoz 15-el. A földszinten is így van.
Már nem tudom pontosan, hogy a 22-es 5 rétegűnek mekkora a belső átmérője, de nem sok külömbség lehet a 18-as rézcsőhöz képest.
T elággal nekem egyszerűbb lenne, már csak a hely miatt is.
Nekem is lecserélték a 32 éves Fég cirkómat. Egy BAXI Luna 3 kondenzációs turbós kombira. Nos az lenne a kérdésem normális , hogy a szivattyu megy állandóan. Mert igy 1,8KW -ot eszik csak a szivattyu naponta.Valahogy megkellene oldani , hogy lekapcsoljon.A hozzá való termosztáttal megy AVS 77. Ez egy folyamatos szabályozásu.A menűben sok mindent lehet állitani , de erre még nem jöttem rá. Kb 6 percig ég a gáz 3 perc szünet ,10 másodperc égés majd 3 perc szünet majd ismétlődik.Közben a szivattyu nem kapcsol le. A viz kb 30fokos. Kint +10fok van. Bent 21 fok.Azt kellene megoldani , hogy a szivattyu lekapcsoljon,meg a ciklusok hosszabbak legyenek. Álltalában 4KW -al megy , mert lemodulál 4-20 KW a teljesitménye.
Amikor 3 hétig nem volt gázszolgáltatás nálunk a Főgáz jóvoltából, rájöttem arra, hogy hideg vízben jobb mosakodni, mint melegben. Mostmár reggel hidegvízben mosakszom, hiába van melegvíz. Azért mégis csak jó cég ez a Főgáz, mert takarékosságra is tanít. :)
Tehát ha a kazánban van zárlat, akkor leválasztja a hálózatról. De ha a kazán fele érkezik valamilyen 'nem megfelelő áram' az ellen nem védi meg a kazánt. Azt teszi a fi relé.
Jól értem a dolgokat?
Akkor ha igazán biztonságos bekötést akarok tegyek mindkettőt.
Nem létezik valami konnektorba dugható akármi ami ellátja ezt a feladatot? Vagy valami szünetmentes tápegység? Hülye kérdések?
Szeretem az egyszerű dolgokat és a villanyórától történő új kötés nem egyszerű. Persze ha azzal érem el a kívánt erdményt akkor mindenképp megcsinálom...
És a feszültség ingadozástól véd? Tehát amikor a fagyasztó nagy áramot vesz fel induláskor (észrevehetően nagy), vagy akár a korábban említett varrógép csinál ilyet, akkor a kismegszakító véd valamit a kazánon?
Konkrétan: Elég lenne nekem egy normálisabb kismegszakító és maradhatna ugyanabban a konektorban amiben most is van a kazán?
Nem, mert egyetlen egy potit tekertem, egy picit balra, majd egy picit jobbra, de semmi eredmény nem volt, illetve nem volt értékelhető eredmény. Így visszaállítottam eredeti helyzetébe. Ezután még egy fél napot fűtött és éjfél körül ketten lezuhanyoztunk vele. Reggel 5-re meg kihűlt a ház. Szóval éjszaka történt valami. Nálam darabokra szedte a faszi, kicserélt érzékelőket, semmi nem változott. Ígyaztán kizárásos alapon maradt az elektronika.
Egyébként fura dolog és nem feltétlenül függ össze, de korábban sosem tudta fix hőfokon tartani a hmv-t, mindíg kicsit fölé engedte a beállítottnak. Mióta a fűtés része beszart, azóta meg olyan pontosan tartja 55 fokon, hogy csak na!
Kedd este várom az új panelt. Remélem az lesz a ludas, mert nincs sok tűzrevalóm, gázra alapoztuk az idei fűtésünket.
Adott egy tetőteres családi ház. Alul van a gázkazán, T-elággal szétosztva, jobbra, és balra. Jobbra, és balra is a gerincről leágazva vannak a radiátorok. A kazán mellett megy az emeletre a két fűtéscső.
A kérdésem, hogy fent a körrel megjelölt résznél ugyan úgy T-elággal elég elágaztatnom, vagy kell osztó-gyűjtő? Fent ugyan csak jobbra, és balra lenne két gerinc, amiről lennének leágaztatva a radiátorok. El szeretném kerülni, hogy esetlegesen ne keringjen rendesen a víz a csövekben.
"Na, volt reggel a szerelő, panelhibás a kicsike."aha,ha ő mondta....nálam is volt már aki azt mondta,még rá sem nézett,persze csak a hőgomba volt rossz,azért a hőcserélőt kinyírta közben a hivatalos szerelő.Nem a kis potikat tekergetted el?
Zavarszűrőt még nem mondott senki, de a kismegszakítót már hallottam másoktól. A szerelő ma konkrétan a fi relét említette, de a kismegszakító is szóba jöhet, ha védi a kazánomat...
Köszi a tanácsot ! Bár a szerelt falikorong helyett én megbízhatőbbnak találom egy régi csaptelepet.
Az excenteridommal is megjártam az építkezéskor, azt hittem jó, de kiderült hogy kínai, ésnem párhuzamos az alsó és a felsű menet, így mindig folyt a víz, egy sík lapra lerakva láttam meg hogy hiába csiszolom a felületeket párhuzamosra, ha a 2 menet nincs síkban.
Rohadt kínai ipar, 2 délutánt kínlódtam aluvízmértékkel, , víz leenged, csiszol, csap felfekvő felület kiszerel imbuszkulcsal, az is csiszol, vizet leengedni, feltölteni, leengedni . Volt otthon 3 garnitúra ,krómozottt, sima bronz , mind rossz volt.
A végén kiderült hogy a felirat nélküli kínai excenteridomnál 200Ft-al drágább TEKA idom elsőre jó lett. Dupla falvastagsággal, párhuzamos menetekkel, dupla felfekvőfelülettel, ami nem nyírja szét a tömítést.
Van fi relé mindenhova, összesen 4 darab van belőle a lakás különböző zónái szerint. Viszont nekem most egy külön áramforrás kellene csak a kazánnak. Jelenleg egy mezei konektorba van bedugva a kazánházba. Ezen az ágon állandó fogyasztó még egy fagyasztóláda, és a nagy gazán keringetője. Néha működik még ezen az ágon kenyérsütő, turmixgép, ipari varrógép és házi barkácsgépek. A fagyasztó bekapcsolását néha észreveszi a kazán, olyankor mintha csinálna egy gyors restartot. Bár ez jelenleg nem biztos, hogy amiatt volt, lehet, hogy a panel már gyárilag is gyengécske volt és most megadta magát.
Szóval, ha már nekikezdek és szétfúrom a házat, vagy legalábbis annak kis részét, akkor már úgy akarom, hogy biztosan jó legyen és hosszú távon megbízható. Mindenki azt mondja, hogy a villanyóra szekrényből kell egy külön kábelt húzni a kazánnak és azon soha semmi más fogyasztó nem lesz. Ezt könnyen be is tudnám tartani.
Tehát akkor innen induljunk. Mit keressek? Mit vegyek? Elsődleges feladat a kazán védelme mindentől: a hálózat hibáitól, a villámlástól, másik fogyasztó által okozott ingadozástól...
Bár legnagyobb örömöm az lenne, ha egyszerüen egy konnektorba dugható védelmi eszközt használhatnék, de nem tudom azok mennyire használhatóak jelen esetben.
Na, volt reggel a szerelő, panelhibás a kicsike. Nem érzékeli, hogy begyullad fűtéskor ezért el is zárja a gázt, de a hmv-nél megy rendesen.
Nekem nem húztak külön kábelt neki a villanyórától és nem is szóltak, hogy kell. Most viszont megemlítette az úr, hogy jó lenne a külön áramkör neki, mert lehet, hogy valamelyik otthoni készülék nyírta ki.
Milyen fi relét ajánlotok hozzá?
Amennyi kritáriumot eddíg ismerek: 8 amperos elég, rövíd megszakítású, rövidzáras. Még valami, amire figyelni kell a vásárláskor?
1. nincs ott semmi merosugar. merni a direkt hosugarzast meri, amit a felulet lead. a lezer csak azert van, hogy tudd mit mersz.
2. a fenyes cuccok hosugarzasra tukorkent mukodnek, igy ahogy a tukorbe nezve nem a tukrot latod, hanem valaminek a tukorkepet, ilyen fenyes cucc felol jovo hosugarzas egy resze is visszavert hosugarzas. le kell festeni, vagy ragasztani ra egy darab fekete szigszalagot es azt merni.
A jelenség dettó ugyanaz, kis módosítással: Nekem nem hozott megoldást a dugvilla forgatása. Ellenben hozott megoldást a pihentetés: Egész nap ki volt húzva és most este, hogy kipróbáljam ezt a dugvilla-fázis dolgot, újra mellé ültem. Meleg vizet már ad, csak nem fűt. Most le lehetett resetelni (reggel még nem lehetett) és ha nem kapcsolom be a fűtést, akkor mindenféle hiba nélkül küldi a hmv-t. Fűtés azonnal leblokkolja, úgy, mint neked: begyújt, kialszik, majd mégegyszer megpróbálja és E01...
Jaj, most nagyon megijesztettél! Mégegyszer összfoglalom. Az elmúlt héten az újonnan felszerelt kazánom 1.nem igazán adott mindenhova meleget 2. szinte folyamatosan járt a keringető, időnként még fútés nélkül is keringetet 3. baromi sokat fogyaszott. A termosztát kétpontos szabályozásra volt beállítva.
Most, hogy folyamatosra állítottam át: melegebb van, sokkal kiegyensúlyozottabbnak tűnik minden, nem kapcsolgat be 2 percenként a keringető, sokkal kisebb a fogyasztás. Semmi hibajelzés nincs.
Reggel épp azt akartam szakembertől megtudni, baj-e, hogy átállítottam, okoz-e ez kárt. Válasz nem jött, így hagytam, azóta jobb, de nem vagyok nyugodt. Most akkor melyik szabályozás mit csinál? Azt írják, hogy a kétpontos ott kell, ahol túlméretezett a kazán a hőigényhez képest. Hát nálam szerintem pont a megfelelő, a régi is 24kw-os volt, ez is az. Jaj, mi legyen, állítsam vissza?
Amit ajánlottál az is zártrendszerű, és indirekt tárolós, nem egy egyszerű rendszernek tűnik.
Jelenlegi rendszerem még puffer nélkül működik, de kazánt is cserélni kell, mert egy régi kox kazán van még a rendszerne, kis ajtóval(fával tüzelni nehézkes).
Ha valaki segítenin tud, hogyan alakítsam ki kazáncsere, és pufferbeépítéskor, azt szivesen veszem .
csak nemtudom van e értelme ennyire gagyit venni, egy ismerős mondta hogy régen vett a cége 40ezerért, és alig tudták használni mert picit fénylő fémeket már nem tudták mérni, visszaverte a mérősugarat.
Régi gipszfalban cserélnék vas vízvezetékcsövet 15mm-es rézcsőre. A csövezés fog is menni, rá polifoam hőszigetelő, de ez puha szivacsos anyag és nehéz a csövet rögzíteni a falban, ami ugye nem olyan merev mint a vascső. A csapoknál ( falikorongok helyén kiszakadva a fal öklömnyi helyen ) Ezért a falikorongok előtt pár cm-ert betekernék szigetelőszalaggal, hogy ne marja meg a gipsz- csamperagasztó-vakolat a réz csövet , és ez is be lenne öntve híg gipsszel vagy habarcssal, a falikorongokba természetesen csavarok , de ez is csak a masszába menne ,és akkor fogna a mikor a gipsz megszilárdul, mivel fal az nincs.
A fal anyaga 10cm vastag tömör gipsz panel ( nem gipszkarton, nincs rajta papír ) kinézetre mint az YTONG válaszfalelem. Gondolom gipsz, vagy gipszes homok jól fogja rögzíteni a csöveket.
huvazze. az a ketpont szabalyozas az az, amit a 3000 forintos termosztat is tud. ha mukodik, akkor jo, en elotte attanulmanyoztam volna a kazan szerelesi doksijat.
Lenne egy kérdésem, de feleségemmel nem értünk benne egyet. Rátok várna a feladat, hogy segítsetek.
A házunkban padlófűtés és radiátoros fűtés kombinációja van egy gázkazánnal. Azonban, mivel galériás a ház építettünk egy önálló kandallót is, amely elég nagy és ilyen átmeneti időszakban mint most is fával egész nap rakva 23-25 fokra tudunk vele felfűteni.
A kérdés annyi lenne, hogy mivel nem kapcsoltam még be a gázfűtést, lehet-e baja a padlófűtésnek attól, hogy nem használjuk, de kinn repkednek a mínuszok? Azaz megfagyhat-e benne a víz?
Én most szereltettem fel Baxi-t nyitott rendszerre, dettó mint nálad: vastag csöves nyitott rendszer+vegyes lemezkazán. Rövidre zártam a nyomáskapcsolót és működik a rendszer. Mostanában, ha a külső hőfok miatt éjszaka megemeli a fűtési víz hőfokát, kattog a csövezés. Gondolom légbuborékok keletkeznek a hőcserélőben és ez okozza. Viszont az én készülékem fázisérzékeny, ha a nulla/fázis kiosztás nem jó (ahogy olvastam nálad is konektorról megy, nem fix bekötésről), akkor begyújtás után leveszi a lángot és 3-4 sec. múlva E01 hibával leáll. Megfordítottam a villásdugót és működött a kazán.
Megint kérdeznék. (tegnap szenvedtem itt, hogy máshol melegebbet akarok, mint a termosztátos szobában) Ma reggel áttanulmányozva a termosztát leírását, felfedeztem, hogy belül át lehet állítani egy váltóval a folyamatos ill. a kétpontos szabályozást. Szétszedtem, megnéztem, a kétpontosra volta állítva, ami "akkor hasznos, ha a fűtőberendezés teljesítménye lényegesen a számított hőigény felett van (pl. a nagyobb melegvíz-mennyiség érdekében)." Szerintem nálam nem ez az eset van és sokkal logikusabbnak tűnt az, hogy " A folyamatos szabályozás akkor ajánlott, ha a fűtőteljesítmény megfelel a számított hőigénynek." Így hát átállítottam. A kazán szerelési útmutatójában semmi nyomát nem találtam, hogy bármit módosítani kellene emiatt az átállítás miatt. Hibajelzés semmi, minden megy. Maradhat így, vagy most fuseráltam el a 270 ezres cucc elektronikáját? Állítsam vissza gyorsan??? Egyébként már pár perc után melegebb lett, a kazán ugyanúgy dolgozik szépen.
Szerintem nincs benne, vagy ha van, akkor jól el van rejtve.
Ez még régi mechanikus tekerős.
És úgy értettem, hogy ha már "kikattan" a termosztát (elérte a hőfokot a levegő), akkor a cirkó sem kapcsol be, vagyis arra az időre kikapcsol. Vagyis ez ok.
De az, hogy amikor bekapcsol, akkor percenként ki-be kapcsol, az már nagyon idegesítő.
És miközben kikapcsol, ilyen dübörgő hangokat hallat...
A gázcirkónk egy-két napja azt csinálja, hogy bekapcsol kb. 20 másodpercre, aztán kikapcsol, egyre rémisztőbb hang kiséretében, majd kb. 40 másodperc múlva újra bekapcsol 20 másodpercre, és így továb....
Már kezd nagyon idegesítő lenni, főleg a hangok miatt.
Mi lehet a baj?
Szeptemberben volt "átnézve"....
Egyébként ha a termosztát lekapcsol, akkor a cirkó is.
Hát van úgy 100-150 liter körül. Acél csövek, de nem olyan vastagok, mint általában és lapradiátorok. A legvastagabb cső a 2 colos, de az is max 2 méteren, a többi jóval vékonyabb.
Kutatmányok szerint az ilyen napközben nem fűtök-ös spórolás elérheti az 5%-ot. Ellenben egy kupac kellemetlenséget hoz. Költsd másra (hőszigetelés, ablakok) a pénzt.
Párhuzamosan van kötve egy vegyes tüzelésű kazán, úgyhogy nem tudom lezárni.
Minden hibája a kazánnak később jött elő, nem az első használatkor, úgyhogy valamennyire mégiscsak használható. Pl a visítás kb 1 hónap után kezdődött 73 fok körül, most az E01-es leállás több mint fél év után jött ki.
Hely van, pénz nincs. 80-at keresek, 75 a törlesztőm és fél millát vertem a fűtésembe. Abszolut nullán vagyok.
Tovább nőtt a baj, az éjjel leállt a kazán, E01 hibakóddal és resetelni sem tudom. Ha kihúzom a konektorból 10 percre, akkor megszűnik a hibakód, de fűtési szándékra újra előjön.
"Olcsón" megúsztad a gázóra visszarakást. Nekem egy hete 35-ért rakta vissza a Főgáz Pesten.
Korábban nyafogtam itt termosztát ügyben, hogy állítólag meg kell vennem egy drága, a kazánnal azonos gyártó nevével fémjelzett egységet. Végül megvettem, hogy semmi baj ne érhessen. Tegnap volt beüzemelés. Na, a termosztát meg sem nyikkant 30ezerért. Rögtön cseréltethetem. Nesze neked drága, minőségi cucc! :-(
Ja és egészen biztos a láng és a hőcserélő körül kell keresgélni, mert ha lemodulál, akkor nagyon halk, ha újra nagyobb kakaóval üzemel, akkor újra hangoskodik.
A képeken látható gázszelep egy Baxi Fourtech 24F típusú kazánban van, mely nyitott rendszerre van kötve. Magas vízhőfoknál, 70 fok körül és afölött, elég zajos a kazán, olyan mintha forrna benne a víz, enyhén visító hangja van. Itt is mondtátok régebben, hogy magas a gáznyomás, tapasztalat alapján mondta valaki, hogy ez a baja. A bekarikázott kis műanyag piros csavarral (a közepén ami tényleg csak egy kb 6-os csavar) Próbáltam állítani: Ha betekerem tovább nő a nyomás és a láng, a zaj; ha kitekerem akkor egy adott szintnél nem csökken tovább. Pedig kéne. Gondolom. Tehetek-e még valamit műszaki beállítottságú, de nem gázszerelő lévén? Hol lehetne még állítani?
A szervíz le se szar, április óta nem hajlandó megcsinálni, közelben nincs szerződött szerelő. A szóbanforgó is majdnem 50 Km-ről jönne ki, ha jönne... De nem jön. Pedig beüzemeléskor azonnal itt volt, persze akkor fizettem. Most meg nem szeretnék fizetni, mivel garanciás. Ő azt mondta, hogy nincs elég nagy nyomás a fűtési körben, ami igaz is, mert nincs meg a 0,4 bar, de éppen ezért vettem Baxit, mert azt mondták ez üzemel nyitott rendszeren is. Üzemel is, csak behallatszik a lakásba. Szerintetek is a nyitott rendszer lehet az oka?
Segítséget kérek, nem használhatatlan hozzászólást. CHF-ben utazom, úgyhogy nincs pénzem különféle megoldásokra, meg idegen szerelőre, jó messziről, úgyhogy az ilyen hsz-ektől kíméljetek.
Ehhez azt is kéne tudni, hogy egycsöves vagy kétcsöves a rendszered, például. Meg azt is kipróbálhatnád, hogy ténylegesen megéri-e szenvedni az alacsonyabb hőmérséklettel (mármint hogy kisebb lesz a fogyasztás egyáltalán?)
Vezeték nélküli termosztátot szeretnék melléképületben elhelyezni, de nem tudom, hogy 3db 30-as fal, ebből 2db szigetelt, nem árnyékolja -e le tulságosan vagy van-e rá megoldás? vasbetonnál már hallotam, hogy leárnyékol. Potyára nem szeretném megvenni.
Adott egy falusi kocka valyoghaz (egy szobaja lakott,masfel nem), es ehhez van hozzaepitve egy szoba ytongbol (egyelore minden kulso hoszigeteles nelkul). Nyugdijazas miatt ez utobbi szobaban mostantol napkozben is van valaki, igy at kellett allitanom a termosztatot, hogy munkaidoben ne ejtse le a homersekletet, igy megy egesz nap a futes. Az ytongos szobaban van a termosztat, az osszes tobbi helyisegben termofej van a radiatorszelepeken, a nem lakott szobakban, konyhaban kicsit visszavett homersekletre beallitva. A valyogos resz egy -csak este- lakott szobajaban viszont egesz nap tokfoloslegesen van 22 fokra futve.
Azon filoztam, hogy kene ide venni egy programozhato radiatortermosztatot. Az aggodalmam viszont az, hogy ha ezzel napkozbenre leejtem a homersekletet, este -mivel a lakas tobbi resze nem felfutesben, hanem hontartason van- elegendo melegviz hijan meg ha 2-3 oraval hazaerkezesem elottre allitom be a radiatortermosztatot nyitasra, ott bizony nem lesz meleg, meg ha maxira nyitom a torlot ennel az egy radiatornal, akkor sem. Jol gondolom-e?
Azt elfelejtettem írni, hogy a radiátorokon csak egyszerű csapok vannak, semmi szelep, meg ilyesmi. Azzal indítottam, hogy a használtakat teljesen kinyitottam, de amikor visszaveszek belőle sokkal zajosabb a rendszer. Ahogy légtelenítődött, ez javult, de azért még lehet hallani csörgedezést is itt-ott. Továbbra sustorog minden, ha változtatok a radiátorcsapok állásán.
24 kw-os volt a régi is, az új is. A nagy helyzet az, hogy felszerelték, bekapcsolták, de a hivatalos beüzemelés - gondolom ekkor kellett volna azért ezt-azt beállítani - még nem történt meg. Szóval minden a gyári értéken megy. Én próbálok okosodni a szerelési útmutatóból, semmi gond nem lenne az alapdolgok átállításával, ha tudnám, hogy mi mivel függ össze.
Igyekeztem röviden és célratörően kérdezni, de nem gond leírom. Szüleimtől örökölt házban élek most, egyedül. Mivel túl nagy és rossz elosztású, kénytelen vagyok csak bizonyos helyiségeket fűteni, vagyis vannak:
- Teljesen lezárt radiátorok: 1 szobában, előszobában, külön wc-ben.
- Kicsit kinyitott radiátorok: fsz-ban, konyhában.
- Teljesen kinyitott a háló-dolgozó-stb szobában.
Namármost. A harmadik szoba, ahol a termosztát van gyakorlatilag a nappali (volt, amíg a szüleim éltek) ez most átjáró a nem fűtött előszoba és a kicsit fútött konyha között. A termosztát a konyhajtó mellett van, ahonnan jön megy a levegő... szóval nem is jó helyen. Ezek a radiátor állapotok a múlt heti cirko cseréig álltak fenn, bár a lezártakat nem fogom ezután sem kinyitni. Nagyon egyszerű, azt szeretném, hogy ahol a legtöbbet vagyok, ott melegebb legyen.
Ez mondjuk ebben a formában marhaság. A PI vezérlő mindig - lehet hogy lassan, de biztosan - megtalálja a beállított pontot.
Már persze ha az fizikailag az adott paraméterekkel lehetséges. Ha gyorsabb tanulásra akarja valaki ösztökélni a termosztátját, akkor tegye kicsit feljebb mint amit végül akar (23-ra 21 helyett) és amikor elérte a 21-et, akkor vissza lehet tenni 21-re.
Ez igaz. Viszont akkor tanuljon meg kérdezni a kérdező. Mert a kérdésére a válaszom megfelelő megoldás. Ha másik helységben akarja a hőmérsékletet mérni mint ahol vezérelni tud, akkor rádiós termosztát kell neki. Hogy egyéb baromsága is van, azt elfelejtette leírni...
Egyébként, léteznek öntanuló szobatermosztátok, amik eléggé meg tudják bonyolítani az ember életét. Ha kifogtál egyilyet, akkor az is koplikálhatja a dolgot.
Ezek érzékelik a túlfutásokat és a következő ciklusban kompenzálni próbálják az előző ciklus hibáit. Szerintem ez nem mindenütt egyformán jó ötlet.
A ház egyébként sehogy nincs szigetelve, viszont terméskőből van. Ablakok vacakok, plédekkel tömködve, az épület folyamatos mozgása és repedezése miatt nyílászárócserére még csak nem is gondolhatok
Köszönöm, támpontnak ennyi is elég. Most levettem 50-re, és teljesen kinyitottam a termosztátos szoba radiátorát. Így aztán lesz 17-18 mindenütt, ami épp csak elég számítógép előtti ücsörgéshez. Az a bosszantó, hogy ez a vadiúj, drága csoda nem képes (?) arra, amire a 16 éves Fég volt.
és még tovább . a nyáron amikor konstatáltam a gázrendszerem szivárgását az a következő volt :
18 liter / 24 óra.
Ez liter / secundumban a következő :
18 / 24 x 3600 = 0.000208 liter / secundum és ez a gáz mind a tényleges légtérbe került.
kiszámoltam, hogy 200 nap kellen ahhoz, hogy elérje az alsó robbanási határt a gázkoncentráció - ha légmentesen le lenne zárva a lakás.
Ilyen eset viszont gyakorlatilag ritkán fordulhat elő. Csak akkor ha pl. valaki huzamosan távol van - viszont légcsere ilyenkor is van.
Ennek ellenére lecseréltettem az egész gázrendszert , ez került kb. egy millába.
de vissza a kéményhez.
az a 0, 00512 l/sec vagy 18 lit/ óra érték azért nem a légtérbe jut hanem pl. a kémény kürtőbe ( nálam egy 80 -as átmérőjü cső megy egy 140 x 140 -es téglakürtőben ), tehát elvileg oda is mehet.
no mindegy sok hűhó semmiért, mivel sok minden van azon a papíron csak egy nincs - felelőséget vállalnak é vagy sem
Próbálok rövid lenni. Sokféle ötlet után arra gondoltam,hogy a családiházam lakóterének fűtését végző Baxi kombi falikazánom üresen álló melegvíz körét felhasználnám egy melléképület fűtésére. Kérem írjátok meg a véleményeteket, hátha nem veszek észre valamilyen buktatót. A meglévő alkatrészeimből egy zárt, külön keringtetővel rendelkező fűtéskört csöveznék a melegvíz csatikra. A szivattyút a melléképület termosztátja kapcsolná, így a kazán vízelvételt érzékelve átváltana a melegvízkör fűtésére. Ezt a kisebb kört fel tudnám tölteni fagyállóval, így kikapcsolt állapotban sem lenne fagyveszély. Ez a dolog nem érintené a meglévő fűtéskört, tehát nem befolyásolná a lakótér ellátását. Csak a megfelelő méretű radátorrol kéne gondoskodnom. Én három problémát látok, de azokkal ki lehet békülni:
- a melegvíz elsőbbsége alkalmanként befolyásolhatja a lakótér hőmérsékletét
- a fagyálló miatt később már nem biztos, hogy a vízkört eredeti funkciójára lehet használni
- a melegvíz kör max. programozható hőmérséklete 60 °C -> nagyobb radiátort kell méretezni a melléképületbe
Kérem,ha nagy ostobaság amit leírtam jelezzétek felém!
Igen, sajnos valószínűleg egy elég rosszul méretezett rendszerről van szó, de ezen változtatni nem akarok. Most viszont valami kis gyorssegítségre lenne szükségem, amíg a jövő héten elő nem kerítem a szerelőt. Felrakták az újat, kutyafuttában be lett állítva, de alapból minden a gyári értéken maradt. Utókeringetetés: 5 perc, égőtiltási idő:20perc, a hőmérséklet meg a maximumon. Előbbi kettőhöz egyelőre nem nyúltam, de pl fogalmam sincs mekkorára állítsam a fűtési vízhőmérsékletet. 30? 50? 60? 75? Hogy befolyásolja ez a keringetést? Az előbb lemértem: (60 fok mellett) 10-11 percig megy a keingető, 2 perc szünet, majd megint megy 10-et és így tovább. Nagyon idegesít. Vegyem lentebb a hőfokot? Akkor szerintem még tovább fog keringetni, nem?
A termosztáttal csak a konkrét helyiség hőmérsékletét lehet szabályozni , de a többiét csak a radiátorszelepekkel.
A termosztát csak annyit csinál megy a fűtés vagy sem, bekapcsol ---kikapcsol.
A helyiségek hőmérsékletét viszont a megfelelő méretű radiátorokkal és a szeleppel lehet szabályozni. De ha kicsi a radiátor akkor nyithatom a szelepet - meleg nem lesz.
Kösz, de állítólag a Vaillant esetében - ezen a fórumon a nyáron volt szó róla - nem szerencsés más gyártmányú termosztátot használni, mert megváltozik az egész szabályozás. A V.-nak is van ilyen mobil termosztátja vagy 60 ezerért....
Tudom sokan utálják a vegyél-ezt vegyél-azt típusú hozzászólásokat, de mi volna ha vennél pl. egy Computherm Q7RF-et (rádiós termosztát) , és akkor oda teszed a termosztátot ahol mérni akarsz, a vezérlőt meg oda, ahol a kazán van...
Tanácsot szeretnék kérni. Hogyan lehetne beállítgatni (= radiátorcsapok állása+termosztát hőmérséklet+kazán fűtővíz hőmérséklet keringetési idő hossza) hogy abban a szobában, ahol a termosztát van, csak 16-18 fok legyen, viszont egy másik szobában 20-21? Egyszerűnek tűnik a kérdés, pedig nekem nem az.
A régi Fég cirkot be lehetett csapni úgy, hogy a termosztátos szobában csak kicsit volt nyitva a radiátor és lentebb volt véve a hőmérséklet, itt nem is volt meleg, a teljesen nyitott radiátoros szobába viszont nyomta a meleget. A nemrég felszerelt Vaillant atmotec plus + vrt 40-es termosztát valahogy nem akar így menni. Mindenhol egyforma, a beállított a hőmérséklet, függetlenül attől, hol mennyire nyitott a radiátorcsap és passz. Közben meg persze szinte állandóan jár a keringető, szinte érzem, hogy kétségbeesetten próbál kűzdeni a rossz beállítás ellen.
Már próbáltam mindenféle variációt és kazánvíz hőmérsékletet, de valahogy nem bír összejönni, közben meg már most elmegy vagy 10 m3 naponta ezen a 60-70 fűtött m2-n. Ha mindent kinyitok és van 19-20 fok, akkor kb 12m3/nap, ez őrület. Nincs valahol egy jó leírás arról, hogyan függ össze ez a pár tényező, hogy jobban értsem a lényeget? (Termosztátot átteni a másik szobába csak végső megoldás lenne, egyébként sem lenne neki jó hely, csak egy ajtó mellett közvetlenül. A radiátorokra felszerelhetó hőérzékelős vagy milyen csapokról valaki azt mondta, neki olyan van, de nem sokat ér.) Előre is köszönök bármilyen tippet.
Nálam nem kérték a légbeejtőt a tűzhelyhez, mivel szintén régi a nyílászáró. Az van az engedélyezett terven, ha fokozott légzárású kerül beépítésre, akkor utólagos számítás elvégeztetése kell tervezővel. Ezt így vették át most októberben. A terv augusztusi. (igaz a kazáncsere miatt volt, a tűzhelynél nem volt módosítás, csak egy flexi és elzáró beépítése)
Amikor majd atveszik, akkor alairatnak veled egy papirt, hogy megertetted, hogy ha utolag bedugaszolod a szellozot gombocragyurt ujsagpapirral, es abbol baj lesz, az a te buntetojogi felelosseged.
A szar ablak azert nem jo formalisan, mert ha egyszer kicsereled, akkor nem lesz ujra gazatvetel.
hú, köszönöm a válaszokat, akkor megpróbálok még ezzel futni pár kört.
a valóság, h a konyhában csak gáztűzhely van (az egész lakásban az az egyetlen nyilt égésterű eszköz), 100 éves épület 4 méteres belmagasság, min. 6-8 m2 alapterületű konyha,
_ÉS_ a gáztűzhely mellett egy 1/2 m2-es 100 éves ablak (világítóudvarba), amit nem lehet bezárni (merthát száz éves)! tehát a tűzhely mellett egy félig nyitott ablak van!
a gáztervre idézem a következőt írták: (gépészeti műszaki leírás):
"Konyha javasolt de nem kötelező szellőzése: 1 db ablakkeretbe integrálható helios zlas 100 légbevezető elem"
ehhez képest a tervrajzon a tervjóváhagyó berakott egy "2x" a légbeeresztő elemhez.
azt mondta a tervezőm, h sajnos 2-őt kell beszerelni, ahogy a rajzon írják.
Ja lent van dróthálós szűrő lábszeleppel. Ásott kút, nem homokos, csak néha tud szutykos lenni a víz, pl. amikor a benne levő búvárszivattyút kiveszem meg visszateszem és felkavarodik. Na az ilyeneket nem szeretném beereszteni a jetszivattyúba, erre kéne a szűrő. De ha azt mondjátok, hogy tök fölösleges ez a szűrő, mert a szivattyúnak ennyitől nem lesz baja, akkor nem szenvedek vele. Holnap még azért kipróbálom 3 bar-ra leszabályozva, hátha...
Sok mindentöl belevegösödhet pld:ha a szivoszál nem elég hosszan ér be az anyacsöbe,vagy nem termel a kút elég vízet fel az anyacsöbe,vagy beomlot az anyacsö alján a ki komprezsorozot akna és a szivattyu ki szivja a vizet és levegötsziv. Ha mégis szüretni akarod a vizet akkor a szivattyu után ted be a szüröt.Ha még is a szivattyu elé is akarsz tenni akkor én egy Honeywell szüröt tetetnék be, de nem filterest csak drothálost.
A gázszolgáltató elfogadja az "EHT" is de ezt megkell beszélned a kivitelezövel,a gázrendszer át adoval és a mérnökel is.nem kell más mint egy 110es PVC csövet beferagni a falba és lakáson belüre felfurni az EHT.Kivülre felrakni egy 110-es müanyag bordázot rácsot.Ahol meg veszed tudni fogják hogy mi kell.EHT megtalálod:http://www.urbancsok.hu/pdf/aereco_arlista.pdf
ez attol draga, hogy paratartalomra szabalyoz (ha jol emlekszem). nekem anno egy is eleg volt ahhoz, hogy atmenjen a terv. a ketto azert eros tulzas szerintem.
mar nem emlekszem hol vettem, de mintha helios gyari mintabolt lett volna. kerdezes nelkul javasoltak, hogy van egy masik, ami ugyanugy nez ki, egy betuben kulonbozik a tipusa, es kevesebb mint a felebe kerul, mert nincs benne ilyen szabalyzas. mas kerdes, hogy igy is 20ezret fizettem egy "lyuk"-ert. A cucc ugyanis egy 120-150-es feher cso, benne egy szivacs, kivul egy racs, belul egy trombita.
Van egy Wilo "házi vízművem", ami ugye egy jetszivattyú tartállyal, kútból dolgozik. Illik elé szűrőt kötni ugye. Csakhogy az eddig próbált mindkét szűrő "levegős" lesz, mert a szivattyúcska rendesen megszívja a kutat, csinál szép vákuumot, amit (állítólag) a szűrő nyomásra tervezett tömítése nem tömít, bejön a levegő, tehát felét szívja a szivattyú mint amit tudna, plusz jó zajos is lesz. Az első szűrő az a tipikus kék tetejű átlátszó papírszűrős hengeres izé volt, a második egy Honeywell FF06, ami amúgy a vezetékes vízrendszeren hibátlanul üzemel. Mi lenne a korrekt megoldás?
Egy gyors hidrosztatikai kérdésem lenne, mégpedig: ha emelőmagasságot kellene emelnem, és nincs egy db. bazi nagy szivattyúm viszont van kettő kisebb pl. 25/55 ha a kettőt sorba kötöm, és egyformák akkor ezzel növelem az emelőmagasságot? Józan paraszt ésszel igen, de tényleg?
Szerencsére nekem a sok érdekeltségemben sehol sincs mindenki által hozzáférhető helyen semelyik mérőm sem.
Viszont milyen a bünbeesésre való csábítás - van egy ház, ahol majd minden mérő bent van a lakásban . Van viszont egy kögazdag ürge - 176 m2 -ben lakik , tavaly újjította fel a lakást milliókért, a vellanyórája kint van. Mindig arra gondolok, gondolat kisérletet csinálok - mi lenne ha ? Ha pl. vitám lenne vele ?
No nem vagyok olyan !!
Szóval csak arra akartam kitérni a kint mérő elhelyezés sok anomáliát rejt magában.
Mert vannak bosszúállók, vannak csak sima rongálók - sok hülye ember van és ilyenkor a vétlen fogyasztó szívja meg.
Habár akkor játszunk tovább a gondolat kisérlettel. Tudjátok és , hogy a a parkoló ellenőröknek ki van adva a norma.
naponta x számú büntetést kell kreálni.
Ha szerencsétlen kispénzű parkoló ellenőrnek nem jön össze, a főnök lebassza rosszabb esetben kirúgja.
Mit csinál ilyenkor a fifikás ellenőr ?
Kreál a normának jó, a norma által meghatározott számú büntetést. Mi sem egyszerűbb. Kipécéz pár kocsit és rá a bünti cédulát, majd pár perc múlva ő vagy a beépített embere eltávolítja. A gyanútlan autós meg ha volt jegye, mit sem sejtve magy az útjára és pár hónap mulva jön a vaskos büntetés.
Ki van ez kérem találva - nálunk !
És más : 3 éve volt szerencsém Spanyolországban járni. Bérelt kocsival járkáltunk. Parkoló volt mindenütt természetesen fizetős. De a minimális túllépést seholsem torolták meg, hanem automatikusan meghosszabították a normál folyó árral. Ha valaki 4 órára megvett előre időt és valami miatt túllépte, ezért természetesen fizetni kellett, de nem megtorló büntető árat.
Sőt volt egy olyan eset is ahol parkló őr volt - zárt udvarban - itt is 4 órára vettűk a jegyet és loholtunk vissza mivel 14 percet késtünk - gondoltuk egy félórát rádob az ürge. Nem, mondta nagyvonaluan , hogy minden rendben és pluszban még a mosdó használatot is megengedte + 6 -7 perc. Ingyen !!
Ez a külömbség a magyari és a nyugati viszonyok között.
Hát ezen a körfolyósós szisztémán már én is elgondolkodtam.
Mármint azon, hogy bizonyos helyeken a mérők ( villanyóra , gázóra ) kint van mindenki által hozzáférhető helyen.
És az érdekes ebben hogy ezt a szolgáltató erőszakolja ki - és az ő mérőjének a biztonságáért a fogyasztó felel.
Ez ha jogilag megpiszkálnánk, talán még a fogyasztónak lenne igaz - ha szolgáltató ragaszkodik a mindenki által hozzáférhető helyen történő elhelyezéshez , ráadásul a mérő is az ő tulajdona, akkor elvileg a biztonságáért is neki kéne feleni.
Sajnos nálunk a szolgáltatók nagyurak - visszaélnek a monopol helyzetükkel.
Köszönöm! :) A kép nagyon pici és elfelejtettem törölni az egyik falat. A cserépkályha építők megnézik a hétvégén és javasolnak valamit. Utána elmondom milyen lehetőségek vannak. A gáz árától viszont most már tartok. Konvektor a 2 nagyszobában van, és a bejárat mellett jobbra.(a képen nyitott, de ott van egy fal és egy ajtó). Készítek képet hétvégén és úgy sokkal tisztább lesz. Az a fal lesz lebontva ami a folyosó jobb oldalán van és a (rajzolt sötét folt) kéménytől a fűrdőszobáig tart. Majdnem szemben van a két kémény egymással, de bármelyiknél van a cserépkályha valamelyik helyiség kimarad, ahová nem jut be a meleg. Gondolkozzak KÉT cserépkályhában?
Sajnos belefutottam a Vaterán kettő darab hamis Grundfos szivattyú vásárlásba, amit kis fenyítés hatására úgy tűnik, hogy vissza vásárol az ember. (lehet, hogy menne és működne mindkettő gond nélkül, de nyugtalanít a tudat...)
Azonban kéne ezek helyére megfizethető összegű, de elfogadható minőségű szivattyú.
Az egyik kérdésem, hogy a HALM márkáról van-e valakinek tapasztalata? Ezt a Nimbusz helyi egységében meg tudnám venni, olyan 35,000 körül volna a kettő. Sajna most nem fér bele két nevesebb jószág (Igazi Grundfos, vagy Wilo), mert azok minimum 45-50 körül állnának meg.
Aztán kéne segítség szivattyú választásban is.
A puffer és a vegyes kazánom egymással egy szinten vannak, egymás melett a pincében. Ide milyen teljesítményű szibvattyút válasszak? Elég egy 2 méteres emelőmagasságú?
A pufitól a radiátorokig meg úgy jut el a meleg víz, hogy a fűtési rendszerem az emeleten falon kívül, a mennyzet alatt van, majd innen jön le a radiátorokig.
Itt olyan 4-5 méter lehet a szintkülönbség a szivattyú és a legmagasabb pont között. Ide egy 5-6 méteres emelőmagasságú szivattyú jó lesz?
Emailen kaptam ezt a levelet,gondoltam közre adom,hallot-e már vki erről? Mi a véleményetek?
Aki gázzal fűt és a TIGÁZ a szolgáltató!
Tigáz szivatás - ADD TOVÁBB!!!
Telefon: gázóra ellenőrzés, mikor? Éppen itthon vagyok most jó. Beengedem Őket, ketten vannak. Kb. 1 m távolságból szemrevételezi a gázórát, majd ezt mondja: " a következőt fogjuk tenni: a gázórát levesszük és kontrol mérést csinálunk." Kontrol mérés: tűrés határon belül. Mi közben az egyik matat a gázórával, fényképezi , a másik papírokat tölt ki, kérdéseket tesz fel , aláírat, jegyzőkönyvez. Majd a következő mondat: "ezt a gázórát szakértői vizsgálatra küldjük mert nem eredeti a plomba" - MI VAN ? Gyorsan szemügyre veszem a gázórám és a kontrol gázóra plombáját, ránézésre teljesen egyformák! Amikor ezt szóvá teszem a válasz: a plomba hátulja nem olyan mint az eredetié. A 8 aláírandó papír egyike: "a számláló melletti OMH plomba az eredetitől eltér" - természetesen ezt nem írtam alá. Miután elmentek rossz érzésem támadt, a neten rákerestem.... két másodperc múlva rádöbbentem: sz@rban vagyok , védekeznem kell... A gázóra levétele egyenlő a meggyanúsításoddal, hogy lopod a gázt! Az ellenőrzést végző minden "rossz" gázóráért jutalékot kap a Tigáztól!!! Ha a szakértő hibás gázórát állapít meg, kifizettetik veled a 32 000 Ft-os szakértői díjat és 500 000 Ft büntetést. A jelenlegi jogállás a szolgáltatót védi, a vétlen fogyasztót nem. A Tigáznak 9 milliárdos a kára a gázlopásokból minden módszer megengedett ennek csökkentésére... Azt ajánlják, erre a szakértői vizsgáltra vidd a saját független szakértődet akit a bíróság is elfogad és ügyvédet! REMEK! Előkerestem azt a két héttel ezelőtti fényképet, amit a gázóra leolvasó kért a gázóráról. A fénykép kb. 30 cm távolságból készült teljesen jól kivehető a plombán a címer rajzolata. Mégegyszer megpróbáltam visszaidézni a történteket...ezek már úgy jöttek ide, hogy a gázórát elviszik. 1 m távolságból a "szaki" nem láthatta a plomba "eredetiségét"! Azt, hogy milyen a plomba hátulja, csak a levétel és a kontrol mérés után tükörrel nézte meg! Nem néztem folyamatosan a gázórát, mivel a másik folyamatosan szóval tartott a papírok kitöltésével. A levétel és a gázóra bedobozolása között volt lehetősége a másiknak sérüléseket okozni . Arra is kísérletet tettek, hogy a helyiségből eltávolítsanak, kérték a gázterveket!?!
Hogy ne kerülj ilyen helyzetbe, fényképezd le a gázórádat, úgy hogy a plombák jól láthatók legyenek, a hátsó ill. alsó részét tükörből! Ne engedd be őket, csak előzetes egyeztetés után! Készítsd elő a fényképezőgéped, vagy videót és minden részletet dokumentálj. A gázóra levétele és a bedobozolás között egy másodpercre se vedd le a szemed a gázóráról, papírok kitöltése csak utána. Ha ennek a gázórának bármi baja lenne, csak is kizárólag levételkor a szerelő okozhatta!!!!!!
Az elmúlt három napban több mint 80 bejelentés érkezett a fogyasztóvédelemhez hasonló panasszal ! Javasolom add tovább, mert ez bárkivel megtörténhet.
szokas ezt csinalni, eleg hamar lesz belole hatosag felrevezetese, hamis vad, meg hasonlok.
amugy nekem az furja nagyon az oldalam, hogy egy ilyen gazlopasi esetben, ahol a sertett a gazmuvek, hogyan lehet hogy
- a bizonyitekot a sertett alkalmazottja gyujti es orzi
- a szakerto szemelyerol a sertett dont
- a szakertot a sertett fizeti
ez miert nem egy sima lopasi eset? 20ezer forint felett a lopas bunugy. rendorsegi heltyszineles, nyomozas, birosag.
a tescoban is megfog a biztor, megtalalja nalad a szajret, es utanna kihivja a zsarukat, akik jegyzokonyveznek, nyomot rogzitenek, elkerik a kamera felvetelet, es mesz a birosagra. fel sem merul, hogy a tesco a sajat uzletszabalyzataban eldontse, hogy neked mekkora lopas utan mekkora potdijat kell fizetned, es azt o maga kiszamlazna neked a rendorseg bevonasa nelkul.
Egy (valószínűleg) nagyon egyszerű kérdésem lenne:
Ariston kombi gázkazán elején egy-egy potméterrel lehet állítani a melegvíz és a fűtés "fokozatait"
0-6 -ig. Főképp a fűtés része érdekelne, hogy ez milyen elven működik? A láng erejét szabályozza, vagy a keringető sebességét, vagy szimplán csak a max. vízhőfokot korlátozza a rendszerben?
Lehet ez így túl általános, de vajon hanyas fokozaton a leggazdaságosabb használni?
Nem. A "gázkommandó" (mert így hívják magukat), vasárnap ebéd időben jelenk meg, és váratlanul.
Nálam így történt. A gázóracsere (ami időszerű volt) után 2 azaz kettő héttel. És miért? Mert a fogyasztásom, köszönhetően a vegyeskazánnak és a gázcirkó cserének az évi 3000 köbméterről leesett 1200-ra.
Mennyire életszagú az, hogy TELEFONON jelentkeznek be gázóracserére ??
Hányótoknál történt így ?
Általában papírt hagynak időponttal,hogy mikor jönnek....
"Miért éppen csak a TIGÁZ területén laknak "lopósok"?
MErt itt van pénz...több mint vidéken...
És a szép új magyarterrán ház mellett nincs kialakítva hely fát tárolni...meghát az csúnya, meg koszol, meg dolgozni köll vele
"Szegény gazdagok"!!!"
Ha te azt tudnád, hogy TIGÁZ területen hány olyan jómódú, vagy még annál is jobb (értsd kurva gazdag), van aki simán megengedhetné, hogy kifizesse a gázszámláját
Százalékér elárulom...:-))
DE NEM....inkább megy a mutyi , a visszatekergetés..nem jár annyi kosszal,melóval
Tanulságos. Mindenki gyanús aki takarékoskodik, szilárdfűtésre tér át és nem hajlandó az (valószínűleg) alacsonyabb energia tartalmú gázból toábbra is rengeteget fogyasztani.
Volt időszak, amikor ezt "lkollektív bűnösség"-nek hívták.
Még egy gondolat. Nem érdekes? Miért éppen csak a TIGÁZ területén laknak "lopósok"?
"Látható, hogy a rézcső érdessége a legkisebb, azaz ennek a csőnek a felülete mondható a legsimábbnak. Ez azt is jelenti, hogy az áramló közegekkel szemben ennek a csővezetéknek van a legkisebb súrlódási ellenállása. "
De ha mégis igazad lenne...ha nagyobb (gyorsabb ?) az áramlás, akkor meg kisebb a hővesztése (hőleadása ? )
A keringetö szivattyutól nem lesz melegebb a víz a kazánba.A rendszer vas csöves szerelésü? Mert csak igy lehet ekkora hö vesztés.A lakásban milyen a hömérséglet?
Üdvözlöm a Kedves hozzászólókat. FŰtési problémáim lennének amire keresem a megoldást. Van egy Viadrus u22 6 tagos kazánunk amivel egy 120 m2-es házat fűtünk és a ház tetőtér beépítéses. A probléma az lenne, hogy a kazánban a vizet nem tudom 60 fok felé fűteni. Fával tüzelünk. A kémény tégla és a huzatja elvileg jó. Keringető szivattyú berakását javasolják, de szeretném először megtudni, hogy fog e ez javtani a helyzeten. Nem tudom, hogy miként működik egy keringető szivattyú és, hogy ez miként segítene azon, hogy a kazánba a víz hőfokja 60 celzius felé mennyen. A házban minden radiátor fűt, a rendszer nem levegős. Eőrre is köszönöm a hozzáértő fórumozók válaszát.
Csak egyet felejtessz el! Míg a beszerelő munkatárssal a fogyasztó egy aktust él át, addig az üzembehelyezővel házasságot is köt. Ha érted mit akarok érzékeltetni.
Mi kivitelezünk és szertvíz is vagyunk. Evidencia a szervizesbarát szerelési mód. Csak egy példa. A vízfeltöltés, utántöltés csak úgy lehet, hogy ne kellejen nekem a kerti locsoló tömlőt a hó alól kiszednem télen ha tölteni kell a rendszerbe. Ez a leggyakoribb. Az oldaltávolság valóban hülyeség. Van olyan gyár (BIASI) aki a szerelőit vizsgakor nem is engedi csak szemből szerelni. Mert hátha szekrényben van!
De ezek nem arra valók , hogy holmi szolgáltató ebbe belekössön.
Anno amikor kb. 20 éve telepítettem egy falikazánt, áttanulmányoztam az akkori GOBMSz -t.
és valóban volt a sok telepítési előírás (de inkább ajánlás) között egy olyan is, ha a kazán a falsarokba esik, akkor ott 10 cm -nek kell lenni.
Mivel akkor pont egy olyan helyen dolgoztam ahol a Gombsz-t is karban tartották, rákérdezetm a kollégánál, hogy miért van ez az előírás . A válasz egyszerű és frappáns volt : hogy a cirko szivattyúját kényelmesen lehessen szerelni.
Nos nekem csak 7 cm jött ki és azóta volt szivattyú csere minden probléma nélkül.
Tehát az ilyen előírások nem arra valók hogy holmi üzembehelyezők és Meósok kötekedjenek, hanem arra, hogy a szerelő tudja hová praktikus tenni.
Így van ez a magassággal stb.
Ha a megrendelő felmentést ad, akkor ok.
Mehet akár 1,6 m magasra is.
Ez a dolog a megrendelő és a szerelő közti megállapodás kérdése. A megrendelő adhat felmentést.
pl. van egy olyan előírás ( mindig ez a kurva előírás ), hogy a kazán előtt 80 cm -nek kell lenni. Igen annyinak a kényelmes szerelés érdekében.De ha 74 cm-re sikerül és vállalják a karban tartást, nincs senkinek joga ezt felülbírálni.
Most az ilyen gáz meósok, kéményesek és egyéb magukat hatóságnak képzelő szakik ezen szoktak lovagolni. Élvezik a fogyasztó kiszolgáltatott helyzetét.
Van egy jó hírem a kazánodat oda szereled ahová akarod, akár a szomszédodban :-) is lehet, akkor is jól fog működni a kazán.
Az idős kollegának teljesen igaza van, hallgass rá nem fogod megbánni.
Kazánt előírás szerint 400 és 1400 mm magasra lehet szerelni. Kéményseprőket akkor tudod kikerülni, ha az égéstermék elvezetés nem hosszabb 3 méternél.
Egyszer már nekiindultam a dolognak, elmentem egy tervezőhöz. Elmondtam neki, hogy a kivitelező azt mondta, hogy lent legyen a kazán, és hogy drága a kémény. Erre ő kapásból ajánlotta magát, hogy ő elkészíti a teveket (a kazán fent lesz), és akkor megspórolhatom a kéménybélelés árát.
Mindez kb 125 ezer ft-omba került volna (gáztervvel). Utólag belegondolva, nem biztos, hogy hiteles lett volna az ajánlat, mert talán ő azért mondta, hogy fent is jó lenne a kazán, mert azt akarta ezzel bizonyítani, hogy ha őt megbízom, akkor spórol nekem egy csomó pénzt. De mint írtam azóta járt nálam másik 2 tervező is, bár ők csak a gáztervet intézték volna. Homlokegyenest ellent mondtak egymásnak. Náluk már óvatosabb voltam, és úgy adatam elő a dolgot, hogy nem tudom mi lenne a jó, javasoljanak valamit.
Egyébként az egyiket direkt azzal a céllal hívtam, hogy terveket is kellen készíteni. De ő azt mondta, hogy arra nincs szükség, egy jó szerelő rutinból megoldja a dolgot.
Szakmai szempontból: ha zárt, keringetőszivattyús a rendszered, akkor bárhol lehet a kazán, fent is. Gázterv, ha lesz új gázfogyasztó, új vezeték, akkor szerintem kelleni fog.
"Menedzsment" szempontból: ha olyan véleményt akarsz, aki vállalja is a felelősséget (mert ez a feladata) akkor fizess meg egy épületgépész tervezőt. Hidd el, meg fogja érni azt az 50 (de max 100) ezer forintot. Sereg anyagköltséget tud neked spórolni a "mesterekhez" képest. Ugyanis neki nincs érdeke a kivitelezésben...
Utánajártam, nem csak termosztát csere volt, hanem lecserélt az emberünk egy flexibilis csövet is valami acél (?) - ha jól tudom szintén flexibilis csőre a fali vezeték és a kazán között. Mondjuk akkor sem kevés...
Ja és az új termosztátot kb. 25.000 Ft. ban számolta el.
Mindezt a tulajjal egyeztetve aki ki is fizette, úgyhogy innentől kezdve nincs szívfájdalmam.
Vegyesből nem tudom hány fokos víz jön, de pl 5 rétegű műanyagból lehet beléjük tekerni 2 spirált. Egy szekunder és egy primer. Így a hordók lehetnék légköri nyomáson.
Szeretnék tanácsot kérni a kazán elhelyezésével kapcsolatban.
Vásároltunk egy családi házat, aminek a tetőterét beépítettük. A kazán eredetileg a pincében működött. ÉTI 25-ös.
A fűtést fel kell vinni a tetőtérbe. A kazánt pedig cserélnénk kondenzációsra. Az alsó szinten levő fűtéscsövekhez nem nyúlnánk. A tetőtérben a fürdőszoba fölött nincs padlás, csak közvetlenül a tető. Adná magát az ötlet, hogy a kazán legyen a tetőtérben. Ekkor (állítólag) nem lenne szükség a kéményseprők bevonására se.
Kértem árajánlatot egy szerelőtől. Ő azt mondta, hogy hagyjam meg a régi rendszert lent, és egy teljesen újat építsek ki a tetőtérben. A két szintet össze lehet kötni, ha akarjuk, végső esetben, (ha a lenti kazán elromlana) lehetne fűteni a rendszert fentről is (ideiglenesen), de az jóval kissebb hatékonysággal működne.
Ez a variáció nem nagyon tetszett, (2 kazánt üzemeltessek?) ezért hívtam másik szerelőt. Ő azt mondta, hogy ez a rendszer annak idején úgy lett építve, hogy a vezetékek lentől indulnak, a kazán kizárólag a régi kazán helyén lehet. A rendszer kizárólag azon a ponton lehet megtáplálni, ahonnan most. Ő fűtésszerelő mester volt. Ebben az esetben a kéményt béleltetni kellene. plussz 300 ezer kiadás, sőt a kéményes azt mondta, hogy a tartalék kéményt is köteles vagyok bélelteni, az úgy már 600 ezer Ft plussz kiadás.
Nagyon drága volt a fűtésszerelő mester ajánlata, ezért kerestem újabb ajánlatot. Kijöttek, de azt mondták, hogy ők nem értenek az elmélethez, hívjak előtte épületgépész tervezőt, az mondja meg, hogy a kazán hol legyen. Kaptam is egy címet. Felhívtam. Az illetővel csal emailben tárgyaltam Küldtem neki alaprajzot is. Ő azt mondta, a kazán lehet fent is, teljesen mindegy, hogy hol van.
Megzavarodtam. Most akkor lehet a kazán fenn is? Hogy megerősítsem a dolgot, kértem újabb árajánlatot mástól. Kijöttek, megnézték, de ők se mondtak semmi konkrétat, azt mondták első az, hogy a gáztervet beadjuk, küldték a gáztervezőt. A gáztervező azt mondta, hogy ez a rendszer alsó kiosztású, kizárólag a pincében lehet a kazán. Erre én mondtam neki, hogy mások azt mondták, hogy fenn is lehet. Errő ő elmondta mindenféle buta, analfabéta pancsernek azt, aki ilyet állított. Azt mondta, hogy nem ismeri a szakmáját az, aki ilyet állít. Nagyon határozottan állította azt amit mondott.
Gondolkodási időt kértem..... Szükségem volt villanyszerelőre, az dolgozott nálam, mellesleg elmeséltem neki, hogy még mindig nem haladok a fűtésszereléssel.
Ő ajánlott egy ismerős fűtésszerelőt. Az illető kijött, és azt mondta, hogy szerinte jobb lenne, ha a kazán lent lenne. De ő is első körben a gáztervet említette, küldte a gáztervezőt. Kijött a mérnök. (idősebb, tapasztalt úriember) Megnézte a házat, és azt mondta, hogy a legideálisabb helye a kazánnak a tetőtérben lenne. Ebben egyetértettem vele, hiszen akkor megspórolnám a 600 ezer ft kéménybélelést, sőt a cirkulációs vezeték beépítését is, mivel akkor arra nem lenne szükség. Sőt talán a külön HMV tárolóra se, talán elég lenne az átfolyós kazán is. Mondtam neki, hogy jártak itt már többen is, épületgépészek is, és azt mondták, hogy csak lentről lehet megtáplálni a rendszert gazdaságosan. Természetesen működne fentről is, de rosszul. És azt nagyon határozottan állították. Kérdeztem, hogy szerinte vajon ők ezt mire alapozták? A mérnök úr azt mondta, elképzelni se tudja, hogy mások miért állítottak ilyet, ő biztos abban, hogy a tetőtérben is jó helye lenne a kazánnak. A kazánban van beépített szivattyú, szivattyús rendszerben pedig teljesen mindegy, hogy a kazán hol van, csak az a lényeg, hogy legyen megfelelő vastagságú cső, amiben kering a víz... Legalább 3/4-ed colos.
A végén tudom , úgyis nekem kell dönteni. De ha a szakértők se értenek egyet akkor én hogyan hozzam meg a döntést? Ezért szeretném kikérni a fórumhoz hozzászólók véleményét. Kinek van efféle tapasztalata, esetleg meg tudná magyarázni, hogy miért kell lentről meghajtani, vagy ha ez nem fontos, miért mindegy a dolog.
Nagyon jó lenne, ha kapnák valami hasznos tanácsot.
Nem tudnátok abban segíteni ,hogy van egy Bosch 3000W OW 23-1 KE-m , és lehet-é ezen a nem turbós cirkón megcsinálni azt , amit az elődjén : volt egy orosházi Kalor 25-ünk , ami soha sem romlott el (, és amikor leszereltük , s eltettük arra az időre , hogy amikor a mai direkt a lepukkanásra előprogramozott buboréktárgy ha letérdel , csak szépen elővesszük az öreg varburgot , s újra vele fűtünk ), szóval valaki javasolta , hogy vegyünk le a gázellátásából vagy 30 %-ot , és akkor hatásfokcsökkenés nem lesz , de ennyivel lesz kisebb a számla , és ez szépen be is jött a Kalor 25-nél .
Lehet ezt a "trükköt" ennél a buborékboschnál is csinálni ? Eddig 1 bizonytalan választ gyűjtöttem be , azért kérdezlek Tikteket .
a vegyes kazan a szobatermosztattol fuggetlenul mukodjon, ha elindul a kazan szivattyu akkor egybol induljon a padlofutes szivattyu is es addig menjen amig megy a kazan szivattyu
vegyes tuzelesu kazannal valo futest nem lehet vezerelni szoba termosztattal, ez nem gazkazan ami leall ha lekapcsol a szoba termosztat, ha a szobatermosztat lekapcsol es van meg fa a kazanban akkor a felesleges hot valahova el kell tarolni (puffer) kulonben felforr a viz, vagy a szobatermosztat lekapcsolasa utan egy automata eloltja a tuzet egy vodor vizzel vagy elzarja a levegot :) Vegyes tuzelesu kazant szoba termosztattal csak pufferrel egyutt tudod vezerelni. Ha nincs puffer akkor amig eg a tuz addig menni kell a futeskori szivattyunak. Ki kell tapasztalni, hogy mennyi fat kell rapakolni,. hogy ne legyen tulfutes a hazban.
Dehogy is minek mert próbálsz segíteni?(Ránéztél volna a rendszerre) Akkor ez így "jól" működik legyen maxon a padlófűtés? (Igazi megoldásmeg puffer lenne)
Adott egy 130nm-es lakás vegyes és gáz fűtéssel ill padlófűtéssel zárt rendszer! A probléma a következő, ha a padlófűtés termosztátját (http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=611276) kikapcsolom, vagy eléri a hőfokot és kikapcsol akkor a kazán hamar felfőzi a vizet illetve 80 fokra megy ez miért van? A szerelőm azt mondta mert kevés viz van a rendszerben és nem tudja eléggé keringetni a vizet.
fűt mint a radiátor - ez nem igen tud "elromlani" 
