én két évig olvastam szinte minden nap a fórumokat szakkönyveket
egy-két hét alatt mindenhol ki lehet szűrni, hogy kinek ér valamit is a szava illetve ki vagy kik a fórum motorjai
mire az építkezésre került a sor már körvonalazódott bennem minden illetve volt pár száz oldal jegyzetem
sikerült megtakarításra váltanom a tudásomat
december elején költöztünk be
144m2 nettó területet "fűtök" napi 15-20kg(1 M30-as rekesz megrakva) összevágott raklappal meg deszkával
egy nap alatt 1-1,5 fokot hűl a ház az apróbb szellőztetésekkel együtt(ezt az értéket a -6 fokos éjszakáknál mértem), és mindezt úgy, hogy az első évben még száradnak a falak
akkor kérdem én, hogy mi a jobb befektetés? sokat olvasni és közben tanulni vagy beugrani egy profitorientált "mesternek"?
A gáz ára már most is magas és az elkövetkező időkben valószínűleg csak drágább lesz
Csinálhatsz te bármilyen új rendszert ha az energia elszökik a házadból
Egy rendszer megtervezéséhez és várható üzemeltetési költség kiszámításához ismerni kell a házad hőigényét( fal vastagsága-anyaga, nyílászárók minősége, aljzat-födém-tetőtér, van-e szigetelés a házon)
Én idén fejeztem be az újépítésű házunkat és csak vegyestüzelésű kazán került kiépítésre, a gáz eszembe se jutott
Igaz minden pontosan ki lett számolva és meg lett tervezve
Én azt tanácsolom neked, hogy mielőtt bármibe is beleugornál azelőtt pár hónapig olvasgasd a fórumot, mert a ráfordított idő többszörösen meg fog térülni
Mailcímem publikus, ott is megkereshetsz pár jótanácsért
Van egy családi házam Budapest mellett 20 km-re 35 éves gázkonvektorral,szeretném kicserélni egy modern gázcirkos kőzpontifütésre tervben még a vegyestüzelésü kazán is de az később lessz kivitelezve.. Egy csapatot keresek aki vállaja a teljes kivitelezést, és még garanciát is vállal a munkájára. :)
És olyan megoldást kinál ami nem a kővetkező évben már elavult :) és természetesen kevesebb gázt használ mint ezek a katasztrofális kandallok.amik gázt eszik de meleget nem igen adnak.
Kőszőnettel várok minden jo tanácsot, cimet, magán üzenetként, vagy forumban is.
vagyis a nem működö körök visszatérő ágát vegyem le az osztóról és közben engedjek át rajtuk vizet? Igy nem lesz nyomás alatt a kör és a víz ki tudja hajtani a légbuborékokat. Jól hangzik :) Köszi
igen ezt már próbáltam, hogy a rossz köröket járattam csak, de az a baj, hogy a rossz körökben is megy az egyik falfűtéskör és azt már nem tudom lezárni, mert ugye az a padlóban van osztva :(
sajnos, eddig nem voltam internetközelben, köszönöm szépen a boileres segítséget, ki fogom próbálni, megyek veszek egy újat, és amint lesz időm bekötöm.
átlósan lett bekötve, a márkajelzés az oldalán rendesen olvasható, nem fejjel lefelé van, gondolom jól lett bekörve. nem levegős, többször légtelenítettem, de nem jön csak víz belőle.wilo 7-es közepes fokozaton viszi, ha kicsire veszem az alja lehül.
a hőmérsékletek a kazánba épített merülős hőmérőkkel vannak mérve, szépen mozognak is a kazán fűtésétől függően, nincs velük gond. a sógi tagos lemezradiátorai legalább 65 fokosak így kézrátételre, 45 C-os előremenőnél, de a visszatérő csöveket sem bírom annyira fogdosni, mint a saját radiátoromat 50C-on mondjuk..
a 75C pedig elkeserítő. az napi 100-150 kila fát jelent nálam, ha ennyin kell tartanom..
szóval ezek í régi tagos radiátorok ennyivel több anyagból vannak?
szomorú vagyok, az én rendzserem zsír új, a ház is új, nála meg az összekukázott radiátor, meg az öreg kazán fűt lazán.
korábban már írtam ide, akptam egy-két jó tanácsot, úgyhogy megint kérdeznék:
Delta típusú új lapradiátoraim vannak 3 tagos 300/2000. 60C-os vizet kap, alul felül meleg, minden szép és jó, rá tudom tenni a kezem, jó meleg. teljesítményét 75C-os előremenő mellett adja le maximálisan, a gyártó szerint.
kérdésem, hogy most nekem 75C-on kellene tartanom a vegyes kazánt, hogy rendesen fűtsön? mert akkor vége az erdőnek a környéken.. :D
sógoromnál aludtam tegnap, tagos lemezradiátorai vannak, régiek, 45C-os előremenőnél már alig bírom megfogni őket, kb. 3-szor jobban sugározza a hőt, mint az enyém 60C-on..katlan meleg van náluk, a tűz meg csak pislákol..
igen van visszacsapó és biztonsági szelep is. ez utóbbin nem táviozik a plusz nyomás csöpögés formájában, pedig most már többször kiakadt 6barnál a nyomásszabályozó, ha ekkor mehgnyitoma vizet leesik1,-1,5 bart, rde utána megint felkúszik ugyanennyit, tehát nem tom pontosan mennyi a nyomás ilyenkor de 6 felett az biztos, de lehet 8 is.
ez zavar, mert nem szeretném ha szétnyomná valahol a rendszert. meg az is zavar, hogy a biztonságit még egy éve sincs hogy kicseréltem a nyomáscsökkentővel együtt.
Na mégegszer mert valamit félreértettem és Te is. Tehát, az indirekt tárolókban nincs benne a tágulási tartály, vannak szettek amikhez adnak. Te a gázkazánról beszél ami ettől független hidraulika mert a csőkígyó elválasztja.
Nálam pl. azért kattogott mert sarokszeleppel volt bekötve a bojler, ha a melegvíz is sarokszeleppel van bekötve, akkor a szelep belsejében fordított áramlás van, nagy vízelvételnél zúgott a vízcső.
Nem vitatom, ahány gyártó annyi féle, de álltalában a piros a fűtési, a kék a használati melegvízi, a fehér pedíg a szolár résznek a tágulási tartálya.
Ekkora indirekt tárolóknál (még kissebbeknél is ajánlott) már szoktak beépíteni tágulási tartályt a használati melegvíz oldalba, az ide való tartály kék színű, sok gyártó ad tervezési segédlete a tartályához, ha jó boltba veszed, akkor segítenek kiválasztani a megfeleő űrméretűt.
Gondolom a tartály bemeneti oldalán van egy kombinált szeleped.
Ami egy nyomásszabályzóból-visszacsapóból-biztonsági szelepből áll (ált 6bar)
Mivel a bejövő vized - csak - 3bar-ra van állítvam, ezért felfűtés után a tartályban a nyomás "csak" 5,5 bar, nem éri el a biztonsági szelep 6bar-os nyitási értékét.
Ha elérné akkor a "csöpögőn" elfolyna annyi víz, hogy kevesebb legyen a nyomás mint 6 bar.
De mivel nem éri el, nem csöpög.
Vagy csöpög, csak nem írtad, és azt szeretnéd megszüntetni ??
Olyankor szoktak tágulásit berakatni, ha nem "akarják hogy ilyen esetben csöpögjön a tartály, DE ha van tágulási akkor IS megnő a NYOMÁS valamennyit a felfűtés végére!!
240 L indirekt tároló amiben a kazán melegíti fel a csőkígyót
kijelzős nyomáscsökkentő (ha nincs vízfogyasztás akkor 3 baron áll) a bejövő hidegvízcsőnél a kazán, meg minden előtt.
zárt körös fűtési rendzser
jelenség:
amikor a kazán bekapcsol melegvíztermeléskor (80 fokos vízet nyom a tartályba), a nyomáscsökentőnél a nyomás felmegy 3-ról 5,5 bárra mialatt melegszik a vízben a tartály. felfűtés végén marad a megemelkedett értéken, amíg nincs vízfogyasztás a házban. első csapnyitás/wc öblítés után (akár pár másodperc elég, ilyenkor kizúdul a csapból majd vissza áll a normál víznyomásra) visszaáll a nyomáscsökkentőn az érték 3 barra (ennyire van leszabályozva a bejövő 6 bar).
1., a tartály után van egy rugós biztonsági leeresztő csap (lehet, hogy nem így hívják), de az magától nem nyit csak ha én kinyitom. lehet, hogy ez ment tönkre?
Sziasztok!
Egy olyan problémám van, hogy a fűtőköri nyomás a cirkó szerint a fűtés üzemelése közben mondjuk 1.5 bar. Nos, ha lekapcsol/vagy lekapcsolom, akkor rá kb. 20 percre lemegy a nyomás kb. 0.9-re, de van olyan, hogy 0.6-ra, amikor viszont már nem tud magátol visszakapcsolni, csak ha növelem mesterségesen 0.1-gyel a nyomást. Viszont miután én növeltem a nyomást az üzemi nyomás már fel tud szökni akár 2 barra is.
A kazán kb. 4 hónapos, amúgy szépen teszi a dolgát. SD ThemaClassic C25.
A radiátorokból néha hallatszik elinduláskor víz kotyogás. Levegőt nem tudok többet kikergetni belőle. Esetleg a kazánban lehet több légtelenítő is?
Ha teljesen légtelen a rendszer, akkor előfordulhat ez a jelenség? Gondolok a nyomásingadozásra és a kotyogásr.
Köszi előre is a válaszokat és Mindenkinek további Kellemes Ünnepeket kívánok.
Itt nincs fordítási hiba:-)
A mosogatónkhoz nem akarok nyúlni, azt már megcsinálta a szaki. Az 40-es. A mosdó 32-es, de ha megnézed a linket, az mind tartályos kivitel. Ezért kérdeztem.
Nem mindenki ismeri a termékeket, amiknek a leírását fordítja. Szifonból látezik csőszifon és búraszifon, a búra egy alulról lecsavarozható/fenéklevehetős trutyitartály. Vagy valami egész más, amit nem ismerek, de nem hiszem.
A mosdóé 32-vel szokott elmenni, jellemző lehet a dugó megoldása, a mosogatónál ez 40 kell legyen, sokszor dupla/ágas-bogas, a dugó jobb esetekben egész más, a túlfolyó külön csatlakozik bele és még egyéb más háztartási gép szennyvizének is szokott benne lenni csonk. 32-es mosogatószifont utasíts vissza.
Azt lehet tudni miért tesznek különbséget mosogató és mosdó szifon között? A mosogatónk csőszifonját megtaláltam a mcalpine oldalán, de mosdóhoz csak olyat hoz, ami 'tartályos' kivitel.
khmm nem nez ki olomcsonek inkabb sima pvc csak ra lett melegitve az idomra.a mosdonal az a gond hogy a kiallo 40es csobe 32es lett beleaplikalva.oda egy atmenet kene.
Szüleimnek vettem karácsonyra egy Grohe mosdó csaptelepet és egy kádcsaptelepet.
A problémám a következő:
Amint benéztem a mosdó szifon mögé, rögtön láttam, hogy a falból kiálló modsó lefolyó ólomcsonk.
Most nyáron, mikor a fűtés felújítás és kazáncsere volt, a konyhai szifont kicseréltettem a szerelő úriemberrel, ahol szintén ez volt a felállás. Ő visszavágta a hosszan benyúló ólomcsonkot, majd összehozta egy 40/32-es y-idommal, így ide távozik most a kazán kondenzvize. Ő valamivel bekente ( beragasztotta ) az idomot az ólomcsőbe. Véleményem szerint ez nem más lehetett mint szilikon.
Emiatt nem szeretném kihívni, úgygondolom, én is visszatudom vágni az ólomcsövet egy fűrészlappal, majd összehozni egy 32-es pvc-vel. Kérdésem, Ti mit javasoltok kötőanyagként ?
A másik, ha már hozzányúlok ( mivel a csaptelephez adta a Grohe a karos "dugószettet" ), a régi króm szifont kicserélném egy sima műanyag csőszifonra, aminek van mosógép bekötése is, mivel jelenleg a mosdókagylón van a hattyúnyak. A konyhában a szerelőm MCALPIN feliratút szerelt be. Milyen minőségűek ezek a műanyag csőszifonok, mi az előnye a fém szifonoknak ?
Csatolok három képet, az első és a második a konyhai, már elkészült ólom pvc kapcsolat, a harmadik pedig a jelenlegi gányolt állapot, amit meg szeretnék szűntetni a fürdőben a mosdónál.
Koszonom a reagalasokat igy a szeretet unnepen is. En is gondoltam erre is meg arra is de gondoltam nalam okosabb emberek tudjak a valaszt hirtelen. Es a vizkovesedessel mi tudok en kezdeni? Igaz masban de nem vagyok egy luzer es hatha meg tudom buvezkedni.
a szerviz ide hozzam csak 13penz lenne es meg hozza sem nzult.
many many koszonet
Így a szeretett ünnepén kötekednék egy keveset.:-) A hidegebb víz szerintem nem lehet az oka, csak a meglévő rendellenességre segít egy keveset. Ha a téli és nyári vízhőmérsékletet különbséget veszem (nálunk ez 4C) akkor ezt a 24 kW készülék 35 sec alatt pótolja. De ha már masszív kialakult vízkövünk van, akkor ez már több idő. Ergó nem csak téli problémáról van szó. Én is vízkövesedésre, gyanakodnék első körben
Köszönöm a válszokat. Úgy néz ki más megoldást kell keresenem ha ez annyira macerás ha hozzá kell nyúlni. Pl a fal túloldalána wc és a vízóra. Lehet onnan fogom áthozni a vizet a vízóra után leágazva a mosogatógéphez. Inkább fúrom át a falat mint, hogy hozzá nyúljak ehhez a speciális szerszámokat igénylő vezetékeléshez.
Víz meg hideg lesz. Anno a panelban a hajdu thermal mosógéppen azért nem keveset lehetett spórolni villanyból azzal, hogy azt meleg vízre is rá lehetett kötni.
Igy karácsony tájékán miért is ne lenne gondom ? a Duval Isotwin F25 E-A turbós tartályos kazánommal!
Szóval : van ennek egy 60L es tartálya és ha kifolyatom a teljes tartalmát akkor nem tudja utánamelegíteni. Ujra meg kell várni mire megint felmelekszik a tartály! 4 éves kazán! EZ normális ? Vagy mit lehet vele házilag kezdeni ?
Fontos az? Analizálni akarod a problémát, vagy megcsinálni a panelt? Utóbbi esetben vedd emg a boltban ami kell hozzá és cseréld ki. Kipróbálni úgyis csak a készülékben tudod.
tönkre ment a a Laing Vezuv gázkazánunkban egy elektromos panel, ami utókeringtetést vezérli. a gázszerelő kikötötte, így is működik de természetesen nincs utókeringtetés. azt mondta ezeket a peneleket útólag szerelték be a kazánokba, igazából megy nélküle is, de ha tudok szerezni, vagy esetleg készíteni egyet akkor jó lenne bele. Keresgélek a neten de nem találtam érdemi információt erről a panelről.. végülis
elkészíthető mert áramkörileg egy u217b triakvezérlő és egy tic201d triak ból épül fel..
kérdésem : esetleg van erről apanelről valami leírás vagy kapcsolási rajz?
Tiszteletem sjohn, kösz a segitséged. Sajnos most jöttem haza, reggel meg 3 napra elutazunk, így csak később tudom megnézni,s remélhetőleg kijavítani a hibát. Majd tájékoztatlak, addig is Aldott Karácsonyt és Boldog Újévet kivánok Neked és természetesen a fórum látogatóinak és üzemeltetőinek.
Találkozott már valaki ilyen vízvezetékkel? Valami műanyag cső a csatlakozásoknál pedig hőre zsugorodó piros műanyaggyűrű.
Mi ennek a neve? Lehet ehhez még elemeket kapni? Le akarok ágazni róla egy mosogatógépnek.
Más kérdés:
Mosogatógép leírásában az van, hogy melegvízre is köthető. Átfolyós gázbojler van egész közel. Érdemes melegre kötni? Gondolom olcsóbb gázzal melegíteni a vizet mint villannyal, de egyszerre mennyi vizet vesz a mosogatógép na meg normál esetben az öblítéshez meleget használna? Lehet nem spórolnánk ezzel semmit?
Köszönöm a választ! Az ablakaim ki vannak cserélve-azoknak biztosan jó a hőszigetelése,mégis sokallom a fogyasztást,bár lehet,hogy túlzott elvárásaim vannak a hőszigeteléssel kapcsolatban(ne kelljen fűteni,fűt a szigetelés és egyéb kényszerképzetek).
Hol van a rendszerben szűrő? A nyomás a kazán gázbevezető csövén mérve 305mmvo amikor csak a gyujtóláng megy és 300 amikor a főláng is. Egyébként kint egy nyomáscsökkentő és a gázóra van.
Feltenném a korábban válasz nélkül maradt kérdésemet.
Nekem egy gravitációs rendszerű fűtésem van-ÉTI T-25-ös kazánnal. Úgy gondolom,hogy a hőszigetelés(egyelőre csak falakon) ellenére sokat fogyaszt. Azt tanácsoltátok,hogy nem biztos,hogy megéri a kazáncsere. A következő felvetésemre szeretnék választ kapni Tőletek,ha lehet.
Alternatívaként felmerült az is,hogy a jelenlegi gravitációs rendszerembe bekötök egy szivattyút is,hogy- nagyjából- állandóan meleget sugározzanak a radiátorok,mert most az is rontja a komfortérzetet,hogy ha nem megy a kazán,kihűlnek a radiátorok és hideg érzete van az emberfiának.
Ez töredéke lenne a kazáncsere árának. Mi a véleményetek,így lehet kevesebb a fogyasztásom ugyanazon hőmérséklet tartása mellett?
Szép estét! Tegnapelőtt éjjel regisztráltam és írtam első kérdésemet,de nem látom itt, újra megírom. FÉG C12 cirkónak nagyon lecsökkent a teljesítménye: a láng csak 15-20mm magas, nem bírja felmelegíteni a vizet. Először vmi gáz oldali szűrő eltömődésére gondoltam,mivel a főláng beindulásakor a gyujtóláng is elég kicsi lett. Megmértem a gáz nyomást, 305-ről 300mmvo-ra esett, ez jónak tűnik. Gáz nélkül a szivattyút elindítva a membrán működik, mozgat egy rudat, a végén még kattanás is hallható. Itt tartok most, a továbblépéshez használható segítséget kérnék. Üdv: sapap.
Segítségeteket kérem. A padlófűtésem állandóan lelevegősödik, leesik a nyomás, csobog a víz a keringetőszivattyú környékén. Az osztó-gyűjtők végén vannak automata légtelenítők. A négy közül az egyik így néz ki. Úgy néz ki, hogy átereszti a vízet, ami okozhatja a korábban leírt hibajelenséget. Mi a véleményetek?
Ezeket a szakvéleményeket a kéményseprők saját maguknak csinálják.
Ki másnak kéne egy olyan amin az áll, hogy a kémény megközelíthető vagy sem. A felmérés idején igaz, de lehet másnap már nem, mert valaki elbontotta a tetőjárdát.
Velem nem is olyan régen a következő történt : bélelték a kéményt. Erről a kivitelező ad egy un. kivitelezői nyilatkozatot.
Lényege . ilyen és ilyen előírások szerint készítette, az előíet anyagokból. Alírás, dátum, pöcsét.
Na erre is azt mondták , csak egy félévig fogadják el, nem a kéményt, a nyilatkozatot.
Meg volt a próba, de nem működik. Valszleg kuka a szabályzó, levettem a szabályzó mechanikáját. A pucér rudazat 40 - 80 fok között mindössze sovány mm-t mozdul. Ez sztem kevés! ?? Van erre adat mennyit kellene emelnie? Gyártottak ezekből ha jól tudom folyadék és gáz töltésű patronnal rendelkezőt. Elszivárgott a töltő közeg ?
Nálam is ez a megoldás van: jól működik! Lehet nem a legprecízebb, de valóban működki. Egy hozzáértő annyit mondott, be kellene építeni egy "esemény impulzus"-ra történő x idejű késleltetést ???? Az "esemény impulzus" a csőtermosztát által kiváltott impulzus. De sztem men kell bonyolítani, nálunk szépen kapcsol az egyszerű változat. Esetleg vélemény?
A probémám a következő lenne, amire az ötleteket várom
Van egy vízmelegíős gázkazánom, és egy vegyestüzelésű kazánom. Azt szeretném megvalósítani, hogy ha leég a vegyestüzelésű kazán és nem teszek rá, akkor a gáztüzelésű kazán automatikusan kapcsoljon be.
A fűtésszerelő azt mondja, hogy azt kellene elkerülni, hogy a két keringtető szivattyú egymásra dolgozzon.
Köszönöm a válaszaid. Alternatívaként felmerült az is,hogy a jelenlegi gravitációs rendszerembe bekötök egy szivattyút is,hogy- nagyjából- állandóan meleget sugározzanak a radiátorok,mert most az is rontja a komfortérzetet,hogy ha nem megy a kazán,kihűlnek a radiátorok és hideg érzete van az emberfiának.
Ez töredéke lenne a kazáncsere árának. Mi a véleményed,így lehet kevesebb a fogyasztásom ugyanazon hőmérséklet tartása mellett?
De ne a leghidegebb hónapot nézd hanem az egész telet. Egy hónap elemzése fére vezető.
Be kell fejezni a hőszigetelést, aztán megnézni az éves fogyasztást.
Mondjuk egy fűtéselemzésnél kéne pontosan tudni a ház alapterületét, a belmagasságát és a gázfogyasztást legalább 5 évre visszamenőleg.
A gázszolgáltató szivesen megmondja, de az óra is mutatja.
A végső cél legyen max 1800 m3 gáz / fűtésszezon. De ha lemégy 1400 -1500 -ra, az még jobb.
Természetesen a főzési és melegvízire használt gáz nélkül.
Ha csak az a kazán ára lenne ( (GAZ 3000 W -OW) is kb. 200 ezer ft? ), de sok egyéb költség is felmerül, részben jogosan, részben a markukat tartó hatóságosdis bürokraták miatt.
szia....nekem kb.10 cm-es salakbeton szigetelés van a padláson, az kb. mennyi közetgyapotnak felel meg? ...ugyanis azt szeretnék pluszba rátenni, csak úgy kb. érdekelne milyen vastagon tegyek még rá??? az oldalfalakra 10 cm szigetelést gondoltam, majd tavasszal, de ezt lehet még januárban megcsinálnám... most kint -5fokná, bent 21 fok, kb.15-16 m3 - t eszik meg naponta, úgy 80-90 m2- t fűtünk, 3 helyságben az egyik oldalon el vannak zárva a radiátorok.....a komfortérzzet tök jó, csak kezdem sokalni a számlát.....az ajtók, ablakok jó minőségűek müa. 1 alatti üveg értékkel /nem tom most pontossan, a fiam kollégái csinálták - Ők gyártják, elég drága cucc, csak kedvezményes volt ,beszerzési áron..../.........kösz
A födém és a lábazat még nincs meg,de a házon 12 cm vastag EPS van. Jobb a komfort a lakásban,mint tavaly csak nem merem még így sem túl magasra (20-22 fok) venni a fűtést,mert félek a túlzott gázfogyasztástól.
A fűtési rendszerem vascsöves,a pincében van a kazán, és a vegyeskazánnal együtt kb. 300-350 l-es a rendszerem.
Valószínűleg buta kérdést teszek fel a fórum hozzászólóinak,de szeretnék tisztán látni a következő kérdésben:
Nekem egy ÉTI T-25-ös gázkazánom van és arra gondoltam,érdemes lenne lecserélni egy modern falikazánra. A régi kazánomnak semmi baja,csak túlságosan szereti a gázt. 5-600 köbmétert is el tudtam vele füstölni tavaly egy hónapban és rekkenő hőség sem volt.
A házam kb 120 nm-es,műanyag nyílászárók és hőszigetelés-ami most lett kész. Talán valamivel kevesebbet fogyaszt a tavalyihoz képest a kazánom,de azért azt gondolom,hogy egy igazi zabálógép.
Azt szeretném megkérdezni,hogy érdemes-e lecserélnem a régit,megéri-e a ráfordítandó pénzt,ami egy Bosch alapkazánnal (GAZ 3000 W -OW) is kb. 200 ezer ft?
A szivattyú hamístással kapcsolatban a Grundfos Hungária Kft. közleményt adott ki, amelyet módosítás nélkül közlünk:
"Az elmúlt időben tudomásunkra jutott, illetve több ízben tapasztaltuk, hogy sajnos a piacon a cégünk által gyártott és forgalmazott szivattyúkat külsőleg esetleg megtévesztésig utánzó, ám minőségben a tőlünk elvárt és megszokottól messze elmaradó termékek jelentek meg, amelyek azon túlmenően, hogy hátrányosan érintik a GRUNDFOS márkanév/védjegy jó hírnevét, cégünknek és a felhasználóknak egyaránt egyéb jelentős károkat is okoznak.
Társaságunk természetesen mind a jó hírnév sérelmének kiküszöbölése illetve jóvátétele érdekében, továbbá a GRUNDFOS mint világviszonylatban bejegyzett védjegy jogosultalan alkalmazása, a védjegybitorlás megakadályozása érdekében minden olyan lehetséges, a Ptk. és a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény által biztosított polgári jogi eszközt igénybe vesz, amely a vagyoni és nem vagyoni sérelmének orvoslására alkalmas, és amelynek valamennyi következményét a jogsértőnek kell viselnie.
Természetesen amennyiben az ügy súlya indokolja, így a jogsértő által megvalósított tényállás kimeríti a Btk. 292-294. §§-aiban (rossz minőségű termék forgalomba hozatala), a 296. §-ában (áru hamis megjelölése), illetve a 329/D §-ában (iparjogvédelmi jogok megsértése) foglalt törvényi tényállásokat, amelyek megvalósítása egyébként alapesetben is 2 illetve 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, úgy a GRUNDFOS HUNGÁRIA Kft. a megfelelő büntetőjogi lépéseket is meg kívánja tenni. E körben megjegyezzük, hogy az iparjogvédelmi jogok megsértése esetén a büntetési tétel attól függően emelkedik, hogy a cselekmény milyen mértékű vagyoni hátrányt okoz, úgyszintén minősítő körülmény az üzletszerűség.
A hamis és rossz minőségű termékek piacról történő kiszorítása érdekében - a GRUNDFOS által támasztott minőségi követelmények és az általa kialakított értékesítési feltételek és jellemzők ismeretében - kérjük, hogy minden esetben körültekintően győződjenek meg a megvásárolt termék tényleges származásáról, forrásáról, minőségéről, és a fenti jogkövetkezmények szem előtt tartásával tartózkodjanak az ilyen hamis termékek beszerzésétől, értékesítésétől és egyéb jogsértő magatartástól, egyben a Ptk. 4. § (1) bekezdésében foglalt kölcsönös együttműködési kötelezettségre hivatkozással kérjük szíves tájékoztatásukat, amennyiben a piacon ilyen vagy hasonló jogsértő magatartást tapasztalnak."
A kérdésem egyszerű lenne. Dunaferr lapradiátort (Lux-N vagy Uni) szeretnék vásárolni. És meglepődve láttam, hogy az ilyen egyszerűbb kivitelű lapradiátorok között bizony az ársáv tetejénél vannak a Dunaferr árak, (Bár azért boltonként is van 20% eltérés).
Példánaok okáért egy DK 300x2000 Dunaferrben a legolcsóbb helyen 33e Ft. Viszont vannak egyéb gyártók akik nem csak kinézetre, de szinte paraméterekben is teljesen megegyező lapradiátort gyártanak. A műszaki adatlapokat is mintha copy-paste-val csinálták volna (nyomás, RAL szín, osztás, lemezvastagság, szabvány, stb). Pl Korad márkában ugyanez a radiátor már csak 21e Ft. De van még Dunaterm, Fixterm, Ferolli, Vogel stb is.
Most ennyire jó a Dunaferr hogy +50% árbaban és ennyre rossz a többi? Vagy csak mindenki Duaneferrt "szokott" használni?
(Ismételten megjegyzem, hogy pl a legolcsóbb Korad is ugyanolyan vastag hidegen sajtolt acélt ír mint a Dunaferr.)
Hacsak ilyen eccerű lenne , nyert ügy előtt állnál.
Tény a burkolat - pontosabban a padló burkolat alatt vannak a fűtés csövei , de ezenken kivül még egyebek is kellenek.
Így pl. a teljeseg igénye nélkül : kell komoly vízszigetelés, hőszigetelés min. 5 cm, de inkább 10 cm, na erre jöhet egy acélháló, erre a csövek betonágyban, mad ezután tényleg a még hiányzó burkolat.
Ha van a várható burkolat felső szintje alatt kb.15 cm akkor lehet, vagy levágod az ajtók alját és még másszámos megoldás.
Mondjuk a fűtés rendszerhez is hozzá kéne nyúlni. Más a vízhőmérséklet a radiátorokban és más a padlófűtésben.
Amúgy minden lehetséges - csak sok pénz kell hozzá.
tegnap néztünk egy új építésű házat, amiben mindenhová radiátorokat szereltek. Még hiányzik minden burkolat. Van még lehetőség padlófűtést csinálni, vagy nagyon bonyolult lenne? Vagy drága?
Ha 60 foknál beállítottad a láncal hogy épp zárva legyen nézd meg fel tudod -e tekerni 90-ig (tehát az ajtó tovább nyit)
Ha nem állítassz a karon levő csavar kioldása után, és a láncal újra korrigálod.
Ugye az világos hogy az ajtó a beállított hőfoknál kell hogy lezárjon.
tehát az első beállítás után tekerd fel mondjuk 70-80 közé és maradj ott amig ezt el nem éri.
(nehogy megforrjon a kazán)
Ha nem zárt le akaszd ki a láncot ajtó lezár megvárod amíg újra 60 alá érsz és akkor nyúlj a kart rögzítő csavarhoz és állítsd akart maj d 60 -on a lánchosszal korrigálsz.
Oké, renden, a pirosat figyelem és így valóban be tudom állítani a max. 90 C-fokot. (de nem viszem föl ennyire)
A gondom még az: a 6 szög keresztmetszetű kar miatt szerintem nem mindegy, mit veszek alap helyzetnek. A lapolás miatt 60 fok-os szög beállítási traktusok lehetnek. Mit kell alapnak venni?
Kb. 15 ~ 20 évvel ezelőtt szereltünk ilyen szabályzókat a vegyestüzelésűekre, ha jól emlékszem, akkor volt valami jelzés a kar rögzítésére. össze volt jelölve a kar és az emeltyűn lévő karfurat helyzete és ekkor kellett a lánc hosszával beállítani egy Realm fan 57871 hsz-ben írt értéket.
Ne érts félre, én kértem tanácsot és most mondom a megoldást, de az ídő múlásával kiment a fejemből a megoldás, ezek csak "rémlenek".
Úgy látom, senki nem válaszolt a hozzászólására, viszont nekünk is Ocean típusú kazánunk van, csak ECO 20 F altípus. Ugyanaz a hibajelenség merült fel, mint Önnél. Gondolom, hogy az Ön problémája már megoldódott, el tudná mondani, mi volt a hiba, és mennyibe került a javítása?
Kis segítség: gázkazán hiba miatt el kellett indítani (időhiány) a régi vegyestüzelésű kazánunkat. Az a gond, régen csináltam már ilyet, hogy kell beállítani a láncos huzatszabályzót, mert nekem ez most nem műkxik? Van a szabályzóhüvelyen egy fehér számozású skála, az értékek mögött piros színnel az értékek inverze. Ez mit is jelent? És a fehér számsort figyelve az 50-es értéknél följebb nem tudom tekerni.
Pedig csak le kellett volna töltened a telepítési utasítását. Igaz, hogy most épp bajban lennél, mert valamiért nem működik a Honeywell letöltési oldala. :))
Azért én a helyedben rögzíteném, bármennyire is nem látszik!
Nekünk is több helyen eldugva mennek a vezetékek, és nem lett rögzítve, csak simán letéve a földre. Most minden egyes hirtelen nyitásra és zárásra (pl a mosó, és mosogatógép működése közben) kattog a cső.
De szerintem ez még amiatt is lehet, mert a védőcsőben mozog ilyenkor az 5 rétegű.
Legyen olyan kedves valaki segítsen: WG-125 gáz üzemű átfolyos készülékben cseréltem a memmbrán és kicsit ki is takarítottam, de összerakás után maradt egy kis acél rugó.
Ha valaki megtudná mondani honnan hagytam ki megkösszönném. Előre is köszönöm.
Ha vki Junkers-Bosch-Buderus kondenzációs készülékben gondolkodik, ami WB6-os (hengeres) hőcserélővel van szerelve, akkor inkább tegyen le róla! Ha vkit érdekel miért, keressen meg privátban!
Házilag kivitelezhező műanyag vagy 5-rétegű csőrendszer (HMV-re) meghajlítva megtartja meghajlított alakot? Tudtok ilyet ajánlani, ha nme mindegyik ilyen?
Falon kívül kéne vezetnem, de nem látszik, nem kell rögzítenem, a falikorong elég ha megtartja a végét. De azért nem bánnám, sőt jó volna, ha a hajlítást megtartaná.
pufferválasztásban kérnék segítséget. Nővéremnél pelletkandalló és napkollektor lesz. A puffer terén belső HMV tartályosnak ill. az átfolyós-csőkígyós-HMV-s-nek mik az előnyei/hátrányai?
A segítségeteket kérném. Szeretném az egyik radiátorunkat lecserélni, egy ugyanolyan teljesítményű, de más méretűre. A felszerelendő darab egy Fix Trend DK22 500*700-as beépített szelepes fűtőtest, a kazán Westen Energy 240fi. A következőket gondoltam: A cserélendő radiátor légtelenítő csapjánál elengedem a nyomást . Utána az alsó kötéseket meglazítva, kiengedem a vizet, ahonnaan jön. Felrakom és bekötöm az új radiátort, majd feltöltöm a rendszert addig, amíg a légtelenítőnél nem folyik a víz, mindegyik (?) radiátornál. Elindítom a fűtést, és megismérlem a légtelenítést, figyelve a nyomást. Jó lesz ez így, vagy felrobbantok valamit?
Ha jót akarsz akkor nem szereled fel. A gázflexi anyagában van különbség ez kémiai dolog. De téged jobban fog zavarni, mikor a helységet elönti a víz, lévén a nyomásállósága lényegesen kissebb mint az általános víznyomás.
Be szerelheted a gázflexit vizre de a kérdés hogy milyen régiek azok a flexicsövek. Mert el revül benne a gumi és elöbb fog tönkreni.De be lehet kötni vizre.
Maciszaki, köszi az ötletet, más nem lehet, mert a biztonsági szelepet már egyszer cseréltem, de sajnos utána is csinálta ezt. most valami olasz gyártmány van bekötve, az irány is jó. Lehetséges, hoyg nem jó tipust adtak hozzá? létezhet ilyen?
BAxi Nuvola 24i kazánhoz keresnék bekötési rajzot, vagy "felhasználói és szerelői kézikönyvet". A Baxi oldalán csak újabb típusokról van, kapcsolat címszó alatt pedig a viszonteladók. Neten kerestem, nem találtam, csak eladó kazánokat:)
érdeklődnék, hog valaki otthon van e a vákumcsöves napkollektorok területén?
itt tulajdonkeppen van egy rézcső a vákumcsőben és az veszi fel a meleget? a csövekbe belfolyik a víz a puffertartályból? vagy a csövek belsejében nem kering viz csak vmi hűtőfolyadék?
Rátettem a HMV tágulásira egy autókeréknyomás mérőt de még csak meg se szisszent. A manométer 0 bárt mért. Ezután csak benyomtam a szeleptüskét de semmi nem távozott.
Ezek szerint a tágulásinak kampec, vagy pumpáljak bele próba képpen.
A terven a Pelő 4 bár a 18 l-es tartályra de nem tudom, hogy a szaki ezt beállította-e.
Tudna nekem valaki abban segíteni, hoyg mi lehet a gond a kis boileremmel? Amikor megnyitom bármelyik csapnál a melegvizet, egy erős, hangos "visító" hangot ad egy ideig, nagyjából úgy gondolom, addig adja ezt a hangot, amíg valami fel nem melegsziki, mert amikor már a csapból igazán a fóró víz folyik, elhallgat. Egy szakit kérdeztem eddig, ő mindenképp bizonyítani akarta, hoyg a csappal van a baj és cserélni kell, de a helyzet az, hoyg mindegyik (4) csapnál ugyan ez a jelenség (eltérő márkák, eltérő idősek). Megnyit, visít, elhallgat, kezetmos, mindig ez van, csak most már nagyon zavaró. :)
Ha lassan, óvatosan nyitom meg a csapot, akkor nem csinálja, csak ha egyszerre nagyobb mennyiségű melegvíz távozik a boilerből.
Sajnos a hang, egészen biztos, a boilerből jőn, ez jól hallható is, mert a boiler a másik helységben van.
Mi lehet a gond, mitől adja ezt a hangot? Ez egy Hajdó, 80 literes, fekvő boiler.
Cirkó kazán, 3 körös rendszer, az egyik körön lévő radiátorok(3db), nem melegek, a másik két körön lévők igen, a kazánhoz visszatérő cső, sem meleg igazán.
Mi a bibi, a szivattyú grundfos 8 éves, de hallom, hogy működik, a radiátoroknál nincs levegő.
Azt vettem észre a HMV-nél, hogy csepeg a biztonsági (prescor 6 bar-os) szelep amikor a kazán felfűti a tárolót (50 fok-ra) és persze a nyomás is felmegy 6,2 bárra.
Van rajta tágulási tartály és korábban nem vettem észre hogy csepegne a biztonsági szelep.
Van egy SD semia 24 -es kazán, ami kb. 2 és fél hónapja működik. Korábban egy szobatermosztátról lett vezérelve - ki / be kapcsolva.
Aztán egy fatális véletlen során megsérült a termosztát - galyra ment. Hogy fűtés nélkül ne maradjunk felhívtam a szerelőt, hogy mit tegyek. Mondá, hogy kapcsolgassam ki és be a főkapcsolóval. Eddig bevált, de azóta figyelem a kazánt és a következő észrevételeim vannak :
Megy vagy 40 -45 percet majd leáll - csak az égő, mert a szivattyú még megy, ezt az áramlásból szürtem ki. Ilyen állás vagy 10 - 15 perc majd indul újra.
Mi az oka ??
A másik : amikor melegvíz vételezés van természetesen átkapcsol, de ezt a jelenséget akkor is tapasztaltam, amikor csak simán a hidegvizet engedjük. Ilyenkor is leáll a fűtés.
Ennek az oka ?
És hogy miért ez a provizórikus megoldás ?
Hát se nekem, se a nejemnek nincs már szabija, hogy otthon maradjunk várni a szerelőt.
Reggel kb. másfélórás fűtés, este egy 2 - 3 órás és eddig untig elég.
Eddig se idő se termosztát nem volt - az útóbbi szerencsére már megvan.
Érdekelne, hogy Fég C21-nél (eredeti elektronika, eredeti grundfos szivattyú) a főégő gázellátását kapcsoló szelep érzékenységét hol lehet állítani?
A probléma az, hogy az utánkeringetés alatt nem kapcsolódik le a főégő. Az áramlásérzékelőn keresztül a főégő gázszelepe még csökkentett szivattyúteljesítménynél is nyitva. Az elektronika rendben van, gyári alaktrészekkel is csökkentett fordulaton (kb 100Volt) megy kb 20 másodpercig a szivattyú, majd szépen leáll és elalszik a főégő is.
Az elektronikán alkatrészek cseréjével már tovább is csökkentettem az utánkeringetés teljesítményét (60Volt). Ilyen kis feszültségnél szivattyú néha le is áll az utánkeringetés kezdetekor, közben persze az álló motor kapja az áramot. Persze így leáll a főégő is, de a célom, hogy utánkeringetés legyen és ezalatt a főégő ne égjen...
Hőcserélő kisavazva, nincs folytás a nyomóoldalon, a kazán egy 400 literes puffert melegít, ahonnan egy másik szivattú szállítja a padlófűtésnek a vizet.
Szóval túl érzékeny a főégő gázszelepe, állítani kellene rajta, vagyis csak nagyobb szivattyú nyomóoldali nyomásnál kapcsoljon be a főégő.
120 nm a ház 6 radiátor meg egy törölközőszárító. a ház nem szigetelt . A nyílás zárók régi fa de jól zárnak.Le van szigetelve a körületük a teszkóban tudsz venni szigetelő csíkkal.A melegvizes bojlert még nem kötötem rá de a leállása megvan.Keringető szivattyúm van nem gravitációs a háromból a kettes fokozaton megy.Egy hónapja még csak az egyesen volt de rájöttem hogy nem jó,fáztunk 20 foknál melegebbet nem tuttam akkor elérni.A csőtermosztátom 30-fokrnál nyit zár.Ja és a rendszerem nyitott.Minden újj a kazán is rézcsöves rendszer 28-as indulóval folyamatosan szükítve.
Azt hittem, hogy csak 40-45 fokig fűtöd...akkor "szokott" szaga lenni....vagy legalábbis volt más akinek volt és mikor feljebb emelte a hőfokot megszűnt.
DE olyat is olvastam itt -szakembertől ??- , hogy volt ilyen , kivették az anódot és megoldódott
Ja a multkor én is megcsináltam 60-65 fokon ment egyrészt jó volt egyrészt nem .Az aszzony bugyiba rohangált és üvöltött hogy ne tüzeljek mert nagyon melege van.
A pillangót félig elzárva hagyom,a huzatszabályzót teljesen kiiktattam tehát kiakasztottam a láncot ,a felső levegőztetővel adok neki levegőt,így a fürészportól elkezdve a vizes fáig minden elég benne 2-óránként rakok a tűzre egy keveset. A keringetőt meg 2-es fokozatban menetem így a radiátorok alja is olyan forró mint a teteje 55-fokos viznél. Ha jönnek majd a hidegeg akkor majd 65-fokon menetem,de nagyon kevés fa fogy. Most a nyári vágású akácom napi 2-diszperzites kanna ami elfogy.
Joevagyok68 nem tudom emlékszel -e rám egy hónapja kb irtam hogy gondom van a tüzeléssel,hogy fázik az asszony.Nos most már megoldódott a probléma sokan sok jó tanáccsal láttatok el .Ezuton szeretném megköszönni. 55-fokos a víz a kazánomban bent 26-fok van minden tuti jó és a gyerek sem kel fel éljel. Nem kellett hálózsák.
Olyan gondom van, hogy büdös a melegvízünk a 200 literes indirekt hőtárolónkban.
Tavasszal lett kész a ház akkor 3 hetet laktunk benne,utánna egész nyáron (4) honap nem volt használva.Na akkor nagyon büdös volt a víz,de tisztítva lett.Leengedve és hipózva.Azóta eltelt megint 3 honap és most kezdődik megint.Büdösödik és a páron ezüst nyaklánca be is sárgult a zuhany alatt.
Sok lenne az a 200 liter és nem tud olyan mértékben cserélődni a tárolóban a víz ahogy kellene, vagy mi lehet a baj?
na de én pl.egy átvételnél rossz gunyában voltam jelen - aláírattak mindenféle papirusz , hogy kioktattak ebből abból, ez a valóságban nem történt meg. Még az aláírásra is csak kevéske időm volt, nemhogy az elovasásra, netán a megértésre.
És kerültt mindez 18 eft ftba - legalább is a gázszerelő a műszaki átadás költségére ennyit számolt.
De volt még a gázóra leszerelése szintén 18eft, és a visszaszerelése már 23 850 ft.
Mindig aláíratnak valami papírt, de sietős a dolguk így a kioktatás mindig elmaradt.
Különösebben nem is igénylem, anno valamikor gáztervező is voltam, meg sok más egyéb, tán csak halott mosó nem.
Hát ez az, hogy még egy magadfajta szakembert is hülyének akarnak nézni, akkor nálam mi lenne? Köpni-nyelni nem tudok ezekhez az állítólagos előírásokhoz, így gondolom az összköltségből lassan két új kazán kijönne, pedig még csak a kéménynél se tartunk.
Na sebaj...Megint sikerült magam lebeszélni a költekezésről, így egyelőre marad a jó öreg C24, amíg húzza.
Azért nem olyan biztos, hogy nem éri meg a kondenzációs.
Egy ekkora háznál talán igen.
Mert akár sima túrbós akár kondezációs a kéményt máskép kell béleltetni és ez dobja meg a költségeket.
Kondenzációsnál ezenkivül némi plusz radiátor is szükséges lehet.
Habár mind a kettőnél műszakilag az oldalfali kivezetéssel, vagy a tetőtérbe helyezéssel egy nagyon olcsó megoldást lehet elérni - mondom műszakilag, csakhogy vannak akinek ez nem érdekük és ezért némi hazudozástól sem riadnak vissza.
Az én 5. emeleti lakásomnál egy oldalfali kivezetéssel a levegő cső 60 cm -lett volna a füst kivezetés pedig 63 cm. Csak a mélységet látom ahol már amadár jár csak.
és mi lett ?
hát belevezettük egy meglévő kéménybe, aminek új bélést kellett csináltatni.
A fűst ( akarom mondani az égéstermék ) útja most : kazén szétválasztó idom, tisztító/ ellenörző idom, könyök egyenes, könyök, egyenes , újabb mostmán könyökös ellenőrző idom, újabb könyök, majd az 5.9 m hosszú kéményen át a szabadba - itt flexi koracél cső van.
Viszont az egész hossz kb. 8 fm. Az eléjén számolgatták ( vagy csak úgy csináltak - a számolást nem láttam )
Mondtam nekik mi az apjuk faszát számolnak - a gyártó szerint 30 m a kifújási hossz. Mondák kell a bürokratáknak.
Így vagyok én a C12 -esel most nyomja a 19. telét.
Az ősszel nem indult bármit csináltam vele így a megszokott gázszerelő jött és megreparálta. Szerinte a szivattyú (ami amúgy a második ) gyengélkedik, azon állított valamit. De mondta : új szivattyúnál már a az elektromos vezérlőt is illene sőt kell cserélni . Ez akettő együtt min. 60 - 65 eft.
De ha egy új C12 teszek fek akkor ezt hanyagoljam.
egyenlőre függőben a kérdés.
Valószinű az új lesz.
Viszont maradok a nyilt égésterűnél, így szerencsés esetben 160 - 180 eft ból megúszhatom.
Az érdekeltségeimben egyébként majd minden kazán előfordul.
A Vámház körúton egy 5. em. -i lakásban most vagyok túl egy SD, Semia F... telepítésén. Megyeget már 16 napja , de még a beüzemelő nem ért ide.
Aztán egy másik helyen bedöglött ( ?? ) egy Fég 850 -es parapet konvektor - ez egyébként már a tescó is árulja.
Ennél a lényeg : csak 5 fokozatban megy ha kisebb akkor elalszik.
Ezt valószinű a jövő héten javítják, addig egy cserépkályha van szolgálatban.
Kondenzációsról lassan mindenki lebeszél, mert hogy felesleges pénzkidobás, állítólag...
Az hogy nyílt vagy zárt égésterű gyakorlatilag a beüzemeltetési és engedélyeztetési költségek döntenének. Nem tudom van-e nagyságrendi különbség a kettő között ezen költségeket illetőn.
Jelen költségek ismeretében már lassan semmi. Mivel azon kívül hogy öreg, valóban nem tudok semmit felhozni ellene. Persze minden évben eljátszuk hogy ezt-azt cserélni kell,de sosem léptem túl ezzel a 10-20 ezres költséget.
Nem tudom megéri-e ezek után a sok utánajárás, papaírmunka és pénzkidobás a hivatalos herce-hurca miatt...
A kérdés mennyire korszerűre, vagy csak egy újabb fris gyártmányra ?
Habár minden gyártó állítja, hogy az ő kazánja a legkorszerűbb. Miért is mondana mást !!
Tehát egy ugyanolyan , de új kazánt tennél fel.
Ha a teljesítménye meg a tipusa azonos, akkor terv elvíekben nem kell . A többi más igen, legalább is akiknek ez üzlet állítják.
Tehát megveszed, hazaszállítatod/szállítod a kazánt.
Innen már csak egy engedélyes gázszerelő kell, ha egyénként minden stimmel ( pl. azonos a gázcsatlakozás - sajnos a FÉG C12 -nél nem ).
Leszereled/teted a régikészüléket és a helyére egy újat.
Legyen ez egy 20 eft, eztán vagy bekapcsold, vagy kihívod a márka beüzemelőjét, aki a műveletért elkér egy újabb huszast.
De lehet kéri még a kéményseprői szakvéleményt is ( mivel maga nem tud vagy nem akar meggyőzödni a kémény megfelelőségéről ).
Hogy ez mennyi lesz ? Jó kérdés ?
A seprő egy olyan madár, hogy a más faszával veri a csalánt. Egyből kér méretezést és rajzot is. Ezt nem ők csinálják. Szerencsés esetben megúszod ezt is egy ujabb huszasból.
Ez eddig annyi mint ? Min 60 eft.
De lehet már csak a zárt égésterűt engedik . Ki az aki engedélyezi, ez számomra rejtély.
Mindegy ha ilyen megy csak vagy pl. az igazán modern a kondenzációs, akkor már kell plusz terv, kémény bélelés.
Ez a kettő min. egy 300 eft. Ezt hozzáadod az előzőekhez és látod a móka elég költséges lesz.
Egyébként mi abaja annak akazánnak - azonkivül, hogy öreg ?
Közel 20 éves FÉG C24-es kazánt szeretném már lecserélni valami korszerűbb megoldásra. Milyen papírmunka és főleg milyen költsége van manapság egy ilyen kazáncserének (természetesen a kazán árán felül)?
köszi nemnyaraló csak példa volt a fok,értem a termosztát szerepét csak arra voltam kiváncsi hogy mit szóltok ahoz hogy ne alakitsak át semmit pénzhiány miatt csak el szórakoznék elzárókkal meg ilyenek.szerintem az 5rétegü elbirja a 90fokot is ha nagyon muszály szerintetek is?felmerült bennem hogy kárt tesz a csőben de nem hiszem.
A beszabályozási jegyzőkönyvben ez is rajta van, de az is, hogy a beavatkozó szervet azaza a szabályozódat milyen állásba kell tekerni, hogy a megadott értéket keringtesd a rendszerben.
Hát kell egy baszabályozási jegyzőkönyv, amit a tervek mellé kaptál. Azon rajta vannak melyek azok az értékek amiket be kellene állítani, és innen már csak a finomítás marad hátra. Gondolom a terveknél már bukott is a mutatvány:-)
Van egy Ariston Clas 24FF ~2 honapos gazkazanom, a jelenseg az, hogy melegvizet csinal rendesen, de futes nem hajlando bekapcsolni. Hiaba tekergetem a termosztatot, semmi. Latszolag a termosztat mukodik, megjelenik a jel hogy futeni kellene, kattan is de a kazan semmit nem csinal.
Am feltunt. kikapcsolom, majd aramtalanitas utan visszakapcsolas utaan 2x felvillan az Err 201 hivakod majd mutatja a futoviz homersekletet. Atolvasva a hasznalatit, nem ir 201es hibakodot.
Ha hosszan nyomom a resetet -- ez vmi kemenysepro funkcio--- akkor beindul es mukodik szepen melegiti a vizet mukodik a szivattyu is, de ugye miutan ezt leallitom .- ismet megnyomva a resetet, nem hajlando utana bekapcsolni a futes reszt
Segitsetek mit lehet tenni? Hogyan lehet pl egy Siemens RDE10.1 es termosztat eseten azt leellenorizni hogy nem e esetleg a termosztattal van a gond?
Sziasztok!
Tud valaki olyan oldalt, ahol fel vannak sorolva az egy és két soros acél lemezradiátorok "víz tartartalma" (mennyi víz megy bele)? Irányadó adatoknak kellenének.
Köszi
A termofej NEM a vízhőmérséklet alapján dolgozik, hanem a levegő hőmérséklete alapján.Pl. 22 °C-ot a helyiségben 40, illetve 90 °C-os előremenővel is elő lehet állítani.
Ha a torlószelepen zárnál, lassulna a víz áramlása a radiátorokban, és jobban lehűlne mire a padlóba ér. Persze emiatt hűvösebb is lesz a helyiségekben...
Köszi Zoe,te arra gondolsz hogy az 5 radiátort kikössem a padlóból és külön vigyem falakon osztóig?nagyon csunya lenne meg azt rézből kéne szivrohamot kapna most vette a házat alig maradt neki lóvé ráadásul rokonom.
Morgen köszi szépen a tippet,ismerem a szelepet,csak annyi a bajom hogy nem tom hova szerelni,az osztógyüjtön van 9 radiátor kör amiböl 5 radiátornak van letekerve a visszatérője.és félő ha termofejes cuccot épitek be akkor csak ritkán fog üzemelni a padlófütést.
A 3járatun is gondolkodom de ezt sem tudom hova épitsem be,sajna kevés pénz is van rá.
Igaz nekem annyi előnyöm van hogy volt meg fa tuzeléses boilerunk és annak a palástját tapogattuk hogy hol van a mele-hideg viz határ. Mennyi meleg viz van még benne ....
Hát, ha jó, akkor jó. Mindig is így használtuk, csak nekem nem tűnt logikusnak. Továbbá arra tippeltem volna, hogy alul melegebb a víz, ha ott melegíti a láng. De ami jó, azt nem piszkálom.
Én 3-as fokozaton használom, és nekem is a pirosban mozog csak. Szerintem ez normális, az a mutató amúgy is csak tájékoztató jellegű, nem túl frissen követi a vízhőfok változását...
Le kellett szerelnem a Lampart gázbojleremet, mert különben leesett volna. A leeresztésnél az vettem észre, hogy furcsa mód a jobb oldali (kék szigszalaggal hidegnek jelölt) csőből folyik a víz, amelyiken a csap van. Visszatöltésnél is jó sok víz bele ment már, mire a pirossal jelölt bal oldali csőből folyni kezdett. Mintha a melegvíz cső vége lenne magasabban. Jól gondolom, hogy ez így nem jó? Mondjuk, ad meleg vizet így is...
Nem lennék meglepve, ha fordítva lenne bekötve a bojler, azok után, hogy a rögzítést megláttam. A kedves mester 2db 65 mm-es tiplit tett a VÁLYOGFALBA és abba tekert kb 100-as hosszúságú csavart.
A kisebb csavarok a tipli MELLETT voltak, hogy valamennyire mégis tartson... És mi ez alatt fürödtünk 8 évig.
Ha én csinálnám, kivésném óvatosan a radiátornál, a padlófűtésből kivenném a radiátort és falon kívül szerelném külön osztógyüjtőre. A padlófűtés így külön lenne amit 3 járatúval alacsonyabb hőfokra szabályoznál. Ha tényleg jól is akarod csinálni akkor így lehetne attól függetlenül hogy nem olcsó.
Lenne egy olyan kérdésem a beszabályozókhoz, mérnökökhöz hogy ha padlófűtést kellene nagyon pontosan beszabályozni, akkor az arányos módszeren kívül lehet e még máshogy?
Nemtom jó helyre írom-e, kérdésem az enne hogy van egy vegyestüzelésű kazán, kényelmesebbé szeretném tenni a dolgot és ahogy tudom puffer tartályt kéne a körbe raknom. Tudnátok tanácsot adni(mit hogyan), egy 72m2 házhoz kb mekkora kéne? a kazán 21kw-os ha jól tudom. Esetleg vmi más megoldás, mert túl sokat se akarok rá költeni, mert amit mondtam 200e-ért lenne tartály:P:)
sziasztok,szükségem lenne a tanácsotokra.elválaltam egy olyan melót,ahol egy cirkó van meg egy vegyestüzelésü rákötve a rendszerre.Nem cserélhetem ki a rendszert csak valahogyan át kel alakitanom mert van 5 kör padlófütés ami nincs folytva sem meg temperálva sem.a körök 5 radiátor visszatéröjéröl vanak letekerve.tölük függetlenül még van 4db radiátor amiröl nincs letekerve semmi.sajnos ezek egy osztón vannak mind.nem is tudom hogy birta a müanyag csö eddig.Szerintetek hogyan tudnám biztonságilag legolcsóbban korrigálni a dolgokat?
2 hete szereltettem föl egy 80 literes kémény nélküli gázbojlert
(Hajdú GB 80.2-2) a fürdőszobába. A beüzemeléskor 5-ös fokozatra álítottuk a hőfokszabályzót. Minimális melegvíz fogyasztás mellett (mosakodás, mosogatás) 2 nap múlva a kijelző mutatója a piros sávban volt. Levettem a hőfokszabályzót 2-esre, de a kijelző mutatója - a szokásos melegvízfogyasztás mellett - továbbra is ott csücsül a pirosban.
kívül 25centi grafit hőszigetelés, tetőtérben 40centi gyapot, aljzatba 10centi szigetelés
erre mondtak nekem a gépészek 20-25 watt/m2-t
én vegyes kazánnál 50wattal számoltam m2-enként, mert ablakot nyitni vagy nem befűteni jobb dolog mint fázni és fajlagosan minimális a külömbség a vastagabb számolással
esténként 20-30kg raklap deszkát szoktam eltüzelni, ez 1-1,5 fokot emel a ház hőmérsékletén
egy nap alatt -4 fok kinti hőmérsékletnél 1 fokot hűl a belső hőmérséklet
1. siman lehet hogy meg megy kifele a levego a rendszerbol
2. a lakaskoron a nyomast ugy kellene nezni, hogy elzarni a gazt, megvarni amig a radiatorok jol lehulnek (1 ora), utanna felnyomni a nyomast mondjuk 2-re, ez lezarni a kazant. ha igy is esik, akkor tenyleg eselyes hogy gond van.
24 c vízhőfokot mutatott a kazán, mikor feltöltöttem hideg hálózati vízzel 2 bar-ra (próbából) a kazánt ill. a rendszert, a kazánon a fűtéskapcsoló "nyári " állásba tettem . Ekkor elzártam a szerelőcsapokat, és óránként esett 0.5 bar-t a fűtéskör a 3. órára 0.8 volt a radiátor. A kazán maradt 2 bar-on. A víz nem hűlt közben, tán max csak egy fokot. Összenyitáskor a kazán lement 1.7-re a radiátoron lévő nyomás mérő meg fel 1.9-re. Aztán köv. nap lezártam a tetőterbe felmenő fűtés kört és ugyanez lett az eredmény. Felírtam mindent. Még csak annyi, hogy ha nem szivárog és a tágulási a gond, akkor hová tűnt az a víz amit rá-rá töltögettem?
Ha a nyomásméréskor a rendszerben benne maradt a tágulási, akkor akár az is okozhatja a bajt. Én kizárnék mindent, feltölteném a csőrendszert hálózati nyomásról, megnyomnám 2-4-6 órára. Ha az oké, akkor ott már nincs hiba. Meg lehet nyomni a tágulásit is külön, meg a kazánt is külön. Egyébként a tágulási beállítása (előfeszítés) megfelel az új kazánnak is?
Nem túl valószínű, hogy pont most fosta el magát valami a nem bolygatott rendszerben, ráadásul nyom nélkül...
A tágulási nagyobbra cserélése felmerült a márkaszervízesben is, csak ez aztán azzal lett elvetve, hogy ha lezárom a kazán csapokat és úgy is csökken a nyomás, akkor nem a kazánban van a hiba, keressem a csőben . Én meg ennyire már nem értek hozzá, így elfogadtam ezt. Produkálhat ilyen jelenségeket a tágulási? Mondjuk a régi kazáné 8 literes volt, az újé meg csak 6 literes.
Adva van egy 6 éve épült tetőtér beépítéses családi ház, radiátoros fűtéssel (sajna a padlóban megannyi "T"-vel), ahol 3 hete le lett cserélve az addig hibátlanul működő kéményes cirkó egy turbósra. Azóta azt tapasztaljuk hogy a rendszer elengedi a nyomást. Általában olyankor sokkal jobban, mikor nem is megy a fűtés és szobahőmérsékleten van a víz. Ekkor esik a nyomás a leginkább (óránként 0,5 bar-t). Mikor folyamatosan megy a fűtés, akkor bármilyen nyomás értéket folyamatosan tart a kazán és a rendszer is - amennyire megtudtam figyelni. Az egyik radiátoron van egy nyomásmérő és amikor a víz lehűlése után elzártam a kazán alatti szerelő csapokat csak a rendszerben esett a nyomás, a kazánban nem, ez alapján gondolom, hogy a (cső)rendszerben lehet a hiba és nem a kazánban. Vízesedés persze sehol nem tapasztalható.
Az lenne a kérdésem létezik-e ennek a hibának orvoslására valamiféle technológia, ami nem feltételezi a teljes ház szétverését? Akár a szivárgás helyének meghatározására, akár tömítésére. Hallottam tömítőanyag utólagos benyomásáról, de eddig akivel beszéltem nem igazán ajánljotta senki, esetleg ilyennel kapcsolatban van valakinek pozitív tapasztalata? Akár konkrét szerelőt, vagy cég ajánlást is szívesen vennék, aki szerintetek segíteni tudna.
Én levinném az a csövet 80cmalá mert a fagy nem ismer akadájt.Az öt rétegü csö erre tökéletesen megteszi csö/csöhéj/kg v. pvc védöcsönek.Szereltem már 80cm felet is ütés csövet, de az szerelö csatornába volt és bazinagy kazán bazinagy keringetö zsivattyuja keringete bene a vizet. Családi háznál ha mododban ál vidd le 80cm allá.Minden képpen 20as csö (hátha egyszer talán böviteni kell) én azt raknák le.
en nem vagyok vizszerelo. csak pl nem tudom hogy hogyan rogzitenem. ha nem rogzitem, akkor a sulya (meg a viz sulya) terheli a koteseket. ha rogzitem, akkor meg a tagulasnal a rogzites ellen dolgozva terheli a koteseket.
Én rézzel fogom falban vinni a tetőtérben. Ha jól leszigetelem, ami amúgyis kell, akkor nem fog ártani neki a vakolat. Viszont a hőtágulástól félek egy kicsit, de szerintem azt el fogja vinni a szigetelés.
ellene: draga, falba bele (tehat levakolva) szerintem veszelyes
5retegu (alpex):
mellette: olcsobb, birja a vakolatot
ellene: falon kivul allati ronda (allitolag van belole egyenes szalanyag is, de en meg nem lattam), dragak a fittingek, draga/kolcsonozni kell a prest amivel szerelni kell. (van kulccsal szerelheto fitting is, de az meg dragabb)
Baxi (Siemens) AVS75 lelkivilágát ismeri valamelyikőtök? Normális az, hogy ha a kazán kikapcsol mert a termosztát lelőtte, akkor is egész éjjel tovább keringeti a szivattyúkat?
Nem kellene annak lekapcsolni?
HMV előállításkor van annyi esze, hogy leállítsa. De ha épp nem HMV mód van, de a kazán kikapcsol mert nem kell fűtenie már, akkor még tovább keringet.
Én a rézre esküszöm. A vas elavult, macerás, baromi nehéz fizikai munka, az 5 rétegűvel meg rossz tapasztalataim vannak. A réz drágább, de azt ha megforrasztom, az tuti! Ráadásul gyorsan lehet vele haladni.
egy masik hozzaallas: hany fokos eloremeno mellett 3400W az a radiator?? valojaban hany fokos eloremenovel akarunk futeni? Akarjuk-e hogy -15ben megallas nelkul menjen a futes?
Az előremenő automatikus, mert a termosztát szabályozza. Ha kell 4-5 fok fűtés, akkor 75 fokkal megy. Ha meg csak 0,5 fokot kell emelni, akkor 50-55 fok.
Sziasztok!
Tanácsot szeretnék kérni.
A házunkhoz tartozik egy melléképület, amiben nincs fűtés. A gondolat az, hogy a házból fűténénk a kombi cirkónkkal. Ez azt jelentené, hogy kb. 10-12 métert kellene elvezetnem a földben. Van erre speckó cső vagy megoldható, hogy 5 rétegű cső+csőhéj+gégecső? Ilyen "rétegrend"esetén is muszáj 80 cm alá mennem a fagy miatt? Bár ilyen időben egyfolytában meleg víz keringene benne. Számottevő lenne a fűtővíz hülése a környezet miatt egy ekkora szakaszon?
A teljes hossz a kazántól kb. 20-22 méter lenne. Érdemes esetleg 20-as csövet rakni a hossz és a hideg miatt? A radiátor egyenlőre 2 db lenne 1 soros 60x100-as (ilyenünk van most elfekvőben, később fejlesztenénk tovább darabszámilag és "sorilag" is).Köszi a válaszokat előre is.
Szerintem is nem árt hasonló mértékben túlméretezni fent is, mint lent. Most, hogy már jó a szigetelés, hány fokos a fűtővíz? És akkor inkább ehez kellene a radiátort méretezni, mint a 75/65/20-as hőmérsékletekhez.
Egyébként nekem azt is figyelembe kell vennem, hogy a földszinten is fűtött tér van ugyan arról a kazánról, és lent van a termosztát.
Tehát, ha fent kicsik lesznek a radiátorok, és nem lesz elég meleg, akkor már csak azt lehet megtenni, hogy felviszem a termosztátot, és értelem szerüen nagyobb előremenővel fog fűteni. Viszont akkor alul meg le kell szabályozom a radiátorokat.
Ha viszont fent túl nagy radiátorokat teszek, akkor fent lesz túl meleg, de azt egy radiátor termosztáttal be lehet szabályozni.
Úgy hogy inkább kicsit nagyobb menjen fel, abból baj nem lehet.
Ez szerintem egy abszolút reális hőigény, ami a nagyobb radiátor mellet szól:
- Nagyobb felületen kellemesebb hőérzetet ad (több a hősugárzással átadott hő)
- Nem kell 75 fokos vízzel fűteni, mondjuk saccra egy 600x1100-as már 60 fokon is kellemes meleget fog adni.
Nekem 2,5kW számolt hőigényre (nappali+konyha) 4 kW-nyi radiátor (75/65/20 fokon) lett betéve, ami azt eredményezte, hogy 60 fokos fűtővízzel is kellemes meleget lehet csinálni a legnagyobb hidegekben is. Adatot nem találtam rá, hogy ilyen vízhőfokkal, és 22 fokos belső hőmérséklet mellet mennyi lehet a teljesítményük, de az biztos, hogy ilyen körülmények közt már nem 4 kW, hanem jelentősen kevesebb. Ezért kell nagyobbat választani, a WinWatt jól számol!
Amikor a földszinten a fűtés készült, akkor egyáltalán nem volt szigetelve a ház. Ebből kell kiindulni.
Egy 21 m2-es, 3m belmagasságú 5,2x4-es szobába lett téve egy 1900x600 DK radiátor. 2 külső 27m2 (akkoriban) szigeteletlen fallal, a többi belső fal. A tetőtér akkoriban részben fűtött volt.
De most nem ez a lényeg, mert ez már meg van, ezen nem fogok változtatni.
A tetőtérbe kell most fűtést terveznem.
Példának, adott egy 20m2-es, (5,4x3,8) 2,6m belmagasságú, tehát 52 lm3 területü szoba. 23m2 olyan résszel, ahol 20 cm üveggyapot+cserép van (ferde, és tető rész). 18m2 külső fal, 30 cm porotherm+10 cm dryvit. 23 belső, és -18 külső hőfokkal számolva. Erre a winwatt kihozott 21W/m3 tehát egy 600x600-as DK radiátort.
Szerintem úgy ahogy van megfagynánk egy ekkora radiátor mellett.
Amit viszont nem értek, hogy a 30-as porotherm+10 cm dryvitra az építész kiszámolt 0,26W/m2K értéket, a tetőre 18cm kőzetgyapot+cserép-re meg 0,24W/m2K értéket hozott ki. Jobb a kőzetgyapot szigetelése, mint a tégla plusz a dryvit?
Az elktronika gondolom azt (is) vezérli, hogy optimális legyen az égés, tehát a tüzelő anyag - a fa, viszonylag egyenletesen, közel azonos füstgáz hőmérsékletek mellett égjen el...
No meg azért, ha nincs hőigény akkor leáll un. parázstartásra.
Nekem akkor is "hiányzik" a fagáz mellé a puffer, mert mi lesz a "fölös" energiával?
Az előbbi miatt nincs "fölös" energia"!
Írd, hogy ha nagy ostobaságot írok de eddig úgy olvastam, hogy az az optimális ha a kazánban az égés egyenletesen (viszonylag gyorsan) megy végbe és a fel nem használt többlet hőenergia pedig eltárolódik a pufiban.
Ez a "TOTYA" rendszerű felépítésű kazánok szakszerű és praktikus beépítésének módja.
Vagy rosszul gondolom? És a fagáz teljesen másként működik? (mert gondolom, hogy ott is leszabályoz az elektronika de ha ezt megteszi, akkor már nem tökéletes az égés, megy a fa pocsékba...? Leszabályoz és gyakorlatilag nem ég, csak kivár az újabb igényre.
Máris jobban ébredtem. Így azt mondom, szar dolog a kazánházba este gataszárban kimenni megnézni a tüzet, ettől már csak egy szarabb lehet, a kertben végigsétálni!
Mondjuk leszámolod a légcseréből adódó hőveszteséget, marad 2400W, ha ez egy 5x5-ös szoba, aminek legyen 2 oldala a szabadba néző, fölötte fűtetlen padlással, az kb. 75m2 hűlő felület (fal+mennyezet+padló), kb. 1W/m2K jön ki a határoló felületek hőátbocsájtási tényezőjére (a padlót is -15 fokkal számolva). Szóval ez vagy nagyon túlméretezett fűtés, vagy nagyon szarul (esetleg sehogy) nem szigetelt kecó. Amit a Winwattal számoltál, valószínűleg helyes...
Ezt a patkolást nem tartom jó ötletnek. Ha folyamatosan kering a víz a kazánban akkor a kémény hatás üzemel. Azaz a kazánon keresztül a kéményen át megindul egy levegő áramlás mely a fűtővizet hűti és a külső teret fűti, ergó nagyobb fogyasztást eredményez. Ha már ilyenben sántikálsz akkor tegyél be egy hidraulikus váltót. Abban keringtetheted a vizet büntetlenül.
Hát ez az, túl sokat nem akarok erre költeni. Meg amúgy se jó ez a megoldás, mert ha megy a fűtés, akkor nem egy prosztatagondokkal küszködő nagypapi teljesítményével kell forgatni a vizet :-).
Az jutott még eszembe hogy a FÉG már tud utókeringetést (a főégő lekapcsolása után kis ideig még alacsony fordulaton keringeti a vizet a szivattyú, hogy a meleg hőcserélőből kivegye a zokszigént a meleget. Ha meg lehetne patkolni a vezérlőpanelt hogy ez az utókeringetés funkció állandóan menjen, akkor ez szerintem teljesen jó lenne:
- a bojlerban mindig van melegvíz
- a szivattyú minimumon mindig keringet
- a kalorifer mindig meleg lesz
- az állandó keringés miatt a radiátorokban is forog a víz, de a kalorifer lesz első hőcsapoló, így radiátorokba már csak langyos víz fog jutni (nem fűti túl a lakást az állandó üzem miatt, de mégis jobb lesz kicsit a hőérzet - egyúttal kisebb a lakótér hőingadozása)
- ha a lakás (hűlés miatt) vagy a bojler (a kalorifer vagy egyszerűen HMV felhaználás miatt) termosztátja bekapcsol, beindul a kazán teljes gőzzel és felfűti a radiátorokat + a bojlert
50-60 W/m3 régi ökölszabály, általában ezzel méretezték régen az egyálalán nem vagy kevéssé szigetelt házakat. Ha nem sajnálod a szigetelésre a pénzt, akkor ennek durván a fele hőigény is elég.
Mégis, ha van rá pénz, szerintem érdemes túlméretezett radiátorokat betenni az alábbi okokból (persze ha nem eszetlenül és aránytalanul nagynak adódik a radiátor mérete):
- kondenzációs kazán esetén jobb lesz a hatásfok
- ha fel kell fűteni egy hideg házat, nem árt ha van tartalék a rendszerben (pár hétig nem lesz gáz, stb...)
Milyen tapasztalatok vannak a Computherm (Q8 RF) termosztatokkal? Egy vasbeton fodemmel + 2-3 teglafallal hogy birkozik meg?
A Q1RX dugaljukkal meg lehet-e azt oldani, hogy a Q8RF vevoegysegetol a kapcsolasi jelet eljuttassam a kazanhoz? Eleg maceras lenne kabelezni az oszto-gyujtoktol...
Az elktronika gondolom azt (is) vezérli, hogy optimális legyen az égés, tehát a tüzelő anyag - a fa, viszonylag egyenletesen, közel azonos füstgáz hőmérsékletek mellett égjen el...
Nekem akkor is "hiányzik" a fagáz mellé a puffer, mert mi lesz a "fölös" energiával?
Írd, hogy ha nagy ostobaságot írok de eddig úgy olvastam, hogy az az optimális ha a kazánban az égés egyenletesen (viszonylag gyorsan) megy végbe és a fel nem használt többlet hőenergia pedig eltárolódik a pufiban.
Vagy rosszul gondolom? És a fagáz teljesen másként működik? (mert gondolom, hogy ott is leszabályoz az elektronika de ha ezt megteszi, akkor már nem tökéletes az égés, megy a fa pocsékba...?
Nem, mert akkor még nem tudtam, mekkora értékel lett számolva, csak most néztem, hogy egy 60m3-es szobába be lett téve egy 3400W-os radiátor. Így jött ki a 60w körüli érték.
Az alsó szintnél amikor a fűtés bekerült, még nem volt szigetelve a ház. Lehet, hogy elég lett volna így is az 50W, most meg kevesebb, de azért a 20W az nagyon kevés az emeletre. 20cm gyapot van oldalt és fent, a falon meg 10cm dryvit.
Nagyon nem szereném alul méretezni a radiátorokat. Inkább nagyobb legyen mint kisebb.
Jól szigetelt kecónál ez nem irreális érték. Az én szigeteletlen külső falos nappalimnak 30W/m3 körül lett számolva a hőigénye, és ilyen radiátor is lett betéve. Nem lehet, hogy az 60W/m2 inkább, amit számoltak előzőleg?
Automatára nincs pénz (nem is lesz), a faelgázra is ugyanúgy ki kell menni, nem értem mi a különbség?!
(a faelgáz kevesebb fát fogyaszt de attól még szintén a házon kívül, a "kazánházban" lesz a helye, mivel csak oda fér el.)
Attól, hogy vegyes lesz + puffer, szerintem nem kell 2-3 óránként kiszaladgálni, ha faelgáz lenne csak pufi nélkül (kb. így az egy ár), akkor arra is lehetne dobálni rendesen...
Ha egy helységben nagyon melegem van, akkor mivel kell leszabályozni a radiátort? Az előremenő szeleppel, vagy a torlóval? Az előremenőt, ha annyira elzárom amennyire a helység kívánná, akkor zajossá válik és ezt a hangot viszi a víz meg a csövek a lakás többi részébe is.
Kíváncsiságból kiszűmoltam a winwatt programmal, hogy mekkora radiátorok kellenek a tetőtérbe. Szerintem valami nem jó ezzel a programmal. Mindent jól adtam meg. A építési engedélyben meg vannak a hőátbocsátási tényezők, tehát még azt is jól adtam meg. Kijöttek 20W/m3 körüli értékek. Ahhoz képest, hogy alul 65W/m3-el lett számolva (direkt kicsit túlméretezve) felülre meg 50-55W-ot ajánlottak, kicsit kevés az a 20W/m3.
Jobb oldalon maga a lakóház, mellette közvetlenül egy kis tároló, majd bal oldalon egy melléképület.
Arra gondoltam, ha kicsi lenne a "sufni", akkor mehetne a melléképületbe a kazán és onnan lenne átvezetve a házig a fűtési melegvíz. (ez kb. 5-6 méter)
"akkor szükségünk lesz még ezen kívül szobatermosztátra is?"
"Mégis mivel ohhajtanád bekapcsolni a kazántot?"
pl.kézzel !! Tény a szobatermosztát egy beállított hőmérsékletnél hol bekapcsol, hol kikapcsol, de azért e nélkül meg lehet lenni.
Nálam pl. már a második hete megy a csodakazán szobatermosztát nélkül eddig még baj nem belőle.
Sőt az egyik érdeketségemben néha olyan magasra veszem a hőfokot ( a termosztátét ) hogy azt a hőmérsékletet soha nem tudná elérni a környezet )alul méretezett renszer , így nem kapcsolgat a termosztát.
egyensúly kérdése az egész.
Úgy van beállítva a kazán teljesítménye, hogy ha megszakad se tudja a környezet hőmérséklettét egy bizonyos érték fölé tornászni, sőt a saját védelmi kapcsolására sincs szükség - nem megy a vízhőfok 75 fok föléa a környezet i pedig 25 fok föké, de én ha otthon vagyok már 23 foknál lekapcsolom.
Természetesen az ilyen rendszer magára hagyni nem cészerű.
ez a radiátor teljesítménye! a többi fügvény értéke,, fal vastagság,, vezeték átmérő,, hossz,,ablakok mérete típusa szoba fekvése stb..na ehhez kell a tudomány ezt kiszámolni!
Radiátort is kell vennem. Acél lapradiátorra gondoltam, 60 cm magasra.
Ezen belül is nagy a választék. Az egyes gyártmányok miben térnek el egymástól?
Van olyan gyártmány, aminek jobb a hőteljesítménye?
Vagy mivel mind acél lemez, ezért a teljesítményük a méret függvénye, és kész?
150 x 150-es ablakok alá lesz, tehát kb 150 cm hosszút fogok venni. Tudom, a szükséges méretet pontosan illene kiszámoltatni épületgépésszel, de ebben a dologban már nem hiszek. Nálam járt már több fűtéstervező, és mind mást mondott. Van aki egyenesen lebeszélt a kondenzációs kazánról, mert szerinte 3 soros 180 cm hosszú radiátorok kellenének, sőt az se lenne elég. A másik szerint meg elég lenne a két soros 120 hosszú is. Ezért én úgy döntöttem 150 hosszú lesz, és két soros.
De melyik gyártmányt válasszam? Vajon van érdemi különbség?
Viccet félre téve: Szobai termosztát mindenképpen fog kelleni a gázkazánhoz, de ahová felszereled (a leghidegebb helységbe szokás) oda ne tegyél a radiátorra csak sima elzárót!
Azt szeretném megkérdezni, hogy ha minden radiátorra termosztatikus szelepet fogunk szerelni, akkor szükségünk lesz még ezen kívül szobatermosztátra is?
reliance 501, 20 éves kazánnál (Quadriga ha jól írom) lehetséges lángmagasság állítás? Standby módban 1.5m3 gáz fogy / nap akkor is ha nem keringetem a padlófűtésbe. Azt szeretném elérni hogy kvázi folyamatosan menjen a szivattyú de adjon kevesebb meleget (belobbanás után égjen kisebb lángon).
a kazán nem tartalmaz elektromos működésű összetevőt, tisztán mechanikus.
Nem írtam, hogy szar. Neked milyen típus van? Sajnos csak ennyi pénz volt rá és nem tűnt rossz választásnak. Mi lehetett a gond, vagy csak a Westen cirkók ilyenek?
Köszönöm a gyors választ! Tuajdonképpen pár éve jórészt a vegyes-kazánommal fűtök (drága lett a gáz) és csak nap közben amikor nem vagyunk otthon kihűlés ellen kapcsol be néha a gázkazán és csak véletlenül figyeltem fel rá, hogy gyengén múzsikál. Lehet, hogy évek óta ilyen már. Amiket írtál mint lehetséges okokat a kis lángmagasságra azoknak utánnajárok. Köszönöm a segítséget!!
Vagy majdnem 0 a nyomás a rendszerben... úgyhogy sok oka lehet. Ne nagyon babráld ha nem csináltál ilyet, inkább hívj egy hozzáértőt (nem feltétlenül szerelőt).
Van az a gomb, amit begyújtásnál kell benyomni. Ha leveszed a burkolatot, akkor ennek a gombnak a tövénél látsz egy recés anyát. Ezt kézzel lehet tekerni, ez csökkenti/növeli a gáz mennyiségét.
Beállítás: elvileg típusonként van egy ajánlott mennyiség, ezt a gázórát figyelve tudod beállítani (megméred mondjuk 30 másodperc alatt hány liter gáz fogy, ezt felszorzod 120-szal és elosztod ezerrel -> ennyi m3 megy el óránként). Ha megnézed a gázszámlát, láthatod hogy mennyi a gáz átlagos fűtőértéke felétek, és ez alapján pl. a névleges 18 kW-ot is be tudod állítani.
Amúgy eddig jó volt, most meg nem? Ha gyengélkedik a szivattyú és emiatt kicsi a tömegáram, vagy esetleg megszorult a membrán, vagy termofejre lett cserélve radiátorszelep és emiatt nagy a fojtás a rendszeren, vagy véletlenül részben el lett zárva egy gömbcsap, mind okozhat kis lángmagasságot...
Arra kérem az "ősrégi" FÉG c18 gázkazán ismerőit, hogy segítsetek abban, hogy hol és hogyan tudom a lángmagasságot állítani. Kerestem rajta a gombot, kapcsolót stb. de inkább megkérdezem hátha tudtok segíteni. Az a gondom, hogy láthatóan is alacsony a láng ami nem volna alapból baj de még 1 órai folyamatos üzem után is épphogy langyos a radiátor. Gondolom van egy ideális lángmagasság, ezt hogyan döntöm el, hogy mekkora az ideális? Előre is köszönöm a válaszokat!! Régebbi hsz-ekben is kerestem a megoldást viszont nem találtam olyan hsz-t ahol valaki leítra volna, hogy hol (melyik gombot, kapcsolót, csavart...) kell tekerni vagy ilyesmi.
80 literes a bojlerünk és a villanyszámlánk nem lett annyival több mint a gázszámla kevesebb, szóval nekünk bevált. Mondjuk nálunk a fűtésre jócskán rásegít egy cserépkályha is... Így egész elfogadható lett a gázszámla.
Furcsa hogy iszonyat lett a gázszámla. És a villanyszámla nem emelkedett meg jelentősen az átállás után? Nappali áramhoz képest kb. 3x olcsóbb a gázzal készített melegvíz. Persze más a helyzet, ha
- éjszakai áramra van kötve a bojler / elműs vagy
- őrlángos a kombi cirkó (létezike gyáltalán ilyen?)
Saját tapasztalat, (plusz ismerősöknél is) hogy hmv-re felejtős a kombi.
Én idén álltam vissza bojlerre mert megőrjített, hogy folyton sokáig kell várni a melegvízre (zuhanyozás közben nem zárhatod el mert leáll és újra kezdődik a móka) és a gázszámla is iszonyat lett.
Maradj külön villanybojleren, sokkal kényelmesebb.
Át akarom alakítani kicsit otthon a fűtést. FÉG C21 a kazán, nem tervezem lecserélni. Villanybojler készíti a melegvizet. Az alaplapján keresztül csőkígyót akarok betenni és gázzal készíteni a melegvizet. Ehhez hasonlóan (úgy emlékszem egyszer már előkerült itt): http://napkollektor.cser.eu/egyebtermek/boyler_alaplap/boyler_alaplap.html
Ha már eddig eljutottam, adódik a következő ötlet: a szellőztető gépbe ha tennék egy lágy rézcsőből hajtogatott spirált (esetleg konvektor bordákat forrasztanék rá még pluszban) akkor elő tudnám fűteni a kissé a befújt levegőt. Ahogy végiggondoltam, elvileg nincs hőveszteség ahhoz képest, mintha csak radiátorokkal fűtenék (feltéve persze hogy nincs se a kaloriferig menő vezetéken, se a friss levegős csöveken veszteség, tehát jól szigetelve vannak). Mivel tudnám a vizet (a szellőző rendszer üzemelése alatt) állandóan keringetni úgy, hogy
- a levegőt azért melegítse, legalább néhány fokkal
- a cirkó főégője ne kapcsoljon be?
Talán HMV szivattyú megfelelne erre a célra? Úgy tudom azok kisebb tömegáramot tudnak mint a fűtésszivattyúk. De nem biztos hogy sokáig bírják 7/24-ben. Illetve arról sincs elképzelésem se, hogy mi a kapcsolási limitje a cirkónak...
én úgy jártam a padlófütésemmel..aposom berakta az ajtók küszöbeit..és kifurta nem jöttünk rá sokáig mert..melegedett a tipli körül kitágult a cső..és tartotta a nyomást..ha kihült elengedte a nyomást!:( de nálad remélhetőleg nem ez lessz a gond!
a hidrovaltonak ez a dolga. a szekunder oldalan gondolom egy jo nagy szivattyu forgatja a vizet. egyszeruen percenkent 2-3 szor tobb vizet mozgatott meg, mint a kazan szivattyuja, igy a hideg visszarerovel jol felhigitja a 70 fokos vizedet.
Megnéztem. 0-án volt, tehát, nem volt analógra állítva.
Elképesztő, hogy azért vettünk méreg drága termosztátot, hogy "okostermosztátunk" legyen, ez álltal csökkentsük a gáz felhasználást, ezzel szemben 2 éve úgy használjuk, mint ha egy sima pár ezer forintos vackunk lenne. Az időprogramozást legalább kihasználtuk benne. :-)
A sztori:véglegesen megdöglött ma a villanybojlerunk.A gázkazánunk sem mai darab, úgyhogy kombikazánra upggradelnék, de egyenlőre nem tudok sok 100ruppót kiadni a célra, a jelöltem ez, vagy ilyesmi lenne:
A kérdések: a jelenlegi kazánunk egy C24-es, tizenéves öreg darab.Ha kombi cuccban gondolkodok, akkor nagyobbat kell vegyek a használati melegvíz plussz teljesítmény igénye miatt, vagy elég lehet a fent jelölt darab?
Kell-e ezt a cserét engedélyeztetni?
Szabad-e így, hogy én megsaccolom, hogy mit szeretnék, megveszem és egy szaki beszereli-beüzemeli?
És a +1 láma kérdés:A turbóshoz ugye nem kell kémény(t bélelni)?
Inkább a teljesítményéből kellene visszavenni, hadd menjen "teljes gázon"...
Rémlik hogy itt a fórumon olvastam korábban: ha nem modulál vissza a kazán, akkor jobb a hatásfoka.
Szia !
Ha visszaveszel a teljesítményen, azzal nem mást teszel, mint folyamatosan moduláltatod, így tehát nem fog semmiképp sem teljes gázon menni, ha le van szabályozva a teljesítmény.
Azt, hogy azonos szituációban milyen előremenővel akar dolgozni a kazán, valamint egy adott elvárt-tényleges különbségnél milyen "meredeken" akarja emelni az előremenőt. De az első dolgot megnézni, hogy analógra van e állítva egyáltalán.
Mivel mindegyik alsó szelep teljesen ki van tekerve ezért azt hiszem, hogy nem nagyon lettek beszabályozva a radiátorok. Akkor, ha jól értem az alsóval (imbusz) lehet beszabályozni.
A konyhában és a nappaliban egy egészet betekertem és egy felet a hálóban. Szerintem most reggelig várok, hogy lesz-e valami érzékelhető változás habár elsőre is többet javasoltatok.
Szigetelés és minden rendben van a 80nm-es lakásban csak az ominózus sarokszoba a sok ablakkal napfény nélkül csukott (nagy gyermekem szokása) ajtóval 1,5-2 fokkal lemarad a többi helyiségtől (amik egyébként többé-kevésbé össze vannak nyitva.
Mindenkinek köszönöm a tanácsokat és az önzetlen, gyors segítséget!
sziasztok!szopok mint a boci! van egy Ocean Luna kombicirkom,,idővel bezárt a gyár! sajnos nem kapok hozzá lapos 8 literes tágulásit 40*8cm..eddig nem lenne gond..de ezek az Olaszok 1/4-es (14mm) menetet tettek rá! sajna nem szabvány menet:( csak 3/4 és 1/2-es és 3/8-os menettel találtam! ha esetleg valaki tud segíteni az jó lenne!
valami papiron vezesd hogy min mennyit tekertel merre. hogy legyen eselyed legalabb az eredeti allapotot visszaallitani.
elsore a termosztatot tartalmazo szobaban tekerj be egy kicsit. igy az a radiator lassabb lesz, igy a termosztat kesobb kapcsol ki, igy a tobbi szoba kicsit melegebb lesz.
Aha.. Megnéztem és imbuszkulccsal megnéztem nincsen-e nagyon betekerve. Teljesen kitekert állapotban van.
Akkor a melegebb szobákban tekerjek befelé az imbusszal 1-2 fordulatot? Mennyit lehet büntetlenül tekerni? (Nehogy teljesen lefojtsam a cirkót...)
Ha ezzel elérném az áhított +2 fokot akkor nem megúsznám a radiátor cserét, de ha az a megoldás akkor az is jó (nem csak egy télre kell:) Tél lesz jövőre is! ahogy a reklám mondta)
Én csak érdeklődő vagyok nem szakember, de ugyanilyen cirkóm van. Azt tudom róla, hogy a keringető szivattyúnak két állása van és ha hangos és lejjebb akarod venni akkor az előlap mögött van valahol egy kétállású kapcsoló. Majd 10 éve oldottam meg ezt a problémámat mert nem tudtunk aludni annyira hangos volt a Vaillantnak a keringető szivattyúja a nagyobb teljesítményű állásban. A másik kisebb teljesítményű állásban szép csendesen durmol immáron tíz éve:)
Azzal már próbálkoztam, hogy mindenhol lejjebb tekertem, de az nem jött be és nincs is mindenhol számfeliratos gomb a számfelirat nélkült pedig nem tudom rendesen szabályozni.
az elmult hónapokban itt a fórumon - igaz nem ebben a topikban volt egy topiktárs aki megrögzött hive volt a ház / lakás hőigényének a kiszámításanak. Állította, hogy ő meg tudja határozni a pontos értéket. Kérdés mikorra ? január 20.-án tartós minusz 23 foknál,vagy márc. idusán.
Na mindegy. Nehogy már a kedves fűtéskorszerűsítő sok felesleges radiátor tegyen fel. Kérdem számít egy kb. egy millás berúházásnál egy kis túlméretezés. ?
egy 15 - 20 % os túlméretezés kb. 30 eft, az elmegy egy ilyen beruházásnál.
Legfeljebb lejjeb tekerjük a rad. szelepet ott ahol kell.
Érdekes jelenség : a kazánokat szeretik túlméretezni a radiátorokat meg alul.
Pedig a kettőnek nagyjából összhangban kell lenni.
A Grundfos A2-es megorzi a beallitasait? Arra gondolok, hogy csotermosztatra van kotve, ha az lekapcsol, akkor megszunik a tapellatasa. Amikor ujra bekapcsol, akkor milyen uzemmodban indul ujra? Elore is koszi!
Azt szeretném kérdezni a szakértő uraktól hogy a képen látható Vaillant kéményes kombi cirkó - sajnos pontos típust nem tudok mondani - teljesítményét lehet-e (felhasználók részére elérhető módon) szabályozni? Esetleg vissza szabályozni?
Sziasztok! Cirkónk van és lapradiátorok (kétoldalas és közte a hőleadó bordák).
Az a problémám, hogy a sarokszobában kettő fokkal hidegebb van mint a lakás összes többi részében (vagyis ott hideg van). Hogyan tudnám csak a sarok szobában feljebb vinni a hőmérsékletet úgy, hogy nem lesz az egész szoba szétverve. Esetleg létezik nagyobb hőleadású lapradiátor (mondjuk háromlapos amit a kettes helyére be lehetne tenni); esetleg a cirkónál lehet valamit állítani a fűtés körökön, hogy több menjen a sarokszoba felé?
Milyen megoldások vannak?
yilván alulméretezték a sarokszoba fűtését, melyen ráadásul egy csomó ablak is van, ami megint csak csökkenti a hőmérsékletet.
tuti ezres alatt. leveszed a gombot, es a legnagyobb kitekerheto cuccot egy nagy allithato kulccsal kitekered. (miutan alul elzartad a vizet!!!!) elviszed a boltba, es kersz egy ugyanolyat csak jot. jo esellyel lotyog rajta a szeleptanyer, vagy le is szakadt. ha nincs rajta a korong a gumikoronggal, azt kulon ki kell horgaszd. ne barkacsaruhazba menj, hanem vizgazszereloellatoba.
Tegnap leltem segítségre ebben a topicban,gondoltam leírom a tapasztalatom:
A villanybojleremben iszonyatosan büdös volt a víz.Szétszedtem,természetesen tele volt vízkővel,anód fele elfogyva.Szépen kitisztítottam,egy két napig nem is volt szaga.Aztán,mint ahogy itt többen ugyan ezt leírták,újra nagyon büdös lett a víz.Ekkor olvastam itt,hogy fel kell venni a hőfokot max-ra.Ezt is tettem,így másnapra már elviselhető lett a szaga a víznek,mára pedig teljesen elfogadható a víz szaga!Hozzá teszem hogy a bemenő csövet ami kb.40 cm hosszú,letekertem,kiöntöttem belőle a vizet,és Domestos-al feltöltöttem,,visszacsavartam,és megnyitottam a csapot.Egy napig kicsit fertőtlenítő szaga volt a víznek,de megérte! :)
Igen, ezen túl vagyunk, zuhanyrózsa csere, meg vezeték is cserélve van, de még mindig fenn áll a hiba, már fél éve, és elég hangos, ezért is írtam ide, mert nem hinném h csak a vízkő a baja... :/
J. Péter! Pár éve nálunk is volt otthon ilyen probléma (már ha jól értelmeztem amit írtál) Nemes egyszerűséggel vízköves volt a zuhanyzórózsa és a vezeték is. Ha szétszeded és kitisztítod valami erős vízkőoldóval, akkor helyre kellene jönnie vagy ha ez már régebbi, akkor lehet, hogy érdemes lenne venni egy újat. Most hirtelen ez az egy tippem van a problémád okára.
Felújított panellakásban lakom albérletben, és valamiért csak maximumra tekerve fűt a radiátor. A csövek melegek, de amíg kisebb fokozatra van tekerve, addig teljesen hideg maga a radiátor. Maximumon meg túl meleget csinál. Ha éjszakára bekapcsolva hagyom, akkor hajnal 4 körülre elviselhetetlenül meleg lesz, ha felfűtöm a szobám lefekvés előtt aztán lekappcsolom, akkor pedig reggelre meg lehet fagyni a szobában. A szabályzóval lehet valami baj? Vagy esetleg ki kell tisztíttatni valamit a radiátorban? A lakásban a többieknek nincs ilyen gondjuk, ezért gondoltam, hogy nálam lehet a hiba. Jó lenne tudni, hogy mi lehet a baj, mert úgy mondanám majd a főbérlőnek/szerelőnek. Ha van tippetek, hogy mi lehet a baj, vagy esetleg én is meg tudom oldani, akor léci írjatok.
Lenne egy problémám: fürdőszobában a zuhany csaptelepet ha megnyitom, elég gyakram darabosan jön a víz, és a vezetékben hangos "rángatózás" hallatszik. A probléma csak ezen a helyen lépett fel, a ház többi pontján nem jelentkezett.
Az lenne a kérdésem, hogy ez mitől lehet, hogyan lehetne helyrehozni, illetve ez mennyibe kerülne???
colorMATIC360f a termosztát típusa. Vezeték nélküli.
Szia !
A Calormatic 360f gyári alapbeállításban kétpont vezérléssel működik, ezt lehet ( és kell is ) módosítani analóg vezérlésre ! Ez nálad be van állítva ? ( Z/A menüpontot kell 1-re tenni a szakemberszint menüben ). A másik, amivel játszhatsz, a "Szabályozási-szakaszillesztési menü ( OPT menüpont a szakemberszint menüben ) Mindig csak egy egységnyit állíts, és figyeld mennyire tolja el az előremenő görbét.
egy nagy radiator nem oriasi osszeggel olcsobb mint a falfuteshez az alulemez panel meg a cso, es ha ugyis van padlofutes, akkor csak ra kell kotni. ugyhogy maradnek a futott falnal.
a kerdes annyi, hogy a ket falfutes kort kulon vigyem az osztohoz (ekkor plusz egy oszto kiallas is kell), vagy kozositve.
Valami hasonló a radiátorra/fölé szerelve? Időnként Aldiban/Lidlben is szokott lenni olyan tartó, amit a radiátorra lehet akasztani (elfér a tetején levő rések között az akasztója), és 3-4 sorban lehet rá teregetni. Persze ami a legközelebb van a radiátorhoz, az némiképp "árnyékolja" a többit. De nagyságrendekkel olcsóbb/egyszerűbb lehet szerintem. Főleg ha az, aki fürdött, a hálószobában tereget (ha van szellőztető rendszer, úgyis kiviszi/elosztja a párát a lakásban/ból).
Gipszkarton falba szeretnek falfutest. (oriasi torolkozoszaritos radiator helyett) Kb 6m2. A falfutesek tobbsege 10mm csovel megy, de van 12mm-es is. Elonyok/hatranyok?
Ugyanebben a furdoben lenne 6m2 padlofutes is, ami 14mm csobol kell legyen, mert olyan rendszerlemez van hozza.
Az lenne a kerdesem, hogy hogyan kellene megoldani ezeknek az osszehozasat es beszabalyozasat?
A rendszerlemez raadasul 75mm osztasu. 150mm-enkent teve a csovet, nem lesz nagyon egyenetlen? 75mm-enkent meg baromi sok cso belemegy, 2 korre kellene szetvenni 6m2-t? Akkor az mar a ket fali korrel egyutt 4 kor. Vagy a falban ket tokegyforma kor, kicsi kozositessel, es egy harmas oszto, amin a ket padlo kor van, meg az elmeno a falhoz?
6-literes Geberit falon kívüli monoblokos wc-tartály. Lehúzáskor rendben öblített, de nem folyik bele a víz, egy csepp sem. Azaz a befolyás totál áll, valami dugulás? Vizünk van. A teteje ilyen billenős, elöl kell lenyomni (mintha öblítene). Hogy lehet ezt a tetőt levenni? Fogalmam sincs, ha lenyomom, résnyi hely van elöl, összetörni nem akarom.
Előtte
Utánna
