Tisztelt Fórumozók! Segítséget szeretnék kérni fűtéssel kapcsolatban. Kissé hosszú lesz, előre is elnézést kérek. Kétszintes családi ház (földszint, tetőtérbeépítés) alapterülete 180 négyzetméter, átlagos belmagasság, műanyag nyílászárók, 50 cm-es poroterm tégla falazat, tetőtérbeépítés fafődém szigetelve. Ezt csak úgy mellékesen írom itt az elején, mivel később ezzel nem is akarok foglalkozni, mivel a problémám tárgya a kazán hőleadása, ill. hő le nem adása, aminek valószínűsíthetően a kéményem az oka. Új építésű lakóház, új kazán, új szerelvények, csövek stb, tehát a szokványos "vízköves a kazán, a rendszer, elkormolódott a kémény,stb," szóba sem jöhet, mivel,az első begyújtástól rosszul üzemel. A kazán 7 tagos VIADRUS, a kémény a pincéből kezdődően a tűzfalon kivezetett, kisméretű téglában elhelyezett 200 mm- es belső átmérőjű 8 mm vastagságú acélcső, hossza 10,5 m. A vascső és a tégla között perlittel kiöntve. Őszi és a jelenlegi párás időben a begyújtás nehézkes, gyakorta visszafüstől. Az égés külső hőmérséklettől, és páratartalomtól, légköri nyomástól függetlenül csúnya, szerintem nem megfelelő mivel egyenetlen, kapkodva, szaggatottan tőrténik felmelegedett rendszer esetében is. Száraz (1-2 éves) szín alatt tartott cser és tölgy fával tüzelek, nyers fával nálam lehetetle lenne. A begyújtástól számított 30 perc szükséges ahhoz hogy csak a kazánban 55 C fokra emelkedjen a hőmérséklet, ezután kapcsolom be a keringtető szivattyút(Grundfos 25/50) 1-es fokozatba, és látványosan esik vissza a hőmérséklet 40 c fokra, ami az egész tüzelés alatt jobb esetben valamikor felmegy újból 55 fokra, gyakorta nem. Ez még nem is zavarna, de a lakásban a radiátorok felső harmada nevezhető melegnek, alatta mintha nem is lenne, teljesen hideg ilyen vízhőmérsékletnél. 2-es vagy 3-as szivattyúállásnál még elszomorítóbb a helyzet. Fűtési idényben 10 köbméter fát tüzelek el, próbáltam már mindenféle módon tüzelni, levegőellátás változtatása, folytás, szivattyút később kapcsolom be, (80-90fok), a lakásban max. 22 fok, többet nem tudok elérni, a jelenlegi puha időjárási körülmények között sem, pedig egész nap megy a kazán. Hideg időben -10 alatt az éjjel-nappal folyamatos tüzelés mellett a 20-20,5 fok megállít. Próbálkoztam jó minőségű szénnel is de semmivel sem volt jobb, a szén nem bír benne égni, izzani, úgy ahogyan kellene. 4 évet szenvedtem már fával, 1,5 évet szénnel, sokmindennel próbálkoztam eredménytelenül. A kémény kazánnal ellentétes oldalán van, egy sparhett bekötésére kialakított csatlakozás, ritkán használtam, de próbálkoztam azzal is, hogy ezen keresztül falslevegőt adtam a kéménynek,számomra meglepő módon semmilyen változást nem tapasztaltam, se jobbat, se rosszabbat. Kipróbáltam egyidőben adtam a kéménynek falslevegőt az előbb már említett sparhett csatlakozáson kívül a kémény alsó és egyetlen kormolónyílásának eltávolításával (több napon keresztül), semmilyen változás. A kazánon az égési levegőt nem tudom normálisan beállítani, mert vagy csak üszkősődik a fa, feketedik és nem ég, vagy hatalmas lángokkal ég el amelyekben nem kékes szín, hanem az erős kék szín a meghatározó, a fa közelében. Parázs állapotban gyakorta látom a kémlelőnyíláson, hogy a tűztér egybefűggő kék lángtenger, csak éppen ez sem a kazán hőfokán sem a lakás hőmérsékletén nem érzékelhető. Egy rakat leégése beállítástól függően 1-től 3-3,5 óra alatt történik meg. Ettől huzamosabb leégési időt (4-4,5 órát) csak -10 fok alatt tudok elérni, de tartva a gyorsabb leégés melletti hőmérsékleti értékeket. Természetesen használok huzatszabályzót, kipróbáltam anélkül is de még talán rosszabb volt. Van gázkazánom is, 35 kw-os, a vegyes tőkéletlenkedése vitt oda hogy ezt a teljesítményűt vegyem. Most már tudom, tapasztalatból, 24 kw-os is simán elvitte volna. 5 évet fűtőttem gázzal, akkor sohasem fáztam, azt sem tudtam milyen az idő odakinn még ki nem mentem. Hónapokig le sem mentem a pincébe, azt sem tudtam van-e fűtésem, egyáltalán nem kellett semmivel sem foglalkozni. Tudom hosszú voltam, elnézést kérek érte de úgy gondoltam ezek az infó fontosak, a megoldás megfejtéséhez. É már-már kezdem feladni, rengeteget agyaltam rajra, aztán találkoztam ezzel a fórummal és gondoltam biztosan lesznek olyan segítőkész emberek akik okos dolgokat mondanak, amiből reményeim szerint megoldódik a problémám. A kéményseprőkkel többször próbálkoztam, hagy ne mondjak inkább semmit, megvan a véleményem. A sors fintora, hogy 15 évcen keresztül tűzoltó voltam, nagyon sok kacifántos dolgot megoldottunk a csapattal, de úgy tűnik saját magamon nem tudok segíteni. Az előttünk álló,nyilvánvalóan nehéz, 2012-es esztendőben kívánok minden Fórumozónak és Családjának jó egészséget, békességet, nyugalmat, szeretetteljes otthont adó meleg családi fészket.
Végül is a fúvókát békén hagytam, fémtiszta, nem volt miért piszkálni.Viszont a termoelem tartóján hajlítottam, most a termoelem vége ér bele az őrlángba, halványan izzik.Korábban a végétől 1-1,5cm re nyalogatta az őrláng, lehet hogy így nem funkcionált rendesen.
Egyenlőre jónak tűnik, ha holnap ilyenkor is gond nélkül műxik, akkor vélhetően megoldottam.
ezt annyira nem erőltetném, ez azért elég messze van a 80-100 mikron finomságtól
én a kék szűrőt vettem tisztítható 100 mikronos szűrővel 6300ft-ért
ezt manuálisan kell tisztítani amit 1-2 havonta érdemes megtenni
le kell tekerni a poharat a házról és ki lehet mosni a szűrőt illetve ki lehet mosni a poharat is
-
az alján szelepes szűrő egy honeywell márkájú darab, ezek szűrőfinomságtól függően 16-21000 ft-ba kerülnek
ez tökéletesen megfelel a lusta kényelmes embereknek
ez öntisztitón működik ha az alján kinyitjuk a szelepet, gyakorlatilag kimossa önmagát
a "mesterek" az utóbbit szeretik beépíteni, mert itt nem kell magyarázkodni, meg visszamenni ha a tulaj félrekapatja a menetet vagy kifelejti a gumitömítést a tekergetős fajtából
-
lehet kapni duplikált szűrőt is, egyik felébe megy a finomszűrő, másikba meg a szénszűrő
én a bejövő csőre anno kapásból tettem egy állítható nyomáscsökkentőt(3000ft) és egy nyomásmérő órát( a jobb fajta 990ft)
kellett még pár fitting kb 2000ft értékben és kis műszaki érzékkel megáldva is meg lehet csinálni az egészet egy óra alatt
-
nekem 3,5 barra van beállítva és ennyi
ajánlott még rögtön a bejövő oldalra egy vízszűrőt is felszerelni(típustól függően 5500-20000 ft) , mert az egykaros csaptelepekre a legtöbb esetben csak úgy van garancia(apróbetűs rész)
sziasztok ismeri valaki a ferolli domitop f24e kombi kazánt? az a gondom egy ideje hogy tusoláskor nem állandó a hőmérséklet, hanem ingadozik. Rettent idegesítő hogy hol forráz hol hideg, mi lehet a baja, vagy egyáltalán ez hiba e vagy ezek szerkezetüktől fogva ilyenek? Ilyenkor a hangja is változik.
"Az árverseny miatt a legtöbb hirdetésben minél olcsóbbnak szeretnék feltüntetni a reklámozott homlokzati hőszigetelő rendszer árát. A komplett, szakszerű kivitelezés esetén bevizsgált rendszer egy elemét sem lehet kihagyni, ezért ott spórolnak, ahol látszólag a legkevésbé kritikus: a hőszigetelő anyag vastagságán. Ez persze nem jelent gazdaságos megoldást a felhasználók számára, hiszen ők akkor járnak jól, ha a mai, és nem a 25 évvel ezelőtti követelményeknek megfelelően szigetelik otthonukat.
Vegyünk például egy gyakran előforduló esetet. A 70-es években tömegével épültek a szigeteletlen B30-as falakkal határolt épületek. Ezen falak hőátbocsátási tényezője gyártmánytól függően, kétoldali vakolattal 1,32-1,43 W/m2K. Tudjuk, hogy ez ma már nem megfelelő, ezért a külső falakat hőszigetelnünk kell. Ha 3 cm vastag hőszigetelést teszünk erre, úgy a hőátbocsátási tényező 0,66-0,69 W/m2K lesz, ami a nyolcvanas évek színvonalának is éppen, hogy csak megfelel. Nem kell senkit sem emlékeztetni arra viszont, hogy hol vannak ma már az akkori energiaárak…
Aki vékony hőszigetelést alkalmaz, az duplán költ: egyszer a homlokzatszigetelési munkát, másodszor pedig éveken keresztül a nem kellően alacsony fűtési számlában fogja megfizetni a félreértelmezett takarékosság árát. Éppen ezért, csak lényegesen vastagabb hőszigeteléssel tudjuk kivédeni a növekvő energiaárak hatását.
Ha a B30-as falazatot 12 cm vastag AT-H80 homlokzatszigetelő lemezzel borítjuk, a fal hőátbocsátási tényezője 0,30 W/m2K alatt lesz, ami megfelel a mostani ajánlásoknak. A vastagabb hőszigetelés többletköltsége a teljes beruházásnak mintegy 30 %-a, de a fal hőátbocsátási tényezője több, mint felére csökken! Ez a plusz költség pedig néhány év alatt megtérül, még a jelenlegi energiaárak mellett is."
