Mivel az akkumulátor celláiban az elektróda lemezek mind felülről vannak elektromosan bekötve, katód és anód is, így az áramirányokat nézve eleve taszítás lép fel az egymás mellett található negatív és pozitív lemezek között a mágneses pólusok erővonalai okán.
Az izzós áramkorlátozós egyutas egyenirányítás is jó, de a szekunder szulfát már makacsabb, ide kell az impulzus töltés is, amit ráültettem a fent említett töltésre. Nézz meg egy lemerült akkut, hogy viselkedik, ha rákapcsolod a töltőt, és figyeld az ampermérőt. Bekapcsolásnál hirtelen megugrik az áramfelvétel, majd rövidesen visszaesik az áramerősség. Itt lekapcsolva a töltőt majd újra bekapcsolva a töltőáram nem éri el az első bekapcsoláskori értéket.. Viszont, ha időt hagysz az impulzusok között, újra képes lesz fogadni a nagyobb áramú impulzust, ami képes leszakítani a kemény s makacs szekunder szulfátot is, ami amúgy elszigeteli az ólom lemezeket az elektrolittól, így csökkentve az aktívan működő lemezfelületet, az akku kapacitását.
Foglalkoztam elektrolízises vízbontással, meggyőződésem, hogy az elektromos áram velejárójával, a mágneses mezővel is számolni kell.. Készítettem olyan elektrolízises vízbontót, ahol tetszés szerint tudtam változtatni az elektródákon átfolyó áramok irányát. A célom az volt, a több cellás vízbontó elektródáin keletkező mágneses mezőket megfelelően összeforgatva egy nagy egységes mágnes alakuljon ki. A kísérletek közben volt egy érdekes jelenség, bizonyos áramirány beállításoknál a vízbontóra kapcsolt egyenáram felugrott, majd hirtelen megszűnt az áramfelvétel, a vízbontás is leállt. 100% az elektródákon átfolyó áram által keletkezett mágneses tér volt a ludas az érdekes jelenségben. Megváltoztatva az elektródákon átfolyó áramok irányát, a jelenség megszűnt, a bontó ismét működött..
Az, hogy az akkumulátor töltőre kapcsoláskor képes nagyobb áram felvételére, majd az áramerősség hirtelen visszaesik, szerintem szintén az elektromos áram velejárójával, a mágneses mezővel van összefüggésbe. Nagyobb áramerősségnél a mágneses mező is nagyobb lesz.. Ez addig nem gond, míg az É és D mágneses erővonalak nem találkoznak. Mivel az ellentétes mágneses pólusok vonzzák egymást, de az azonos mágneses pólusok É - É és D - D viszont taszítják egymást, ettől lesz pl. a kóros akkumulátor melegedés is töltés közben, hiszen a cellák nagyon közel vannak egymáshoz, így a mágneses pólusok erővonalai is nagyon közel kerülnek egymáshoz.
Ezért is kell idő az ólom-savas akku töltésére, a szulfát visszaalakítására, hogy az újra az elektrolitba kerüljön.
Nem pezseg eszetlenül, mint írtam nem melegszik, és nincs drasztikus vízbontás sem.
Egyutas egyenirányítás már magába is lüktető, a töltőáramot automatikusan lekorlátozza a 12V 21W-os izzó, ami az akkutöltő és a töltendő akku közé van sorosan bekötve. A bekötött soros izzó a lemerült akkunál erősebben világít, majd ahogy emelkedik töltés közben az akku feszültsége, az izzó fényereje csökken, de a töltőáram is. Az akku nem melegszik, viszont képes így elérni a 16.2V feszültséget, amikor a töltés befejezhető, az akku feltöltődött, nincs szolfát a lemezeken, az visszakerült az elektrolitba.
Ismerős amit írsz sőt az én időmben még volt amit mi úgy neveztünk kevert töltés egyenirányított áram mellett kb 5-10% váltó később jöttek amik +impulzusokkal "bombázták" az aksit.
Nem, illetve nem csak ez volt a probléma. Mind a négy akksi felfúvódott, aminek mondom meglátásom (meg amit találtam ezekről a töltőkről infó) szerint belehajtja az áramprofilt egy időfüggvény szerint az akkupackba ha kell, ha nem. Nem ellenőrzi a kapocsfeszt (esetleg terheléssel együtt), mint az intelligensebb töltők csinálják. Emiatt csak lemeritett pakkot szabad rádugni.
És igen, akkor még nem beszéltünk az egyes akkuk és azok celláinak különbözőségéről.
Ez a szulfát gyógyitás biztos működik, de közben nem pezseg eszetlenül a cella?
Anno a régi szakmai könyvekbe még szerepelt az ólom-savas 12V-os akkuk kéthavonta történő feltöltése 16.2V feszültségig és félévenkénti kisütése 10.5V feszültségig, majd újbóli teljes feltöltése. Ez amolyan ballanszírozás volt, a hat sorba kapcsolt cella kiegyenlítése céljából. Erről is mélyen hallgatnak, hiszen a cél, minél több új akku eladása, had pörögjön a gazdaság..
A szulfátos ritkán használt gyakran lemerülve tartott pár éves ólom-savas indító akku normál töltéssel csak egy bizonyos szintig tölthető fel, töltés közben nem tudja már elérni az ilyen akku a 16.2V feszültséget. Az ilyen akku egyutas egyenirányítású töltéssel és mellette kombinált egyutas egyenirányítású impulzus töltéssel képes tovább emelni a feszültségét, elérhető töltés közben a 16.2V akkufeszültség, az akku cellái kiegyenlítődnek, a savsűrűség lehet hihetetlenül hangzik, mégis minden cellában újra egyforma lesz, az akku semmit nem fog melegedni töltés közben, és a vízbontás is elenyésző. Mindez időigényes, de akár 3-4-5 nap alatt szinte az új akkuval egyenértékű akkunk lesz.
Szintén azt tudom mondani, hogy nem kell. Amire figyelni kell, hogy a főtengely végig 22.2 mm. Erre úgy kell megoldani az ékszíjtárcsát, hogy ne dörzsölhessen be a blokkhoz. Például vállas furatú ékszíjtárcsa furat, amit a főtengely végén lévő csavar rögzít.
Segítséget kérnék az alábbi témához. Felső /ékszíjas/ felezőt rakok a rotakapámra,amin már van egy láncos felező. Kérdésem, hogy a motor és a ráhelyezendő ékszíjtárcsa közé kell e beépíteni talpcsapágyat, mint a rotakapa esetében, mivel itt nincs tengely irányú terhelés a motor tengelyén.
Esetleg, ha van amire kell, hogy figyeljek, azt köszönettel veszem!
Igen a cellák nem teljesen egyformák hát még az akkuk(bár elméletileg az akku csomagban összeválogatottak vannak) innentől kezdve hiába tudja a töltő összeségében a megfelelő áramkorlát illetve gázképződési határt valamelyik cella, akku ko. Mivel az ólom akkuk gyakorlatilag minimálisan veszélyesek ezért nincs cellánkénti töltés-védelem mint az igencsak veszélyes li akkuknál(BMS) Ráadásul hő kompenzálás nincs vagy nem megfelelő. Sajnos elektromos kerékpár kínai kategória garanciát alig bírja ki.
Szerintem egy normál töltő sem figyeli külön külön az akkukat, 24V, 36V, vagy 48V-os rendszernél. A töltőből csak két vezeték jön ki. A megoldás külön külön töltővel tölteni a sorba kapcsolt 12V-os akkukat és beiktatni egy 21W-os izzós áramkorlátozást a töltő és az akku közé, aztán mehet a töltés 16.2V / akku akkufeszültség eléréséig. Amikor lemerül egy ólom-savas akku, az ólom lemezek természetes folyamatként szulfátosodnak ( primer szulfát ) , ezt visszaalakítani bizony idő igényes folyamat, tetszik nem tetszik, nem nagyon lehet siettetni, pláne nem gyors töltéssel, ami amúgy sem hasznos az ólom-savas akkukra.
Volt ismerősöm vizsgált egy elektromos bicaj töltőt, amikor a töltő "lekapcsolt", hogy a töltési ciklus befejeződött, a sorba kapcsolt 3db 12V-os akku még messze nem volt feltöltve!
Van egy 24V-os elektromos roller töltőm, 28V-ot ad le, ami még kevés, a 14.4V / akku töltőfeszültség nem elegendő egy lemerült szulfátos akku feltöltéséhez, a 16.2V akkufeszültség eléréséhez. Viszont sok is a 28V töltőfeszültség két 12V-os sorba kapcsolt akkuhoz, ha azt nézzük, az akkuk belső ellenállása eltérő, az akkuk töltés előtti nyugalmi feszültsége szintén eltérő.. Ez olyan, mintha két kutyát egy tálból etetnétek, az egyik többet fog enni a másik kevesebbet. Ezek a töltők simán tudnak 4A-t, ami 14.4V akkufeszültség elérésekor már bőven sok, de normál töltésnél is sok egy 12Ah - 20Ah akku 1.2A - 2A töltőáramával szembe, amit még 14.4V akkufeszültség elérésekor a töltőáramot korlátozni is kellene ( a vízbontás miatt... persze ha még be is van csomagolva a 2-3-4db akku egy házba, amelyik akku a töltés közben már 14.4V feszültség felett jár, a nagy töltőáram miatt erősen melegszik, a pici zárt szellőzetlen házba bezsúfolt akkuk pedig sülnek, mint a kacsa a sütőbe, az akku elektrolit felmelegszik, az elektrolit felmelegedve még jobban vezeti az áramot, még intenzívebb vízbontás indul meg... tökéletes körülmények adódnak a mielőbbi akkumulátorhalál bekövetkeztéhez, lehet készíteni a pénzt az új akkuvásárláshoz ) a töltőfeszültséget pedig tovább emelni kellene, amit a gyári töltő már nem tesz meg.
Még hogy gondozásmentes ólom-savas akkumulátor... Ilyen nincs, nem is volt.
Fogyasztói társadalomban élünk, az új akkumulátorokat is el kell - szeretnék adni mielőbb.
Sajnos elég egy rövid áramszünet is. Sorba kapcsolt akku sornál benne van a pakliban, hogy egy két gyenge cella miatt, a jó akkuk dagadtra töltődjenek. Haver jött az elektromos bringájával. Olyan kövér akkukkal, hogy labdának is beillett volna.
Szerencséje, hogy nem szólalt meg valamelyik. Ezek csak fél intelligens töltők. Csak az összfeszültséget figyelik.
'Nézz meg egy elektromos bicajt 3db 12V soros Pb savas akkuval, ha minden oké a 14.4V-os töltés körül, miért döglenek meg az akkuik 1.5 év alatt.'
Lehet rossz a megfigyelésem, de nálam az intelligens bicikli töltő (PRC) nem volt annyira intelligens. Úgy tűnik végrehajt egy töltési sémát az akku tényleges állapotától függetlenül. Igy ha menetközben kihúzták, majd bedugták, újraindult és a vége az lett, hogy mind a 4 akku (48V-os) szépen felfúvódott.
Ott van pl. az OPTIMA spirálcellás zárt akku, na ez egy "gyöngyszem" a beépítésnél ügyelni kell az akku hőszigetelésére, nem érheti hőterhelés, pedig a általában a motortérben szigetelés nélkül helyezik el, ahol van hő rendesen. Nem szabad lemeríteni és mélyen kisütni sem, szóval egy kényes akku a nagy indítóárama is kicsi vonzó mérete ellenére. Bevizsgálásnál pl. egyszerűen csak mérlegre teszik, ha kevesebb a tömege ( elektrolit veszteség ), máris garancia vesztett, mert nem rendeltetés szerűen használták. Volt aki csörlőzött róla, az akku lemerült, de a töltés már így vagy úgy elmaradt, vagy csak részleges volt, vagy túltöltéssel nagy árammal nagy feszültséggel hagyományos töltővel áramkorlát nélkül szétforralták. Közölték, hogy méregdrága akkuja garancia vesztett, a vevő fel volt háborodva, hogy a reklamációja el lett utasítva nem rendeltetés szerű használat miatt.
Ha már zárt akkud van, s nem nyitható a matrica alatt lévő celladugókkal sem, fő a megelőzés. Ne érje hőterhelés +40°C felett ( pl. motortérben szigetelni a hőterheléstől, de az utastérbe lévő akkuknak se használ a nyári nagy szauna a zárt kaszniba, ahol nem ritka a +80..100°C sem ), havonta 1 - 2 alkalommal töltsd hálózati töltővel, ami 16.5-18V feszültséget tud, de a töltőáramot korlátozd pl. az izzós megoldással, amit már írtam, 16.2V akkufeszültség elérésekor kapcsold le a töltést, az akku mindig legyen feltöltve, ne legyen nyugalmi helyzetben áramfelvétel a járműben, amibe használod, ne merítsd le, a jármű töltőfeszültsége bekapcsolt világítással fűtő motorral max. 14.4V, érdemes félévente ellenőriztetni a töltést, a mínuszok is gyengítik, érdemes fagymentes +15°C feletti hőmérsékleten tartani ( a hidegbe kapacitása felét is elveszítheti ) , fontos az indítómotor állapota, nagy áramfelvétel okán akár 1.5-2 indítómotor áramfelvétele is érheti, ami hosszútávon szintén nem előnyös, így megnövelheted az élettartalmát.
A mai fogyasztói társadalomban pont az a lényeg, hogy mindig újat vásároljanak az emberek, ezért van feledésbe az ólom savas akku töltés technológiája. Tetszik nem tetszik, gondozás mentes akku nincs, sose volt, csak lusta s még lustább kényelmes gazda.
Nem egy feltöltött akku járműben történő folyamatos használatnál lévő szinten tartásáról van szó, ahol elég a 14.4V is, hanem egy lemerült akku feltöltéséről hálózati töltővel, oda bizony kell a 16.2V feszültség, különben a primer szulfát egy része a lemezeken marad, és nem lesz meg az elektrolit savsűrűsége. Ami primer szulfát nem alakul vissza, az idővel elég makacs szekunder szulfát lesz, ami a puha szivacsos elektródákat elszigeteli az elektrolittól. Az akku kapacitása folyamatosan csökkenni fog a kiesett elektróda részek miatt. Ezt a makacs szekunder szulfátot már csak impulzus töltéssel fogod tudni visszaalakítani.. 8 évig vizsgáltam be garanciális akkukat a Bárdinak, és bő két évtized jármű villamosság, nem a levegőbe beszélek. Nézz meg egy elektromos bicajt 3db 12V soros Pb savas akkuval, ha minden oké a 14.4V-os töltés körül, miért döglenek meg az akkuik 1.5 év alatt.. Sokan állítják, ha már 3 évet elmegy egy gépjármű indító akku, az már jó, pedig gondozás regenerálás mellett többszörösére is képesek lennének. Keress pár régi szakkönyvet, meg fogsz lepődni, mennyi minden okosság és igazság volt még leírva anno.
El lehet tömődve a karburátor. A membrán jó ha pumpálással bespriccel. Én jártam úgy is, hogy fel sem vette a benzint pumpálásra sem.. És akkor is csak dugulás volt, összeraktam és a mái napig úgy megy :)
Bár van gumis járókerekem, de sosem használtam, valószínűleg nem is fogom, viszont azon a pár forinton nem múlik, veszek zégert, meg hézagoló alátéteket is, ne ezen múljon. Mindenből újat vettem a hajtóműhöz, legyen normálisan megcsinálva, ne legyen rá gondom pár évig.
Ha már szét van szedve és jól mérhető hézag van ajánlatos kihézagolni. A további kiverődés miatt.
A felső csapágy feletti zéger akkor jó, ha járókerekes üzemben nagy terhelést húz a gép és hirtelen gázelvétel, lassulás keletkezik, a csiga feltolhatja a tengelyt. Túl nagy baj nem keletkezik, mert a kuplunfelső nem engedi felugorni teljesen, de ez is kikopást eredményezhet.
Az én régebbi gépemnél volt van is hézagoló az újabbnál nincs(gyárilag szerintem hogy sikerült a ház öntés-szabályzás), zéger nem volt jelenleg sincs .
KF-04 újabb fajta, osztott házas hajtását raknám össze, új alkatrészekkel (új: bronzkerék, csigatengely, csapágyak, szimeringek, porvédők).
Feltűnt, hogy a gyári robbantott ábrában nincs szó a bronzkerekes hajtott tengely hézagolásáról a hajtóműházban (a szétszedett, kókányul összerakott, kenés hiányában szétkopott hajtóműben sem volt hézagolás).
Ahogy mértem, a házban (a csapágyfészkek belső felületét mérve) kb 1mm-el nagyobb a hely szélességben, mint a tengelyre felszerelt csapágyak szélessége. Ez egy középre hézagolt állástól 0,5 mm félrepozicionálást jelenthet balra ill. jobbra, ami szerintem nem egy katasztrófa, de hát eddig még nem volt dolgom a hajtással. Szoktatok foglalkozni hézagolással, ill. a gyár egyáltalán foglalkozott vele?
Másik: a robbantott ábrán a csigatengely felső 6005-ös csapágya felett van egy (belső 47-es, 77. cikkszámú) zégergyűrű. Az osztott hajtóműházban nem értem miért kell, nekem nem is volt bent. Amúgy tényleg kellene bele?
Még valami. Lemerült akkut nem tudsz feltölteni hidegbe, legalább +15°C hőmérséklet legyen a helységben, ahol az akkut töltöd, ez is lényeges. +15°C alatt hiába töltöd, az elektromos energia nem fog kémiai energiává alakulni a hideg miatt.
Szia! Sima autós töltő jó rá, de az egyik töltővezetékbe iktass be egy 12V 21W-os izzót sorosan, az izzó lekorlátozza a töltő áramot, ahogy az akku feszültsége töltés közben emelkedik, az izzó egyre gyengébben fog világítani. Az akku töltő nem hátrány, ha terheletlenül 16.5-18V-ot tud. Lényeg, az akkun mérve töltés közben 16,2V feszültségnél lekapcsolhatod a töltőt, a 12V 18Ah akkud maximálisan feltöltődött. Ezt az izzós korlátozást használhatod autó akku töltésnél - regenerálásnál is, de ott az izzó már lehet nagyobb, pl. egy hibás 12V H4 izzó, aminek a tompított izzószála már kiégett, de a refi izzószála ( két szélső saruja ) még jó. Itt is az akkun mérve töltés közben a 16.2V feszültség elérésekor lehet lekapcsolni a töltőt. Új akku beszerelésnél szintén érdemes előtte fullra feltölteni az akkut, az élettartalma jelentősen megnövelhető, akár a ritkán használt 12V-os akkuknál, így elkerülhető az alul töltött állapot - a kóros szulfátosodás. Ha teheted kivehető kupakos akkut célszerű választani, abban a desztillált víz pótolható. Indító akku jármű motortérbe beszerelésnél érdemes pl. hungarocellel leszigetelni az akkut, így a nagy melegtől óvjuk az akkut, aminek az elektrolitja a forró motortérben felmelegedve drasztikusan javul az elektrolit vezetőképessége, amitől 14.4V alatt is megindul a vízbontás üzem közben.. Ha az akku zárt, sajnos nem pótolható a vízveszteség, elektrolit nélkül lecsökken az akku kapacitása, ami főleg télen okoz kellemetlenséget, hiszen a mínuszokban az akku kapacitásának akár 50%-a is kieshet.
Sziasztok traktorosok! Biztosan van közöttetek szakképzett villanyász. A pótkocsimra csinálom a világítást,amit egy 12V - 18 Ah akksiról üzemeltetnék, ledes lámpákat, tehát gondolom a mérete megfelelne. Viszont a töltésével kapcsolatban vannak kétségeim. Sima autós töltővel tölthető -e, mert az van, vagy ami a gépemen van 12V - 7,2Ah-ás akku töltőadapterével (a képen látható) tudnám tölteni. Vagy milyet kellene beszerezzek?? Briggs&Stratton 675 Seres, világító tekercs sajna nincs, tudtommal, azért üzemel akkuról a gépen is a világítás. Ezekről az akksikról, és a töltőröl van szó. <<<<ezt kellene tölteni!!!!! Ha lehet a találgatásokat mellőzzük! Köszönöm előre is!
<<<<ezt kellene tölteni!!!!!