Minden amit az újra előtérbe kerülő megújuló energiaforrások eltüzelésére alkalmas készülékekről tudni érdemes, hogyan kell kiválasztani, hol lehet kapni, hogy lehet csinálni
Valahol azt olvastam, hogy az egész a sarki jég fagyásán-olvadaásán alapszik.
Ha elég hideg van, a sarkokon a tengervízből az "édesvíz" kifagy ezáltal egy sokkal töményebb sós víz marad hátra, ami lesüllyed, majd ez a túlhűlt, hideg sósvíz megindul dél felé, hogy megtegyen mintegy 108000 km-es utat föld körül.
A helyére viszont a déli tengerektől meleg víz áramlik a felszín közelében amely meleg áramlás okozza pl. az enyhe teleket Angliában, de ez okozza a monszunt is dél-kelet Ázsiában.
Ez egy szupi körforgás volt, amíg egy kicsit az üvegház hatással bele nem rondítottunk.
Egyes vélemények szerint ez a felmelegedés nélkülünk is eljött volna. csak nem ebben az ütemben.
Ugyan erre az eredményre jutottam az OPOP H424 kapcsán, igaz ez egy töltőaknás, alul égő konstrukció. Állítva kell a fahasábokat berakni, így jobb a tűz terjedése, a levegő jobban átjárja a töltetet. Vízszintesen lefullad benne az égés, sokkal nehezebben tartható az égés sebessége, a legkisebb teljesítményt nehezebb stabilan tartani.
Ma kipróbáltam azt a fajta begyújtást amelyet egy kolléga írt egyszer, nevezetesen hogy hátulról elkezdem berakosgatni állítva a fahasábokat és elöl hagyok kb. 15 centit ahol csinálok egy kis hagyományos tüzfészket, papír-gyújtós-vékony fa.
Biztos kazánja válogatja, de nálam nagyon bejött. Az első 20 percben nem győztem zárogatni a kémény pillangót és az alsó huzatszabályzót is le kellett akasztanom a láncról mert nagyon beindult a tűz, alig bírtam 400 fok alá gyűrni a füstgázt pedig ugyan azzal a fával fűtök hetek óta. Kicsit be is tojtam mert ennyire még nem hallottam dübörögni a kazánt. Aztán kb. fél óra múlva már átment izzásba az egész és 1,5 óra alatt égett le, ez elég is volt a lakásban a 24 fokhoz (18,5-ről), igaz kint is süt a nap és 10 fok van.
Szóval egy kísélet az nem kísérlet, de fogom én ezt még próbálgatni. Sztem az állított fák között jobban át tud húzni a levegő és nagyobb felületen tudja izzítani a fákat.
Az akku kisütőáramát nem egyszerű mérni az inverter közelében. Én már többször ptóbáltam több féle műszerrel (DC lakatfogóval és közvetlenül is) de olyan felharmonikus zavarokat produkál a nagyfrekvencián működő inverter hogy csuda értékeket tudtam mérni digit műszerrel. Igaz ez 3kVA-es gép, lehet a kisebbek nem szórnak annyira. Megbízható értéket jóformán csak a hagyományos Deprez műszerrel tudtam.
Mert sokan nem tudják, hogy a "globális felmelegedés" az az időjárás kiszámíthatatlanságát, a csapadék megváltozását, és nem kimondotttan, a "hőgutát" jelenti.
Érdekes állanóan azt haljuk, hogy felmelegedés van a földőn, de hól mert nálunk nincs. A Naplopoéknál van egy kimutatás grafikonokkal évekre visszamenően, tehát 1m2 re menyi nap energia jut akár napokra lebontva. 2007-ben mikor beüzemeltük a solarrendszert nyáron már nem tudtuk hova rakni a sok meleget, 500L pufferocska és 300L bojler. Következö évben beraktam még egy 1000L puffert legyen hova rakni a meleget, és télen is kényelmesebb. Azota sem volt ojan nyár, 2007ben átlag 1412kW/h val sütötta nap (1m2 re) azóta 1251 körül van, egyik évben sem közelitette meg az 1412kW ot. Hát akkor hol megegszik a főld a sarkokon? Tavaly juniusban is be kellet gyujtanom, hogy legyen HMV-em.
Igen, végeredményben a solar vezérlőlt is így csapom be, a nagyobb pufferban az érzékelőt egy 1,2k ellenálással hejetesitem nyáron igy mindig 81°os nak érzi és ha a kispuffer eléri a 84-86°ot akkor kezdi átnyomni a meleget a nagyba. Egyébként hőmérséklet külömbség alapján nyomná át, ez télen jó de nyáron felesleges.
Ellenállásokkal be lehet csapni az átalakítót, de kisérletezgetni kell vele.
Próbáld ki az átalakítót egy potméterrel úgy hogy 1V-ot adjon ki majd 10V-ot. A két ellenállásértéket kell kiügyeskedni a Pt1000-el úgy hogy sorba és párhuzamosan kapcsolgatsz ellenállásokat. Kisérletezés.
Tehát azt szeretném ha 200°-ál 1V lenne a kimenet és 250°- nál már 9-10V. Így a zsalumozgató 200-250° között fordulna el 0°-tól 90° szögben folyamatosan.
Találtam a Conrad- nál egy erösitő modult a Pt1000 - hez. Ez 0-300°ig mükődik és 0-10V kimenete van. Elméletben jók a paraméterei csak a finomitásra nincs lehetőség mert nem látok rajta trimerpotikat.
Még egy ötlet, vegyszer boltokban lehet kapni "etilénglicolt" gyakorlatilag ez a gk. fagyálló alapja. Igaz nincs bene antioxidáns adalékok de lényegessen ólcsobb, gyakorlatban a fűtő vizbe sem rakunk adalékokat ha meg igen biztos nem fognak össze veszni. Viszont a vizkozitás változni fog!
Pont ezért kell, hogy több lábon áljon a biztonsági rendszerünk, ha nyitott v. zárt. Persze a jégnek iszonyatos ereje van nagy teherautó motor blokokat szétnyomot hiába volt rajtuk fagydúgó. Tehát ha tartosan nem fűtünk inkáb eretszjük le a vizet és nem árt süritett levegővel átfújni. Másik megoldás a fagyállóval való feltöltés (ha puffer is van nem ólcsó) de megolgható elektromos fűtő patronal, beépitett termosztát mely +5° alatt bekapcsolja és a keringetést is elinditja. A levegő átfulyást a gyakorlatból mondom, kis nyaralonkban a viz hálozatott kell mindig le ereszteni, amig nem fúlytuk át levegővel tavaszal mindig cserélni kellet a tömitéseket főleg a sarok csapoknál.
A fene se érti ezeket a tüzelőberendezéseket, kazánokat, ha nincseket begyújtva hajlamosak az elfagyásra, hát még ilyet. .-)) Az időszakosan használt kazánoknál miért nem használják a fagyállót.
Ha lehivod az Atmos v. Vigasz web oldalát, ot találsz a gyár által javasolt puffer bekötési rajzokat, ezekkel csak megtudod gyözni a szerelödet, hogy téves az elgondolása (az, hogy fagáz v. vegyes bekötés szempontjából mindegy).
Az elfagyás legtöbször a padláson a tágulásinál történik. Hőszigetelési hiányoság, de netán ha jó a szigetelés akor is elfagyhat ha párnapot szüneteltetjük a fűtést (ez volt Érden is). Tehát jóbb ha több lábon áll a biztonsági cuc, 1db a kazán visszatérőjéhez v. a leeresztőhöz a másik a kazán előre menő részéhez (itt a gőz miat 2,5 bar felett). A keverő hideg ágához minden kép a fűtési visszatérőt kell kőtni és nem a puffer közepét. Eben az esetben ha a puffer közepe is 80° lesz nem tudsz alacsonyabb előre menőt állitani mivel fölülről is meg középről is 80°kap a keverő akor meg minek a keverő. A gravitációs megoldásra volt aki ezt is megoldotta én nem tudok ebben ötletett adni.
Tehát a puffer töltő egyszerűen egy T amitől a víz a keverőszelep felé, vagy ha nem kéri a lakás, akkor pedig a pufferbe tölti a melegvizet.
A szerelővel a múlt héten beszéltem, de "maga felé beszélt" bizonygatta, hogy így van jól bekötve a visszatérő.
Én viszont a te általad javasoltat szerettem volna javasolni neki.
Még azt is beszéltük, hogy a régi 2"-os rendszert áthidalásként visszaállítanánk ( a jelenlegi előre és visszatérő rendszer gerince most is 2"-os) , ha nincs áram gravitációban is működjön a fűtés, mint régen, a puffert elkerülve.
Az nem baj ha nem értünk egyet bizonyos dolgokban, már csak azért sem mert lehet hogy egy bizonyos problémára több ekvivalens (jó) megoldás létezik.
Az elmúlt 25 év (főleg) ipari elektronikával eltöltött idő alatt én zömmel azt tapasztaltam, hogy mindenhol a közvetlen mérést erőltetik, még akkor is ha ezért drágább eszközt kell beépíteni. Valami oka biztos van. Persze elképzelhető olyan helyzet is amikor ez kivitelezhetetlen pl. mozgó tárgy esetén vagy extrém magas hőfoknál stb.
Nálunk vannak olyan kazánok amelyekben 10 baros nyomáson 180 fokos gőz van mégis belső Pt100-akkal mérnek pedig elvileg egyszerőbb lenne az oldalához szorítani egy valamilyen érzékelőt mert "csak" kb. 15 mm-es a falvastagság és kívülről jól le van szigetelve. Mégsem ezt a módszert használják.
A füstgázra visszatérve én azt is el tudom képzelni, hogy a nagy sebességű kiáramlás miatt nagyon nem homogén a hőeloszlás a csőben és a széleken (a csőfelületnél) nagyot hül a füst ezért mér kevesebbet az infrás.
A füstgáz korrekt méréséhez csak egy 1/2"-os csonkot kellett felhegesztetnem, kívülről sztem nem is tudnánk pontosan mérni, egyszerűen nem annyi fokos a cső külső felülete mint a füst. Nálam ennyire nyúlik be, a könyök tisztítónyílását levéve:
Az általam használt sestos menüjében lehet a tizedest változtatni, de a rexnél (2 féle butított) még nem találkoztam ezzel az opcióval. Próbáltad másik érzékelővel?
Nem tudok egyetérteni veled! Továbbra is tartom, a köpenyhőelemek megfelelőségét. Megfelelő hőátadó közeg és vagy külső behatás védelem esetén teljesen megfelelő, még ipari környezetben is. Jó pár helyen saját szemmel is tapasztaltam. De meggyőzni nem akarok senkit. :)
Ez így igaz. A fabrikett csak kényelmi szempontból jobb, mert nem kell hasogatni és le van csomagolva 10kg-onként. Annak jöhet jól, akinek esetleg elfogy a száraz fája. Ezt nem kell szárítani, mert fedett helyen tárolják és nedvességtartalma nagyon minimális.
