Szia sur5al!
Az én meglátásom az, hogy nem biztos, hogy jó a kapcsolásod, bár lehet, hogy csak a ckicceden nem szerepel 1-1 dolog.
A te kapcsolásodnál mind a két hőcserélőn folyamatosan átmenne a kandalló vize, az eredetin van egy EV jelű váltó vagy osztószelep ami ezt megakadályozza.
Ez azért jó dolog, hogy ne kelljen folyamatosan és főlöslegesen nagy tömegáramot keringtetned, alacsonyabb teljesítményen mehessen a szivattyúd. Továbbá a SC20 jelű hőcserélőre csak annyi kandallóból jövő primer víz jusson amennyi éppen oda kell.
A hőcserélőknél a szám gondolom a lapszámot jelöli. Ez esetben ha két hőserélő bekötési pontjai között nincs nagy nyomáskülönbség akkor a folytonos tömegáram a hőcserélők ellenállásának arányban fog megoszlani. Pl.: ha van, ha nincs HMV fogyasztás akkor is arra fog lekeringeni folyamatosan a viz ~50%-a teljesen feleslegesen. Ez csak 50% plussz munka a szivattyúnak.
" Ha nincs HMV használat, akkor az SC20 primer oldalának visszatérője megegyezik a bemenőjével, tehát 60 fokos.."
Nem, a primer oldal MINIMUM 60°C-lesz, és vele együtt a hőcselélőben lévő HMV is ennyi lesz, ha nincs fogyasztás. Mert a PK jelű szivattyúd 60°C-nál csak elindúl, de a kandalló előremenő és vele a HMV hőcserélő simán elérheti akár a 90°C-ot is!!! Nem biztos hogy kellemes lenne ha kinyitod a melegvizet, és az első pár másodpercben nyakadba kapsz egy 80-90°C-os vizet. Bár tény, hogy nem sok víz van a hőcserélőben ami így fel tud melegedni. Szóval figyelni kell rá, mert 1 pohár forró víz is csúnya dolgokat tud művelni.
" 1. Lényegében nem nagyon akartam vele foglalkozni, mivel pufferem nincs, de ezzel a kazánvédelem is meg van oldva.
2. Forrás esetén van egy kézi működtetésű visszahűtő rendszerem. Ha kinyitom a melegvíz csapot, visszahűl a kandalló. Persze a szivattyúnak mennie kell azért, különben nincs hőcsere. "
Nem akarlak elkeseríteni, de a kazánvédelmed egyáltalán nincs megoldva! Legfeljebb, ha folyamatosan ott melegszik egy nagymama a kandalló előtt és sosem alszik el amíg ég a tűz. :-)
Ezzel a módszerrel teljesen védtelen vagy, ha felügyelet nélkül hagyod (csak elugrok a sarki boltba kenyérért ) égve, vagy nagyobb parázson a kandalót és bekövetkezeik egy 1/2 órás áramszünet.
Az alapfeltevésed igaz, miszerint egy egyszerű hőcserélő képes a 60-80+ fokos vízből fürdésre alkalmas melegvizet (35-40 fok) előállítani. Jó hír még, hogy nem lesz jelentős hőmérséklet ingadozásod a HMV hőmérsékletében. Legfeljebb ha kis teljesítménnyel megy a kandalló, és a rendszerben is kevés a víz akkor nagy vagy hosszú idejű hmv fogyasztás alatt fokozatosan, de biztosan fog csökkenni a hőmérséklete. Esetleg a PK jelű szivattyúd is le fog álni mert a HMV annyira visszahűti a kandalló körét. Ami viszont már egy hirtelen HMV hőmérséklet csökkenést fog jelenteni, mintha hirtelen elzárnád a melegvíz csapot és csak hideg folyna.
Ezért ÉN csak kandallóra nem bíznám a HMV készítést még télen sem. Vagy valami kiegészítő utófűtés kell neki, vagy egy párszáz literes HMV tároló, amibe előre apránként is be lehet tárolni a csúcsfogyasztásra a HMV-t. (egy elektromosan rossz villanyboiler is már tök jó erre a célra)
A HMV készítéshez tároló nélkül kb 20KW körüli teljesítmény szükséges, és akkor egyszerre csak egy csapon folyhat még csak a melegvíz. Így gyakorlatilag úgy működik a rendszer mint egy átfolyós vízmelegítő. Ez a 20KW az áfolyós vízmelegítők alső határa, a kandallóknál meg igencsak a felső már.
Persze be lehet építeni ekkora teljesítményű kandallót, de akkor meg az lesz a gond, hogy fürdés előtt megpakoljátok, hogy max-on üzemeljen, legyen éppen csak elég melegvíz, majd ha vége a fűrdésnek a fűtési rendszer nem tudja elvinni a sok fölösleges hőt. Lehet, hogy a ház hőigénye van akkora -10, -15°C-nál, na de ilyenkor amikor a napi átlag 8-10°C, és elég csak egy kicsit esténként befűteni? Ha lenne egy HMV tároló vagy esetleg egy puffer akkor az este felmelegített vízzel még nyugodtan lehet reggel fürdeni, begyújtás előtt, meg még délben még mosogatni.
Legoptimálisabb egy minél nagyobb puffertartály lenne, ezzel a forralást is könnyebb elkerülni (de ez sem ad 100%-os védelmet még), másrészt a tüzelés is kényelmesebb lenne.
Gondolom nyáron is használtok HMV-t, akkor azzal a rendszerrel mindenképpen össze kellene építeni a kandallót is.
A fűtési rendszert nem feltétlenül kell elválasztani a kandallótól egy hőcserélővel, ha mindkettő egyformány nyitott (vagy esetleg zárt). Csak fölösleges hőcserélőt és szivattyút jelent.
A hőcserélő méretezését bízd nyugodtan hőcserélő gyártó cégekre, egy ímélben megírod nekik, hogy milyen paraméterek mentén szeretnél üzemelni, és ők pár napon belül válaszolni fognak, minden kötelezettség nélkül. Az hogy hány lemezes még nem jelent semmit, olyan mintha azt mondanád, hogy 20-30db. pénzem van, (de mekkora címletűek?).
A danfossnak van egy egyszerű hőcserélő méretező progjamja azzal is próbálkozhatsz.
http://futestechnika.danfoss.com/xxNewsx/7169079e-2de0-4016-93c0-d22f68971b21.html
Ha kereskedőt kérdezel akkor elképzelhető, hogy csak a hőcserélő névleges teljesítménye után ad neked egyet, ami nem biztos hogy a legjobb választás lesz. Lehet, hogy működni fog vele, de feleslegesen nagy lesz és drágább, vagy túl kicsi. De biztosan mind a kettőt a szivattyú teljesítménye és a pénztárcád fogja megbánni.
A Wilo 25/2 gondolom egy egyszerű Wilo Star-SR 25/2. Ez max 16-17l/perces térfogatárammal megy 1-es fokozaton, 30l/p 3. fokozaton, ha elég kicsi a rendszer ellenállása (2.5-5Kpa). A lemezes hőcserélők biztos elvisznek 10Kpa-t, (ehhez még hozzájön a kandalló + csövek+szerelvények). Nálad a víznek kb. a fele el megy mindenképpen a fűtési hőcserélő felé, és mindegy hogy az SzK szivattyú működik vagy nem.
A zuhanyzáshoz 10l/perc vízmennyiség és 30°C dt kell (10-ről 40°C-ra melegszik a HMV) szekunder oldalon. Ebböl az következik elméletileg, hogy 3-es fokozaton 36°C-ot hűl a primer oldal, tehát legalább 69°C-os induló hőmérséklet kell a kandalló felől.
69-36=32°C-os HMV hőcserélő lelépőhőz keveredik 69°C-os fűtés hőcserélő lelépő amiből lesz kb. 50°C visszatérő, mert 50°C alá nem engeded kandallóvédelem miatt a visszatérőt.
1-2 fokozaton el is lehet felejteni. Kettesen is már olyan kevés vizet tudna csak áthajtani, hogy ~80-90°C-os dt kellene primer oldalon. Így 10°C-os víz keveredne a 90°C-ossal ami éppen megfelelne. De ehhez 90-95°C előremenő kell folyamatosan !
Mindez igaz, ha túlméretezettek a hőcserélők, a vízmennyiség legalább fele átmegy a HMV hőcserélőn, és 15Kpa-nál biztos nem nagyobb a rendszered ellenállása... különben emelni kell az előremenőt.
Ha az előbb kiszámoltnál csak 5-10°C magasabb lesz az előremenő , vagy kissebb a HMV fogyasztás 10l/p-nél, akkor megemelkedik a visszatérő hőmérséklet, ezért a VÉ érzékelő bekapcsolja az SzK szivattyút. Így a fűtési hőcserélő is hűt a rendszeren, és ha nem elég nagy az érzékelő hiszterézise a szivattyú sűrűn kapcsolgatni fog.
Ha jóval magasabb a primer előremenő, ami már csisszesen a felső határ akkor működne stabilan a fűtés a HMV fogyasztás alatt. Már ha a kandallónak megfelelő teljesítménye mindezt ellátná.
Tehát a legfontosabb ha ragszkodsz a kapcsolásodhoz egy osztószelep a hőcserélők elé és egy előnyvezérlés a HMV-nek!
Egy 380 literes puffertartály 120 literes beépített melegvíztartállyal br. 250eFt ami már szinte megszüntetné minden efféle problémádat. Vagy esetleg 200 literes egyhőcserélős zománcozott melegvíztartály 150eFt.
