Minden amit az újra előtérbe kerülő megújuló energiaforrások eltüzelésére alkalmas készülékekről tudni érdemes, hogyan kell kiválasztani, hol lehet kapni, hogy lehet csinálni
Régen mi is lemértünk 1X1X1kalodát, bük, (bauhaz) majdnem csurgot belöle a viz (akor még nem volt méröm) az egyik 6q a másik 7q ra jött ki. Nagyjából jól kalkuláltál, tehát 2083-1785Ft / q áron van kb.
"A csak elméletileg létező, üregeket és nedvességeket nem tartalmazó abszolút tömör fa sűrűsége fafajtól függetlenül 1,56 g/cm3. A sűrűség egy fafajon belül lényegesen eltérhet a szakirodalomban közölt átlagértékektől, ezért az adatok tájékoztató jellegűek.
Néhány fafaj sűrűsége 0%-os nedvességtartalom mellett (g/cm3):
Valamit felcseréltél, a vizes fának nehezebbnek kellene lennie ugyanakkora térfogatban.
Akkor amit linkeltem vegyes száraznak írt tölgy-bükk, 1/3-ad akác konyhakész fa 15000-15600 m3 áron nem is olyan drága? 30 ezer körüli a különbség, benzint olajat kell venni, ráadásul nem is fél óra konyhakészre varázsolni a rönköket.
Nem rossz ötlet, bár bonyolultabb. Áram kell hozzá. De lehet, hogy profibb megoldás, mint a termikus elzáró. Ami viszont egyszerű, mint a faék. Már ha létezik egyáltalán olyan, amilyet keresek.
Mágnesszelepben 220V/NC jó lenne, amit a bojler termosztáton keresztül nyitnék. Ha eléri a beállított hőt a tartály, bont az érintkező, a szelep visszatér zárásba. A delej jöhetne a szivattyúról is, hiszen minek nyitni ha nincs is keringetés.
Azt latolgatom az átfolyós vagy a tárolós vízmelegítőt tudom-e egyszerűbben és olcsóbban kivitelezni.
A napokban hozattam normál m3-re vegyes, tölgy-bükk-cser tűzifát, 12500.- Ft/ m3. Nedvességet nem tudok mérni, friss, vagy keveset száradt, szlovák eredetű a fa.
A 0,9m X 0,9m X 1,2m méretű kalodába ~ 30 cm hosszú, 10-25 cm vastag hasábok szorosan voltak bepakolva. A kaloda merevítés miatt a belmérete elöl-hátul 80 cm-re szűkül, az 1,2m magasság eléggé alulról értendő, vagyis szűkösen van meg az 1 m3.
Az abszolút száraz fát 1500 kg/m3-nek számolva egy 100 % nedvességtartalmú fa 1200 kg/m3-re jön ki.
A kaloda 0,55 kitöltéssel 50% nedvességtartalommal 707 kg/m3 súlyt tartalmazhat. Alátámasztja ezt valakinek a mérése?
Létezik olyan szelep, ami egy beállított hőmérséklet felett zár? Olyasmi kellene, mint egy egyenes termofejes radiátor szelep csak ne 6-30 fok között legyen az állítás, hanem pl. 40-70. Mint egy állítható termosztátos, alapban nyitott szelep. Kapillárisosban találtam ilyen szelepet, nem tudom kompaktabb van-e?
"Joe" azt hiszem nagyobb szerepe van a bugyogás megszüntetésében a közösitőnek (hydróváltó) mint a spironak. Valószinü a spiro 100% osan nem szedi ki a bubórékokat, viszont a közösitőben már szétválnak. A lényeg alulra már tiszta viz megy és a kazán nem bugyog. Valószinü olcsóbb ha 35 ös re cseréled mint tartályt veni. Az előre menőt nem egy T osztón veszem le hanem a puffer tetejétől 25-30 cm rel lejebb, igy az előre menőbe biztos nem megy levegő.
Vegyestüzelésú kazán vásárlás előtt állok. Főként fával fogok fűteni. A lakás 55cm vályog 200m3 légköbméter szigetelt ablakok, a mennyezet és a padló nincs szigetelve.
A következő kazánokat néztem ki:
A Fokust és a Celsiust már láttan élőben is, a Focus mellett szól a nagy túztérajtó.
Totyából találtam két gyártó által készítettet is mind a kettő azt vallja az övé az eredeti.
Nem akarom túlméretezni a kazánt mert nem lesz pufferem.
A celsiusban a legkevesebb a víz ez nem tudom hogy jó vagy rossz?
Igen a hőcserélőkre gondoltam. Ilyen nagy ellenállást képviselnek? Ezzel nem voltam tisztában. (Ezzel sem:)) Most 1db 30kW-os lemezes hőcserélővel 1-es fokozaton teker. Ezen nem is szeretnék emelni. Akkor valahogy meg kell oldanom a rajz szerinti előnykapcsolást.
Milyen korrózióra gondoltál? A vas-réz egy rendszerben viszonylatában? Vagy a talpba való illeszkedésnél? Többekről tudok, hogy rézbelű bojlerrel mennek, egyelőre gond nélkül. Ha magam csinálom az egyszerűbb, mint a rozsdamentes, bár kétségtelen, hogy az a tartósabb.
Igazad van, nem tudom 80 körül tartani. Nem is kell. Ha a hőcserélő elvisz 15kW-ot és a kandallóm mondjuk csak 10kW-ot tud (azért remélem annyit tud, hiszen egész télen nem volt más fűtésünk), akkor az eredő -5kW. Viszont van 70l 80 fokos vizem. Ez lehűthető 60 fokra (az alatt megáll a keringetés). (tömeg*deltaT*fajhő/kivett teljesítmény/percenként) 70*(80-60)*4,2/5/60=19.6 perc. Ez 4 embernek kényelmes. Ha nem közvetlen egymás után zuhanyoznak, akkor több is belefér.
A forrás, túlfűtés nem gond. Nem teljesen értem, mire gondolsz. Jelenleg is 80 fok felett üzemel 1-3 órát a rendszer, de megy a meleg a radiátorok felé. Eddig is így ment a rendszer, most a meleg egy része HMV-re megy majd. Amint nem lesz már szükség HMV-re, visszamelegszik és a 80 fokos víz újra a radiátorokat bombázza. Semmit nem kell változtatnom a fűtési oldalon, csak lesz egy pici szünet a fűtésben. Tehát most sincs gond ebből, ezután pedig még veszek is el a fűtésre fordítható teljesítményből.
Visszatérve a hőcserélők kapcsolására. Ha maradunk párhuzamosnál, de előnykapcsolást szeretnék, azt mi fogja megoldani? Gondolom kell egy irányváltó szelep, ami a bemenetét vagy az egyik vagy a másik kimenetre teszi és egy vezérlő hozzá. Esetleg egy átfolyás-érzékelő, ami adja a jelet a vezérlőnek, ami billegteti a szelepet. Egyre bonyolultabb.:( Vagy az átfolyás érzékelő vezérel közvetlen?
Nos nevezük osztó-gyűjtő nek inkáb. A szerepe az első variációnál is ez vólt. Most is van szerepe, mivel a tömegáramlás változik bene.
Mint korábban irtam nem cseréltem ki a 28-as csöveket a javasolt 35 re, a cél ua. lelasitani az áramlást, hogy a még jelenlévő bubórékokat ne vigye visza a Laddomatba és a feül lévő légtelenitőn távozanak. Tehát nem felesleges hely meg vólt, mivel már rég megvólt + költség sem lépet fel. A lényeg bevált és nekem mindegy, hogy hydró v. osztó.
Persze a hydró váltó régen is bevólt kötve csak rosszúl! Most a fűtési előre menőt a puffer tetejétől 20-30cm re veszem ki. Jelenleg a hydróváltó egyik alsó kimenete levan dugózva, nem tudom jó volna e ha inen vinném a fűtési előre menőt?
" a párhuzamos kötés helyett a soros szerencsésebb lenne. Igaz. Nem nagy ügy. Átrajzolni és megépíteni sem. Persze ettől még az "üres" hőcserélőn áthajtott víz plusz ellenállást kap, "
Ezt a párhuzamos helyett soros kötést a hőcserélékre érted? Remélem nem, mert az óriási nagy baklövés lenne! Képzeld csak el, hogy a szivattyúdnak így is a csúcson kell majd járnia.
A rendszered tegyük fel a piros vonal mentén működik párhuzamosan kapcsolva, nagy térfogatáramal. Ha egymás után kötöd a HMV és fűtés hőcserélőt akkor a térfogatáramod a felére csökken, viszont az ellenállásod meg fog emelkedni minimum a kék vonal szerint.
Tudom, hogy mindenki jóárasítani és egyszerűsíteni szeretne, de ezek a dolgok ki vannak már találva, kár rontani rajtuk. Ha lehetne még egyszerűsíteni a gyártók spórolásból már rég megtették volna.
Teljesen jó az általad is bemutatott kapcsolás.
Ez:
Csak egyszerűen hagyd le róla gázkazánt, és semmiképp ne feledkezz meg az osztószelepről! Ez lenne a minimum kapcsolás, és ha még van kedved ($) javítani rajta akkor jöhet a HMV tároló, vagy ha még több kedved van ($$$) akkor az HMV-puffer kombi.
Ha a kiszuperált boilert választod benne egy hőcserélővel, és te készíted el a spirált, akkor a rezet felejtsd el az elektró korrózió miatt. Csak rozsdamentesben gndolkozz!
A spirál légtelenítésével nem kell foglalkozni, ekkora keresztmetszetnél a viz könnyedén kinyomja maga előtt a levegőt.
" A hirtelen megszűnő melegvízre egy szabály lehet, hogy a kandalló előremenőjét 80 fok körül kell tartani, amikor fürdeni akarunk. Ez a működési szakasz 2-3 órát tart (fűtési idényben), úgyhogy nem nagy feladat. Az átmeneti időszakok már neccesebbek. Rövidül a rendelkezésre álló idő:))) "
A kandalló előremenőjét zuhanyzásnál nem tudod 80°C-körül tartani, csak ha:
- kevés melegvízzel zuhanyzol vagy,
- csak éppen langyos vizet eresztesz vagy,
- a kandallód van 20KW-os.
Lassú fűrdőkád töltésre vagy mosakodásra/mosogatásra persze elég a kissebb teljesítményű kandalló is, de zuhanyzás csak a fenti esetekben működik.
Pakolhatod akármilyen tempóban a fát a kandallóba, ha nem tudja leadni azt a teljesítményt amit el akarsz folyamatosan venni tőle, akkor ha a fene fenét eszik is a hőmérséklete mindenképp csökkenni fog az előremenőnek, emiatt pedig a HMV-nek. Ami miatt csak jobban kinyitod a melegvíz csapot, és még több teljesítményt veszel ki.
Meg azzal leszel gondban, amit már írtam, hogy a HMV fogyasztásnak meg van az a hátránya, hogy pillanatok alatt a csúcsfogyasztás lenullázódik ahogy a melegvízcsapot elzárod. Miközben a kandallódben még sokáig fog égni max-on a tűz. Ezt a sok hőt el kell vinned a fűtéssel, különben felforr a rendszer. Tehát valószínűleg a házat nagyon túl fogod fűteni.
A vízszintes tengelyen a idő, a függőlegesen a hőmérséklet és a teljesítmény van.
Zöld a kandalló teljesítménye. Begyújtasz, felmegy maximumra (X kW) és szépen emelkedik az előremenő is vele együtt (rózsaszín).
Majd elkezdesz zuhanyozni (piros). Kiveszel belőle X+1 kW-ot. Amig a rendszerned van egy hőtartaléka (a benne levő víz miatt) addíg a rószaszín előremenő stabil marad. de ahogy elfogy a tartalék, biztosan csökkenni fog, miközben a tüzelés megy max-on és a HMV igény sem változott.
Fürdés végére lecsökken az előremenő, majd mivel a kandallót nem tudod elzárni mint egy csapot az előremenőd ismét gyorsan fel fog emelkedni. Sokkal gyorsabban mint begyújtáskor, mivel már minden meleg. Ezt a hőt pedig gyorsan el kell vinned, egy valószínűleg kissebb teljesítményű fűtési hőcserélővel.
Első pillangót én készitettem, a kivehető könyök be raktam. Majd styl-től vettem egy zsalumozgatót, ehez már nem vólt jó amit én csináltam és a praktikerben vettem egy 130-as pillangót. A tengelyét meghosszabitottam (ne érje meleg a zsalumozgatót).
Most csak két pozicióban forgat (0°-45° ig) és 220°C nál lép müködésbe. A következő projek egy elektronika beszerzése Pt1000 es hőérzékelővel, ez 1-10V ig ad majd vezérlést a zsalumozgatónak igy folyamatos elforgatást fogok elérni.
