Minden amit az újra előtérbe kerülő megújuló energiaforrások eltüzelésére alkalmas készülékekről tudni érdemes, hogyan kell kiválasztani, hol lehet kapni, hogy lehet csinálni
Én egyszer betettem az Y szürőbe mágneszárnak a mágnesét de nem szedett őssze semit. Viszont most szerelés miatt nem fűtötünk és levolt eresztve egy vödör viz. Másnap a vödör aljára leülepedett nagyon fonom narancsos szinű iszap. Kezdtem tünödni ha egy vödörből enyi lerakodik mennyi lehet 1600L ben?
Régen mi is lemértünk 1X1X1kalodát, bük, (bauhaz) majdnem csurgot belöle a viz (akor még nem volt méröm) az egyik 6q a másik 7q ra jött ki. Nagyjából jól kalkuláltál, tehát 2083-1785Ft / q áron van kb.
"A csak elméletileg létező, üregeket és nedvességeket nem tartalmazó abszolút tömör fa sűrűsége fafajtól függetlenül 1,56 g/cm3. A sűrűség egy fafajon belül lényegesen eltérhet a szakirodalomban közölt átlagértékektől, ezért az adatok tájékoztató jellegűek.
Néhány fafaj sűrűsége 0%-os nedvességtartalom mellett (g/cm3):
Valamit felcseréltél, a vizes fának nehezebbnek kellene lennie ugyanakkora térfogatban.
Akkor amit linkeltem vegyes száraznak írt tölgy-bükk, 1/3-ad akác konyhakész fa 15000-15600 m3 áron nem is olyan drága? 30 ezer körüli a különbség, benzint olajat kell venni, ráadásul nem is fél óra konyhakészre varázsolni a rönköket.
Nem rossz ötlet, bár bonyolultabb. Áram kell hozzá. De lehet, hogy profibb megoldás, mint a termikus elzáró. Ami viszont egyszerű, mint a faék. Már ha létezik egyáltalán olyan, amilyet keresek.
Mágnesszelepben 220V/NC jó lenne, amit a bojler termosztáton keresztül nyitnék. Ha eléri a beállított hőt a tartály, bont az érintkező, a szelep visszatér zárásba. A delej jöhetne a szivattyúról is, hiszen minek nyitni ha nincs is keringetés.
Azt latolgatom az átfolyós vagy a tárolós vízmelegítőt tudom-e egyszerűbben és olcsóbban kivitelezni.
A napokban hozattam normál m3-re vegyes, tölgy-bükk-cser tűzifát, 12500.- Ft/ m3. Nedvességet nem tudok mérni, friss, vagy keveset száradt, szlovák eredetű a fa.
A 0,9m X 0,9m X 1,2m méretű kalodába ~ 30 cm hosszú, 10-25 cm vastag hasábok szorosan voltak bepakolva. A kaloda merevítés miatt a belmérete elöl-hátul 80 cm-re szűkül, az 1,2m magasság eléggé alulról értendő, vagyis szűkösen van meg az 1 m3.
Az abszolút száraz fát 1500 kg/m3-nek számolva egy 100 % nedvességtartalmú fa 1200 kg/m3-re jön ki.
A kaloda 0,55 kitöltéssel 50% nedvességtartalommal 707 kg/m3 súlyt tartalmazhat. Alátámasztja ezt valakinek a mérése?
Létezik olyan szelep, ami egy beállított hőmérséklet felett zár? Olyasmi kellene, mint egy egyenes termofejes radiátor szelep csak ne 6-30 fok között legyen az állítás, hanem pl. 40-70. Mint egy állítható termosztátos, alapban nyitott szelep. Kapillárisosban találtam ilyen szelepet, nem tudom kompaktabb van-e?
"Joe" azt hiszem nagyobb szerepe van a bugyogás megszüntetésében a közösitőnek (hydróváltó) mint a spironak. Valószinü a spiro 100% osan nem szedi ki a bubórékokat, viszont a közösitőben már szétválnak. A lényeg alulra már tiszta viz megy és a kazán nem bugyog. Valószinü olcsóbb ha 35 ös re cseréled mint tartályt veni. Az előre menőt nem egy T osztón veszem le hanem a puffer tetejétől 25-30 cm rel lejebb, igy az előre menőbe biztos nem megy levegő.
Vegyestüzelésú kazán vásárlás előtt állok. Főként fával fogok fűteni. A lakás 55cm vályog 200m3 légköbméter szigetelt ablakok, a mennyezet és a padló nincs szigetelve.
A következő kazánokat néztem ki:
A Fokust és a Celsiust már láttan élőben is, a Focus mellett szól a nagy túztérajtó.
Totyából találtam két gyártó által készítettet is mind a kettő azt vallja az övé az eredeti.
Nem akarom túlméretezni a kazánt mert nem lesz pufferem.
A celsiusban a legkevesebb a víz ez nem tudom hogy jó vagy rossz?
Igen a hőcserélőkre gondoltam. Ilyen nagy ellenállást képviselnek? Ezzel nem voltam tisztában. (Ezzel sem:)) Most 1db 30kW-os lemezes hőcserélővel 1-es fokozaton teker. Ezen nem is szeretnék emelni. Akkor valahogy meg kell oldanom a rajz szerinti előnykapcsolást.
Milyen korrózióra gondoltál? A vas-réz egy rendszerben viszonylatában? Vagy a talpba való illeszkedésnél? Többekről tudok, hogy rézbelű bojlerrel mennek, egyelőre gond nélkül. Ha magam csinálom az egyszerűbb, mint a rozsdamentes, bár kétségtelen, hogy az a tartósabb.
Igazad van, nem tudom 80 körül tartani. Nem is kell. Ha a hőcserélő elvisz 15kW-ot és a kandallóm mondjuk csak 10kW-ot tud (azért remélem annyit tud, hiszen egész télen nem volt más fűtésünk), akkor az eredő -5kW. Viszont van 70l 80 fokos vizem. Ez lehűthető 60 fokra (az alatt megáll a keringetés). (tömeg*deltaT*fajhő/kivett teljesítmény/percenként) 70*(80-60)*4,2/5/60=19.6 perc. Ez 4 embernek kényelmes. Ha nem közvetlen egymás után zuhanyoznak, akkor több is belefér.
A forrás, túlfűtés nem gond. Nem teljesen értem, mire gondolsz. Jelenleg is 80 fok felett üzemel 1-3 órát a rendszer, de megy a meleg a radiátorok felé. Eddig is így ment a rendszer, most a meleg egy része HMV-re megy majd. Amint nem lesz már szükség HMV-re, visszamelegszik és a 80 fokos víz újra a radiátorokat bombázza. Semmit nem kell változtatnom a fűtési oldalon, csak lesz egy pici szünet a fűtésben. Tehát most sincs gond ebből, ezután pedig még veszek is el a fűtésre fordítható teljesítményből.
Visszatérve a hőcserélők kapcsolására. Ha maradunk párhuzamosnál, de előnykapcsolást szeretnék, azt mi fogja megoldani? Gondolom kell egy irányváltó szelep, ami a bemenetét vagy az egyik vagy a másik kimenetre teszi és egy vezérlő hozzá. Esetleg egy átfolyás-érzékelő, ami adja a jelet a vezérlőnek, ami billegteti a szelepet. Egyre bonyolultabb.:( Vagy az átfolyás érzékelő vezérel közvetlen?
Nos nevezük osztó-gyűjtő nek inkáb. A szerepe az első variációnál is ez vólt. Most is van szerepe, mivel a tömegáramlás változik bene.
Mint korábban irtam nem cseréltem ki a 28-as csöveket a javasolt 35 re, a cél ua. lelasitani az áramlást, hogy a még jelenlévő bubórékokat ne vigye visza a Laddomatba és a feül lévő légtelenitőn távozanak. Tehát nem felesleges hely meg vólt, mivel már rég megvólt + költség sem lépet fel. A lényeg bevált és nekem mindegy, hogy hydró v. osztó.
Persze a hydró váltó régen is bevólt kötve csak rosszúl! Most a fűtési előre menőt a puffer tetejétől 20-30cm re veszem ki. Jelenleg a hydróváltó egyik alsó kimenete levan dugózva, nem tudom jó volna e ha inen vinném a fűtési előre menőt?
" a párhuzamos kötés helyett a soros szerencsésebb lenne. Igaz. Nem nagy ügy. Átrajzolni és megépíteni sem. Persze ettől még az "üres" hőcserélőn áthajtott víz plusz ellenállást kap, "
Ezt a párhuzamos helyett soros kötést a hőcserélékre érted? Remélem nem, mert az óriási nagy baklövés lenne! Képzeld csak el, hogy a szivattyúdnak így is a csúcson kell majd járnia.
A rendszered tegyük fel a piros vonal mentén működik párhuzamosan kapcsolva, nagy térfogatáramal. Ha egymás után kötöd a HMV és fűtés hőcserélőt akkor a térfogatáramod a felére csökken, viszont az ellenállásod meg fog emelkedni minimum a kék vonal szerint.
Tudom, hogy mindenki jóárasítani és egyszerűsíteni szeretne, de ezek a dolgok ki vannak már találva, kár rontani rajtuk. Ha lehetne még egyszerűsíteni a gyártók spórolásból már rég megtették volna.
Teljesen jó az általad is bemutatott kapcsolás.
Ez:
Csak egyszerűen hagyd le róla gázkazánt, és semmiképp ne feledkezz meg az osztószelepről! Ez lenne a minimum kapcsolás, és ha még van kedved ($) javítani rajta akkor jöhet a HMV tároló, vagy ha még több kedved van ($$$) akkor az HMV-puffer kombi.
Ha a kiszuperált boilert választod benne egy hőcserélővel, és te készíted el a spirált, akkor a rezet felejtsd el az elektró korrózió miatt. Csak rozsdamentesben gndolkozz!
A spirál légtelenítésével nem kell foglalkozni, ekkora keresztmetszetnél a viz könnyedén kinyomja maga előtt a levegőt.
" A hirtelen megszűnő melegvízre egy szabály lehet, hogy a kandalló előremenőjét 80 fok körül kell tartani, amikor fürdeni akarunk. Ez a működési szakasz 2-3 órát tart (fűtési idényben), úgyhogy nem nagy feladat. Az átmeneti időszakok már neccesebbek. Rövidül a rendelkezésre álló idő:))) "
A kandalló előremenőjét zuhanyzásnál nem tudod 80°C-körül tartani, csak ha:
- kevés melegvízzel zuhanyzol vagy,
- csak éppen langyos vizet eresztesz vagy,
- a kandallód van 20KW-os.
Lassú fűrdőkád töltésre vagy mosakodásra/mosogatásra persze elég a kissebb teljesítményű kandalló is, de zuhanyzás csak a fenti esetekben működik.
Pakolhatod akármilyen tempóban a fát a kandallóba, ha nem tudja leadni azt a teljesítményt amit el akarsz folyamatosan venni tőle, akkor ha a fene fenét eszik is a hőmérséklete mindenképp csökkenni fog az előremenőnek, emiatt pedig a HMV-nek. Ami miatt csak jobban kinyitod a melegvíz csapot, és még több teljesítményt veszel ki.
Meg azzal leszel gondban, amit már írtam, hogy a HMV fogyasztásnak meg van az a hátránya, hogy pillanatok alatt a csúcsfogyasztás lenullázódik ahogy a melegvízcsapot elzárod. Miközben a kandallódben még sokáig fog égni max-on a tűz. Ezt a sok hőt el kell vinned a fűtéssel, különben felforr a rendszer. Tehát valószínűleg a házat nagyon túl fogod fűteni.
A vízszintes tengelyen a idő, a függőlegesen a hőmérséklet és a teljesítmény van.
Zöld a kandalló teljesítménye. Begyújtasz, felmegy maximumra (X kW) és szépen emelkedik az előremenő is vele együtt (rózsaszín).
Majd elkezdesz zuhanyozni (piros). Kiveszel belőle X+1 kW-ot. Amig a rendszerned van egy hőtartaléka (a benne levő víz miatt) addíg a rószaszín előremenő stabil marad. de ahogy elfogy a tartalék, biztosan csökkenni fog, miközben a tüzelés megy max-on és a HMV igény sem változott.
Fürdés végére lecsökken az előremenő, majd mivel a kandallót nem tudod elzárni mint egy csapot az előremenőd ismét gyorsan fel fog emelkedni. Sokkal gyorsabban mint begyújtáskor, mivel már minden meleg. Ezt a hőt pedig gyorsan el kell vinned, egy valószínűleg kissebb teljesítményű fűtési hőcserélővel.