A külső hőmérséklethez való igazodás számomra egy rejtély. Nem tök mindegy mennyi fok van odakünn, ha bennt fázom? Itt is próbáltam több értéket beállítai, hátha változik valami, de nem. legutóbb 30 fokra állítottam, aza napfényes strandidőben is kéne mennie a kazánnak, de nem.
Az rc35 a falon jelzi az előremenő hőfokot (mondjuk azt nem jelzi, hogy a kazán épp mit csinál -fűt/nem fűt/nem fűt, de keringet - ez se normális dolog szerintem). Ahogy én látom, az érték nem beállítható az rc 35-ön. 30-50 fok között változik. Gyorsan felfűti, de gyorsan ki is hűl.
Ez egy jó cikk, ismerem is, de pl a GB042 meg tudja oldani, hogy nem fix a szünet idő a felfűtési szakaszok között, hanem alkalmazkodik, gondolom, a külső hőmérséklethez. (A gépkönyv szerint "illeszkedik", 3.A szervízfunkció).
A "trükkös"-ök alatt keverőszelepeket, bypass-okat, ilyesmiket értettem. Tényleg jól jönne egy fotó, a kazán környékéről és az osztókról is. Tényleg, van RC35-öd is? Meg külső höm, szenzorod is, rákötve a kazánra? Mert az RC35-ből kiolvasható lenne, milyen előremenőt szeretne a kazán. Meg a fűtési görbe is, meg minden ilyesmi.
Másfél éve kezdtünk épitkezni, mint azt már sokszor elregéltem, tavaly augusztusban költöztünk be. A fűtési szezon nagyon hamar beköszöntött, szeptember 10.-én már fűtöttünk. Saját készitésű padló- és falfűtésünk van, nagyon elégedettek voltunk vele egész télen[...] Bővebben!Tovább »
Nem is értem a kérdést. :-) Nincs semmi trükközés, minden szabályszerű, minden engedélyezett, és minden rendben van. Volt. A pár órás próbafűtésnél éreztük, hogy meleg a padló. Fel se merült, hogy gond lesz. Most se hideg a padló, az emeleti osztóknál is érezni, hogy melegek a csövek, de nem forróak. De nem is tud felforrósodni, ha a kazán pár perc után minduntalan lekapcsol.
Ami belül van, az más. Az arra való, hogy az indirekt HMV tartály (a.k.a bojler) felé nyomja a vizet vagy a fűtésbe. Kívül mi van, az a kérdés. Csak "passzív" cuccuk, mint csövek meg osztó-gyűjtő? Semmi trükkös ?
Nem tudok válaszolni a kérdéseidra sajnos. Nem tudom van e keverőszelepem, ha igen, hol, vagy hogy mekkora teljesítményű a szivattyúm.
A padló hőmérsékletét nem mértem, de nem érzi a talpam melegnek. Az előremenő hőfokon állítólag nem lehet jobban emelni. Ill. lehet, de akkor valami sufni megoldásról beszélünk már.
Nekem is GB042. Neked van hozzá RC35? Meg külső szenzor? Nem a kazán belseje a kérdés, hanem a kazánon kívüli cuccok. Ott nincs semmi? Simán, a kazán szivattyúja keringeti a padlófűtés vizet? Nincs semmi bypass, meg ilyesmi, ahol visszafordulhatna a víz a kazánba úgy, hogy nem járja meg a padlófűtést?
Ahogy látom, a szerelőd külön fűtő- és kazánkört akar, erre kell neki a keverőmodul és a második szivattyú. Ennek ott lenne értelme, ahol szükséges a magas előremenő (radiátor) és az alacsony, kevert előremenő(felületfűtés) is.
Szerintem is a 140m2 padlófűtésnek (tényleg, hány m cső van benne?) el kellene tudnia vinni a hőt a kazánból. Főleg, ilyen időben, ahol +10fok a napi átlaghőmérséklet. Nincsenek a padlófűtés osztón lefojtva a körök?
Hogy mi van benne, sajnos nem tudom, nem értek hozzá. A tervezőnek azt mondtuk, gazdaságos, megbízható készülékete szeretnék. Ő ezt ajánlotta (logamax gb042), az üzembehelyezés során nem merült fel, hogy ebből bármi hiányozna.
Amit most mégis meg akarnak vetetni velünk: 2560 szivattyú (?), K1 hőcserélő (?), pr10 keverőmodul (?).
Nem értek hozzá, de kicsit gyanús. Nem gondolom, hogy egy 140 nm-es padlófűtéses házhoz nem elég egy 260 ezer forintos kazán, s ahhoz még 100e forintért kell további alkatrészeket venni, beszerelni. Mikor vettük, mindenki azt mondta, a kazánban benne van minden, ami kell a "fűtéshez". Minden egyéb ktg-et figyelembevéve az engedélyeztetéstől az új csövekig, kémény stb, már 1,2 M forintnál járunk, és csak 21 fok van a házban. Nonszensz.
Ebből úgy tűnik, nem tudja elszállítani a vizet a fűtőkör. Nincs egy motoros keverőszelep, amit a "kazán" vezérel, és ebből állítja elő a padlófűtésbe menő kevert vizet? Vagy közvetlenül van a kazán rékötve a padlófűtésre? Milyen rendszerelemek vannak beépítve?
Segítséget szeretnék kérni. Buderus Logamax a kazánunk, 21 fokot tud csinálni a házunkban (padlófűtés mindenütt), többet nem. Ha 24-re állítom a termosztátot, akkor a kazán bekapcsol, felfűti az előremenő vízhőfokot 50-re, pár percig megy, majd lekapcsol és csak 31-34 foknál kapcsol be újra. Mi lehet a gond? A tervező szerint a kazán teljesítménye megfelelő a házhoz. A Buderus szakszerelője szerint a csövek jól vannak összerakva, a kazán nem rossz, a beállítások rendben vannak (max-ra van állítva minden hőfokszab., a termosztát is jól van beállítva) de szeretne tőlünk még 100.000 ftot elkérni, egy plusz hőcserélő beszerelésére.
AEG GWH 11 átfolyós vízmelegítőnél mi lehet a hiba,hogy tízszer kell rányitni a csapra,hogy begyulladjon? A piezója elemes. Hol van elhelyezve az elem, lehet az merül és ezért nem gyullad? Köszi
radiatoros futesnel a termosztatot a "leghidegebb" szobaba kell tenni. egy eszaki fekvesu haloszoba tokre megfelel. ajtajat becsukod, ugy a legjobb! komolyan.
az alap felallas az, hogy a radiatorokon termofejek vannak, az egyes helyisegek homersekletet a termofejjel szabalyozzuk. a termosztatos szobaban nincs termofej, es nem tekergetjuk a radiatort, es a termosztatot sem.
Mivel a termosztatos szoba a leghidegebb, elobb hul ki mint a tobbi, es kesobb melegszik fel. Mivel o inditja a kazant, tuti tobbet megy a kazan, mint a tobbi szobanak szukseges. A tobbi szoba ettol meg nem lesz tulfutve, mert ha elerte a kivant homersekletet, a termofejek korlatoznak.
Tényleg nem egyszerű. Viszont a hálószoba biztosan rossz, hiszen becsukod az ajtaját aztán már köze sincs a lakás nagy részének hőmérsékletéhez. Én a nappali kandallóval szembeni sarkába raknám (a hálóhoz). De olyan igazán jó helyet nem találtam én sem...
Középre raktuk a kéményt és amikor tehetjük kandallózunk, így sajnos a középső egybefüggő tér kiesett, fürdő, wc, mosókonyha szintén kiesik, tehát maradt a 3 szoba!
Remélem a kép többet segít! (ha a terven szereplő szám megzavarna a háló 3x3m lett)
gabrielke: A temosztátot a hálóba raktam egy 9m2 helység radiátorral szembe lévő falra!
Blue_Sky_007: Köszi az ismertető, azóta olvasgatom a lelki világát ennek a ,,remek" okos kis kütyünek!
A ciklus levettem 3-ra valamint a min. fűtési időt feltoltam 5 percre azóta nincs olyan gyakori ki/be kapcsolgatás!
Még ezen az arányossági sávon gondolkozom, hogy pár tized fokkal emelem, de várok egy pár napot ahogy gabrielke is írta, hogy kicsit beálljon a termosztát!
PetiCsokvaomány:Félre értettél, vagy félrevezetően írtam, nem a könnyűszerkezetes ház miatt írtam, hogy nem lehet kondis kazán, csak megjegyeztem, hogy könnyűszerkezetes a ház! Ahogy utólag olvasom hülye helyre írtam!
Csak radiátoros fűtés van, a tavalyi évből kiderült sikerült kellő képpen ,,túlméretezni" a radiátorokat, nem igazán akar a cirkó túl nagy előremenővel fűteni (max. 40-45fok) simán befűti a kecót, no meg amennyire lehetett becsomagoltuk a házat, U=0.15 fal/födém!
5kW-ig tud lemodulálni (SD IsoTwin). Van service-manual is :) sokat kísérletezem vele,de lehúzva lett jobb a fogyasztás és a komfort. De eljöhetsz kísérletezni, ha végtelen az időd :)
Ne feledd,az enyhe telek miatt eléggé hosszúak az átmeneti időszakok.
Ezenkívűl, inkább menjen a kazán 1 órával többet 50C előrés vízzel,minthogy felvigye 70 C-re(a kinti nagyon hideg miatt), rontva a kondenzáció hatásfokát.
Elhiszem, hogy lehet vele probléma, de nem lepődnék meg rajta, ha neked az okozná a gondot, hogy túl van méretezve a kazán. Ugye akkor nem tud annyira lemodulálni mint egy kissebb telljesítményű és csak ki be kapcsol, meg persze ha kombi kazán, akkor eleve túl kell méretezni, hogy tudjon melegvizet csinállni....
meg, álltalában állítani lehet a fűtési jelleggörbe meredekségét, ha az nem jó, az is okozhat gondokat.
Az utókeringtetésre azért van szükség, hogy a kazán leállása után ne maradjon melegvíz (forróvíz) a kazánban. Ezzel csökkenthető a kazán elvízkövesedésének veszélye, ugyanis a kazán leállását követően még üzemelő cirkulációs szivattyú kimozgatja a forróvizet a kazánból. Ennek ideje fél perc körülinek választható, ha választható. Általában nem a lakossági fogyasztó dolga ennek beállítása. W8
A hagyományos felépítésű és a kondenzációs kazánok kondenzációra hegyező összehasonlítása egy kimásolt mértékadó idézet szerint a következő:
" A hagyományos, régi konstrukciójú készülékeknél az égéstermék hőmérséklete 170–200 °C körül van, a korszerű nagy hatásfokú kazánoknál 120-130 °C, de mindenesetben 100 °C fölötti, hogy a gázégetés során keletkező vízgőz eltávozzon, és necsapódjon le a kéményben. A lecsapódás, azaz kondenzáció során a víz ugyanis feloldjaa füstgázban szintén jelen lévő szén-dioxidot és nitrogén-oxidokat, és savassá (pH 3,5–4) válik. A hagyományos készülékekben a kondenzáció nemkívánatos jelenség, mertlassan, de biztosan erodálja a készülék fém alkatrészeit.
Nem így a kondenzációs készülékekben. Az égéskor keletkező füstgázban lévő többletenergia felhasználható a fűtési visszatérő víz hőmérsékletének megemelésére,így a kazánnak már kevesebbet kell „dolgoznia” azon, hogy a kívánt hőfokot elérje. Az égéstermék olyan mértékben lehűl (>100-ról 60 °C alá) hogy a benne lévő gőzkicsapódik, és savas vízzé, azaz kondenzátummá alakul át. A hagyományoskészülékeket ez a víz ugye károsítja, de a kondenzációs készülékek kialakítása eleveolyan, hogy a kondenzátum károkozás nélkül elfolyik a nemesacél hőcserélő miatt ."
Ebből én azt olvasom ki, hogy az előremenő víz hőmérsékletétől független jelenségek miatt tartjuk jónak a kondenzációs kazánokat. W8.
