- Van egy WC tartályom (a gyakori, talán higiénia), és azt csinálja, hogy amikor újratölt, a legvégén kezd csak el folyni, addig nem, akkor viszont "bőven". Tudok benne részt cserélni, vagy a teljes belét kell?
- Ha az egyik, vagy egy-két radiátorom alja hideg/hűvösebb (cirko,zárt rendszer), ez ugye ha minden igaz azért van, mert forog elég víz benne. Nyomás tegyük fel h. rendben. Ha minden igaz a "torló"kkal lehet finomhangolni a rendszert, közelebbi, jobban melegedőkben kicsit zárni rajta, hidegebbekben kicsit nyitni. Ez a gyakorlatban hogyan néz ki? Milyen szerszámmal, csőfogóval? Mire kell vigyázni
Az igen! Nem tűnt fel hogy kicsi a nyomás a házba? Egy ilyet különben hogyan cserélnek? Nem lehet kelllemes ahogy a hidegvíz telibecsap miközbe leszeded, meg rátekered az újat. Mert azt nem hiszem hogy elzárják az utcába a főcsapot egy csapcsere miatt. :D
Kompresszorral próbáltam vízteleníteni egy pár padlófűtés kört. Nincs már benne sok víz, de a lefújó csőnél még vízpárát hoz magával a levegő, de azt órákig is csinálja. Ha a cső nincs már tele, de van benne még valamennyi víz, az okozhat gondot vagy, ilyenkor van hová tágulnia és nem probléma?
Nem vagyok szaki, csak a saját tapasztalatomat tudom elmesélni: én is úgy gondoltam, hogy kibír még pár telet, aztán egy szép napon arra ébredtem az emeleti szobában, hogy a plafonról rozsdás víz csöpög rám. :-)
Szerintem ennél még az az átmeneti megoldás is jobb, hogy leszereled a rozsdás tartályt, felviszel egy 10 literes műanyag vödröt, félig megtöltöd, és abba teszed a csövet, gondolsan lenyomva az aljára, és valahogy rögzítve (hogy ha visszaszívna a hűlés miatt, akkor ne levegőt, hanem vizet szívjon).
Sziasztok! Egy Saunier Duval FAS24 kazánnál kb. évente előforduló jelenség, hogy felfűtéskor jelentősen, 1-2 bar -ral emelkedik a nyomás. Ha 1-2 napig nincs fűtés, akkor pedig 0,5 bar-ig is leesik a nyomás, így el sem indul a kazán. Ekkor feltöltés után elindul a fűtés és a nyomás is megemelkedik annyira, hogy a biztonsági szelep kinyit. A szerelő szerint a tágulási tartály nyomáscsökkenése okozza, ami normális jelenség. A kazán nyáron hmv-t melegít, télen fűt is. Tényleg normális, hogy ősztől őszig ennyi levegőt elenged a tágulási tartály? Mekkora nyomásúra kell, illetve max. meddig szabad felfújni a tágulási tartályt?
Nem olyan rég sikerült megtalálni a tetőtérben a kiegyenlítő/puffer? tartályt (állítólag nyílt rendszerű fűtés, gáz cirko, fégc18). Viszont a tartály csepeg. Valami fém, egyik oldala iszonyat rozsda, levelesen válik a csepegéses oldalon. Sajnos, flexelni, hegeszteni stb. kéne, mivel nincs menetes csatlakoztatása, minden hegesztett, atombiztos, hely semmi, gyúlékony, rozoga tető és födém.
Szerintetek kapható valami műanyag-gyorscsatlakoztatós (már ha létezik egyáltalén ilyen, hogy menet nélkül) tartály vagy egy-két telet kibírhat alapos csiszolás, rozsdátlanítás, majd műgyantával körbekenés-kiszigetelés megoldással? Mert néhány évvel későbbre úgy is teljes fűtéskorszerűsítés van szilárd tüzelésre a középtávú tervekben.
Jó, hogy tettél fel képeket. Tényleg 4 kör viszi a 140m2 padlófűtést ? Milyen csőhosszak lehetnek akkor körönként? Nekem 5 kör van 70m2-hez.
Ezek oxigéndiffúzió-védett csövek? Ha anyagukban szürkék, és 20++ évesek, akkor, valószínűleg, nem. Ez esetben nem szabadna a kazánkörre kötni ezeket, hőcserélővel le kell választani arról. Tudtommal garanciavesztés, ha nem oxigén-diffúzmentes a kazánkör.
Ez esetben, lehet, el is vannak iszaposodva a csövek. Át kellene mosatni.
A másik probléma az RC35 beállításodnál lehet. Csak a min és max előremenőt állítottad át? Ezzel nem kényszeríted erősebb fűtésre a szabályzót. Átállítottad a fűtési görbét? Van ugyanebben a menüben (1.Fűtőkör/Fűtési jelleggörbe ) egy "helyiség hőmérséklet offset" érték. Ha ez Neked nulla, emeld meg pl 5-re. Ezzel a szabályzó (bármilyen méretezésű görbe is van beleprogramozva) rögtön úgy reagál, mintha 5 fokkal hidegebb lenne a szobában. Azaz kiderül, tud-e 21 helyett 26 fokosra fűteni.Ez az "offset" akkor is hatásos, ha nem is veszed figyelembe a helyiség hőmérsékletet, csak a becsültet.
Tényleg, leolvastad végül a "parancsolt" értéket? Amit az RC35 szeretne elérni? Ha ugyanis ez pl 30 fok (nekem most kb ennyi), akkor hiába állítod a min- és max- előremenőt, nem fog melegebb előremenőt gyártani, mert ő 30-at akar és kész. Hogy mennyit "akar" (parancsolt érték), azt leolvashatod a szervizmenüben Diagnózis/Monitorérték lapon.
AEG GWH11 átfolyós vízmelegítőnél miért kell sokszor rányitni a csapra,hogy begyulladjon? A piezógyujtás eleme hol van elhelyezve, lehet az merül és ezért nem gyullad?
Némi változás: Az rc35-ben sikerült belépnem a szerviz menübe, az előremenő hőfokot min 50, max 60 fokra állítottam. Egy ideig úgy tűnt ez jó lesz, a kazán órákon át folyamatosan 60 fokon keringtette a vizet, ma reggel a jelenség azonban újra jelentkezett: hagyja lehűlni a vizet 30 fokig, majd pár perc múlva újra felmelegíti. Az osztónál az érkező vizet szállító csövek forróak, de a visszatérő 4 ágból 3 épp hogy langyos, a negyedik (a fehér cső) mégannyira se. Pedig szerintem az megy a nappali felé, ahol az rc35 is van. Ott lenne a legfontosabb, hogy meleg legyen.
Akkor a szivattyút úgy hagyom, és veszek egy +-0,5 fok hisztrerézisű szobatermosztátot , hogy tovább tudjon menni a kazán, aztán ha nem jó maximum visszateszem a régit. :)
Kedves Urak, adott egy ilyen gázfőzőlap. Az van odaírva, hogy 1 W az elektromos teljesítményigénye, ez nyilván a piezos gyújtásra vonatkozik. Viszont: ugye a termomágnes áramköre nem igényel folyamatos elektromos tápot? Tehát ha nincs bedugva egyáltalán (mert mondjuk kézi piezos cuccal, vagy kőkorszaki gyufával gyújtjuk be), akkor attól még ugye ég, és használható? Köszönet!
A használati melegvizes rendszerek esetében szokták a cirkulációs szivattyút időkapcsolóról üzemeltetni energiatakarékosság miatt. Például úgy, hogy lakóépületek esetében az éjszakai órákban ne cirkuláljon a víz. Elég a szivattyút a reggeli tisztálkodási időszak előtt indítani. A Grundfos szivattyúk valóban nagyon jók és megbízhatóak. W8.
Érzésből én is alacsony fordulatszámon járatnám a szivattyút. Részben azért, mert ez kisebb energia költséggel jár, részben azért, mert (szerintem) ha bekapcsol a kazán, így hosszabb ideig marad üzemben. W8.
Világos, de nem olvasható, belülről opálosodik, szóval a kérdésem leginkább arra vonatkozott, hogy cserélhető csak a búra, vagy mindenkeppen az egeszet kell-e kicserelni?
Kedves mindenki, hozzá értő és -nemértők!:)
Vízórát akartam most leolvasni. Sajnos nem sikerült maradéktalanul, mivel az egyik melegvizes mérő átlátszó előlapja már nem átlátszó: fehéren opálos lett foltokban, többek között a számok fölött is. Nem pára, mintha körkörösen "kivirágzott" volna. És hasonló körkörös foltok kezdenek terjeszkedni a másik melegvizes mérő számlapján is.
Típusa: 13 mm (1/2”) rövid, beépítési hossza 80 mm felirata: Qn=1,5,
Gondolom csak a fedlapot nem lehet cseréltetni és mindenképpen komplett óracserét akarnak majd rámsózni...vagy van remény? 2008-ban lettek cserélve...
Valakinek van erről tapasztalata? Köszi előre is
Köszönöm a választ! A kazán, csak egyfokozatú TERMO öv color N/E tipusú. Akkor ezek szerint az a megoldás ha veszek egy nagyobb hiszterézisű termosztátot, ami tovább hagyja menni a kazánt?
A keringetést úgy állítottam be, hogy 50 fokra a csőtermosztátot, a szivattyút legkissebbre, meg kinyitottam a kerülő ágát is , így kimegy a víz egy része gravitációsan is. És mivel kicsi az áramlás nem 2 mp alatt tolja át a kazánon a hideg vizet. Az a kérdés ez a hatásosabb vagy az ha gyorsabb az áramlás? Akkor hamarabb cserélődik a víz a kazánba , de kijut a langyosabb víz is mert a csőtermosztát ugye lassan érzékel, a visszatérő meg hideg.
Nálunk a második (Groundfos) cirkulációs szivattyú lett beépítve. Sok tapasztalatom még nincs, egyet biztosan tudok, a szivattyú annyira halk, hogy nem is hallani amikor megy (időkapcsolóra lett kötve, hogy ne menjen állandóan).